Hva pleier du å gjøre hvis du får flatt dekk? Det stemmer, ta ut lappen og bruk lim for å bli kvitt det ekstra hullet i kameraet. Men hva om kuttet er 20 mm langt? Mest sannsynlig, i dette tilfellet, må du kaste kameraet, fordi lappene er usannsynlig å bidra til å holde på luft i et slikt kammer. Mest sannsynlig vil lappen ganske enkelt løsne fra kameraet. Selv om vi er sikre på at du etter et slikt kutt har sett humper hovne opp rett på lappen. Et slikt kamera er uansett ikke verdt å bruke lenger.

Historie

Verktøy

Algoritme

Konklusjoner

Men hva om jeg fortalte deg at ved å bruke et spesialverktøy kan du bli kvitt nesten enhver punktering eller kutt? Navnet på dette verktøyet er Vulkanisator! Høres imponerende ut, ja. Selve prosessen er oppkalt etter Vulcan, den gamle romerske ildguden.

Som Wikipedia lærer oss:

Herding - behandle interaksjon av gummier med et vulkaniseringsmiddel, hvor gummimolekyler er tverrbundet til et enkelt romlig nettverk. Samtidig øker styrkeegenskapene til gummi, dens hardhet og elastisitet, og plastegenskapene reduseres

Oppdaget vulkaniseringsprosessen Charles Goodyear(Charles Nelson Goodyear), som patenterte det i 1844. Hvis navnet hans virker kjent for deg, ikke bli overrasket. Fast Goodyear dekk- og gummiselskap eller bare Goodyear, kjent produsent dekk og andre gummiprodukter, navngitt til hans ære. Dette er en slik hyllest til oppfinneren, selv om Charles døde 48 år før grunnleggelsen av selskapet.

Hvis bestefaren eller faren din hadde en bil, så vil han sannsynligvis fortelle deg om vulkanisering, og hvis du er heldig, vil han presentere en vulkanisator, fordi det var slik de i sovjettiden ble kvitt punkteringer i innerrørene til biler, lastebiler, busser og andre kjøretøy med hjul.

For å vulkanisere kammeret trenger du:

• Vulkanisator (ikke bli overrasket)
• "Rå" gummi
• Saks
• Kamera med ekstra hull
• Løsemiddel
• filler

Det er nå enkelt å kjøpe en vulkanisator på annenhåndsmarkedet eller loppemarkedet, hvor du også kan få spesiell "rå" gummi. Sjekk garasjen eller spør eldre slektninger, det er ganske mulig de har en slik enhet. Forfatteren av artikkelen fikk vulkanisatoren, sammen med gummien til lappene, av sin far. Denne tingen har lappet kameraer perfekt siden 1974. Her er noen instruksjoner om hvordan du bruker den:

1. Forbered kameraet

Avfett kammeret på stedet der du planlegger å vulkanisere det, akkurat som med en vanlig patchinstallasjon. I mitt tilfelle var det en enkel punktering av et akasietre med en nål, men vulkanisatoren kan håndtere eventuelle kutt, så lenge arbeidsflaten til selve enheten er tilstrekkelig.

1. Klargjør lappen

Ved hjelp av saks klipp ut et passende plaster, bør det være minst 5 mm fra kanten av lappen til hullet. Ikke glem å fjerne beskyttelsesfilmen fra plasteret. Fest lappen til kameraet på stikkstedet, trykk lett på det. Rågummi fester seg veldig godt, så dette skal du ikke ha problemer med.

1. Forbered vulkanisatoren

Rengjør og avfett arbeidsflaten til vulkanisatoren. Du vil vel ikke at rusk setter seg fast i kameraet ditt?

1. Installer kammeret på vulkanisatoren

Plasser kameraet slik at rågummi havnet på arbeidsflaten til vulkanisatoren. Pass på at det ikke er noen bøyer i gummien på kameraet, ellers vil det forbli merker etter oppvarming. Trykk ned kameraet med skoen vulkanisator.

