Et landsted er drømmen til enhver innbygger i en stor metropol som er lei av den daglige mas og bekymringer. Å bygge selv et lite hus medfører dessverre mange økonomiske kostnader. Du må kjøpe en tomt, ta vare på all nødvendig kommunikasjon, beregne materialene, og hvis du ikke har erfaring med DIY-konstruksjon, må du også betale for arbeidet til et team av arbeidere. Du kan spare på å bygge et hus ved å bruke den eldgamle teknologien for å bygge hus fra adobe murstein.

Hva er adobe?

Leire brukes som hovedmateriale for adobe. For å lage en løsning med nødvendig konsistens brukes vann, og halmagner fungerer som fyllstoff. I noen tilfeller tilsettes knust stein, kasein, ekspandert leire eller andre stoffer til blandingen som endrer egenskapene til det ferdige produktet. byggemateriale. Det kan ikke sies at produksjonen av adobe murstein er enkel oppgave Men å bruke dette materialet til å bygge et hus er mye rimeligere og enklere.

Fordeler og ulemper med adobehus

Fordelene med et Adobe-hus inkluderer:

1. Tilnærmet null kostnader for grunnmaterialer for bygging.
2. Høy varmeledningsevne og lav lydgjennomtrengelighet for adobe-hus.
3. Økologisk trygge hus med lang levetid.

Ulemper med et Adobe-hus:

1. Behovet for høykvalitets etterbehandling av adobe-vegger, da de raskt absorberer fuktighet.
2. Bygging er umulig i vinterperiode tid, mens den er lengre på grunn av den sakte tørken av Adobe.
3. Husets vegger kan bli en yngleplass for gnagere

Cob-hus er en teknologi fra fortiden som har blitt gjenopplivet, og de har ganske mange fordeler. Nå kan du bygge et miljøvennlig hjem selv til minimale kostnader.

D oma- og adobe-bygninger kan finnes i alle deler av verden og ikke alltid i det landlige innlandet: "hyttehus" i Ukraina, pueblos i Mexico, duvaler i Sentral-Asia, koselige hus gamle Europa, og hyttene i Afrika. Dessuten er den største strukturen på jorden, Den kinesiske mur, 2/3 bygget av adobe.

Hva slags materiale er det, hvordan det er laget, hvordan det brukes og hvordan du bygger et hus fra adobe med egne hender - vi finner det ut i rekkefølge.

Innhold.
1.
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.
7.

Sammensetning av adobe

Til å begynne med, om sammensetningen, er adobe vanlig leire blandet med sand og andre tilsetningsstoffer. Byggherrer har et annet navn for det - leirebetong. Leire i adobe er som sement i vanlig betong, kobler sammen alle komponentene som er inkludert i materialet.

I tillegg til leire og sand inkluderer adobe:

• Lette fyllstoffer, som øker materialets varmeskjermende egenskaper, reduserer egenvekt, øke strekkstyrken, redusere krymping, forhindre dannelse av sprekker.

Slike tilsetningsstoffer er egnet fibrøse materialer, halm er best. I tillegg til eller i stedet for halm kan du bruke oppkuttet siv, spon, tørre furunåler, tørket sjøgress m.m.

Tips: Av alle typer lett fyllstoff anses rughalm som den beste. Det har lenge vært lagt merke til at gnagere - mus og rotter - ikke slår seg ned i den eller til og med lager huler. Insekter unngår rughalm.

• Tunge mineralfyllstoffer øker trykkstyrken og reduserer leireforbruket.

For dette kan du bruke knust stein eller grus, elvestein, knuste murstein. For å bygge et hus fra adobe, kan ekspandert leire, masovnslagg og utvidet perlitt legges til som tunge mineralfyllstoffer, som ytterligere øker den termiske motstanden.

• Tilsetningsstoffer og myknere. De reduserer mengden vann som kreves for å blande sammensetningen, og reduserer derved krymping når adobe tørker. Øker plastisiteten til materialet og strekkfastheten.

I lang tid, i stedet for komplekse kjemikalier for å tilberede adobe, ble vanlig gjødsel brukt til å bygge et hus. Hest, ku eller kamel. Den ble blandet med vann 1:1, tillatt å myke i en dag, og deretter tilsatt til adobe.

I dag er det lettere å bruke kasein, PVA-emulsjon og kaliumsilikat som tilsetningsstoffer (“ flytende glass»). God effekt gir tilsetning av myse.

Adobe-hus er i ferd med å bli de mest populære øko-bygningene. Vi vil lære alle forviklingene ved å bygge et hus av leire og halm.

Å bygge et hus er en kostbar oppgave. Byggematerialene alene for bygging av veggene vil koste et betydelig beløp, men du må også tiltrekke deg håndverkere til å legge og fullføre dem. Ja, med alle utgiftene til konstruksjons- og etterbehandlingsmaterialer av høy kvalitet, må du fortsatt forsikre deg om deres miljøegenskaper - du må være enig i at i dag er dette kriteriet viktig.

I mellomtiden er det fullt mulig å bygge et fullverdig hus, ikke bare med egne hender, men også fra strukturelt materiale, opprettet, igjen, uavhengig og rett på byggeplassen - ingen kjemiske komponenter er nødvendige for produksjon av adobe murstein. La oss finne ut hva adobe er, hvordan bygge en bygning fra den og til slutt hvor behagelig det vil være å bo i et slikt hus.

Hvordan bygge et adobe-hus

Historien om adobe-hus

For å beskytte seg selv og familien mot dårlig vær, trengte en person et hus. For flere tusen år siden utviklet mennesker seg ulike teknologier konstruksjon, først og fremst avhengig av tilgjengeligheten av de enkleste byggematerialene - stein og tre.

For mange folk som bebodde jorden langs ekvatorens omkrets før vår tidsregning, var tre og stein en stor mangelvare de måtte lete etter andre byggematerialer.

For rundt 6000 år siden ble det funnet en løsning på problemet - murstein ble laget av våt leire blandet med halm, tørket i solen, og bygninger ble reist av dette enkle konstruksjonsmaterialet.

Støpte og solbakte murstein dukket først opp i det gamle Egypt - for deres produksjon hentet egyptiske byggherrer leire fra bunnen av Nilen.

Deretter ble teknologien for å lage leirstein lånt fra egypterne av folket i det gamle Persia, hvorfra den spredte seg over hele Asia, og deretter, sammen med de mauriske hærene, trengte inn i Spania.

Forresten, det var de arabiske byggherrene som ga leirstein navnet at-tob, som århundrer senere ble endret av spanjolene til adobe - i Russland er det tyrkiske navnet "adobe" bedre kjent.

Det eldste arkitektoniske komplekset i Asia, laget utelukkende av adobe, frem til 2003, var den persiske "festningen Bam" (Arg-e Bam), opprettet rundt det 6.–4. århundre f.Kr. e. Achaemenid-dynastiet.

Dessverre, på slutten av 2003, ble det gamle citadellet fullstendig ødelagt av et jordskjelv med styrke 6,3, hvis episenter falt nesten på territoriet til den gamle byen. La oss merke seg at den iranske byen Bam led av jordskjelvet ikke bare i den historiske delen, men også i den moderne delen - omtrent 80% av bygningene kollapset.

Byggingen av bygninger fra gjørme (dvs. leire) utviklet seg uavhengig blant folkene på det amerikanske kontinentet.

Indianere fra Anasazi-stammen (Pueblo) bygget i den sørlige delen av Nord-Amerika komplekser i flere etasjer Imidlertid laget de ikke murstein av leire og halm - det forberedte byggematerialet ble lagt i våt tilstand langs omkretsen av den fremtidige bygningen, ettersom den herdet, et nytt lag ble dannet på toppen, og så videre.

