Hlavním úkolem jakéhokoli typu topného radiátoru je co nejvíce vytopit místnost. Parametrem, který určuje, jak dobře zařízení plní zadané úkoly, je jejich přenos tepla. Ale nejen to může ovlivnit často vznikající problém, jak zvýšit účinnost topné baterie. S tepelnými ztrátami se lze dostatečně vyrovnat jednoduchými prostředky, ale předtím je nutné zjistit, co může ovlivnit proces předávání tepla do okolního prostoru. Podívejme se na hlavní faktory ovlivňující efektivitu topná zařízení:

• Model radiátoru, počet sekcí a velikost samotné baterie;
• Typ připojení radiátoru k topné síti;
• Umístění topné baterie uvnitř;
• Materiál, ze kterého je baterie vyrobena.

Co je účinnost a jak ji vypočítat

Tepelný výkon topných zařízení, mezi které patří baterie nebo radiátory, se skládá z kvantitativního ukazatele tepla, které je baterií předáno za určité časové období a je měřeno ve Wattech. Proces přenosu tepla z baterií nastává v důsledku procesů známých jako konvekce, sálání a výměna tepla. Každý radiátor využívá tyto tři typy přenosu tepla. V procentech se tyto typy přenosu tepla mohou lišit v závislosti na různé typy baterie

Jaká bude účinnost topidel, v drtivé většině případů závisí na materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Zvažme, z jakých výhod a nevýhod jsou radiátory vyrobeny různé typy materiál.

1. Litina má relativně nízkou tepelnou vodivost, takže baterie vyrobené z tohoto materiálu nejsou nejlepší možnost. Malý povrch těchto topných zařízení navíc výrazně snižuje přenos tepla a dochází k němu sáláním. Za normálních bytových podmínek není výkon litinové baterie větší než 60 W.
2. Ocel je o něco vyšší než litina. K aktivnějšímu přenosu tepla dochází díky přítomnosti dalších žeber, které zvyšují oblast tepelného záření. K přenosu tepla dochází v důsledku konvekce, výkon je přibližně 100 W.
3. Hliník má nejvyšší tepelnou vodivost ze všech předchozích možností, jejich výkon je asi 200 W.

Důležitou roli při zvyšování účinnosti topných baterií hraje způsob připojení, který musí odpovídat typu baterie a materiálu, ze kterého je vyrobena. Přímé jednosměrné připojení má nejvyšší účinnost přenosu tepla a nejnižší tepelné ztráty. Diagonální připojení používá se při velkém počtu sekcí a výrazně snižuje možné tepelné ztráty.

Spodní připojení se používá, pokud jsou teplovodné trubky skryty pod podlahovým potěrem a nevylučuje tepelné ztráty do 10 % původní hodnoty. Jednotrubkové připojení je považováno za nejméně účinné, protože ztráta výkonu topného zařízení u této metody může dosáhnout 45%.

5 způsobů, jak zvýšit účinnost vašeho topného systému

• Udržování povrchu topných zařízení v čistotě.

Bez ohledu na to, jak neuvěřitelně se toto prohlášení může zdát, ale dokonce tenká vrstva prach na radiátorech vede ke snížení přenosu tepla. Například účinnost hliníkové radiátory znečištěné vrstvou prachu se může snížit o 20-25%. Kromě toho také vnitřek baterie potřebuje pravidelné čištění. S prvním problémem se můžete vypořádat sami pravidelným mokrým čištěním, ale pro druhý budete muset kontaktovat kvalifikovaného odborníka. Instalatéři jsou vyzbrojeni znalostmi a dovednostmi, které pomohou v krátké době vyčistit radiátor od vodního kamene a dalších nečistot, které se nahromadily během provozu.

• Natírání radiátorů barvou vhodnou pro jejich účel.

Za prvé, pro malování je nutné vybrat barvu tmavých barev. Díky tomu bude možné dosáhnout nejen dobrého ohřevu baterií, ale také výrazného zvýšení přenosu tepla. Za druhé, musíte si vybrat pro barvení vhodný nátěr. Jako nátěr na litinové radiátory je lepší použít známé emaily, na hliníkové a ocelové radiátory jsou vhodnější emaily akrylátové, alkydové a akrylátové.

• Použití reflexních obrazovek.

Teplo, které baterie vydává, se šíří všemi směry. Minimálně polovina užitečného tepelného záření tedy jde do stěny umístěné za topnými zařízeními. Ztráty plýtvání teplem snížíte umístěním zástěny za radiátor, například z běžné fólie nebo již hotové zakoupené v obchodě. Při použití i domácí obrazovky vyrobené z tenkého plech ohřívání stěny se nejen zastaví, ale také vytvoří doplňkový zdroj teplo, protože při zahřátí začne samotná obrazovka vydávat teplo do místnosti. Při použití reflexní obrazovky efektivita litinové baterie a mnoho dalších, lze zvýšit na 10–15 %.

