For at spare penge og tid på at finde den rigtige model kan brugere med bygge- eller tømrerfærdigheder lave møbler med deres egne hænder.

Hvad skal du passe på inden du laver møbler?

Når du samler møbler med dine egne hænder, skal du tænke på forhånd udseende gøre indsigelse og beslutte, i hvilken del af lejligheden den skal ligge. Disse data giver dig mulighed for at bestemme de bedst egnede materialer og tilbehør. Tegninger er en anden vigtig komponent i processen. Efter at have lavet skitser med parametre og indkøbt værktøjer og byggematerialer, kan du begynde selve installationen. Det er bedre at nøje overholde den originale idé og være opmærksom på alle beregninger, ellers kan møbler lavet af dig selv vise sig at være sjusket.

Det vigtigste ved møbelfremstilling er tegningen.

Trin 1 – værktøjer til møbelmontering

Du har ikke brug for et specielt rum eller dyrt udstyr til arbejdet, men før du samler møbler med dine egne hænder, bør du stadig have værktøj, der kan være nyttigt under arbejdet. Anbefalet minimum for begyndere:

• elektrisk skruetrækker;
• bor til hængsler med en diameter på 2,6 cm;
• dyse eller nøgle, samt en speciel boremaskine til bekræftelse;
• bor med diametre på 4,5, 7,5 og 10 mm;
• syl, målebånd, lineal, blyant;
• gummi- eller træhammer;
• sandpapir (finkornet).

For dem der har stor oplevelse i produktionen af ​​møbler med dine egne hænder, ville det være nyttigt at købe elektrisk boremaskine, elektrisk stiksav, bygge-hårtørrer og strygejern, professionel overfræser, brevpapirkniv, jambkniv og Forstner-bor med en diameter på 15 mm til boring af huller til minifixes.

Trin 2 – valg af materialer til fremtidens møbeldesign

I dag tilbyder markedet det bredeste udvalg, herunder forskellige priskategorier. Naturligt massivt træ betragtes nu som et dyrt luksusmateriale, det har givet plads til moderne plader, der kun består delvist af træ. Der er flere mest populære muligheder for.

Møbler lavet af lamineret spånplade

Laminerede spånplader har indtaget en førende position som hovedmaterialet til fremstilling af skabsmøbler med egne hænder. De er et relativt billigt kompositmateriale opnået ved varmpresning af træflis. Standardtykkelsen af ​​sådanne plader er 16 mm, men du kan finde 1 og 22 mm. Dekorative elementer og hoveddele af skabe og bogreoler hvor der kræves høj bøjningsstyrke.

Bearbejdning af spånplader udføres normalt på specielle maskiner. Du kan ty til en stiksav og prøve at skære dem derhjemme, selv, men du vil ikke være i stand til at gøre det glat: ujævnheder og chips vil være synlige på delene. Sådanne defekter vil efterfølgende være meget mærkbare og skal maskeres. Af denne grund er det bedre at overlade produktionen af ​​dele til fagfolk.

Træmøbler i træ

Fiberplader - lavere kvalitet og æstetisk tiltalende attraktivt materiale sammenlignet med lamineret spånplade. I møbelproduktion Den bruges til at afslutte bagvæggene og som bunden af ​​skuffer. Tykkelsen af ​​disse plader varierer fra 3-5 mm. Pladen har to overflader: glat og ru. En af reglerne for at lave møbler med dine egne hænder: den glatte side af arket vender mod indersiden af ​​skuffen/skabet. Farven skal være så tæt som muligt på skyggen af ​​hovedmøbelmaterialet (spånplader).

Det anbefales ikke at fastgøre fiberplader til en møbelhæftemaskine, da en sådan struktur vil være ustabil og vil blive løs over tid. Bunden af ​​møbelskuffer kan monteres i en rille forberedt med en fræser, hvis alle mål matcher ned til millimeter. Den mest populære fastgørelsesmetode er selvskærende skruer eller søm.

MDF møbler

En plade bestående af fine spåner presset under højt tryk og temperatur. Bøjelig materiale, let at bearbejde med en fræser, ofte brugt som møbelfacade (udvendig del). Grundlæggende egenskaber:

• høj tæthed;
• god fugtbestandighed;
• fleksibilitet;
• evne til at modstå temperaturændringer;
• immunitet over for skader fra mikroorganismer.

Tykkelsen af ​​MDF plader varierer fra 3 til 38 mm.

Samling af møbler fra naturligt træ- ikke den bedste praktisk idé, da massivt træ er flere gange dyrere end ovenstående priskategorier. Det er bedre at overlade arbejdet med dette materiale til specialister.

Møbelbeslag

Beslagene er små, men vigtige elementer, uden hvilken møblerne ikke vil være i stand til at udføre sine funktioner. Du bør ikke spare på denne del, da levetiden og det samlede ydeevne af den fremtidige struktur, samlet med egne hænder, afhænger af kvaliteten af ​​de købte beslag.

Møbelhåndtag er fastgjort med skruer. Styringer (rulle og teleskop eller kugle) spiller en vigtig rolle ved samling af skuffer, da de giver dem den korrekte bevægelsesretning.

For at dæmpe stødet ved lukning og reducere støjniveauet monteres silikonedæmpere på indersiden af ​​møbeldøre (eller enden). Ben er en valgfri detalje, men i nogle tilfælde kan de i høj grad forlænge møblernes levetid og justere deres optimale position på et ujævnt gulv.

Hængsler påvirker i hvilken grad skuffelåger åbner. Standarden er 180° til åbning og 90° til lukning. Hvis producenten ikke har lavet tilsætningsstoffer (udskæringer til hængsler), så kan de tilføjes i evt møbelværksted. Til døre lavet af glas skal du købe specielle hængsler, der kan holde det uden at bore huller.

Møbelbeslag

Fastgørelseselementer og deres typer kræver særlig opmærksomhed. Denne hardware, som i sidste ende er af afgørende betydning for møbler, da det er dem, der sikrer dets styrke, geometriske korrekthed og stabilitet.

Trædyvler

De bruges til foreløbig og mellemliggende fiksering og til at øge forskydningsbelastningen. Dyvler indsættes i borede huller i begge fastgjorte møbeldele. Senere er delene fastgjort ved hjælp af en mere pålidelig metode.

Jern hjørner

Et lidt forældet fastgørelsessystem, som fuldt ud retfærdiggør dets billighed med sit utiltalende udseende, omfangsrige og løsnede efter nogen tid.

Bekræftelse, eller møbelskrue

Et moderne fastgørelseselement, der har erstattet konventionelle selvskærende skruer takket være store gevind: på grund af dette holder skruerne fastere i spånpladen. De største ulemper ved denne type er behovet for at bruge en speciel boremaskine med forskellige diametre til gevind, hoved og hals på euroskruen, samt hoveder, der forbliver synlige. Mesteren skal vælge plastikpropper for at matche farven på møbelhuset.

En af de mest populære fastgørelsesmetoder i dag. Den største fordel ved excentriske koblinger er, at de kun efterlader boremærker på indersiden af ​​produktet. Til denne fastgørelse skal du bruge den førnævnte Forstner boremaskine. Metoden er arbejdskrævende og perfekt til møbelskydedøre. I andre tilfælde er det værd at fokusere på enklere og billigere muligheder.

