Může být právem nazýván lídrem v odolnosti mezi garážemi - žádná konstrukce z pěnových bloků, profilovaných plechů nebo dřeva nemůže vydržet tak dlouho, jako vydrží betonová „krabice“. Navíc se staví rychleji než budovy z cihel nebo škvárové bloky.

A před standardními návrhy monolitické betonová garáž , sestavený vlastníma rukama, má tu výhodu, že je schopen nezávisle určit velikost a plochu budovy.

Pokud jde o nevýhody, hlavní nevýhodou výstavby betonových garáží je nemožnost restrukturalizace, demontáž a převoz na jiné místo. Pokud jste udělali dům pro auto z konkrétní, pak jste ji vyrobili „vážně a na dlouho“ a při stěhování si ji s sebou nevezmete a pro rozšíření garáže budete muset tu starou nejprve zbourat.

Druhá nevýhoda železobetonové budovy Problém je v tom, že k jejich stavbě si budete muset pronajmout těžkou techniku ​​a na místě vyčlenit spoustu místa pro skladování stavebních materiálů a betonových desek (pokud se rozhodnete nezalít betonovou garáž, ale sestavit ji jako stavebnici) .

Kdy má smysl ji stavět?

Stavba garáže od konkrétní dělat to sami je pracný a poměrně komplikovaný úkol, takže musíte pochopit, jak moc to potřebujete a jak často je budete používat.

Pokud je určeno do lokality, kde se nachází váš dům a kde trvale bydlíte, není pochyb, je třeba jej postavit.

Pokud se to rozhodnete udělat na vaší letní chatě, kam přijedete pouze na léto (a i to ne na celé), pak musíte porovnat vynaložené úsilí, čas a peníze s přijatými výhodami.

Možná pro letní chatu by bylo racionálnější postavit garáž nebo kůlnu montovaná garáž.

Pokud jde o výběr místa pro monolitickou budovu, je vhodné ji umístit odděleně z vašeho domova. Za prvé je to kvůli technologii výstavby betonové garáže - rozšíření bude nepohodlné. Navíc vzhledově se bude výrazně lišit od domu z jiného materiálu, což není z pohledu příliš dobré. estetika.

Hmotnostželezobetonová budova schopná pojmout auto může dosáhnout od 15 do 25 tun, v závislosti na velikosti, dostupnosti sklepa a prostoru pro druhé auto. Vzhledem k této skutečnosti stojí za to věnovat velkou pozornost přípravě půdy a půdy, protože zatížení na ně bude značné.

Mimochodem, to není nutné dělat monolitická garáž z betonu sami - vždy si můžete objednat hotový design od jednoho z výrobců. Nebo jako alternativu postavte garáž z betonových desek zakoupených v továrně na betonové prefabrikáty.

Norma betonové panely může mít délku 4 až 6 metrů, výšku 2,3-2,6 metrů a tloušťku 80-120 milimetrů. Z nich se vytvoří stěny, na jedné straně se položí panel s otvorem pro bránu, namontuje se betonová deska, která slouží jako střecha, a je to - garáž je připravena a můžete do ní vjet autem!

Ale stále nás zajímá, jak to můžeme udělat betonová garáž vlastníma rukama. Podívejme se na tento proces podrobně.

Stavební etapy

První položkou na seznamu věcí potřebných ke stavbě garáže je rozvoj podrobný plán , která zohlední rozměry budoucí budovy, základ, střechu a vše ostatní. Pečlivé plánování a zohlednění všech nuancí předem vás ochrání před nepříjemnými chybami během procesu výstavby.

V tomto případě je musíte nejprve provést a teprve poté pokračovat ve všem ostatním. Zároveň nezapomeňte zajistit hydroizolaci, drenáž ve sklepě a kontrolní otvor- výrazně tak prodloužíte životnost stavby, ochráníte vůz před korozí a zabráníte znehodnocení potravin a věcí v něm uložených garážový sklep.

Dále je vykopán příkop, který naplní garáž. konkrétní a montáž bednění a podpěrných sloupků.

Hloubka příkopu by měla být min 30 cm a nejlépe do půl metru.

Dno výkopu by mělo být důkladně zhutněno a okraje vyrovnány.

Poté se vytvoří vybrání pro instalaci podpůrných sloupků, které budou sloužit jako základ pro rám, dávat železobetonové stěny pevnost a odolnost.