• Zvětšení povrchu baterií.

Existuje velmi přímý vztah mezi povrchem, který vyzařuje teplo, a množstvím tohoto tepla. Chcete-li zvýšit přenos tepla radiátorů, můžete použít další plášť. Materiál, ze kterého bude vyroben, musí být pečlivě vytrhán. Například hliníkové pláště mají největší přenos tepla. Používají se jako doplněk k litinové radiátory. Pokud dochází k častým výpadkům v provozu otopných soustav, stojí za zvážení pořízení ocelových plášťů, které udrží teplo přijaté z radiátorů po velmi dlouhou dobu. V souladu s tím tento typ pouzdra baterie uvolňuje teplo do okolní oblasti mnohem déle než ostatní.

• Vytvořte další proudění vzduchu v místnosti.

Pokud nasměrujete proud vzduchu do topných zařízení např. pomocí konvenčního domácí ventilátor, pak dojde k ohřevu vzduchu v místnosti mnohem rychleji. Je třeba vzít v úvahu, že směr proudění vzduchu by měl být svislý a směřovat zdola nahoru. S touto metodou může zvýšení účinnosti radiátoru dosáhnout 5-10%.

Použitím i jedné metody zlepšení přenosu tepla baterií můžete výrazně zvýšit teplotu v místnosti a snížit náklady na dodatečné vytápění. Než začnete zlepšovat výkon radiátorů, ujistěte se, že jsou správně připojeny k topné síti a že regulátory dodávky tepla na zařízeních nejnovější generace jsou nastaveny na požadovanou hodnotu. Pokud je navíc neustálý problém s dodávkou tepla, je třeba dbát na tepelnou izolaci stěn a oken, kterými teplo obvykle uniká. Je nutné izolovat nejen vnější stěny, ale i ty, které ústí na schodiště.

Zima je stále blíž a blíž, postupně cítíme, jak se dny ochlazují. S blížícím se zimním chladem je třeba myslet na vytápění vašeho domova. Tomuto tématu je věnován náš materiál, ve kterém zvážíme způsob, jak zvýšit účinnost topné baterie.

Představujeme vám video, které celý proces popisuje.

Co tedy potřebujeme k realizaci našeho nápadu:
- několik boxovaných chladičů z 80. let;
- nabíječka ze starého mobilního telefonu;
- nylonové úvazy nebo drát 10 ks;
- papírnický nůž;
- páječka;
- cín;
- kalafuna;
- elektrická páska;
- Phillips šroubovák.

Dovolte nám trochu objasnit některé nuance s materiály. Boxové chladiče lze vyjmout ze starých počítačových zdrojů. Pozor byste si měli dát i na nabíječku, která by měla dodávat proud větší než půl ampéru. Pokud nemáte po ruce nylonové úvazy, můžete použít lepicí páska, měděný drát nebo horké lepidlo. Nyní, když je vše jasné s materiály, můžete se pustit do práce.

Začneme sestavovat náš jednoduchý design. K tomu používáme nylonové sponky, které chladiče k sobě připevní. Nakonec bychom měli skončit s druhem ventilační konstrukce s pěti chladiči připojenými vedle sebe. Je nutné zajistit, aby ventilátory všech chladičů byly ve stejném směru.

Přebytečné části kravat odřízneme papírenským nožem.

Nyní začneme připojovat vodiče vycházející z chladičů. Je třeba je zapojit paralelně, tedy černá k černé, červená k červené. Pokud jsou na chladičích žluté vodiče, je třeba je odříznout, protože žlutý vodič je vodič snímače rychlosti, který nepotřebujeme.

Dráty zapájíme tak, aby nám vznikly dva lankové dráty.

Poté, co jsou všechny vodiče navzájem propojeny, je třeba je připojit k napájení. Pečlivě zkontrolujeme plus a mínus jednotky, protože při nesprávném připojení se chladiče nebudou točit. Připájejte vodiče od chladičů k vodičům napájení.

Pojďme to zkontrolovat. Pokud vše funguje, klidně to izolujte.

Prolog.

Letos zažíváme nebývalé mrazy. V některých oblastech republiky klesla teplota vzduchu až na -24ºС, což je pro teplé Moldavsko anomální jev. V pokoji nemám teploměr, ale cítil jsem, že mi ruka ležící na stole začala mrznout a musel jsem pod ni dát kus pěnové gumy.

My jsme obecně, stejně jako Amundsenovi, už zvyklí na chládek, ale včera se předseda našeho kondominia při sbírání podpisů na výzvu dodavateli tepla zeptal, jaká je teplota vzduchu v našem bytě. Je nepravděpodobné, že by dodavatel tepla zvýšil teplotu chladiva, ale možná chce předseda pod záminkou poskytování nekvalitních služeb požadovat pokutu.

