Mens jeg utførte en av de siste ordrene, hørte jeg en fyr som henge på kjøkkenet veggskap, spurte partneren hans: "Hør her, hva slags gammel fyr sitter der på trappa?" Til min skrekk skjønte jeg raskt at det bare var én trapp i huset og gjettet hvem han var - denne "gamle fyren" gutta snakket om.

Jeg må innrømme at de hadde rett. I flere tiår nå har jeg måttet lage trapper iht individuelle bestillinger og montere dem, og i prosessen med denne aktiviteten ble jeg virkelig ikke yngre.

Ris. Holdbarhet, pålitelighet og eleganse med minimumskostnader. Siden hardtre-trinn er dyre, bruker denne økonomiske trappen 25 mm OSB-trinn. Disse trinnene er dekket med teppe og kantet med endestykker i hardtre, og ser flotte ut* Endestykker fungerer ikke bare som kant for teppebelagte trinn, men fungerer også som bærende elementer for balustere. Ved hjelp av enkle teknologiske teknikker kan en økonomisk trapp lages slik at den er både pålitelig og vakker.

Årene var imidlertid ikke forgjeves - jeg fikk erfaring med å lage trapper og kom til noen viktige konklusjoner. Den viktigste er at en sterk, pålitelig, vakker og ikke-knirkende trapp skal bygges under kontrollerte forhold (helst i et verksted).

Med stasjonært utstyr er det mulig å mer nøyaktig produsere deler som ved montering til hverandre danner en struktur. Å lage en trapp i et verksted gjør at alle mål kan tas under gunstig belysning og komfortable forhold, noe som garanterer presisjonsproduksjon. Når du arbeider på verkstedet, vil du alltid ha en ekstra klemme eller annet nødvendig utstyr for hånden. Her vil det neppe oppstå problemer med materialer og verktøy, slik det ofte skjer på en byggeplass.

Til slutt, en annen viktig grunn til at trappen ikke er bygget på stedet, er at du ikke vil føle at du er i veien for at de som beveger seg rundt i huset gjør jobben sin.

Det er ikke noe mer imponerende enn å ankomme en byggeplass med en trapp laget like perfekt som et piano, bære den inn i huset og uanstrengt sette den på plass. Et slikt skue gjør enhver beskjeden mester til en ekte magiker i kundens øyne.

Til tross for alle de listede fordelene med denne teknologien, foretrekker de fleste håndverkere fortsatt å lage trapper på en byggeplass. Men også der kan du bruke teknikkene som brukes på verkstedet. Det er selvsagt vanskelig å sørge for fullstendig kontrollerte forhold på en byggeplass. Men hvis du ikke er for lat til å lage de enkleste enhetene, kan kvaliteten på arbeidet være ganske anstendig.

Kryssfiner i stedet for plater

Med årene har jeg blitt overbevist om at buestrenger bør lages av materialer med stabile egenskaper, som kryssfiner, og ikke av plater. Når du lager trapper på en byggeplass, hvor luftfuktigheten svinger mye, kan tresvinn i stor grad påvirke kvaliteten på arbeidet. Trapper laget med kryssfinerstrenger er mer stabile i denne forbindelse. Buestrenger kuttet av standard trelast krymper ujevnt når fuktighetsnivået inne i huset stabiliserer seg. Dette skjer i mindre grad i indre hjørner tråkk og stigerør (deres smaleste steder) og mer betydelig - i de ytre hjørnene, hvor bredden på buestrengen er størst. Ujevnheten i krympingen fører til at den fremre delen av trinnene begynner å "kollapse". Trapper med slike trinn er ikke bare farlige. I tillegg er det vanskelig å trimme balustrene nøyaktig slik at de samsvarer med de skrå trinnene, noe som merkbart ødelegger utseende produkter. Hvis buestrengene er laget av kryssfiner, oppstår ikke slike problemer.

Ris. Kryssfinerstrenger av høy kvalitet. Bærende elementer Når de tørker ut, krymper de. Dessuten krymper den delen av stringeren der utskjæringene er laget for trinn og stiger raskere enn den bakre delen av støttebjelken til trappen. Som et resultat skrår nesen på trinnene nedover.

Materialer - etter estimat. Utformingen av den foreslåtte trappen er universell, og den kan tilpasses nesten enhver etterbehandlingsstil og til ethvert kostnadsestimat ved ganske enkelt å velge visse materialer. Det aktuelle produktet er en økonomisk løsning for de som er vant til å telle penger.

En rekke etterbehandlingsmetoder kan brukes for buestrenger og slitebaner. For eksempel kan de males eller dekkes med stilig dekor. Siden strengene i trappen vår skulle dekkes med tørr gipsplater og deretter males, valgte jeg rimelig kryssfiner beregnet for utendørs bruk. Men stigerørene ga heller ikke mye til kostnadsestimatet med teppe klipper jeg dem fra OSB (orienterte brett).

Ris. To-lags stringers. Stringer limt sammen fra to lag kryssfiner 18 mm tykk er praktisk talt ikke utsatt for deformasjon på grunn av krymping.

Den første oppgaven er å kutte kryssfiner for buestrengene i strimler med ønsket bredde. Ved å bruke stykker med lengder på 2,4 og 1,2 mg for hvert lag, kobler jeg dem slik at jeg ender opp med emner som er 3,6 m lange beskyttet mot ugunstige værforhold, og det er ingen grunn til å frykte at trappen vil bli oversvømmet med vann under regnet du kan bruke hurtigtørkende lim for innvendige arbeider. Jeg ordner de korte og lange stripene i et rutemønster og limer dem.

Jeg tar vanligvis med meg et stort, bærbart stativ til arbeidsplassen, som gir meg en jevn, flat overflate. arbeidsflate for praktisk fiksering av deler. Jeg legger merke til at de fleste av mine kolleger ikke gjør dette og monterer trappeelementene på gulvet. Liming er mye lettere å kontrollere på et spesialtilpasset stativ.

