इस सरल वेब पेज का उपयोग आपके जॉयस्टिक बटन और अक्षों को देखने के लिए किया जाता है।
हाँ, वहाँ हैंकेवल कुछ विजेट, लेकिन लेआउट अभी भी काफी जटिल हो सकता है।
ऊपर दिखाए गए प्रीसेट का सीधा लिंक है:
चूंकि यह जावास्क्रिप्ट गेमपैड एपीआई का उपयोग करता है, यह 4 डिवाइस तक का समर्थन कर सकता है।
क्रोम-आधारित वेब ब्राउज़र का उपयोग करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है क्योंकि फ़ायरफ़ॉक्स सभी संभावित अक्षों को नहीं देखता है।
महत्वपूर्ण सूचना। जॉयस्टिक विज़ुअलाइज़र आपके व्यक्तिगत डेटा को संग्रहीत नहीं करता है, न ही कुकीज़ का उपयोग करता है। आपके द्वारा बनाए गए सभी प्रीसेट आपके वेब-ब्राउज़र स्थानीय भंडारण में संग्रहीत हैं।
विज़ुअलाइज़र (प्राथमिक रूप से) एलीट: डेंजरस खेलते समय उपयोग करने के लिए बनाया गया था। बेशक, इसका उपयोग अन्य विभिन्न सिम्युलेटर गेम्स में भी किया जा सकता है। मेरा दोस्त सीएमडीआरअनुरोधित विज़ुअलाइज़र जो थ्रॉटल और पैडल सेटअप के साथ अपने 2 जॉयस्टिक को स्वतंत्र रूप से समर्थन देने के लिए जितना संभव हो उतना लचीला हो।
यह विज़ुअलाइज़र ओबीएस एप्लिकेशन में "ब्राउज़र" स्रोत के रूप में उपयोग करने में अच्छा है।
मैंने सीएमडीआर से ओबीएस के साथ विज़ुअलाइज़र का उपयोग करने के अपने अनुभव को देखने के लिए कहा। यहाँ उनका व्यापक उत्तर है:
ओबीएस में जॉयस्टिक विज़ुअलाइज़र का उपयोग करना।
चरण 1. विजेट कॉन्फ़िगर करें।
- a.site/joystick/ पर जाएं
- विजेट जोड़ने के लिए कहीं भी डबल क्लिक करें। आप बटन, टोपी, लेबल और सिंगल या डबल एक्सिस विजेट का उपयोग कर सकते हैं।
- विजेट कॉन्फ़िगर करें। विजेट पर डबल क्लिक करें, लेबल, जॉयस्टिक और एक्सिस नंबर सेट करें। ये नंबर आप "जॉयस्टिक्स" मेनू का उपयोग करके पा सकते हैं।
- छाया, रंग आदि जैसी सामान्य सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें।
- अपनी सेटिंग्स सहेजें.
चरण 2. ओ.बी.एस.
खैर, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सेटिंग्स के साथ थोड़ा प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।
अस्वीकरण: ये मेरी निजी सिफ़ारिशें हैं। वे मेरे लिए काम करते हैं, आपका माइलेज भिन्न हो सकता है।
सबसे पहले, अपनी क्रोमा कुंजी पृष्ठभूमि के लिए उचित रंग चुनें। सामान्य एसिड हरा हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता है। हमें यहां थोड़े से सिद्धांत की आवश्यकता होगी।
ChromaKey तकनीक रंग द्वारा निर्धारित एक गतिशील मास्क के रूप में काम करती है। इस रंग को सॉफ़्टवेयर द्वारा फ़िल्टर कर दिया जाता है वीडियोप्रसंस्करण और उस रंग के सभी क्षेत्रों को पारदर्शी माना जाता है।
यह तेज धार वाली वस्तुओं के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करता है, जहां हमारे पास रंगों के बीच एक अलग सीमा होती है। लेकिन यदि आपके पास किसी भी प्रकार का एंटीएलियासिंग, छाया या किनारे पंख लगाना शामिल है, तो "रंग फैल" नामक प्रक्रिया के कारण चीजें अधिक जटिल हो जाती हैं, जो मूल रूप से किसी वस्तु के किनारों पर रंगों का मिश्रण है। इस प्रभाव को कम करने के लिए आपको क्रोमा कुंजी रंग चुनना होगा जो है:
a) वस्तु के रंग के विपरीत
बी) बहुत उज्ज्वल नहीं
इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ संख्याएँ:
प्रत्येक रंग 3 मूल रंग चैनलों से बना है - लाल, हरा और नीला। 24 बिट रंग पैलेट में प्रत्येक रंग मान 0 से 255 तक हो सकता है (या हेक्साडेसिमल नोटेशन में 00h से FFh तक)
#ff7100 - यह एलीट डेंजरस के नारंगी रंग का कोड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 255 (एफएफएच) लाल, 113 (71 घंटे) हरा और 0 (00 घंटे) नीला शामिल है। चूँकि नारंगी इस रंग में बिल्कुल भी नीला चैनल नहीं है, इसलिए एक प्रकार का नीला क्रोमा कुंजी रंग हटाना सबसे आसान होगा और नारंगी विजेट के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है। साथ ही, यह बहुत अधिक चमकीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फीके रंग कम "फैलते" हैं। कोड #000080 के साथ नीले रंग का शेड ठीक काम करेगा।
क्रोमा कुंजी रंग टील जॉयस्टिक साइट के "सेटिंग्स" मेनू में सेट किया जाना चाहिए। अपना कॉन्फ़िगरेशन सहेजें और फिर "सहेजें" संवाद में "निर्यात" का उपयोग करें। आपको "डायरेक्ट लिंक" विकल्प दिखाई देगा, उस लिंक को कॉपी करें।
अब हमें इसे ओबीएस में जोड़ने की जरूरत है।
ओबीएस में नया "ब्राउज़र" स्रोत जोड़ें।
आपने वेबसाइट से जो लिंक कॉपी किया है उसे "यूआरएल" फ़ील्ड में डालें और वांछित ब्राउज़र विंडो आकार सेट करें। मेरा सुझाव है कि आप अपने वीडियो फ्रेम के आकार से शुरुआत करें और बाद में इसे न्यूनतम आवश्यक आयामों तक कम कर दें। जब आप ओके पर क्लिक करते हैं, तो आपको अपने विजेट को क्रोमा कुंजी पृष्ठभूमि के साथ ओबीएस में देखना चाहिए। अब हमें इसे हटाना होगा.
आपके द्वारा अभी बनाए गए ब्राउज़र पर राइट क्लिक करें और "फ़िल्टर" चुनें। "+" पर क्लिक करें और "क्रोमा की" फिटर जोड़ें।
"कुंजी रंग प्रकार" को "कस्टम" पर सेट करें और पैलेट\संख्या फ़ील्ड या रंग पिकर का उपयोग करके क्रोमा कुंजी रंग चुनें।
अब फाइन ट्यूनिंग का समय है.
