Det kan med rette kalles ledende innen holdbarhet blant garasjer - ingen struktur laget av skumblokker, profilerte plater eller tre kan vare så lenge en "boks" av betong vil vare. I tillegg reises de raskere enn bygninger laget av murstein eller slaggblokker.

Og før standarddesign monolittisk betonggarasje , satt sammen med egne hender, har fordelen av å være i stand til uavhengig å bestemme størrelsen og arealet til bygningen.

Når det gjelder ulempene, er den største ulempen med å bygge betonggarasjer umulig å restrukturere, demontering og overføring til et annet sted. Hvis du laget et hus for en bil fra betong, så har du laget det "seriøst og lenge", og når du flytter vil du ikke ta det med deg, og for å utvide garasjen må du først rive den gamle.

Andre ulempe bygninger i armert betong Problemet er at for å bygge dem må du leie tungt utstyr og tildele mye plass på stedet for lagring av byggematerialer og betongplater (hvis du bestemmer deg for ikke å helle en betonggarasje, men å montere den som et byggesett) .

Når er det fornuftig å bygge det?

Bygging av garasje fra betongå gjøre det selv er en arbeidskrevende og ganske komplisert oppgave, så du må forstå hvor mye du trenger det og hvor ofte du vil bruke det.

Hvis det er beregnet på stedet der huset ditt ligger og hvor du bor permanent, er det ingen tvil, det må bygges.

Hvis du bestemmer deg for å gjøre det på sommerhuset din, hvor du bare kommer om sommeren (og selv da ikke for alt), må du sammenligne utgifter til innsats, tid og penger med fordelene du mottar.

Kanskje for en sommerhytte ville det være mer rasjonelt å bygge en garasjebod eller prefabrikkert garasje.

Når det gjelder å velge et sted for en monolitisk bygning, er det tilrådelig å plassere det separat fra hjemmet ditt. Først av alt skyldes dette teknologien for å konstruere en betonggarasje - å gjøre den til en utvidelse vil være upraktisk. I tillegg vil det i utseende være betydelig forskjellig fra et hus laget av et annet materiale, som ikke er veldig bra fra synspunktet estetikk.

Vekt armert betong bygning som er i stand til å romme en bil kan nå fra 15 til 25 tonn, avhengig av størrelsen, tilgjengeligheten av en kjeller og plass til en ekstra bil. Med tanke på dette faktum, er det verdt å være stor oppmerksomhet til forberedelsen av jord og jord, siden belastningen på dem vil være betydelig.

Det er forresten ikke nødvendig å gjøre monolittisk garasje laget av betong selv - du kan alltid bestille ferdig design fra en av produsentene. Eller, som et alternativ, bygge en garasje med betongplater kjøpt fra en prefabrikkert betongfabrikk.

Standard betongpaneler kan ha en lengde på 4 til 6 meter, en høyde på 2,3-2,6 meter og en tykkelse på 80-120 millimeter. Vegger dannes av dem, et panel med en åpning for en port er plassert på den ene siden, en betongplate er installert for å tjene som tak, og det er det - garasjen er klar og du kan kjøre bilen din inn i den!

Men vi er fortsatt interessert i hvordan vi kan gjøre det betonggarasje med egne hender. La oss se på denne prosessen i detalj.

Byggetrinn

Det første elementet på listen over ting som trengs for å bygge en garasje er utvikling detaljplan , som vil ta hensyn til dimensjonene til fremtidens bygg, fundament, tak og alt annet. Nøye planlegging og å ta hensyn til alle nyansene på forhånd vil beskytte deg mot irriterende feil under byggeprosessen.

I dette tilfellet må du gjøre dem først, og bare deretter fortsette til alt annet. Samtidig må du sørge for vanntetting, drenering i kjeller og inspeksjonshull- På denne måten vil du forlenge bygningens levetid betydelig, beskytte bilen mot korrosjon og forhindre at mat og ting som er lagret i den forringes garasjekjeller.

Deretter graves en grøft for å fylle garasjen. betong og montering av forskaling og støttestolper.

Dybden på grøften skal ikke være mindre 30 cm, og gjerne opptil en halv meter.

Bunnen av grøften skal komprimeres grundig og kantene jevnes ut.

