Du trenger

• - Sitron
• - Glass eller snapseglass
• - Kobber- og jernstifter
• - 2 stk installasjonsledning i isolasjon
• - 2 trepinner
• - 2 knappenåler
• - Drill
• - Loddebolt
• - Kniv

Instruksjoner

Sett kobber- og jernstifter inn i massen i en avstand på 0,5 - 1 cm. De vil tjene som elektroder i batteriet. Den negative elektroden er jern, den positive elektroden er kobber. Dette må tas i betraktning når du kobler til for eksempel et kamera.

Lodd biter av ledning til pinnene. Hvis enheten du lager et batteri for har en ekstern inngang for en strømkilde, kan du koble det resulterende batteriet til enheten ved å bruke denne kontakten, etter å ha valgt nødvendig mengde elementer. Elementene må kobles i serie ved hjelp av ledninger og lodding.

Hvis enheten ikke har en ekstern kontakt, ta 2 trepinner og kutt dem til formen og størrelsen på batteriene du vanligvis bruker. Bor gjennom dem på langs slik at du kan tre ledningene som kommer fra batteriet. Den enkleste måten å få kontakter på er fra metallpinnene, som ledningene er loddet til, hvoretter knappene festes til endene av pinnene.

Sett pinnene inn i batterirommet, og observer polariteten. Trykk kontaktene til kontaktgruppen. I dette tilfellet må beholderen forbli åpen mens enheten er i drift.

Ulempen med et sitronbatteri er at det produserer lite strøm. For å bygge en kraftigere enhet trenger du flere sitroner og flere stykker ledning. Men du kan rote rundt i boden og finne andre ting som også kan brukes til å lage en strømkilde. Prøv å lage den enkleste galvaniske cellen av typen Leclanche. Par av elektroder i dette tilfellet kan være par av sink-kobber eller aluminium-kobber plater. Jo større område de har, jo bedre. Lodd ledningene til elektrodene. Hvis du har en aluminiumsplate, må ledningen bindes eller nagles til den. Du trenger også de mest vanlige glassglassene. Plasser et par elektroder i glasset slik at de ikke berører hverandre. Du kan sette et avstandsstykke i plast eller tre mellom dem. Forbered en løsning for 100 g vann - 50 g ammoniakk (ammoniumklorid), eller en 20% løsning av svovelsyre. Syre må helles i vann, og ikke omvendt. Hell løsningen forsiktig inn i karet med elektrodene slik at det er minst 2 cm tørt rom igjen til kanten av karet og til toppen av elektrodene. Et slikt element gir en startspenning på 1,3-1,4V. Ved å kombinere elementene til et batteri kan du få en kraftig strømkilde som er tilstrekkelig til å drive en mobil enhet. I dette tilfellet er det best å levere strøm gjennom en ekstern kontakt (som en mobiltelefon vanligvis lades via). Vær nøye med polariteten til bryteren.

Hvor ofte er det situasjoner når vi, på en fottur, i hytten eller et annet sted, trenger å lade opp telefonen eller bruke litt lys. Oftest på tur, når det er nødvendig spar batterier, må du ringe eller gjøre noe annet. Så la oss la oss lage et batteri fra det vi har for hånden!

1. Batteri laget av saltvannsløsning

For å lage en galvanisk celle trenger vi:
1) Et stort kar (en bøtte, kanskje til og med en hullet, eller noe sånt, du kan til og med bruke plastposer)
2) Sink og kobberplate. Hvis det ikke er plater, kan du ganske enkelt bruke sink- og kobbertråd, men platene har større areal og produserer mer strøm.
3) Jorden. Ja, du kan bare grave opp litt jord.
4) Saltlake. Der er det presise anbefalinger Jeg vil ikke gi det. En halv pakke salt er nok til en bøtte vann.