Udvalg af kanter og møbelfronter

Disse elementer udfører en æstetisk funktion, så du skal vælge dem med omhu. At lave smukke skabsmøbler, der vil se dyre ud, er ikke svært, hvis du omhyggeligt vælger dekorative dele.

Edge

Beskyttelsen af ​​udskæringerne af kropspladerne og følgelig møblets styrke afhænger af det korrekte valg af denne del. Hvis du ikke passer på isolering af høj kvalitet, kan fugt nemt trænge ind i møbelstrukturen og ødelægge den indefra.

Der er flere muligheder, en af ​​de bedste til at lave møbler med egne hænder er PVC-kant. Denne efterbehandling kræver ikke særlige færdigheder eller professionelt udstyr. Standardstørrelser: 0,4 og 2 mm. For at spare penge limes en tynd kant på de ender, der er utilgængelige for øjet, og en 2 mm kant limes på yderkanterne, som vil blive udsat for store belastninger og friktion.

Andre fordele ved denne type møbelbehandling:

• Melaminkant: billig, men upraktisk mulighed. Limes med et almindeligt strygejern.
• ABS ligner PVC, men lavet af et miljøvenligt materiale.
• Overlay U-profilen limes til flydende søm. Upraktisk på grund af ophobning af snavs ved samlingen, men hjælper med at skjule fejlene ved et dårligt snit.
• Indskæring T-profil - sjældent brugt, indsat i en rille lavet af en fræser.

Forreste del af møbler

Køkkenfronter og skuffelåger er møblets "ansigt", så de skal se meget mere præsentable ud end andre detaljer, der ikke er så markante. At lave dette element selv betyder at spare tid, da sådanne ting normalt laves på bestilling, og ventetiden kan tage flere måneder.

Vedrørende tekniske finesser, så fremstilles facadedelen som standard 2 mm mindre på hver side af hovedkroppen. Så til møbler med en bredde på 600 mm er en facade, hvis bredde er 596 mm, egnet. Råmaterialerne i den dekorative del er forskellige fra hoveddelens.

Blandt de billigste facader er laminerede MDF-plader med kort levetid. For det meste findes træfinish. Softforming, som vinder popularitet, ligner MDF, men adskiller sig i et tofarvet layout og relief på begge sider af panelet. Sådanne møbler er udelukkende egnet til tørre rum (soveværelse, stue). Du kan ofte se ikke-standard facader med krøllede farvede glasudskæringer. Glas monteres normalt på en dækplade med indenfor døre.

Dette er implementeringen af ​​høj kvalitet, holdbar indretning. Det er kendetegnet ved sværhedsgraden af ​​dets former og udføres uden æstetiske dikkedarer. Grundlaget er MDF eller spånplader, som er beklædt med tynd, sømløs plast. En plastfacade er en anden dyr, men yderst praktisk mulighed.

Specifikationer:

• glat overflade (blank, mat);
• lakonisk design;
• ABS-kant eller aluminiumsprofil.

På toppen af ​​populariteten er nu superblanke akrylpaneler til fremstilling af møbler med dine egne hænder.

Træ og finer

Dyre men naturlige materialer. Der er en opfattelse af, at fra et miljømæssigt synspunkt taber muligheden, da den indeholder meget lak og imprægnering. Malede facader "som emalje" bliver mere og mere sjældne. Den rige farve, som var så værdsat før, er også dukket op hos konkurrenter, for eksempel akryl. En væsentlig ulempe ved sådanne møbler er, at de ikke er modstandsdygtige over for deformation og ridser.

Aluminium-glas facader

Den optimale metode til at lave møbler med dine egne hænder i højteknologisk stil.

Udarbejdelse af tegninger til møbelfremstilling

Samletegninger er en personlig guide under arbejdsprocessen. Hvis du er opmærksom på denne del på det forberedende stadium, behøver mesteren ikke febrilsk at foretage beregninger og være bange for at vedhæfte noget på det forkerte sted. Du kan gøre monteringsopgaven nemmere for dig selv ved at skitsere det hele på simpelt ark papir i hånden eller ved hjælp af .

Det skal huskes, at tegningen skal være klar og læsbar i det mindste for den person, der skal samle møblerne.

Beregning og detaljering

Det er umuligt at lave skabsmøbler med egne hænder uden at tage højde for forbruget af materialer. Denne fase kræver, at der udarbejdes en detaljeret liste over, hvilket materiale hver del vil være lavet af, med angivelse af dens parametre. Arket sendes til nærmeste tilgængelige værksted, hvor alle elementer bliver savet og indledningsvist bearbejdet (kant).

Listen skal indeholde forbrugsvarer på kroppen, fittings, fastgørelsesmidler. På denne måde kan du nemt beregne den endelige pris for møblerne under hensyntagen til værkstedets tjenester. Prisen på en vare lavet med dine egne hænder derhjemme er 30-35% mindre end detailprisen i butikkerne.

Møbelmonteringsteknologi

Du bør begynde at konstruere møbler med dine egne hænder fra hovedrammen, det vil sige fra de største dele, gradvist tilføje små. Et eksempel på at samle en reol:

1. Efter det forberedende trin forbindes rammens side-, top- og bundvægge, og diagonalen justeres.
2. Derefter fastgøres fiberpladeryggen ved hjælp af selvskærende skruer.
3. Den tredje fase er fastgørelse af hylderne. Bekræftelser garanterer en stærkere forbindelse.
4. Plader på sidevæggene på ydersiden, der er blevet beskadiget af hardware, kan dekoreres med matchende farvematchede stik.
5. Nu er det turen til yderligere interne dele, for eksempel kan hylder have skuffer (yderligere skillevægge).
6. Det sidste, der skal installeres, er de dekorative dele (beklædning, facade osv.).

Ifølge samme ordning, senge, køkkenskabe, garderobeskabe og andet møbler til hjemmet. Ved brug af farligt elektrisk udstyr skal generelt accepterede sikkerhedsforanstaltninger overholdes.

For at lave møbler selv skal du have lyst, lidt omhu, tid og grundlæggende viden inden for byggeriet. Hvis alt er udført korrekt, bliver slutresultatet et eksklusivt og funktionelt stykke indretning, der holder i mange år og passer perfekt ind i lejlighedens indre.

Køkkener og garderobeskabe er næsten de nemmeste typer møbler at samle for nybegyndere (ikke kun medregnet sengeborde og hylder). Generelt kræver møbler til stuen og soveværelset normalt en mere seriøs tilgang, brugen ikke-standard materialer, glas. Denne artikel hjælper begyndere med at forstå, hvordan man selv laver møbler.

Træ i sin rene form bruges praktisk talt ikke længere i skabsmøbler; massivt træ betragtes som et dyrt luksusmateriale.