1. Slå på vulkanisatoren

Vulkanisatorer opererer vanligvis fra et 220V-nettverk, selv om det finnes modeller fra våre kinesiske venner som drives av et 12V bilbatteri. Hvis det ikke er noen indikatorer på vulkanisatoren, vil det etter et par minutter ikke være vanskelig å bestemme driften, arbeidsflate varmer opp til 140-160 °C. Forsiktig! Ikke bli brent.

1. Slå av vulkanisatoren

Vanligvis, etter 15-20 minutter, slår vulkanisatoren seg av av seg selv. For å unngå gjenoppvarming bør du imidlertid koble den fra strømkilden.

1. Vent til den har kjølt seg ned

Etter 40-60 minutter skal arbeidsflaten avkjøles og kameraet kan tas av. Ikke vær redd når du oppdager at kameraet sitter fast på vulkanisatoren. Fjern den forsiktig fra enheten og nyt dens andre liv.

Selvfølgelig er en vulkanisator ikke så praktisk og bærbar som vanlige lapper. Imidlertid takler det mye mer komplekse punkteringer og kutt og vil bidra til å gjenopplive mer enn ett gammelt kamera, og med tanke på kostnadene for merkekameraer, vil det bidra til å spare penger.

Det er flere måter å reparere en punktering eller kutt i en sykkelslange, en av disse er varm eller kald vulkanisering av dekkene. Denne metoden kan trygt kalles pålitelig og holdbar, hjulet sikret med rå gummi, vil tjene som ny og vil ikke mislykkes i det mest uventede øyeblikket. Du kan enkelt utføre slike reparasjoner selv, både hjemme og utendørs på tur, hvis du har noen nødvendige deler. Varm metode vulkanisering skiller seg fra kald vulkanisering bare ved hvordan lappen påført hjulet er festet - med eller uten oppvarming.

Hva er vulkanisering? Dette er en kjemisk prosess på grunn av hvilken styrkeegenskapene til gummi forbedres med varmeforbruket, den blir elastisk og hard. Du kan bruke et plaster på en punktering ved å bruke et stykke av et gammelt rør eller et ferdig plaster fra et reparasjonssett, og for å sikre dem trenger du rågummi med egne hender, som selges i ruller med beskyttende film. Dette er et veldig plastmateriale, det fester seg til enhver overflate, kleber lett sammen til en klump osv. bruksanvisning for rågummi er angitt på emballasjen.

• Det er to typer vulkanisering - kald og varm, la oss se på dem begge mer detaljert.

Påføring av kald vulkanisering

Materialet for slike reparasjoner dukket opp tilbake i 1939 i USA, begynte nesten umiddelbart å bli vellykket brukt og er populært blant syklister og bilister rundt om i verden til i dag. Med dens hjelp kan du enkelt og problemfritt reparere ethvert kamera, kald metode veldig enkel å bruke hjemme. For forbrukernes bekvemmelighet tilbyr noen produsenter umiddelbart ferdige reparasjonssett (kald våt gummi, bruksanvisning er angitt på emballasjen), som inkluderer flere lapper i forskjellige størrelser i form av en lapp, sandpapir ( sandpapir), som brukes til å rydde opp i en punktering eller ripe på gummi, samt et spesielt hurtigtørkende lim for kald vulkanisering. Det er han som reagerer med laget av rågummi på lappen - det påføres lys farge rundt svart. Dette forårsaker en vulkaniseringsprosess, som gjør at gummien i kammeret lett limes sammen uten varme (dvs. kald prosess). Denne metoden er best egnet for å reparere hjul på farten, når det ikke er flere verktøy for hånden. Du vil ikke finne en eneste syklist som ikke har blitt hjulpet av et sett som dette minst en gang i livet. Den tar ikke mye plass i en bag eller ryggsekk, og viktigheten er vanskelig å overvurdere, spesielt hvis du er alene på tur uten venner langt fra byen. Hele prosessen med å reparere et dekk ved hjelp av kald vulkanisering ved å bruke en lapp for innerrøret vil ta syklisten ikke mer enn ti minutter, og hjulet vil være som nytt.