Je vhodné dosáhnout stejné hloubky vybrání, to lze provést pomocí šablony z betonu. Při instalaci podpěr zajistěte, aby byly svislé pomocí vodováhy. Také se ujistěte, že horní konce sloupků jsou ve stejné výšce.

Nezapomeň na hydroizolace. Aby se dešťová voda nesmyl budovu, mělo by být provedeno po jejím obvodu betonové slepé plochy a odvodnění bouří (častěji označované jako „odvodnění bouří“). Pokud dříve na vašem pozemku nebo na sousedních pozemcích podzemní vody ležet relativně mělce - proveďte to pod základem pomocí studní.

Po instalaci podpor, které musíte udělat "polštář" ze směsi písku a štěrku. S hloubkou příkopu 0,5 metru by jeho zhutněná tloušťka měla dosáhnout 15-20 cm Nyní můžete instalovat bednění, materiálem, pro který mohou být desky nebo překližka. Rám bednění je vyroben ze dřeva. Nezapomeňte vyplnit patro garáž, nejlépe pomocí ocelové tyčové výztuže.

Vnitřní šířka bednění by mělo být stejné tloušťka budoucí zdi. Jaká je tloušťka stěny betonová garáž? Jejich minimální tloušťka by měla být 80 mm, optimální 100-150 mm. Uprostřed mezi plechy vnějšího a vnitřního bednění je položena mřížka z ocelových prutů, která poslouží zesílený rám. Vodorovné výztužné tyče jsou přivařeny k podpěrným sloupkům.

Teď to začíná hlavní pódium výstavba monolitické garáže - lití stěn. Prostor mezi bedněním je vyplněn betonem, který by měl být nahoře dobře zhutněn (zejména v rozích) a vyrovnán. Jakmile vyschne spodní vrstva stěn, odstraňte z ní bednění a nainstalujte jej výše, operaci opakujte s litím betonu v garáži, dokud stěny nebudou plně vztyčený.

Jak zakrýt betonovou garáž? Pokud plánujete střechu z betonu, pak se vyrábí stejným způsobem jako stěny, ale níže pro bednění budete potřebovat podpěry z kulatiny nebo velmi silného dřeva. Měly by být umístěny dostatečně často, aby se zabránilo kolaps budoucí strop.

V opačném případě je nutné instalovat podélné nosníky do předem připravených výklenků, položit na ně desky a střešní lepenku pro hydroizolaci. Na tento „koláč“ se pokládají dlaždice, břidlice nebo vlnité plechy - střecha je hotová.

Aby monolitická garáž byla v zimě teplá, potřebuje také tepelnou izolaci. Posledně jmenovaný se často používá pěnový plast nebo jiný podobný materiál. Připevňuje se ke stěnám pomocí speciálního roztoku a na pěnu je nalepena sádrová síť.

Pro topení výsledné prostory lze využít radiátory, napojený na centralizovanou síť nebo na elektrokotel. Alternativou k bateriím mohou být vodní nebo elektrické konvektory.

Konečná fáze výstavby je vnější a. K tomu můžete použít omítku, běžnou i barevnou verzi. Pokud máte rádi dřevo, můžete vnitřek monolitické garáže zakrýt šindelem. Jak malovat betonové stěny v garáži? Lepší použít akryl fasádní barvy . A zvenčí, pokud nemáte nedostatek finančních prostředků, může být budova ozdobena dekorativním kamenem.

Správně postavený monolitická betonová garáž se stane spolehlivým úkrytem pro váš vůz na dlouhá desetiletí. Je možné, že v něm zaparkují svá auta i vaše děti a vnoučata.

Užitečné video

Podívejte se na video o tom, jak nalít beton v garáži:

Stavba zdí je jednou z etap výstavby budov určených pro bydlení a hospodářské účely. Při stavbě garáže je třeba vzít v úvahu několik kritérií výběru materiálu. Stěny v garáži by měly chránit místnost před vetřelci a vytvářet komfortní podmínky pro uskladnění auta. Neméně důležité je připojeno k estetickou stránku. Otázky pevnosti lze zanedbat pouze tehdy, je-li stavba prováděna v oblasti uzavřené před cizími osobami nebo v chráněné oblasti. V garážových družstvech může být konstrukce stěn vyrobena z lehkých bloků nebo řeziva pomocí rohoží vyrobených z minerální vlna. Zvažme, jaká řešení existují pro výrobu stěn v garáži, které nejlépe splňují cíle a podmínky stavby.