For å raskt påføre limet bruker jeg en malerrulle. Etter å ha belagt kryssfiner med lim, kobler jeg det øverste og nederste laget og fester dem hver 30. cm med klemmer. Du må kontrollere nøye at alle klemmene er strammet - ellers vil limet være ujevnt fordelt over overflaten Mens limet på stringer-emnene tørker, kan du ikke kaste bort tid og begynne å trimme trinnene og stigerørene.

For å bestemme dybden på trinnene, beregner jeg først bredden på overhenget. Endestykkene jeg vanligvis bruker til tråkk er 45 mm brede. I dette tilfellet skulle trinnene være dekket med teppe 12 mm tykt. For å ta hensyn til dette måtte jeg skjære av disse 12 mm på langs fra hver del.

Ris. Konturene av hver slitebane og hvert stigerør må kopieres svært nøyaktig. Måleenheter festet med klemmer til kanten av firkanten lar deg følge konturen av hvert trinn nøyaktig.

For å unngå at trappen knirker

Etter at limet har stivnet, frigjør jeg stringer-enheten fra klemmene, og bruker deretter en firkant til å tegne profilen til buestrengen på emnet.

Ved måling av total lengde og bredde på trapper bør man gå ut fra størrelsen på åpningen i taket. Når du måler stigningen til en trapp, tas som regel avstanden fra den nedre ferdige etasjen til den øvre. Men i dette tilfellet, i begynnelsen av flyturen, ble det gitt en landing, foran hvilken det var ment å installere et ekstra trinn. Dette medførte at den totale stigningen av trappen måtte måles fra toppen av denne reposen, og ikke fra gulvet i underetasjen.

Det aktuelle designet har utskjæring hvor trappen hviler på reposen, samt tilsvarende utskjæring for gulvbjelken i øvre ende av trappen. Dette lar deg oppnå en pen sammenkobling av stringers med åpningen. Jeg legger merke til at oppmerksomhet på slike "små ting" alltid skiller arbeidet til en ekte mester,

Etter å ha bestemt alle disse parametrene, kan jeg allerede fastslå de nøyaktige dimensjonene til den nedre plattformen, hvis konstruksjon jeg umiddelbart begynner slik at den er klar når tiden kommer for å installere trappen. Etter ferdigstillelse av installasjonen av plattformen sjekker jeg hver tilkobling, noe som er veldig viktig hvis du ønsker å få en skrånende trapp.

Knirking av trinn oppstår som et resultat av krymping og vridning av tre. Når det tørker gir festene ikke lenger tette forbindelser. Som et resultat begynner deler og festemidler å gni mot hverandre, noe som forårsaker knirking. Det vi hører som regel er lyden av tre som beveger seg i forhold til neglen.

Mange håndverkere som jobber på en byggeplass ignorerer slikt spesialutstyr (for eksempel klemmer, stoppere, guider), og tror at produksjonen krever ekstra innsats. Selvfølgelig er dette sant, men ved å bruke en guide kan jeg unngå defekter som oppstår som følge av øyekutting. Kuttene jeg gjør ved hjelp av klemanordningen fyller alle hulrommene, skjøtene er tette, så stigen knirker ikke når den beveges langs den.

Ris. Ved hjelp av en pilk kan du lage perfekte kutt. Bunnplaten til sirkelsagen presses mot en enkel enhet laget av fiberplater. Kuttene fullføres med en baufil og deretter rengjøres.

Blant annet legger jeg alltid til en kryssfinerlist på det øverste stigerøret der trappen festes til avsatsen i øverste etasje. Denne "ryggen" gir ekstra stivhet installerte trapper, eliminerer en annen potensiell kilde til knirking.

Enkle klemmer gjør trimming og montering raskere

Klemmeanordningen, som fungerer som en begrenser for sirkelsagen når jeg lager kutt for stigerør og tråkker i stringeren, lager jeg vanligvis av rester av fiberplater,

Å bruke pilk er en annen teknikk som jeg alltid bruker for å forbedre leddkvaliteten. treelementer, som er typisk for møbler,

Ris. Monteringsslipp. En klemanordning laget av strimler av kryssfiner holder stringerne i en gitt avstand fra hverandre mens masteren lager tråkk og stigerør.

Fordi sirkelsag Det er vanskelig å fullføre kuttet til enden i hvert hjørne, jeg gjør det med en baufil. Etter å ha laget den første stringeren, trykker jeg den fast med klemmer til den andre delen og tegner konturer på den. Jeg lager den andre stringeren på nøyaktig samme måte som den første.

Etter at begge strengene er trimmet lager jeg en monteringsjigg, som er basert på et par saghester. Denne enheten lar meg holde strengene sikkert og strengt parallelle i en passende høyde for arbeid.

De fleste snekkere jeg ser jobber på arbeidsplasser, setter enten sammen stiger på gulvet, kryper på knærne, eller reiser dem in situ (flytende) og sliter med å feste tråkker og stigerør mens de holder stringers.

Ris. Kontrollmerkene vil hjelpe deg med å justere strengene inn klemmefeste. For å ventilere kontrollmerkene legges stringerne flatt. For å justere strengene trenger du en firkant og en linjal.

Det tar bokstavelig talt noen minutter å installere monteringsslippen. Som et resultat får jeg en komfortabel arbeidsplass, slik at du kan montere trappeelementer med minimal innsats og med utmerket kvalitet.

Jeg lager monteringsslippen fra to "plattformer" 2,4 m lange, montert mellom saghester. Hver "plattform" er en 25 cm bred kryssfiner "strip", som en 7,5 cm bred kryssfiner overlegg er festet med skruer. tilsvarer den angitte bredden på trappen. For å presse stringers til overlays bruker jeg spacere.

