Jak postavit venkovský dům ze dřeva vlastníma rukama - fotografie a pokyny. Venkovský dům udělej si sám: schémata a návod, jak postavit venkovský dům Stavba venkovského domu ze dřeva

(17 hodnocení, průměr: 4,41 z 5)

Koupili jste si letní chatu? Pak vám můžeme s klidem poblahopřát na začátek venkovsky zivot! Určitě to pro vás byla dlouho očekávaná událost a nyní se těšíte na pěstování vlastního ovoce, zeleniny a prostě báječnou dovolenou co nejdál od ruchu velkoměsta. Velmi často se pozemky prodávají s již postavenými domy, ale pokud to není váš případ a rozhodně si chcete postavit letní dům sami, pak je náš článek určen právě vám. Dnes si povíme o typech venkovské domy, materiály pro jejich stavbu a jak levně postavit venkovský dům vlastníma rukama.

Jak ušetřit peníze

Většinou pro daču, kterou si vyberou malé kompaktní domy, sestávající z kuchyně, ložnice, koupelny a verandy. Stavba venkovského domu vlastníma rukama není nutně vysoce nákladný a časově náročný proces. Je docela možné si vybrat levný projekt domu, který splňuje všechny vaše požadavky na pohodlí a komfort. Pokud je rozpočet přísně omezen, můžete ušetřit na stavebních materiálech. Hlavní věc je, že budova je bezpečná. Před zahájením stavby je třeba zvolit přesné umístění budoucího domu, vybrat si již hotový nebo vytvořit vlastní projekt a rozhodnout se pro materiály.

Výběr umístění

Stavba venkovských domů je nutností začíná výběrem místa. V zásadě je plocha takového domu od 24 do 30 metrů čtverečních. Větší rozměry se používají mnohem méně často, to už není dům pro letní sezónu, ale místo, kde se dá bydlet po celý rok velká rodina. Při plánování umístění domu se musíte spolehnout především na požadavky vašeho zahrádkářského svazu. Existují ale také základní požadavky, které nezávisí na regionu a místní správě. A to:

Aby nedošlo k záplavám v období silných dešťů a tajícího sněhu, je lepší postavit chatu na vyvýšeném místě. Nadměrná vlhkost způsobuje rychlejší znehodnocení materiálů, ze kterých budete stavět. To platí zejména pro rámové dřevěné domy.

Typy venkovských domů

Nejčastěji se staví na chatě jednopatrové budovy s otevřenou verandou popř uzavřený typ. Velmi populární chaty s podkrovím- protože může uložit značné množství věcí, které se denně nepoužívají. Pokud není půdní prostor, pak bude střecha stropem. Existují tři nejběžnější typy venkovských domů:

srubový dům;
rámový venkovský dům;
panelový nebo cihlový dům.

Co když ale máte velkou rodinu, ale místa na stavbu není tolik, kolik byste si přáli? Existuje úžasná cesta ven - stavět dvoupatrový dům . První patro lze využít jako kuchyň a obývací pokoj, stejně jako terasu, ale ve druhém patře budou vynikající pokoje pro relaxaci.

Při navrhování vaší dachy dbejte na izolaci. Navzdory skutečnosti, že letní dům se používá v teplých ročních obdobích a vyžaduje izolaci stěn a podlahy jako takové, existují i deštivé, chladné dny, ve kterých se jistě budete chtít zahřát. Většinou letní obyvatelé používají topná zařízení, jako jsou konvektory, olejové radiátory A elektrické ohřívače. Pokud si ale přejete, můžete do návrhu domu zahrnout i stavbu kamen nebo krbu.

Výběr materiálu

Pokud již máte připravený projekt pro váš dům, pak je čas začít výběr materiálů pro jeho stavbu. Výběr stavebních materiálů přímo závisí Celkové náklady domov, jeho pohodlí a vzhled.