Deretter gjøres utsparinger for å installere støttestolper, som vil tjene som grunnlag for rammen, og gir armerte betongvegger styrke og holdbarhet.

Det er tilrådelig å oppnå samme dybde på utsparingene dette kan gjøres ved hjelp av en malplugg laget av betong. Når du installerer støttene, sørg for at de er vertikale med et vater. Pass også på at de øverste endene av stolpene er i samme høyde.

Ikke glem vanntetting. For å regnvann ikke vasket bort bygningen, bør det gjøres rundt omkretsen betong blinde områder og stormdrenering (oftere referert til som "stormdrenering"). Hvis tidligere på din tomt eller på nabotomter grunnvann ligge relativt grunt - lag det under fundamentet ved hjelp av brønner.

Etter å ha installert støttene du må gjøre "pute" fra en blanding av sand og grus. Med en grøftdybde på 0,5 meter bør dens komprimerte tykkelse nå 15-20 cm. Nå kan du installere forskaling, materialet som kan være brett eller kryssfiner. Forskalingsrammen er laget av tre. Ikke glem å fylle ut gulv garasje, fortrinnsvis ved hjelp av stålstangarmering.

Innvendig bredde forskaling skal være lik tykkelse fremtidige vegger. Hva er tykkelsen vegger betonggarasje? Deres minste tykkelse bør være 80 mm, optimalt 100-150 mm. I midten, mellom arkene med ytre og indre forskaling, legges et rutenett av stålstenger, som vil tjene forsterket ramme. Horisontale armeringsjern er sveiset til støttestolpene.

Nå begynner det hovedscenen bygging av en monolittisk garasje - helle vegger. Mellomrommet mellom forskalingen er fylt med betong, som skal komprimeres godt på toppen (spesielt i hjørnene) og jevnes. Så snart det nederste laget av veggene har tørket, fjern forskalingen fra den og installer den høyere, gjenta operasjonen med å helle betong i garasjen til veggene er fullt oppreist.

Hvordan dekke en betonggarasje? Hvis du planlegger et tak laget av betong, så er det laget på samme måte som veggene, men under for forskalingen trenger du støtter laget av tømmerstokker eller veldig tykt tømmer. De bør plasseres ofte nok til å forhindre kollapse fremtidig tak.

Ellers er det nødvendig å installere langsgående bjelker i forhåndsforberedte utsparinger, legge plater og takpapp på dem for vanntetting. Fliser, skifer eller korrugerte plater legges på toppen av denne "paien" - taket er klart.

For at en monolitisk garasje skal være varm om vinteren, trenger den også termisk isolasjon. Sistnevnte er ofte laget ved hjelp av skumplast eller annet lignende materiale. Den er festet til veggene ved hjelp av en spesiell løsning, og et gipsnett limes på toppen av skummet.

Til oppvarming de resulterende lokalene kan brukes radiatorer, koblet til et sentralisert nettverk eller til en elektrisk kjele. Et alternativ til batterier kan være vann eller elektriske konvektorer.

Siste byggetrinn er ekstern og. For å gjøre dette kan du bruke gips, både vanlige og fargede versjoner. Hvis du elsker tre, kan innsiden av en monolitisk garasje dekkes med klappbrett. Hvordan male betongvegger i garasjen? Bedre å bruke akryl fasademaling . Og fra utsiden, hvis du ikke mangler midler, kan bygningen dekoreres med dekorativ stein.

Riktig bygget monolittisk betonggarasje vil bli et pålitelig ly for bilen din i mange tiår. Det er mulig at til og med dine barn og barnebarn vil parkere bilene sine i den.

Nyttig video

Se en video om hvordan du støper betong i en garasje:

Byggingen av vegger er et av stadiene i byggingen av bygninger beregnet på boliger og økonomiske formål. Når du bygger en garasje, bør flere materialvalgskriterier tas i betraktning. Veggene i garasjen skal beskytte rommet mot inntrengere og skape komfortable forhold for biloppbevaring. Like viktig er knyttet til estetiske siden. Styrkespørsmål kan kun neglisjeres dersom byggingen utføres i et område som er stengt fra utenforstående eller i et vernet område. I garasjekooperativer kan konstruksjonen av vegger lages av lette blokker eller trelast ved bruk av matter laget av mineralull. La oss vurdere hvilke løsninger som finnes for å lage vegger i garasjen som best oppfyller målene og byggeforholdene.