Det er enkelt - vi fyller det med jord, stikker inn elektrodene, vanner det, og ved endene av elektrodene vil du se en spenning på omtrent 0,5-1V. Selvfølgelig ikke mye, men hva hindrer deg i å lage et batteri av slike elementer? Nok til å lade en mobiltelefon. Hell det inn, hell det inn og gå i gang med virksomheten din!

Et godt alternativ for et hjemmelaget element er et luft-aluminium.
For å gjøre dette må du ta aluminium katodefolie, bløtlegge et serviett med salt (eller sjøvann), Jeg prøvde også å ta sur fluss, en haug med karbonpulver som en anode, jeg tok toner fra kassetter laserskriver. Spenningen er 0,5-1,0V ved en strøm på 10mA

2. Batteri laget av frukt og grønnsaker

For å lage en galvanisk celle trenger vi: to elektroder, et oksidasjonsmiddel, et reduksjonsmiddel og en elektrolytt.

La oss ta tre plater: kobber, jern og magnesium - de vil tjene som elektroder. For å måle spenning trenger vi et voltmeter; en digital (eller analog) tester er ganske egnet for disse formålene. Og som et "glass" med elektrolytt bruker vi en stor og vakker... appelsin. Frukt- og grønnsaksjuice inneholder oppløste elektrolytter - salter og organiske syrer. Konsentrasjonen deres er ikke særlig høy, men det passer oss ganske bra.

Så la oss legge en appelsin på bordet og stikke de tre elektrodene våre (kobber, jern og magnesium) inn i den. Fest først en ledning til hver av elektrodene (det er praktisk å bruke alligatorklemmer for dette). Koble nå testerkontaktene til kobber- og jernelektroden. Enheten vil vise en spenning på ca. 0,4-0,5 V. Koble kontakten fra jernelektroden og koble den til magnesium. Mellom kobber- og magnesiumelektrodene vil det være en potensialforskjell på ca. 1,4-1,5 V - omtrent det samme som for et fingerbatteri. Og til slutt vil den galvaniske jern-magnesiumcellen gi en spenning på omtrent 0,8-0,9 V. Hvis du bytter kontaktene, vil tegnet på enheten endres ("+" til "-" eller omvendt). Med andre ord vil strøm flyte gjennom voltmeteret i motsatt retning.

I stedet for en appelsin kan du bruke grapefrukt, eple, sitron, løk, potet og mange andre frukter og grønnsaker. Det er merkelig at batterier laget av appelsin, eple, grapefrukt og løk ga ganske nære spenningsverdier - forskjellen oversteg ikke 0,1 V. Reduksjonsmidlet i vårt tilfelle er jern eller magnesium, oksidasjonsmidlet er hydrogenioner og oksygen ( som er inneholdt i juicen). Merk at jernet i en kobber-jerncelle er negativt ladet, mens jernet i en jern-magnesiumcelle er positivt ladet. Hvis du ikke har magnesium, kan eksperimentet utføres med to elektroder - kobber og jern. I stedet for jern kan du ta sink eller et stykke galvanisert plate. En sinkelektrode skal gi større potensialforskjell med kobber og en mindre med magnesium.

Når det gjelder sitrusfrukter, ser eksperimentet spesielt vakkert ut hvis du skjærer frukten på tvers slik at "skivene" er synlige og setter inn elektroder i dem (vanligvis er det slik en sitron kuttes).

Skjæres frukten på langs vil den ikke se så imponerende ut.

Tallene som er oppgitt skal ikke oppfattes som absolutte. Spenningen til batteriet vårt avhenger av konsentrasjonen av hydrogenioner (så vel som andre ioner) i juice av frukt og grønnsaker, hastigheten på oksygendiffusjon, tilstanden til overflaten til elektrodene og andre faktorer. Spenningen til batteriet du lager kan avvike betydelig fra det som ble observert i dette eksperimentet.

Du kan koble flere fruktbatterier i serie - dette vil øke spenningen i forhold til antall frukt som tas.