Nu bliver træ erstattet med billigere materiale - lamineret spånplade(forkortet til LDSP). Oftest har disse plader en tykkelse på 16 mm spånplader med en tykkelse på 10 og 22 mm kan også findes på udsalg. 10 mm plader bruges normalt til at fylde garderobedøre, og 22 mm - til bogreoler og hylder, hvor der kræves høj bøjningsstyrke. Nogle gange er strukturen også dekoreret med elementer lavet af 22 mm lamineret spånplade.

Næsten alle møbeldele er lavet af 16 mm lamineret spånplade (undtagen døre og facader).

Lamineret spånplade

Skæring af lamineret spånplade produceret på specielle maskiner langs guider. Du kan selvfølgelig save det af derhjemme ved hjælp af en stiksav, men så kommer der skår og bølgede ujævnheder på kanterne. Det er næsten umuligt at save spånplader jævnt af med en stiksav derhjemme.

Kanter

Det mest sårbare sted for laminerede spånplader er, når det skæres ned. Det er den nemmeste måde for fugt at trænge ind i, så hvis beskyttelsen er dårlig, kan enderne hurtigt svulme op. Derfor lukkes enderne ved hjælp af kanter, der er flere typer af dem.

• • Melaminkant er den billigste, men af ​​dårlig kvalitet. Du kan sætte det på derhjemme ved hjælp af et strygejern.

• • PVC-kant 0,4 og 2 mm – bedste mulighed. Det kan kun limes på en speciel maskine, så det gøres med det samme ved bestilling af et snit. For at spare penge limes 0,4 mm til de usynlige ender og 2 mm til de udvendige, som vil opleve konstante belastninger og friktion.

PVC kant 2 mm

• • ABS-kant ligner PVC, men lavet af miljøvenligt materiale.
  • T-formet profil - indsat i en rille, der tidligere er lavet med en fræser. Sjældent brugt.

• • Overhead U-profil - kan nemt limes på flydende negle derhjemme. Den største ulempe er, at kanterne stikker et par millimeter ud, så der kommer snavs ind under den. På den anden side giver denne ulempe dig mulighed for at skjule et snit af dårlig kvalitet.

Facader

Køkkenfronter og møbeldøre er som regel lavet af mere elegant materiale. Men hvis du laver en skuffelåge inde i et klædeskab, som ingen vil se, kan du bruge almindelige 16 mm spånplader med PVC-kant 2 mm. Men skabene i køkkenet skal se mere præsentable ud.

Facaden er et separat møbelelement. Det laves normalt på bestilling. Hvis facadernes dimensioner ikke er standard, kan deres produktion tage flere måneder.

Du kan nemt navigere i standardmålene: normalt er facaderne lavet 2 mm mindre end selve skabet på hver side. Til et standard 600 mm skab anvendes derfor en 596 mm facade.

Højden på køkkenskabet afhænger også af facaden og varierer fra 715 til 725 mm for gulvskabe (uden ben) og lave overskabe, og 915-925 mm for høje. overskabe.

Typer af facader

Da facader hovedsageligt tjener en dekorativ funktion, er valget enormt, de adskiller sig i udseende og materiale.

• • Facader udført i lamineret MDF. Dette er et presset materiale, mere fugtbestandigt og tæt sammenlignet med spånplader. Oftest er overfladen lamineret, så den ligner træ. Men uanset hvor stærk filmen er, kan den med tiden komme af i kanterne og revne. Den største fordel ved dette materiale er dets lave pris og hurtige produktion.

MDF facader

• • Ud over standard blanke facader er der også muligheder med figurudskæringer til farvet glas. Glasset er fastgjort til låget på bagsiden.
  • Softforming - sådanne facader ligner almindelig MDF, men har et karakteristisk tofarvet layout med relief på begge sider. De kan kun bruges i tørre rum, soveværelser eller stuer.

• • Postforming – endnu højere kvalitet og holdbare produkter. Tyndt plastik i kanterne er viklet 90° eller 180°, hvorved unødvendige sømme i hjørnerne elimineres. Spånplade el MDF plader. Typisk udføres postforming i en streng form uden unødvendige prætentiøse dekorative elementer.

• • Plastfacader er af høj kvalitet, men dyre. De består af en bund (spånplade/MDF) foret på begge sider med tyk plast. Det har de altid gjort stramt design og en flad overflade, blank eller mat. Pladens kanter er nogle gange beskyttet med ABS-kanter eller aluminiumsprofiler. Superblank akrylplast har været særligt populær på det seneste.

Plastfacader i aluminiumsprofil

• • Træ- og finerfacader - velegnet til amatører naturlige materialer, men de er dyre. Derudover er der lange debatter om miljøvenlighed: Der er en opfattelse af, at der er så meget lak og imprægnering, at der kun er ét navn tilbage til træet.

• • Malede facader, der ligner emalje. De har en betydelig ulempe - overfladen er sårbar over for ridser og deformationer og har lav kemisk resistens. De plejede at være populære på grund af deres rige farve, men med fremkomsten af ​​blank akrylplast ændrede alt sig.

• Aluminiumsfacader med glas er velegnede til et højteknologisk køkken. De ser moderne ud, men er svære at fremstille og installere. Ikke-standard fittings bruges til deres fastgørelse.

Bagvægge og bund af skuffer

Skuffernes bagvæg og bund er oftest lavet af HDF. Den glatte side af arket skal vende mod indersiden af ​​skabet/skuffen. Tykkelsen af ​​pladerne er 3-5 mm, farven er valgt, så den passer til spånpladen.

Nogle mennesker foretrækker at fastgøre HDF til en møbelhæftemaskine, men det kan ikke lade sig gøre. Med tiden vil beslagene blive løse, og strukturen kan blive skæv. Det er ikke værd at tale om bunden af ​​skufferne - en hæftemaskine er tydeligvis ikke egnet til fastgørelse.

Møbler LDVP

Nogle gange indsættes den i en rille, der er forberedt med en fræser, men alle mål skal matche ned til millimeteren.

Oftest er HDF fastgjort til søm eller selvskærende skruer. Det er bedre at bruge selvskærende skruer med en presseskive, men før du skruer dem ind, skal du bore et hul, ellers kan produktet revne.

I sjældne tilfælde, for eksempel for at skabe en "afstivning" i et højskab eller i skuffer med høj belastning, erstattes fiberplader med laminerede spånplader. Disse materialer kan også kombineres.

Bordplader

Bordplade – vandret arbejdsflade, hvorpå du kan lave mad, spise, læse, skrive mv.

De fleste kontor og skriveborde, samt i billige spisestuer er bordpladen lavet af samme spånplade som hoveddelene. Tykkelsen er 16 eller 22 mm, det er nødvendigt at indramme den med en 2 mm PVC-kant.

Til køkkenet anvendes specielle bordplader. De er et ark af spånplader 28-38 mm tykt, som er dækket ovenpå med slidstærkt plastik ved hjælp af postforming-teknologi. Fugtbestandige bordplader har grøn på snittet, og almindelig spånplade er grå. En ordentlig køkkenbordplade bør have en drypbakke, der forhindrer dryppende væske i at komme ind på fronter og skuffer.

