Denne enkle webside bruges til at visualisere dine joystick-knapper og -akser.
Ja, der er kun nogle få widgets, men layoutet kan stadig være komplekst nok.

Der er direkte link til forudindstillingen vist ovenfor:

Da den bruger javascript Gamepad API, kan den understøtte op til 4 enheder.
Det anbefales stærkt at bruge Chrome-baseret webbrowser, da Firefox ikke kan se alle mulige akser.

Vigtig meddelelse. Joystick Visualizer gemmer ikke dine personlige data og bruger heller ikke cookies. Alle forudindstillinger, du har lavet, gemmes i din webbrowsers lokale lager.

Visualizeren blev (primært) skabt til brug, mens du spiller Elite: Dangerous. Det kan selvfølgelig også bruges i andre forskellige simulatorspil. Min ven CMDR efterspurgte visualisator, der er så fleksibel som muligt til frit at understøtte sine 2 joysticks med gas- og pedalopsætning.

Denne visualizer er god til at bruge som en "Browser"-kilde i OBS-applikationen.
Jeg bad CMDR om at give mig et indblik i hans oplevelse af at bruge visualizeren med OBS. Her er hans omfattende svar:

Brug af Joystick Visualizer i OBS.

Trin 1. Konfigurer widgets.
- gå til a.site/joystick/
- dobbeltklik hvor som helst for at tilføje widget. Du kan bruge knapper, hatte, etiketter og enkelt- eller dobbeltakse widgets.
- konfigurere widgets. Dobbeltklik på widget, indstil label(s) og joystick(e) og aksenummer(r). Disse tal kan du finde ved at bruge menuen "Joysticks".
- Konfigurer generelle indstillinger som skygger, farver osv.
- gem dine indstillinger.

Trin 2. OBS.
Nå, du bliver nødt til at eksperimentere lidt med indstillinger for at opnå anstændige resultater.

Ansvarsfraskrivelse: Dette er mine personlige anbefalinger. De virker for mig, din kilometertal kan variere.

Først skal du vælge en passende farve til din chroma key-baggrund. Den sædvanlige syregrønne er ikke altid den bedste løsning. Vi skal bruge lidt teori her.

ChromaKey-teknologien fungerer som en dynamisk maske bestemt af farven. Denne farve filtreres fra af software under videoen forarbejdning og alle områder af den farve betragtes som gennemsigtige.
Dette fungerer meget godt med skarpkantede objekter, hvor vi har en tydelig grænse mellem farverne. Men hvis du har nogen form for antialiasing, skygger eller kantfjer involveret, er tingene mere komplicerede på grund af processen kaldet "farvespild", som dybest set er en blanding af farverne ved kanterne af et objekt. For at minimere denne effekt skal du vælge chroma key-farven, som er:
a) modsat genstandens farve
b) ikke særlig lyst
Nogle tal for at illustrere dette:
Hver farve er sammensat af 3 grundlæggende farvekanaler - rød, grøn og blå. I 24 bit farvepaletten kan hver farveværdi være fra 0 til 255 (eller fra 00h til FFh i hexadecimal notation)

#ff7100 - dette er koden for orange farve af Elite Dangerous. Som du kan se, består den af ​​255 (FFh) Rød, 113 (71t) Grøn og 0 (00h) Blå. Da orange denne farve slet ikke indeholder blå kanal, vil en slags blå chroma key-farve være nemmest at fjerne og er det bedste valg til orange widgets. Desuden bør det ikke være for lyst, fordi de kedelige farver "spilder" mindre. Nuancen af ​​blå med kode #000080 burde fungere fint.

Chroma key-farven skal indstilles i menuen "Indstillinger" på Teall Joystick-webstedet. Gem din konfiguration og brug derefter "Eksporter" i "Gem"-dialogen. Du vil se muligheden "Direkte link", kopier det link.

Nu skal vi tilføje dette til OBS.

Tilføj ny "Browser"-kilde i OBS.
Indsæt det link, du har kopieret fra hjemmesiden, til "URL"-feltet og indstil den ønskede browservinduestørrelse. Jeg anbefaler at starte med størrelsen på din videoramme og derefter reducere den til de minimale nødvendige dimensioner senere. Når du klikker på OK, bør du se dine widgets i OBS sammen med chroma key-baggrunden. Nu skal vi fjerne det.

Højreklik på den browser, du lige har oprettet, og vælg "Filtre". Klik på "+" og tilføj "Chroma Key"-passer.
Indstil "Key Color Type" til "Custom" og vælg chroma key-farve enten ved at bruge palet\nummerfelter eller farvevælger.