De samme materialene egner seg for et potetbatteri, men det gir mindre spenning, så det anbefales å tilsette litt salt inne i poteten, effekten blir mye større.

3. Kaffebatteri (Nespresso-batteri)
I et forsøk på å vise verden viktigheten av å samle inn og resirkulere verdifulle aluminiumsmaterialer, har designere hos Mischer "Traxler fra Wien utviklet batterier fra 700 brukte aluminiumsbokser og kaffegrut for å drive en kvartsklokke. Det utviklede designet kalles "Nespresso-batteriet ", er installasjonen laget av gamle aluminiumsbokser, kaffegrut, strimler av kobber og saltvann.
På bildet nedenfor:
- se som en testenhet
- salt
- malt kaffe
- ledninger
- kobberplater
- aluminiumsplater

- kopp

- plastflaskeskiller

I et glass legger vi en kobberplate (tekstolitt, mynt, tykk ledning) og aluminiumskiver (fra ølbokser). For å forhindre at kobber og aluminium kommer i kontakt, plasserer vi en separator mellom dem laget av ethvert dielektrikum (plast fra en flaske, kaffegrut), og det skal ikke forstyrre den frie vannstrømmen. Vi kobler ledninger til platene, en til kobber og en til aluminium. Ta nå vann og tilsett noen spiseskjeer salt der, bland dem til saltet er helt oppløst. Hell denne løsningen i et glass. Batteriet er ferdig. Kaffegruten her er utelukkende til pynt, og for at du skal kunne gi den et fint navn.

Og så funksjonen kan brukes til å skille ledere, du kan helt forlate kaffegrut. jernbane- og arbeiderne oppdaget et eldgammelt gravsted. Etterfølgende utgravninger avslørte at den tilhører den parthiske perioden (ca. 250 f.Kr. - 250 e.Kr.).

Et av funnene var et leirkar med asfaltstopp. En jernstang gikk gjennom "pluggen". Inne i fartøyet ble stangen senket ned i en kobbersylinder.

Dette fartøyet ble først beskrevet av den tyske arkeologen Wilhelm König i 1938 - han anså det som veldig likt et elektrisk batteri, og publiserte en artikkel om dette emnet i 1940.

Ved å bruke et lignende prinsipp kan du sette sammen ditt eget batteri. Vi tar et "fartøy" som kan lages av: leire, plastelina, en flaske, en krukke, et glass, setter inn en kobberplate vridd inn i en sylinder, og setter inn en nikkelbelagt spiker i denne sylinderen. Disse platen og spikeren er elektroder, de skal stikke litt ut fra boksen. For å feste dem i kroppen til "fartøyet" kan du bruke: epoksylim, plastelina, vinduskitt, etc.

Nå må vi lage en elektrolytt. Det kan være alkalisk eller surt. For alkali må du lage en konsentrert løsning av: vann + salt eller vann + brus. For sur, er fortynnet eddik eller oksalsyre i vann egnet, eller du kan bruke sitrusjuice.

Hell elektrolytten i glasset og forsegl "beholderen" forsiktig. Bagdad-batteriet er klart.

Når en slik modell er fylt med elektrolytt, kan den produsere spenning. Generelt, avhengig av typen elektrolytt, varierer spenningen som leveres av "batteriet" fra 0,5 til 2 volt.

Dessverre, på grunn av ødeleggelsen av mange iranske litterære kilder og biblioteker under fiendens invasjoner av Iran gjennom århundrene, er det ingen skriftlige dokumenter om nøyaktig hva slike fartøyer ble brukt til. Alt vi vet om dem i dag er bare gjetting.

5. Solbatteri

Etter å ha lest på de endeløse vidder av Internett om hjemmelagde solceller, bestemte jeg meg for å gjennomføre mine egne "eksperimenter" på dette området. Jeg skal fortelle deg om det meste på en enkel måte lage solcellepaneler med egne hender.

