바닥이 신뢰할 수 있고 아름답고 설치가 쉽고 동시에 저렴한지 확인하는 방법은 무엇입니까? 이러한 겉으로는 양립할 수 없는 특성이 라미네이트로 결합되었습니다. 이것이 바로 이 바닥재가 점점 더 자주 사용되는 이유입니다. 그러나 바닥을 오랫동안 사용하려면 기술의 복잡성을 알아야합니다. 예를 들어, 라미네이트 바닥재를 깔기 전에 바닥의 높이를 확인해야 합니다. 최고 용인- 표면 미터당 1-2mm를 넘지 마십시오. 이 조건에서만 단단히 고정되고 처지거나 삐걱거리지 않습니다. 차이가 더 크면 잠금 장치가 부러지거나 보드가 깨질 수도 있습니다.

베이스에 허용 치수를 초과하는 불규칙성이 있는 경우 수평을 맞춰야 합니다. 시멘트 바닥의 경우 모든 것이 간단합니다. 레벨링 스크 리드가 부어집니다. 라미네이트 배치는 용액의 강도가 50% 이상 증가한 후에 시작됩니다.

오래된 나무 바닥이 기초 역할을 하는 경우 기술에 따라 제거해야 하며 필요한 모든 층(백필, 수력 및 단열, 강화 벨트 및 스크리드)을 갖춘 본격적인 시멘트 바닥을 만들어야 합니다. 이 바닥에 난방 시스템을 설치한 다음 바닥을 따뜻한 바닥에 놓을 수 있습니다. 이 경우에만 열을 잘 견딜 수 있는 특수 유형의 라미네이트를 사용해야 합니다. 이러한 바닥의 비용은 높으며 설치에는 많은 시간이 필요합니다. 그렇기 때문에 그들은 항상 이렇게 하는 것은 아닙니다. 장선과 판자가 손상되지 않은 경우 합판으로 나무 바닥을 수평으로 맞춘 다음 그 위에 라미네이트를 놓을 수 있습니다.

나무 바닥의 수평을 맞출 때 강하게 튀어 나온 파편은 모두 대패나 스크레이퍼를 사용하여 잘라내고 균열은 퍼티로 밀봉합니다. 합판 시트는 준비된 오래된 나무 바닥에 깔려 있습니다 (더 자주 사용되지만 시트 재료평평한 표면으로). 셀프 태핑 나사로 바닥에 고정됩니다. 둘레를 따라 15cm마다 중앙에 바둑판 패턴으로 고정됩니다.

시트의 접합부가 이동되어 일치하지 않아야 합니다(아래 사진 참조). 이렇게 하면 하중이 더욱 고르게 전달됩니다. 한 가지 더 - 시트 사이에 약간의 간격을 두십시오. 서로 밀접하게 끼워져서는 안됩니다. 나무는 습도와 온도에 따라 크기가 변합니다. 그리고 이러한 간격은 "혹"이나 왜곡이 없도록 필요한 자유를 제공할 것입니다.

라미네이트 아래 나무 바닥에 합판을 놓는 것은 개조 중에 베이스를 준비하는 일반적인 방법입니다. 나무가 손상되지 않았고 합판이 고르게 놓여 있거나 "재생"되거나 처지지 않으면 그러한 기초는 수년 동안 사용됩니다.

라미네이트용 밑받침

먼저 기판을 평평하고 깨끗한 바닥 위에 놓습니다. 이는 허용 가능한 1-2mm의 불규칙성을 숨기고 바닥의 "시끄러움"을 줄여줍니다. 또한 충격 흡수 및 더 나은 하중 재분배 기능도 제공합니다.

기판에는 여러 유형이 있습니다.

• 코르크. 코르크 칩으로 제작되었습니다. 좋다 단열 특성, 소리를 흡수합니다. 단점 : 습기를 두려워하고 열을 좋아하지 않습니다. 따라서 적용 범위는 바닥 난방이 없고 일반적으로 중요하며 "홍수" 위험이 최소화된 방입니다. 즉 - 거실. 코르크 뒷면라미네이트 아래에는 거의 사용되지 않습니다. 비용이 많이 듭니다. 놓으면 더 아래야 쪽모이 세공 마루판- 안전을 위해 바닥.

  

  코르크는 최고이지만 가장 비싼 재질이기도 합니다. 호일은 조금 더 저렴하고 온돌 바닥에 적합하다는 장점이 있습니다.

• 셀룰로오스 기반의 역청 코르크. 작은 코르크 조각이 역청이 함침된 셀룰로오스 층에 뿌려집니다. 이 밑받침은 코르크보다 약간 저렴하지만 가장 큰 장점은 바닥 난방 시스템 위에 사용할 수 있다는 것입니다.
• 발포 폴리에틸렌으로 제작되었습니다. 높은 습도에 잘 견디고 열 전도율이 낮으며 화학적으로 중성이며 박테리아에 대한 저항성이 있고 사용하기 쉽고(롤 형태로 사용 가능) 가격이 저렴합니다. 단점: 자외선에 민감하고 모양이 빨리 사라지며 수명이 짧고 소리를 잘 약화시키지 않습니다. 이것이 바로 이 기판이 값싼 라미네이트 아래에 사용되는 이유입니다. 서비스 수명은 비슷합니다.

  

• 폴리스티렌 폼으로 제작되었습니다. 밀도가 상당히 높기 때문에 요철을 매끄럽게 하고, 모양을 잘 유지하며, 단열성이 좋고, 소리가 잘 들리지 않습니다. 단점: 난방 바닥에 제엽염을 깔는 데 사용할 수 없습니다. 가격은 코르크와 폴리에틸렌 사이이며 가장 수용 가능하며 가장 자주 사용됩니다. 그것은 종종 슬래브 형태로, 때로는 롤 형태로 생산됩니다.
• 호일에 폴리우레탄. 이 유형의 밑받침은 난방 바닥의 라미네이트 아래에 놓을 때도 사용할 수 있습니다. 가장 많다 최고의 특성위의 모든 것 중 가장 좋아하는 것 최고의 가격. 그러나 값비싼 라미네이트를 설치하려는 경우 이는 정당한 비용입니다. 이러한 유형의 바닥재의 서비스 수명은 주로 기판의 품질에 따라 달라집니다.

  

  발포 폴리스티렌 - 평균 품질 및 가격

밑받침을 놓는 방법

라미네이트의 뒷면은 설치가 시작되는 벽을 따라 펼쳐집니다(배치). 길이는 벽에서 벽까지 바닥 전체를 덮어야 합니다. 편의상 조인트 라인이 단단히 정렬되어 있으며 테이프로 고정되어 있습니다. 때로는 패널이 건설 스테이플러의 스테이플로 고정되는 경우도 있습니다. 더 빠르지만 스테이플을 사용하는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 스테이플이 보드에 닿아 불쾌한 소리를 낼 수 있습니다. 다음 레이어는 필요에 따라 펼쳐집니다. 한 번에 전체 바닥을 덮을 필요는 없습니다. 기판 위를 걷지 않는 것이 좋습니다.

배치 계획

내 손으로 라미네이트를 어느 방향으로 놓아야 하나요? 엄격한 규칙은 없지만 권장 사항은 있습니다. 보드를 따라 있는 연결 부분이 덜 눈에 띄게 만들려면 빛의 방향이 보드를 따라야 합니다. 코팅을 비스듬히 놓으면 아름답게 나타납니다. 그러나 이 방법은 더 복잡하고 더 많은 폐기물을 생성합니다. 빛 위에 놓을 수도 있습니다. 이것은 또한 실행되며 더 눈에 띄는 솔기 외에는 아무것도 위협하지 않습니다.

창을 기준으로 라미네이트 배치 : 요소 배열

라미네이트 바닥재를 놓을 때 준수해야 할 기본 규칙은 솔기의 오프셋입니다. 최소 가로 솔기는 다른 솔기와 40cm 떨어져 있어야 합니다. 이렇게 하면 바닥재의 강도가 더 높아집니다. 즉, 보드가 하중을 받아도 부서지지 않습니다.