Nu er det tid til finjustering.
Indstil "Sammenlighed", "Jævnhed" og "Reduktion af nøglefarvespild" til minimum.
"Lighed" er, hvor tæt på grundfarven du vil have OBS til at fjerne. Justering af denne skyder vil gøre det muligt for OBS at fjerne bredere chroma key-farvevariationer på skærmen. Sørg for ikke at øge dette så meget, at nogle dele af din widget også bliver fjernet.
Juster "Lighed", så du kan se widgets tydeligt med minimal rest af chroma key-farve. Det burde være lille værdi i vores tilfælde, da vi har en meget ensartet nøglefarve.
"Smoothness" arbejder sammen med "Similarity" i forsøget på at sikre, at filteret ikke er for hårdt. Du skal ikke flytte dette i høj grad. Brug den til at finpudse den perfekte mængde af det, der er tilbage på skærmen.
"Reduktion af spild" gælder for kanterne af, hvad filteret er og ikke fjerner fra skærmen. Hvis du bemærker nogle vigtige farverester på kanterne af dine widgets, skal du flytte denne skyder for at fjerne den.
Mest sandsynligt bliver du nødt til at deaktivere skygger i webstedsindstillingerne for at få bedre resultater. Dette afhænger dog i høj grad af de anvendte farveskemaer.

Trin 3. Afsluttende justeringer.
Som de sidste trin skal du justere placeringen af ​​widgets (du skal gemme nye indstillinger og anvende ny URL til OBS-browseren) og OBS-browseroverlejringsstørrelsen. Når overlejringsstørrelsen er blevet nogenlunde indstillet, kan du beskære overlejringen i stedet for at ændre størrelsen ved at holde "Alt"-tasten nede, mens du justerer overlejringskanterne.
Bemærk venligst, at chromakey-behandling er en hård beregningsopgave, så du skal bruge en computer med en anstændig CPU for at undgå forsinkelser og framedrops.

Som altid er Joystick Visualizer helt gratis til brug og kopiering. Hvis du kan lide det, er du velkommen til at donere =)

I øjeblikket gør det selv-konstruktion træmodeller skibe er muligt på flere måder.

1. Den første mulighed er at finde tegninger eller detaljerede tegninger af skibe online eller i bøger, udtrække, finde, købe materiale - krydsfiner, lægte, metal, klæbemidler og maling og meget, meget mere, erhverve et stort antal forskellige værktøjer og enheder, tildele et rum til alt dette - du bliver nødt til at save - planlægge - bore, der vil være en masse støj og snavs. Nu, hvis den første sikring endnu ikke er tørret op, kan du begynde at save kølen og rammerne ud.
2. Den anden mulighed er at gå til webstedet for en online butik (for eksempel), i afsnittet "Ship Models" finde den model af fartøjet, du kan lide - en sejlbåd eller dampskib, kommerciel eller militær, moderne eller historisk - valget er meget stor. I værktøjssektionen skal du vælge de nødvendige enheder, afgive en ordre - og efter et par dage kan du begynde at lime rammen.

Vi kan straks sige, at med den anden mulighed vil der være mindre støj og snavs. De vigtigste værktøjer vil være en modelkniv, trådskærer, pincet, nålefile, en slibemaskine, en boremaskine og et søm. Og resultatet er fornøjelsen ved at bygge med egne hænder en mindre kopi af et rigtigt fartøj, ned til mindste detalje.

Hvad får vi i en æske med et træsæt af en skibsmodel?

Detaljerede tegninger og diagrammer - sædvanligvis på flere storformatark i skala 1:1, trin-for-trin fotovejledning eller en beskrivelse af samlingen af ​​de enkelte komponenter med mange illustrationer. Specifikationer med navne på alle dele, mængde, størrelse, materiale og placering. Også bindediagrammer, ledningsdiagrammer, rigning af fastgørelser, hvordan man binder snesevis af blokke, deadeyes, selediagrammer - alt er meget detaljeret.

Model kropsramme

De største dele i kassen er delene af skibsskroget – kølen, rammer, dæk mv. Disse dele af modellen er allerede skåret ud af krydsfiner. Afhængigt af den skæring, der anvendes af producenten (laser eller mekanisk), er krydsfinerdelene enten i plader og skal adskilles ved at skære banerne, eller delene er allerede adskilt og pakket. Nogle producenter kan have et massivt træskrog (små modeller fra Mamoli) eller malbar plast (f.eks. Billing Boats)

Med et traditionelt skrogdesign begynder modelmontage som regel med klargøring af kølerammen og rammer til montering, slibning, fjernelse af formen (se), klargøring af sæder, indbyrdes justering og limning af skrogrammen. På dette stadium afhænger succes i høj grad af det rigtige relativ position rammedele. En skibsbygning vil i høj grad lette opgaven. Det giver dig mulighed for sikkert at fastgøre kølrammen til arbejdsfladen, indstille vinkelrette ved hjælp af rammeklappen, installere dækket osv.

Primær (ru) skrogbelægning

Men nu er skrogrammen blevet samlet, og næste store og meget vigtige etape i konstruktionen af ​​modellen bliver den grove afdækning af skroget. Producenter komplette sæt med lameller af forskellige bredder til letforarbejdede træsorter (normalt lind, sjældnere andre ikke-værdifulde arter - balsa, fyrretræ osv. Den primære ru foring af kroppen er normalt lavet af tykkere lameller (nogle gange op til). 2 mm tyk). Nogle gange færdiggør producenten sættene med et dobbelt sæt lameller til ru beklædning (f.eks. lind og balsa) og giver dermed "retten til at lave fejl", mulighed for at rette fejl.