"समानता", "चिकनापन" और "कुंजी रंग फैलाव में कमी" को न्यूनतम पर सेट करें।
"समानता" यह है कि आप ओबीएस को आधार रंग से कितना करीब हटाना चाहते हैं। इस स्लाइडर को समायोजित करने से ओबीएस को स्क्रीन के व्यापक क्रोमा कुंजी रंग भिन्नताओं को हटाने की अनुमति मिल जाएगी। सुनिश्चित करें कि इसे इतना न बढ़ाएं कि आपके विजेट के कुछ हिस्से भी हटा दिए जाएं।
"समानता" को समायोजित करें ताकि आप क्रोमा कुंजी रंग के न्यूनतम अवशेष के साथ विजेट को स्पष्ट रूप से देख सकें। हमारे मामले में इसका मूल्य छोटा होना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत समान कुंजी रंग है।
यह सुनिश्चित करने की कोशिश में "चिकनापन" "समानता" के साथ मिलकर काम करता है कि फ़िल्टर बहुत कठोर नहीं है। आपको इसे बड़े पैमाने पर स्थानांतरित नहीं करना चाहिए। स्क्रीन पर जो कुछ बचा है उसकी सही मात्रा जानने के लिए इसका उपयोग करें।
"स्पिल रिडक्शन" फ़िल्टर के किनारों पर लागू होता है और स्क्रीन से नहीं हट रहा है। यदि आप अपने विजेट के किनारों पर कुछ मुख्य रंग अवशेष देख रहे हैं, तो इसे हटाने के लिए इस स्लाइडर को स्थानांतरित करें।
संभवतः, आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए वेबसाइट सेटिंग्स में छाया को अक्षम करने की आवश्यकता होगी। हालाँकि यह काफी हद तक इस्तेमाल की गई रंग योजनाओं पर निर्भर करता है।
चरण 3. अंतिम समायोजन।
अंतिम चरण के रूप में, विजेट प्लेसमेंट को समायोजित करें (आपको नई सेटिंग्स सहेजने और ओबीएस ब्राउज़र पर नया यूआरएल लागू करने की आवश्यकता होगी) और ओबीएस ब्राउज़र ओवरले आकार। ओवरले का आकार मोटे तौर पर सेट होने के बाद, आप ओवरले सीमाओं को समायोजित करते समय "Alt" कुंजी दबाकर आकार बदलने के बजाय ओवरले को क्रॉप कर सकते हैं।
कृपया ध्यान दें, कि क्रोमेकी प्रसंस्करण एक कठिन कम्प्यूटेशनल कार्य है, इसलिए आपको अंतराल और फ्रेमड्रॉप से बचने के लिए एक अच्छे सीपीयू वाले कंप्यूटर की आवश्यकता होगी।
हमेशा की तरह, जॉयस्टिक विज़ुअलाइज़र उपयोग और कॉपी के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। यदि आपको यह पसंद आए तो बेझिझक दान करें =)
वर्तमान में DIY निर्माण लकड़ी के मॉडलजहाज़ कई तरीकों से संभव है।
- पहला विकल्प ऑनलाइन या किताबों में जहाजों के ब्लूप्रिंट या विस्तृत चित्र ढूंढना, निकालना, ढूंढना, सामग्री खरीदना - प्लाईवुड, लाठ, धातु, चिपकने वाले पदार्थ और पेंट और भी बहुत कुछ, बड़ी संख्या में विभिन्न उपकरण और उपकरण प्राप्त करना, आवंटित करना है इस सब के लिए एक कमरा - आपको देखना होगा - योजना बनाना होगा - ड्रिल करना होगा, बहुत शोर और मलबा होगा। अब, यदि प्रारंभिक फ़्यूज़ अभी तक सूखा नहीं है, तो आप कील और फ़्रेम को काटना शुरू कर सकते हैं।
- दूसरा विकल्प एक ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट पर जाना है (उदाहरण के लिए), "जहाज मॉडल" अनुभाग में, अपने पसंदीदा जहाज का मॉडल ढूंढें - एक सेलबोट या स्टीमशिप, वाणिज्यिक या सैन्य, आधुनिक या ऐतिहासिक - पसंद बहुत बड़ा है. उपकरण अनुभाग में, आवश्यक उपकरणों का चयन करें, एक ऑर्डर दें - और कुछ दिनों के बाद आप फ्रेम को चिपकाना शुरू कर सकते हैं।
हम तुरंत कह सकते हैं कि दूसरे विकल्प से शोर और गंदगी कम होगी। मुख्य उपकरण एक मॉडल चाकू, तार कटर, चिमटी, सुई फ़ाइलें, एक सैंडर, एक ड्रिल और एक कील होंगे। और इसका परिणाम यह है कि अपने हाथों से एक वास्तविक जहाज की छोटी से छोटी प्रतिलिपि बनाने का आनंद, सबसे छोटे विवरण तक।
जहाज मॉडल की लकड़ी की किट वाले बक्से में हमें क्या मिलता है?
विस्तृत चित्र और आरेख - आमतौर पर 1:1 पैमाने पर कई बड़े प्रारूप शीटों पर, चरण-दर-चरण फोटो निर्देश या कई चित्रों के साथ व्यक्तिगत घटकों की असेंबली का विवरण। सभी भागों के नाम, मात्रा, आकार, सामग्री और स्थान के साथ विशिष्टताएँ। इसके अलावा बांधने के आरेख, वायरिंग आरेख, रिगिंग फास्टनिंग्स, दर्जनों ब्लॉकों को कैसे बांधें, डेडआईज़, हार्नेस आरेख - सब कुछ बहुत विस्तृत है।
मॉडल बॉडी फ़्रेम
बॉक्स में सबसे बड़े हिस्से जहाज के पतवार के हिस्से हैं - कील, फ्रेम, डेक, आदि। मॉडल के ये हिस्से पहले से ही प्लाईवुड से काटे गए हैं। निर्माता (लेजर या मैकेनिकल) द्वारा उपयोग की जाने वाली कटिंग के आधार पर, प्लाईवुड के हिस्से या तो शीट में होते हैं और जाले को काटकर अलग करने की आवश्यकता होती है, या भागों को पहले से ही अलग और पैक किया जाता है। कुछ निर्माताओं के पास ठोस लकड़ी का पतवार (मामोली से छोटे मॉडल) या पेंट करने योग्य प्लास्टिक (उदाहरण के लिए, बिलिंग बोट) हो सकता है।
पारंपरिक पतवार डिजाइन के साथ, मॉडल असेंबली, एक नियम के रूप में, स्थापना के लिए कील फ्रेम और फ्रेम तैयार करने, सैंडिंग, मोल्ड को हटाने (देखें), सीटें तैयार करने, आपसी संरेखण और पतवार फ्रेम को चिपकाने से शुरू होती है। इस स्तर पर सफलता काफी हद तक सही पर निर्भर करती है सापेक्ष स्थितिफ्रेम के हिस्से. जहाज निर्माण स्लिपवे कार्य को काफी सुविधाजनक बनाएगा। यह आपको काम की सतह पर कील फ्रेम को सुरक्षित रूप से बांधने, फ्रेम फ्लैप का उपयोग करके लंबवत सेट करने, डेक स्थापित करने आदि की अनुमति देगा।