Jeg justerer strengene på monteringsslippen i henhold til kontrollmerkene ved å bruke en firkant. Jeg lager kontrollmerker slik: Jeg legger strengene flatt inntil hverandre og tegner blyantstreker flere steder på tvers av begge deler. Så, når stringers allerede er på slipway, bruker jeg en firkant og en linjal for å kombinere disse blyantmerkene på en linje. Som et resultat er de bærende bjelkene på rett sted, installerer jeg en blokk med en seksjon av 50x50 mm bak overkanten av stigerøret slik at sikre pålitelig festing av stigerøret og slitebanen med skruer. Før jeg installerer neste slitebane, installerer jeg neste stigerør og igjen blokken. Deretter limer jeg slitebanen og fester den ved hjelp av bunnen, de viser seg å være perfekt på linje med hverandre.

Først installeres stigerørene, deretter trinnene. For hvert trinn festes først et stigerør til stringers, og deretter en slitebane. For å holde delene sammen til limet tørker, drives stifter inn i trinnene gjennom baksiden av stigerørene.

Ris. Forsterket øvre stigerør. Det øvre stigerøret er forsterket med et kryssfineroverlegg, som er festet med skruer fra baksiden. For å støtte topptråkket til underkanten av denne<<эадникз» потом добавляют деревянный брусок. Ею выступающая кромка служит удобной «ручкой» при монтаже марша.

Jeg vil gjøre lesernes oppmerksomhet på bredden på trappen. Når du bestemmer denne parameteren, bør du huske på endringene som må gjøres under hensyntagen til etterbehandlingsmaterialene (ark med tørr gips eller noe annet). Trappen vår er montert langs veggen, så jeg sørget for et gap for å installere ark med tørr gips, og la til noen millimeter på den slik at den ferdige trappen passer inn i åpningen uten problemer.

Først - binders, deretter - skruer

Når trinnene og stigerørene er kuttet til ønsket lengde, kan du begynne å montere trappene. Som jeg allerede har bemerket, for at trappen ikke skal knirke senere, må alle skjøter festes med skruer. Men først er det lurt å bruke binders for å holde elementene til limet tørker. Først da kan hver forbindelse forsterkes med skruer.

Jeg begynner å montere trappene fra det nederste stigerøret. Etter å ha limt og festet denne delen med binders, er en binders beregnet på hver buestreng og to binders for stigerøret. Jeg kjører også to stifter inn i slitebanen gjennom kryssfinerstigerøret. Jeg gjør dette fra innsiden av stigerøret. På samme måte limer og stifter jeg alle de andre stigerørene og trinnene (med unntak av toppelementene).

Ris. Skruer eliminerer knirking. Når limet tørker, forsterkes hver skjøt med skruer for å sikre en tett forbindelse.

Jeg fester først det øvre stigerøret til en "bakside" av kryssfiner, som deretter settes inn i buestrengen. Mens jeg installerer den siste slitebanen og fester den med binders, holder jeg denne enheten på det tiltenkte stedet. Det forsterkede topprøret er et av varemerkene til trappene jeg lager. "Baken" gir ikke bare stivhet til det øvre stigerøret når du flytter og transporterer trappen, men viser seg også å være et praktisk "håndtak" når du installerer flyet på plass,

Før jeg fjerner stigen fra klemanordningen, fester jeg trinnene med både stringers og armeringsjern. For å gjøre dette bruker jeg skruer med store gjenger og et firkantet hode. Disse festene holder delene sikkert sammen, og sikrer styrken til sammenstillingen.

Ris. Bruksskinnen gir ryggklaring for gipsplater. En skinne festet til stringeren holder marsjen i en gitt avstand fra veggstolpene. Takket være dette, etter at trappen er installert, vil det ikke være vanskelig å dekke veggene med en stringer og tørr gips.

Jeg fullfører monteringen av den øvre delen av trappen ved å skru flere skruer gjennom "baksiden" inn i stringeren på stedet for utskjæringen for gulvbjelken. Jeg fester også en 15 mm tykk teknologisk stripe til stringeren ved siden av veggen , som da vil gi etterbehandling til veggen.

Nå kan jeg snu stigen på siden slik at jeg kan skru skruer gjennom baksiden av hvert stigerør og inn i hver slitebane i trinn på ca. 15 cm. Som en finishing touch legger jeg til en annen trebit på 50x50 mm under den øvre slitebanen nær kryssfiner "baksiden". .

Montering av trapper. En enkel rett trapp som vår kan ikke bare monteres, men også installeres i løpet av én arbeidsdag. Men denne gangen bestemte jeg meg for å utsette de siste installasjonstrinnene til neste dag. Faktum er at to unge snekkere som jobbet på kjøkkenet ble så revet med av å se meg justere trinnene at de var mer slitne enn meg.

Dagen etter, da jeg ankom arbeidsplassen, ventet to av mine unge venner allerede på at jeg skulle hjelpe til med installasjonen av stigen. Etter å ha nøye sjekket dimensjonene til plattformen den skulle installeres på, begynte vi å "tørke" passe trappene (uten liming). Endelig er tiden inne for å ta tak i den øverste stigerørsenheten. Partnerne mine ble værende under, og jeg klatret opp og tok tak i den øverste kanten av stigen i det utstikkende "håndtaket". Etter å ha forsikret oss om at stigen var på plass, fjernet vi den.

Fig. Nå kan du gå på den Etter at trappen er installert og festet med skruer, og et ekstra trinn er lagt nær den nedre plattformen, kan marsjen allerede brukes til å flytte fra nivå til nivå. Endestykker og balustere kan installeres senere under ferdigstillelse av trappen.