Det første lags opgave er at opnå de korrekte konturer af modellens krop og give den den nødvendige stivhed. Den tilstrækkelige tykkelse af lamellerne, der er inkluderet i sættet, gør det muligt, når kroppen behandles med sandpapir (fugning), at undgå udtynding af materialet og skabe en perfekt flad, glat overflade til efterfølgende efterbehandling af beklædning med tynde lameller.

Modeller til begyndere (1-2 stjerner på produktsiden i netbutikken) har ofte noget forenklet rigning og sparre, sejl og flag er inkluderet i sættet - som følge heraf modtager en nybegynder modelbygger et fuldt udstyret fartøj.

Når du forbinder riggen, skal du bruge de vedhæftede tegninger - det vil i starten være svært for en begynder at forstå forviklingerne, som også har komplekse navne på "reb" (sættet kan indeholde flere typer tråde).

At bygge et modelskib er komplekst og spændende aktivitet. For mange modelbyggere er det vigtigt at se resultatet af deres arbejde. Modeller "out of the box" giver dig mulighed for minimale omkostninger tid og kræfter til forberedende aktiviteter og søgen efter de nødvendige komponenter for at realisere ønsket om at bygge med egne hænder eksempler på smukke skibe, der glæder mennesker og dekorerer vores liv.

Jeg købte ikke alle bladene, fordi... støbegods, der simulerer tønder, flasker, reb og andet affald er ikke pengene værd, de beder om, og det er ikke svært at bestille lignende elementer, men af ​​bedre kvalitet og billigere. For at vise skibets indre, som forfatterne af denne model forventer, har skibet tydeligvis ikke nok rammer. Så hvis det indre ikke er sandt, så er det bedre at skjule det...

Jeg poster resultaterne af dagens arbejde. Jeg må sige, at dette bare er en fantastisk designer. Konvergensen af ​​dele er 6 point på en 5-punkts skala! Jeg samlede hele skelettet tørt, og sprøjtede derefter sømmene med cosmofen uden at skille det ad. Selvom alt fungerede fint uden ham.

Jeg er ved at færdiggøre søjlerne, bjælkerne og dæk. Jeg starter trimningen. I øjeblikket er det næsten alt, der er kommet frem i magasiner vedrørende sagen. Efter at have vendt stævn- og hækrammerne, limer jeg de resterende hudelementer.

Alle elementer er glatte, der er intet at behandle, interiøret vil ikke være synligt, intet skal males, der er ingen grund til at dække de indvendige dæk med gulvbelægning - derfor er det hurtigt.
Nu kan jeg se, at skroget er meget bredere, end det burde være, plus at profilen på alle rammerne ikke er så krumme, som den burde være. Nå ja. Nu om byggeriet. Jeg dækkede siderne med ru beklædning. Jeg kunne ikke få ét nummer med den agterste del af skindet, så jeg var nødt til at lave delen af ​​resterne af rammer til dele. I sidste nummer modtog jeg, som det forekom mig, beklædningen af ​​hele styrbord side - jeg fik skruet fast. Dette var foringen af ​​indersiden af ​​venstre side. Efter at have tjekket dem, indså jeg, at disse dele kunne bruges som styrbord sidebeklædning med mindre justeringer. Jeg lagde det øverste kanondæk og forkastdækket og installerede et rustergitter på det. Jeg har ikke skåret hul til det - der vil ikke være baggrundsbelysning. Jeg begyndte at lave groft trim på agterstavnen.

Jeg blev færdig med det grove kabinet og opdagede en stor fejl fra producenten:
1) af en eller anden grund har kanonportene tættere på agterstavnen og til forkastlen ikke rektangulære former, men diamantformet (hvordan kan sådanne porte dækkes med et låg i virkeligheden? Da hængslerne bliver placeret på skrå, vil selve portdækslet ikke stå vinkelret på siden, men i en vinkel på det!! ). Okay, jeg vil ikke ordne det.
2) Hvis du ser på tegningerne (selv dem, der er opslået på denne side), er det ikke svært at bemærke, at skottet med døren til kabinen er placeret næsten umiddelbart efter enden af ​​den 2. kanonport på det nederste kanondæk, og ifølge magasinet - før begyndelsen af ​​3. kanonhavn .

Ændringen til punkt 2 var forgæves. Efter montering af de agterste topdele viste det sig, at de første høje rammer, som jeg mente var nødvendige til skottet med døren, viste sig at være stativer til at holde de høje sider. Jeg har ikke slebet den ru hud endnu.

Fuldstændig færdig med den ru beklædning. Nu skærer jeg fineren til til efterbehandling.

Jeg begynder at rydde op i beklædningen. Jeg skærer "brædder" af askefiner 5x60 mm. Først udfylder jeg hullerne mellem pistolportene, så lukker jeg resten af ​​rummet.

Et lille pædagogisk program om fotografering af en model (måske får nogen brug for det). Jeg tog 3 billeder med samme vinkel, men forskellige brændvidder (forskelligt zoom-brug). Læg mærke til, hvordan modellens opfattelse ændrer sig. Uden zoom - 15 mm-modellen er meget strakt, hvilket forvrænger proportionerne, med en moderat zoom - er 35 mm-modellen reduceret i længden og ligner mest det, vi ser. Med en stor zoom - 85 mm fortsætter modellen med at "flade" ud og ser kortere ud, end den faktisk er. Konklusion - hvis du vil "elegant" tegne en model (eller kvindelige ben) - skyd i bredformat (10-25 mm), hvis du vil have virkelighed - 30-40 mm er dit valg. Hvis du vil skyde en model på baggrund af Månen, vil 500 mm helt sikkert være nok for dig. Disse brændvidder er givet under hensyntagen til en ikke-full-frame matrix (Canon 50d) og andre lignende med en full-frame matrix (Canon 5d og analoger), skal disse tal ganges med 1,6.