I delstaten New Mexico (USA) eksisterer fortsatt bygninger bygget av Adobe for rundt 1000 år siden og brukes til å leve.

Sammensetning av adobe

Dette leirebyggematerialet kan bestå av en rekke naturlige komponenter, oftest i sammensetningen: vann, som fungerer som et løsningsmiddel; leire med middels fettinnhold, grunnlaget for blandingen; fyllstoff, som kan spilles av hakket halm eller fibrøse plantestengler, gjødsel; andre tilsetningsstoffer.

Hensikten med å introdusere visse tilsetningsstoffer i adobe-blandingen, deres liste:

Cellulosefibre gir økt strekkfasthet. Kutt halm (kuttet lengde - fra 90 til 160 mm, avhengig av størrelsen på mursteinen), agner, ved, trespon, storfegjødsel brukes;

For å redusere krymping når murstein tørker, introduseres sand, fin grus, pukk eller utvidet leire;

Kalk og sement vil bidra til å øke vannmotstanden og fremskynde herdingen;

For å forbedre plastisiteten kan flytende glass, beinlim, kasein, melasse, slurry (den karakteristiske lukten av gjødsel forsvinner helt etter at adobe tørker), og stivelse kan tilsettes sammensetningen.

Adobe-blandingen krever ikke obligatorisk innføring av kjemiske komponenter som brukes i byggematerialer - leiren som danner grunnlaget for blandingen har allerede de fleste egenskapene som er felles for moderne strukturelle og etterbehandling materialer. Byggekjemikalier introduseres etter behov - for å fremskynde herding av murstein, sikre maksimal motstand mot mikroorganismer, gnagere og høye temperaturer som oppstår fra brann.

Tung og lett adobe - hva er forskjellen

Light adobe er veldig kjent for befolkningen i de sørlige regionene i Russland - veggene til leirehyttehus er laget av dette materialet.

Lett adobe-løsning inneholder en mindre prosentandel av leire - omtrent 10% murstein er ikke laget av den, siden blandingen påføres direkte ramme vegger i henhold til forsterkning trekappe eller plasseres mellom inner- og ytterveggbekledning laget av kantede plater eller OSB-kort.

Fordelene med å bygge bygninger fra light adobe er høy hastighet byggearbeid, lite utvalg av byggematerialer, arbeid kan utføres av ikke-profesjonelle byggherrer. Feil - høyt forbruk trematerialer, noe som øker byggekostnadene.

Blokker og murstein laget av tung adobe lar deg bygge et mye sterkere og mer pålitelig hus enn når du bygger fra lett adobe. Under murarbeidet brukes forhåndstørkede adobe murstein, så det er ikke nødvendig å bruke mye tid på å tørke veggene, og de kan gjøres ferdig umiddelbart etter konstruksjon.

Ulempene med tung adobe, så vel som fordelene, er forbundet med leirstein - produksjonsprosessen er ganske arbeidskrevende, og inntil fullstendig herding må produktene lagres i store volumer, nøye beskyttet mot å bli våte.

Egenskaper til adobe

De nøyaktige egenskapene til adobe og produkter laget av det avhenger av sammensetningen av blandingen og prosentdel den inneholder lette fyllstoffer:

Heavy adobe har en tetthet på ca. 1500–1800 kg/m3, dvs. den faller praktisk talt sammen med tettheten bygge murstein;

Den termiske konduktivitetskoeffisienten er halvparten av murstein - ca 0,1–0,4 W/m °C. Jo mer halm i tung adobe og jo høyere tetthet, jo lavere er termisk ledningsevne;

Trykkfastheten er ca. 10–50 kg/cm2, dette styrkeområdet er nær egenskapene til skum og porebetong.

Fordeler med Adobe-konstruksjon:

Det billigste byggematerialet, siden råvarene for produksjonen - leire og vann - finnes overalt og i overflod;

Absolutt miljøvennlige bygninger laget av adobe;

Lav varmeoverføring og høy lydisolering av vegger;

Brannmotstand;

Evne til å absorbere overflødig fuktighet i rom.

Dårlig motstand mot fuktighet, spesielt under lave temperaturforhold - ekstern puss eller dekke veggene med motstående murstein er nødvendig;

Umulig å utføre byggearbeid under vinterforhold;

Bygninger oppført i en temperert klimasone bruker lang tid på å tørke og få styrke;

Adobe-vegger skaper gunstige forhold for gnagere, insekter og sopp å leve i dem.

Et hus laget av adobe tar lengre tid å bygge enn hus laget av tradisjonelle materialer - det tar mer tid før veggene får styrkeegenskaper. Det endelige kostnadsanslaget for bygging vil imidlertid være minst halvparten så mye som for et bygg laget av murstein av tilsvarende areal.

DIY adobe murstein

Først av alt må du velge leiren som skal brukes i adobeblandingen, bestemme fettinnholdet. For å gjøre dette trenger du en prøve av leire og to høvlede plater 100–150 mm brede. Etter å ha plassert leiren i en liten beholder, tilsett vann til den og bland grundig med hendene, oppnå dannelsen av en homogen leirdeig - konsistensen skal være bratt nok til at leiren ikke fester seg til fingrene.

Deretter tar vi ut et stykke leirdeig, ruller det i håndflatene for å danne en 50 mm kule, legger ballen mellom de forberedte brettene, med jevn kraft og trykk sakte på toppbrettet.

Det er nødvendig å klemme leirkulen til det vises sprekker på overflaten: diameteren på ballen før sprekker oppstår har redusert med halvparten (til 20–25 mm) - leiren er oljeaktig; sprekker med en reduksjon i diameter med 1/3 (til 13–17 mm) indikerer leire med middels fettinnhold; hvis ballen smuldrer i biter ved det minste trykk, er leiren tynn og ikke egnet for adobe.

Leire forekommer nær vannmasser, i tillegg er plasseringen av lagene nær jordoverflaten indikert med følgende ytre tegn:

Litt sumpete områder i området - leirelagene som ligger under tillater ikke vann å bli absorbert i bakken;

Brønnvannstand - hvis vannet i brønnen er spesielt høyt, er det lag med leire;

Områder med jord med mynte eller sedge som vokser rikelig, selv om det ikke er noen synlige vannkilder i nærheten.

Til slutt, den enkleste måten å oppdage lag med leire av nødvendig kvalitet på er å gå rundt naboer som bygde adobe-bygninger eller la ut en ovn (peis) for en tid siden.

Den enkleste måten å lage murstein fra adobe på er fra middels fett leire, fordi det er lettere å jobbe med - mindre styrke det vil ta tid å forberede seg. Hvis bare fet leire er tilgjengelig, må du endre sammensetningen til middels fett ved å tilsette 15–16 kg sand per 100 kg, og blande den resulterende blandingen grundig.

Bare ren sand av en grov fraksjon (ca. 2 mikron) er nødvendig - fjellsand er bedre, elvesand er dårligere, fordi den inneholder siltpartikler som reduserer graden av vedheft av sandkorn til leire.

Forberedelse av leire for adobeblandingen må gjøres om høsten, legg den deretter i en haug opp til en meter høy og dekk den med et tykt, 100 mm lag med halm på toppen. En leirhaug dannes og blir liggende under friluft for hele vinteren, på grunn av hvilken den vil bli gjennomvåt av regn og vårsnøsmelting, frossen lave temperaturer kald sesong - ved begynnelsen av våren vil plastisiteten øke, og det er det vi trenger.