For endelig montering kledde jeg setene forsiktig med lim, hvorpå vi satte marsjen på plass igjen. Etter å ha verifisert alt ordentlig, slo jeg en spiker gjennom det øverste stigerøret inn i gulvoverliggeren, og sikret trappen. Nå kunne assistentene under trekke seg tilbake og puste lettet ut. Jeg fortsatte installasjonen - jeg trakk stigen til gulvoverliggeren med skruer, skru dem gjennom det forsterkede stigerøret, og flyttet deretter ned og festet strengene til plattformen. Til slutt koblet jeg stringeren som ligger på veggsiden med stativene ved hjelp av lange skruer.

En dag senere bygde jeg et trinn som fører til den nedre avsatsen. En boks med OSB-rester som var igjen fra trinnene, festet med skruer, ble festet til plattformen med skruer og lim. Treoverleggene på trinnene ble montert senere under monteringen av gjerdebalustrene. Til glede for kundene viste trappen seg til en beskjeden pris å være komfortabel, pålitelig og, viktigst av alt, ikke-knirkende.

Mange eiere foretrekker at trappen er dekket med tremateriale. En trapp dekorert med tre forvandler hele interiøret i huset. Den tørker ikke ut over tid og knirker ikke. Et moderne dekorativt rekkverk er installert på trappen. Hovedfokus er på utformingen av metallbasen for å sikre dens vakre utseende. En betongramme for en trapp vil koste mye mindre enn en tre.

Arbeidet som skal utføres på trappebelegget vil lykkes dersom det utføres i henhold til nøyaktige beregninger. Aksepterte standarder for trinn: lengde - 13 cm, bredde -30 cm.

Montering og tildekking av betongtrapper

Etter å ha installert en monolitisk betongtrapp, velges komponenter fra hardtre for den. Trappen og dens trappetrinn kan kles av plater laget av ask, bøk og lerk.

Du bør være oppmerksom på det faktum at trappebelegget kan gjøres 2 måneder etter støpingen, ellers vil betongen ikke ha tid til å kvitte seg med overflødig fuktighet og trinnene tørker raskt ut.

Følgende verktøy og materialer kreves for arbeid:

• dyvel-nagler;
• skruer;
• perforator;
• kost;
• nivå;
• hersker;
• sparkel;
• saks;
• tre;
• fliser (mosaikk, porselensfliser);
• naturstein;
• kryssfiner (fuktighetsbestandig);
• selvnivellerende blanding;
• selvklebende mastikk;
• primer.

Før du dekker trappen med marmor eller tre, bør du gjøre en beregning når du designer tykkelsen på trinnbelegget. Det skal være en avstand på minst 75 cm mellom trinnene på betongtrapper.

Nøyaktighet er viktig ved forskaling for betongtrapper. Den er laget av fuktbestandig kryssfiner. Forskjellen i trinnhøyde er 9,5 mm.

På første trinn av arbeidet måles alle trinn. Bestem den høyeste av dem. De resterende trinnene bringes til sin størrelse ved hjelp av en selvnivellerende blanding. De påføres i et jevnt lag på overflaten av trinnet. Hvis forskjellen er stor, mer enn 1 cm, er forskaling laget av kryssfiner, som er sikret med dybler på trinnene. I dette tilfellet faller den øvre kanten og ønsket nivå sammen. Trinnene renses for skitt og rusk og grunnes. Fyllingen utføres etter at primerblandingen har tørket helt.

Gå tilbake til innholdet

Legging av kryssfiner på trappetrinn

Neste trinn er å feste kryssfiner til trinnene. Hovedformålet er å isolere treforinger for å beskytte mot overflødig fuktighet. Overflaten grunnes en gang til. Emner kuttes ut av kryssfiner. Hele overflaten av betongtrinnet er dekket med mastikk. Ved hjelp av dybler festes kryssfiner, lagt på toppen av mastikken. Det er lagt i vater.

For å fullføre en betongtrapp med tre, kjøp nødvendige verktøy og materialer for jobben:

• 3 bolter med en diameter på 6 mm;
• hersker;
• blyant;
• bore;
• bore;
• selvskruende skruer;
• nivå;
• kost;
• flytende negler;
• epoksyharpiks;
• mot bord;
• kryssfiner (plater);
• polyuretanskum;
• kitt.

Arbeidet utføres nedenfra og opp. 3 bolter med en diameter på 6 mm skrus inn i stigerøret, inn i dens nedre ende. Boltene skal stikke 8 cm over overflaten. Alle hetter kuttes forsiktig av. Stigerør av tre og betong kombineres. Lag markeringer på gulvet hvor boltene skal skrus inn. Hull bores på de merkede punktene og epoksyharpiks helles i dem. Før du installerer overflatematerialet, dekk kryssfineren med flytende spiker. I området der stigerøret stopper, bores et spor med ønsket dybde inn i trinnet. Det andre stigerøret er festet til trinnet med selvskruende skruer. Hele overflaten av kryssfiner og sporet er behandlet med lim. Den første etappen er jevnet. Så går de opp og fortsetter å jobbe til enden av stigen. Hvis det har dannet seg et gap på siden av trinnene, fyll det med polyuretanskum og dekk det med kitt på toppen.

Strangeren er et integrert element i enhver trapp. Når du lager en trappstruktur med egne hender, må du være oppmerksom på teknologien for å lage stringers.

Lage stringers for trapper med egne hender

Å lage stringers er en av de innledende stadiene for å lage og installere en trappstruktur med egne hender. For tretrapper vil det beste alternativet være hardt tre, for eksempel eik, for større strukturell styrke.

På grunn av det faktum at to stringere vil være nødvendig, vil den første tjene som en prøve, eller mal, i henhold til hvilken den andre må lages nøyaktig. Selv små avvik fra dimensjonene kan føre til forvrengning av trappestrukturen.

Etter å ha kuttet arbeidsstykket og kuttet hull for trinnene, er det nødvendig å installere og feste strengene med selvskruende skruer eller ankerbolter.

For å utføre noen nødvendige elementer og arbeid, for eksempel en spesiell lyske for sentralstøtten, kan det hende du trenger et sett med kuttere.