Ať je to jak chce, tato událost mě nejprve přiměla změřit teplotu vzduchu v bytě a následně provést tento experiment.

Samozřejmě říci, že tento experiment byl nečistý, neznamená nic. Existuje příliš mnoho proměnných, které by mohly ovlivnit přesnost výsledku, od směru větru přes palubu až po činnost počítače běžícího v testované místnosti.

Ale nejvíc důležitý parametr, která by v jiné době neumožňovala tento experiment vůbec provést, je stabilita teploty chladicí kapaliny.

Faktem je, že v teplejších obdobích je teplota chladicí kapaliny během dne aktivně regulována, aby se ušetřila spotřeba energie. Když je venkovní teplota abnormální, všechny ventily se otevřou dokořán.

Účel experimentu.

Potvrďte nebo vyvřete domněnku, že vynucené chlazení baterie parní ohřev, dokonce i při teplotě chladicí kapaliny 42ºС, může výrazně zvýšit přenos tepla systému v podmínkách běžného městského bytu.

Snímač teploty.

Pro určení účinnosti konkrétní metody foukání baterie bylo rozhodnuto změřit rozdíl teplot chladicí kapaliny před a za baterií ústřední topení.

Ve skutečnosti jsem začal měřením teploty baterie v různých bodech, ale nepodařilo se mi zpracovat získaná data.

Pro tento účel byly vyrobeny dva identické snímače teploty na bázi polovodičových termistorů KMT-17.

A takto byly senzory připevněny k trubkám parního topení. Pro zlepšení kontaktu s potrubím byl termistor namazán teplovodivou pastou KPT-8.

Aby se snížila chyba měření způsobená prouděním vzduchu, musely být senzory dodatečně izolovány pěnovou páskou.

Výběr optimální polohy ventilátoru.

Měření teploty chladicí kapaliny bylo prováděno v různých polohách ventilátoru vzhledem k baterii. Výkon ventilátoru se však nezměnil.

Během experimentu byla teplota chladicí kapaliny 43ºС, teplota vzduchu v místnosti byla 20ºС.

Ve všech případech byla vzdálenost od středu lopatek ke středu baterie 70 cm.

Rozdíl naměřených hodnot mezi teplotou chladicí kapaliny na vstupu a výstupu je indikován v libovolných jednotkách, protože kalibrujte teploměr vysoká přesnost prostě nic nebylo. V tomto případě bylo jako výchozí bod bráno 0 (nula) konvenčních jednotek, při kterých byla baterie přirozeně chlazena.

Proud vzduchu je směrován shora dolů a úhel sklonu hřídele ventilátoru vzhledem k horizontu je 50º. Zároveň je rozdíl teplot na vstupu a výstupu baterie 11 Konvenční jednotky (dále jen UK).

Proud vzduchu je směrován shora dolů, ventilátor pracuje v režimu „toady“ (otáčí se ze strany na stranu). Rozdíl teplot - 8 EU.

Při vyfukování baterie z boku je teplotní rozdíl mezi vstupem a výstupem 13 EU.

Nasměrováním proudu vzduchu do středu baterie bylo možné získat nejvyšší teplotní rozdíl - 15 EU.

Pokud nasměrujete proud vzduchu do středu baterie, ale zároveň zapnete režim „sneak“, teplotní rozdíl klesne na – 12 EU.

Jako nejvýhodnější se z hlediska přenosu tepla ukázal směr proudění vzduchu od podlahy k rovině baterie.

Experimentální data.

První den experimentu.

Všechny grafy ukazují změny teplot od 8:00 do 12:00.

Teplota chladicí kapaliny je 42ºС.

Graf ukazuje, že systém pracoval efektivněji, zatímco teplotní rozdíl mezi vzduchem a baterií byl velký. Když se rozdíl snížil, systém se stabilizoval.

Teplota vzduchu ve středu místnosti ve výšce 65 cm od podlahy vzrostla z 15ºС na 20ºС za 9 hodin.

Následně teplota stoupla o dalších 0,5ºС.

Spotřeba ventilátoru byla 35,2 W.

Když jsem během experimentu opustil svůj pokoj na chodbu, okamžitě jsem pocítil rozdíl teplot, protože v té době jsem se již svlékl.

Šel jsem do stodoly a vyvedl další ventilátor. Tento ventilátor nebyl vybaven vypínačem, takže jsem jej připojil přes podomácku vyrobený triakový regulátor, jehož konstrukce je podrobně popsána.

No, život se stal lepším, život se stal zábavnějším!

Druhý den experimentu.

Ráno jsem opět změřil teplotu chladící kapaliny, stejně jako teplotu vzduchu v místnosti. Všechny hodnoty zůstaly nezměněny, včetně venkovní teploty.

Během dne nebyly zaznamenány žádné změny teploty.

Třetí den experimentu.