인접한 줄의 솔기 사이의 최소 거리는 40cm입니다.

라미네이트의 배치 계획은 이 규칙을 고려하여 개발되어야 합니다. 스스로 할 수 있는 가장 쉬운 방법은 보드의 절반을 이동하는 것입니다. 그런 다음 각 홀수 행은 전체로 시작하고 각 짝수 행은 절반으로 시작합니다(또는 그 반대).

한 요소의 길이가 1.2m를 초과하면 두 번째 행은 길이의 1/3로, 세 번째 행은 2/3로 이동할 수 있습니다(위 사진 참조). 일종의 "사다리"로 밝혀졌습니다. 일부 유형의 라미네이트(비싼)에서는 행의 최소 오프셋이 훨씬 적습니다(아마도 15cm). 이는 포장이나 함께 제공되는 지침에 표시되어 있습니다.

"사다리"를 사용하여 라미네이트를 놓을 수 있지만 허용되는 최소 솔기 변위를 관찰해야 합니다. 오른쪽에는 긴 보드 길이와 작은 변위의 배치 다이어그램이 있습니다.

당신은 에 대해 읽는 데 관심이 있을 것입니다.

자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 깔는 방법: 단계별 지침

설치 기술은 동일합니다. 잠금 장치에 따라 요소를 연결할 때 일부 기능만 있습니다. 절차는 다음과 같습니다:

방의 기하학적 구조가 정확하면 어려움이 없습니다. 왜곡이 있으면 다듬어야 합니다. 문턱을 마무리할 때 질문이 발생할 수 있습니다. 잼 근처의 보드는 직선으로 절단되지 않고 호를 따라 10-15mm의 간격을 유지합니다. 왜 호에 있나요? 그래서 아래 도어 케이싱어떤 모양의 구멍도 없을 것입니다.

라미네이트 바닥재 설치 방법: 두 개의 자물쇠 - 두 가지 방법(비디오 지침)

라미네이트를 놓는 기술은 바닥에 어떤 자물쇠가 있는지에 따라 다릅니다. "클릭"과 "잠금"의 두 가지 유형으로 만들어집니다. 시스템은 각 팩의 포장에 적혀 있고 많은 경우 설치 원리를 설명하는 그림 문자가 있기 때문에 혼동하지 않을 것입니다.

망치를 사용하지 않는 방법 - 클릭 잠금

클릭락을 사용하면 보드를 하나씩 조립하는 것이 더 편리합니다. 장부가 홈에 들어갈 때 들리는 특징적인 딸깍 소리 때문에 시스템 이름이 붙여졌습니다. 이 시스템을 사용하면 측면 잠금 장치가 먼저 연결된 다음 세로 잠금 장치가 연결됩니다. 다음과 같은 일이 발생합니다.

클릭 잠금 장치를 사용하여 라미네이트 바닥재를 깔는 방법을 보려면 비디오를 시청하십시오.

잠금 장치를 사용하여 누워 있는 방법

여기서 잠금 장치는 측면에서 삽입해야 하며 조립 방법이 다릅니다. 장부와 라미네이트 조각이 필요합니다. 가벼운 망치(고무 망치). 보드는 바닥에 배치되고 다른 보드와 정확히 일치하도록 조정됩니다. 장부가 홈에 가까워지도록 이동한 다음 반대쪽 라미네이트 조각을 삽입하고 망치로 두드려 연결합니다.

"잠금"시스템으로 라미네이트 바닥재를 놓는 방법

방법도 간단하지만 주의가 필요합니다. 망치로 자물쇠를 너무 세게 치면 자물쇠가 깨질 수 있습니다. 그러면 다른 요소를 사용해야 합니다.

이 방법을 사용하면 먼저 개별 열을 조립한 다음 연결하여 라미네이트 바닥재를 배치하는 것이 더 편리합니다. 이는 아래 사진에 개략적으로 표시되어 있습니다.

"잠금"시스템을 사용하여 손으로 라미네이트 바닥재를 놓는 것이 더 편리합니다.

이 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 비디오를 시청하십시오. 오디오는 없지만 모든 것이 명확합니다.

위에서 설명한 라미네이트 바닥재를 놓는 방법은 거의 기밀하게 만들 수 있으며 어떤 경우에도 조인트 공간으로 들어갈 수 있는 물의 양을 크게 줄일 수 있습니다. 이를 위해 특수 접착제가 사용됩니다. 그들은 그것으로 놓인 판자의 장부를 코팅합니다. 이 조성물은 10분 동안 탄력성을 유지하므로 설치 직전에 접착제를 도포합니다.

이 기술의 단점은 코팅이 거의 단일체로 변한다는 것입니다. 하나 이상의 보드를 교체해야 하는 경우에는 불가능합니다.

라미네이트를 고르게 자르는 방법

라미네이트 보드를 절단할 수 있습니다.

• 퍼즐(가장 편리함);
• 활톱;
• 수동 원형톱.

절단 시 앞면에 버가 생기는 것을 방지하려면 앞면이 위로 향하게 놓아야 합니다. 절단이 균일한지 확인하기 위해 금속 또는 목재로 만든 눈금자(막대)와 같은 가이드가 사용됩니다. 쇠톱을 사용할 때 통치자는 원하는 절반 위로 "등반"하는 것을 허용해서는 안됩니다.

십자형으로 자를 때는 사각형을 사용하는 것이 더 편리합니다. 그는 압박을 받고 있다 긴 쪽, 두 번째는 가이드 역할을 합니다.

적층 패널로 만든 바닥재를 설치하는 데는 특별한 지식이 필요하지 않으므로 누구나 할 수 있습니다. 세심하게 고려된 자물쇠 시스템, 절단 용이성 및 라멜라 배치를 통해 몇 시간 안에 아파트에서 편안한 바닥을 독립적으로 만들 수 있습니다. 라미네이트 바닥재를 어려움 없이 직접 설치하려면 먼저 각 공정의 기술과 일련의 단계를 공부해야 합니다.

합판마루는 강도, 내수성, 색상, 질감이 다르며 시공방법과 가격도 다릅니다. 새로운 바닥재를 오랫동안 고품질로 사용하려면 다음을 수행해야 합니다. 특별한 관심라미네이트 선택에 주의하세요. 적용 클래스 21, 22 및 23은 주거용 건물에, 31 및 32 클래스는 상업용 건물에 사용됩니다. 등급이 높을수록 재료가 강해집니다. 최적의 두께라미네이트의 경우 7-9mm입니다. 두께가 더 큰 라멜은 수명이 동일하지만 가격이 더 비쌉니다.

제조업체는 내습성 및 소음 흡수 수준을 포장에 표시해야 합니다. 중요한 요소패널을 결합하는 방법은 접착식이거나 잠금식일 수 있습니다. 첫 번째 옵션을 사용하면 방수 접착제를 사용하여 조인트를 안정적으로 밀봉할 수 있으며 이러한 패널은 더 저렴합니다. 잠금 방식을 사용한 라미네이트는 비용이 더 많이 들지만 장점이 있습니다. 설치가 매우 쉽습니다. 필요한 경우 슬레이트를 쉽게 교체할 수 있습니다.

라미네이트 외에 백킹도 구입해야 합니다. 바닥과 접촉할 때 코팅이 손상되지 않도록 보호하고, 소리를 줄이고, 열을 유지합니다. 바닥재로 가장 널리 사용되는 재료는 발포 폴리에틸렌과 천연 코르크입니다.

폴리에틸렌 지지대는 저렴한 비용, 습기를 두려워하지 않지만 너무 빨리 닳습니다. 코르크 뒷면은 내구성이 뛰어나고 강하며 단열성이 높지만 다음이 있는 객실에는 전혀 적합하지 않습니다. 높은 습도.