Efter længere tids fravær kan jeg endelig poste frugterne af mit sløve arbejde. Generel visning.

Fortsætter med et par detaljer. Rattønder - bestilles på Værftet.

Det var bådens tur. Jeg besluttede at bestille det fra værftet (og gjorde det rigtige). Modellen er simpelthen lækker. Meget detaljeret og samler godt. Men et problem sneg sig ind - båden viste sig at være meget mindre, end der skulle til. Jeg bliver nødt til at bestille en ny - en større, men jeg sender denne til Queen Anne's Revenge (den er mindre og bådens størrelse passer perfekt der).

Sender i sammenligning!!!

I dag arbejder jeg som Papa Carlo og udskærer taget af altanen.
Først og fremmest limede jeg kagen sammen ved hjælp af linealer, opnåede den nødvendige højde, og derefter ved hjælp af en Proxon stiksav skar jeg alt overskydende af tydeligt langs konturen af ​​balkonen. Stiksaven tager denne tykkelse (16 mm) uden problemer.

Nu begynder jeg at fjerne alle unødvendige dele med en Dremel og danner et tag. Den er ikke limet på på billederne endnu. Nu er der kun tilbage at skære fineren i strimler og lime den ovenpå og efterligne fliser. Hele trimningen og drejningen tog kun 1,5 time!!

Jeg arbejder videre med kroppen.

Detaljer:

Altanelementer.

Lygterne var bestilt hos Værftet.

For at begynde at male er der kun tilbage at færdiggøre vanterne, stævnmasten og beklædningen af ​​bunden
Inden jeg malede ville jeg gerne færdiggøre kroppen, men jeg løb tør for søm og alle mulige småting. Mens jeg ventede på en pakke fra St. Petersborg, troede jeg, at jeg ville blive skør af lediggang. Den tidligere båd viste sig at være lille, så jeg bestilte en ny. Denne var lige den rigtige størrelse. Jeg besluttede at sætte søm i fløjlerne og lave kæder på rattet. Jeg ved godt at der ikke var kæder på originalen, men da den er ret smart og påkrævet egenskab, jeg besluttede at lave den (og den ser smukkere ud). Vantputtens er som lovet kædemonteret. De er nemmere at lave lige og på samme niveau end nogen andre. Selvom det ikke er korrekt, er det glat og pænt. Masten er lige stukket ind i dækket for nu.

Langsomt, men sikkert bevæger sig skrogbeklædningen af ​​Victoria. Tiden er inde til at dække bunden af ​​skibet med amerikanske valnøddeplanker. I slutningen af ​​november havde jeg dækket en lille del af skroget. Plankerne er endnu ikke slebet - på billedet ser det ud som om de "går". Efter behandling vil alt være glat.

Stævnplank

Bue trim

Magasinet foreslår som bekendt at lave enkeltbeklædning. Efter at have læst forskellige fora viste det sig, at magasinversionen beskrev en ikke helt korrekt mulighed for at lægge beklædningsstrimlerne. Efter at have studeret spørgsmålet viste det sig, at briterne lagde plankerne i træskibsbygning som følger:

Engelsk version af lægning af beklædning

Forskellige endeliste muligheder

Jeg fandt også følgende instruktioner på vestlige fora til at lægge beklædningsstrimler:

Forskellige muligheder for ende- og indsatslister

Samtidig var der også vejledning til at lægge plankerne:

Vejledning til lægning af planker

Som et resultat, trin for trin, blev følgende instruktioner opnået:

Trin 1: Mål 2,5 mm fra den sidst lagde strimmel ved næsen, (dette er minimum afstand, nødvendig for planken, da hele planken er 5 mm bred og den smalle del af planken ikke kan være smallere end halvdelen af ​​hele delen) Lav et mærke med en blyant.

Trin 1: marker 2,5 mm

Trin 2: Pres toppen af ​​læggestrimlerne mod kroppen, og sørg for, at strimlen sidder tæt mod den. I den anden ende af planken skal du bruge en 5 mm bred skillestrimmel. Hvis mærket fra trin 1 bliver synligt, skal du flytte listen højere. Marker på kroppen og på strimlen de områder, hvor strimlen begynder at overlappe den forrige strimmel, og hvor den holder op med at røre den. Planken skal skæres langs den linje, langs hvilken den kommer i kontakt med den tidligere lagte planke.

Trin 2, Trin 1: Find kontaktpunktet med den tidligere lagte planke

Trin 2, trin 2: markering af krydset på kroppen og strimlen

Trin 3: Nu skal du markere 2,5 mm på kroppen og på den nederste læggestrimmel i skæringspunktet mellem den øverste læggestrimmel og den tidligere lagte strimmel på kroppen. Fra dette tidspunkt skal du markere en kile af den ønskede størrelse. Kilestørrelsen skal muligvis justeres, så den passer.