Å lage metallstrenger selv er en ganske lang og vanskelig prosedyre, ved å bruke metallkuttere, en sveisemaskin og mange andre verktøy. Imidlertid er metallstringere preget av følgende fordeler:

• Pålitelighet;
• Sikkerhet;
• Varighet;
• Letthet;
• Rimelig pris.

Størrelse, bredde

De viktigste og eneste dimensjonene til stringeren er bredde og høyde, som bestemmes av følgende egenskaper:

Høyden på stringeren avhenger direkte av høyden på rommet og de generelle dimensjonene til trappestrukturen.

Bredden på trappeelementet bestemmes av bredden på åpningen og trinnene, som faktisk utgjør den nødvendige størrelsen (for enkelhets skyld anbefales det å legge til noen få "cm").

Beregning av dimensjonene til trappstrukturen avhenger også av bjelkens helningsvinkel, det anbefales å ta verdier fra 20 grader til 70 grader. Det anbefales generelt aksepterte vinkler for konstruksjon av trappekonstruksjoner:

9°-20° - utvendig skånsom trapp.

21°-36° - for boliger eller offentlige bygninger.

37°-41° - installert inne i leiligheter.

42°-45° – for loft og kjellere.

46° - 70 – trinntrapper.

For trapper installert inne i boliglokaler, er det best å velge en vinkel fra 35 grader til 40 grader. Denne verdien vil ikke forårsake ubehag når du beveger deg opp trappene.

Når du beregner størrelsen på stringeren, bør du bli veiledet av ett konstruksjonstriks - regelen for en rettvinklet trekant: summen av kvadratene på bena er lik kvadratet på hypotenusen. Det vil si A²+B²=C². I denne formelen

· A – høyden på stringer,

B – lengden på trappen,

· C – stringer lengde.

Hvilken er bedre: buestreng - stringer

De viktigste bærende elementene i trappekonstruksjoner, uavhengig av type og materiale som brukes, er buestrenger og stringers, som har forskjellige design og formål.

Buestrengen brukes i tilfeller hvor trinnene er plassert, som inne i rommet til en trapp, er det på grunn av buestrengen at de er festet til strukturen. Buestrenger er spesielle skrå bjelker (2 stk) installert på sidene av trappen.

Stringen brukes når trinnene ligger på toppen av hovedrammen, faktisk er trinnene festet direkte til stringeren.

Likheten mellom en buestreng og en stringer er at dette er to skrå bjelker, men den vesentlige forskjellen ligger direkte i den valgte utformingen av trappekonstruksjonen.

Trapper med stringers virker visuelt mye lettere og mer kompakte enn strukturer som bruker buestrenger.

Lage trinn: bord - kryssfiner

Uavhengig av grunnlaget for selve trappestrukturen, for å sikre styrken til trappen, anbefales det alltid å lage trinn fra tre, og deretter kan du velge hvilket som helst etterbehandlingsalternativ. I dette tilfellet blir det essensielle spørsmålet, hva du skal velge: brett eller kryssfiner?

Valget mellom plate og kryssfiner er ikke vesentlig;

1. Etterbehandling.
2. Styrke egenskaper.

Hvis kryssfiner brukes, er det i fremtiden nødvendig å bruke kitt og spesielle etterbehandlingsmaterialer, men med tre vil det være mulig å ganske enkelt male trinnene med en fikseringslakk som matcher fargen og nyansen til den valgte stilen i interiøret .

Kryssfiner brukes hovedsakelig som etterbehandlingsmateriale for innsiden av trapper.

Når du arrangerer monolitiske trappekonstruksjoner, er det mulig å helle betong både for hele trappen og bare for stringers, som er beregnet på fremtidig installasjon av trinn på dem. Dermed skapes trappestrukturen lettere og mer elegant. I versjonen av en monolitisk armert betongtrapp er stringeren uatskillelig fra trinnene.

For at strengene og trinnene skal bli vakre og jevne, må de helles samtidig under forskalingen. For strukturell styrke er en ramme laget av forsterkning med metallstenger. Slike regler gjelder for alle trappekonstruksjoner av denne typen, uavhengig av om trappen er en marsj- eller spiraltrapp. Langs hele trappen er det nødvendig å legge treplater, som deretter vil tjene som støtter for gjerdene.

For støping av betongtrappkonstruksjoner er det tillatt å bruke kun B15 betong!

Typer stringers

Stringere, så vel som trappestrukturer, er forskjellige i type og teknikk blant typene stringers:

Andre typer stringers brukes i trappekonstruksjoner ganske sjelden.

Installasjon av trinn til stringerne skjer på to måter i henhold til denne egenskapen, en inndeling kan også gjøres:

Det andre alternativet brukes i tilfeller der horisontaliteten til den fremtidige trappen må utjevnes. For å korrigere feiljusteringen er det nødvendig å lage stringeren i form av en kam med små tenner, som flate trinn senere legges inn i.

Trinn lagt ved hjelp av den klassiske metoden på en stringer brukes hovedsakelig for trapper laget på en metallramme, en tannet kam kan bare være laget av tre.

Armerte betongstrenger brukes sjelden i private hus eller hytter. Slike strukturer brukes hovedsakelig til leiligheter og høyhus. Armerte betongstrenger er ganske vanskelige å lage uavhengig uten de riktige enhetene og utstyret, hovedsakelig i industrielle bedrifter, under fabrikkforhold.

Metallstrenger kan lages av merker eller profilrør, men når du installerer en slik struktur i et hus, bør du være forberedt på at den er ganske klumpete.

Trestrenger er et massivt bredt bord eller bjelke med stort tverrsnitt.

Den eneste viktige faktoren som bestemmer stringeren er dens styrke, siden det er stringeren som er ansvarlig for pålitelig å bevege seg opp trappene. Vangeren bærer belastningen av alle bestanddelene i trappekonstruksjonen og må i tillegg tåle den daglige belastningen som følger av trafikknivået på trappene.