Teplota chladicí kapaliny se zvýšila o jeden stupeň a dosáhla 43ºС.

Venkovní teplota klesla a dosáhla -15ºС.

Současně se teplota v místnosti zvýšila o dalších 0,5ºС a dosáhla 21,5ºС.

Čtvrtý den experimentu.

Teplota chladicí kapaliny je stále 43ºС.

Venku je ranní teplota -15ºС.

Teplota v místnosti byla ráno 21,5ºС.

Protože za posledních 24 hodin nebyly zaznamenány žádné výrazné změny teploty, rozhodl jsem se zvýšit průtok vzduchu a v 10:00 jsem nainstaloval druhý ventilátor.

Po 10-15 minutách se teplota vzduchu okamžitě zvýšila o jeden stupeň a poté o další půl stupně a dosáhla 23ºС.

Jdeme se projít, pomyslel jsem si a v 19.00 jsem zapnul oba ventilátory na plný výkon. Teplota se během dvou hodin zvýšila o další stupeň a dosáhla 24ºС.

Výsledky a závěry.

1. Podařilo se mi zvýšit teplotu vzduchu v místnosti až o 6ºC a v režimu extrémního provozu ventilátoru dokonce o 9ºC, což potvrdilo předpoklad, že je možné zvýšit přenos tepla baterie ústředního topení i při takto nízké teplotě. teplota chladicí kapaliny.


2. Při použití běžného domácího ventilátoru bez regulátoru otáček je místnost příliš hlučná. Pokud ale využijete teplo naakumulované v místnosti, pak můžete například v ložnici na noc vypnout ventilátor, v jídelně naopak zapnout. Poté můžete ventilátor používat na plný výkon.


3. Pokud se nacházíte v té části místnosti, kde je pohyb vzduchu generovaného ventilátorem nejpatrnější, vzniká falešný pocit poklesu teploty.


4. Kdo se bojí, že se ventilátor bude hodně natahovat, může si spočítat měsíční spotřebu energie.

   35 (Watt) * 24 (hodiny) * 30 (dny) ≈ 25 (kW*hodina)

Malé detaily.

Pro rychlé a přesné měření teploty parního topného akumulátoru stačí použít a digitální teploměr malé množství teplovodivé pasty "KPT-8". Během měření by měla být kontaktní plocha pokryta několika vrstvami látky nebo vrstvou pěnové pryže.

Výše uvedený experiment mě přiměl pochybovat o přesnosti mého digitálního teploměru. Abych se ujistil, že jeho údaje byly správné, porovnal jsem je s údaji rtuťového teploměru. K tomu jsem ponořil oba teploměry horkou vodu do stejné hloubky a sledovali naměřené hodnoty, jak se voda ochlazovala.

Delší provoz ventilátorů okamžitě odhalil slabé místo moderních zařízení.

Pokud má ventilátor Penguin z roku 1973 přední kluzné ložisko vybavené olejovým těsněním (šipka značí otvor pro plnění olejového těsnění), což mu umožňuje provoz téměř 40 let, pak v moderním ventilátoru není po takovém olejové těsnění.

Penguin má navíc pružinu, která zabraňuje podélným vibracím hřídele. Nový ventilátor po dvou dnech provozu začal chrastit, protože vlivem podélného házení hřídele způsobeného excentricitou vrtule se rychle opotřebovalo jedno z fluoroplastových těsnění.

K odstranění podélné vůle bylo zapotřebí několik běžných a dvě tenkostěnné podložky a těsnění vyříznuté z pěnové pryže.

Nejprve jsem rozebral stator.

Poté jsem na hřídel motoru nasadil tenkostěnné podložky a těsnění a zbylými podložkami jsem zvětšil mezeru mezi ložisky.

Abych zajistil dlouhodobý provoz ventilátoru, vyřízl jsem z plsti olejové těsnění a z nějakého nylonového krytu zátku a vtlačil jsem to všechno do vybrání kolem hřídele. Samozřejmě jsem nešetřil ani olejem.

Začal jsem uvažovat o koupi dvou desítek 120mm počítačových ventilátorů. Myslím, že pokud je nainstalujete přímo mezi sekce baterie, mělo by to snížit hluk a zvýšit účinnost přenosu tepla.

Dnes jsem strávil půl noci blouděním po internetu a narazil jsem na několik zajímavých zdrojů. To znamená, že život jde dál! :) Na našem webu je oprava lednice electrolux dostupná všem. Pokud se rozhodnete stránky opustit, pak oznámení sponzora není tím nejhorším místem, kam jít.

Našli jste chybu v textu?Vyberte chybný text myší a klikněte Ctrl + Vstupte
Děkujeme za vaši pomoc!