Bygging av betongvegger

Bruken av betong lar deg lage en struktur som er preget av økt styrke. Betongvegger kan ikke knuses med nesten alle husholdningsverktøy.

Det er følgende konstruksjonsalternativer fra dette materialet:

1. Bruk av fabrikklagde veggplater. Produktene plasseres vertikalt, festes til fundamentet og sveises sammen. Langs den øvre kanten av platene er en ramme laget av et hjørne eller en kanal. Spaltene som gjenstår etter sveising tettes med sementmørtel. Ulempen med denne metoden er behovet for å leie en lastebil og en kran, noe som øker byggekostnadene betydelig.
2. Produksjon etter støpemetode. Monolitisk vegg kan lages av betong på egenhånd uten bruk av mekanisering. Først lages forskalingen som armeringen legges inn i. Når betong støpes, stiger den høyere. For å oppnå nødvendig styrke, må tykkelsen på betongen være minst 100 mm.

Ulempen med armert betong er dens høy varmeledningsevne. Det er derfor, for å forhindre plutselige temperaturendringer, er den konstruerte garasjen isolert. Den rimeligste og enkelt alternativ er dens varmeisolasjon med skumplater.

Påfør på toppen av skummet varm gips lag opp til 5 cm en slik veggpai gir isolasjon av høy kvalitet garasje. Imidlertid blir rommet helt forseglet. Du bør vurdere spørsmålet om ventilasjonen av høy kvalitet for å unngå fuktighet.

Bygging av en murt garasje

Murstein er et tidtestet materiale som utmerker seg ved nødvendig styrke og holdbarhet. Å bygge vegger fra det er ikke spesielt vanskelig selv for nybegynnere i byggefeltet. Veggene i garasjen vil ha mindre varmeledningsevne hvis de er laget av røde leirstein. For deres konstruksjon brukes standard murverk av en mur. Det er ikke tilrådelig å lage et murverk av 1,5 eller 2 murstein, siden med økende kostnader vil styrken og termisk isolasjon av strukturen praktisk talt ikke endres.

Når du bygger murvegger i en garasje, bør du følge følgende regler:

1. Før du starter arbeidet, er det nødvendig å utjevne fundamentet. Til dette brukes sementmørtel.
2. For å øke bygningens styrke og brukervennlighet bør det legges til rette for bygging av hjørne- og mellompilarer. Tykkelsen deres skal være 2 ganger større enn veggen.
3. For å unngå deformasjon av garasjen under påvirkning av vekten av gulvplaten, er det nødvendig å forsterke hjørnene. For dette formål brukes forsterkning, som legges mellom radene med murverk, eller ekstern sveising av hjørnene med metallstrimler.
4. Før du lager vegger, bør mursteinen fuktes med vann. Dette vil forbedre deres vedheft betydelig. Om vinteren gjennomføres ikke en slik begivenhet, siden det tar mye tid før mursteinen tørker ut og mørtelen herder.
5. Hvert hjørne skal legges ut med mursteinen forskjøvet med halvparten av lengden. Sprukne og ødelagte murstein bør unngås i slike områder.
6. Før du legger den første raden, bør vanntetting installeres. Til dette brukes takpapp eller tykk cellofan, lagt i flere lag.
7. Du kan oppnå perfekt jevnt murverk ved å lage en boks av brett. Denne strukturen er installert langs omkretsen av fundamentet. Dens utvidelse utføres etter hvert som leggingen skrider frem.

Metoden for å arrangere sømmer er valgt avhengig av alternativet etterbehandling vegger Hvis du planlegger å bygge opp veggen ved hjelp av gips, er det hull mellom mursteinene. I tilfelle når bygningen skal isoleres med skumplast, jevnes sementmørtelen langs murverkets plan.

Hvis det ikke er planer om å fullføre eller isolere veggene, er sømmen laget i form av en halvvalse med en spesiell skjøt. I dette tilfellet samles overflødig mørtel umiddelbart, og selve mursteinene tørkes med en fuktig klut.

