Så lad os tage det i rækkefølge, trin for trin:
1. Først lavede jeg et hul i midten af stykket. Til dette blev der brugt en overfræser (som ikke er nødvendig) og en boremaskine. Under alle omstændigheder kan du ikke undvære at arbejde med mejsler her. Med et bor kan du lave hjælpehuller ved hjælp af simple og fjerbor, hvorefter du skal udhule midten med mejsler. Dybden skal være mindst lige så høj som den pære, du vil bruge.
2. På anden fase var midten brændt ud. Lidt benzin (eller enhver brandfarlig blanding), en lighter og du er færdig. Dette er den nemmeste fase.
3. Derefter fyldte jeg det forberedte hul med epoxyharpiks efter at have indsat en form med en diameter på omkring 70-80 mm i den. Dette kan være en hvilken som helst plastik, ensartet form. Du kan også bruge PVC rør, der tidligere har dækket den ene ende med film og forseglet den med aluminiumstape.
4. På det fjerde trin skærer vi alt overskud af igen ved hjælp af mejsler, indtil epoxylaget vises.
5. Den endelige behandling afhænger af din fantasi og kreativitet. Jeg sleb til der var små kanter tilbage, malede med sort træmaling, sleb igen og beklædte tyndt lag epoxyharpiks. Der kan være enhver variation.
Til sidst er der kun tilbage at lave et hul til patronen og ledningen, sætte den i en stikkontakt, tænde den og nyde dit arbejde
Det var alt for i dag. Hav en vidunderlig kreativitet!
Hvis du har spørgsmål, så skriv, jeg hjælper gerne!
Trin for trin instruktioner og video.
1. Vi laver en silikoneform til støbning af et lysende element.
For at gøre dette skal du fastgøre skæringen i et glas og fylde den med silikone.
Skæringen blev forbehandlet med VS-M silikonefedt.
2. Fra en stor afstand, for at reducere antallet af bobler, hæld silikone. 
3. Efter at silikonen er tørret (ca. 30-40 minutter), fjernes stiklingen. 
4. Forbered håndtaget: bor, rengør, slib. 
5. Installer LED-pæren i stilken. 
6. Læg stiklingen i en silikoneform og forsegl den med fugemasse. 
7. Forbered en blanding af epoxyharpiks og hærder til yderligere hældning i formen og hæld den. 
8. Efter at sammensætningen er fuldstændig hærdet, skal du fjerne emnet. 
9. Kontroller LED-lampens ydeevne. 
10. Vi så, slibe, give den ønskede form. 
11. Lad os nu lave standen. 
12. Vi har besluttet skemaet, materialet bliver Flydende plastik Premium med hvidt farvestof. 
13. Hæld i formen og fastgør ledningerne. 
Tab af fluiditetstid 4 minutter. Fuld hærdning 30 min.
Sæt den i USB-stikket! Parat
3084 0 0
LED-lampe lavet af træ og epoxyharpiks
11. oktober 2018
Speciale: master i byggeri gipspladekonstruktioner, afsluttende arbejder og styling gulvbelægninger. Montering af dør- og vindueselementer, færdiggørelse af facader, montering af el, vvs og varme - jeg kan give detaljeret rådgivning om alle former for arbejde.
Jeg vil fortælle dig om interessant projekt LED lampe. Dets unikke design er foreslået af naturen selv, tilføjede jeg lige elektrisk del og gav den en geometrisk form.
Valg af træ
Jeg havde et klippet kirsebærtræ i mit værksted, som jeg klippede af elektrisk stiksav ujævn kant. Jeg vil bruge det som hovedmateriale til lampedesignet. Jeg rensede træbarken med en børste for at fjerne støv og genstridigt snavs.
Stabiliserende træ
Kanten af træet var lidt rådden, og for at undgå deformation af træet på grund af naturlige nedbrydningsprocesser, behandlede jeg det med Minwax hærder. Sammensætningen trænger dybt ind i træet, og den specielle harpiks, der er inkluderet i den, styrker og binder ødelagte træfibre.
Anvendelse af sammensætningen pensel, med maksimal opmærksomhed på kirsebærbarken, så den er i gang videre bearbejdning faldt ikke af.
Udjævning af overfladen
Ved at bruge hånd router og en rulleslide jeg nivellerer overfladen af kirsebærsnittet.
At lave en form til påfyldning
For at skabe en form til at holde epoxyen rundt om træsnittet, laver jeg den af stykker af MDF. For at gøre dette skærer jeg 4 sider og en bund, så det passer til snitmålene. Jeg smører indersiden af dem med et tyndt lag voks for at lette frigivelsen efter hældning af epoxyharpiksen. Så samler jeg kroppen vha limpistol, at placere et snit af et træ indeni.
Hældning af epoxyharpiks
Epoxyen skulle hældes i 3 lag for at forhindre overophedning. Først blandede jeg harpiksen i en kop, og hældte den derefter i formen. Jeg brugte en hårtørrer til at opvarme harpiksen for at fjerne luftbobler. Jeg hældte den næste portion harpiks på igen og varmede den op.
Fjernelse af støbningen
Efter flere dages harpikshærdning skiller jeg formen ad og fjerner det dannede panel.
Afhøvling af overfladen
Jeg bruger en høvl til at fjerne overskydende epoxyharpiks.
Slibning af overfladen
Bruger kværn og slibehjul af forskellige gryn (fra 60 til 220), behandler jeg forsiden af den fremtidige lampe.
Håndslibning
!