Komentáře (50)

Nikdo, když jsem psal o CFL, měl jsem na mysli nahrávání videa. Na to používám lampy, které říkají 2700K. V mém domě jsou obecně všechny lampy 2700K, jednoduše proto, že máme rádi světlo připomínající žárovku. Nastavím rovnováhu na cíl a střílím. Všechno je jako obvykle.

Pro fotografování jsou samozřejmě blesky pohodlnější z řady důvodů. Za prvé můžete fotit z ruky, za druhé, pokud fotíte DSLR, můžete poskytnout velkou hloubku ostrosti při nízkých ISO, za třetí je spektrum mnohem lepší než u CFL, za čtvrté... opět úspora energie.

Část tepla uniká okny přenosem tepla

Prosím popište. Alespoň krátce.

Nebo mě konkrétně zajímá toto:

Mám řešení, které používám již 20 let.

Teplota pomalu stoupá, za oknem je -20 a já chci nějak rychle vytopit místnost. Zkoušel jsem nainstalovat ventilátor, ale je opravdu hlučný a vzhledem k tomu, že je místnost jakýmkoli způsobem chladná, nadměrná cirkulace poskytuje chlad

Dmitry, budeš muset počkat pár dní, než se místnost zahřeje. Aby ventilátor nevydával hluk, je třeba mu zabránit. Případně můžete pod baterii nainstalovat 120mm počítačové, ale účinnost bude nižší.

No zkusím to, budu to muset na noc vypínat, abych méně hučel.

Dobrý den, vážení diskutující! Náhodou jsem narazil na článek o ventilátoru a bateriích a nemohl jsem ho přejít. Možná někoho zajímají moje zkušenosti s řešením zimy. 1) Zvyšte počet sekcí v baterii. Je absolutně tichý a funguje skvěle. Pokud jsou baterie připojeny ke stoupačce jako na fotografiích v článku (vstup vpravo dole, výstup vpravo nahoře nebo naopak), pak to nebude fungovat - přibližně prvních 7 sekcí bude teplých a pak to je k ničemu. Vstup-výstup je potřeba zapojit diagonálně, pak bude horká celá baterie (mnou vyzkoušeno). Existuje další, méně zřejmý, způsob připojení potrubí, o kterém ne každý ví - vstup je zespodu, výstup je také zespodu, z opačného konce baterie. V tomto případě se také zahřívá celá baterie (testoval jsem). Samozřejmě to vyžaduje určité základní instalatérské dovednosti, ale polypropylen dělá zázraky. V některých případech je vhodné vést uvnitř baterie trubky (alespoň jednu), zvláště pokud vaše baterie nemá přepážky (výrobci jsou líní a v poslední době takové baterie ovládly trh), aby méně překážely. Bohužel je lepší baterie upravovat v létě, a ne v nejchladnějším počasí. 2) Samozřejmě zvýšení průtoku vzduchu na baterii zvyšuje teplotu v místnosti. To samé dekorativní krabice. Nejčastěji jsou ale pouze dekorativní a zakrývají baterii pouze zepředu a shora. Je lepší je vyrobit sami z jakéhokoli materiálu (ano, dokonce i z lepenky!), Aby se obalily kolem baterie ze všech stran, bez mezer po stranách, ale se zcela otevřenými konci nahoře a dole. Baterie vyvine trakci jako klasická trubka sporáku (samovar, kotel). Abychom tuto myšlenku dovedli k dokonalosti, pouzdro kolem baterie by nemělo končit pouze otevřeným horním koncem, ale mělo by pokračovat vzduchovým kanálem, který vede téměř ke stropu. Vzduchové potrubí může obíhat okno a opakovat průběh horní větve stoupačky (skrývá stoupačku v sobě). Průřez tohoto vzduchovodu může být 2-3x menší než průřez pouzdra baterie, aby příliš nekazil vzhled bytu), ale stále by měl být dostatečně velký, aby vytvořit znatelný odpor vzduchu. Sám jsem to nezkoušel, ale jsem si jistý, že se trakce výrazně zvýší, ventilátor možná nebude potřeba! Nebude ani hluk. Nebo spíše, nezkoušel jsem to udělat se vzduchem, ale zkusil jsem to s vodou. Takto jsme měli několik let na koleji vyhřívanou sprchu: dole je topné těleso z rychlovarné konvice, kolem je trubka z plastová láhev. Voda se velmi silně točila, celá nádrž měla stejnou teplotu. Myslím, že vzduch se bude chovat úplně stejně. 3) A samozřejmě ventilátor na baterii! V mém životě to sloužilo jako nouzové opatření, které mi umožnilo přežít několik dní silných mrazů, nikdy jsem ho neopustil natrvalo. Ventilátor, naprosto správně, je potřeba vzít velký stojací čínský, je tišší a výkonnější a ne ten starý sovětský malý. Velmi vysoké otáčky zde nejsou potřeba; stačí režim, kdy je ventilátor stále téměř neslyšný, nebo když je slyšet, ale ještě neobtěžuje. Ventilátor můžete zpomalit zapojením 400voltového papírového kondenzátoru do série s motorem. Kapacita se volí pro konkrétní případ náhodně. Je skladný, levný a tichý (LATR někdy sám hlučí a tyristorový regulátor může způsobit hluk motoru ventilátoru). To platí zejména, pokud jsou v domě děti - určitě zapnou LATR a tyristorový regulátor. A kondenzátory jsou tak kompaktní, že se po zvolení kapacity dají navždy schovat do krabičky, kde jsou tlačítka ventilátoru, nebudou se zahřívat. Pokud chcete metodu vzduchovodu ještě vylepšit, můžete na dno pouzdra baterie přidat „počítačové“ ventilátory o co největším průměru, samozřejmě také pomalé. Ještě pár slov k tématu. Moje baterie nevisí v určité vzdálenosti od podlahy, jak je všude běžnou praxí, ale stojí přímo na podlaze (na překližce o tloušťce 7 mm). Naše podlaha je tedy i přes první patro vždy docela teplá, to znamená, že na podlaze není žádná vrstva studeného vzduchu. V případě plášťů vzduchovodů není nutné baterie převažovat, stačí pláště vysunout až téměř k podlaze a ponechat pouze mezeru o celkové ploše srovnatelné s průřezem pláště. Pak studený vzduch z podlahy bude nasát do baterie a poslán nahoru. Zde. Omlouvám se, jestli je to matoucí, ale tolik mého života má co do činění s tímto bojem proti té zatracené zimě! Za poslední 1-2 roky se naše vytápění náhodou mnohem zlepšilo. Je to dáno tím, že naše zničené budovy se bourají jedna za druhou a těm, kteří zůstali, se více topí. Ale většina z toho dospělý život to zdaleka nebyla pravda! Hodně štěstí všem a teplo v domě! spock2004