Så snart termometeret er godt etablert over nullmerket og det ikke er mer frost, fjern halmen som dekket leirhaugen og dekk leiren med plastfilm, press kantene med steiner rundt omkretsen. Polyetylengulv vil tillate leirhaugen å tine raskere, samtidig som den forhindrer dannelsen av en tørr skorpe på overflaten.

Halm for adobeblandingen kreves enten fersk, gjenværende etter høsting av vintervarianter av hvete og rug, eller fjorårets tørre halm, uten spor av råte. I mangel av halm er grovstammet gresshøy egnet.

For å ha tid til å bygge fundamentet, veggene og taket på huset før utbruddet av kaldt vær, er det nødvendig å begynne å produsere adobe murstein tidlig til midten av våren, så snart det varme været setter inn.

Stedet for å lage murstein fra adobe bør ikke være langt fra stedet der huset er bygget - de ferdige mursteinene er tunge og ganske store, det vil være vanskelig å flytte dem over betydelige avstander.

Før vi blander blandingen for adobe, vil vi forberede en plattform og former for murstein. Du bør ikke lage blandingen på bar bakke - rusk og jord vil sikkert komme inn i den, noe som reduserer styrken til mursteinene. En støpeplattform er nødvendig - et tett gulv laget av plater, som måler 2000x2000 mm eller mer, eller en fordypning dekket med vanntett tett stoff.

Leire legges på den i et volum på ikke mer enn 2/3 av gulvarealet, store klumper brytes opp med en spade, en fordypning dannes i midten av haugen, og vann helles inn. Deretter blandes leiren med spader og eltes med føtter, hvis den er høy i fett, tilsettes sand, deretter tilføres forhåndsbløtlagt halm, blandingen eltes igjen og eltes med føtter til den blir homogen i strukturen og ser ut som en tykk grøt.

Du trenger ca 13–15 kg kuttet halm per kubikkmeter leire, den nøyaktige mengden bestemmes eksperimentelt. På dette tidspunktet er forberedelsesstadiet for adobeblandingen fullført, den samles med spader i en haug og får stå i to dager for å "modnes".

Det skal bemerkes at det er nødvendig å elte adobeblandingen bare med føttene, siden andre metoder ikke fungerer her - et forsøk på å elte blandingen ved hjelp av en hest vil være ineffektivt, siden dyret vil foretrekke å tråkke på sporene som allerede er laget av hovene, og bruken av en larve- eller hjultraktor vil bli ledsaget av å bringe jord og skitt inn i adobe.

Mens adobeblandingen får viskositet, begynner vi å lage former for mursteinene. For å gjøre dette trenger du et høvlet bord 30 mm tykt, hvorfra bokser uten bunn slås sammen, som inneholder to, tre eller fire celleseksjoner - antallet avhenger av overordnede dimensjoner murstein.

Adobe murstein har vanligvis tre standardstørrelser: liten - 300x140x100 mm; medium - 300x170x130 mm; stor - 400x190x130 mm. Jo større adobe murstein, jo lengre tid vil det ta å tørke, så dimensjonene bestemmes først og fremst av lokale klimatiske forhold. Under herding mister støpte adobe murstein fuktighet, deres lineære dimensjoner reduseres med 10–20 %, derfor indre dimensjoner Cellene i treformen skal være 50–60 mm større enn ønsket størrelse på den ferdige mursteinen.

For å gjøre det lettere å fjerne den "rå" mursteinen fra formen under støpeprosessen, kan du forme cellene litt konisk form- avstanden mellom cellenes øvre vegger er 7–10 mm større enn mellom de nedre. Hver treform må være utstyrt med håndtak i de "smale" endene - bare spikerstenger med et tverrsnitt på 50x50 mm til dem.

Før du starter produksjonen av adobe murstein i volumet som kreves for konstruksjon, er det nødvendig å teste flere prøver av murstein for styrke.

For å utføre det, lag flere blandinger av adobe i et lite volum (basert på to murstein), og oppretthold følgende proporsjoner i hver batch: 3 deler leire til en del sand; 2 deler leire og en del sand; leire til sand forholdet er 1:1; en del leire til 2 deler sand; en del leire til 3 deler sand.

Lag to klosser fra hver blanding, hold den på stedet i solen, og legg den deretter under overbygd baldakin, plasser dem på kanten og hold dem der i en uke til (ikke forveksle hvilke klosser som er fra hvilken blanding!).

Etter en uke, før du tester adobe-produkter for styrke, inspiser overflatene deres, prøv å klype av et stykke fra kantene, knekk mursteinene med hendene:

Hvis produktet smuldrer lett under fingrene, er det ikke nok leire og for mye halm i blandingen;

Hvis overflaten av adobe er dekket dype sprekker, da er blandingen for rik på leire eller leiren er for fet, det vil si at det ikke er nok sandfyllstoff i den - øk sandinnholdet proporsjonalt med en del;

Hvis du klarte å bryte en murstein med hendene, er det ikke nok halm i den, du må øke innholdet i blandingen med 1,5 ganger.

Etter å ha utført en foreløpig inspeksjon, fortsett til styrketester, bruk ett av de to foreslåtte alternativene eller begge samtidig: 1. alternativ - slipp en murstein fra hver batch fra en høyde på mer enn 2 meter til bakken; Andre alternativ - våt 120 mm spiker med vann og kjør dem inn i de gjenværende mursteinene.

Murstein som deler seg etter å ha falt betyr at adobe-sammensetningen for dem ble valgt feil, det samme gjelder splittede og smuldrede prøver når du prøver å slå spiker inn i dem. En spiker passer inn i høykvalitets adobe på samme måte som i tett treverk (for eksempel eik) og holder seg like fast i den.

Etter å ha valgt den mest vellykkede andelen av adobeblandingen, begynner vi å produsere murstein i store mengder. Operasjonene med å introdusere komponenter, blande, elte og vedlikeholde partiet utføres i henhold til skjemaet beskrevet ovenfor - for å lage 1000 adobe murstein, vil det være nødvendig med omtrent 10 m3 leire.

Det er nødvendig å forberede et sted for foreløpig tørking av produktene en dag før støping - klipp av høyt gress og fremspring på bakken, fjern rusk med en rive i flere omganger, sørg for utstrømning av vann i tilfelle regn, dekk overflaten med et lag halm.

Den ferdige adoben tas fra gulvet med spader og plasseres i formceller, tidligere fuktet langs innerveggene med vann, drysset med en blanding av fint halm og sand - et tiltak som gjør det lettere å fjerne rå murstein fra formen.

Adobe plasseres i celler med overskudd, hvoretter det komprimeres med en spade og et brett etter komprimering, overflødig materiale kuttes av med samme brett og returneres tilbake til partiet. Neste treform stiger, overføres til tørkeområdet, vendes formen forsiktig, 4-5 gjennom hull langs den sentrale aksen til produktene - de vil lindre stress i materialet forårsaket av tørking.

Produktene forblir på stedet i 24–36 timer - de må tørke og herde slik at de kan flyttes under kalesjen. Etter en dag eller to må de snus på kantene, slik at de blir på plass for videre tørking.

De støpte mursteinene er dekket med presenning eller takpapp på toppen - belegget vil beskytte dem mot regn og ujevn tørking under solens stråler. På dette stadiet bør adobe-produkter ikke komme i kontakt med hverandre, det er nødvendig at luft fritt trenger inn til veggene. Deretter overføres mursteinene til en låve eller under et skur, hvor de er stablet oppå hverandre i par på en kant (i en "brønn") med en avstand mellom dem lik tykkelsen på produktene - lagringen rom for adobe murstein må være godt ventilert.