Konstruksjon av vegger fra skumblokker

Når du velger et materiale for garasjevegger, er det fornuftig å velge skumblokker. Steinene er ganske store i størrelse og lette i vekt. Dette gjør at byggingen kan utføres raskt, uten vesentlig fysisk anstrengelse. De glatte kantene på blokkene gjør det mulig i stedet sementmørtel bruk lim som påføres tynt lag 2-3 mm tykk. Skumblokken har en porøs struktur. Denne egenskapen bidrar til at vegger laget av skumblokker har lav varmeledningsevne. Når du bestemmer deg for hvilken veggtykkelse som er best egnet for et bestemt område, bør du fokusere på formatet på steiner som er kommersielt tilgjengelige. For konstruksjon er det tilrådelig å bruke blokker som måler 200×300×600 mm. Avhengig av vedtak tatt, fra dem kan du legge ut vegger med en tykkelse på 20 cm, 30 cm og 60 cm.

Når du bygger en garasje laget av skumbetong, må du overholde følgende regler:

1. Materialet er porøst og absorberer fuktighet godt. Overflaten på blokkene må dekkes med et lag fasadepuss. Vanntett maling påføres på toppen av den, og tjener som ekstra vanntetting.
2. For å forhindre ødeleggelse av garasjen fra jordbevegelser eller trykk fra gulvplaten, er det nødvendig å forsterke hjørnene på murverket. Stålkonstruksjoner må legges etter hver rad med steiner.
3. Dør- og vindusåpninger må forsterkes rundt omkretsen stål hjørner eller kanaler.
4. Siden luftbetong er svak og skjør, må dens ytre overflate beskyttes pålitelig. Beste valget dekker veggene med stålkledning eller sandwichpaneler.

Når du bruker skumbetong til å bygge en garasje, bør du huske at vegger laget av dette materialet har lav bæreevne. Derfor kan kun hule brukes til tildekking betongplater eller trebjelke. Rørføringen er foreløpig laget av betong og armering.

Forsterket monolittisk belte- er en armert betongstrimmel tømt i forskaling montert direkte på veggen, som tjener til å binde vegger laget av skumblokker, gi stivhet til strukturen og skape en jevn (pålitelig) horisontalt plan baser for å feste Mauerlat til veggen.

Våren har kommet. Etter 5 måneder uten alvorlig fysisk aktivitet, ba kroppen om en hastereise til sitt sommerhyttetomtå fortsette byggingen av en garasje med egne hender. Først av alt ble det besluttet å begynne konstruksjonen av et forsterket monolittisk avstivningsbelte, som ville fullføre stadiet med å reise vegger og gi stivhet til hele strukturen. I mitt tilfelle fungerte det monolittiske beltet også som overliggere av armert betong over vinduet og døråpningen. I tillegg utfører det monolittiske beltet funksjonen med å feste Mauerlat til veggen, for hvilken en ståltråd med en diameter på 6 mm ble frigjort fra den, som, etter installasjon av Mauerlat på takpappen, ble vridd ved hjelp av et brekkjern. Bildet nedenfor viser hvordan mitt forsterkede monolittiske belte ser ut etter å ha fjernet forskalingen.

Montering av armert belteforskaling.

For å fylle det monolittiske beltet ble det plassert forskaling fra 15 cm høye brett, hvis øvre nivå ble satt strengt horisontalt ved hjelp av en vannstand. Installasjonen av forskalingen ble utført ved hjelp av bindetråd og avstandsstykker laget av treklosser 15 cm lange, installert inne i forskalingen (etter legging av armeringsburet) og fjernet under støpeprosessen. Inne i forskalingen ble det installert en forsterkningsramme, som i tverrsnitt representerte toppunktene til en trekant, dvs. to forsterkninger i nedre del av avstivningsbeltet på avstandsstykkene og en i den øvre. Etter påstøping dekkes betongen med en film for å forhindre rask fordampning av fuktighet og betongen for å få den nødvendige styrken. Bildet nedenfor viser den sammensatte monolittiske forsterkede belteforskalingen med overliggere over vinduet og døren. Seksjonen av det monolittiske beltet vil være 15x15 cm.

Forsterkende ramme av et monolitisk belte.