P.S. Pokud kupujete nebo měníte baterie, desetkrát si rozmyslete, jaký typ pořídit. K novým (relativně) hliníkovým bateriím jsem velmi skeptický. Ano, vypadají pěkně. Ano, mají o něco větší plochu na jednotku objemu obsazenou v místnosti. Statistiku o korozi nemám, ale čistě teoreticky by měly korodovat více než litina. I když se zdá, že si lidé moc nestěžují. Lidé si stěžují na něco jiného. U hliníkové baterie docela úzké kanály uvnitř. To má dva špatné důsledky. 1) Několikanásobně rychleji se zanášejí odpadky, které přináší voda ÚT. 2) Fungují dobře, pouze pokud vysoká teplota vody a/nebo její intenzivní cirkulace. A to na rozlehlých územích bývalého SSSR (např. bydlím v Rjazani) vždy neplatí. Řekněme, že se to nestává častěji, než se to děje. Samozřejmě, pokud máte osobní chatu s osobním uzavřený systém topení, s oběhové čerpadlo a membránovou expanzní nádobu, pak ano. Pak můžete použít jakékoli baterie, dokonce i ty lisované z tenkého ocelový plech. A pro běžné byty, kde se topí „strejda“ (ve vtipném výrazu babičky), vřele doporučuji ty staré sovětské litinové! No, nebo noví Rusové, ale stejně jako litina. Mají velmi nízký hydraulický odpor, který vytváří velmi dobré podmínky pro cirkulaci vody. A velmi velký vnitřní objem této vody. Proto, i když úplná výměna vody v baterii trvá mnoho minut (jako tomu bylo u mě), baterie zůstávají stále horké. Tak horké, jak jen mohou být v daném topném systému. No, a samozřejmě se dlouho neucpávají usazeninami (musel jsem vyřezat „registry“ z deseticentimetrových trubek, kde byl úzký kanál na vodu a většina objemu byla naplněna tato směs rzi, oleje, vodního kamene a bůhví čeho). A další tip: nelakujte baterie!!! Výše byla diskuze o tom, jakou barvou je natřít. Pokud si pamatuji, barva povrchu ovlivňuje pouze to, jak se „peče“, a to, jak vyzařuje, závisí pouze na teplotě. Nejsem si tím jistý, ale myslím si to, omlouvám se, pokud se mýlím. V každém případě lze při teplotě chladicí kapaliny 42 stupňů, jako v článku, zanedbat sálání, hlavní je přenos tepla do mycího vzduchu. Je potřeba to posílit. Nová baterie Má jemně pupínkový povrch, opakující nerovnosti formovací zeminy, a je čistě symbolicky posypán něčím červeným. Moje rada: nechte to tak! Přenos tepla bude maximální. Mikrodrsnost také zvětšuje povrch, a to nejen žebra. Pokud je již vymalováno, zastavte se a již nepřidávejte! V domácnostech s obzvláště fanatickými matkami a babičkami může vrstva barvy na bateriích dosahovat milimetrů. Netřeba dodávat, že barva vede teplo mnohem hůře než litina. Pro krásu je lepší nosit stejné pouzdro. Ale teď si ho můžete ozdobit, jak chcete! Ještě jednou hodně štěstí! spock2004