प्राथमिक (खुरदरा) पतवार चढ़ाना
लेकिन अब पतवार के फ्रेम को इकट्ठा कर लिया गया है, और मॉडल के निर्माण में अगला बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण चरण पतवार का मोटा आवरण होगा। निर्माता आसानी से संसाधित लकड़ी की प्रजातियों (आमतौर पर लिंडन, कम अक्सर अन्य गैर-मूल्यवान प्रजातियां - बाल्सा, पाइन, आदि) के लिए विभिन्न चौड़ाई के स्लैट्स के साथ सेट पूरा करते हैं। शरीर की प्राथमिक खुरदरी परत आमतौर पर मोटी स्लैट्स (कभी-कभी तक) से बनाई जाती है 2 मिमी मोटी)। कभी-कभी निर्माता रफ क्लैडिंग (उदाहरण के लिए, लिंडेन और बाल्सा) के लिए स्लैट के दोहरे सेट के साथ किट को पूरा करता है और इस प्रकार "गलतियाँ करने का अधिकार", खामियों को ठीक करने का अवसर देता है।
पहली परत का कार्य मॉडल के शरीर की सही आकृति प्राप्त करना और उसे आवश्यक कठोरता देना है। सेट में शामिल स्लैट्स की पर्याप्त मोटाई, सैंडपेपर (ग्राउटिंग) के साथ शरीर को संसाधित करते समय, सामग्री को पतला होने से बचने और पतली स्लैट्स के साथ बाद की परिष्करण क्लैडिंग के लिए एक बिल्कुल सपाट, चिकनी सतह बनाने की अनुमति देगी।
शुरुआती लोगों के लिए मॉडल (ऑनलाइन स्टोर में उत्पाद पृष्ठ पर 1-2 स्टार) में अक्सर कुछ हद तक सरलीकृत हेराफेरी होती है और किट में स्पार्स, पाल और झंडे शामिल होते हैं - परिणामस्वरूप, एक नौसिखिया मॉडलर को एक पूरी तरह सुसज्जित जहाज मिलता है।
हेराफेरी की वायरिंग करते समय, आपको संलग्न चित्रों का उपयोग करना चाहिए - शुरुआती लोगों के लिए पेचीदगियों को समझना पहली बार में मुश्किल होगा, जिसमें "रस्सियों" के जटिल नाम भी हैं (सेट में कई प्रकार के धागे शामिल हो सकते हैं)।
एक मॉडल जहाज़ बनाना जटिल और जटिल है रोमांचक गतिविधि. कई मॉडलर्स के लिए, उनके काम का परिणाम देखना महत्वपूर्ण है। मॉडल "आउट ऑफ द बॉक्स" आपको इसकी अनुमति देते हैं न्यूनतम लागतप्रारंभिक गतिविधियों के लिए समय और प्रयास और अपने हाथों से सुंदर जहाजों के उदाहरण बनाने की इच्छा को साकार करने के लिए आवश्यक घटकों की खोज जो लोगों को प्रसन्न करते हैं और हमारे जीवन को सजाते हैं।
मैंने सभी पत्रिकाएँ नहीं खरीदीं, क्योंकि... बैरल, बोतलें, रस्सी और अन्य गंदगी का अनुकरण करने वाली कास्टिंग उस पैसे के लायक नहीं है जो वे मांगते हैं, और समान तत्वों को ऑर्डर करना, लेकिन बेहतर गुणवत्ता और सस्ता, मुश्किल नहीं है। जहाज के अंदर दिखाने के लिए, जैसा कि इस मॉडल के लेखक उम्मीद करते हैं, जहाज में स्पष्ट रूप से पर्याप्त फ्रेम नहीं हैं। इसलिए अगर अंदर की बात सच नहीं है तो उसे छुपाना ही बेहतर है...
मैं आज के काम के नतीजे पोस्ट कर रहा हूं. मुझे कहना होगा कि यह एक खूबसूरत डिजाइनर है। भागों का अभिसरण 5-बिंदु पैमाने पर 6 अंक है! मैंने पूरे कंकाल को सुखाकर इकट्ठा किया, और फिर इसे अलग किए बिना सीमों पर कॉस्मोफेन का छिड़काव किया। हालाँकि उसके बिना सब कुछ ठीक चल रहा था।
मैं कॉलम, बीम और डेक खत्म कर रहा हूं। मैं ट्रिम शुरू कर रहा हूँ. फिलहाल इस मामले को लेकर पत्रिकाओं में लगभग यही सब कुछ सामने आया है। धनुष और स्टर्न फ्रेम को मोड़ने के बाद, मैं शेष त्वचा तत्वों को गोंद दूंगा।
सभी तत्व सुचारू हैं, प्रक्रिया करने के लिए कुछ भी नहीं है, आंतरिक भाग दिखाई नहीं देगा, कुछ भी चित्रित करने की आवश्यकता नहीं है, आंतरिक डेक को फर्श के साथ कवर करने की कोई आवश्यकता नहीं है - यही कारण है कि यह त्वरित है।
अब मैं देख रहा हूं कि पतवार जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक चौड़ा है, साथ ही सभी फ़्रेमों का प्रोफ़ाइल उतना मोटा नहीं है जितना होना चाहिए। ओह अच्छा। अब निर्माण के बारे में। मैंने किनारों को खुरदरी आवरण से ढक दिया। मुझे त्वचा के पिछले हिस्से से एक नंबर नहीं मिल सका, इसलिए मुझे हिस्सों के फ्रेम के अवशेषों से हिस्सा बनाना पड़ा। पिछले अंक में, जैसा कि मुझे लगा, पूरे स्टारबोर्ड पक्ष का आवरण मुझे प्राप्त हुआ - मैं ख़राब हो गया। यह बायीं ओर के अन्दर की परत थी। उनकी जांच करने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि इन हिस्सों को मामूली समायोजन के साथ स्टारबोर्ड साइड ट्रिम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने ऊपरी गन डेक और फोरकास्टल डेक बिछाया और उस पर रस्टर ग्रिल लगाई। मैंने इसके लिए कोई छेद नहीं किया - कोई बैकलाइट नहीं होगी। मैंने स्टर्न के लिए रफ प्लेटिंग बनाना शुरू कर दिया।
मैंने रफ केसिंग पूरी की और मुझे निर्माता की ओर से एक बड़ी गलती का पता चला:
1) किसी कारण से स्टर्न और फोरकास्टल के करीब तोप के बंदरगाह नहीं हैं आयताकार आकार, लेकिन हीरे के आकार का (मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसे बंदरगाहों को वास्तव में ढक्कन से ढका जा सकता है? चूंकि टिकाएं तिरछी स्थित होंगी, इसलिए बंदरगाह के ढक्कन किनारे पर लंबवत नहीं होंगे, बल्कि एक कोण पर होंगे!! ). ठीक है, मैं इसे ठीक नहीं करूंगा.