Det svage punkt ved sådanne bordplader er den afskårne kant. De er normalt dækket af en simpel melaminkant, så de bliver ubrugelige inden for det første års brug. For at undgå dette anbefales det at beskytte kanterne med specielle aluminiumsprofiler (endeliste), og for at beskytte mod fugt, forbelægge snittet med silikoneforsegling.

Der er også andre typer profiler: hjørne- og forbindelseslister, som er nødvendige for at forbinde flere skabe med forskellige bordplader.

Hjørne-, forbindelses- og endeliste til bordplade

Endnu et element - dekorativt hjørne, som lukker mellemrummet mellem væggen og bordpladen.

Nogle gange bruges til at færdiggøre et forklæde vægpanel. I modsætning til fliser eller mosaikker er det mere praktisk på grund af fraværet af sømme og er billigt sammenlignet med glasstænk.

Bordpladen fastgøres til skabene nedefra ved hjælp af korte selvskærende skruer til vandrette afstandsstykker for ikke at ødelægge den glatte frontflade.

Bordplader lavet af natur- eller kunststen er af højere kvalitet og mere holdbare end andre bordplader. Natursten tung og kræver særlig pleje på grund af høj porøsitet. Men kunstig sten har ikke sådanne ulemper, det kan gives enhver størrelse og form. Største ulempe sten bordplader- høj pris, for et lille køkken koster de fra 40 tusind rubler. og mere.

En alternativ mulighed er en bordplade lavet af fliser eller porcelænsstentøj. Du kan lave det selv, men fliserne kan ikke monteres på almindelig krydsfiner eller spånplade. Basen skal først dækkes med cementfiberplader.

Placering af dele

En detalje er ethvert element i skabsmøbler: låg, bordplader, vægge, facader, hylder. Hver del kan enten være indlejret eller faktura. Det rigtige valg typen af ​​placering er meget vigtig.

Lad os se på eksempler på to køkkenskabe: en af ​​dem vil stå på ben, og den anden vil blive suspenderet.

Underskab:

Som det kan ses på billedet, er driftsspændingen i det gulvstående skab rettet nedad fra låget og i den første version naturligt overføres gennem delene til skabsbenene.

I den anden, forkerte mulighed overføres belastningen gennem bekræftelsen (møbelskruen), og på grund af dette vil den blive revet ud af delen ved et brud.

Vægskab:

I det andet eksempel er det modsatte sandt: lasten vil gå til den nederste hylde, og fastgørelsespunktet vil være øverst.

Hvis vi anvender samme fastgørelsesordning her som i underskab(Mulighed 1), alle 4 bolte vil konstant være under stress for at blive trukket ud af træet. Derfor er det bedre, hvis bekræftelserne oplever stress på bruddet (se diagrammet "korrekt").

Møbelbeslag

Møbelfastgørelseselementer er hardware (metalprodukter), der bruges til at forbinde dele. Oftest er forbindelser lavet i rette vinkler.

• • Trædyvler - indsat i forborede huller i begge dele. De bruges til foreløbig fiksering og forøgelse af forskydningsbelastningen, så fikseres delene på en mere pålidelig måde.

• • Møbelhjørner - et populært, men forældet look fastgørelse af møbler. Blandt ulemperne: udseende, løsnede over tid og omfang.

Møbelhjørne

Den største ulempe ved denne type fastgørelse er, at indskruede hætter forbliver synlige. For at skjule dem skal du bruge plastikpropper, der matcher spånpladens farve.

Møbelbeslag

• • Håndtag - alt er klart her. De er normalt fastgjort med skruer.
  • Ben er praktiske i rum, hvor våd gulvrengøring ofte udføres, for eksempel i køkkenet. Ethvert træ, især spånplader, vil hurtigt forringes ved daglig kontakt med vand. Derudover kan benene bruges til at nivellere møbler på ujævne overflader.
  • Et silikonespjæld er en billig, men meget anvendelig del, der kan reducere støjen fra stød fra skabslåger. Det er limet til toppen og bunden af ​​skabslågen eller -enden for at mildne stødet.

• • Møbelhængsler. Runde udskæringer til dem (tilsætningsstoffer) i facaderne kan laves i ethvert møbelværksted, hvis producenten ikke har lavet dem på forhånd. Hængslerne adskiller sig i graden af ​​døråbning. Standardhængsler har en åbningsvinkel på 180° og en lukket vinkel på 90°.
    Hængslerne har en speciel mekanisme, der giver dig mulighed for at justere dørene i højden og siddedybden. For glasdøre Separate hængsler sælges, glas kan klemmes ind i dem uden at bore et hul.

Møbelhængsler

Blandt de billige producenter af tilbehør kan vi anbefale den kinesiske Boyard, og blandt de seriøse globale producenter, den østrigske Blum.

Skuffer og rutsjebaner

Der er mange måder at lave møbelkasser på. Den enkleste af dem er at samle en omkreds fra lamineret spånplade. Hvis der ønskes en smuk facade, skrues den på hovedrammen indefra (som bordpladen). Facaden kan også fastgøres til excentriker som skuffens fjerde væg.

Men det vigtigste er ikke at samle skuffen, men at sikre den korrekt.

Skuffestyr er opdelt i rulle- eller kuglestyr.

• • Rullestyr er normalt fastgjort til bunden af ​​skuffen. Han vil køre på dem på to ruller. Et par sådanne guider koster omkring 150 rubler, men det anbefales stærkt ikke at bruge dem. Den største ulempe er, at de ikke tillader skuffen at blive trukket helt ud.
  • Kuglestyr, eller som de også kaldes "teleskopstyr i fuld forlængelse", kan præcis fordoble længden. De har mange kugler indeni, ligesom lejer, så de giver en jævn kørsel.

Rulle- og kuglestyr til skuffer

• Derudover har Blum metabokse og tandembokse. Disse er færdige sidevægge af skuffer med installerede føringer. Tilbage er blot at montere facaden, bagvæg og bund.

Låger til garderobeskabe

Skydegarderobeskabet kan være adskilt (med side- og bagvægge) eller indbygget i en niche eller hjørne (med én sidevæg). Det indvendige fyld kan være hvad som helst: almindelige hylder og mezzaniner, skuffer og kurve, bøjler, specielle bøjler til bukser, slips mv.

Hovedelement garderobe – skydedøre. Du kan ikke spare på dem, du skal købe beslag af høj kvalitet, ellers vil du lide af faldende og blokerende døre. I næsten enhver by, du kan finde i specialbutikker indenlandske glidesystemer Aristo er ikke et problem.

En skydegarderobe har normalt 2-3 døre. De består af en profileret ramme, som de sættes ind i dekorative elementer: spejle og glas, spånplader, rattanplader, bambus, kunstlæder (baseret). Hver dør kan samles af en kombination af flere sådanne materialer, som er adskilt aluminiumsprofil. Det anbefales ikke at lave døre mere end 1 m i bredden.

Standardprofiler er designet til en pladetykkelse på 10 mm. Men hvordan indsætter man et 4 mm tykt spejl i det? For at gøre dette skal du sætte en silikoneforsegling på kanten af ​​spejlet. Altså i tilfælde af påvirkning knust glas ingen kom til skade, du skal bestille et spejl med en film limet på bagsiden.