Výstavba betonových stěn

Použití betonu umožňuje vytvořit strukturu, která se vyznačuje zvýšenou pevností. Betonové stěny nelze drtit téměř žádnými domácími nástroji.

Z tohoto materiálu existují následující možnosti konstrukce:

1. Použití továrně vyrobených stěnových desek. Výrobky jsou umístěny svisle, připevněny k základu a svařeny dohromady. Podél horního okraje desek je vyrobeno obložení z rohu nebo kanálu. Mezery zbývající po svařování se utěsní cementovou maltou. Nevýhodou tohoto způsobu je nutnost zapůjčení nákladního auta a jeřábu, což výrazně prodražuje stavbu.
2. Výroba metodou odlévání. Monolitická stěna lze vytvořit z betonu na vlastní pěst bez použití mechanizace. Nejprve se vyrobí bednění, do kterého se položí výztuž. Jak se beton nalévá, stoupá výše. Aby bylo dosaženo požadované pevnosti, musí být tloušťka betonu minimálně 100 mm.

Nevýhodou železobetonu je jeho vysoká tepelná vodivost. Proto, aby se zabránilo náhlým změnám teploty, je postavená garáž izolována. Cenově nejdostupnější a jednoduchá možnost je její tepelná izolace pěnovými deskami.

Naneste na pěnu teplá omítka vrstva až 5 cm poskytuje takový nástěnný koláč vysoce kvalitní izolace garáž. Místnost se však zcela utěsní. Měli byste zvážit otázku jeho kvalitní ventilace, abyste zabránili vlhkosti.

Stavba zděné garáže

Cihla je časem prověřený materiál, který se vyznačuje potřebnou pevností a odolností. Stavba stěn z něj není nijak zvlášť náročná ani pro začátečníky ve stavebním oboru. Stěny garáže budou mít menší tepelnou vodivost, pokud budou vyrobeny z červených hliněných cihel. Pro jejich stavbu je použito standardní jednocihelné zdivo. Není vhodné provádět zdivo z 1,5 nebo 2 cihel, protože s rostoucími náklady se pevnost a tepelná izolace konstrukce prakticky nezmění.

Při stavbě cihlových zdí v garáži byste měli dodržovat následující pravidla:

1. Před zahájením práce je nutné vyrovnat základ. K tomu se používá cementová malta.
2. Pro zvýšení pevnosti budovy a snadného použití by měla být provedena opatření pro konstrukci rohových a středních pilířů. Jejich tloušťka by měla být 2krát větší než tloušťka stěny.
3. Aby se zabránilo deformaci garáže pod vlivem hmotnosti podlahové desky, je nutné vyztužit rohy. K tomuto účelu se používá výztuž, která se pokládá mezi řady zdiva, nebo vnější svařování rohů pásy kovu.
4. Před zhotovením stěn by měla být cihla navlhčena vodou. Tím se výrazně zlepší jejich přilnavost. V zimě se taková akce neprovádí, protože vyschnutí cihel a vytvrzení malty trvá hodně času.
5. Každý roh by měl být položen s cihlou posunutou o polovinu své délky. V takových oblastech je třeba se vyvarovat popraskaných a rozbitých cihel.
6. Před položením první řady by měla být instalována hydroizolace. K tomu se používá střešní lepenka nebo silný celofán položený v několika vrstvách.
7. Dokonale rovnoměrného zdiva dosáhnete zhotovením bedny z prken. Tato konstrukce je instalována podél obvodu základu. Jeho prodlužování se provádí v průběhu pokládky.

Způsob uspořádání švů se volí v závislosti na možnosti dokončovací práce stěny Pokud plánujete postavit zeď pomocí omítky, pak mezi cihlami zůstanou mezery. V případě, že bude budova izolována pěnovým plastem, cementová malta se vyrovná podél roviny zdiva.

Pokud nejsou žádné plány na dokončení nebo izolaci stěn, je šev vyroben ve formě polovičního válce se speciálním spojem. V tomto případě se přebytečná malta okamžitě shromáždí a samotné cihly se otřou vlhkým hadříkem.