2) यदि आप चित्र (यहां तक कि इस पृष्ठ पर पोस्ट किए गए भी) को देखें, तो यह नोटिस करना मुश्किल नहीं है कि केबिन के दरवाजे के साथ बल्कहेड निचले गन डेक के दूसरे गन पोर्ट के अंत के लगभग तुरंत बाद स्थित है, और पत्रिका के अनुसार - तीसरे गन पोर्ट की शुरुआत से पहले।
बिंदु 2 में परिवर्तन व्यर्थ था। पिछवाड़े के शीर्ष हिस्सों को स्थापित करने के बाद, यह पता चला कि पहले ऊंचे फ्रेम, जो मैंने सोचा था कि दरवाजे के साथ बल्कहेड के लिए आवश्यक थे, ऊंचे पक्षों को पकड़ने के लिए रैक बन गए। मैंने अभी तक खुरदुरी त्वचा को रेत नहीं किया है।
रफ शीथिंग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब मैं फिनिशिंग ट्रिम के लिए लिबास काट रहा हूं।
मैं ट्रिम को साफ करना शुरू कर रहा हूं। मैंने राख लिबास "बोर्ड" को 5x60 मिमी काटा। पहले मैं बंदूक के बंदरगाहों के बीच के अंतराल को भरता हूं, फिर बाकी जगह को बंद कर देता हूं।
एक मॉडल की तस्वीर खींचने के संबंध में एक छोटा शैक्षिक कार्यक्रम (शायद किसी को इसकी आवश्यकता होगी)। मैंने एक ही कोण लेकिन अलग-अलग फोकल लंबाई (अलग-अलग ज़ूम उपयोग) के साथ 3 शॉट लिए। ध्यान दें कि मॉडल की धारणा कैसे बदलती है। ज़ूम के बिना - 15 मिमी मॉडल बहुत फैला हुआ है, जिससे अनुपात विकृत हो जाता है, मध्यम ज़ूम के साथ - 35 मिमी मॉडल लंबाई में कम हो जाता है और जो हम देखते हैं उसके समान दिखता है। बड़े ज़ूम - 85 मिमी के साथ, मॉडल "चपटा" होता रहता है और वास्तव में जितना छोटा दिखता है उससे छोटा दिखता है। निष्कर्ष - यदि आप एक मॉडल (या महिला पैर) को "सुंदरतापूर्वक" खींचना चाहते हैं - विस्तृत प्रारूप (10-25 मिमी) में शूट करें, यदि आप वास्तविकता चाहते हैं - 30-40 मिमी आपकी पसंद है। यदि आप चंद्रमा की पृष्ठभूमि में किसी मॉडल को शूट करना चाहते हैं, तो 500 मिमी निश्चित रूप से आपके लिए पर्याप्त होगा। ये फोकल लंबाई एक गैर-पूर्ण-फ़्रेम मैट्रिक्स (कैनन 50डी) और इसके जैसे अन्य पूर्ण-फ़्रेम मैट्रिक्स (कैनन 5डी और एनालॉग्स) को ध्यान में रखते हुए दी गई है, इन संख्याओं को 1.6 से गुणा किया जाना चाहिए।
एक लंबी अनुपस्थिति के बाद, मैं अंततः अपने सुस्त काम का फल पोस्ट कर सकता हूँ। सामान्य रूप से देखें।
कुछ विवरणों के साथ आगे बढ़ें। स्टीयरिंग व्हील बैरल - शिपयार्ड में ऑर्डर किया गया।
नाव की बारी थी. मैंने इसे शिपयार्ड से ऑर्डर करने का निर्णय लिया (और सही काम किया)। मॉडल बेहद खूबसूरत है. बहुत विस्तृत और अच्छी तरह से संयोजित। लेकिन एक समस्या आ गई - नाव आवश्यकता से बहुत छोटी निकली। मुझे एक नया ऑर्डर करना होगा - एक बड़ा वाला, लेकिन मैं इसे क्वीन ऐनीज़ रिवेंज में भेजूंगा (यह छोटा है और नाव का आकार वहां बिल्कुल फिट बैठता है)।
तुलना में जहाज!!!
आज मैं पापा कार्लो के रूप में काम करता हूं और बालकनी की छत बनाता हूं।
सबसे पहले, मैंने आवश्यक ऊंचाई प्राप्त करते हुए, रूलर का उपयोग करके केक को एक साथ चिपका दिया, फिर एक प्रोक्सन आरा का उपयोग करके मैंने बालकनी के समोच्च के साथ सभी अतिरिक्त को स्पष्ट रूप से काट दिया। आरा इस मोटाई (16 मिमी) को बिना किसी समस्या के ले लेता है।
अब मैं ड्रेमेल से सभी अनावश्यक हिस्सों को हटाना शुरू करता हूं और छत बनाता हूं। इसे अभी तक तस्वीरों में चिपकाया नहीं गया है। अब जो कुछ बचा है वह लिबास को स्ट्रिप्स में काटना और टाइल्स की नकल करते हुए इसे शीर्ष पर चिपका देना है। संपूर्ण ट्रिमिंग और टर्निंग में केवल 1.5 घंटे लगे!!
मैं शरीर पर काम करना जारी रखता हूं।
विवरण:
बालकनी तत्व.
लालटेनें शिपयार्ड से मंगवाई गई थीं।
पेंटिंग शुरू करने के लिए, जो कुछ बचा है वह कफन, धनुष मस्तूल को संशोधित करना और नीचे की परत बनाना है
पेंटिंग करने से पहले मैं शरीर को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मेरे पास नाखून और सभी प्रकार की छोटी-छोटी चीज़ें ख़त्म हो गईं। जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग से पार्सल की प्रतीक्षा कर रहा था, मैंने सोचा कि मैं आलस्य से पागल हो जाऊंगा। पिछली नाव छोटी निकली, इसलिए मैंने नई नाव का ऑर्डर दिया। यह बिल्कुल सही आकार का था। मैंने मखमली में कीलें ठोकने और स्टीयरिंग व्हील पर जंजीर बनाने का फैसला किया। मैं जानता हूं कि मूल में कोई जंजीर नहीं थी, लेकिन चूंकि यह काफी स्मार्ट है और आवश्यक विशेषता, मैंने इसे बनाने का फैसला किया (और यह अधिक सुंदर दिखता है)। जैसा कि वादा किया गया था, वेंटपुत्टन्स चेन माउंटेड हैं। इन्हें किसी भी अन्य की तुलना में समान स्तर पर बनाना आसान होता है। हालाँकि यह सही नहीं है, यह चिकना और साफ-सुथरा है। मस्तूल अभी डेक में फंसा हुआ है।
विक्टोरिया की पतवार धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। जहाज के निचले हिस्से को अमेरिकी अखरोट के तख्तों से ढकने का समय आ गया है। नवंबर के अंत तक मैंने पतवार का एक छोटा सा हिस्सा कवर कर लिया था। तख्तों को अभी तक रेत नहीं किया गया है - फोटो में ऐसा लग रहा है जैसे वे "चल रहे हैं"। प्रोसेसिंग के बाद सब कुछ सुचारू हो जाएगा.
स्टर्न प्लैंकिंग
धनुष ट्रिम
जैसा कि आप जानते हैं, पत्रिका सिंगल क्लैडिंग बनाने का सुझाव देती है। विभिन्न मंचों को पढ़ने के बाद, यह पता चला कि पत्रिका संस्करण में शीथिंग स्ट्रिप्स बिछाने के लिए पूरी तरह से सही विकल्प नहीं बताया गया है। मुद्दे का अध्ययन करने के बाद, यह पता चला कि अंग्रेजों ने लकड़ी के जहाज निर्माण में तख्तियां इस प्रकार रखीं:
क्लैडिंग बिछाने का अंग्रेजी संस्करण
विभिन्न अंत पट्टी विकल्प
मुझे पश्चिमी मंचों पर शीथिंग स्ट्रिप्स बिछाने के लिए निम्नलिखित निर्देश भी मिले:
अंत और सम्मिलित स्ट्रिप्स के लिए विभिन्न विकल्प
साथ ही तख्तियां बिछाने के भी निर्देश दिए गए:
तख्त बिछाने के निर्देश
परिणामस्वरूप, चरण दर चरण, निम्नलिखित निर्देश प्राप्त हुए:
चरण 1: नाक पर अंतिम बिछाई गई पट्टी से 2.5 मिमी मापें, (यह है न्यूनतम दूरी, तख्ते के लिए आवश्यक है, क्योंकि पूरा तख्ता 5 मिमी चौड़ा है और तख्ते का संकीर्ण हिस्सा पूरे हिस्से के आधे से अधिक संकीर्ण नहीं हो सकता है) एक पेंसिल से निशान बनाएं।
चरण 1: 2.5 मिमी चिह्नित करें