I mitt tilfelle ble forsterkningsrammen til et monolittisk belte lagt i to trinn: først ble de to nederste armeringsstengene med diameter 10 lagt på avstandsstykker (med et gap på 1-1,5 cm) og forskalingen ble installert, og deretter under støpeprosessen ble det lagt en armeringsstang i midten i øvre del. Armeringen ble festet sammen ved hjelp av bindetråd. I tillegg, under prosessen med å helle det monolittiske beltet, ble innebygde deler satt inn for å sikre Mauerlat. Tegningen under viser prinsippet for å legge den nederste raden av armeringsburet.

Innebygde deler for å feste Mauerlat til veggen.

Til å begynne med skulle de innebygde delene for å feste Mauerlat til veggen være laget ved hjelp av en gjenget stang eller ankerstang, som kunne være monolitisk i blokker og et monolitisk belte med utløsning av den gjengede delen for å feste Mauerlat. Men på denne måten kan det oppstå vanskeligheter med matchingen av gjengestengene og hullene i Mauerlat, som jeg ikke ønsket i det hele tatt. For det andre ønsket jeg å unngå å bore selve Mauerlat. Jeg hadde 6,5 wire stang tilgjengelig og jeg hadde ideen om å bruke den til festing. Ved å bøye 1,5 meter ståltråd i form av en omvendt bokstav U og kjøre den under den nederste raden av forsterkningsburet for pålitelighet, som du kan se på bildet nedenfor, oppnådde vi en pålitelig og praktisk feste av Mauerlat til vegg.

Helle et monolitisk belte.

Når forskalingen og armeringsburet er installert, er det ingen problemer med å helle det monolittiske beltet. Som standard blander vi betong i proporsjoner 1-3-4 (sement - sand - pukk), løfter den til toppen av forskalingen og fyller den med et stykke armering ved bajonetering for å frigjøre luft fra betongen og lage blandingen homogen. Etter å ha hellet beltet, er det viktig å sikre herding av betongen (betongstyrkeøkning), som det er nok å dekke den med film og spesielt varmt vær Vann flere ganger i løpet av uken. Mens det monolittiske beltet ble styrket i løpet av flere uker, ble det installert et trevindu (senere erstattet med et plast) og et metall inngangsdør av hans hjertes godhet, presentert av en venn i forbindelse med utskifting av den i leiligheten.

Isolering av forsterket belte.

Det siste du må være oppmerksom på er isolasjonen til det forsterkede beltet. Det monolittiske beltet på veggen, som ethvert armert betongelement, fungerer som en varmeleder; Altså før du utfører etterarbeid det er lurt å isolere med evt varmeisolasjonsmateriale. Jeg gjorde det enkel skumplast 2,5 cm tykk på hver side, som ble festet til polymin i stedet for den demonterte forskalingen.

Etter å ha gjort forsterket belte Jeg er klar til å fortsette byggingen og starte

Under konstruksjon er armering et uunnværlig materiale. Forsterkning lar deg styrke en struktur og forlenge levetiden. Men hvorfor trenger du å forsterke vegger, og hvilke materialer trengs for arbeidet? Vi finner ut av det.

Svært ofte, under bygge- eller renoveringsprosessen, kan du støte på mange veggdefekter som er ganske vanskelige å skjule eller fjerne helt. Du kan jevne ut veggen ved hjelp av en ball av gips. Men hvis det er mange grove uregelmessigheter eller sprekker på veggen, vil ikke gipset selv kunne skjule dem. I slike tilfeller kan du bruke nettarmering av veggene.

Den forsterkede overflaten er mer elastisk og absorberer mekanisk belastning bedre. Forsterkning av vegger med netting anbefales hvis tykkelsen på gipsen er 2 centimeter eller mer.

Hva brukes forsterkning til?

Forsterkning brukes i følgende tilfeller:

1. Ujevne vegger. I prosessen med å utjevne veggene, kan du støte på veldig store uregelmessigheter, for å skjule som du må påføre et stort lag med gips. Men selve gipsen er veldig tung og hvis laget er ganske tykt, kan det svelle og flasse av.
2. For mye flat vegg. I slike tilfeller hjelper nettet mørtelen til å feste seg tettere til veggen.
3. Sprekker. Ved å bruke nettforsterkning kan du redusere størrelsen på store sprekker betydelig, og hvis sprekkene er mindre, skjuler du dem helt. Nettingen forhindrer også at det oppstår sprekker og mikrosprekker hvis det brukes under byggeprosessen.