Trin 3, trin 1: Marker 2,5 mm ved placeringen af ​​det fundne kryds

Trin 3, trin 2: gentag de foregående trin, men for den nederste strimmel - find krydset med den tidligere lagte strimmel på kroppen

Trin 4: Trim og lim den nederste strimmel.

Trin 4: Fra det fundne skæringspunkt med den tidligere udlagte planke til midten af ​​planken ved punktet fra trin 2, skær den udlagte planke diagonalt og lim den på plads

Trin 5: Gentag de foregående trin, men for den øverste bjælke. Dem. marker 2,5 mm for enden af ​​planken (enden af ​​planken skal være ved mærket fra trin 2) og klip, marker en kile fra krydset med den udlagte planke fra trin 4, klip, sæt på plads, lim.

Trin 5, trin 1: Markér krydset med den forrige planke

Trin 5, trin 2: klip planken diagonalt fra det fundne skæringspunkt til midten af ​​planken på det punkt, der blev fundet i trin 2, og lim planken på plads

Trin 6: Klip en kile ved endestrimlen fra den længde, der opnås efter at have skåret toplæggestrimlen i trin 2. Test endestrimlen for justering og klip/pas den på plads. Lim på plads.

Trin 6, trin 1: Fremstilling af endelisten

Trin 6, trin 2: Endestrip på plads

Jeg lagde lamellerne i den agterste del på lignende måde. Vejledt af disse instruktioner har jeg næsten færdiggjort efterbehandlingen.

Den sjette januar er den afsluttende beklædning næsten klar - et par rækker mangler at blive lagt

På sejlskibe To beklædningsmetoder har længe været brugt.

Beklædning "dækket"
Den ældste metode til beklædning af en typebygning, kendt i Egypten og Fønikien siden det tredje årtusinde f.Kr., er "overlappende" eller klinkerbeklædning, når det ene bælte af beklædningsbrædder overlapper det tilstødende og fastgøres med søm.
Sådan var de fleste skibe beklædt indtil slutningen af ​​1400-tallet.
Den dag i dag bruges klinkforing på både og lignende små fartøjer.

Beklædning "glat"
Denne type plettering, som er mere teknologisk avanceret og har bedre sødygtighed, erstattede helt klinkbelægningen på store skibe allerede i første halvdel af 1500-tallet.
På relativt små skibe brugte man enkeltlagsbeklædning, og på større skibe anvendtes tolagsbeklædning, hvor sømmene i det yderste lag var forskudt i forhold til sømmene på det inderste.
Længden af ​​beklædningsbrædderne var 6 - 8 m, bredden var op til 10 tommer eller 25 cm (1 tomme = 2,54 cm), og tykkelsen var op til 6 tommer (16,5 cm).
Beklædningen var sikret med jern, kobber el træsøm(dyvler).

Finer udvalg
At vælge finer til skrogbeklædning er nok den sværeste del af arbejdet organisatorisk – alt vil afhænge af, hvad du nåede at få. Derfor er det ret svært at anbefale noget specifikt her, og jeg beskrev de grundlæggende krav til finer på dette stadie i første kapitel.
Der sagde jeg det særpræg Russisk skole for skibsmodellering Der var et ønske om at bruge træets naturlige farve så meget som muligt og matche den så tæt som muligt på den malede original. Hvis du vil arbejde med denne teknik, skal du tage højde for dette, når du vælger finerfarver.

Hvordan et fragment af skroget på et slagskib lavet ved hjælp af denne metode kan se ud, kan ses på billedet til venstre.
Men skroget på skibet "Ingermanland", hvoraf et fragment er vist på billedet til højre, er lavet af almindelig finer med en indretning af farvet papir og sort fløjl.
Til dækning af den øverste del af siden, som ikke har en kurve ved stævnenden, er i princippet enhver finer med passende farve og tekstur egnet. Du skal bare undgå et tekstureret mønster, der er for stort – det vil se lidt akavet ud på modellen. Og derudover har sådant træ ofte en meget stor porestruktur, som i fremtiden ikke vil tillade at opnå en overflade af høj kvalitet. Når du vælger finer efter farve, skal du huske på, at efter lakering bliver det markant mørkere. Hvad det bliver til efter dette, kan kontrolleres ved at fugte dets overflade. Med pletteringen af ​​den nederste del af siden, og desuden undervandsoverfladen, er alt noget mere kompliceret.