Når du utfører stringeren selv, må du være spesielt oppmerksom på beregningene. Dessuten er et slikt element i trappen betydelig utsatt for svaiing og vibrasjoner.

Bibliotektrapper

Bibliotektrapper er generelt små og som regel av spiraltype. Hensikten med bibliotektrapper er ganske begrenset - klatring til små høyder på begrenset plass.

Bibliotektrapper er ganske relevante for å klatre i en balustrade, som strekker seg opp til halvparten av et lite rom.

I noen moderne interiører brukes bibliotektrappstrukturer som støtte for to-etasjes soverom.

Å lage en stringer for en trapp med egne hender: størrelse, bredde, hvordan du lager den, som er bedre - en buestreng eller en stringer, hva du skal lage trinnene fra: brett, kryssfiner, montering av en trestringerstige, beregning av trinn på en betongstreng, trapper, hva bibliotektrapper er laget av

Beskjed
sendt.

Eksperter bruker oftest kryssfiner for å dekke rammen av trapper eller lage trinn. Siden dette materialet ikke er så sterkt som tre eller metall. I noen tilfeller brukes kryssfiner på betongtrapper for å dekke basen.

Kryssfinertrapper - enkel og økonomisk

Fordeler og ulemper med materialet

Kryssfiner er fuktbestandig. I motsetning til tre krymper kryssfinerdeler alltid jevnt og deformeres ikke. Hvis et hus med kryssfinertrapper ikke er oppvarmet i vintersesongen, trenger du ikke å bekymre deg for at strukturen vil forringes på grunn av temperaturendringer. Trinnene vil ikke sprekke og vil ikke miste funksjonalitet, både i varme og kulde. I tillegg er materialet ikke dyrt.

Kryssfiner har også ulemper. Materialet har lav tetthet. På grunn av dette kan kryssfinertrappetrinn slites raskt. Utseendemessig er en trapp dekket med kryssfiner ikke spesielt attraktiv. Men denne ulempen kan enkelt korrigeres ved å velge riktig type finish. Du kan dekorere kryssfiner med maling eller kledning.

Produksjonsprosess for trapper

En DIY kryssfinertrapp krever en stor mengde materiale. Det er billigere å installere metallstrenger, som har metallstøtter med trinn dekket med kryssfiner. Hvis strukturen er laget utelukkende av kryssfiner, er stringers laget av 40 mm ark. tykk.

Produksjonsprosessen ligner på prosessen med å lage en tretrapp:

• Trinn er merket på kryssfinerlister. Deretter klippes stringers. Det er viktig å overvåke deres symmetri. For å gjøre dette brukes den første delen som mal når du skjærer ut det andre elementet. Det er bedre å kutte den første delen i henhold til tegningen. Du kan lage layouten selv eller laste den ned fra Internett.
• Alle detaljer om trinnene er produsert. Hvert element er på linje med det forrige for å unngå forvrengninger og hull under montering.
• Kryssfinertrinn for trappen monteres. Hvis strukturen i henhold til planen har stigerør, monteres de først. Deretter monteres trinnene. Elementene festes til stringerne ved hjelp av selvskruende skruer. Det anbefales å forhåndslime delene. Denne installasjonen vil være sterkere.

• Etter fullført montering, er strukturen installert på det forberedte stedet. Den festes først til det øvre taket, deretter til gulvet.
• Hvis det er gitt inngjerding, er de laget av samme materiale. Du kan lage gjerder fra trebjelker eller metall. Trappen til andre etasje med rekkverk ser mer imponerende ut. I tillegg er det tryggere, spesielt i familier med små barn. Gjerdet kan være solid eller med hull.

For den solide versjonen, ta et ark med kryssfiner, kutt ut en proporsjonal del og fest den til stringeren og til gulvet. Kan lages av flere stykker materiale hvis det ikke er solid ark.

For å gjøre jobben riktig kan du se videoer fra fagfolk på forhånd. Vurder evnene dine og begynn først å jobbe.

Kryssfiner som etterbehandlingsmateriale

Etterbehandling av trappen med kryssfiner er et økonomisk og praktisk alternativ. Hvis strukturen er betong, ser den ikke veldig bra ut uten kledning. Kryssfinerfinishen vil gi den et pent utseende. Du kan velge materialet for å matche hovedfargen på interiøret eller male det selv. Etter å ha sett på forskjellige bilder av ferdige strukturer, kan du velge riktig etterbehandlingsalternativ.

For å kappe betong med kryssfiner, trenger du nøyaktige målinger av de ferdige trinnene, stigerør (hvis noen), samt sideelementer. Noen mennesker dekker bare overflaten av trinnene, uten sidetrim. Du kan se på bildet hvordan det ser ut.

For å bestemme dimensjonene til kledningsdelene riktig, mål det høyeste trinnet og kutt ut elementene basert på målene. Før du legger kryssfiner er det viktig å rense betongen for støv og skitt. Det er bedre å skylle godt med såpevann og tørke.

I denne artikkelen vil vi utforske alt relatert til trappetrinn - deres optimale størrelser, korrekte navn på elementer og materialer som brukes. Kan trinn for trapper lages av agglomerat, glass eller kryssfiner? Hva er trinn og stigerør? Hvordan skal bredde og høyde forholde seg?

Vi vil prøve å svare på alle disse spørsmålene.

La oss starte med å bli kjent med begrepene som brukes av byggherrer for å betegne strukturelle elementer.