Den riktige måten å legge Adobe på trepaller, absorberende overflødig fuktighet. Den komplette tørketiden for adobe murstein, avhengig av været, vil være fra 10 til 15 dager - ferdig produkt har en jevn farge gjennom hele tykkelsen, knekker ikke når den slippes fra en høyde på to meter, og mister ikke formen etter å ha vært holdt i vann i 48 timer.

Nyansene ved å bygge hus fra adobe

Eksponering for de ødeleggende effektene av fuktighet pålegger en rekke betingelser som må oppfylles under byggingen av et adobehus.

Fundament. Ideell for Adobe-konstruksjon stripe fundament, hvis bredde overstiger bredden på murveggene med 200 mm - for å beskytte husets gjerder mot vannsprut og for å tillate påføring av et tykt lag med gips.

Betong, steinsprut og murstein brukes som fundamentmateriale, og basen er hevet til en høyde på 500 mm og over. Det er viktig å legge mellom fundament og vegger vanntettingslag- for eksempel flere lag takpapp eller takpapp.

Vegger. Tykkelsen på yttervegger laget av tung adobe må være minst 500 mm, innvendige vegger - minst 300 mm. Langs omkretsen av åpningene i veggene, over overliggene og i områdene hvor veggene møtes (500 mm vertikal stigning), skal det legges armering av siv eller børste.

Murverket utføres ved hjelp av teknologien som vanligvis brukes til konstruksjon av blokkvegger, med skjøter ca. 10 mm tykke. Du trenger ikke legge mer enn to per dag mursteinsrekker(med en høyde på ikke mer enn 400 mm) slik at løsningen stivner og tørker over natten - å følge denne teknikken vil fremskynde uttørkingen av veggene og noe redusere deres krymping, slik at du kan begynne å gipse veggene umiddelbart etter konstruksjon. Murmørtel er adobedeig der forholdet mellom leire og sandfyllstoff er én til én eller fire til tre.

Om nødvendig kan du redusere størrelsen på adobe-klosser ved å bruke en vanlig øks. Byggingen av vegger og taktekking må kun utføres i tørt vær, og arbeidet må fullføres før høstens frost.

Veggdekorasjon. Vegger laget av adobe uten ekstern etterbehandling vil raskt bli ubrukelige, så det er ekstremt nødvendig å fullføre det. Gipslaget skal være 50–100 mm, noe som pålitelig beskytter veggene mot dårlig vær og beskytter dem mot penetrasjon av gnagere og insekter. Akryl-, kalk- og silikatforbindelser egner seg for puss av vegger - pusssjiktet skal være vanntett, men gjennomtrengelig for damp.

Sementgips er ikke egnet, fordi det praktisk talt ikke gir vedheft til ubrent leire. Du kan kle veggene fra utsiden med murstein, plate eller andre materialer, men du må sørge for at det er plass mellom adobeveggen og kledningen. luftspalte 50 mm, ellers blir adoben våt.

Forbindelsen mellom ytterkledningen og adobeveggen gjøres med 150 mm lange spiker. Innredning veggene er ferdige gipspuss, kan flislegges ved hjelp av gipsbaserte lim.

Gulv. De er montert på trebjelker plassert på veggene med mer enn 150 mm. Bjelkene må behandles med vanntettingsimpregnering (for eksempel to eller tre lag tørkeolje) eller pakkes inn i takpapp, deretter legges inn i adobe vegger. For å effektivt fordele belastningen legges det et brett under hver gulvbjelke, og områder ved støttepunktene til bjelkene er også forsterket med siv eller børstemark.

Jumpere. Vindu- og døroverligger er laget av plater, hvis bredde er lik veggens bredde, og tykkelsen er 50 mm. Overliggerplatene skal impregneres med vanntettingsmasser eller pakkes inn i takpapp.

Vindu og dørkarmer. Det er bedre hvis disse rammene er laget av tre, noe som vil redusere risikoen for kondensakkumulering. Ved montering av vindus- og dørrammer legges et vanntettingslag rundt omkretsen av åpningene.

Tak. Det er bedre å installere et bratt tak, i en vinkel på 35 eller 40 ° - i dette tilfellet vil sprengningsbelastningen på veggene være lavere. Minimumslengden på et overheng som godt kan beskytte vegger mot regnstrøm er 700 mm. Lette materialer som metallfliser eller platetak er mer egnet for taktekking.

Hvis et loft er installert under taket, så under takmateriale Det er nødvendig å legge 50 mm hard mineralull. Isolasjon loftsplass utført med lett adobe eller andre materialer av naturlig opprinnelse.

Gulv. Går av keramiske fliser på en jordbase forhåndsisolert med ekspandert leire eller lys adobe.

Den økende interessen for å bygge hus av adobe eller halm, som har etablert seg i Europa og Amerika de siste tiårene, forklares ikke bare av moten for økologiske boliger, men også av de stadig økende kostnadene for bygninger laget av moderne materialer.

Hvorfor komme i gjeldsbinding med banker og utviklere hvis du kan spare penger og bygge et fullverdig hus fra naturlige materialer, bokstavelig talt liggende under føttene dine?

Det nesten fullstendige fraværet av byggestandarder for slike bygninger skyldes ikke i det hele tatt deres lave ytelsesegenskaper, men snarere en motvilje mot å utvikle disse standardene og tradisjonene med å bygge bygninger laget av stein, murstein og armert betong, vanlig i det 20. – 1800-tallet.

26. juli 2018 Sergey

Mange vil gjerne bruke minst mulig penger på et godt prosjekt. Faktisk er dette virkeligheten, ikke en myte. For å teste dette må du vite hvordan du bygger adobe hus på egenhånd. For å gjennomføre et slikt prosjekt trenger du et sterkt ønske. Byggematerialer, kan man si, er allerede under føttene.

Er alt så rosenrødt?

Før du tar de første skrittene mot gjennomføringen av prosjektet, er det nødvendig å analysere, etter å ha lært alt om fallgruvene du kan møte på veien mot ønsket mål. Følgende argumenter kan settes på den positive siden av skalaen:

• gratis komponenter av byggeklosser;
• det er ikke nødvendig å bruke spesialutstyr;
• utmerket termisk isolasjon;
• ideell damppermeabilitet;
• enkel konstruksjon;
• god lydisolasjon;
• levetid kan være 100 år.

Den andre siden av skalaen:

• dårlig motstand mot fuktighet;
• i noen tilfeller er det stor sannsynlighet for antennelse;
• høye arbeidskostnader ved produksjon av blokker;
• slike design er elsket av gnagere;

Å bygge et slikt hus er mer en kreativ prosess. Det er grunnleggende prinsipper, men det er ingen helt presise retningslinjer å følge. Du er ikke bundet til noen spesiell form. Det er en fordel med komplett uavhengig design bokstavelig talt alt.

Hva er adobe

Byggeteknologi oppsto for flere tusen år siden, da det ikke fantes fabrikker for produksjon av betonggulv, sement m.m. Folk brukte det som var tilgjengelig og utbredt. Men det kan ikke sies at konstruksjon fra adobe er en umoderne metode. Tvert imot er det navn som brukes i daglig bruk: leirebetong, rå murstein, etc.

Så hva er det? I klassisk forstand er det en blanding av vann, halm og leire. Ulike plantestengler (vanligvis fibrøse) kan brukes som fyllstoff. Tilsetningsstoffer fra sand, husdyrgjødsel, kalk og vanlig jord kan forekomme. I dag har man begynt å tilsette sement, myknere, syntetiske fibre, antiseptiske forbindelser og mye mer til blandingen. Alt dette er for å forbedre visse kvaliteter og kompensere for mangler.