Gjør-det-selv varmvulkaniseringsteknologi for dekk

Denne teknologien brukes litt lenger enn kaldteknologi. I en tid da det ikke var så mange dekkbutikker rundt, reparerte bil- og sykkelentusiaster sine kjøretøy i garasjen ved å bruke nøyaktig denne metoden, som bruker en elektrisk eller bensinvulkanisator, som du enkelt kan montere med egne hender. Teknologien her er som følger: mesteren brenner bensin, som varmer opp gummien ved hjelp av et stempel. Så snart temperaturen stiger til 90 grader, begynner rågummien for vulkanisering å styrkes hvis man hever temperaturen til 147 grader, går prosessen merkbart raskere og med bedre kvalitet. Men det er bedre å ikke heve den over 150, fordi... materialet begynner å forringes og mister egenskapene. Etter 160 grader begynner rågummi å forkulle. Perfekt tid oppvarming under varm vulkanisering av rågummi - ca 8-10 minutter. Et fragment av materiale påføres punkteringsstedet på kameraet og komprimeres ved hjelp av en klemme, slik at i prosessen kjemisk reaksjon det ble ikke dannet bobler og luft samlet seg ikke, noe som skapte farlige tomrom.

Teknologien for å bruke varm vulkanisering av rågummi hjemme vil være 40% mer effektiv for et dekk enn kald vulkanisering, så hvis mulig er det bedre å bruke denne metoden.

Under feltforhold er det mye vanskeligere å utføre en slik operasjon for kameraer, men det er fortsatt mulig: hvis det er et stykke rågummi, kan du varme det over bål. Du kan bestemme temperaturen på flammen ved å se på et stykke sukker eller et stykke papir: begge begynner å smelte/forkulle ved en temperatur på 145 grader – akkurat det som kreves for vulkanisering. Du kan bruke en flat tung stein, en trestokk eller en annen passende gjenstand som klemme.

Hele operasjonen vil ta deg omtrent 20 minutter. Ikke glem at området der innerrørslappen er limt, må rengjøres med sandpapir eller i det minste tørkes av med bensin for å fjerne skitt fra dekket.

Sement for vulkanisering og dens anvendelse

En annen alternativt alternativ for reparasjon av sykkelhjul på farten - dette er en boks med sementvulkanisator. Du kan kjøpe dem for eksempel på bilmarkedet - dette materialet er veldig populært blant bilentusiaster. Sammensetningen selges i blikk- og aerosolbokser under press fra merker som Abro, BL, Zefal, Top RAD og mange andre. Når det gjelder sammensetningen, er de ikke helsefarlige og er ikke giftige, fordi... de inneholder ikke klorid og aromatiske hydrokarboner, så de kan brukes fritt både hjemme og utendørs uten beskyttelsesmaske. For at dekksementering skal skje, kreves en temperatur på 18 grader Celsius. Sammensetningen brukes også til varmvulkanisering (150 grader nødvendig). For å reparere må du fjerne fremmedlegemet som forårsaket punkteringen fra gummien på det indre røret, fylle det indre røret med en sementvulkanisator gjennom brystvorten, blåse den opp litt med en pumpe og sykle i 2-3 kilometer til justere trykket i hjulene. Denne dekkreparasjonsteknologien er enkel og brukes også overalt. For å konsolidere resultatet er det mulig å bruke en plaster etterfulgt av den varme vulkaniseringsmetoden - absolutt den samme som beskrevet i instruksjonene ovenfor. Teknologien passer for alle dekkskjæringer. I dette tilfellet påføres lappen for reparasjon av rørene før du fyller dekket med sement.

I dag skal vi snakke om hvordan du lager en enkel og pålitelig vulkanisator med egne hender hjemme fra skrapmaterialer. Vi vil også vurdere teknologiene for produksjon av hjemmelagde vulkanisatorer med visuelle tegninger og bilder. Hvordan vulkanisere hjemme

Noen ganger utgjør kostnadene forbundet med å gå til en dekkverksted (reise, tid, selve prosedyren) opp til et betydelig beløp, spesielt hvis du må bruke denne tjenesten ofte. Generelt, iht ulike årsaker, for de som ønsker å fikse havarier hjemme, tilbyr jeg flere alternativer for å lage en hjemmelaget vulkanisator med minimale kostnader.
Ved å bruke en hjemmelaget vulkanisator, for eksempel laget av et strykejern, kan du raskt og pålitelig reparere biler, motorsykler og sykkelrør, luftmadrasser, varmeputer, diverse gummiprodukter, oppblåsbare leker, etc.