콘크리트 기초 준비

라미네이트 바닥재는 콘크리트 또는 목재 바닥에 설치할 수 있습니다. 코팅이 삐걱거리거나 변형되는 것을 방지하려면 바탕바닥이 완벽하게 수평을 이루어야 합니다. 허용되는 높이 차이는 1개당 2mm입니다. 평방미터영역.

준비 과정에는 다음이 필요합니다.

• 시멘트-모래 혼합물;
• 건물 수준;
• 규칙;
• 뇌관;
• 방수필름;
• 스카치.

우선, 베이스의 먼지를 제거하고 무결성을 확인합니다. 표면이 너무 고르지 않거나 균열로 덮여 있는 경우 개별 결함을 평준화하는 데 많은 시간이 걸리므로 새 스크리드를 만드는 것이 좋습니다. 큰 균열이나 깊은 포트홀이 없으면 기존의 요철을 수리합니다. 시멘트 모르타르, 돌출된 부분은 깨끗이 제거됩니다. 레벨이나 룰을 사용하여 바닥의 수평을 확인하십시오.

깨끗하고 평평한 바닥을 프라이밍한 후 플라스틱 필름이나 방수용 특수 멤브레인으로 덮습니다. 필름을 겹쳐서 테이프로 솔기를 강화합니다. 필름에 접힘이나 기타 두꺼워짐이 없어야 합니다. 코팅을 놓은 후 기판을 밀어내게 됩니다.

나무 기초 준비

나무 바닥에 코팅을 할 때는 베이스도 적절하게 준비해야 합니다. 바닥판이 갈라지거나 헐거워진 경우, 틈새, 썩은 부분이 있는 경우에는 설치가 불가능합니다.

준비하려면 다음이 필요합니다.

• 방습 합판 15mm;
• 방부 프라이머;
• 나사 또는 못;
• 망치;
• 드라이버;
• 수준.

찢어진 판자는 장선에 못으로 고정하고, 곰팡이 얼룩이나 부서진 부분이 있는 판자는 새 판으로 교체합니다. 균열은 밀봉 제로 밀봉되고 바닥은 레벨 또는 규칙으로 점검되고 방부제로 조심스럽게 프라이밍됩니다. 방수 합판을 위에 놓고 못이나 셀프 태핑 나사로 바닥에 고정합니다. 높이 차이가 면적 1m당 2mm를 초과하는 경우 합판 아래에 두께가 다른 나무 블록을 놓아 표면을 수평으로 만듭니다.

접착방식을 이용한 패널부설

“따뜻한 바닥” 시스템이 설치된 경우에는 이 설치 방법을 사용할 수 없습니다. 또한 수용성이며 코팅에 적절한 견고성을 제공할 수 없는 PVA 접착제를 사용해서는 안 됩니다. 바닥에 덮개를 설치하기 전에 라미네이트를 실내 온도 18~20도에서 최소 2일 동안 보관해야 합니다. 거친 바닥은 코르크 또는 폴리에틸렌으로 만든 뒷면으로 덮여 있으며 재료를 끝에서 끝까지 놓고 이음새를 테이프로 붙입니다. 패널에 자체 방음 기판이 있는 경우 바닥에 발포 폴리에틸렌을 놓을 필요가 없습니다.

1단계. 첫 번째 행 설치

패키지의 지침에 따라 접착제를 희석하고 그대로 두십시오. 첫 번째 라멜라는 홈이 벽을 향하도록 회전시킨 다음 라멜라의 짧은 부분을 포함하여 홈의 전체 길이를 따라 접착제를 적용합니다. 바닥에 놓고 패널과 벽면 사이에 스페이서 웨지를 삽입하고 누릅니다. 두 번째 보드를 가져와서 끝 홈의 위쪽 가장자리를 접착제로 덮고 혀를 연결합니다. 여분의 접착제는 즉시 닦아내 건조를 방지합니다. 필요한 경우 패널을 가볍게 밟습니다. 나무 블록망치로. 줄의 가장 바깥쪽 라멜라는 퍼즐을 사용하여 필요한 길이로 절단됩니다.

2단계. 두 번째 행 설치

다음 행은 항상 솔기가 특정 거리만큼 오프셋된 상태로 배치됩니다. 대부분의 경우 이는 패널 길이의 절반입니다. 두 번째 줄 설치를 시작할 때 첫 번째 패널을 퍼즐로 반으로 자르고 측면 컷을 접착제로 덮고 첫 번째 줄의 라멜라에 바릅니다. 다음 조각은 먼저 첫 번째 행에 연결되어 길이를 따라 약간 이동한 다음 방향으로 이동합니다. 인접 패널그리고 끝부분을 혀로 고정하세요. 나머지 보드는 똑같은 방식으로 배치됩니다. 처음 세 줄 이후에는 접착제가 잘 고정되도록 작업을 1.5-2시간 동안 중단합니다.

Step 3. 히팅파이프 주변에 놓기

바닥에 난방관이나 하수관이 설치되어 있는 경우에는 종이를 붙이고 연필로 연결선의 윤곽을 따라 그려야 합니다. 만들어진 템플릿을 사용하여 패널에 컷 아웃을 만든 후 섹션을 접착제로 코팅하고 표면에 압착합니다. 파이프와 라미네이트 사이에 스페이서 웨지를 삽입해야 합니다. 패널의 가장 바깥쪽 행은 지렛대를 사용하여 보드 가장자리를 조심스럽게 들어 올려 장착됩니다. 마지막으로 쐐기가 제거되고 방 주변의 틈이 받침대로 닫힙니다.

잠금 방식을 이용한 패널 설치

잠금 방법을 사용하여 패널을 설치할 때 재료는 최소 2일 동안 실내에 있어야 합니다. 이때 바닥은 코르크 또는 폴리에틸렌 뒷면으로 덮여 있으며 인접한 스트립은 끝에서 끝까지 놓여 있습니다. 라미네이트를 설치하는 동안 단열재가 움직이는 것을 방지하고 코팅을 밀봉하기 위해 이음새를 테이프로 붙입니다. 실란트는 전체 둘레의 벽 위로 2-3cm 확장되어야 합니다.

설치 과정에서 다음이 필요합니다.

1단계. 첫 번째 행 설치

모서리부터 패널을 설치하여 창에 수직으로 배치합니다. 양쪽 벽과 패널 사이에 1cm의 간격이 남도록 스페이서 페그를 부착합니다. 두 번째 보드는 첫 번째 보드의 끝 부분에 약간의 경사를 유지하고 홈을 조심스럽게 연결합니다. 필요한 경우 행 끝에 패널을 자르고 누락된 조각을 부착합니다.

2단계. 두 번째 행 설치

오프셋 조인트를 사용하여 새로운 라미네이트 행이 배치됩니다. 이전 행에서 길이가 30cm 이상 남아 있으면 조각이 너무 짧으면 새 보드를 잘라야합니다. 두 번째 행의 패널은 첫 번째 행을 따라 배치되고 끝에서 서로 연결된 다음 결과 블록이 연속 스트립으로 첫 번째 행에 부착되어 제자리에 고정됩니다. 자물쇠가 단단히 닫히지 않은 경우 보드에 블록을 대고 망치로 약간 수정하십시오. 벽이 구부러지는 곳과 파이프라인 주변에서는 템플릿에 따라 라멜라에 구멍이 잘립니다.

많은 사람들이 라미네이트를 벽과 평행하지 않고 대각선으로, 쪽모이 세공 마루 아래 패널을 사용하여 놓는 것을 선호합니다. 다른 색조. 대각선 누워패턴에 따라 많은 보드를 잘라야하기 때문에 재료 소비가 약 7 % 증가해야하며 쪽모이 세공의 경우 조금 더 필요합니다.