Komponentanalyse

Som nevnt ovenfor er hovedkomponenten leire. Men ikke alle er egnet for utførelse av høy kvalitet fungerer For å forhindre at det oppstår sprekker senere, bør leiren ikke være for fet. Dessuten bør det ikke være for tørt, ellers vil det ikke være noen god innstilling, og all innsats vil gå i avløpet. Den kan bestilles eller fås uavhengig. I det andre tilfellet vil du spare betydelig, men du må analysere kvaliteten. For å gjøre dette trenger du:

• Bestem på hvilken dybde leirlaget er plassert. Dette kan gjøres eksperimentelt ved å grave et hull og se på kuttet. Eller du kan få data fra landforvaltere i ditt område.
• For ytterligere handlinger må du ta 3 eller flere glassflasker, flytende såpe eller salt og vann.
• Flere steder av det planlagte gjerdet ved hjelp av håndbor brønner blir laget. Vanligvis er det nødvendig å gå dypere med 1-1,5 m.
• Et skilt er installert på hver grop for ikke å forvirre stedet hvorfra prøven ble tatt.
• Leiren knuses og legges i bunnen av krukken. Hvert fartøy er også merket med et merke som tilsvarer brønnen som brukes.
• Tilsett 40 g salt eller 200 g flytende såpe, krukken fylles til toppen med vann og lukkes med et plastlokk.
• Det er nødvendig å riste det med tilstrekkelig kraft i 10 minutter slik at leiren oppløses godt. Hvis det fortsatt er jordstykker inni, må du la suspensjonen stå en stund slik at den suger godt.
• Nå må vi velge maksimum flat overflate og legg boksene på den. Det er bedre hvis det er en slags høyde, for eksempel et bord, så vil det være mer praktisk å utføre observasjoner.
• Etter å ha ventet et minutt kan du se det første sedimentet som har falt - dette er grov sand eller silt. Nå må du lage et merke med en markør, elektrisk tape eller annet passende materiale.
• Etter 10 minutter eller litt mer begynner neste lag å sette seg - dette er fin sand, det siste som synker til bunnen er leire.
• Når vannet allerede er blitt så klart som mulig og det ikke er noen flytende partikler igjen i det, lages et nytt merke for det øvre nivået av sediment.
• Målingen er tatt fra bunnen til toppmerket. Der verdien er størst, er det materialet best. Med tallet kan du bestemme fra hvilken brønn gjerdet ble laget.

Denne metoden tar ikke mye krefter og tid, men gjør det mulig å vurdere sammensetningen av byggematerialet så nøyaktig som mulig. Den høyeste indikatoren er sammensetningen som inneholder minst urenheter i fin sand. Ideelt alternativ er et område hvor det er lag med rød leire, det har utmerket plastisitet, noe som i stor grad letter fremstillingen av løsningen.

Det er noen tegn som du kan bruke til å bestemme stedene der leire nøyaktig ligger:

• Nær elver og innsjøer.
• Sumpete område hvor det er et lite lag med vann. Væsken holdes på plass av et leirelag, som hindrer den i å absorberes fullstendig.
• Du kan bestemme det ved vannstanden i brønnen. Hvis det er lavt, er mest sannsynlig dette området også egnet.
• Leirjord er et yndet sted for sedge og mynte å vokse. Derfor, hvis de er rikelig til stede, kan man bedømme den mulige tilstedeværelsen av materiale av høy kvalitet.
• Det ville være nyttig å spørre de som allerede har bygget et hus fra Adobe eller er engasjert i å legge ovner.

Leire er hovedkomponenten, men ikke den eneste. Fyllstoffet spiller en viktig rolle. Hans valg må også tas på alvor. Det beste alternativet ville være stammer fra vinterhvete. Dette skyldes tilstedeværelsen av en stor mengde voksaktig stoff. Den avviser fuktighet og forhindrer råtne, noe som er et must. Det samme kan ikke sies om våravlingene. Stilkene må være fra fersk innhøsting.

Hvis det ikke er mulig å tilberede stammer fra fersk innhøsting, vil hovedkravet være at de er godt tørket og fri for sopp eller råte. I mangel av halm kan høy brukes, men det må lages av gress som har hard stilk. Lin kan brukes, men det anbefales å ikke bruke syntetiske fibre.

Når du velger sand, ikke stopp ved sjøsand. Faktum er at det har avrundede former, noe som vil ha en dårlig effekt på viskositeten til sluttproduktet. Vanligvis velges steinbrudd grovt korn. Det spiller ingen rolle om du i ditt tilfelle ikke finner et slikt alternativ. Det er uønsket, men det kan erstattes med vanlig elv.

Selve leiren har høy viskositet, så det er litt problematisk å grave den ut og deretter blande den med de nødvendige komponentene. For å gjøre oppgaven enklere, må du tenke på forberedelsene på forhånd. Dette gjøres vanligvis om høsten. Om vinteren, under påvirkning av frost og absorbert fuktighet, brytes materialet ned i mindre deler som er lettere å jobbe med. Den forberedende fasen utføres som følger:

• En boks er laget av en kantplate (du kan også bruke annet slitesterkt materiale som vil være motstandsdyktig mot fuktighet). Dens dimensjoner kan for eksempel være 1x1,5x2 m (høyde, bredde og lengde).
• Leire legges i midten. For å sikre den nødvendige effekten i fremtiden, må den legges i lag på 30 cm Etter legging av hver, er overflaten sjenerøst fuktet med vann.
• Du må la et gap på 20 cm til toppen Den er lukket med halm. Det vil tjene som en barriere mot væskefordampning i varmt vær.
• Hele strukturen er dekket med takpapp eller tykk polyetylenfilm. I denne tilstanden blir materialet stående gjennom vinteren slik at de nødvendige naturlige prosessene kan skje.
• Om våren, når temperaturen begynner å stige og ikke er under frysepunktet om dagen, er det nødvendig å åpne haugen og fjerne halmen. Etter dette må du stramme filmen igjen. I dette tilfellet vil en viss drivhuseffekt oppstå, noe som vil bidra til rask frysing av materialet, og vil også forhindre at det tørker ut, opprettholde elastisitet og klebeevne.

Det er et stort antall tabeller som viser hvilket forhold mellom komponenter skal være. Men faktum er at avhengig av området, vil selve leiren variere betydelig. Det som ville være et ideal i ett tilfelle kan være en negativ løsning i et annet. Dette forklares med at det ofte er vanskelig å forutsi svinnparametere.

Det er bedre å bestemme kvaliteten på den tilberedte blandingen eksperimentelt. Først og fremst blandes leire og sand. Vann tilsettes i porsjoner slik at sammensetningen forblir tilstrekkelig tykk. Ta en liten del og rull den til en ball i håndflatene. Hvis produktet fester seg under denne prosedyren og noe forblir på hendene dine, må du legge til mer sand. Hvis det ikke er mulig å danne en klump, må du legge til mer leire. Den andre delen av testen utføres etter at ballen har frosset. Den må kastes opp og la den falle fritt til bakken. Hvis formen ikke har endret seg og ingen sprekker har dukket opp, kan du begynne å lage hovedblokkene. I tilfelle når det smuldret i stykker, må du legge til leire, endret form, men forble intakt - mer sand.

Disse handlingene bidro til å bestemme optimale proporsjoner for en konkret sak. Deretter kan du gå videre til å forberede bulken for bygging. Elting kan gjøres i konstruksjonskar, på tykk plastfilm eller presenning. Det vil være mest praktisk å gjøre dette i en grop. Det er nødvendig å grave et hull 50 cm dypt. Lengden på hullet er 2,5 m. Det skal ikke fylles til randen, men til en høyde på 30-35 cm større, da vil det være vanskelig å blande effektivt, noe som vil føre til lav kvalitet på sluttproduktet. Med forbehold om angitte størrelser i en utgang vil det være mulig å produsere ca 60 blokker med mål 20x20x40 cm.