Hvordan velge riktig netting for veggarmering?

Det er mange nyanser som er verdt å vite når du velger et rutenett. Armeringsnett kan være metall, plast eller glassfiber.

Metallnett er egnet for å forsterke vegger med store uregelmessigheter (mer enn 4 centimeter). Metall fungerer godt i et alkalisk miljø og slike masker kan brukes til puss med en løsning som inkluderer sement. Det anbefales også å bruke metallnett hvis puss skal utføres med leire. Bare i dette tilfellet er det bedre å ta et nett med en cellestørrelse på 50x50 millimeter. Det er også godt å forsterke metallnett vegger som ofte er utsatt for mekanisk belastning (garasjevegger, første etasje i et bygg).

Bruk plastnetting Dette er kun mulig hvis gipsen ikke inneholder sement. Brukes ofte med gipsmørtel Til etterbehandling gips vegger. Dette nettet er billigere enn metall eller glassfiber, men det er heller ikke holdbart. Når du arbeider med et slikt nett, kreves erfaring, da det raskt henger og deformeres.

Hvis laget av gips er tynnere, er det mulig å bruke et glassfibernett. Dette nettet hindrer sprekker i å åpne seg relativt godt, men de er små i størrelse.

Mesh installasjon

For å feste nettet til veggen trenger du:

• dyvel-nagler d=6mm og skruer 4,5mm;
• perforator;
• wire for strikkenett;
• metallskjærende saks:
• beacons.

Overflaten på veggen må rengjøres og behandles med en primer. Skjær nettet i stykker slik at stykket når hele veggens høyde. Vi begynner å feste fra bunnen ved hjelp av pluggespiker og beveger oss til toppen.

For å fikse nettet kan du bøye kanten av spikeren eller bruke galvanisert monteringstape. Nettingen festes også ofte ved hjelp av en strikketråd. For å gjøre dette, må du kjøre pluggene ufullstendig og knytte ledningen på hettene i en Z-form. Etter å ha festet ledningen er dyblene ferdige.

Ved beregning nødvendig mengde dybler, må du vite at ca 16-20 stykker vil bli brukt på 1 m².

For at nettet ikke skal synke eller deformeres, må det strekkes godt og presses tett til veggoverflaten. Hvis det er steder der nettet henger bak veggen med 1 centimeter eller mer, kan gipsen flasse av overflaten. Skjøtene må overlappes. Etter å ha festet rutenettet, plasseres beacons.

Deretter kan du fortsette til det første laget med gips. Den må lages med en flytende løsning. Søke gipsmørtel det er nødvendig å gjøre skarpe bevegelser slik at det fester seg godt til veggen mellom cellene i armeringsnettet.

Hvis det første laget har tørket godt, kan du bruke det andre. Etterbehandlingskulen av gips er laget av en tykkere løsning. Påføring må gjøres fra bunn til topp.

Nedenfor beskriver vi prosessen med å bygge vegger fra det mest passende materialet:

• murstein,
• betongblokker.

Verktøy for å bygge vegger

For å bygge vegger trenger du følgende verktøy:

• en hammer, som du skal bruke til å kutte en hel murstein i biter,
• fuging, som du skal bruke til å behandle sømmene til murverket,
• en mørtelspade, som du skal bruke til å male mørtelen,
• sparkel (sparkel) som du skal utføre pussing og glatting med,
• bygningsnivå (åndsnivå).

Ulempen med murvegger

U murvegger Det er en ulempe - betydelig varmeledningsevne. I denne forbindelse må de isoleres. For å gjøre dette er veggene pusset på innsiden. Når du bygger garasjevegger, er det best å bruke murverk av en eller halv mur.

For å vite hvor mye materiale du skal forberede, må du beregne forbruket pr kvadratmeter murverk Beregningen er gjort som følger:

• ved legging i en murstein kreves 100 stykker. murstein og 75 liter mørtel;
• ved legging av en halv murstein kreves 50 stk. murstein og 35 liter mørtel.