패널을 대각선으로 배치하려면 양쪽 벽의 모서리에서 동일한 거리를 측정하고 연필로 표시해야 합니다. 그런 다음 못을 사용하여 표시 사이에 두꺼운 낚싯줄을 당겨서 고정합니다. 이렇게 하면 슬레이트의 위치를 ​​보다 정확하게 결정하는 데 도움이 됩니다. 첫 번째 스트립은 양쪽에서 45도 각도로 절단되고 벽 사이에 약 1cm의 간격이 있도록 삽입됩니다. 스페이서 웨지가 간격에 고정됩니다.

두 번째 행은 두 개의 조각으로 구성되어야 하며 첫 번째 보드의 중앙에서 정확히 결합되어야 합니다. 이러한 조각의 경우 모서리 하나만 비스듬히 절단되어 벽에 항상 틈이 있는지 확인합니다. 편의상 바닥의 중앙 부분을 채운 다음 슬레이트를 다듬고 측면 부분을 놓을 수 있습니다. 전체 영역을 채운 후 쐐기를 제거하고 날카로운 칼로 여분의 실런트를 잘라낸 다음 베이스보드를 설치합니다.

쪽모이 세공 아래에 놓는 옵션은 독창적입니다. 길이 30cm의 패널 조각이 브레이드 또는 헤링본 형태로 수직 및 수평 조각이 번갈아 가며 배치됩니다. 두 가지 색상의 라미네이트를 사용하고 조인트를 길이의 절반이 아닌 각 줄에서 30cm씩 이동하면 아름다운 지그재그가 나타납니다. 크고 작은 사각형을 배치하고 수직 및 수평 조각 행을 교대로 장착할 수 있습니다.

파이프나 조인트 주변의 엉성한 절단부를 숨기려면 인접한 덮개두께가 다른 경우 특수 장식 윤곽과 문지방을 사용하여 라미네이트 색상과 일치시킵니다. 곡선 조인트에서는 쉽게 수용할 수 있는 유연한 임계값을 사용하는 것이 편리합니다. 필수 양식그리고 장식적인 외관을 가지고 있습니다.

비디오 - DIY 라미네이트 설치

아름답고 고품질의 바닥재를 얻는 것이 핵심입니다. 긍정적인 감정. 이 기사에서는 준비 작업과 도구 선택 팁부터 설치 중 장애물을 "우회"하는 팁까지 직접 손으로 라미네이트 바닥재를 깔는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.

우리는 주인의 작업을 절약합니다!

라미네이트 - 고귀한 코팅이지만 별 어려움없이 손으로 설치할 수 있습니다. 이 기사에서는 무엇이 무엇인지 자세히 설명합니다.

바닥 표면이 고르지 않으면 그 위에 놓인 라미네이트가 원치 않는 휘어짐을 겪게 됩니다. 이로 인해 코팅이 실패할 수 있으며 특히 접합 표면에서 눈에 띄게 나타납니다. 따라서 깔기 전에 코팅할 표면을 검사하여 불균일성을 확인합니다. 이러한 목적으로 일반 레벨을 사용하십시오. 바닥 높이에 큰 차이가 있는 경우 수평을 맞춰야 합니다. 게다가, 나무 바닥사용할 수 없게 된 보드를 식별하기 위해 주의 깊게 검사됩니다. 썩은 요소는 제거되고 그 자리에 새 요소가 설치됩니다.나무 바닥은 보드 아래에 나무 블록을 배치하여 보드의 위치를 ​​조정하여 수평을 맞출 수 있습니다. 동시에, 바닥재의 두께가 증가하지 않습니다. 이는 특히 다음이 있는 방에서 중요합니다. 낮은 천장. 보드의 위치를 ​​조정할 수 없는 경우 기존 보드 위에 직접 합판 또는 OSB 시트를 추가로 쌓을 수 있습니다. 동시에 동일한 라이닝을 사용하여 조심스럽게 수평을 맞춰야 합니다.

보드 외에도 시트 합판이나 특수 목재 섬유 바닥재를 바닥에 사용할 수 있습니다. 이러한 재료도 수평을 맞춰야합니다.

바닥 수준인가요?

바닥을 합판으로 수평을 맞추거나 OSB 보드- 필수 단계입니다. 라미네이트는 다소 깨지기 쉬운 코팅으로 베이스에 부담이 갑니다.

일부 유형의 주거용 건물에는 나무 바닥이 있습니다. 통풍구,로부터 그들을 보호 해로운 영향다양한 유기체와 습기. 이러한 표면에 추가 레벨링 레이어를 놓을 때 이러한 구멍이 열려 있는지 확인해야 합니다. 레벨링 층을 놓은 후에는 방부제로 처리해야합니다. 콘크리트 표면은 스크리드를 사용하여 수평을 유지합니다. 붓기 전에 레벨 비콘이 설치됩니다. 높이는 다음을 기준으로 계산됩니다. 최소 높이방의 바닥에서 천장까지. 비콘을 많이 설치할수록 바닥채우면 나올 것입니다. 열전도율을 줄이려면 콘크리트 바닥을 합판으로 덮고 그 아래에 방수 층을 미리 깔아 놓을 수 있습니다.

콘크리트 부두에 작은 불규칙성이 있는 경우 소위 "셀프 레벨링" 스크리드를 만드는 것으로 충분합니다.

사용된 재료 및 도구

적층판 자체 외에 작업 수행용 다음 자료가 필요합니다:

• 발포 폴리에틸렌 지지체;
• 콘크리트 포장용 방수필름;
• 여유 공간을 확보하기 위한 웨지;
• 건설용 연필;
• 스커트 보드 및 고정 장치;
• 아교;
• 마스킹 테이프.

다음 도구가 필요합니다.

• 목재 톱 또는 전기 퍼즐;
• 측정 장치(줄자, 정사각형);
• 망치;
• 망치.

필요한 모든 것의 목록은 그리 길지 않으며 모든 도구는 일반적이며 아마도 다음에서 사용할 수 있습니다. 집 재주꾼. 특수 장치를 구입하지 않으려면 쐐기 대신 나무 블록이나 동일한 적층판의 스크랩을 사용할 수 있습니다.

소재 및 기술 선택

작업을 시작하기 전에 수량을 계산해야 합니다. 필요한 보드. 계산은 방의 면적을 기준으로 합니다. 동시에 예상치 못한 비용에 대비해 10% 정도의 여유분을 확보해야 합니다.특히 라미네이트 코팅을 처음으로 수행하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 바닥을 대각선으로 설치하면 라멜라 수가 20% 더 늘어납니다. 보드 아래에 놓인 밑받침은 필요한 방음 기능을 제공합니다. 또한, 콘크리트 피복재단열성이 향상된 기질을 구입하고 방수층도 제공해야 합니다. 일반 폴리에틸렌 필름으로 만들 수 있으며 최소 20cm 이상 겹쳐질 수 있습니다.
기판을 놓기 전에 신중하게 준비해야합니다 바닥 표면, 먼지와 먼지로부터 청소하십시오. 기판을 한번에 전체 표면에 덮는 것이 아니라 기판이 직접 놓인 부분에 걸쳐서 과도한 오염으로부터 보호합니다. 누워있을 때 벽에 뒷면을 바르는 것이 필요합니다 높이 약 2~3cm 정도. 개별 재료 스트립을 서로 맞대고 테이프로 고정합니다.

DIY 라미네이트 설치

그림은 라미네이트 패널을 올바르게 연결하는 방법을 보여줍니다.