Før du legger hver komponent, er det nødvendig å forberede hullet godt. For å gjøre dette komprimeres bunnen og veggene ved hjelp av tilgjengelige midler. Hele området er dekket med film slik at det blir en overlapping på overflaten, noe som vil forhindre at den sklir. Først og fremst helles leire i laget på 20–25 cm. Plassen på toppen er dekket med vann slik at leiren er helt nedsenket. Alt blir stående i denne tilstanden over natten. Dette er nødvendig for at materialet skal bli så smidig som mulig og alle klumper blir myknet. Neste dag, før du starter forberedelsene, må du tråkke leiren godt slik at vannet går til de nedre lagene. Deretter tilsettes sand, blandes godt, deretter halm.

For å fremskynde prosessen kan det lages en grop store størrelser, og blandingen av komponentene utføres ikke av mennesker, men av dyr, for eksempel hester. Men vi må huske at det hele tiden må rettes, fordi det vil følge i sine egne fotspor, som et resultat av at eltingen ikke vil finne sted. Du kan bruke mekaniske midler, for eksempel en traktor som går bak, men det er verdt å vurdere at en stor mengde leire vil feste seg til hjulene, noe som er vanskelig å rengjøre. Skal dette gjøres i betongblander, så legges det først 2 eller 3 steiner inntil 10 kg, de vil sørge for god blanding av sand og leire. Halm må ikke tilsettes i beholdere, men under ekstern blanding.

Som skrevet ovenfor, optimal størrelse for blokker - 20x20x40 cm Men før du går videre til å lage den endelige formen, må du lage en prøve. Vanligvis er det laget av kantplater 3 cm tykke. Innvendig plass må svare til størrelsen på den fremtidige mursteinen. Overflaten må slipes godt slik at løsningen lett kan skilles. En liten batch lages og flere blokker lages. De får stå i 7 dager, deretter måles sidene for å beregne hvor mye tørking som har skjedd. De endelige formene kan lages for å imøtekomme dette gapet.

Før blandingen helles i formen, er det nødvendig å fukte veggene med vann og dryss med sagflis eller annet passende stoff. Innvendig er leiren godt komprimert for å fjerne alle tomrom så mye som mulig. Etter fjerning av støpeprøven blir mursteinene stående i 3 dager, det er bedre å dekke dem med film, takpapp eller skifer. Det må være mellomrom mellom dem slik at de ikke ligger ende mot ende. Etter denne perioden overføres alle elementene under en baldakin og lagres i ytterligere 10–15 dager til de er ferdige.

Hva er nederst

Til syvende og sist er blokker laget av leire lettere i vekt enn tilsvarende blokker laget av sement eller silikat. Derfor er det ikke nødvendig for dem å bygge et massivt fundament, men vi må ikke glemme at tilstanden til jorda i et bestemt område også er en avgjørende faktor. For å lage en base med en liten fordypning, må du utføre følgende arbeid:

• Tomten er merket etter plantegning. Og den er ryddet for rusk.
• En fiskesnøre er strukket og sikret, som vil tjene som veiledning ved graving av jord. Det er best å strekke to for hver side til bredden på det fremtidige fundamentet. I dette tilfellet er det vanskeligere å flytte og lettere å opprettholde de nødvendige dimensjonene.
• Diagonalene må kontrolleres, pga de lar deg opprettholde riktig geometri.
• En grøft graves til en dybde på 70 cm. adobe er et veldig plastmateriale som kan støpes mens du går, det vil si at det er mulig å lage halvbuer eller avrundede hjørner.
• Bunnen er godt komprimert, sand helles til en høyde på 20–25 cm, komprimeres, fuktes med vann, det manglende nivået fylles ut og komprimeres igjen.
• Innerveggene lukkes med takpapp. Den legges på en slik måte at den kan brettes på overflaten med en overlapping på minst 10 cm.
• Det vises forskaling, som kan lages av kantplater eller laminert kryssfiner. Den er godt sikret med avstandsstykker og jibber.
• Stativ under kappen er plassert på bunnen. Høyden deres skal være minst 5 cm slik at betongen dekker den nedenfra.
• Metallrammen er laget av forsterkning med ribber, hvis diameter er 12 mm. Dens høyde er valgt under hensyntagen til størrelsen på fundamentet, og også slik at det er minst 5 cm innfelt i betongen. Tverrstaver er festet hver 40. cm.
• Betongblandingen helles og komprimeres godt ved hjelp av en vibrator. Det må også jevnes med en sparkel eller en regel slik at du får omtrent samme plan rundt hele omkretsen.
• Det vil ta omtrent en måned før strukturen når sin fulle styrke. Denne tiden kan brukes på å lage det nødvendige antallet blokker.
• På toppen skal det legges flere lag med takmateriale som belegges bitumen mastikk. Dette vil forhindre at veggene blir våte.

Vi bygger vegger

Det er en glede å bygge av slikt materiale. Den kan enkelt kuttes til ønsket størrelse ved hjelp av en øks. For at veggene skal være glatte, må følgende krav være oppfylt:

• Murverk, som alt annet blokkmateriale, starter fra hjørnene. For å gjøre dette må du først bestemme det høyeste nivået. Dette gjøres ved hjelp av et hydraulisk nivå. En del av den er installert i et av hjørnene, og den andre beveger seg langs resten, hvor spredningen er høyere, og du bør starte derfra.
• Ved å bruke et boblenivå blir den første blokken justert i alle plan. Det vil tjene som en guide. Resten er allerede utstilt i henhold til den. Dette gjøres med samme vannstand.
• Som bindemiddelløsning En blanding av leire og sand brukes. Forholdet deres er 1:1.
• Tykkelsen på sømmen bør ikke overstige 1 cm. I dette tilfellet vil det være mulig å sikre ideelle varmeisolasjonsegenskaper.
• Når du beveger deg fremover, er det nødvendig å sørge for at sømmene er sammenflettet, slik det gjøres i konvensjonelt murverk. Da viser veggen seg å være monolittisk.
• Hver femte rad kan legges metallnett som vil gi større styrke.
• Horisontalplanet styres med en strukket snor, og vertikalplanet ved hjelp av et bygningsnivå.
• På murstadiet er det nødvendig å bestemme plasseringen av vindus- og døråpninger og merke dem. Gensere er laget av brett som er 10 cm tykke eller mer. Lengden skal være slik at den strekker seg 15 cm inn i murverket på hver side. Først støttes det av bjelker nedenfra etter at mørtelen har tørket, kan de fjernes.
• Etter at veggene er fullstendig revet, må de pusses så raskt som mulig for å beskytte dem mot virkningene av ugunstige værforhold.
• Ytterveggene kan mantres med evt frontmateriale. Det anbefales å installere en dampgjennomtrengelig barriere under den, som forhindrer opphopning av fuktighet og gir nødvendig tørking.
• På innsiden er hele området også dekket med en dampsperre, den gjennomstrømning bør være lavere enn det som er utenfor.
• Det anbefales ikke å installere vinduer og dører med en gang. Det er nødvendig at hele strukturen gjennomgår tørking og krymping, først etter dette vil det være mulig å velge de nødvendige parameterne.