Dørene bevæger sig langs guider, de er installeret øverst og nederst. De nederste låger giver bevægelse frem og tilbage, og de øverste fastgør døren i forhold til skabets dybde.

De nederste ruller er normalt lavet af plast, har en stødabsorberende fjeder og en skrue til højdejustering. De øverste ruller har en gummieret overflade.
Med den rigtige tilgang hjemmelavede møbler Det viser sig billigere og bedre kvalitet end det, der vises i butikkerne. Men udover dette vil det være eksklusivt, præcist egnet til ejernes behov og rummets egenskaber.

Hej WD!

Skydegarderobe og kommode til en værdi af ca. 17.000,- inklusive specialtilpassede skydedøre:




Hjemme samlede jeg flere møbler, jeg startede med køkkenet, det var det mest nødvendige på det tidspunkt, så en kommode, et klædeskab (kun rammen, jeg bestilte dørene samlet på grund af mangel på tid, men det er også muligt at samle det selv) og tre skostativer . Så renoverede de badeværelset, og lavede et bord af resterne af køkkenspånpladen og bordpladen (selvom det havde været bedre at lave renoveringen på badeværelset først, for efter at have savet gipsvæggene, tog det lang tid at vaske hele køkkenet fra dette støv, der var støv overalt). Ved at samle alle disse møbler var den sværeste del for mig installation og justering køkkenfacader, jeg vil skrive om dette separat. Med hensyn til timing: alt dette skete fra cirka april til december. Med køkkenet er der selvfølgelig flest problemer, for det er ikke bare en kasse/ramme med hylder, men en masse små sektioner, der skal passe rigtigt sammen, og som der stadig skal bygges alle mulige hvidevarer ind i. Da snittet endte hjemme hos mig, og jeg overtog køkkenet, opgav jeg alt: øl, vandpibe, computerspil))) Om morgenen kl. 06:30 tog jeg min kone til busstoppestedet (dengang var der ingen minibusser endnu), vendte tilbage og pakkede køkkenet, og kl. 8:45 gik jeg på arbejde. Om aftenen kom jeg og samlede køkkenet, i weekenden samlede jeg køkkenet næsten hele dagen, køkkenet blev hele mit liv i 3 måneder:D
Her er min fotorapport om montering af køkkenet (der er ingen beskrivelse af processen med at lave møbler der) og et skøn, jeg vandt i kategorien "Verdenstendenser i russiske møbler":
sdelaimebel-konkurs....
Gør dine projekter til live - indsend dem også, denne konkurrence er årlig, der er andre.
Der er forskellige programmer, jeg lavede alt dette i PRO100, der er en masse skabeloner til det på internettet. Først prøvede jeg at bruge disse skabeloner (under alle omstændigheder skal du lege med dem for at forstå, hvad og hvordan der gøres i dette program), men jeg indså, at efter at have samlet skabe fra forskellige køkkenprojekter, skal de forbindes med hver andet og tilpasset til størrelse osv. For mig viste det sig at være en ubekvem og upålidelig metode, så jeg besluttede at designe fra bunden, fra en planke. Af alle møblerne lavede jeg kun kommoden ud fra en andens skabelon, og justerede den lidt. I tavlernes egenskaber er der blandt andet en parameter - visning i rapporten. I skabelonerne for nogle dele er denne parameter fjernet, og hvis du bruger dem som grundlag, kan du ende med ikke at bestille noget ved et uheld. Flere detaljer: i programmet kan du oprette en rapport, på grundlag af hvilken du bestiller et snit - en liste over dele med dimensioner og mængder og sider med en kant (for hver del angiver du, på hvilke sider kanten skal laves: 0, 1 eller 2 i bredden og 0, 1 eller 2 i længden - du kan nemt påføre det selv derhjemme med et strygejern og slibe det med sandpapir, men på skalaen af ​​et køkken er det langt og kedeligt, jeg besluttede at bestille lige skæring med kant). Hver del kan tildeles et navn. Så denne rapport viser ikke de detaljer, der bruges til dekorative elementer osv. (nå, de sætter alle mulige slags vaser, gardiner, køleskabe i til kunderne), men det sker, at der i en møbelskabelon ikke vises et bord i rapporten, så jeg besluttede mig for forfatter. Kort sagt, det er alt for at sige, at det er bedre at skabe alt selv fra en planke, så du vil bestemt ikke gå glip af noget))) Jeg bestilte kanten til køkkenet "i en cirkel" - alle 4 kanter med en kant - lidt ekstra beskyttelse når der kommer fugt ind i fugerne, men faktisk behøver bagkanterne (som vender mod væggen) ikke en kant, i teorien er der ingen fugt der, man kan også spare penge, tænkte jeg ikke over det på bestillingstidspunktet.


Nå, generelt er alt simpelt: du opretter et rum (angiv dimensionerne), så opretter du dine skabe i det (væg, væg, bagvæg, bund, låg, hylde, du kan gøre det i enhver rækkefølge). Tykkelsen af ​​spånplader til rammer er 16 mm, spånplader til skydedøre er 10 mm, hvis bagvæggen er lavet af fiberplader, så 4 mm (fiberplader kan være andenrangs, du kan spare lidt mere, kvaliteten er acceptabel, og bagsiden vægge er ikke synlige, når du fylder køkkenet), facaderne er 20 mm (det ser ud til at være en standard, det kunne være tyndere, men personligt skubber mit Forstner-bor (til at bore huller til hængsler) med spidsen igennem et 16 mm bræt , ydersiden ender med skår, selvom facaderne kan bestilles med det samme med huller til hængsler, ser det ud til). Vi bestilte facader fra MDF (Sidak firma, SP-b), der gik næsten to år - intet svulmede. Du kan bestille udskæringer på metermål (de vil kun give dig dine dele, ingen spørgsmål, hvis ordren er stor) eller købe hele spånplader(1830x2440x16), de vil klippe dem til dig og give dig resten (vi havde to forskellige kontorer på ét sted, og prisen var anderledes, det var billigere at købe ark, plus at resterne blev brugt), hvis ordren er lille , de kan tvinge dig til at købe hele arket, for så har de ingen steder at lægge resterne.
Dette er hvad mine rester af spånplader og bordplader fra køkkenet blev brugt til (jeg bestilte grønne låger separat):

Rester af 10 mm spånplader fra skydedøre:

Sådan så køkkensnittet ud:


Inden jeg satte køkkenet sammen, lagde jeg et laminatgulv på gulvet og samlede møblerne på det, på den ene side for ikke at trække alle kasserne fra et andet rum senere, på den anden side, så min kone ville have en ren hjørne uden savsmuld og affald. Faktisk, hvis køkkenet er mellemstort, er det usandsynligt at kunne placere alle skabene på gulvet. Jeg tog nogle af de skabe, jeg havde samlet, ind i rummet.

Så dette er hvad jeg mener: For ikke at beskadige laminatet lagde jeg et ark og samlede det på det. Hvis dit hjem har linoleum, er det bedre at samle det på det, og først derefter lægge laminatet (hvis der er sådanne planer) og installere det på det. færdiglavet køkken. Laminatfuger i hele køkkenet skal tætnes med fugemasse.