Et av de vanligste alternativene for en hjemmelaget vulkanisator er alternativet ved å bruke et gammelt strykejern. Årsaken til dette er nye, mer funksjonelle strykejern, og gamle (sovjetiske) strykejern i fungerende stand (hvis du ikke har noen igjen) vil ikke være vanskelig å finne hos naboen din. Her er en gratis grunnleggende vulkanisatordel for deg.

Nedenfor er noen få design. Hvilken du skal velge er opp til deg, grunnideen er den samme, forskjellen er hvordan du sikrer en klemforbindelse på stedet hvor gummiproduktet er vulkanisert.

Rå gummi er dynket (en tid) i bensin, størrelsen er litt mindre enn størrelsen på et plaster. Punkteringsstedet behandles med sandpapir (størrelsen er sjenerøs) og tørkes av med bensin. En lapp er kuttet av rørgummi, kantene er avrundede. Plasteret er også behandlet med sandpapir og deretter med bensin. Neste: legg rågummi på hullet, sett et plaster på det, klem alt i vulkanisatoren vår.

Du kan legge et stykke avispapir for å hindre at gummien fester seg til vulkaniseringsplaten. Vent til vannet kommer i kontakt med vulkanisatoren (15-20 minutter). Slå av vulkanisatoren, vent litt, fjern vulkanisatoren og la gummien avkjøles. De sjekker også temperaturen ved å bruke granulert sukker: hvis kornene i kontakt med den varme vulkanisatoren begynner å smelte og gulne, er det på tide å slå av vulkanisatoren.

Hvis termostaten din fungerer, sett den til 150 grader. (omtrent for stryking av silke). Termostaten kan justeres eksperimentelt. Hvis lukten av brent gummi dukker opp, er dette et tegn på høy temperatur, hvis plasteret ikke har smeltet godt sammen, er dette et tegn på utilstrekkelig temperatur eller kort vulkaniseringstid. Etter en eller to ganger blir alt klart og vulkanisering kan startes.

For mer spesifikt arbeid trenger du en enkel form, som er laget av to stålplater 6-8 mm tykke og 40X60 mm i størrelse. Fire hull er boret i hjørnene og en M4-gjenge kuttes for å stramme halvdelene med skruer. De indre kantene på platene er litt nedslipt slik at kantene ikke skjærer seg inn i gummien. I tilfelle av en kompleks konfigurasjon av delene som repareres, gis platene passende form eller det lages ytterligere hull og spor.

Før du starter arbeidet, rengjør området som skal behandles grundig (kantene på pastiene kuttes i en vinkel på 45°) og avfett med lett bensin (B-70). Et plaster påføres deretter området som skal repareres. riktig størrelse laget av rågummi, lagt i en form og strammet godt til med skruer. Ved å plassere den på et oppvarmet strykejern slik at hele planet til den nedre halvdelen av formen berører varmeoverflaten, vent i 10-15 minutter. Under drift må du passe på at gummien ikke berører de varme delene av strykejernet.

Sporene for liming av perler bores med halvdelene av formen strammet, og diameteren på boret skal være lik perlens diameter. Du kan bore flere hull i en form, under forskjellige diametre perler, men avstanden mellom dem må ikke være mindre enn tykkelsen på arbeidsstykket.

Ellers vil oppvarming av limområdet være ujevnt og vulkaniseringskvaliteten forringes.
Rengjøring av limområdene eller trimming av endene av bønnen gjøres umiddelbart før arbeid, og rågummien påføres tynt lag– på denne måten blir forbindelsen sterkere.

Diagram av en vulkanisator med integrert klemme
Vulkaniseringsjern: 1 - klemmebrakett, 2 - boss, 3 - klemskrue, 4 - klemhæl, 5 - elektrisk strykejern.