Det er bedre å ikke bygge mer enn to rader på en dag. Dette skyldes det faktum at hver ny legger til vekt, noe som kan føre til ødeleggelse av de nedre blokkene. Høyden på veggene må gjøres med en margin, som deretter vil oppstå krymping. Det omtrentlige tallet ble oppnådd under produksjonen av prøveblokker.

Lett design

I tillegg til metoden beskrevet ovenfor, som krever produksjon og legging av blokker, er det et annet alternativ. Konstruksjonen er mye raskere og kostnadene ved å organisere et fundament for det vil være mye lavere. Men i dette tilfellet må du i tillegg fylle på med tre. Det generelle prinsippet vil ligne konstruksjonen av en rammebygning.

I dette tilfellet kan et søyle- eller pelfundament brukes som grunnlag. For det andre alternativet kan du kjøpe ferdige skrueelementer. De dykker til en dybde under frysepunktet av jorda. De bør plasseres i en avstand på en meter fra hverandre. Det bør også lages en egen linje for skilleveggene. Deres øvre del skal være ca. 30 cm over overflaten. Endene er jevnet og en firkantet krone som måler 25x25 cm er sveiset på toppen. For å lage det trenger du en bjelke som måler 15x15 cm eller 20x20 cm.

For et søyleformet fundament graves hull i en avstand på en meter til et nivå under frysepunktet for jorda. Forskaling monteres innvendig og metallrekking legges. Løsningen helles og komprimeres godt. Størrelsen på ett element kan være 40×40 cm eller 50×50 cm Det samme gjøres på toppen tre base, som i forrige tilfelle.

Lette vegger

For å bygge vegger trenger du bjelker som måler 5x7,5 cm eller 10x7,5 cm, for hjørnebjelker - 15x15 cm eller 20x20 cm.

• Først installeres hjørnestøttene. De fikses ved hjelp av fingerledd og spiker eller metallhjørner.
• Ytterligere vertikale stativer er installert. To bjelker med ønsket høyde er forbundet med en tverrstang, hvis lengde er lik bredden på grillen. Slike tverrstenger monteres hver meter. Mellomrommet mellom dem vil deretter bli fylt med adobe.
• Pågår toppsele, som vil koble alle stativene sammen.
• Taksystem og terrasse er under montering.
• En flytende løsning er laget av leire og vann.
• Det tilberedte sugerøret dynkes i denne sammensetningen og får stå en stund for å renne litt.
• Forskaling laget av kantplater er installert på veggene.
• Fukt halm legges inne i denne forskalingen og komprimeres godt.
• Etter hvert som forskalingen tørker, flyttes den høyere og høyere. Slik utføres bygging.
• Etterbehandlingen er den samme som i forrige tilfelle.

Tak

For slike strukturer vil den optimale løsningen være et rett gavltak med en vinkel som overstiger 30°, den kan til og med være 45°. Takket være dette vil det være mulig å minimere belastningen på veggene. Men det er viktig å huske at et slikt design er utsatt for vindkast, så det er nødvendig å analysere hvordan ting er i et bestemt område. Overhenget til bakkene bør være minst 70 cm. Dette vil beskytte veggene mot flygende sprut under nedbør. Du kan bruke hvilket som helst materiale du liker som gulvbelegg.

I tillegg er det nødvendig å lage et blindområde og installere et vannavløpssystem for å forhindre at veggene blir våte.

Ved å bruke denne guiden vil du enkelt takle selvkonstruksjon fremtidig bosted.

Video

I denne videoen deler en ung familie sin erfaring med å bygge et klassisk adobe-hus:

Denne videoen handler om hvordan du bygger et hus fra Adobe selv:

Foto

Byggingen av et boligbygg kan reduseres flere ganger i kostnad hvis du bruker Adobe til bygging av vegger. Det er ikke vanskelig å lage, dessuten har dette materialet god varmeisolasjon og er det mest miljøvennlige. Utseendemessig er et gjør-det-selv adobe-hus ikke verre enn en murstein eller tre, hvis du velger riktig finish.

Styrken til strukturen avhenger direkte av kvaliteten på adobe. Lav tetthet av blokker, deres fuktighet, uregelmessig form– alt dette kompliserer installasjonsprosessen og reduserer konstruksjonens pålitelighet. Det er nødvendig å lage adobe på forhånd, fordi konstruksjon vil kreve mange blokker, og det tar tid å danne og tørke materialet.

For å lage Adobe-blokker trenger du:

• strå;
• leire;
• vann;
• stor blandekapasitet;
• bord;
• negler;
• hammer og baufil.

Trinn 1. Montering av adobe-formen

Fra plater 2 cm tykke slås en boks uten bunn som måler 35x18x14 cm ned Formen kan gjøres dobbel, men å løfte den blir for vanskelig. Plater bør velges så jevne som mulig, gjerne med glatt overflate. Standard størrelser for adobe, nei, men de spesifiserte parameterne er de mest praktiske.

Trinn 2. Klargjøring av tørkeområder

For å tørke Adobe ordentlig, må du klargjøre 2 plattformer. For å gjøre dette, legg stativer av murstein eller trebjelker, og skjold laget av tettstrikkede brett er festet til dem. En baldakin bygges over den første plattformen, mens den andre står i friluft, men asfaltert i en svak skråning.

Trinn 3. Forberedelse av materiale

Den viktigste komponenten i adobe er leire. Ikke bare halm brukes som fyllstoff, men også spon, tørt gress, sand, grus og sement. Leiren må være ren, uten urenheter, veldig plastisk og slitesterk. Det er veldig enkelt å sjekke om leiren på stedet er egnet for konstruksjon: Fortynn litt leire med vann og rull den til en ball. Hvis den tørker og ikke sprekker eller knekker når den slippes fra en høyde på 2 m, kan leiren brukes. Det skal bemerkes at for 1000 blokker tar det omtrent 10 kubikkmeter leire, så du må forberede en tilstrekkelig mengde av den på forhånd.

Det er bedre å ta halm fra i fjor, ikke fersk, med en lengde på 9 til 16 cm. Finhakket halm er ikke egnet for disse formålene. For å øke styrken til blokkene og øke vannmotstanden, anbefales det å tilsette kalk til sammensetningen. Standardforholdet mellom leire og halm er 4:6, men proporsjonene kan variere avhengig av typen adobe. I lett leire er det 10 % mindre leire, i tung leire er det 10-20 % mer enn normalt.

Trinn 4. Forming og tørking av blokker

Du kan forberede løsningen for Adobe direkte på bakken ved å rydde et 2x2 m område og lage en fordypning i midten. For en liten mengde byggemateriale er en beholder i form av et trau med lave sider egnet, du kan også sette sammen en ramme fra 3 cm tykke plater og dekke den med galvaniserte plater. I en slik beholder vil ikke løsningen blandes med jorda i tilfelle regn, det vil ikke være vanskelig å dekke alt med plastfolie.

Blandingen tilberedes som følger: hell leire, tilsett vann, bland godt og la stå i 12-20 timer. Dette vil tillate leiren å oppnå maksimal viskositet og plastisitet. Tilsett så halm eller annet fyllstoff og elt godt. Vanligvis eltes en slik løsning med føttene - det er ganske vanskelig å gjøre det manuelt. Ferdig blanding La stå i noen timer til for å sikre jevn impregnering av alle komponenter.

For å forme Adobe, ta et flatt, bredt brett, plasser en form på det, fukt overflatene sjenerøst med vann og dryss med sand og tørk lite halm. Øs opp løsningen med hendene og press den inn i formen, pass på å komprimere hjørnene. Overflødig materiale renses av med en sparkel eller et stykke tynn ledning, og deretter stikkes blokken 3-5 steder med en skarp pinne. Dette er nødvendig for at adobe skal tørke jevnt.