Konstrukce stěn z pěnových bloků

Při výběru materiálu pro stěny garáže má smysl rozhodnout se pro pěnové bloky. Kameny jsou poměrně velké a lehké. To umožňuje rychlé provedení stavby, bez výrazné fyzické námahy. Místo toho to umožňují hladké hrany bloků cementová malta použijte nanesené lepidlo tenká vrstva Tloušťka 2-3 mm. Pěnový blok má porézní strukturu. Tato vlastnost přispívá k tomu, že stěny z pěnových bloků mají nízkou tepelnou vodivost. Při rozhodování, jaká tloušťka stěny je pro konkrétní oblast nejvhodnější, byste se měli zaměřit na formát kamenů, které jsou komerčně dostupné. Pro stavbu je vhodné použít tvárnice o rozměrech 200×300×600 mm. V závislosti na přijaté rozhodnutí, z nich můžete vyskládat stěny o tloušťce 20 cm, 30 cm a 60 cm.

Při stavbě garáže z pěnového betonu musíte dodržovat následující pravidla:

1. Materiál je porézní a dobře absorbuje vlhkost. Povrch tvárnic musí být pokryt vrstvou fasádní omítky. Na ni je aplikována vodotěsná barva, která slouží jako dodatečná hydroizolace.
2. Aby se zabránilo zničení garáže pohyby půdy nebo tlakem z podlahové desky, je nutné vyztužit rohy zdiva. Ocelové konstrukce je třeba položit po každé řadě kamenů.
3. Dveřní a okenní otvory musí být po obvodu zesíleny ocelové rohy nebo kanály.
4. Protože je pórobeton slabý a křehký, musí být jeho vnější povrch spolehlivě chráněn. Nejlepší volba je obložení stěn ocelovými obklady nebo sendvičovými panely.

Při použití pěnového betonu pro stavbu garáže byste měli pamatovat na to, že stěny z tohoto materiálu mají nízkou nosnost. K zakrytí lze tedy použít pouze duté betonové desky nebo dřevěný trám. Potrubí je předem vyrobeno z betonu a výztuže.

Vyztužený monolitický pás- je železobetonový pás zalitý do bednění namontovaného přímo na stěnu, který slouží k vázání stěn z pěnových bloků, dodává konstrukci tuhost a vytváří rovnoměrný (spolehlivý) horizontální rovina základny pro připevnění Mauerlatu ke stěně.

Přišlo jaro. Po 5 měsících žádné vážné fyzické aktivity si tělo vyžádalo urgentní výlet do svého pozemek letní chaty pokračovat ve výstavbě garáže vlastníma rukama. Nejprve bylo rozhodnuto o zahájení výstavby vyztuženého monolitického výztužného pásu, který by dokončil etapu výstavby stěn a propůjčení tuhosti celé konstrukci. Monolitický pás v mém případě sloužil i jako železobetonové překlady nad okenním a dveřním otvorem. Monolitický pás navíc plní funkci připevnění Mauerlatu ke stěně, pro kterou se z něj uvolnila drátěná tyč o průměru 6 mm, která byla po instalaci Mauerlatu na střešní lepenku zkroucena pomocí páčidla. Níže uvedená fotografie ukazuje, jak vypadá můj vyztužený monolitický pás po odstranění bednění.

Montáž vyztuženého pásového bednění.

Pro vyplnění monolitického pásu bylo bednění umístěno z desek o výšce 15 cm, jejichž horní úroveň byla nastavena přísně vodorovně pomocí hladiny vody. Montáž bednění byla provedena pomocí vázacího drátu a distančních podložek z dřevěných špalků o délce 15 cm, instalovaných uvnitř bednění (po položení armovací klece) a odstraněných během procesu lití. Uvnitř bednění byl instalován výztužný rám, který v příčném řezu představoval vrcholy trojúhelníku, tzn. dvě výztuhy ve spodní části výztužného pásu na rozpěrkách a jedna v horní. Po nalití se beton pokryje filmem, aby se zabránilo rychlému odpařování vlhkosti a beton získal požadovanou pevnost. Na fotografii níže je smontované monolitické vyztužené pásové bednění s překlady nad oknem a dveřmi. Řez monolitického pásu bude 15x15 cm.

Výztužný rám monolitického pásu.