• Trå kalles den horisontale delen av trinnet, som vi faktisk setter foten på når vi går.
• Trappestige– et vertikalt element som forbinder to trinn. Den utfører ikke bare dekorative, men også bærende funksjoner. Imidlertid klarer mange design seg fint uten det.
• Kosour- en bjelke som trinnene hviler på ovenfra. Vanligvis er det to stringere per rett flyvning, men det er design med sentral plassering av en enkelt bærende bjelke.
• Hvis trappetrinnene ikke hviler på bærebjelkene ovenfra, men er sikret på en eller annen måte mellom dem, brukes en annen betegnelse. I dette tilfellet kalles bjelkene stringers av trappestrukturer.
• En trapp har en eller flere rette seksjoner forbundet med reposer eller såkalte opprullingstrinn med trapesformede trinn. Hver rett seksjon kalles en marsj.

Et viktig poeng: i henhold til gjeldende SNiP kan en flytur ikke omfatte mer enn 18 trinn, og plattformen som forbinder flyvningene må ha en lengde som ikke er mindre enn bredden på trappen.
Denne instruksjonen er relatert til sikkerhet ved nedstigning: i tilfelle et fall vil landingen gi en mulighet til å stoppe, og unngå alvorlig skade.

• Skruestrukturen er montert rundt støttesøylen. Trinnene er identiske og har form som en trapes eller trekant.

• Midtlinje- en konvensjonell rett linje eller kurve, som i motsetning til navnet ikke alltid er tegnet midt i trinnet. Det antas at en person som går ned eller opp trappen vil bevege seg langs den. For trekantede eller trapesformede trinn går senterlinjen nærmere den bredere kanten.
• Rekkverk– et sett med balustre (vertikale stolper) og rekkverk. I tillegg til å gi sikkerhet, er rekkverket i enkelte design en del av bærekonstruksjonen. For eksempel, i spiraltrapper, er de ytre kantene på trinnene ofte forbundet med langstrakte balustre: dette er akkurat designet vi ser på det forrige bildet.
• Balustrade– inngjerding av repos eller innvendig balkong.

Dimensjoner

Selvfølgelig velges de fleste parametrene individuelt i hvert tilfelle. Avstanden mellom etasjene, størrelsen på åpningen, og kravene til kompakthet kan variere mye.

Imidlertid er det visse optimale størrelser og proporsjoner diktert av menneskelig anatomi; I tillegg er en rekke krav til innvendige trapper diktert av brannsikkerhetsregler.

La oss se på problemet fra begge sider.

Bekvemmelighet

Vær oppmerksom på: de gitte parametrene er knyttet til en persons høyde (mer presist lengden på bena).
En veldig høy eller veldig lav beboer i huset kan finne trappene i størrelsene gitt nedenfor ganske ubehagelige.

• Den optimale bredden på trinnene for en trapp designet for en person å gå opp eller ned er 90 centimeter. Hvis stigen er ment å brukes av to personer samtidig, anbefales det å holde seg til en størrelse på 125-150 centimeter.

For loft og kjellere er det imidlertid tillatt å bygge en trapp med en bredde på bare 50-60 cm: for kompakthetens skyld kan du i dette tilfellet ofre bekvemmeligheten, fordi du sjelden trenger å gå opp til loftet eller gå ned i kjelleren.

• Den optimale dybden på et trappetrinn bør tillate deg å plassere hele foten på den. En hæl som henger ned når du løfter vil holde ankelmusklene i konstant spenning; når du går ned, kan et smalt trinn føre til at du befinner deg på bunnen av marsjen mye raskere enn du ønsker.
  En slitebane på 30 cm anses som optimal; tillatt rekkevidde er 260 – 355 mm. Unntaket er igjen lofts- og kjellertrapper.
• Trappens vertikale stigning skal på den ene siden ikke tvinge kneet til å heve seg for bredt ved oppstigning og ikke skape problemer ved nedstigning; på den annen side, i kombinasjon med slitebanens dybde, lar den deg overvinne ett trinn i ett trinn.
  Det er to regler her:

• • Høyden på stigerøret skal ikke være mindre enn 15 og ikke mer enn 20 cm.
  • Bredden på slitebanen og dobbel høyde på stigerøret skal være lik lengden på det gjennomsnittlige trinnet (vanligvis 60-64 centimeter). Så, med en slitebanebredde på 30 cm, er den optimale høyden (64-30)/2 = 17 centimeter.

• Hellingen på trappen, som gjør den mest behagelig, er 1:2 (30 grader til horisontalen). En skråning i området 30-45 grader anses som praktisk; ved 25 grader eller mindre anbefales det enten å bygge en rampe (en slags trapp uten trinn, en skrå plattform), eller dele opp trappen i flere trapper med standard skråning og brede horisontale plattformer.
  Og her skiller lofts- og kjellertrapper seg: for dem anses en vinkel på opptil 75 grader som akseptabel.

Brannsikkerhet

Hva skal trinnene på trappen være ut fra et brannsikkerhetssynspunkt?

Generelt motsier ikke kravene i det hele tatt de ønskene om komfort som vi allerede har skissert. Dette er forståelig: den sikreste trappen vil være den som er praktisk å gå ned.

La oss likevel nevne hovedpoengene.

• Minst en trapp mellom etasjene i huset skal ha en bredde på 90 cm eller mer.
• En helning på ikke mer enn 40 grader er tillatt. Evakuering ved brann bør skje raskt, men ikke pladask.
• Langs hele trappen skal trinnene ha samme dimensjoner. Ellers blir det lett å snuble i et røykfylt rom.
• Slitebanen bør ikke strekke seg utover stigerøret mer enn 50 millimeter. I dette tilfellet er det mindre sjanse for å fange hælen når du går ned eller snubler når du stiger opp.
• Trappen (primært det første og siste trinnet) skal være sterkt opplyst.
• Dybden på det trekantede eller trapesformede trinnet på midtlinjen bør ikke være mindre enn 20 centimeter. Bredden på den smale siden av trapestrinnet er også regulert: minst 15 cm.
• Minimumshøyden på rekkverk og rekkverk for trapper som ikke er mer enn 6 meter høye er 90 cm; over 6 meter - 100 cm Samtidig skal styrken på gjerdene tillate dem å tåle en horisontal belastning på 100 kgf.