Fra min egen erfaring kan jeg sige, at den bedste chance for at vælge en passende art vil være blandt de lette varianter af mahogni. Desværre kender jeg ikke deres nøjagtige artsnavne - tropiske arter har dusinvis af dem, men i vores land er de alle kendt under navnet "mahogni". Den enkleste måde Afgør, om det stykke finer, du har valgt, er egnet til dette - klip en strimmel på ca. 5 mm bred fra den, og prøv forsigtigt, men fast, tryk med fingrene, og prøv at bøje den rundt om den ribbede prop fra "Moment". Det kan virke utroligt i starten, men ideelt set kan en stribe træ fra nogle træsorter vikles rundt om en korkprop uden at gå i stykker. Korkens ribber vil knække fibrene lidt indre overflade, hvilket letter bøjning, og dens tilstrækkeligt store diameter vil ikke tillade strimlen at knække.
Hvis du lykkes, skal du betragte dig selv som heldig - sådan finer passer perfekt. Hvis ikke, så prøv at tage en slags korkprop med en lignende overflade, men med en større diameter, og prøv at afrunde fineren på den. Hvis dette ikke virker, og der ikke er andet valg af finer, bliver du nødt til at lægge finerstrimlerne i blød i varmt vand, giv dem den påkrævede form, tør dem og først derefter beklæd dem. Jeg har ikke haft held til at ty til denne metode, hvorfor anbefalinger baseret på personlig erfaring Jeg vil ikke give det. Jeg vil kun sige, at efter tørring forvrider finer, og det bliver sværere at arbejde med dem, men i ekstreme tilfælde er en sådan vej ud mulig.
Vi vil antage, at du har besluttet dig for valget af finer, har et tilstrækkeligt udbud af det til at have råd til at ødelægge flere sektioner, indtil du tilegner dig den nødvendige færdighed, og er klar til at begynde at arbejde.

Skær fineren
En plasticlineal er bedst til at skære strimler. Træ er fuldstændig uegnet - efter et par unøjagtige bevægelser vil der allerede dukke afskårne områder og hak på det. Metal er heller ikke godt – her kan du ved et uheld ødelægge kniven. Den ideelle mulighed er en lineal lavet af gennemsigtigt plexiglas, så du kan se, hvad der er under det - nogle gange hjælper dette meget i dit arbejde. Hvis den ikke har huller i enderne, så bor den – det kommer godt med.
Det er mest bekvemt at skære på en krydsfinerstrimmel, hvori tre søm er drevet. For to af dem skal afstanden mellem dem være større maksimal længde strimler, er linealen understøttet ved skæring, og den tredje passerer gennem hullet i linealen og forhindrer den i at bevæge sig langs skærelinjen. Det er mere bekvemt at køre den ind til højre.
Du skal lave en form for bagside til den krydsfiner, som du vil skære på. Det kan være linoleum, PVC-fliser eller bare tykt, ikke nødvendigvis tykt, pap. Jeg bruger bagbeklædning lavet af dobbeltlimet pap fra mælkekartoner. Det er aldrig en skam at smide den afskårne og lave en ny. Heldigvis er materialet altid lige ved hånden. Bagsiden behøver ikke at være fastgjort til krydsfiner, det er bedre, at den kan flyttes, og snittet vil gå til et nyt sted.
Du bør ikke forsøge at skære finer ved blot at trykke på en lineal med hånden, som når du tegner. Kniven forsøger så vedvarende ikke at gå i en lige linje, men langs kornlinjen, at den stadig ikke vil virke. Selv bare de to første af de nævnte søm hjælper ikke altid: Hvis træet er hårdt nok, når du trykker hårdt på kniven, vil fineren "kravle" under linealen sammen med krydsfiner.Brug derfor et par minutter og lav ovenstående enhed omtrent som i diagrammet til venstre.

Samme diagram viser, hvordan finerpladen bedst placeres ved skæring. Vær opmærksom på fibrenes retning - de skal bevæge sig lidt, bare lidt, væk fra linealen i skæringsretningen og ikke gå under den. Ellers vil kniven forsøge at "rippe" finerpladen ud under linealen, og i sidste ende vil den før eller siden gøre dette. Ellers vil kniven simpelthen gå op langs årerne og efterlade fineren på plads. En sådan "fejl" er meget lettere at rette op på.
Når du skærer, bør du ikke forsøge at skære fineren i én omgang. Træfibre skal bruge lidt tid på at deformeres, så når du trykker hårdt på kniven, er der større chance for, at der dannes en fremskreden revne inden skærkant, som et resultat af hvilket fibrene vil knække, før spidsen af ​​bladet når at passere gennem fineren, og følgelig vil skærelinjen være mindre jævn.
Som allerede nævnt har finer en for- og bagside. Bagsiden vil derfor blive limet, og forsiden vil derefter blive slebet.
Før du skærer strimler til plettering af fribordsdelen, er det nødvendigt, ved hjælp af tegningen, at beregne deres bredde.
Ved skæring er fibrene i det opadvendte lag på grund af knivens kileformede form rynket ret mærkbart, og fibrene i det nederste lag skæres simpelthen. Som et resultat har strimlens tværsnit en trapezformet form, som i fig. højre. Ved limning af finer på den nederste (ifølge billedet) overflade vil der naturligvis forblive betydelige mellemrum mellem strimlerne på grund af krøllede fibre, og ved limning på den øverste overflade vil strimlerne ligge næsten tæt på hinanden.
Fra ovenstående er det klart, at ved skæring skal den forkerte side af fineren vende opad. Hvordan man bestemmer det, er allerede blevet sagt, men efter at have gjort dette, skal du straks skygge arket, så du senere, efter skæring, straks kan se, hvilken side af strimlen der skal belægges med lim.