चरण 2: बिछाने वाली पट्टियों के शीर्ष को शरीर के खिलाफ दबाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पट्टी इसके खिलाफ अच्छी तरह से फिट बैठती है। तख्ते के दूसरे छोर पर, 5 मिमी चौड़ी विभाजन पट्टी का उपयोग करें यदि चरण 1 से निशान दिखाई देता है, तो आपको पट्टी को ऊपर ले जाना होगा। शरीर और पट्टी पर उन क्षेत्रों को चिह्नित करें जहां पट्टी पिछली पट्टी को ओवरलैप करना शुरू करती है, और जहां यह इसे छूना बंद कर देती है। तख्ते को उस रेखा के साथ काटा जाना चाहिए जिसके साथ वह पिछले बिछाए तख्ते के संपर्क में आता है।
चरण 2, चरण 1: पहले से बिछाए गए तख्ते के साथ संपर्क का बिंदु ढूँढना
चरण 2, चरण 2: शरीर और पट्टी पर चौराहे को चिह्नित करना
चरण 3: अब आपको शरीर पर और निचली बिछाने वाली पट्टी पर ऊपरी बिछाने वाली पट्टी के चौराहे पर शरीर पर पहले से बिछाई गई पट्टी के साथ 2.5 मिमी का निशान लगाने की आवश्यकता है। इस बिंदु से आपको आवश्यक आकार का एक पच्चर चिह्नित करना चाहिए। पच्चर के आकार को फिट करने के लिए समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है।
चरण 3, चरण 1: पाए गए चौराहे के स्थान पर 2.5 मिमी का निशान लगाएं
चरण 3, चरण 2: पिछले चरणों को दोहराएं, लेकिन निचली बिछाई गई पट्टी के लिए - शरीर पर पहले से बिछाई गई पट्टी के साथ प्रतिच्छेदन ढूंढें
चरण 4: निचली पट्टी को ट्रिम करें और चिपका दें।
चरण 4: पहले से बिछाए गए तख्ते के साथ पाए गए चौराहे के बिंदु से लेकर चरण 2 के बिंदु पर तख्ते के मध्य तक, बिछाए गए तख्ते को तिरछे काटें और इसे जगह पर चिपका दें।
चरण 5: पिछले चरणों को दोहराएं, लेकिन शीर्ष पट्टी के लिए। वे। तख़्त के अंत में 2.5 मिमी का निशान लगाएं (तख़्त का अंत चरण 2 के निशान पर होना चाहिए) और काटें, चरण 4 से बिछाए गए तख़्त के साथ चौराहे से एक पच्चर को चिह्नित करें, काटें, जगह पर फिट करें, गोंद लगाएं।
चरण 5, चरण 1: पिछले तख्ते से चौराहे को चिह्नित करें
चरण 5, चरण 2: चरण 2 में पाए गए बिंदु पर पाए गए चौराहे बिंदु से तख़्त के मध्य तक तख़्त को तिरछे काटें और तख़्त को उसकी जगह पर चिपका दें।
चरण 6: चरण 2 में शीर्ष पट्टी को काटने के बाद प्राप्त लंबाई से अंतिम पट्टी पर एक पच्चर काटें। संरेखण के लिए अंतिम पट्टी का परीक्षण करें और काटें/उस स्थान पर फिट करें। जगह पर गोंद लगाएं.
चरण 6, चरण 1: अंतिम पट्टी बनाना
चरण 6, चरण 2: अंतिम पट्टी को उसके स्थान पर रखें
मैंने पिछले हिस्से में भी इसी तरह से स्लैट बिछाए। इन निर्देशों से निर्देशित होकर, मैंने फिनिशिंग ट्रिम लगभग पूरी कर ली है।
6 जनवरी तक, फिनिशिंग क्लैडिंग लगभग तैयार हो जाएगी - कुछ पंक्तियाँ बिछाई जानी बाकी हैं
पर नौकायन जहाज़दो क्लैडिंग विधियाँ लंबे समय से उपयोग की जाती रही हैं।
शीथिंग "कवर"
तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से मिस्र और फेनिशिया में ज्ञात टाइप-सेटिंग बॉडी को क्लैडिंग करने की सबसे प्राचीन विधि "ओवरलैपिंग" या क्लिंकर क्लैडिंग है, जब क्लैडिंग बोर्ड की एक बेल्ट आसन्न को ओवरलैप करती है और नाखूनों के साथ बांधी जाती है।
15वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश जहाजों को इसी तरह से मढ़ा जाता था।
आज तक, क्लिंकर अस्तर का उपयोग नावों और इसी तरह के छोटे जहाजों पर किया जाता है।
शीथिंग "चिकनी"
इस प्रकार की प्लेटिंग, जो तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है और बेहतर समुद्री योग्यता रखती है, ने 16वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ही बड़े जहाजों पर क्लिंकर प्लेटिंग को पूरी तरह से बदल दिया था।
अपेक्षाकृत छोटे जहाजों पर, सिंगल-लेयर शीथिंग का उपयोग किया जाता था, और बड़े जहाजों पर, दो-लेयर शीथिंग का उपयोग किया जाता था, जिसमें बाहरी परत के सीम आंतरिक के सीम के सापेक्ष ऑफसेट होते थे।
क्लैडिंग बोर्ड की लंबाई 6 - 8 मीटर, चौड़ाई 10 इंच या 25 सेमी (1 इंच = 2.54 सेमी) तक थी, और मोटाई 6 इंच (16.5 सेमी) तक थी।
शीथिंग को लोहे, तांबे या से सुरक्षित किया गया था लकड़ी की कीलें(डॉवेल्स)।
लिबास चयन
पतवार पर आवरण चढ़ाने के लिए लिबास चुनना शायद काम का सबसे संगठनात्मक रूप से कठिन हिस्सा है - सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि आप क्या हासिल करने में कामयाब रहे। इसलिए, यहां किसी भी विशिष्ट चीज़ की अनुशंसा करना काफी कठिन है, और मैंने पहले अध्याय में इस स्तर पर लिबास के लिए बुनियादी आवश्यकताओं का वर्णन किया है।
वहां मैंने ये कहा विशिष्ट विशेषता जहाज मॉडलिंग का रूसी स्कूललकड़ी के प्राकृतिक रंग का यथासंभव उपयोग करने की इच्छा थी, इसे चित्रित मूल के जितना संभव हो उतना करीब से मिलाते हुए। यदि आप इस तकनीक में काम करना चाहते हैं, तो आपको लिबास के रंग चुनते समय इसे ध्यान में रखना होगा।
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इस पद्धति का उपयोग करके बनाए गए युद्धपोत के पतवार का एक टुकड़ा कैसा दिख सकता है, यह बाईं ओर की तस्वीर में देखा जा सकता है।
लेकिन जहाज "इंगरमैनलैंड" का पतवार, जिसका एक टुकड़ा दाईं ओर की तस्वीर में दिखाया गया है, रंगीन कागज और काले मखमल की सजावट के साथ सादे लिबास से बना है।
किनारे के ऊपरी भाग को ढकने के लिए, जिसके धनुष सिरे पर कोई वक्र नहीं है, सिद्धांत रूप में, उपयुक्त रंग और बनावट का कोई भी लिबास उपयुक्त है। आपको बस ऐसे बनावट वाले पैटर्न से बचना होगा जो बहुत बड़ा हो - यह मॉडल पर थोड़ा अजीब लगेगा। और, इसके अलावा, ऐसी लकड़ी में अक्सर बहुत बड़ी छिद्र वाली संरचना होती है, जो भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाली सतह प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगी। रंग के आधार पर लिबास चुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि वार्निश करने के बाद यह काफी गहरा हो जाता है। इसके बाद यह क्या बनेगा इसकी सतह को गीला करके जांचा जा सकता है। किनारे के निचले हिस्से की परत चढ़ाने और, इसके अलावा, पानी के नीचे की सतह के साथ, सब कुछ कुछ अधिक जटिल है।