Det åpne området drysses med halm, sagflis eller sand og arbeidsstykket legges ut på det. Her er meningene til erfarne byggere delte: noen anbefaler å la blokken ligge i formen i minst 3 dager, andre anbefaler å fjerne formen umiddelbart og tørke den flat i 24 timer, og snu den opp ned i 3-4 dager. I alle fall, ved tørking, bør det være ledig plass mellom blokkene for luftsirkulasjon. Det er enkelt å sjekke adobe for beredskap: hvis en blokk kastet fra en høyde på 2 m ikke går i stykker eller suges i vann i 2-4 timer, kan den brukes til konstruksjon.

Bygging av fundamentet

For et adobehus bør du velge et flatt område med lavt nivå grunnvann og tett jord. Det er tilrådelig å lage selve huset en-etasjes, uten kjeller eller kjeller. Hvis plassen tillater det, er det bedre å bygge en kjeller og andre bruksstrukturer i et stykke fra boligen.

For fundamentet trenger du:

• stor knust stein;
• knust murstein eller stein;
• leire;
• sand;
• beslag;
• sementmørtel;
• bygningsnivå;
• bord;
• selvskruende skruer;
• tre avstandsstykker;
• polyetylen film.

Trinn 1. Grave en grøft

Grøften for stripefundamentet skal være 15-20 cm bredere enn tykkelsen på veggen. Vegger laget av lett adobe har en tykkelse på 30-35 cm, fra tunge - ca 60 cm Grav en grøft rundt omkretsen av det fremtidige huset og på plassene til intern bærende vegger. Dybden på de indre grøftene er 70-80 cm, dybden på de ytre skal være 10 cm større enn frysenivået til jorden. Vanligvis er denne verdien 1,2-1,5 m.

Trinn 2. Helle grunnlaget

En sandpute 15 cm tykk legges i bunnen av grøften, og på toppen er den dekket med stein, knust murstein, knust stein, ikke når toppen ca 25 cm Armeringsjern drives mellom steinene på en avstand slik at de stiger med 20 cm, og deretter helles fundamentet med en flytende leireløsning . Hvis jorda på stedet ikke er veldig stabil, erstattes leiren med sementmørtel.

Forskaling er satt sammen av plater, dekket med plastfilm og installert inne i grøftene. Fra utsiden er forskalingen forsterket med avstandsstykker laget av bjelker. Etter dette kontrolleres strukturen med et nivå, armeringsrammen monteres og festes mellom platene. Det hele er strømmet inn betongmørtel, jevn overflaten og dekk med film.

Konstruksjon av vegger

Etter herding er overflaten av fundamentet dekket med to lag takmateriale og limt med bitumenmastikk. Denne vanntettingen vil beskytte adobeblokkene mot overflødig fuktighet.

Å legge ut veggene begynner fra hjørnet av fasaden; murverk, som for murstein, er utført i et sjakkbrettmønster. En blanding av leire og sand brukes som bindeløsning.

Trinn 1. Konstruksjon av de nedre radene

Det er lov å reise 2-3 rader med blokker på en dag. Hvis du legger mer, kan adobe flytte seg under belastningen og veggen blir ujevn. Etter å ha lagt den første raden, er det nødvendig å bestemme plasseringen av døråpningene og la det være ledig plass mellom blokkene. Det anbefales ikke å installere dør- og vindusrammer umiddelbart, siden adobe krymper med 3-5% ved tørking. Hver 2. rad må du sjekke veggene horisontalt og vertikalt for å forhindre forvrengninger i strukturen. På vindusnivå blir byggeprosessen litt mer komplisert.

Trinn 2. Legge hoppere

Etterlater åpninger for vinduene, er murverket hevet til en høyde vinduskarm og begynne å lage gensere. For å gjøre dette, ta 5 cm tykke brett og slå dem ned i paneler, hvis bredde er lik bredden på veggene, og lengden er 30 cm større enn bredden på vinduet. Skjoldene er behandlet med et antiseptisk middel og tørket, og deretter pakket inn i takpapp og festet med stiftemaskiner.

De ferdige overliggene legges flatt over vindusåpninger slik at de dekker 15 cm av veggen på begge sider. En bjelke er plassert inne i åpningen og overliggeren støttes med den. Deretter fortsetter de å legge seg på toppen av skjoldene til de når toppen av døråpningen. De installerer den over ham på nøyaktig samme måte. tre skjold og legg ut ytterligere 1-2 rader av veggen.

For å redusere belastningen fra sperresystem på adobe må taket gjøres ganske bratt - minst 30 grader, og gjerne 45. Anbefalt lengde på takoverhengene er ca. 70 cm. Det beste alternativet Taket for et adobehus er et rett sadeltak. Under installasjonen loftskonstruksjon belastningen på veggene øker betydelig.

For å installere sperresystemet trenger du:

• trebjelker;
• tømmer med en seksjon på 150x100;
• brett 30x250 mm;
• vanntetting film;
• isolasjon;
• taktekking;
• primer;
• festemidler;
• nivå;
• rulett;
• skrujern;
• hammer;
• baufil.

Trinn 1. Installasjon av tak

Ved legging av de to siste veggradene mellom blokkene etterlates det hull til takbjelkene. På stedene der treet fester seg til adobe, er bjelkene pakket inn med takmateriale og belagt med mastikk. De skal stikke en god del utover veggens omkrets, ca. 2-4 cm. Bjelkene legges i en avstand på 1-1,5 m. Etter dette settes det opp en ny rad med blokker, og monteringen av sperresystemet fortsetter.

Trinn 2: Montering av sperrene

Mantelplater plasseres på takbjelkene. Bjelkene i endene er kuttet i en vinkel på 45 grader og koblet til hverandre. Etter å ha styrket strukturen i midten med en jumper, løft den opp og installer den over sideveggen. Resten av sperrene er plassert på samme måte og forbundet med langsgående bjelker. Mellom taket og takbjelkene er det installert ekstra støttestolper og pedimenter spikret.

Trinn 3. Feste vanntetting

Sperresystemet skal beskyttes med et vanntettingslag. Du kan bruke takmateriale til dette, plastfilm eller en spesiell membran. Montering av den hydrauliske barrieren begynner nedenfra langs takskjegget på huset. Materialet skal synke litt mellom bjelkene, så det bør ikke strekkes for mye. Tilstøtende filmstykker overlappes og teipes i sømmene med konstruksjonstape. Hvis takmateriale velges som beskyttelse, belegges fugene med mastikk eller harpiks.

Trinn 4. Takisolasjon

For isolasjon tak vil gjøre mineralull, polyuretanskum eller polystyrenskumplater. For å legge det termiske isolasjonslaget, installer først en tømmermantel. Isolasjonsplater settes inn mellom cellene i rammen, komprimeres, og sprekkene fylles med skum. Etter dette festes takbelegget, takfoten skrus inn og snøskjermene monteres.

Fasadebehandling

Veggene til adobe-hus krever obligatorisk etterbehandling. En ubeskyttet overflate vil bli våt av regn og snø, bli ødelagt av mekanisk skade og blåst bort av vinden. Som finish kan du bruke vanntett, dampgjennomtrengelig gips basert på kalk, akryl eller silikat. For å gjøre dette er et forsterkende nett festet til veggen, og gips påføres det. Du kan dekke fasaden med sidekledning, tre eller spesielle fliser.

Inne i huset er veggene dekket med gipsplater, klaffe eller pusset. Gulvet komprimeres, stokker legges oppå og bord legges. Du kan lage en betongmasse og legge linoleum, laminat eller et annet belegg på den.

Video - DIY adobe house