Den rumænske billedhugger og designer Eduard Locota grundlagde sit originale designstudie med det formål at dekorere hjem moderne mand. Studiets kollektioner er inspireret af naturen generelt og havlandskaber i særdeleshed. Eduard Lokota laver hver skulptur i hånden. Som et resultat er genstandene virkelig en af slagsen. De er fascinerende i deres præsentation af det oprindelige forhold mellem stenens hårdhed og vandets flydendehed. Designeren kombinerer skulpturelle elementer med kunstneriske træk og udvisker grænsen mellem kunst og funktion.
“Eduard Lokota bor og arbejder i øjeblikket i Timisoara, Rumænien.
Han har skabt unikke skulpturer ved hjælp af blandt andet epoxyharpiks i relativt lang tid.
Nogle af hans værker sælges for 1.100 euro.
Lad os prøve at lave en lampe, der ligner et af designerens værker.
Forfatteren tog en egetræsblok på 65 gange 65 mm som grundlag.
Så skal du beslutte, hvilken del af lampen, der skal være epoxy, og hvilken der forbliver i sin oprindelige form (nå, næsten original).
For at løse dette dilemma brugte mesteren reglen om harmonisk proportion eller, som det også kaldes, reglen om det gyldne snit. Dette er en regel, hvor den største del er til den mindre, da længden af hele objektet er til den større del. I tal er dette forhold cirka 1,62, og for ikke at belaste min hjerne med lange beregninger, besluttede forfatteren at lade trædelen være 162 mm lang og epoxydelen 100 mm lang.
Hvis du deler disse to sektioner med blot en lige linje, vil det være banalt og slet ikke comme il faut. Men hvis du bruger din fantasi, kan du finde på sådan noget.
Jeg tror ikke, at nogen er stærk nok til at bryde en træblok på denne måde, så forfatteren bruger den såkaldte hulboringsmetode.
Essensen af metoden er, at forfatteren til det hjemmelavede produkt, ved hjælp af skrue (almindelige) bor til træ, borer en blok under forskellige vinkler bor med forskellige diametre efter behov. I det her tilfælde, jo værre det bliver, jo bedre, siger han. Faktisk er dette metoden til hulboring. Han advarer også enhver, der beslutter sig for at gentage denne metode, om, at borene skærer ind i træet ret hurtigt. Dette medfører nogle gener. Forfatteren anbefaler at bruge en skruetrækker frem for en boremaskine ved ret lave hastigheder.
Herefter bare en mejsel og voilà la – blokken er delt i 2 dele.
Denne skønhed ser virkelig ud som om den blev tygget af hunde. Men på andre måder er det umuligt at opnå en sådan figurmæssig opdeling af en eg (og ret tyk og meget holdbar) blok.
Derefter markerer forfatteren ved hjælp af lineal og blyant midten på begge sider og borer med et tyndt bor på begge sider. Dette er nødvendigt for nøjagtigheden. Det resulterende hul vil tjene som en guide til et bor med stor diameter.
Grænsen mellem lyskilden og harpiksen vil blive adskilt af en linse fra en gammel linse. Diameteren på objektivet i rammen er 22 mm. For at installere det skal du bore en lille fordybning ved hjælp af en boremaskine med den passende diameter.
MED bagsiden forfatteren borer emnet med et rigtigt fjermonster. Diameteren på boret er hele 45 mm og i det mindste gnaver boret så stort et hul i en egetræsbjælke.
Dernæst begynder forfatteren eksperimentelt at vælge koncentrationen af farvestof til harpikserne ved at vælge en interessant nuance.
Han fastgør også linsen med harpiks.
Dernæst skal du forberede formularen til udfyldning. Forfatteren skar flere stykker akryl til blokkens størrelse og forbandt dem sammen med husholdningstape. Dette er nødvendigt for vandtætning ved fugerne.
Sådan blev der en slags forskalling.
For at styre påfyldningsprocessen laver forfatteren en gennemsigtig skærm. Han besluttede at lave en slags skærm af den gennemsigtige plastik af et låg fra børns maling.
Mens alle forsøger at slippe af med små bobler dannet under processen med at blande og hælde harpiksen for at få en gennemsigtig hældning, beslutter forfatteren at lufte hele blandingen fuldt program og omvendt for at få en masse bobler. Derfor, i strid med instruktionerne, begyndte han aktivt at blande fyldet.
Det er tid til at hælde.
Men alle boblerne begyndte at forlade harpiksen. Men det mest ubehagelige er, at formen begyndte at lække. Selv en masse gummibånd hjalp ikke, så det blev besluttet at skille hældningen og formen ad og tage harpiksen ud på altanen. Forfatteren efterlod formen gennemblødt i harpiks på et varmt sted. Planen gav pote. Harpiksen blev forringet i kulden. Formen blev limet og blev fuldstændig forseglet. Desuden flød bobler ikke længere i den tykke harpiks. Efter at have blandet dem godt, blev det muligt at holde dem der for evigt.
Efter 12 timer hærdede harpiksen og blev stenhård.
Nu skal du adskille stykkerne af akryl og gennemsigtig plast.
Forfatteren besluttede at tilføje elegance og en unik egenskab til det hjemmelavede produkt, så at sige lidt gejst.
Det eneste, der er tilbage, er at fylde det resulterende mønster med harpiks.
Det er tid til at starte slibningsprocessen.
For at slibe emnet, bruger forfatteren kværn. Jeg startede med at slibe med et korn 60 bånd, derefter 150, 240 og 320. Jeg afsluttede det med 500 og 1000 korn papir.
Sådan ser overfladen ud efter slibning med korn 1000.
Næste er polering. Brug et filthjul med en speciel poleringspasta til påført plastik, start polering.
Efter slibning brød harpiksen ned i nogle af rillerne. Her skal du bruge en lille kosmetiske reparationer. Til dette formål vil almindelig hurtigtørrende epoxysmog til reparation fra et rør duge. Det skal tones, så det passer til fyldfarven, og limen hærder inden for 5 minutter.