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अपने स्वयं के अनुभव से, मैं कह सकता हूं कि उपयुक्त प्रजाति चुनने का सबसे अच्छा मौका महोगनी की हल्की किस्मों में से होगा। दुर्भाग्य से, मैं उनकी प्रजातियों के सटीक नाम नहीं जानता - उष्णकटिबंधीय प्रजातियाँ उनमें से दर्जनों हैं, लेकिन हमारे देश में वे सभी "महोगनी" नाम से जानी जाती हैं। सबसे सरल तरीकानिर्धारित करें कि आपके द्वारा चुना गया लिबास का टुकड़ा इसके लिए उपयुक्त है या नहीं - इसमें से लगभग 5 मिमी चौड़ी एक पट्टी काटें और, ध्यान से लेकिन दृढ़ता से, अपनी उंगलियों से दबाते हुए, इसे "मोमेंट" से रिब्ड प्लग के चारों ओर मोड़ने का प्रयास करें। यह पहली बार में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन आदर्श रूप से, कुछ प्रकार की लकड़ी की एक पट्टी को कॉर्क के चारों ओर बिना तोड़े लपेटा जा सकता है। कॉर्क की पसलियाँ रेशों को थोड़ा तोड़ देंगी भीतरी सतह, झुकने की सुविधा, और इसका पर्याप्त बड़ा व्यास पट्टी को टूटने नहीं देगा।
यदि आप सफल होते हैं, तो अपने आप को भाग्यशाली समझें - ऐसा लिबास बिल्कुल फिट होगा। यदि नहीं, तो समान सतह, लेकिन बड़े व्यास वाला कोई कॉर्क लेने का प्रयास करें और उस पर लिबास को गोल करने का प्रयास करें। यदि यह काम नहीं करता है, और लिबास का कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो आपको लिबास स्ट्रिप्स को इसमें भिगोना होगा गरम पानी, उन्हें आवश्यक आकार दें, उन्हें सुखाएं और उसके बाद ही उन्हें लपेटें। मुझे इस पद्धति का सफलतापूर्वक सहारा नहीं लेना पड़ा, यही कारण है कि सिफारिशें इस पर आधारित हैं व्यक्तिगत अनुभवमैं इसे नहीं दूँगा. मैं केवल इतना कहूंगा कि सूखने के बाद लिबास विकृत हो जाता है और उनके साथ काम करना अधिक कठिन हो जाता है, लेकिन अत्यधिक मामलों में, ऐसा समाधान संभव है।
हम मान लेंगे कि आपने लिबास की पसंद पर निर्णय ले लिया है, जब तक आप आवश्यक कौशल हासिल नहीं कर लेते, और काम शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक कई वर्गों को बर्बाद करने में सक्षम होने के लिए इसकी पर्याप्त आपूर्ति है।
लिबास काटें
स्ट्रिप्स काटने के लिए प्लास्टिक रूलर सर्वोत्तम है। लकड़ी पूरी तरह से अनुपयुक्त है - कुछ गलत हरकतों के बाद, कटे हुए क्षेत्र और खरोंचें पहले से ही उस पर दिखाई देंगी। धातु वाला भी अच्छा नहीं है - यहां आप गलती से चाकू को बर्बाद कर सकते हैं। आदर्श विकल्प पारदर्शी प्लेक्सीग्लास से बना एक रूलर है, ताकि आप देख सकें कि इसके नीचे क्या है - कभी-कभी यह आपके काम में बहुत मदद करता है। यदि इसके सिरों पर छेद नहीं है, तो इसे ड्रिल करें - यह काम में आएगा।
प्लाईवुड की एक पट्टी पर काटना सबसे सुविधाजनक है जिसमें तीन कीलें ठोकी जाती हैं। उनमें से दो के बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा लंबाईस्ट्रिप्स, काटते समय रूलर को सहारा दिया जाता है, और तीसरा रूलर के छेद से होकर गुजरता है और इसे काटने की रेखा के साथ आगे बढ़ने से रोकता है। इसे दाईं ओर चलाना अधिक सुविधाजनक है।
आपको प्लाईवुड के लिए किसी प्रकार का बैकिंग बनाने की आवश्यकता है जिस पर आप काटेंगे। यह लिनोलियम, पीवीसी टाइलें या सिर्फ मोटा, जरूरी नहीं कि मोटा, कार्डबोर्ड हो सकता है। मैं दूध के डिब्बों से डबल-चिपके कार्डबोर्ड से बने बैकिंग का उपयोग करता हूं। कटे हुए को फेंककर नया बनाना कभी शर्म की बात नहीं है। सौभाग्य से, सामग्री हमेशा हाथ में रहती है। बैकिंग को प्लाईवुड से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है; यह बेहतर है कि इसे स्थानांतरित किया जा सकता है और कट एक नई जगह पर जाएगा।
आपको बस अपने हाथ से रूलर को दबाकर लिबास को काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसे कि ड्राइंग करते समय। चाकू इतनी लगातार कोशिश कर रहा है कि वह सीधी रेखा में नहीं, बल्कि अनाज की रेखा के साथ चले, फिर भी वह काम नहीं करेगा। यहां तक कि उल्लिखित कीलों में से केवल पहली दो कीलें भी हमेशा मदद नहीं करतीं: यदि लकड़ी काफी सख्त है, तो जब आप चाकू को जोर से दबाते हैं, तो लिबास प्लाईवुड के साथ रूलर के नीचे से "क्रॉल" हो जाएगा।इसलिए, कुछ मिनट लें और उपरोक्त डिवाइस को लगभग बाईं ओर के चित्र के अनुसार बनाएं।
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वही आरेख दिखाता है कि काटते समय लिबास शीट को सबसे अच्छी स्थिति में कैसे रखा जाए। रेशों की दिशा पर ध्यान दें - उन्हें काटने की दिशा में रूलर से थोड़ा, बस थोड़ा सा दूर जाना चाहिए, और उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अन्यथा, चाकू शासक के नीचे से लिबास शीट को "चीरने" की कोशिश करेगा, और अंत में, देर-सबेर वह ऐसा ही करेगा। अन्यथा, चाकू बस अनाज के साथ-साथ ऊपर चला जाएगा, जिससे लिबास अपनी जगह पर ही रह जाएगा। ऐसी "विफलता" को ठीक करना बहुत आसान है।
काटते समय, आपको लिबास को एक बार में काटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लकड़ी के रेशों को विकृत होने में कुछ समय लगता है, इसलिए जब आप चाकू को जोर से दबाते हैं, तो पहले से एक उन्नत दरार बनने की अधिक संभावना होती है अग्रणी, जिसके परिणामस्वरूप ब्लेड की नोक को लिबास से गुजरने का समय मिलने से पहले ही तंतु टूट जाएंगे और, तदनुसार, कट लाइन भी कम हो जाएगी।
जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, लिबास में आगे और पीछे का भाग होता है। तदनुसार, पीछे को चिपका दिया जाएगा, और फिर सामने को रेत दिया जाएगा।
फ्रीबोर्ड भाग को कवर करने के लिए स्ट्रिप्स काटने से पहले, ड्राइंग का उपयोग करके, उनकी चौड़ाई की गणना करना आवश्यक है।
काटते समय, चाकू के पच्चर के आकार के कारण, ऊपर की ओर की परत के तंतुओं पर काफी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और निचली परत के तंतु आसानी से कट जाते हैं। परिणामस्वरूप, पट्टी के क्रॉस-सेक्शन में एक ट्रेपोज़ॉइडल आकार होता है, जैसा कि चित्र में है। सही। स्वाभाविक रूप से, जब लिबास को नीचे (चित्र के अनुसार) सतह पर चिपकाया जाता है, तो टूटे हुए रेशों के कारण, पट्टियों के बीच महत्वपूर्ण अंतराल बने रहेंगे, और जब शीर्ष पर चिपकाया जाता है, तो पट्टियाँ लगभग एक दूसरे के करीब होंगी।
उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि काटते समय लिबास का गलत भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। इसे कैसे निर्धारित किया जाए, यह पहले ही कहा जा चुका है, लेकिन ऐसा करने के बाद, आपको तुरंत शीट को छायांकित करना चाहिए, ताकि बाद में, काटने के बाद, आप तुरंत देख सकें कि पट्टी के किस तरफ गोंद लगाना है।
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शीट के पिछले हिस्से के एक सिरे को भी रंगीन पेंसिल या मार्कर से स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इससे आपको तुरंत बिना देखे ही यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि पट्टी का कौन सा किनारा लंबवत है (काटते समय यह रूलर के नीचे रहता है) और कौन सा किनारा झुका हुआ है। अंतराल और दरार के बिना उच्चतम गुणवत्ता वाली सतह बनाने के लिए पतवार, विशेष रूप से पानी के नीचे वाले हिस्से को ढंकते समय यह सब देखना सुविधाजनक हो सकता है।
काटते समय, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि चिह्नित किनारा हमेशा एक तरफ हो। बाएँ या दाएँ - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक के साथ। यदि आपको लिबास की एक शीट को खोलना है, तो आपको निशानों को काटना या साफ करना चाहिए और इसे दूसरे छोर पर लगाना चाहिए।
लिबास को काटना शुरू करते हुए, साइड की सतह पर मखमली रेखाओं को चिह्नित करें, और रंग के आधार पर लिबास के चयन को ध्यान में रखते हुए, क्लैडिंग स्ट्रिप्स की अनुमानित चौड़ाई की गणना करें। चिपकाते समय वही चिह्न पट्टियों के आवश्यक मोड़ को झेलने में मदद करेंगे।
गंभीर मॉडलिंग साहित्य मेंअलग-अलग बोर्डों से शीथिंग के एक सेट का अनुकरण करने के लिए सिफारिशें दी गई हैं। लेकिन हमारे मामले में, छोटे पैमाने के कारण, ऐसा करने का प्रयास कोई दृश्यमान प्रभाव नहीं देगा, और नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है। उच्च गुणवत्ता वाली ठोस चिकनी क्लैडिंग बहुत बेहतर दिखेगी।
स्ट्रिप्स की इष्टतम चौड़ाई, जिसके साथ काम करना सुविधाजनक है, 3 से 6 मिमी तक होती है, जो शरीर की रूपरेखा की वक्रता और लिबास की लोच पर निर्भर करती है। अधिक चौड़ाई की पट्टियाँ आमतौर पर अपने तल में खराब तरीके से झुकती हैं, हालांकि उन जगहों पर जहां त्वचा की निरंतरता महत्वपूर्ण नहीं है, उदाहरण के लिए, भविष्य के तोप बंदरगाहों की साइटों पर, उपस्थिति से समझौता किए बिना इसे तोड़ना काफी संभव है।
आवरण
किनारे की सतह को ढंकने से आमतौर पर कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। इस पर नाक की नोक की रूपरेखा बेलनाकार के करीब है, और उन्हें लिबास से ढंकना काफी सरल है। शुरू करने से पहले, शरीर की सतह की मध्य रेखा को पेंसिल से चिह्नित करें। इससे आप त्वचा की समरूपता बनाए रख सकेंगे। इसके बाद, आप सीधे आवरण की ओर ही आगे बढ़ सकते हैं।
अपने स्वयं के अनुभव से, मैं कह सकता हूं कि एक बार में शीथिंग के छह से सात स्ट्रिप्स को गोंद करने के लिए पर्याप्त चौड़ी स्ट्रिप्स में दोनों तरफ गोंद लगाना सबसे सुविधाजनक है।
जहां स्ट्रिप्स के सिरे नाक के सिरे की घुमावदार आकृति बनाते हैं, गोंद लगाने के बाद, चिपकाने से तुरंत पहले, उन्हें लोच के लिए लिबास का परीक्षण करते समय पहले वर्णित विधि का उपयोग करके "मोमेंट" से एक कॉर्क का उपयोग करके मोड़ने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल युक्तियाँ: लगभग पाँच मिलीमीटर - आप उनके और अधिक छिलने से बचने के लिए उन्हें अतिरिक्त रूप से तोड़ भी सकते हैं।
यह सावधानीपूर्वक सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर और लिबास दोनों में सतहों का कोई भी क्षेत्र गोंद से अछूता न रह जाए। यहां तक कि अगर इस स्तर पर अधूरा ग्लूइंग ध्यान देने योग्य नहीं हो जाता है, तो बाद में सैंडिंग के दौरान, और विशेष रूप से फिनिशिंग के दौरान, लिबास के बिना चिपके हिस्से लगभग निश्चित रूप से गिर जाएंगे, जिससे बुलबुले बनेंगे, "सिस्किन", जैसा कि बढ़ई कहते हैं, और यह होगा उन्हें ठीक करना काफी कठिन होगा. सामना करते समय लिबास को यथासंभव अच्छी तरह से पीसना भी महत्वपूर्ण है।
पानी के नीचे वाले हिस्से को ढंकना कुछ अधिक कठिन है (यह अच्छा है कि यह ऑपरेशन दूसरे नंबर पर आता है, जब आपके पास पहले से ही एक सरल क्षेत्र में एक निश्चित कौशल हासिल हो!)।
यहां नाक की नोक एक गोलाकार सतह का रूप ले लेती है, जिसे लिबास की सपाट चादरों से ढंकने के लिए कुछ अनुभव की आवश्यकता होगी।
आरंभ करने के लिए, मैं कहूंगा कि इस भाग के लिए स्ट्रिप्स का कट अलग होगा - स्ट्रिप्स को दोनों सिरों पर चौड़ाई में समान नहीं, बल्कि पच्चर के आकार में काटना अधिक सुविधाजनक है। एक सिरा संकीर्ण है, 1-2 मिमी से अधिक चौड़ा नहीं है, और दूसरा लगभग 6-7 मिमी है।
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कॉर्क को मोड़ने से पहले, चौड़े सिरों को कैंची से काटा जाना चाहिए, जिससे उन्हें लगभग चित्र जैसा आकार मिल सके। बाएं। इस तरह से काटना जरूरी है कि जब शरीर पर लगाया जाए तो कटा हुआ किनारा पहले से चिपकी हुई पट्टी के करीब रहे। इस मामले में, पट्टी को ऊपर की ओर गोंद के साथ रखा जाता है, फिर तंतुओं को इस तरह से विकृत किया जाएगा कि जब चिपकाया जाता है, तो ऊपर दिए गए चित्र की टिप्पणी में वर्णित सिद्धांत के अनुसार, एक छोटा सा अंतर बनता है।
सामान्य तौर पर, स्ट्रिप्स को इस तरह से चिकना करना और चिपकाना बेहतर होता है कि उनका बेवल वाला किनारा पहले से चिपकी हुई स्ट्रिप्स से जुड़ जाए - इससे एक कड़ा जोड़ बनता है। एक अंतिम किनारे को चिह्नित करने से, जिसका पहले उल्लेख किया गया था, प्रत्येक पट्टी को अलग से देखने से बचने में मदद मिलती है।
स्ट्रिप्स को चिपकाया जाता है, एक नियम के रूप में, ऐसे कटे हुए चौड़े सिरों को संकीर्ण सिरों के साथ बारी-बारी से, जिन्हें आसानी से आवश्यक मोड़ दिया जा सकता है।
चौड़े सिरे को काटने का आकार सहज रूप से, "आंख से" निर्धारित किया जाता है, इसलिए, जब तक पर्याप्त अनुभव प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक गोंद लगाने से पहले उनमें से कुछ को काटने के लायक है और, इसे कॉर्क पर झुकाकर, शरीर से जोड़कर देखें कि कैसे यह फिट बैठता है और, शायद, इसके समोच्च को समायोजित करता है।