Den ene endekant af arket på bagsiden skal også være tydeligt markeret med en farveblyant eller tusch. Dette vil så hjælpe dig med det samme, uden at se på det, med at bestemme hvilken kant af strimlen der er vinkelret (den forbliver under linealen, når du skærer), og hvilken kant der er skrå. Det kan være bekvemt at se alt dette, når skroget, især undervandsdelen, beklædes, for at danne overfladen af ​​højeste kvalitet uden huller og revner.
Når du skærer, skal du sørge for, at den markerede kant altid er på den ene side. Venstre eller højre - det er lige meget, men med en. Hvis du skal rulle et ark finer ud, skal du skære eller rense markeringerne af og påføre det i den anden ende.
Begynd at skære fineren, marker fløjlslinjerne på sidefladen, og beregn den omtrentlige bredde af beklædningsstrimlerne under hensyntagen til valget af finer efter farve. De samme markeringer hjælper med at modstå den nødvendige bøjning af strimlerne ved limning.
I seriøs modellitteratur Der gives anbefalinger til simulering af et sæt beklædning fra individuelle brædder. Men i vores tilfælde, på grund af den lille skala, vil forsøg på at gøre dette ikke give nogen synlig effekt og kan endda give et negativt resultat. Solid glat beklædning af høj kvalitet vil se meget bedre ud.
Den optimale bredde på strimlerne, som er praktisk at arbejde med, varierer fra 3 til 6 mm, afhængigt af krumningen af ​​kropskonturen og finerens elasticitet. Strimler med større bredde bøjer normalt dårligt i deres plan, selvom på de steder, hvor kontinuiteten af ​​huden ikke er vigtig, for eksempel på stederne for fremtidige kanonporte, er det ganske muligt at bryde det uden at kompromittere udseendet.

Beklædning
Beklædning af sidens overflade giver normalt ikke særlige vanskeligheder. Omridserne af næsespidsen på den er tæt på cylindriske, og at dække dem med finer er ret simpelt. Før du starter, skal du markere midterlinjen på kropsoverfladen med en blyant. Dette vil give dig mulighed for at bevare hudens symmetri. Herefter kan du gå direkte til selve kabinettet.
Ud fra min egen erfaring kan jeg sige, at det er mest bekvemt at påføre lim på begge sider på én gang i strimler, der er brede nok til at lime seks til syv strimler beklædning på én gang.
Hvor enderne af strimlerne danner krumlinjede konturer af næsekremiteten, efter påføring af limen, umiddelbart før limning, skal de bøjes med en korkprop fra "Moment", ved hjælp af metoden beskrevet tidligere, når fineren testes for elasticitet. De selvsamme tips: omkring fem millimeter - du kan endda knække dem yderligere for at undgå, at de skaller yderligere af.
Det er meget vigtigt omhyggeligt at sikre, at der ikke er områder med overflader, der er ubelagte med lim, både kroppen og fineren. Selv hvis den ufuldstændige limning på dette stadium viser sig at være umærkelig, så vil de ikke-klæbende sektioner af fineren senere under slibning og især under efterbehandling næsten helt sikkert falde væk og danne bobler, "siskins", som tømrere siger, og det vil være ret svært at rette dem. Det er også vigtigt at slibe fineren så grundigt som muligt, når den skal vendes.
Beklædning af undervandsdelen er noget vanskeligere (det er godt, at denne operation kommer i anden række, når du allerede har en vis færdighed erhvervet i et enklere område!).
Her får næsespidsen udseende af en kugleformet overflade, hvis finering med flade finerplader vil kræve en vis erfaring.
Til at begynde med vil jeg sige, at skæringen af ​​strimlerne til denne del vil være anderledes - det er mere bekvemt at skære strimlerne ikke lige i bredden i begge ender, men kileformet. Den ene ende er smal, ikke mere end 1-2 mm bred, og den anden er omkring 6-7 mm.