우리 덕분에 단계별 지침, 문제없이 코팅을 직접 설치할 수 있습니다. 라미네이트 잠금 장치에는 두 가지 주요 유형이 있습니다. " 잠그다" 그리고 " 딸깍 하는 소리" 첫 번째 유형은 한쪽 판에 장부(tenon)가 있고 다른 판에 홈이 있는데, 망치나 망치로 두드려 서로 연결됩니다. 두 번째 유형은 패널 한쪽의 후크를 다른 쪽 홈에 비스듬히 삽입하고 삽입된 보드를 특유의 소리와 함께 수평 위치로 낮추어 보드를 연결하기 때문에 설치가 더 쉽습니다. 연결 유형이 나타납니다. " 딸깍 하는 소리»를 가리킨다 현대 기술라미네이트 어셈블리.
잠금 장치 유형에 관계없이 라미네이트 바닥 설치는 첫 번째 행부터 시작됩니다. 창문부터 시작됩니다. 웨지는 벽 근처에 설치되어 있습니다. 필요한 정리. 줄을 놓기 전에길이를 측정하여 크기를 계산합니다. 마지막 보드. 5cm 미만인 경우 첫 번째 보드는 길이와 마지막 보드의 길이가 거의 일치하도록 절단됩니다. 그런 다음 연결 유형에 따라 인접한 보드의 끝을 연결하여 행을 배치합니다. 블록이 달린 망치 또는 망치로 밀어 넣거나 제자리에 고정합니다.
두 번째 행은 보드의 끝이 첫 번째 행의 보드 끝과 일치하지 않도록 표시됩니다. 예를 들어, 첫 번째 행이 전체 보드로 시작했다면 두 번째 행은 잘린 보드로 시작됩니다. 30~40센티미터 이상. 따라서 엇갈린 순서의 라멜라가 얻어져 패널에 균일한 하중이 보장됩니다. 라미네이트 절단은 쇠톱이나 퍼즐을 사용하여 수행되므로 프로세스 속도가 크게 빨라집니다.
"를 사용할 때 행 연결 딸깍 하는 소리"-자물쇠는 두 가지 방법으로 만들 수 있습니다. 먼저 첫 번째 행에 연결하지 않고 두 번째 행을 완전히 배치할 수 있습니다. 그런 다음 조금 들어 올려 후크를 홈에 삽입하고 전체 행을 제자리에 고정시킵니다. 두 번째 행의 첫 번째 보드를 첫 번째 보드와 함께 자물쇠에 삽입하고 후속 패널을 서로의 끝에서 어느 정도 떨어진 곳에 삽입한 다음 망치를 사용하여 자물쇠에 밀어 넣을 수도 있습니다. 같은 방법으로 "를 연결합니다. 잠그다» - 자물쇠. 벽과의 간격을 고려하여 이전에 길이를 측정한 후 클램프를 사용하여 행의 마지막 패널을 두 번째 패널에 연결합니다.
덮개의 마지막 줄은 긴 쪽을 따라 다듬어야 할 수도 있습니다. 자물쇠가 설치되는 경우 " 울다"첫 번째 방법으로는 추가 트릭이 필요하지 않습니다. 두 번째 방법을 사용하여 잠금 장치를 조립할 때는 행의 마지막 라멜라를 놓을 때와 마찬가지로 클램프를 다시 사용해야 합니다. 접착 라미네이트 설치가 돋보입니다. 가장 큰 장점은 다음과 같은 방에서 사용한다는 것입니다. 복잡성 증가(예: 주방) 기존 라미네이트 바닥에 비해 신뢰성이 향상되고 사용 수명이 길어졌습니다. 이러한 바닥의 설치는 라미네이트 바닥을 "잠금" 잠금 장치에 조립하는 것과 동일한 원리 및 방법을 기반으로 하며 추가로 연결된 표면만 특수 접착제로 덮여 있습니다. 라미네이트는 단계적으로 조립됩니다. 3줄마다 접착제를 건조시키기 위한 휴식 시간이 있습니다. 이러한 바닥은 완전히 건조된 후 약 10시간 후에 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 코팅의 단점은 구조 요소를 파괴하지 않고는 후속 분해가 불가능하다는 것입니다.

설치 중 장애물 피하기

라미네이트 바닥재를 시공할 때 주요 장애물은 난방 파이프와 다양한 벽 돌출부 및 함몰부입니다. 필요한 기술적 격차를 고려하여 보드를 절단하면 벽의 기하학적 즐거움을 피할 수 있습니다.

난방배관을 우회할 때에는 추가적인 도구를 사용해야 합니다.

먼저 보드에서 파이프가 통과하는 위치를 찾습니다. 그런 다음 사용하여 특수 드릴, 예를 들어 깃털이나 Forstner와 같이 보드에 구멍이 생기며 파이프보다 직경이 약간 커야합니다. 그 후 보드는 구멍 중앙의 가로 방향으로 두 부분으로 절단됩니다. 절반은 벽에서 파이프까지 설치되고 두 번째 절반은 나머지 줄에 설치됩니다.

대각선으로 누워

적층 바닥을 설치하는 이 옵션은 시각적으로 공간의 면적을 확장합니다. 유일한 중요한 단점은 재료 소비가 증가한다는 것입니다. 누워는 창 근처 모서리에서 이루어집니다. 첫 번째 행의 첫 번째 보드는 벽 끝에서 45도 각도로 절단됩니다. 다음으로 전체 행이 배치되어 방을 대각선으로 가로지릅니다. 그런 다음 양쪽에 두 개의 행이 도킹됩니다. 초기 및 최종 보드는 설치에 필요한 형상과 간격 계산을 통해 벽을 따라 절단됩니다.

작업을 단순화하려면 먼저 낚싯줄의 대각선을 늘립니다., 가이드 역할을 합니다. 전체 보드를 먼저 배치한 다음 트리밍을 시작할 수 있습니다. 벽 패널. 이렇게 하면 상황이 훨씬 더 빨리 진행될 것입니다.

설치가 완료되면 모든 웨지가 해체됩니다. 기판의 돌출된 가장자리가 잘려 벽에 필요한 겹침 부분이 남습니다. 방 주변에 받침대가 설치되어 있습니다. 그 요소는 벽에 부착되며 어떠한 경우에도 라미네이트에 부착되지 않습니다. 안에 출입구예를 들어 금속으로 만들어진 문턱이 장착되어 있습니다. 라미네이트를 오래 지속시키려면 물로부터 보호되어야 한다. 이 바닥은 세탁됐어요 젖은 천, 그 후에는 표면을 닦아서 건조시키는 것이 좋습니다. 물의 유해한 영향으로부터 재료를 보호하기 위해 누워있을 때 실런트로 조인트를 처리할 수 있습니다. 합판마루가 깔린 공간에 무거운 가구를 설치한 경우, 이동 시 바닥의 바깥층이 파손되지 않도록 주의해야 합니다. 또한 라미네이트가 날카롭고 무거운 물체와 접촉하는 것을 피해야 합니다. 손상된 보드는 미적 매력과 기술적 특성을 잃습니다.
따뜻한 곳에 적층 보드를 설치하는 것은 권장되지 않습니다. 전기 바닥. 최대 온도 바닥면라미네이트는 섭씨 27도입니다. 이를 초과하면 패널이 건조되기 시작하고 바닥이 변형됩니다. 설치작업라미네이트 바닥 장비의 경우 온도가 30도 이하 15도 이하인 실내에서 수행됩니다. 상대적인 습도는 40~70% 사이여야 합니다.. 열 간격을 계산할 때 다음 계산 공식을 사용해야 합니다. 코팅 길이 1m당 벽까지의 기술적 거리는 1.5mm입니다.

자신의 손으로 라미네이트 바닥을 덮는 것이 확실하지 않은 경우 이 작업을 전문가에게 맡길 수 있습니다. 전문 서비스 비용은 평방 미터당 약 200-250 루블입니다.

오늘날 라미네이트 바닥재는 가장 인기 있고 가장 흔한 것 중 하나이며, 그럴 만한 이유가 있습니다. 결국 모습그런 바닥재높은 미적 품질, 긴 서비스 수명, 저렴한 가격 및 설치 용이성이 특징입니다. 이 모든 것이 매우 매력적이므로 바닥재 선택이 점점 더 라미네이트를 선택하고 있습니다. 고객이 좋아하는 또 다른 특징은 이 바닥재의 광범위한 범위입니다. 다양한 색조그리고 품질.

다양한 선택, 신뢰성 및 설치 용이성 덕분에 라미네이트는 가정뿐만 아니라 교통량이 많은 지역에서도 바닥재로 사용됩니다.