Til å begynne med bestemte jeg meg for å bestemme meg for elementbasen. For en solcelle trenger vi P-N overganger. De finnes i dioder og transistorer. Det ble besluttet å velge KT801 silisiumtransistorer. De ble produsert i et metallhus og kan derfor åpnes uten å skade krystallen. Det er nok å trykke på lokket med en tang, og det vil bryte av.

La oss nå se på parameterne. I gjennomsnittlig dagslys produserer hver av våre transistorer 0,53V (Base er pluss, og Collector og Emitter er minuser). Og så er det én nyanse. Transistorer fra 1972 har en stor hvit krystall, og produserer ca 1,1mA. Transistorer fra 1973 til 1980 Utgivelsene har en stor krystall med et grønt belegg, og produserer ca 0,9mA. Transistorer utgitt senere har små krystaller og produserer bare 0,13mA.

For eksperimentet brukte jeg et batteri med to parallelle kjeder med 4 transistorer. Under belastning produserte den omtrent 1,8V, 2-2,5mA. Dette er ganske beskjedne parametere, men som de sier, "gratis". Dette batteriet kan drives av kinesiske armbåndsur, eller lad batteriet og slå på lysdioden, feilen osv.

For enkel montering og målinger kan du montere transistorene på et kretskort som i figuren under. Enheten min er veggmontert, da dette gjør monteringen raskere.

6. Myntenergibatteri

Det ser ut til at designet er standard, sink-kobber-kontakter og saltvann, men selve utformingen av batteriet er interessant.

Vi trenger:

Isbrett
- mynter av kobber/kobberlegering
- mynter laget av nikkel/aluminium bronse/sink
- binders
På bildet nedenfor:
- vann
- LED (for sjekk)

For å få et batteri, må du koble mynter til elektroder og fylle dem med elektrolytt. I hver celle på brettet må du plassere to mynter fra forskjellige legeringer, for eksempel kobber og nikkel. Deretter kobler vi alle cellene i serie ved hjelp av en binders. Ved å trykke en kobbermynt på den ene siden av veggen og en nikkelmynt til den andre, fester vi dem med en binders. Etter dette må du fylle hvert brett med elektrolytt: salt + vann. Vær oppmerksom på endene av brettet, siden cellene er i to rader, på den ene siden må vi koble dem sammen, og på den andre skal de forbli ukoblet.

Nå kontrollerer vi ytelsen til batteriet ved hjelp av en diode eller et multimeter, for å gjøre dette, lukker vi to ikke-tilkoblede celler med det.

En celle produserer elektrisitet med en spenning på 0,5 V, og de som er koblet til ett batteri produserer 2 V og 110 mA. Derfor er det ønskelig å ha én elektrolytt for alle celler, og ikke heterogene.

Egenskaper:

1. Cellen skal være helt fylt med elektrolytt, men kontakt skal kun være med en mynt, ikke en binders.
2. Ett av celleparene skal ikke kortsluttes til hverandre.
3. Sinkmynter brukes som positive elektroder, og kobbermynter brukes som negative elektroder.
4. Mynter skal være laget av ulike metaller/legeringer (kobber og nikkel), det er også ønskelig at de ikke inneholder samme urenheter i legeringene.

7. Hjemmelaget batteri

Nå skal vi lage en ganske enkel enhet, eller snarere en strømkilde - et hjemmelaget spenningsbatteri. Som kjent er to forskjellige metaller nedsenket i en elektrolyttløsning i stand til å samle elektrisk strøm. Det ble bestemt å bruke kobber- og aluminiumsfolie som elektroder (etter min mening er de rimeligste).

I tillegg til folie trenger vi også et ark papir, gjennomsiktig tape og selve fartøyet der vi skal plassere batteribeholderen (det er veldig praktisk å bruke et glasskar laget av naftysin eller valeriantabletter).

La oss se på fotografiene.

Foliene er nesten like store, bare aluminiumsfolien er litt lengre, det er ingen grunn til dette, det er rett og slett lettere å lodde på kobberfolie enn på aluminiumsfolie og ledningen er ikke loddet til folien, det er bare rullet inn i den og deretter klemt med tang.