Často v bytech, zejména starších budovách, se v zimě každým rokem ochlazuje. Lidé musí nakupovat a používat, což vede k výraznému nárůstu. Proč ale přeplácet nadměrnou spotřebu energie, když je víc levné možnosti napravit situaci? Dnes budeme hovořit o jednoduchých způsobech, jak zvýšit přenos tepla topné baterie, které nevyžadují značné náklady a které může realizovat každý domácí kutil. Stojí za zvážení důvodů vedoucích ke snížení pokojové teploty.

Nejčastěji je důvodem poklesu prostupu tepla vodní kámen a vodní kámen, který se hromadí uvnitř. Pokud dojde k propláchnutí samotného radiátoru (což by veřejné služby měly provádět ročně), přenos tepla se výrazně zvýší. Totéž platí pro stoupačky. Takový postup však nebude možné provést vlastními silami, protože při provádění takových prací (i v létě) je nutné vypustit vodu ze systému. Bez pomoci specialistů to nemůžete udělat. Totéž platí pro výměnu radiátorů z litinových za jedničkové - mají větší přenos tepla. Proto se nebudeme zdržovat tak složitými a časově náročnými možnostmi. Je lepší zvážit více jednoduchými způsoby, kterou může provádět každý, i bez zkušeností v podobném oboru.

Používáme reflexní stínítko: použití pěnového polyetylenu

Použití je poměrně oblíbená metoda zvýšení přenosu tepla. Pěnový polyetylén s fóliovým potahem na jednu stranu je pro tyto účely perfektní. Taková zástěna (měla by být větší než samotný radiátor) se umístí za radiátor s fólií ve směru do místnosti a upevní se na stěnu oboustrannou páskou nebo tekutými hřebíky. Poskytuje pěnový polyetylen dodatečná izolace a fólie odráží teplo, které zahřálo stěnu před instalací zástěny, a směruje ji do místnosti.

Důležitá informace! Nejlepší je, když jsou takové okamžiky promyšleny ve fázi instalace topných radiátorů. V tomto případě můžete za radiátor připevnit ocelový žebrovaný štít, který bude teplo akumulovat a následně směrovat do místnosti. Takové panely jsou vhodné, pokud často dochází k výpadkům vytápění.

Zvýšení přenosu tepla pomocí dalšího příslušenství a lakování

Pro zvýšení teploty vzduchu v místnosti se používají speciální hliníkové pláště, které se umisťují na radiátor. S jejich pomocí se zvětšuje plocha a v důsledku toho i jejich přenos tepla. Náklady na taková pouzdra jsou nízké, ale účinek je poměrně významný.

Ta barva radiátory lakované, také má skvělá hodnota. Pro tyto účely je lepší zvolit tmavší odstíny. Například natřený radiátor hnědý má přenos tepla větší než bílé o 20-25%.

Zlepšení konvekce zvýšením cirkulace vzduchu

Každý ví, že zlepšení pomáhá rychleji zahřát místnost. Pro tyto účely můžete použít ventilátor, který je instalován tak, aby bylo dosaženo maximálního proudění teplého vzduchu směrem do místnosti.

Užitečné informace! Pokud máte doma počítačové chladiče, které se nepoužívají, můžete je nainstalovat pod chladič a nasměrovat proud vzduchu nahoru. Tím se maximalizuje konvekce, což způsobí, že se místnost výrazně zahřeje.

Můžete jej zvýšit (pokud je radiátor zapuštěn pod parapet) vyříznutím otvorů v parapetu a jejich uzavřením zástěny nebo dekorativní kryty. Tedy, teplý vzduch nebude zdržovat ve výklenku, což zlepší oběh.

Tato země nemůže být poražena! Samoinstalace ventilátory pro zlepšení konvekce:

Obecná pravidla pro zlepšení přenosu tepla z otopných těles

Aby nedošlo v budoucnu ke snížení přenosu tepla baterií, stojí za to přemýšlet o tom ve fázi instalace radiátorů. Základní pravidla jsou:

• povinné za radiátorem, možná instalace ocelové clony;
• instalace bimetalové baterie místo litiny;
• instalace na vstupu a výstupu radiátoru (umožní vám to v případě potřeby propláchnout sekce sami nebo přidat další bez odpojování a vypouštění celého systému).