바닥재 선택을 결정한 후에는 라미네이트 배치의 모든 기능을 알아야합니다. 아래 정보가 이에 도움이 될 것입니다.

습기에 대한 민감성이 높아 욕실에서의 사용이 제외되는 라미네이트의 특성에 주목하고 싶습니다.

많은 구매자가 라미네이트 선택 기준에 관심이 있지만 여기서 가장 정확한 것은 재료의 품질 수준과 취향을 고려하는 것입니다.

특별히 주의해야 할 점은 무엇인가요?

라미네이트를 설치할 때 재료를 놓는 순서: 필름, 기판, 그리고 라미네이트만 콘크리트 바닥에 놓습니다.

라미네이트 바닥재 시공을 준비할 때는 누구를 파트너로 삼을지 생각해 보세요. 이 작업을 혼자서 하는 것은 매우 불편하기 때문입니다. 이 절차를 직접 수행하면 귀중한 경험을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 상당한 재정 자원도 절약할 수 있습니다.

모든 유형의 표면은 라미네이트를 배치하는 데 적합합니다. 주요 장점은 균일해야 합니다. 경도 및 건조도 요구 사항을 충족하는 것이 바람직합니다. 베이스 높이의 차이는 1m²당 3mm를 넘지 않아야 합니다. 이는 라미네이트가 바닥에 단단히 접착되고 걸을 때 삐걱거리는 소리가 나지 않도록 하기 위해 필요합니다. 그리고 높이 차이가 큰 경우 특수 기판을 설치해도 이 문제가 해결되지 않습니다.

곧 콘크리트 표면먼저 필름을 깔고, 그 다음 기판을 깔고, 그 다음 라미네이트 보드를 놓습니다. 수증기 차단층을 설치하면 바닥재에 다음과 같은 효과가 제공됩니다. 안정적인 보호습기와 먼지에 노출되지 않도록 하세요. 고려중인 예에서 증기 차단재의 역할은 폴리에틸렌 필름에 의해 수행됩니다. 바닥의 ​​작은 요철을 마스킹하는 것은 밑받침의 기능 중 하나입니다.

기판은 겹치지 않고 스트립으로 놓여 있습니다. 결과적으로 발생하는 모든 솔기는 마스킹 테이프로 처리해야 합니다. 이 방법을 사용하면 작동 중에 기판이 갈라지는 것을 방지할 수 있습니다.

라미네이트 바닥재만 깔기로 결정한 경우 전체 밑깔개를 한 번에 깔지 말고 점차적으로 깔아야 합니다. 먼저 밑받침 스트립을 만든 다음 그 위에 라미네이트를 붙이고 그 다음 밑받침 스트립을 붙이는 등의 작업을 수행합니다. 이 방법을 사용하면 파트너 없이도 라미네이트를 놓는 작업에 쉽게 대처할 수 있습니다.

라미네이트 바닥재를 시공할 때 어떤 규칙을 따라야 합니까?

라미네이트 보드는 다층 프레싱을 사용하여 만들어집니다.

스트립의 모든 측면에 연결이 있습니다. 성 유형, 그들의 도움으로 보드가 설치됩니다. 라미네이트 배치 기술에는 두 가지 방법이 사용됩니다. 이는 비스듬히 놓거나 벽에 수직으로 배치하는 옵션입니다.

선택한 것에 중점을 두고 가장 적합한 것을 선택해야 합니다. 디자인 솔루션, 그리고 소스의 위치 자연광. 가장 정확한 방법은 라미네이트를 광원과 평행하게 놓는 것이지만 반대 옵션은 기존의 모든 이음새(접합부)가 보이는 효과를 제공합니다. 시각적으로 방의 공간을 확장하기 위해 라미네이트를 비스듬히 놓을 수 있습니다.

일부 기능:

• 라미네이트 바닥재를 놓는 과정에서 가장 중요한 것은 패널의 고품질 접합입니다. 바닥의 ​​미적 외관뿐만 아니라 서비스 수명도 이 요소에 따라 달라집니다.
• 라미네이트 판자의 코팅 재료는 내구성이 뛰어납니다. 기계적 손상이나 습기 노출 등의 충격을 두려워하지 않습니다. 패널이 서로 연결되면 문제가 발생할 수 있습니다. 라미네이트판의 자물쇠는 먼지와 습기에 취약한 재질로 되어 있어 외관상 압착된 톱밥과 유사하기 때문에 틈에 물이나 기타 이물질이 들어가면 파손됩니다. 이것 당연히라미네이트가 손상될 수 있습니다.
• 하나 더 흔한 실수라미네이트 바닥재를 깔 때 고르지 않은 표면을 기초로 사용해야합니다. 이 경우 라미네이트 보드가 휘어지기 때문에 잠금 장치가 약화되어 덮개 부분 사이에 긴밀한 연결이 제공되지 않습니다. 그리고 위에서 언급한 바와 같이, 이 문제는 라미네이트 바닥의 급속한 열화를 초래합니다.
• 라미네이트 판자를 단단히 결합하려는 목표를 달성하려면 연결 시 이물질이 잠금 장치 내부로 들어가지 않도록 해야 합니다. 이런 일이 발생하면 이미 알려진 바와 같이 접합부에 틈이 남아 라미네이트가 손상될 수 있습니다.

라미네이트 바닥재를 놓을 때 온도 변화 중에 라미네이트가 부드럽고 손상되지 않도록 벽을 따라 1cm 간격을 두는 것이 좋습니다.

전문가의 모든 권장 사항을 따르지만 긴밀한 연결을 달성할 수 없는 경우가 있습니다. 무슨 일이야? 매우 간단합니다. 가장 비싼 라미네이트라도 결함이 있는 판자가 여러 개 있을 수 있습니다. 그냥 사용하지 말고 라미네이트 보드가 부족한 경우 조인트의 반대쪽 (좋은) 쪽을 눕혀보십시오. 결함이 있는 스트립을 사용하는 또 다른 옵션이 있습니다. 결함이 있는 보드는 습기 유입이 방지될 수 있는 곳에 배치할 수 있습니다. 그러한 장소는 이동할 필요가 없는 무거운 가구가 있는 곳(예: 거대한 무거운 캐비닛)이 될 수 있습니다.

주목할 가치가 있는 또 다른 특징은 온도 변화로 인한 팽창 과정에 굴복하는 라미네이트 코팅의 능력입니다.

온도가 상승할 때 라미네이트가 부풀어 오르는 것을 방지하려면 라미네이트와 벽 사이에 약 1cm의 간격을 두고 라미네이트를 놓아야 합니다. 위에서 설명한 상황이 발생하면 이 여유 공간은 라미네이트 바닥재의 팽창 문제를 피하기에 충분합니다. 거실의 급격한 온도변화가 없다는 점을 고려하면 강화마루의 상태는 걱정하지 않으셔도 됩니다. 그리고 간격의 크기를 표준 베이스보드의 너비보다 크게 만들 필요가 전혀 없습니다.

라미네이트 바닥재 시공에 가장 적합한 방법은 무엇입니까?

라미네이트 바닥재를 설치하는 방법에는 크게 두 가지가 있습니다.이것은 스트립 또는 한 번에 하나의 스트립으로 바닥을 구현하는 것입니다. 라미네이트 보드 제조업체의 조언을 따르는 경우 더 정확한 두 번째 방법을 선택해야 합니다. 그러나 이것은 중요하지 않습니다. 가장 편리한 것을 선택할 수 있습니다.

전문가와 라미네이트 제조업체가 권장하는 방법을 고려하는 것이 가장 좋습니다.