Nødvendige værktøjer:

- hjørneklemme (den vigtigste assistent, jeg elsker det, jeg tog et billede, mens jeg sov med nogle brædder: D),

- en skruetrækker med et ekstra batteri - den ene virker, den anden er opladet (lettere og mere manøvredygtig end en boremaskine, selvom en boremaskine borer huller hurtigere), helst en boremaskine + en skruetrækker - du borer med en boremaskine, spænder konfirmationerne med en skruetrækker, du spilder ikke tid på at skifte bits. Hvis jeg ikke tager fejl, til dette køkken tog jeg en pose med 500 stykker konfirmanter, nogle blev tilbage, men der var ikke nok til resten af ​​møblerne, jeg købte yderligere 100 eller 200.
- et 6 mm træbor (til 7x50 bekræftelser) eller 5 mm (til 6,3x50 bekræftelser) med et dybdestop og en forsænkning (for at lave udsparinger til hovederne) - det ser ud til, at der er 3 i én (bor + prop + forsænkning),
- Unbrakonøgle eller unbrakonøgle (jeg husker ikke mm) til tilspænding bekræfter,
- stiksav (til at skære i vasken og kogeplader), kan du låne, i Leroy Merlin eller Castorama koster de 300 rubler. - vil rulle,
- møbelhæftemaskine - koster 200 rubler, det er meget praktisk at sømme bagvæggene lavet af fiberplader (selvom du kan klare dig med søm), spændingen er justerbar, hvis den er svag, bliver du nødt til at slå den med en hammer,
- en metallineal (jeg tror ikke, jeg brugte en firkant, men jeg ved det ikke),
- Forstner bor til boring af huller til hængsler i facader,
- blyant,
- roulette,
- skruetrækkere (flade og Phillips),
- støvsuger (der vil være meget savsmuld på gulvet).
Monteringsproces.
Det er vigtigt at huske, hvilket bræt du forbinder til hvilket (så du ikke behøver at bore og fylde ekstra huller). Til dette formål lagde jeg først hele skabet ud på gulvet, og begyndte at samle det ved siden af ​​det, gradvist at tage det ud et bræt ad gangen.

Jeg stødte for nylig på en monteringsmetode, der adskiller sig fra min. Placeringen af ​​hullerne i de to brædder, der samles, er markeret med en lineal og blyant, boret separat og derefter sammenføjet:
andreylappo.ru/mmebe... (i denne video finder du instruktioner til montering af polstrede møbler)
Min metode: du trækker to dele sammen hjørneklemme i en vinkel på 90 grader markerer du steder for fremtidige huller. Når du samler kasser, hvor alle vægge og bund er lavet af spånplader (og måske ikke kun i sådanne print, husker jeg ikke præcist), og de også er forbundet med hinanden med bekræftelser, skal du foretage en justering for dybde af konfirmationerne, så de ikke støder ind i hinanden, det vil sige lav huller ikke nærmere end 6 cm fra kanten)

du borer begge på én gang (du vil bestemt ikke gå glip af, og de passer sammen uden huller)

brug en undersænk til at lave fordybninger til hætterne (især vigtigt for køkkener i krydset mellem tilstødende skabe

Du vrider den straks, limer/indsætter propper om nødvendigt, og du er færdig.

Væg + bund, væg + låg, så forbinder du dem og sætter hylder ind i.



Under selve hætten har konfirmanten en bredere del end selve gevindet, så brættet vinkelret på konfirmanten anbefales i samme video at blive boret lidt bredere med et bor, så det ikke brister. Det gjorde jeg ikke, den var revet i stykker et par steder, men ikke særlig mærkbar.
Når du borer, er det vigtigste at tage dig god tid og opretholde vertikalitet. Jeg kan huske, at jeg allerede havde samlet flere skabe, jeg tænkte "hvorfor er det så langsomt, du kan gøre det hurtigere," og boret kom straks ud af væggen: D Heldigvis var det det yderste øverste hjørne af vægskabet, det er ikke synlig.
Nogle råd til specifikke situationer:
Til køkkenoverskabe forenede jeg væggene fra siderne til bunden og ikke omvendt (du kan lægge bunden og væggene oven på den). Faktisk er det muligt at gøre begge dele, men ved overskabe med tungt indhold skal bunden naturligvis sikres fra siderne, så vægten af ​​fyldet ikke river bunden ud, og det ikke falder igennem sammen med bekræftelserne. Du skal designe dine skabe derefter og samle dem ved at se på dit layout. For skostativer er dette ikke så kritisk, at der ikke er nogen propper på siderne.
Væghængslede skabe 1200mm brede - jeg havde en lille låge der med opvasketørrer. 2 døre, 2 sektioner, adskilt af en lodret plade, ikke to, så det var planlagt, som om der var 2 sektioner på hver 600 mm, men i virkeligheden er hver enkelt lidt bredere. Som et resultat nåede standardopvasketørreren ikke kanterne, jeg var nødt til at pille ved fastgørelserne, tørretumbleren holder fint, men bakken falder nogle gange ud.
Vægdelen af ​​mit køkken er lidt bredere end gulvbundene (dette er kun mærkbart i området af forklædet). Halvanden centimeter. Dette skyldes det faktum, at jeg ikke tog højde for fastgørelsen af ​​overskabe, som ikke er fastgjort tæt til væggen, men lidt i en vinkel (der er en måde at fastgøre tæt på, men så turde jeg ikke gøre det det, der er vanskeligheder).
I et skab med skuffer skal skufferne placeres korrekt i højden, så det er muligt at indsætte hængsler i mellemrummene mellem dem eller over toppen og under nederste skuffe.
Jeg lavede facaderne med en 2mm fordybning på hver side (det vil sige, at vi f.eks. til et 600*900 skab laver en 596*896 facade), selvom jeg læste et sted omkring 2mm på top og bund, 3mm på hver side. Hvem bekymrer sig, 2 var nok for mig.
Løkkeindsættelse. Vi havde en gammel sofa, som vi ikke havde noget imod. Jeg lagde facaden direkte på den (på noget blødt for dog ikke at ridse den beskyttende film ja), og borede huller på den til hængslerne. Det vigtigste her er ikke at bore for dybt for ikke at beskadige den ydre del af facaden. Bor lidt - prøv løkken, bor så meget du har brug for. I denne proces var jeg tilfreds med variationen af ​​savsmuld))) i stedet for de sædvanlige MDF-spånplader faldt en slags presset pap. Det ser ud til, at de sælger skabeloner til isætning af hængsler (til markering af facaden), men det havde jeg ikke. Jeg tror, ​​jeg lavede en 4 mm fordybning fra kanten, men jeg kan ikke huske højdeberegningerne. Generelt nærmede jeg mig ikke denne sag i lang tid, jeg samlede information, samlede mine tanker, og efter installation af køkkenet forlod jeg det fuldstændigt i et par måneder. Men faktisk er det forgæves, fordi det er muligt at hænge facader efter vægt, men det er ubelejligt. Det er nemmere at skære hængslerne ind i facaden, lægge bunden på siden, flytte døren mod den, åbne hængslet og straks fastgøre stangen til rammen. Forresten, især for skabe med hylder, er det meget lettere at fastgøre facaden, når der ikke er nogen hylde. Hvis det er muligt, saml rammen, bor og fastgør hylden/hylderne, fjern den, hæng facaden og sæt hylden ind igen (og til skohylder er det i dette tilfælde bedre at fastgøre bagvæggen helt ende, efter installation af magnet og gasløftere). Og først derefter installere køkkenet/andre møbler med facaderne allerede ophængt. Øh, jeg ville ønske jeg havde dette råd for et par år siden...
Foretag belysningen i allersidste øjeblik, når du er sikker på, at du ikke skal fjerne de hængende skuffer. Da jeg skulle hænge min, gennemborede de ledningerne i væggen (jeg hængte den helt op til loftet), og selvom jeg fiksede den, måtte jeg så tage den af ​​et par gange og kravle op i hjørnet igen. Og diodebåndet er selvklæbende, som, når det skrælles af, forbliver på skabets overflade. Generelt er det umuligt at fjerne det smertefrit og lime det tilbage, du skal bruge et nyt selvklæbende.