Deretter ble begge foliene pakket inn i et ark papir. Det er ikke tillatt for metaller å berøre hverandre; Deretter må foliene tas sammen og pakkes inn i en sirkel og pakkes med tråd eller gjennomsiktig tape.

Da må den ferdige pakken legges i et kar. Etter dette, ta 50 ml vann og fortynn 10 - 20 gram salt i det. Bland løsningen grundig og varm opp til alt saltet har smeltet.

Etter å ha smeltet saltet, hell løsningen i et kar der vi har et ferdig blankt for vårt hjemmelagde batteri. Etter påfylling, vent noen minutter og mål spenningen på batteriledningene.

Jeg glemte å spesifisere polariteten til batteriet, kobberfolie er et pluss for strømforsyning, aluminiumsfolie er et minus. Målinger vil vise en spenning i størrelsesorden 0,5-0,7 volt. Men den innledende spenningen betyr ingenting. Vi må lade batteriet. Du kan lade fra hvilken som helst DC-kilde med en spenning på 2,5-3 volt, ladingen varer en halvtime. Etter lading måler vi spenningen igjen, den økte til 1,3 volt og kan nå opp til 1,45 volt. Den maksimale strømmen til et slikt hjemmelaget batteri kan nå opptil 350 milliampere.

Du kan lage flere av disse batteriene og bruke dem som reservestrømkilde for for eksempel et LED-panel eller lommelykt. For å øke batteriets kraft kan du bruke stor folie, men selvfølgelig vil et slikt hjemmelaget batteri ikke holde en lading veldig lenge (ladingen vil gå tom innen en uke), en annen ulempe er den korte levetiden (ikke mer enn 3 måneder), siden det dannes oksid på kobber Under lade-utladingsprosessen begynner aluminiumsfolien å korrodere og vil gradvis skilles i små biter, men jeg tror for eksperimenter det er verdt å prøve å sette sammen et så enkelt batteri.

8. DC-adapter

Etter å ha litt fritid og lyst, er det enkelt å sette sammen en adapter fra skrapmaterialer for å drive ulike dingser fra en ekstern strømkilde. Det jeg likte med denne artikkelen er enkelheten til denne adapteren. Jeg vil beskrive produksjonsteknologien mer detaljert. Jeg tror det vil være nyttig for noen andre, spesielt siden det ikke er noe komplisert her.

Jeg dro ikke engang noe sted for å hente materialet. Det var et gammelt MTS-kort som lå på bordet. Det var ikke forgjeves at han betalte hundre rubler. Jeg prøvde den på, den er akkurat egnet for å lage en modell av ett batteri for et kamera.

Kutte papp:

Det er til og med svært få rester igjen.

Kartongen er det du trenger - hard, ca 0,25 mm tykk. Jeg laget markeringer og klippet langs sømmene. Kartongen ble ikke kuttet helt igjennom, men omtrent litt mer enn halve tykkelsen, for å gjøre bøying og liming lettere. For kontakter naglet jeg 1,5 kobbertråd kvadratmillimeter. Det ble noe sånt som dette.

Slik ser kontaktene ut fra innsiden:

Jeg loddet ledningene og dobbeltlimte alle sømmene med PVA-lim "Moment STOLYAR". Sømmene er tynne, så jeg måtte smøre dem tålmodig, dråpe for dråpe, med tuppen av en tannpirker... Men hvis du ikke kan vente, kan du lime dem sammen med tape.

Vi kobler til "vampyren" og jobber:

Koblet den til, alt fungerte.

Foreløpig er det bare en ulempe som er oppdaget - ledningen. Han er feit, og strekker seg etter kameraet og den lille vampyren. Derfor bestemte jeg meg for å feste det samme batteriet til kameraet som i den lille vampyren, bare med beskyttelse. Det er forresten ikke nødvendig å installere batterier med beskyttelse her, fordi Kameraet har allerede en innebygd ladenivåmåler, og hvis batteriet er lavt vil det rett og slett ikke slå seg på.