Hvis veggene er laget av en halv murstein, er det nødvendig å sørge for tilstedeværelsen av mellom- og hjørnesøyler. I dette tilfellet vil du ikke bare spare byggematerialer betydelig, men også i nisjene som er dannet mellom søylene, vil du enkelt kunne plassere hyller og stativer for verktøy.

Vanntetting av gulv

Umiddelbart etter å ha lagt grunnlaget, er det nødvendig å vanntett gulvet. For dette gjør de vanntettingslag fra to eller ett lag takpapp, takpapp, eller fra sementmørtel lagt i et lag 2 cm tykt.

I tillegg listen forarbeid inkluderer avretting av fundamentet. Til dette formål, ved hjelp av et vater, er lameller sikret på begge sider av fundamentet i en strengt horisontal stilling. Løsningen helles mellom de installerte lamellene og jevnes grundig.

Horisontal veggmur

Murverket til veggene må være strengt horisontalt. For å gjøre dette, installeres bestillinger i hjørnene av den fremtidige bygningen - lameller laget av tre, utstyrt med inndelinger hver 7,7 cm og tall langs radene med murverk.

Høyden på en murstein som ligger flatt er nøyaktig lik en divisjon av ordren. Ordrene skal etableres slik at tallene på hver av dem tilsvarer én horisontal linje. En tynn snor trekkes mellom dem og deretter kontrolleres den horisontale posisjonen til murverket langs den.

Bygging av veggen: legg mursteinene på forhånd uten mørtel langs grensen til den fremtidige garasjen. La samtidig et gap mellom dem lik tykkelsen på sømmen (10 mm - 12 mm). Trekk deretter ledningen i en avstand på 1 mm - 2 mm fra kanten av veggen. Inndypningen er laget slik at under legging av murstein og mørtel ikke ledningen beveger seg og gjør at murverket kan holdes rett.

Bruk deretter en sparkel for å øse opp en del av mørtelen, og ta med den andre hånden mursteinen lagt uten mørtel og legg arbeidsmørtelen på plass. Mørtelen jevnes ut, mursteinen returneres til sin plass, og ved å banke den med håndtaket på en sparkel presses den inn slik at det dannes en søm med ønsket tykkelse. Samtidig, slik at toppen av mursteinen er plassert på linje med den strakte ledningen.

Deretter tar de den andre mursteinen og legger med den andre hånden mørtel på plass, jevner den med en sparkel og skyver litt mørtel på overflaten av ribben til den første mursteinen. Plasser den andre mursteinen på plass og kontroller at toppen stemmer overens med nivået på ledningen. Og så legger de alle de følgende mursteinene, og hever ledningen etter behov. Hvis en del av mørtelen, der mursteinen er presset, stikker utover veggens plan, må den umiddelbart fjernes med en sparkel og legges tilbake i bøtta.

Konstruksjon av vegger uten strukket ledning

Vegger kan reises uten hjelp av en strukket snor. Men i dette tilfellet er det nødvendig å legge stabler med murstein hver og en halv meter på veggen som bygges. Deretter tar de en porsjon mørtel, som er nok til 3-5 murstein, og legger den ut på en del av veggen.

Mursteinene legges på mørtelen etter hverandre (pass på å banke dem med håndtaket på en sparkel). Husk også å skyve en stor del av mørtelen på overflaten av kanten av forrige murstein.

Sømjustering

Når du legger, husk på sømmene. Hvis du planlegger å dekke den ene siden av garasjeveggen (front eller interiør) med gips, kan murverket gjøres uten sømmer, dvs. slik at løsningen ikke når veggens plan med 12 mm. For å gjøre dette må løsningen plasseres i midten og ikke bringes til kantene med 35 mm - 40 mm. Etter ferdig muring vil mørtelen selvfølgelig utvide seg, men ikke i en slik grad at sømmene jevner ut med veggens overflate.

Dersom veggene ikke planlegges pusset, må fugene i murverket fylles helt. For dette formålet plasseres løsningen slik at den presses ut av sømmene. Deretter fjernes den slik at sømmen er i flukt med forsiden av murverket.

Video. Landssvar: Bygg en garasje på egen hånd

Video. Ramme garasje/verksted 50m2 alene