V mém případě byl výztužný rám monolitického pásu položen ve dvou fázích: nejprve byly dvě spodní výztužné tyče o průměru 10 položeny na distanční podložky (s mezerou 1-1,5 cm) a bylo instalováno bednění a poté během procesu lití byla uprostřed v horní části položena jedna armovací tyč. Výztuž byla k sobě připevněna vázacím drátem. Kromě toho byly během procesu nalévání monolitického pásu vloženy zapuštěné díly pro zajištění Mauerlatu. Níže uvedený výkres ukazuje princip pokládky spodní řady výztužné klece.

Zapuštěné díly pro upevnění Mauerlatu na stěnu.

Nejprve měly být zapuštěné díly pro připevnění Mauerlatu ke stěně vyrobeny pomocí závitové tyče nebo kotevní tyče, která mohla být monolitická do bloků a monolitického pásu s uvolněním závitové části pro připevnění Mauerlatu. Ale takto by mohly vzniknout potíže s lícováním závitových tyčí a otvorů v Mauerlatu, což jsem vůbec nechtěl. Za druhé, chtěl jsem se vyhnout vrtání samotného Mauerlatu. Měl jsem k dispozici drát 6,5 a napadlo mě použít na upevnění. Ohnutím 1,5 metru drátěného drátu ve tvaru obráceného písmene U a jeho spuštěním pod spodní řadou výztužné klece pro spolehlivost, jak je vidět na fotografii níže, jsme získali spolehlivé a pohodlné upevnění Mauerlatu k zeď.

Nalévání monolitického pásu.

Po instalaci bednění a armovací klece nejsou žádné potíže s litím monolitického pásu. Beton standardně mícháme v poměru 1-3-4 (cement - písek - drť), zvedneme na horní část bednění a zalijeme kusem výztuže bajonetem, aby se z betonu uvolnil vzduch a směs se vytvořila homogenní. Po zalití pásu je důležité zajistit vytvrzení betonu (přírůstek pevnosti betonu), k čemuž jej stačí překrýt fólií a zejména horké počasí Zalévejte několikrát během týdne. Zatímco monolitický pás v průběhu několika týdnů nabýval na síle, bylo instalováno dřevěné okno (později nahrazené plastovým) a kovové přední dveře z dobroty svého srdce, předložený přítelem v souvislosti s jeho výměnou v bytě.

Izolace zesíleného pásu.

Poslední, na co si musíte dát pozor, je izolace vyztuženého pásu. Monolitický pás na stěně, jako každý železobetonový prvek, slouží jako vodič tepla, vznikají tzv. „studené mosty“. Tedy před provedením dokončovací práce je vhodné zateplit jakýmkoliv tepelně izolační materiál. Udělal jsem to jednoduchá polystyrenová pěna tloušťky 2,5 cm na každé straně, která byla upevněna na polymin v místě demontovaného bednění.

Po dokončení zesílený pás Jsem připraven pokračovat ve výstavbě a začít

Při stavbě je nepostradatelným materiálem výztuž. Výztuž umožňuje zpevnit konstrukci a prodloužit její životnost. Ale proč potřebujete zpevnit stěny a jaké materiály jsou potřebné pro práci? Přijdeme na to.

Velmi často se při stavbě nebo rekonstrukci můžete setkat s mnoha vadami stěn, které je poměrně obtížné zamaskovat nebo zcela odstranit. Stěnu můžete vyrovnat pomocí koule omítky. Pokud je však na stěně mnoho hrubých nepravidelností nebo prasklin, samotná omítka je nebude schopna skrýt. V takových případech můžete použít síťovou výztuž stěn.

Zpevněný povrch je elastičtější a lépe absorbuje mechanické zatížení. Vyztužení stěn síťovinou se doporučuje, pokud je tloušťka omítky 2 centimetry a více.

K čemu slouží výztuž?

Výztuž se používá v následujících případech:

1. Nerovné stěny. V procesu vyrovnávání stěn se můžete setkat s velmi velkými nepravidelnostmi, které chcete skrýt, budete muset nanést velkou vrstvu omítky. Samotná omítka je ale velmi těžká a pokud je vrstva dost silná, může bobtnat a odlupovat se.
2. Příliš mnoho plochá stěna. V takových případech síťovina pomáhá maltě pevněji přilnout ke stěně.
3. Trhliny. Pomocí výztuže sítě můžete výrazně snížit velikost velkých trhlin, a pokud jsou trhliny menší, pak je zcela skrýt. Síťovina také zabraňuje vzniku trhlin a mikrotrhlin, pokud je použita během stavebního procesu.