Og ikke glem å observere polaritet!!!

Kjære besøkende. Hvis du liker siden, del den med vennene dine

Du trenger

• - glasskrukke;
• - bly:
• - leire;
• - svovelsyre;
• - måling av kjemisk glass;
• - likestrømkilde;
• - hydrometer;
• - tester eller multimeter;
• - destillert vann eller regnvann;
• - ledninger;
• - lyspære 2,5-3 V;
• - låsesmedverktøy.

Instruksjoner

Batteriet består av individuelle celler. Lag et slikt element. Ta blyblad 5-6 mm tykt. Har du kun bly i form av ingots, lag en form, tørk den og støp plater i den tykkelsen du trenger ved å varme blyet på komfyr eller brenner. Platene bør ha kleshengere for å holde dem på den øverste kanten av boksen. For å unngå lodding, når du støper plater, kan du umiddelbart legge biter av isolasjon strippet inn i formen. kobbertråd, som senere skal brukes til å koble til en lader eller energiforbruker.

Monter støpte plater på toppkanter glasskrukke. En rektangulær krukke er bedre. Platene skal ikke berøre hverandre eller bunnen av glasset. For å unngå kortslutning kan du plassere glassstaver eller -rør mellom platene. Avstanden fra en plate til en annen bør ikke være mindre enn 1 cm.

Denne typen batteri kalles et syrebatteri, og det er derfor det bruker en elektrolytt basert på svovelsyre. Elektrolytten kan kjøpes ferdig, men om nødvendig er det ingenting som hindrer den i å lages. Konsentrert svovelsyre, som finnes kommersielt, har egenvekt 1.08. Del den opp som følger. For 3,5 volumer vann, ta 1 volum svovelsyre. Hell vann, helst destillert, i en kjemikaliebeholder. Du kan kjøpe den i en bilbutikk. Filtrert regnvann er også egnet. Tilsett svovelsyre til vannet i en tynn stråle under konstant omrøring. Husk å sikre at løsningen ikke spruter. La væsken avkjøles (svovelsyre blir veldig varm når den er oppløst). Tettheten til løsningen i henhold til et Baume-hydrometer skal være 21-22°C.

Forberede. Du trenger den umiddelbart etter at du har fylt batteriet. Fyll elektrolytten slik at nivået er 1 cm under den øvre kanten av glasset og den øverste kanten av platene. Begynn umiddelbart den første ladningen, som bare utføres med likestrøm. Merk polariteten til platene med "+" og "-" tegn. Et fulladet syrebatteri skal vise en spenning på 2,2 V på platene.

Alt mekanisk og kjemisk arbeid over batteriet er ferdig, men kapasiteten er fortsatt liten. For å øke den, utfør støping. Koble til utgangsledninger lyspære og la batteriet lades helt ut under denne belastningen. Sjekk utslippet med en tester eller multimeter.

Etter utlading, lad batteriet "i revers", det vil si ved å bytte ledningene som går til lader slik at "+" blir "-" og omvendt. Lade ut batteriet igjen gjennom lyspæren. Det anbefales å utføre denne operasjonen 15-20 ganger for å omtrent doble batterikapasiteten. Det er ikke nødvendig å støpe den lenger.

Det anbefales å utstyre batteriet med et deksel for å beskytte elektrolytten mot forurensning. Dekselet kan lages av hvilket som helst dielektrikum, også tre impregnert med parafin. Det er tilrådelig å arrangere batteriterminalene i form av terminaler eller klemmer. Sørg for å merke polariteten deres når den siste støpesyklusen er fullført. Når du bruker et syrebatteri, ikke legg til et nytt for å erstatte den fordampede elektrolytten, tilsett kun vann til forrige nivå. Hvis du ønsker å lage et batteri, koble flere av disse batteriene i serie.