Diodestrimmel består af sektioner (på min er der 3 dioder i en sektion), disse steder er lette at skelne tæt på, der er + og -, det kan klippes med saks eller loddes tilbage evt.
Husk på de stikkontakter, der vil være bag køkkenet - de har brug for normal adgang, flyt dem om nødvendigt i forvejen. Jeg fik en bag forklædet, og den anden bag skabet med skuffer. Jeg lavede nogle af skabene, men ikke alle, cirka 5 centimeter mindre dybt end bordpladen, så der var plads mellem bagvæggen og væggen - vi har rør der. Men skabet med skuffer var yderst til venstre der skulle ikke have været huller. Det var muligt blot at lave sidevæggen dybere end resten af ​​skuffen, men det gjorde jeg ikke (det tænkte jeg ikke over), så jeg blev nødt til at flytte fatningen, så skufferne ikke skulle hvile mod stikket på forlængerledningen (du skal bruge det), og placer det mellem disse skuffer .
Kommode: bunden af ​​skufferne kan fastgøres med hæfteklammer/søm, men for pålideligheden skal du tilføje selvskærende skruer (eller endnu bedre, skrue dem gennem metalstrimlerne med huller), og du kan endda bruge hjørner på bagsiden . Dette er hvad jeg gjorde for nylig, efter at bunden af ​​en af ​​skufferne faldt ud for anden eller tredje gang...
Og vigtigst af alt, husk et par grundlæggende regler: øjnene er bange, men hænderne gør det, det er aldrig for sent at lære, bedre sent end aldrig, men jo før jo bedre)) Og så vil alt helt sikkert fungere for dig.
Tak fordi du læste med til ende!!! :) Jeg håber, at dette indlæg vil opmuntre nogen til at bringe deres projekter ud i livet. Hvis du har spørgsmål, så skriv, jeg svarer gerne)

P.S. Og endelig, for at bekræfte, at alle kan gøre dette, her er mit 26-årige glade ansigt, som et år senere modtog præmier til køkkenet)))

• 22. april 2013

En praktisk guide til dem, der besluttede at samle en vægrutsche, købt i en møbelbutik.

På grund af tilgængeligheden af ​​de angivne oplysninger og trin-for-trin anbefalinger, selv en amatør kan klare at samle en væg af møbler til stuen.

Normalt er alle købte møbler udstyret med en slags instruktioner, hvor alle faser af arbejdet er perfekt beskrevet.

Så lad os komme i gang...

Lad os se på hvert trin trin for trin:

1 Instruktioner fra producenten

Læs omhyggeligt instruktionerne fra producenten. Det indeholder normalt vigtig information om møbelmontage, deleliste, navne møbelbeslag, installationsmetoder, ydet garanti og betjeningsregler.

2 Forberedelse af stedet til montering

Forbered et sted at arbejde: Ryd rummet for obstruktive genstande, ryd helt området, hvor den samlede væg forventes at stå, spred et unødvendigt tæppe, tæppe eller pap på gulvet (for at forhindre beskadigelse af gulvbelægningen).

3

Sorter delene efter størrelse og farve, det er også bedre at sætte facaderne til side (for ikke at beskadige dem ved et uheld).

4 Samling af store konstruktioner

Det er altid nødvendigt at starte montage med større strukturer. Derfor, hvis der er et skab eller penalhus i væggen, så start med dem.

5

Hvis der allerede er boret huller i delene, så skal du bare skrue siderne, taget og bunden af ​​skabet sammen, ikke at glemme de stationære hylder.

Hvis der ikke er huller, skal du tegne dem i forhold til spånpladens tykkelse (spånplade 16 mm - afstand til midten af ​​hullet - 8 mm; spånplade 18 mm - afstand til midten af ​​hullet - 9 mm).

6

Efter at hovedstrukturen er samlet, skal du søm bagvæggen (fiberplade) og skrue benene (støtterne).

Normalt for at spare penge, møbelvægge er udstyret med to typer ben: billig plast og smukt metal (det er godt, hvis begge er justerbare i højden).

Skru metalbenene foran, og plastikbenene bagerst i skabet.

7

Når du har samlet de dimensionelle moduler, kan du begynde at fastgøre facaderne.

8 Montering af glasdøre

Igen er det bedst at starte med større skabe. Vær især forsigtig, når du hænger glasdøre.

Brug specielle bøsninger til møbelhåndtag og de nødvendige propper til hængslerne.

Trin for trin instruktioner:

• sæt en løkke på glasfacaden;

• skru hængslet til siden af ​​skabet;

• sæt stikket på løkken;

• installere møbelhåndtag;

• skru støddæmperne for glat at lukke de hængslede glasdøre;

• Kontroller støddæmpernes funktion ved at trykke på dem.

Andre svingfacader monteres i samme rækkefølge.

9 Samling af skuffer og montering af dem

Skuffer samles strengt i henhold til diagrammet. Nogle af guiderne er fastgjort til siderne af åbningen, hvor kasserne formodentlig vil gå, og nogle er fastgjort til siderne af selve stativet.

10

Juster benene på alle vægelementer til niveauet.

11 Montering af flytbare hylder

Nu er det tid til at installere flytbare hylder inde i skabene og hænge overdimensionerede genstande.

Hvis væggen skal have en hængende hylde mellem penalhus og skab, skal du først måle den faktiske afstand mellem dem og tjekke med de dele, du har tilbage på lager.

Hvis størrelserne passer, kan du begynde at bore i væggen.

Saml selve hylden, hvis den består af flere dele, og fastgør øjnene til den.

Placer hylden i det anviste rum. Hvis det er nødvendigt, kan du desuden fastgøre til siderne af tilstødende skabe.

12

Det eneste der skal gøres er at justere alle facaderne. Det er bedre at begynde at justere med hængslede, gradvist at flytte til tilbagetrækkelige.

Tillykke, du kunne selv samle væggen!

Nu har dit hjem fået endnu en funktionel opbevaring af ting, sengetøj, service og bøger, og stuen er blevet meget mere behagelig.