Materialer

Hva kan trinnene være laget av? La oss prøve å analysere egenskapene til noen populære materialer for deres opprettelse.

Armert betong

Materialet er perfekt kjent for enhver innbygger i en bygård.

Utmerket bæreevne og holdbarhet er passende der; i et privat hus er armerte betongtrinn mye mindre populære:

• Den enorme massen stiller alvorlige krav til gulvenes styrke. Hus med trebjelkegulv er ikke lenger nødvendig; i tilfelle av et monolittisk eller plategulv laget av samme armerte betong, kreves det en beregning av dets bæreevne.
• Ved helling av trapper på stedet er den lange ventetiden ganske upraktisk: betong får styrke på omtrent en måned; Du kan gå opp trappene tidligst etter 3-4 dager.

Utvendige trapper på metallramme og inngangstrapper står fra hverandre. Der er betongtrinn etterspurt på grunn av deres motstand mot fuktighet og temperaturendringer.

Nyttig: i dette tilfellet brukes betong av en klasse som ikke er lavere enn M200.
For å forberede det selv, ta M400 sement og sand i forholdet 1:2,8.
Det er tillatt å legge til 4,8 deler pukk.

Belegget for utvendige og innvendige betongtrapper er ofte fliser (vanligvis klinker, preget av ekstrem slitestyrke).

Stål

Trappetrinn i stål er en ganske tvilsom løsning for interiøret; For utvendige trapper nyter dette materialet velfortjent popularitet.

Det er bare to alvorlige problemer med trappetrinn i stål:

1. Korrosjon. Alkydprimer og emaljebelegg vil beskytte stålet mot det, men med jevne mellomrom må overflaten tones.
2. Støy. Ikke bare familiemedlemmene dine, men også dine nærmeste naboer vil vite at du klatrer opp i en utendørs trapp i helt stål.

Hvilken type belegg kan brukes?

Flere alternativer er mulige:

• Stablet slitebane laget av stang eller armering.
• Utvidet ark. Som den forrige løsningen er den bra fordi den ikke vil samle vann (og følgelig is i lavsesongen) og skli.
• Bølget massiv plate. Korrugering vil gjøre overflaten mindre glatt; i dette tilfellet er det imidlertid ingen flukt fra vann og is, og prisen per kvadratmeter for slik dekning (og følgelig kostnadene for trappetrinn) vil være litt høyere.

Bildet viser korrugerte stålgulv.

Tre

Det mest populære materialet for innvendige trapper er selvfølgelig tre.

Det er mange grunner til dette:

• Tre kan enkelt behandles med egne hender ved hjelp av de enkleste verktøyene.
• De mest populære artene - gran, furu og lerk - er mer enn rimelige.

Et viktig poeng: materialet som kommer rett fra sagbruket trenger langtidstørking.
Det rå trinnet vil uunngåelig lede.

• Sammenkobling av bærende elementer med trinn og gjerder byr heller ikke på noen problemer.
• Til slutt betyr treets lave varmeledningsevne og varmekapasitet at tretrinn alltid vil føles varme å ta på. Hvis du liker å gå barbeint, kan du ikke forvente noe ubehag i dette tilfellet.

Trapper kan være heltre; i tillegg er tretrinn ofte montert på en stålramme eller betongunderstell.

Hvilke raser er å foretrekke?

1. Det optimale valget er hardtre - eik, bøk, ask og lønn. De har en vakker tekstur, som vil bli understreket av lakkbelegget på trappen; I tillegg er disse tresortene slitesterke og slitesterke.
2. Bjørketrinn er også fortsatt holdbare, men mangler en distinkt tekstur. I tillegg råtner bjørk lett: behandling med et antiseptisk middel og et vanntett belegg er nødvendig.
3. Budsjettløsninger - gran, lerk og furu - er allerede nevnt. Tretrinnene deres etterlater lett riper og bulker. Imidlertid løser et slitesterkt, slitesterkt belegg for trappetrinn (for eksempel polyuretanparkettlakk i 5-7 lag) problemet fullstendig.

Kryssfiner

Med en bredde på mer enn 50 centimeter er kryssfinertrinn for trapper laget enten med et stigerør eller på en stålramme laget av vinkel eller korrugert rør. Faktum er at kryssfiner har en tendens til å synke under belastning og, enda verre, beholde deformasjonen.

Tykkelsen bestemmes av størrelsen på trinnet og tilstedeværelsen av stivere:

• Hvis støtten for slitebanen er en stålramme rundt omkretsen, kan du begrense deg til 12 millimeter.
• For trinn i kryssfiner med stigerørstøtte er et rimelig minimum 18 mm.
• Trinn 40–50 cm brede som hviler på buestrenger er best laget av 22 mm kryssfiner.

Eksotisk

Noen materialer er ganske moderat populære på grunn av deres høye kostnader eller problemer forbundet med dem; de fortjener imidlertid omtale.

• Herdet glass brukes i forbindelse med en stålramme eller såkalte bolter - metallelementer som forbinder trappen til en enkelt selvbærende struktur. Materialet ser imponerende ut; den glatte overflaten og den ekstreme risikoen for skade bidrar imidlertid ikke særlig til det.
• Agglomerat (kunstig stein) er ganske holdbart og vakkert, men ganske dyrt. I tillegg er det kaldt å ta på: å gå barbeint på overflaten er ganske ubehagelig.

• Naturstein som materiale for trinn er en mer prestisjefylt løsning enn en praktisk. La oss si det slik: Hvis du ikke skal være vertskap for vennlige utenlandske delegasjoner hjemme, er det bedre å glemme det.

Konklusjon

Vi håper at vi har gitt leseren en generell idé om de generelle prinsippene for trappekonstruksjon. I videoen presentert i denne artikkelen finner du tilleggsinformasjon om dette emnet. Lykke til i byggingen!