I denne videoopplæringen vil vi vise deg hvordan du lager et batteri med egne hender. For å lage det trenger vi en liten beholder med lokk, brus, vann og en lader.

Hell vann i en vitaminkrukke, hell 1,5 ts i den natron. Bland løsningen godt. La oss rense sveiseelektroden fra belegget. Vi kutter to stykker på 7 cm fra elektroden. Vi bøyer endene av disse emnene. Vi setter disse emnene inn i hullene i lokket og skru den inn i flasken.

Vi kobler laderen til endene av batteriet. Lad batteriet i 10 minutter og sjekk driften til det hjemmelagde batteriet. Estimert utgangsspenning er 1,5-2,5 volt. Denne kraften er nok når du lader 3 timer for 20 minutter med LED-glød. For å forhindre at batteriet hovner opp, må du ikke forsegle det.

En annen måte å lage et hjemmelaget batteri på

Hjemmelaget batteri fra skrapmaterialer med et minimum av verktøy. Se for deg en situasjon når det ikke er noen i nærheten de nødvendige detaljene, mer presist, det er et minimum, men du er i felten når det ikke er mangfold. Du må eksperimentelt kunstig begrense deg til valg av materialer.

I fravær av kobber i platene, la oss ta kobbertråd. Vi fjerner isolasjonen ved hjelp av brann. Vi kuttet et stykke galvanisert jern i like plater. Kabling med isolasjon for å koble til kretsen. Du kan umiddelbart ta en ledende ledning uten isolasjon. Vi må også finne plastflaske, Noen vil gjøre dielektrisk. Ledende flytende løsning (saltvann eller sur, alkalisk). Engangskopper.

Til å begynne med vrir vi den brannglødede ledningen til en sylinder for å øke arealet. Vi kutter identiske plater fra galvanisert stål i henhold til en mal og ruller dem til sylindre (vi bøyer hjørnet for å klemme kontaktledningen i den).

Fra plastflaske vi kutter det dempende materialet som skal ligge mellom kobberet og galvaniseringen. Vi monterer batterielementene, fester den ene enden av ledningen til en gjenge, den andre til sink og to enkeltledninger. En med kobber er positiv og en med sink er negativ.

Vi setter sammen batteriet til en seriekrets. Først, la oss prøve å helle en løsning mettet med salt. I feltet, vil noen gjøre. saltvannsløsning, urin og mer. Spenning 7,74 volt. La oss erstatte saltvannsløsningen med en sur bordeddik ble brukt i forsøket. I feltforhold passer sur vin, syreinfusjon, tyttebærjuice med mer for vår. Spenning 8,05 volt.

La oss erstatte den med en alkalisk løsning i naturen, du kan prøve å erstatte natron med aske plassert i vann (lut), men du må eksperimentere for å sjekke. Spenning 9,65 volt.

Så la oss oppsummere: i gjennomsnitt, fra 10 elementer får vi 8 volt, ett glass er lik 1,25 volt. For å redusere spenningen for å lade telefonen (5,5 volt), fjerner vi to kopper; prosedyren tar 20 sekunder. Eller øk den til 4,5 volt ved å legge til 5 kopper. Slik kan du lage et batteri når du ikke kan kjøpe det, med egne hender.

Et batteri er en energilagringsenhet som vanligvis opererer etter prinsippet om reversibilitet kjemisk reaksjon. Det enkleste batteriet har en enkel struktur. Ideen ble først testet i praksis av Ritter i 1803. Det var en søyle med 50 kobberplater, foret med en fuktig, tett klut.

Hvordan lage et batteri med egne hender? Bygge av kobberplater? Det er flere enkle metoder lage en strømlagringsenhet fra improviserte midler. Du kan lage både et surt hjemmelaget batteri og en enhet av alkalisk type.