Skjær en brakett av fem millimeter stål (se figur), sveis en sylindrisk bolt til den på toppen, og inni- en metallstripe 50 mm bred. Tverrsnittet av den resulterende klemmen skal ha T-form. Bor et hull langs bossens akse og kutt en gjenge i det for klemskruen. Bolt deretter jernkroppen til bunnen av klemmen - og vulkanisatoren er nesten klar.

Det enkleste alternativet for vulkanisering med strykejern er uten noen modifikasjoner i det hele tatt.
Rå gummi påføres det rensede området av bruddet, deretter presses papir og alt på toppen med et strykejern. Litt vekt legges på strykejernet. Vulkanisering varer 10-15 minutter, jerntemperatur 140-150 ° C (termostat i "silke" -posisjon). Siden den nøyaktige temperaturen på strykejernet er ukjent, må man passe på å ikke brenne gummien. En brennende gummilukt vil indikere at varmen er for høy.

Et annet alternativ for en hjemmelaget vulkanisator laget av en elektrisk komfyr og en klemme
Basert på dimensjonene (diameter og høyde) til den keramiske basen fra en elektrisk husholdningsovn med en åpen spiral, er en sveiset varmelegeme laget av jern 5 mm tykt. Fire stangbein og en klemme er sveiset til veggene. Du setter inn et keramisk element med en spiral i kroppen, som du må sette på en pakning laget av asbestplate for å forhindre kontakt med metallet. Nedenfra er den elektriske varmeren lukket med et jerndeksel ved hjelp av to bolter.
Hoveddetaljer for en hjemmelaget vulkanisator:
1 - kropp; 2 - bunndeksel; 3 - asbestpakning; 4 - keramisk base med nikrom spiral; 5 - strømledning.

En bimetalltermostat fra et vanlig strykejern, komplett med en signallampe og dens motstand, er festet til den øvre overflaten av huset, nær klemmen. Elektrisk diagram vulkanisator ligner på jernkretsen. Ved å overvåke overflatetemperaturen på vulkaniseringsplaten med et kvikksølv- eller annet termometer, justeres regulatoren slik at den slår av varmeelementet ved en temperatur på ca. 140-150°C. Samtidig slukkes signallyset, noe som indikerer at vulkanisatoren er slått av. Oppvarmingstiden avhenger av kraften til varmebatteriet.

Og det siste alternativet er en reise som ikke krever strøm, noe som kan være veldig nyttig i tilfelle problemer underveis. Dette er en hjemmelaget vulkanisator laget ved hjelp av et stempel fra en motorsykkel eller bilmotor, som bare krever 40-50 gram bensin å bruke.

Vulkanisatoren er enkel å produsere og inneholder kun noen få deler:
1 - vulkanisatorbase
2 - bolter
3 - stråle
4 - stempel
5 - selvskruende skruer
6 - nøtter
7 - hull for skruer
8 - hull for bolter
Base 1 er laget av tre, siden tre ikke forstyrrer god oppvarming av gummien. Bolter 2 settes inn i hullene i basen og festes til basen ved hjelp av selvskruende skruer 5, slik at de ikke kan snu seg i hullet i basen. . Boltene er laget av en metallstang med en diameter på 12 mm. En skive er sveiset i den ene enden av stangen, og en M12-gjenge kuttes i den andre. En bjelke er plassert på begge boltene på gjengesiden, som ved hjelp av muttere presser vulkaniseringsstempelet til basen.

Det skadede kammeret er plassert mellom basen og stempelet. Materialer og design kan endres - bare driftsprinsippet er viktig.

For å reparere kameraet, må du finne skaden, rengjøre det og tørke av det med ren bensin. Installer deretter en lapp med rågummi på det skadede området og dekk det med et stykke avispapir, og plasser et stempel på toppen. Vi trykker på stempelet ved hjelp av stativet med muttere. Hell bensin i stempelet og slipp et lite stykke fille inn i bensinen. Vi setter fyr på bensinen og etter at all bensinen har brent, gir vi tid til at stempelet avkjøles helt. Først etter dette fjerner vi stempelet.