• 한 번에 하나의 판자를 놓는 것. 고품질 도킹과 파트너 없이 스스로 설치를 수행할 수 있는 기능 등의 장점이 있습니다. 그리고 단점은 설치 과정에 많은 시간이 소요되고 가용성이 필요하다는 점입니다. 특수 장치(도구);
• 먼저 두 개의 판자를 사용하여 첫 번째 행을 형성합니다. 이 경우 스페이서 웨지를 사용할 필요성을 잊지 마십시오. 보드를 서로 더 쉽게 연결하려면 라미네이트를 잠금 장치 방향으로 배치해야 합니다. 첫 번째 행을 구성하고 나면 다음 행으로 넘어갈 수 있습니다.
• 이 과정이 좀 생각나네요 벽돌 쌓기. 이 방법에서는 패널을 서로에 대해 20cm의 거리만큼 이동할 수 있습니다. 이는 라미네이트 조인트의 더 높은 강도를 보장합니다.
• 패널의 절반은 두 번째 행의 첫 번째 스트립으로 사용됩니다. 이미 놓인 판자 옆에 놓고 자물쇠를 삽입하고 걸쇠를 걸어야합니다. 남은 보드는 쌓여있다 같은 방식으로. 엔드형 연결은 해머와 블록을 사용하여 고정됩니다.

두 번째 방법을 사용하여 설치를 완료하려면 훨씬 적은 시간이 필요합니다. 유일한 단점은 파트너가 필요하다는 것입니다. 이 두 옵션의 차이점은 행을 형성하는 방법이지만 배치 원리는 동일합니다.

따라서 이 방법을 사용하면 패널의 넓은 면이 아닌 좁은 면에 행을 형성해야 합니다. 간단히 말해서 먼저 전체 행의 길이를 연결한 다음 이미 놓인 (이전) 행과 연결을 진행해야 합니다.

그것은 기본적으로 모든 비밀입니다. 물론 필요한 도구는 미리 준비되어 있습니다.

• 실톱;
• 룰렛;
• 채점자;
• 수준;
• 망치;
• 웨지;
• 해머 드릴.

위에서 설명한 뉘앙스와 라미네이트를 놓을 때 기능의 존재를 알면 작업에 쉽게 대처할 수 있습니다.

아파트를 개조 할 때 오늘날 점점 더 더 많은 사람라미네이트와 같은 재료를 선택하십시오. 다른 바닥재에 비해 라미네이트 바닥재는 주로 아름다운 외관, 설치 용이성 및 경제성이라는 장점이 있습니다. 건설매장에서 제공 거대한 선택라미네이트보드라 선택이 어렵지 않아요 이상적인 옵션아파트 내부용.

라미네이트는 습기를 견디지 ​​못하므로 욕실과 같이 습도가 높은 방에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 많은 사람들이 이 질문에 관심을 갖고 있습니다. 라미네이트를 선택하는 방법, 실제로 여기에는 복잡한 것이 없습니다. 재료의 품질과 취향 선호도만 고려하면 됩니다.

라미네이트 누워의 특징

보드를 직접 놓는 것은 불편하므로 이 작업에는 보조자가 필요합니다. 장인을 초대할 수도 있지만 손으로 ​​라미네이트 바닥재를 깔는 것은 언뜻 보기만큼 어렵지 않습니다. 이 자료는 거의 누구나 설치할 수 있습니다.

이 소재는 수평이면 어떤 표면에도 놓을 수 있기 때문에 좋습니다. 바닥의 ​​바닥은 단단하고 건조해야 하며, 평방미터당 높이 차이가 3mm를 넘지 않아야 합니다. 물론 이는 바람직한 특성이지만 반드시 준수해야 할 특성이다. 그렇지 않으면 라미네이트가 눌리기 시작하고 이 경우 기판조차도 저장되지 않습니다.

설치 절차는 다음과 같습니다. 바닥이 콘크리트인 경우에는 바닥을 펼치십시오. 폴리에틸렌 필름그런 다음 기판을 놓고 그 위에 라미네이트 보드를 놓습니다. 수증기 장벽은 바닥 덮개를 먼지와 과도한 습기로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 시멘트 바닥에 설치해야 합니다. 대부분의 경우 폴리에틸렌 필름이 수증기 장벽으로 사용됩니다. 밑받침은 사소한 표면 불규칙성을 숨기는 데 도움이 되며 단순히 감쇠에만 필요합니다.

일반적으로 라미네이트 밑깔개는 미터 폭의 롤로 판매됩니다. 줄무늬로 바닥에 깔려 있지만 겹치지 않고 관절이 붙어 있습니다. 마스킹 테이프그래야 나중에 기판이 분리되지 않습니다. 많은 경우 필름이 지속적으로 말려 불편을 초래하기 때문에 기판에 라미네이트 바닥재를 놓는 방법이 명확하지 않습니다. 모든 작업을 혼자서 수행하는 경우 먼저 하나의 스트립을 놓고 그 위에 보드를 놓은 다음 다음 스트립과 결합하는 것이 더 쉬울 것입니다.

라미네이트 바닥재 설치에 대한 기본 규칙

라미네이트 패널은 다층 압축 코팅으로 구성되며, 그 주변에는 부품을 함께 고정하도록 설계된 잠금 조인트가 있습니다. 보드를 놓는 기술에는 복잡한 것이 없습니다. 패널은 벽에 비스듬히 또는 수직으로 두 가지 방법으로 놓을 수 있습니다. 어느 것을 선택하느냐에 따라 디자인 아이디어그리고 자연광의 입사 방향. 라미네이트를 광원과 평행하게 놓으면 올바른 것입니다. 수직으로 놓으면 모든 접합부가 보입니다. 필요한 경우 시각적 확장공간이 있으면 패널을 비스듬히 놓는 옵션을 사용할 수 있습니다.

가장 중요한 것은 라미네이트 보드의 견고한 결합을 보장하는 것입니다. 바닥재의 수명은 이것에 달려 있습니다. 패널 코팅은 내구성이 매우 뛰어나 거의 모든 것을 두려워하지 않으며 긁힘이나 습기를 두려워하지 않습니다. 그러나 불행히도 이사회가 합류하는 장소에 대해서는 말할 수 없습니다. 사실 라미네이트 잠금 장치는 작은 톱밥이나 두꺼운 판지와 유사한 재료로 만들어졌습니다. 이 소재는 먼지와 습기를 매우 두려워합니다. 조인트가 단단하지 않으면 형성된 균열에 먼지와 물이 들어갑니다. 이로 인해 연결이 파괴되고 부풀어 오르고 끊어집니다. 따라서 라미네이트가 손상됩니다.

라미네이트 패널은 또한 강하지 않거나 균일하지 않은 표면을 좋아하지 않습니다. 사실 바닥이 강하지 않으면 보드가 놀 수 있고 수평이 아니면 라미네이트가 꼬일 것입니다. 이 모든 것은 한 가지로 이어집니다. 잠금 연결은 시간이 지남에 따라 약해지고 단단한 연결을 보장하지 않습니다. 그 결과 패널의 표면이 손상되고 바닥면 전체를 오랫동안 사용하지 못하게 된다.

라미네이트를 놓을 때 톱밥과 같은 작은 잔해물이 잠금 조인트에 들어가지 않도록 주의 깊게 확인해야 합니다. 모든 패널은 매우 정밀하게 제작되어 있으므로 잠금 장치에 무언가가 들어가면 연결이 느슨해집니다. 따라서 각 보드의 잠금 장치가 깨끗한지 확인하는 것이 문제가 되지 않습니다.

많은 사람들이 라미네이트를 배치하는 방법에 대해 질문하고 있으며 가장 중요한 것은 일부 보드가 꼭 맞지 않는 경우 패널의 이상적인 밀도를 유지하는 것입니다. 불행하게도 이런 일은 가장 비싼 재료에서도 발생합니다. 스캔들이 발생하면 즉시 매장으로 달려가서는 안 됩니다. 일반적으로 한 번에 잠금 장치에 결함이 있는 보드가 두 개 있습니다. 아마도 이 패널은 유용하지 않을 것입니다. 계산을 위해 보드를 구입한 경우 결함이 잠금 장치의 한쪽에만 있기 때문에 결함이 있는 패널을 다른 쪽에 놓을 수 있습니다. 또한 캐비닛을 놓을 장소에 결함이 있는 라미네이트를 놓을 수 있으며 그 장소에 물이 들어갈 가능성은 거의 없습니다.