Pokud při instalaci dodržíte tato jednoduchá pravidla, bude následně mnohem snazší zvýšit teplotu v místnosti, aniž byste se obrátili na specialisty o pomoc. A to je další úspora pro rodinný rozpočet

Existuje mnoho způsobů, jak zvýšit tepelný výkon radiátorů. Dnes jsme se podívali jen na ty hlavní. Je však třeba mít na paměti, že je vždy snazší si vše promyslet předem, ve fázi instalace, než vynaložit velké úsilí později, bez důvěry, že výsledek bude významný. Bohužel v Rusku se vše děje náhodně. Poslední rada od redaktorů webu by byla tato: myslete na budoucnost a nešetřete při instalaci na žádné náklady. Dnes ušetřené finanční prostředky se mohou zítra proměnit v náklady, které budou mnohonásobně vyšší než vaše úspory.

Teplo / Radiátory

Začala opravdová zima a teplota v bytě klesla? Velmi častý problém. Nejoblíbenějším způsobem, jak bojovat proti chladu v bytě, je pořízení dalšího elektrické ohřívače. Existují však i levnější varianty.

V bytě je zima: co na to říká legislativa?

Regulovaná teplota vzduchu v obytných místnostech v zimě ve skutečnosti není vysoká: 18 stupňů v běžných místnostech, 20 v rohových místnostech a 25 v koupelně. Normu nelze překročit o více než 4 stupně nebo snížit o více než 3 stupně. Změny jsou povoleny pouze v noci: kolísání teplot během dne hrozí pracovníkům veřejných služeb správními sankcemi. Maximální přípustná přestávka v vytápění je 24 hodin za měsíc.

Jednorázová pauza nesmí být delší než 16 hodin za každou další chladnou hodinu, účty obyvatel za vytápění by se měly snížit. Nedodržení stanovených norem je důvodem k reklamaci u DEZ, HOA nebo správcovské společnosti. Tresty však v tomto případě pachatelům s největší pravděpodobností nehrozí. Nejjednodušší a efektivní způsob: zanechte stížnost na městském úřadě Státní bytové inspekce prostřednictvím horké linky nebo online formuláře.

V bytě je zima: jak by měly fungovat radiátory a stoupačky?

Pokud se vám standardních 18 stupňů zdá nedostačujících, budete muset problém vyřešit sami. Za prvé, stojí za to zjistit, jak optimálně fungují radiátory: celý povrch by měl být zahřátý rovnoměrně, celková teplota baterie a stoupačky by se neměla příliš lišit.

Porucha může mít několik příčin: obecné opotřebení topný systém doma porucha konkrétního radiátoru nebo tvrdé omezovače na termostatu. Vyměňte však baterie nebo je veďte velká rekonstrukce v každém případě to bude možné pouze v letní období kdy je topení v domě v podstatě vypnuté. Standardní maximální teplota pro radiátory je obvykle nastavena na 35 stupňů, ale v některých případech je maximální komfortní teplota 17-19. Zařízení lze zpravidla jednoduše překonfigurovat.

V bytě je zima: zefektivněte fungování baterií

Teplotu v místnosti snadno zvýšíte o 3-5 stupňů instalací ventilátoru, který bude směrovat proudění vzduchu podél radiátoru. Odborníci poznamenávají, že provoz ventilátoru v tomto případě bude ekvivalentní použití přídavného ohřívače o výkonu 1 kW. Pár stupňů navíc získáte nalepením kousku reflexní fólie nebo speciálního teplo odrážejícího materiálu s lesklým povrchem - penofolu - na stěnu, za povrch radiátoru. Konstrukce umožní efektivnější distribuci ohřátého vzduchu a jeho odraz od stěny. Po instalaci reflektoru by mezera mezi stěnou a baterií neměla být menší než dva centimetry, jinak bude mít zhoršená cirkulace vzduchu opačný účinek.

Aby nebyla taková zima, zkontrolujte praskliny v oknech a dveřích

Různými škvírami v oknech a dveřích uniká asi 30 % tepla. V tomto případě má smysl pouze utěsnit rámy pro majitele běžného skla jsou a priori chráněny před profouknutím. Zavřete trhliny dveře a na balkoně můžete použít polyuretanová pěna nebo vlněnou šňůru přelepenou speciální páskou. Doba použitelnosti dočasné izolace je velmi krátká - pouze jedna sezóna.

V bytě je zima kvůli prasklinám v rozích a stěnách

Obtížnější je řešit jednoduché praskliny v rozích a stěnách. Nejlepší možnost– objednat termovizní studii, foto bytu od speciální zařízení, která bude odrážet nejteplejší a nejchladnější zóny bydlení. Problémové oblasti lze na základě výsledků studie odstranit. Průměrné náklady na službu v Moskvě se v regionech pohybují od 4 do 6 tisíc rublů, termogram lze objednat za 3 tisíce rublů.

Taková operace může zabránit tomu, abyste utráceli vážněji - například instalaci vyhřívaných podlah všude nebo pokrytí všech stěn izolačním materiálem, protože celkovou teplotu v místnosti lze snížit pouze z jednoho rohu.