Nyd komforten og begynd at spare til nye møbler, og vi vil fortælle dig, hvordan du samler den.

(modena select=23, Alle stuer her >)

Når du køber møbler i en butik, skal du tænke på, hvem der skal samle dem. Der er kun to muligheder her - gør alt selv eller stol på de professionelle. Begge sager har deres fordele og ulemper. For eksempel, hvis du ikke har tilstrækkelige færdigheder og erfaring med at samle møbler, kan denne proces blive en smertefuld procedure, ikke kun for dig, men også for familiemedlemmer, der ser det. Og sagen med fagfolk kræver yderligere økonomiske omkostninger, da montering ofte ikke er inkluderet i prisen på selve møblerne.

Møbler samlet af dig selv vil koste meget mindre end en håndværkers arbejde.

Derfor forsøger mange mennesker at lære at samle møbler med egne hænder. Hvis du er en af ​​dem, så burde oplysningerne nedenfor helt sikkert være nyttige for dig. Fra det lærer du, hvordan du selv samler møbler uden at henvende dig til specialister for at få hjælp.

Generelle regler

Samling af skydegarderobe.

Så du har chancen for selv at samle møblerne, og hvis du ønsker, at processen med at samle møbler kun skal give dig fornøjelse, skal du overholde nogle ufravigelige betingelser. Forberedende fase i denne sag er det meget vigtigt, ikke mindre end processen med at samle møbler selv.

Forberede nødvendige værktøjer. Hvilke du muligvis har brug for vil blive diskuteret nedenfor. Når du modtager dit møbel, skal du sørge for, at monteringsvejledningen følger med emballagen. Ved at bruge det bliver det meget nemmere og hurtigere at samle møbler.

Efter at møblerne er leveret til din lejlighed, er det bydende nødvendigt at kontrollere, at alle komponenter er til stede, og at de ikke er beskadigede eller defekte. Dette gøres i nærværelse af en leveringsrepræsentant. Betal venligst særlig opmærksomhed på dele af møbler lavet af glas eller spejl. Deres overflade bør ikke have ridser eller andre defekter, da selv den mindste skade vil ødelægge det æstetiske udseende af dette element.

Hvis du finder stærkt beskadiget eller snavset emballage, skal du sørge for at se nærmere på delene indeni. Et andet vigtigt punkt er tilgængeligheden af ​​beslag og fastgørelseselementer. Nogle gange er det inkluderet i en af ​​pakkerne, og nogle gange opbevares det separat, og leveringstjenesten skal aflevere det til dig. Det er simpelthen nødvendigt at spørge om dette for ikke at skabe yderligere problemer for dig selv.

Du kan være interesseret i: Hvilke er flest bedste ideer køkken arrangement?

Når du har læst instruktionerne, der fulgte med møblerne, skal du planlægge dine monteringstrin. For ikke tilfældigt at skynde sig fra den ene del til den anden og lede efter den, du har brug for, skal du arrangere alle delene på forhånd i den rækkefølge, som instruktionerne anbefaler montering. Kun i dette tilfælde vil det være enkelt og nemt for dig at samle møbler.

Vend tilbage til indholdet

Liste over nødvendige værktøjer

Nødvendigt værktøj til arbejdet: målebånd, hammer, sekskantnøgler, borehammer, stiksav, bygningsniveau.

Du skal bruge nogle værktøjer, der vil gøre denne proces meget lettere. Lad os starte med, hvad der kan være nyttigt for dig, når du skal samle simple strukturer. Denne liste omfatter:

• målebånd - det er nødvendigt at tage målinger af møbeldele samt måle ledig plads ved bestemmelse af placeringen af ​​den fremtidige struktur;
• glem ikke skruetrækkeren, og også bedre bruge en skruetrækker, en boremaskine er også egnet - de sidste to værktøjer vil fremskynde hele samlingsprocessen betydeligt;
• hammer - det vil være nødvendigt, når det er nødvendigt at køre i fastgørelseselementer såsom excentriker osv.;
• sekskantnøgler kan også være nødvendige;
• almindelig skruenøgler, gerne i forskellige størrelser.

Hvis de møbler, du har købt, er ret enkle, så vil denne liste over værktøjer være ganske nok for dig.

https://site/youtu.be/M9ENF6-m9OM

Men i tilfælde af møbelmontage komplekst design det er nødvendigt at tage sig af et bredere udvalg af værktøjer. For at supplere den første skal du bruge:

• hammerbor - det er meget godt, hvis du forbereder et sæt forskellige øvelser sammen med det;
• stiksav - dette værktøj skal være udstyret med udskiftelige filer i forskellige størrelser og tandplaceringer;
• detekteringsenhed elektriske ledninger– det vil være nødvendigt i mangel af dens ordning;
• bygningsniveau - hans hjælp vil være nødvendig, når det er nødvendigt at kontrollere niveauplaceringen af ​​møbler eller markeringer på væggen til efterfølgende fastgørelse;
• et sæt bor designet til behandling af glas og keramik;
• En hæftemaskine til møbler kan være praktisk, men meget sjældnere end alle de ovennævnte værktøjer.

Vend tilbage til indholdet

Du kan være interesseret i: Praktisk transformerbart køkkenbord

Typer af møbelbefæstelser

For at gøre det lettere at mestre møbelmontering skal du i det mindste kort blive fortrolig med de eksisterende fastgørelseselementer til det.

1. Lad os starte med en universal skrue med et forsænket hoved. Dens standardstørrelse er 3,5X16. Denne type fastgørelse skal købes separat fra møblerne, da den normalt ikke er inkluderet i sættet. Med dens hjælp kan du sikre møblernes bagvæg, fastgøre greb og hængsler, og den gør også et fremragende stykke arbejde med at fastgøre udtræksstyr til forskellige typer hylder. Du kan bruge en skruetrækker til at skrue den i.
2. Møbelskrue. Forbindelse med det er ret simpelt og bekvemt. Dens design inkluderer både en møtrik og en skrue. Skruehovedet er normalt firkantet med kurver. Dens funktion er muligheden for bekvemt at stramme uden at rulle.
3. Hjørne. Med dens hjælp er det meget nemt at forbinde strukturer af vinkelret karakter. Materialet til dets fremstilling er oftest metal, men der er også plastik muligheder(det hele afhænger af formålet med denne fastgørelse). Møbelhjørnets dimensioner kan også være forskellige.
4. En anden type permanent fastgørelse er fingerled. Dens design er et cylinderformet element lavet af træ. For at bruge det til det tilsigtede formål skal du bruge lim, som påføres dens endedel, og det placeres i et tidligere forberedt hul. Den anden endedel, der rager udad, er også behandlet med lim og er placeret i en anden del af møblet, hvorved de fastgøres sammen.
5. Confirmat tilhører kategorien af ​​basisbefæstelser beregnet til møbelmontering. Det er skruet ind i begge dele af møblerne, som om det tiltrækker dem sammen. Standard størrelse af disse befæstelser svarer til en værdi på 6,4X50 mm. For at bruge bekræftelsen skal du forberede et hul til dens placering. En unbrakonøgle bruges til at sikre den.