Jak vybrat správnou síť pro vyztužení stěny?

Existuje mnoho nuancí, které stojí za to znát při výběru mřížky. Výztužná síť může být kovová, plastová nebo sklolaminátová.

Kovové pletivo je vhodné pro vyztužení stěn s velkými nerovnostmi (více než 4 centimetry). Kov funguje dobře v alkalickém prostředí a takové sítě lze použít pro omítání roztokem, který obsahuje cement. Pokud bude omítání prováděno hlínou, doporučuje se také použít kovovou síť. Pouze v tomto případě je lepší vzít síť o velikosti buněk 50x50 milimetrů. Dobré je také posilovat kovové pletivo stěny, které jsou často vystaveny mechanickému zatížení (garážové stěny, první patro budovy).

Používání plastové pletivo To je možné pouze v případě, že omítka neobsahuje cement. Často se používá s sádrová malta Pro dokončovací omítky stěny. Tato síťovina je levnější než kov nebo sklolaminát, ale také není odolná. Při práci s takovou síťovinou jsou potřeba zkušenosti, protože se rychle prohýbá a deformuje.

Pokud je vrstva omítky tenčí, pak je možné použít sklotextilní síťovinu. Tato síťovina zabraňuje poměrně dobrému otevírání trhlin, jsou však malé velikosti.

Instalace sítě

K připevnění pletiva ke stěně budete potřebovat:

• hmoždinky d=6mm a šrouby 4,5mm;
• perforátor;
• drát pro pletení pletiva;
• nůžky na stříhání kovů:
• majáky.

Povrch stěny musí být očištěn a ošetřen základním nátěrem. Síťovinu nařežte na kusy tak, aby byl kus po celé výšce stěny. Začneme připevňovat zespodu pomocí hmoždinkových hřebíků a přesuneme se nahoru.

Pro upevnění sítě můžete ohnout okraj hřebíku nebo použít pozinkovanou montážní pásku. Síť je také často fixována pomocí pletacího drátu. Chcete-li to provést, musíte hmoždinky zarazit neúplně a přivázat drát k uzávěrům ve tvaru Z. Po upevnění drátu jsou hmoždinky hotové.

Při počítání požadované množství hmoždinek, musíte vědět, že na 1 m² bude vynaloženo asi 16-20 kusů.

Aby se síťovina neprověsila nebo nedeformovala, musí být dobře napnuta a pevně přitlačena k povrchu stěny. Pokud jsou místa, kde síť zaostává za stěnou o 1 centimetr nebo více, může se omítka odloupat z povrchu. Spoje se musí překrývat. Po upevnění mřížky jsou umístěny majáky.

Dále můžete přistoupit k první vrstvě omítky. Musí být vyroben s kapalným roztokem. Použít omítková malta je nutné dělat prudké pohyby, aby dobře přilnul ke stěně mezi buňkami výztužné sítě.

Pokud první vrstva dobře zaschla, můžete nanést druhou. Dokončovací koule sádry je vyrobena ze silnějšího roztoku. Aplikace musí být provedena zdola nahoru.

Níže popisujeme proces výstavby stěn z nejvhodnějšího materiálu:

• cihly,
• betonové bloky.

Nástroje pro stavbu stěn

Pro stavbu zdí budete potřebovat následující nástroje:

• kladivo, které použijete na rozsekání celé cihly na kousky,
• spárování, kterým zpracujete spáry zdiva,
• maltovou lopatku, kterou budete maltu brousit,
• stěrka (stěrka), se kterou budete provádět omítání a hlazení,
• úroveň budovy (úroveň ducha).

Nevýhoda cihlových zdí

U cihlové zdi Existuje jedna nevýhoda - významná tepelná vodivost. V tomto ohledu je třeba je izolovat. K tomu jsou stěny zevnitř omítnuty. Při stavbě garážových stěn je nejlepší použít zdivo z cihel nebo půl cihel.

Abyste věděli, jaké množství materiálu připravit, musíte si spočítat jeho spotřebu na metr čtvereční zdivo Výpočet se provádí následovně:

• při pokládce do jedné cihly je zapotřebí 100 kusů. cihly a 75 litrů malty;
• při pokládce půl cihly je zapotřebí 50 ks. cihel a 35 litrů malty.