Reparasjonen av det skadede kameraet er fullført. Plasteret ser det samme ut som etter en vanlig vulkanisator - pålitelig og holdbar, krever ikke gjentatte reparasjoner.

For å reparere dekk, så vel som pneumatiske rør, brukes spesielle enheter - vulkanisatorer. Dette utstyret fungerer etter prinsippet om å koble gummideler under trykk, når det utsettes for høye temperaturer. La oss finne ut hvordan en dekkreparasjonsvulkanisator fungerer.

Gummi reparasjon ved hjelp av vulkanisering prinsipper er ikke moderne teknologi. Hun har vært kjent veldig lenge. På grunn av temperaturens påvirkning endres den molekylær struktur to forbindende gummiflater. Lagene av gummi er blandet, og som et resultat dannes det en sterk forbindelse, som når det gjelder egenskaper praktisk talt ikke er forskjellig fra den monolitiske sammensetningen.

Driftsprinsipp

Et spesielt stykke rågummi legges på overflaten som skal repareres. Disse lappene selges i jernvarebutikker. De er også tilgjengelige på dekkservicestasjoner. Syntetisk gummi brukes som rågummi. Vulkanisatorens varmeelementer er koblet til koblingspunktet på hver side. Deretter trykker disse elementene, ved hjelp av en stasjon, på skjøten.

Da varmes overflaten opp. Som et resultat av eksponering for høye temperaturer, en sterk, elastisk og pålitelig tilkobling. Etter at slangen eller dekket er reparert, blir det avkjølt.

Manuell mekanisme

Den mest primitive mht funksjonalitet- manuell vulkanisator for dekkreparasjon. Ved utseende og driftsprinsippet ligner en klemme. Men i motsetning til det, brukes varmeelementer i stedet for svamper. Denne enheten er egnet for å reparere mindre skader på personbiler. Enheten kalles manuell fordi trykkkraften skapes manuelt ved hjelp av skrueklemmer.

Enheten er koblet til bilbatteriet eller standard strømforsyning.

Bærbare modeller

Det finnes også mobile vulkanisatorer. De brukes til å løse mer komplekse problemer. Vulkanisatorer kan hjelpe til med å reparere selv ganske alvorlige skader på bilens indre rør. Enheter i denne gruppen kjennetegnes av en separat standard strømforsyning. Når det gjelder å bruke kraft på trykket, så, som i tilfellet med en manuell vulkanisator for dekkreparasjon, må dette også gjøres manuelt (designet inkluderer en skruklemme).

Bordmodeller

En stasjonær vulkanisator er et kraftigere, mer pålitelig og teknologisk avansert utstyr. Hvis manuelle og bærbare modeller kun er beregnet på restaurering og mindre reparasjoner av bilrør, kan du også reparere dekk ved hjelp av denne enheten.

Prosessen med å skape trykk i reparasjonsområdet skjer ved hjelp av en skruemekanisme eller ved hjelp av en stasjon. Sistnevnte kan være pneumatisk eller elektropneumatisk.

Gulvutstyr

Denne dekkreparasjonsvulkanisatoren lar deg også reparere dekk og slanger. Trykk skapes bare av en stasjon - pneumatisk eller elektropneumatisk. Slike modeller utmerker seg ved tilstedeværelsen av et tall tilleggsfunksjoner. Takket være den flotte funksjonaliteten er arbeidet med disse enhetene betydelig forenklet.

Hvis alle andre enheter er designet for reparasjon av slanger og dekk til personbiler, kan gulvenheter brukes som vulkanisatorer for reparasjon av lastebildekk. Dette utstyret vil bli plassert på spesialiserte dekkservicestasjoner. For det meste er dette profesjonelt utstyr, som er inkludert i settet med et spesialstativ for reparasjon og balansering av dekk.

Ekstra funksjoner

Vulkanisatoren for restaurering av dekk og slanger kan utstyres med flere alternativer, systemer og enheter. Dermed er en av de mest populære funksjonene temperaturkontroll av varmeelementer. På grunn av tilstedeværelsen av temperatursensorer elimineres overoppheting av tilkoblingspunktet fullstendig. Hvis gummien er overopphetet, vil kvaliteten på forbindelsen bli betydelig svekket.