Syre og bly

Den enkleste utformingen er blysyredesignet for lagring av elektrisitet. For å montere den trenger du:

• stabil beholder, med mulighet for å lukke den tett med lokk;
• elektrolytt - en løsning av batterisyre og destillert vann;
• blyplate - du kan bruke et flatt stykke bly fra kabelisolasjon eller kjøpt i en jakt- eller fiskebutikk;
• to metallpinner - elektroder, som må drives vertikalt inn i blyplatene.

Deretter presenterer vi produksjonsprosessen for denne enheten. Blyplater er plassert på metallstifter, med liten avstand mellom dem. Deretter senkes strukturen i en beholder fylt med elektrolytt. Blyet må være helt under løsningen. Kontaktendene til pinnene føres gjennom lokket på beholderen og festes sikkert til det. En strømforbruker kan kobles til endene av elektrodene. Beholderen plasseres på et stabilt underlag, hvoretter enheten lades. Ved å komplisere designet, rulle blyplatene til en rull og følgelig øke arealet deres, med et lite volum, kan du oppnå god ytelse til en slik enhet. Det samme prinsippet brukes til å lage ruller i moderne gelenergilagringsenheter.

Viktig! Når du arbeider med hjemmelagde elektroniske lagringsenheter, følg sikkerhetsregler: syren som brukes i elektrolytten er et ganske aggressivt stoff.

Salt, kull og grafitt

Denne enheten krever ikke syre da den bruker en alkalisk reaksjon. Hvordan lage denne typen batteri? Grunnlaget for denne typen energilagringsenhet er en beholder med en elektrolytt i form av en løsning av vann og natriumklorid - bordsalt. For å lage den trenger du:

• grafittstenger, med en metallhette for lodding av kontakten;
• aktivert eller kull, knust til smuler;
• stoffposer for oppbevaring av kullpulver;
• beholder for elektrolytt med tett lokk for å feste endene av elektroden.

Elektrodene er en grafittstav belagt med tett karbon. Grafitt kan brukes fra ødelagte batterier, og kull kan brukes fra kull eller aktivert kull fra gassmaskefiltre. For å lage en tett foring kan kull plasseres i en vanngjennomtrengelig pose, deretter kan en grafittstang settes inn i posen, og posens stoff kan pakkes inn med tråd eller tråd med et isolerende belegg.

For å øke ytelsen til denne typen design, kan du lage et batteri med flere elektroder plassert i en beholder.

Viktig! Lagringskapasitet og kontaktspenning hjemmelagde enheter for lagring av elektrisitet er relativt små, men samtidig er de ganske nok til å koble til en lyskilde med lav effekt eller andre formål. Et batteri med flere elektroder har høyere ytelse, men de er mer klumpete.

Sitroner og appelsiner som en beholder for strøm

Sitron er ikke bare en velsmakende og sunn frukt, men også et naturlig batteri. For å bruke det er det nok å kombinere flere sitroner i en seriekrets ved å bruke metallelektroder. Deretter kan du koble "frukt"-stasjonen til laderen. I stedet for sitroner kan du bruke andre sitrusfrukter som inneholder syre, som vil tjene som en naturlig elektrolytt. Jo flere sitrusfrukter som er involvert, jo høyere er parametrene til det "naturlige" batteriet.

Sitronsaft, syre eller dens løsning kan brukes separat. For å gjøre dette, hell dem bare i en krukke liten størrelse og installer en kobber- og stålelektrode der. Spenningen til den naturlige energilagringsenheten er lav, men likevel er den nok for en lyskilde med lav effekt.

Selv i fravær av en fabrikklaget energilagringsenhet, kan du enkelt lage et batteri med egne hender. For å lage det trenger du bare kunnskap om det grunnleggende om fysikk og kjemi, samt å ha en hvilken som helst type syre eller alkali for hånden. Nesten alle metaller som er tilgjengelige kan brukes som elektroder, men beste alternativet– dette er bruken av stål med høyt innhold av jern, samt kobber og dets legeringer.

Video