Pokud jsou stěny vyrobeny z poloviny cihel, je nutné zajistit přítomnost mezilehlých a rohových sloupů. V tomto případě nejen výrazně ušetříte stavební materiál, ale také do výklenků vytvořených mezi sloupy budete moci pohodlně umístit police a regály na nářadí.

Hydroizolace podlahy

Ihned po položení základu je nutné provést hydroizolaci podlahy. Za to dělají hydroizolační vrstva ze dvou nebo jedné vrstvy střešní lepenky, střešní lepenky nebo z cementové malty položené ve vrstvě o tloušťce 2 cm.

Kromě toho seznam přípravné práce zahrnuje vyrovnání základů. Za tímto účelem jsou pomocí vodováhy zajištěny lišty na obou stranách základu v přísně vodorovné poloze. Roztok se nalije mezi nainstalované lamely a důkladně se vyrovná.

Vodorovné zdivo zdi

Zdivo stěn musí být přísně vodorovné. K tomu jsou v rozích budoucí budovy instalovány objednávky - dřevěné lamely, vybavené dělením každých 7,7 cm a čísly podél řad cihel.

Výška naplocho ležící cihly je přesně rovna jednomu dílku zakázky. Objednávky musí být založeny tak, aby čísla každé z nich odpovídala jedné vodorovné linii. Mezi nimi se protáhne tenká šňůra a následně se podél ní kontroluje vodorovná poloha zdiva.

Stavba zdi: cihly předem položte bez malty podél hranice budoucí garáže. Současně mezi nimi ponechte mezeru rovnající se tloušťce švu (10 mm - 12 mm). Poté vytáhněte šňůru ve vzdálenosti 1 mm - 2 mm od okraje stěny. Prohlubeň se provádí tak, aby se při pokládce cihel a malty šňůra nepohybovala a umožňovala udržení rovného zdiva.

Poté pomocí zednické lžíce naberte část malty a druhou rukou vezměte cihlu položenou bez malty a na její místo vložte pracovní maltu. Malta se vyhladí, cihla se vrátí na své místo a poklepáním rukojetí hladítka se vtlačí tak, aby se vytvořil šev požadované tloušťky. Současně tak, aby horní část cihly byla umístěna v linii s nataženou šňůrou.

Pak vezmou druhou cihlu a druhou rukou dají na její místo maltu, srovnají ji zednickou lžící a na povrch žebra první cihly natlačí trochu malty. Umístěte druhou cihlu na své místo a zkontrolujte, zda její horní část odpovídá úrovni kabelu. A tak položili všechny následující cihly a podle potřeby zvedli šňůru. Pokud část malty, kde je cihla lisovaná, přesahuje rovinu stěny, je třeba ji ihned odstranit zednickou lžící a umístit zpět do kbelíku.

Konstrukce stěn bez natažené šňůry

Stěny lze postavit bez pomoci natažené šňůry. Ale v tomto případě je nutné pokládat stohy cihel každý metr a půl na budovanou zeď. Poté vezmou část malty, která vystačí na 3-5 cihel, a rozloží ji na část zdi.

Cihly se pokládají na maltu jedna po druhé (nezapomeňte je poklepat rukojetí hladítka). Nezapomeňte také natlačit velkou část malty na povrch hrany předchozí cihly.

Zarovnání švů

Při pokládání pamatujte na švy. Pokud plánujete obložit jednu stranu stěny garáže (přední nebo vnitřní) omítkou, pak lze zdivo provést beze spár, tzn. aby roztok nedosahoval roviny stěny o 12 mm. K tomu musí být roztok umístěn uprostřed a nesmí být přiveden k okrajům o 35 mm - 40 mm. Po dokončení zdiva se malta samozřejmě roztáhne, ale ne do takové míry, aby vyrovnala spáry s povrchem stěny.

Pokud se neplánuje omítání stěn, musí být spáry ve zdivu zcela vyplněny. Za tímto účelem je roztok umístěn tak, aby byl vytlačen ze švů. Poté se odstraní tak, aby byl šev v jedné rovině s přední plochou zdiva.

Video. Odpověď země: Stavba garáže svépomocí

Video. Samostatně rámová garáž/dílna 50m2