कभी-कभी किसी पट्टी को कई स्थानों पर थोड़ा सा तोड़कर, या चाकू की नोक से गलत साइड पर किसी एक किनारे पर छोटे-छोटे निशान बनाकर लगाना संभव होता है। भविष्य में, त्वचा को पीसते समय, पीसते और खत्म करते समय, ये टूट-फूट और निशान पूरी तरह से अदृश्य हो जाएंगे, जब तक कि निश्चित रूप से, उनका दुरुपयोग न किया जाए।
सामान्य तौर पर, उचित रूप से चयनित लकड़ी, अपनी छिद्रपूर्ण संरचना के कारण, आवश्यक आकार लेने और बनाए रखने में काफी सक्षम होती है, लोड के तहत विकृत हो जाती है, जिससे विशेष रूप से सावधानीपूर्वक फिटिंग से बचना संभव हो जाता है। लेकिन केवल तभी जब इसे सावधानी से चिपकाया गया हो। नाक की सतह को अस्तर करते समय "मोमेंट" परत विशेष रूप से घनी होनी चाहिए, क्योंकि यहां चिपकने वाले जोड़ पर भार काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए, यदि ग्लूइंग कमजोर हो जाती है, तो आगे की फिनिशिंग के दौरान क्लैडिंग पीछे रह सकती है।
जैसे-जैसे त्वचा कील क्षेत्र के पास पहुंचती है, यह दिखना शुरू हो जाता है कि पतवार का मध्य भाग धनुष और स्टर्न की तुलना में कुछ हद तक चौड़ा है। इसलिए त्वचा की धारियां अधिक से अधिक झुकने लगती हैं। काम को आसान बनाने के लिए उनमें से कुछ को दोनों सिरों पर पतला बनाया जा सकता है। फिर, एक या दो को तोड़ना काफी स्वीकार्य है।
शीथिंग को सीधे केंद्र रेखा पर पूरा करना सबसे अच्छा है। एक नियम के रूप में, उच्च-गुणवत्ता वाले अंतिम जोड़ को प्राप्त करना सबसे कठिन है, लेकिन इस मामले में यह आवश्यक नहीं है क्योंकि यहां यह जोड़ बाद में कील और तने द्वारा बंद कर दिया जाएगा।
यदि, सभी प्रयासों के बावजूद, कोई ध्यान देने योग्य दरारें बन गई हैं, तो उन्हें दो तरीकों से सील किया जा सकता है।
सबसे पहले, आप उसी लिबास की पतली छीलन के साथ पीवीए पर चिपका सकते हैं, जिसे शीथिंग के लिए चाकू से काटा जाता है, फिर, इसे थोड़ा सूखने के बाद, चाकू के हैंडल से इस जगह को रगड़ें और इसे पूरी तरह से सूखने दें। दूसरा विकल्प यह है कि गैप को मोटे पीवीए से भरें, पड़ोसी क्षेत्रों से सबसे छोटी छीलन को चाकू से खुरचें, ब्लेड की नोक से इसे कॉम्पैक्ट करें और फिर से इसे अच्छी तरह से सुखा लें।
ट्रांसॉम से परे उभरी हुई पट्टियों के सिरों को लगभग 5 मिमी का ओवरहांग छोड़कर काट देना बेहतर है। ट्रांसॉम के विमान के साथ उन्हें तुरंत काटने के लायक नहीं है: इससे नुकसान का अधिक खतरा होगा। पीसने के दौरान फिनिश कट”।
जब त्वचा पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो आगे की प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक चिप्स से बचने के लिए इन सिरों को ट्रांसॉम की समोच्च रेखा के साथ पीछे की तरफ पीवीए से चिपका दिया जाना चाहिए।
पिसाई
त्वचा की प्रारंभिक सैंडिंग के लिए, GOST 3647-80 के अनुसार 10 - 16 के दाने के आकार वाला सैंडपेपर बेहतर अनुकूल है। लकड़ी की कठोरता जितनी अधिक होगी, त्वचा उतनी ही महीन होनी चाहिए। नरम लकड़ी पर छोटा सैंडपेपर बहुत जल्दी "चिकना" हो जाएगा, और बड़ा सैंडपेपर कठोर लकड़ी पर काफी ध्यान देने योग्य खरोंच छोड़ सकता है, जिसे भविष्य में रेत से निकालना मुश्किल होगा।
इस मामले में, मुख्य पीसने का काम पानी के नीचे के हिस्से पर किया जाएगा, जो काफी नरम लकड़ी से बना होगा। इसलिए, त्वचा चुनते समय उस पर ध्यान देना बेहतर होता है। सतह को संसाधित करते समय, आपको यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि शरीर के सापेक्ष त्वचा की गति की दिशा लकड़ी के रेशों की दिशा से मेल खाती है। मुझे लगता है कि पीसते समय आवश्यक सावधानी के बारे में बात करना अनावश्यक है। लिबास के माध्यम से, विशेष रूप से धनुष में, रेत लगने का जोखिम काफी अधिक है। यदि आवश्यक हो, तो आप चाकू की नोक से शेष लिबास परत की मोटाई की जांच कर सकते हैं।
तली के पिछले सिरे के अवतल भाग को रेतते समय, इसे केवल एक पहिये से पूरी तरह से करने का प्रयास न करें। यहां की सतह को बर्बाद करना उतना ही आसान है। लकड़ी के सिलेंडर के चारों ओर सैंडपेपर लपेटकर ऐसा करना बेहतर है।
पीसने के पहले चरण के बाद, बॉडी ब्लैंक को पानी से सिक्त किया जाता है, जिसमें लगभग एक-चौथाई से एक-पांचवां पीवीए मिलाया जाता है, और फिर से अच्छी तरह सुखाया जाता है। उसी समय, पीसने की प्रक्रिया के दौरान कुचले गए लकड़ी के रेशे सूज जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं और पीवीए के कारण सख्त हो जाते हैं। सतह कठोर एवं खुरदरी हो जाती है। और अब, बेहतरीन सैंडपेपर, ग्रिट 4 - 6 का उपयोग करके, सतह को फिर से रेत दिया जाता है। अब यह फाइनल है.
जो कुछ बचा है वह ट्रांसॉम को संसाधित करना है। एक तेज चाकू का उपयोग करके, लिबास के ऊपरी हिस्से को उसके तल के साथ ही काट दिया जाता है। इस मामले में, सभी काटने वाले बलों को निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि लिबास को टूटने से बचाने के लिए शरीर के खिलाफ दबाया जा सके। ठीक उसी तरह जैसे स्ट्रिप्स काटते समय, आपको एक ही गति में कटौती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए: बाद में इसे ठीक करने की तुलना में काम को बर्बाद करना बहुत आसान है।
ट्रिमिंग के बाद, ट्रांसॉम के विमान को, फिर से केवल पतवार की दिशा में बल लगाते हुए, एक महीन फ़ाइल के साथ समतल किया जाता है।
खैर, पहले से ही प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, इसे लिबास से ढंकना, मेरा मानना है, विशेष रूप से कठिन नहीं होना चाहिए।
क्लैडिंग के बाद बचे हुए ओवरहैंग को दो चरणों में हटाना सबसे अच्छा है - मुख्य ओवरहैंग को चाकू से काट लें, और फिर किनारों को अंतिम रूप से संसाधित करने के लिए छोटी फ़ाइलों - फ्लैट और अर्धवृत्ताकार (या सैंडपेपर) का उपयोग करें।
खैर, इस स्तर पर बस इतना ही!
आइए आशा करें कि यह, शायद काम का सबसे तकनीकी रूप से कठिन हिस्सा, आपकी कल्पना के अनुसार निकला, और यह आपको इसे जारी रखने के लिए प्रेरित करेगा!
लेखक - दिमित्री कोपिलोव
मॉडलवर्ल्ड के लिए विशेष
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