Hvis gummien er overopphetet, går elastisitet og styrke tapt i krysset. Dette er en alvorlig risiko - et dekk eller en slange kan sprekke mens bilen er i bevegelse. Overoppheting kan forårsake en alvorlig ulykke.

Profesjonelle vulkanisatorer for dekkreparasjon er utstyrt med en timer. Operatøren kan kontrollere tiden reparasjonsprosessen tar. Dette gir mange viktige fordeler. Så først av alt er oppgaven til operatøren selv forenklet. Automatisk system kontroll vil slutte å varme opp forbindelsen etter en viss tid.

Noen enheter er utstyrt med fleksible varmeovner. De gjør at gummielementene kan kobles sammen for å varmes jevnere og trykket fordeles over overflaten så mye som mulig. Med tanke på at de møter veldig ofte på dekkservicestasjoner komplekse overflater, da er en fleksibel varmeovn en stor fordel.

En vulkanisator for reparasjon av lastebildekk skal være utstyrt med drev. Hvis vi sammenligner pneumatisk og elektropneumatisk med mekanisk, så er de to første i stand til å gi en mer jevn kraft på overflatene som kobles sammen. Jo jevnere trykket er, jo høyere er kvaliteten på forbindelsen.

Hvordan lage en vulkanisator for dekkreparasjon med egne hender

Det særegne er at den ikke trenger strøm. Det krever litt bensin for å fungere. For montering trenger du en base, hull for bolter og skruer, muttere, selve stempelet, en bjelke, metallbolter med en diameter på tolv millimeter.

Egnet som underlag tredetalj. Treverket vil ikke forstyrre den grundige oppvarmingen av kameraet og lappen. Boltene settes inn i hullene og festes med selvskruende skruer for å hindre dem i å snu. M12 bolter har skiver på den andre siden. En bjelke er plassert på den gjengede delen - den vil presse stempelet til tilkoblingspunktet. Deretter komprimeres skadestedet og lappen mellom basen og bjelken. Et stempel er installert på toppen. De heller bensin i sistnevnte og putter filler i den og setter alt i brann. Etter forbrenning og avkjøling kan reparasjonen anses som fullført.

For dagens eksperimenter med å lage enheter med egne hender, trenger vi et gammelt, men definitivt fungerende jern, en kropp fra å installere et monometer, en standardplate og en plate laget av tolv millimeter aluminium.

Så hva får vi?

Det aller første trinnet vil være å analysere utformingen av strykejernet, for deretter å lage 3 hull i varmeelement jern, nemlig sålen, hvorfor, vil du finne ut videre. Etter å ha laget hullene, kan du umiddelbart koble ledningene for ikke å bekymre deg for dette aspektet i fremtiden.

Viktig! Vi skruer platen, og holder allerede kroppen fra monometeret nedenfra. I denne situasjonen fungerer huset under monometeret som et stativ for strukturen som opprettes. Følgelig utarbeider vi hullene i kroppen fra monometeret på forhånd, hvoretter vi kobler alle delene. Ikke glem å sette en skive på platen slik at delene slites ut over lengre tid.

Deretter er det viktig å isolere kontaktene ved 220 volt, for eksempel ved hjelp av getinax-plater, siden de fungerer som en pålitelig isolator i lang tid.

For å isolere kontakten lager vi slisser i platene og fester dem med plastbånd. Det neste trinnet er å lage et hull i 12 mm-platen, men ikke gjennom den og, viktigst av alt, i midten. Anbefalt utsparingshøyde er 6 millimeter.

Deretter passerer vi gjennom hullet i den bøyde platen en bolt, eller en strammepinne, for eksempel fra en unødvendig kjøttkvern. Vi skruer mutterne på begge sider, og fester dermed bolten i den høyden vi trenger.

Dermed har vi fått en ganske praktisk og pålitelig vulkanisator for en bil- eller sykkelinnerrør. Designsystemet fungerer på en slik måte at strukturen klemmer kameraet sikkert.