Før du bøjer korken, skal de brede ender klippes med en saks, hvilket giver dem en form omtrent som i fig. venstre. Det er nødvendigt at skære på en sådan måde, at når den påføres kroppen, vil den afskårne kant ligge tæt på den tidligere limede strimmel. I dette tilfælde holdes strimlen med limen opad, så vil fibrene blive deformeret på en sådan måde, at der ved limning dannes et mindre mellemrum, efter princippet beskrevet i kommentaren til figuren ovenfor.
Generelt er det bedre at smøre og lime strimlerne på en sådan måde, at deres skrå kant støder op til de tidligere limede lister - dette skaber en tættere samling. Markering af den ene endekant, som blev nævnt tidligere, hjælper dig med at undgå at se på hver strimmel separat.
Strimler limes som regel, alternerende sådanne afskårne brede ender med smalle, som let kan give den nødvendige bøjning.
Formen til at skære den brede ende bestemmes intuitivt, "med øjet", derfor, indtil tilstrækkelig erfaring er opnået, er det værd at skære nogle af dem, før du påfører lim og bøjer det på korken, fastgør det til kroppen for at se, hvordan den passer og måske justerer dens kontur .
Nogle gange er det muligt at påføre en strimmel ved at knække den lidt flere steder, eller ved at lave små hak på en af ​​kanterne på vrangsiden med spidsen af ​​en kniv. I fremtiden vil disse brud og hak blive helt usynlige, når de slibes i huden, slibes og efterbehandles, medmindre de naturligvis misbruges.
Generelt er korrekt udvalgt træ på grund af dets porøse struktur ganske i stand til at tage og opretholde den nødvendige form, deformeres under belastning, hvilket gør det muligt at undgå særlig omhyggelig montering. Men kun hvis det er omhyggeligt limet. "Moment"-laget ved foring af næseoverfladen skal være særligt tæt, fordi Belastningerne på klæbefugen her er ret betydelige. Hvis limningen viser sig at være svag, kan beklædningen derfor komme bagud under yderligere efterbehandling.
Når skindet nærmer sig kølområdet, begynder det at vise, at den midterste del af skroget er noget bredere end stævn og agterstavn. Derfor begynder hudstrimlerne at bøje mere og mere. For at lette arbejdet kan nogle af dem laves tilspidsende i begge ender. Igen er det helt acceptabelt at bryde en eller to.
Det er bedst at færdiggøre beklædningen direkte på midterlinjen. Som regel er det sværest at opnå en sidste led af høj kvalitet, men i dette tilfælde er det ikke nødvendigt, fordi her vil dette led senere blive lukket af køl og stilk.
Hvis der trods alle anstrengelser er opstået mærkbare revner, kan de forsegles på to måder.
For det første kan du lime på PVA tynde spåner af samme finer skåret med en kniv som selve beklædningen, og derefter, efter at have tørret det lidt, gnid dette sted med håndtaget på en kniv og lad det tørre helt. Den anden mulighed er at fylde hullet med tyk PVA, skrabe de mindste spåner fra naboområder ind i det med en kniv, komprimere det med spidsen af ​​bladet og tørre det godt igen.
Det er bedre at afskære enderne af strimlerne, der stikker ud over agterspejlet, og efterlade et udhæng på omkring 5 mm.. Det er ikke værd at skære dem straks i plan med agterspejlets plan: dette vil udgøre en større risiko for at beskadige " finish cut” under slibning.
Når skindet er helt klar, skal disse ender limes med PVA på bagsiden langs konturlinjen af ​​agterspejlet for at undgå utilsigtede spåner under videre bearbejdning.

Slibning
Til foreløbig slibning af huden er sandpapir med en kornstørrelse på 10 - 16 i henhold til GOST 3647-80 bedre egnet. Jo højere hårdhed træet er, jo finere skal huden være. Lille sandpapir på blødt træ bliver for hurtigt "fedtet", og stort sandpapir kan efterlade ret mærkbare ridser på hårdt træ, som bliver svære at slibe ud i fremtiden.
I dette tilfælde vil hovedslibearbejdet blive udført på undervandsdelen, lavet af ret blødt træ. Derfor, når du vælger en hud, er det bedre at fokusere på det. Ved bearbejdning af overfladen skal du forsøge at sikre, at sandpapirets bevægelsesretning i forhold til kroppen falder sammen med træfibrenes retning. Jeg synes, det er unødvendigt at tale om den forsigtighed, der kræves ved slibning. Risikoen for slibning gennem fineren, især i stævnen, er ret stor. Hvis det er nødvendigt, kan du tjekke tykkelsen af ​​det resterende finerlag ved blot at prikke i det med spidsen af ​​en kniv.
Når du sliber den konkave del af den bagerste ende af bunden, skal du ikke forsøge at gøre det helt med kun et hjul. Det er lige så nemt at ødelægge overfladen her. Det er bedre at gøre dette med sandpapir viklet rundt om en træcylinder.
Efter det første slibningstrin fugtes emnet med vand, hvortil omkring en fjerdedel til en femtedel PVA er tilsat, og tørres igen godt. Samtidig svulmer træfibrene, der knuses under slibningsprocessen, op, hæver og, takket være PVA, hærder. Overfladen bliver hård og ru. Og nu med det fineste sandpapir, korn 4 - 6, slibes overfladen igen. Nu er det endeligt.
Tilbage er kun at behandle agterspejlet. Ved hjælp af en skarp kniv skæres finerudhængene af i plan med dets plan. I dette tilfælde skal alle skærekræfter rettes, så fineren presses mod kroppen for at undgå spartling. Ligesom når du skærer strimler, bør du ikke forsøge at lave snittet i én bevægelse: det er meget lettere at ødelægge arbejdet end at reparere det senere.
Efter trimning udjævnes agterspejlets plan, igen med kraft kun i retning af skroget, med en fin fil.
Nå, at fore den med finer, under hensyntagen til den erfaring, der allerede er opnået, tror jeg ikke burde være særlig vanskelig.
Det er bedst at fjerne de resterende udhæng efter beklædning i to trin - skær hovedudhænget af med en kniv, og brug derefter små filer - flade og halvcirkelformede (eller sandpapir) til endelig at behandle kanterne.

Nå, det er alt på dette stadium!

Lad os håbe, at dette, måske den mest teknisk vanskelige del af arbejdet, blev som du forestillede dig det, og det vil inspirere dig til at fortsætte det!

Forfatter - Dmitry Kopilov
Eksklusivt for ModelsWorld
Genoptryk og udgivelse på andre ressourcer
muligt med tilladelse fra webstedets administration
og et obligatorisk link til ressourcen.
Kontakte