라미네이트 보드를 놓는 기술의 특징에 대해 이야기한다면 온도의 영향으로 팽창하는 능력을 기억할 필요가 있습니다. 바닥이 부풀어 오르는 것을 방지하려면 바닥과 벽 사이에 약 1cm의 공간을 남겨두어야 합니다. 이렇게 하면 덮개의 크기가 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 기후 조건방. 보다 편리하게 사용하려면 일반 보드로 만든 웨지 또는 바를 사용할 수 있습니다.

거실의 기온은 일반적으로 약 5~10도 정도 변동하지만 그 이상은 아니므로 라미네이트가 많이 팽창하지 않습니다. 문제도 있다 고르지 않은 벽, 그로 인해 간격이 동일하지 않고 어딘가에서는 최대가 되고 어딘가에서는 전혀 그렇지 않을 것입니다. 어떤 경우에도 받침대 너비, 즉 11mm보다 큰 간격을 만들어서는 안됩니다.

라미네이트를 놓는 기본 방법

라미네이트 바닥재를 직접 깔는 방법에 대해 질문할 때 먼저 바닥재를 깔는 방법을 결정해야 합니다. 패널을 놓는 방법에는 두 가지 옵션이 있습니다. 스트립으로 놓는 것과 한 번에 하나의 보드를 놓는 것입니다. 거의 모든 제조업체 적층 코팅두 번째 방법을 사용하는 것이 더 정확할 수 있으므로 두 번째 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 각각의 장점과 단점이 있지만 가장 마음에 드는 것을 선택해야 합니다.

한 번에 한 장씩 라미네이트 놓기

이 방법의 장점 중 하나는 완벽한 접합을 보장하고 보조자 없이 패널을 배치할 때도 사용할 수 있다는 점입니다. 단점은 특수 도구를 사용해야 한다는 점과 속도가 느리다는 점입니다.

스페이서 웨지를 사용하여 두 패널의 첫 번째 행을 형성하는 것부터 배치를 시작해야 합니다. 보드를 제자리에 쉽게 고정하려면 잠금 장치가 자체를 향하도록 라미네이트를 놓아야 합니다. 첫 번째 행을 구성한 후 두 번째 행으로 진행할 수 있습니다. 패널 배치는 벽돌 배치와 유사해야합니다. 즉, 항상 보드 절반에 배치되며 보드를 서로에 대해 20cm 오프셋 할 수도 있습니다. 이러한 유형의 벽돌은 연결 강도를 높이고 보드가 수축 및 팽창할 때 보드 사이의 압력을 고르게 분산시킵니다.

두 번째 행의 첫 번째 패널은 반 보드이며 다른 패널로 가져와 잠금 장치에 삽입하고 걸쇠를 걸고 나머지 보드에서도 동일하게 수행됩니다. 끝 연결부는 블록과 해머를 사용하여 결합됩니다. 벽 근처에 마지막 패널을 장착하려면 클램프를 사용해야 합니다. 클램프를 사용하면 이전 보드에 매우 쉽게 연결할 수 있습니다.

라미네이트 바닥재를 직접 깔아도 심각한 문제가 발생하지 않습니다. 일할 때 가장 중요한 것은 모든 일을 천천히 그리고 조심스럽게 하는 것입니다. 보드를 태핑할 때 라미네이트 자체의 특수 블록이나 조각만 사용해야 합니다. 일반 보드. 컷을 자물쇠에 삽입해야하며 망치로 두드릴 수 있습니다. 그렇지 않으면 연결이 끊어 질 수 있습니다. 해머 타격은 가벼워야합니다.

줄무늬로 라미네이트 놓기

이 방법이 올바른 것으로 간주되지는 않지만 작업하는 것이 훨씬 더 재미 있고 빠르지 만 조수 없이는 거의 불가능합니다. 이것은 행이 형성되는 방식에서만 첫 번째 옵션과 다르며 배치는 정확히 동일한 방식으로 수행됩니다. 위에서 언급했듯이 두 사람이 일해야하지만 스스로 할 수는 있지만 이는 상당히 문제가 있고 불편합니다. 라미네이트 바닥재 배치 방법을 선택할 때 이 옵션이 완전히 편리하지는 않지만 중요한 이점이 있다는 점을 인정해야 합니다. 패널의 잠금 연결이 손상되거나 파손될 위험이 줄어들고 사용할 필요도 없습니다. 특수 도구.

이 설치 방법에는 패널을 넓은 부분이 아닌 좁은 끝 부분을 따라 고정하여 두 번째 및 모든 후속 행을 형성하는 작업이 포함됩니다. 즉, 전체 행이 먼저 조립된 다음 이전 행과 결합됩니다. 도킹은 다음 순서로 수행되어야 합니다.

1. 두 번째 줄의 자물쇠를 첫 번째 줄의 자물쇠에 놓습니다.

2. 두 번째 줄을 첫 번째 줄에 비해 약 40도 기울입니다. 잠금 장치가 모든 곳에서 서로 잘 맞는지 주의 깊게 확인하십시오.

3. 두 번째 줄을 조심스럽게 수평 위치로 내리고 줄 사이에 균열이 있는지 확인합니다.

이런 식으로 라미네이트를 놓는 것도 고유 한 특성을 가지고 있습니다. 사실 바닥재의 품질은 좁은 끝부분의 접합이 균일한지에 의해서만 좌우됩니다. 문제는 조립된 행을 이전 행과 결합할 때 모든 보드의 완벽하게 고른 연결을 유지하기가 매우 어렵기 때문에 작은 균열이 자주 발생한다는 것입니다. 망치와 남은 조각을 사용하면 문제를 매우 간단하게 해결할 수 있습니다. 스크랩은 보드 잠금 장치에 삽입되고 제자리에 두드려집니다. 이 작업은 각 패널에서 수행되어야 합니다. 그다지 어렵지 않으며 결과는 놀라울 것입니다.

문제 영역에 라미네이트 바닥재 배치

많은 소유자는 출입구와 같은 장소에 라미네이트 바닥재를 직접 배치하는 방법이나 난방 파이프를 올바르게 우회하는 방법에 대한 질문에 관심이 있습니다. 실제로 출입구에는 문제가 없으며 패널도 매우 간단하게 설치됩니다. 문지방이 없고 문이 아직 설치되지 않은 경우 벽 주위를 구부리면서 보드를 평소와 같이 놓습니다. 도어가 이미 설치된 경우 프로파일이 패널로 절단됩니다. 문틀, 그러나 보드가 틈 없이 놓이도록 합니다.

파이프의 경우 우선 재료 시트의 통과 위치가 제한됩니다. 그런 다음 사용하여 깃털 드릴, 보드에 해당 구멍을 만드십시오. 얇은 톱을 사용하여 보드를 구멍 중앙에서 톱질합니다. 결과로 나온 두 조각은 조심스럽게 제자리에 배치됩니다.

사용된 도구

라미네이트 바닥재를 깔려면 첫 번째 설치 방법을 사용하는 경우 망치, 톱, 댐핑 블록, 행을 닫는 클램프 등 거의 도구가 필요하지 않습니다. 블록 대신 라미네이트 패널의 일반 트리밍을 사용할 수도 있습니다. 톱니가 가는 톱을 선택해야 합니다. 이것이 고르게 절단할 수 있는 유일한 방법입니다. 톱은 원형톱이나 퍼즐로 교체할 수 있습니다. 후자는 사용하기가 훨씬 더 쉽습니다.

라미네이트 바닥재를 깔는 방법을 궁금해할 필요가 없습니다. 그냥 가져가서 하면 됩니다. 뛰어난 결과를 얻으려면 스타일링 기술과 특수 도구에 대한 지식만 있으면 됩니다.