Nejoblíbenějším materiálem je bezesporu dřevo. Mnoho lidí volí dřevo kvůli jeho šetrnosti k životnímu prostředí, příjemné vůni a relativně nízké ceně. Zbývá si jen vybrat, zda bude stavba ze dřeva nebo kulatiny, nebo dokonce dát přednost typu rámu. I přes vysokou hořlavost tohoto materiálu byste se stavby ze dřeva neměli tolik bát. V dnešní době je skutečně neuvěřitelná škála různých impregnací a dalších nátěrů, které chrání dřevěné krytiny před účinky požáru a minimalizují riziko náhlého požáru. Obecně platí, že vše záleží na vás - jak jste opatrní a zodpovědní v otázkách bezpečnosti.

Postavte cihlový dům- mnohem dražší nápad. Existuje však významná výhoda oproti dřevu - trvanlivost takové konstrukce a vyšší požární bezpečnost, protože je mnohem méně náchylná k požáru. A pokud si do takového domu nainstalujete kamna nebo topení, můžete klidně přezimovat. Asi jedinou nevýhodou jsou vysoké finanční náklady a delší stavební proces. Do stejné kategorie můžete bezpečně přidat blokové domy z pěnového betonu a bloky z expandovaného betonu.

Nejčastěji se používá několik druhů materiálů najednou. Například samotný dům je rámován a postaven ze dřeva a základy jsou postaveny z betonu a cihel. V zásadě lze tuto možnost nazvat optimální, protože zahrnuje základ odolný proti vlhkosti a vynikající základ pro rám dřevěné stěny. Právě konstrukci tohoto typu venkovského domu budeme podrobněji zvažovat.

Stavební etapy

Pro začátek jasně vypočítat množství všech stavebních materiálů, které bude potřeba ke stavbě domu. Rozhodněte se předem o řešení barev a textur. Množství zakoupených materiálů přímo závisí na designu vašeho domu. Pokud nemáte čas nebo chuť provádět podrobné výpočty všech výdajů, můžete si koupit prefabrikovaný model hotového domu. Zjednodušíte si tak proces stavby – stačí si totiž připravit pouze požadovanou plochu a vlastně i samotnou montáž. Ale pokud si přesto chcete postavit dům zevnitř i zvenčí vlastníma rukama, buďte trpěliví a začněte s tímto, i když ne snadným, ale příjemným úkolem.

Nadace

Musíte zakoupit:

písek, cement, drcený kámen a expandovaná hlína (střední frakce);
desky a tyče ne nejvíce Vysoká kvalita;
betonové bloky nebo cihly;
střešní lepenka nebo jiný parotěsný materiál.

Existují dva hlavní typy základů pro letní domy: pásové a sloupové. Který z nich si vybrat, je pouze vaše rozhodnutí. Sloupové se volí mnohem častěji z důvodu nižší potřeby stavebních materiálů a jednoduchého designu, který lze snadno zvládnout samostatně. Pásový základ je pevnější a odolnější, ale bude zapotřebí mnohem více stavebních materiálů. A samotný proces výstavby je poměrně náročný na práci - musíte vykopat příkopy po obvodu domu a všech místností, izolovat je od vlhkosti, položit výztuž a vše vyplnit betonovou maltou. Navíc trvá téměř měsíc, než takový základ vytvrdne.

Stěny a střecha

Pro stavbu stěn a střech nákup předem:

Dále jsou nosné nosníky instalovány ve vzdálenosti nejméně 60 centimetrů od sebe. Jsou připevněny ke korunovým tyčím pomocí kovových rohů. Poté můžete začít stavět zdi. Rám můžete sestavit samostatně a připevnit k němu hotový formulář a začněte s montáží přímo na páskovací lišty. Velikost tyčí pro rámové stěny by neměla být menší než 10 x 10 centimetrů. Pokud používáte desky, jejich průřez by neměl být menší než 5 x 15 centimetrů.

Při instalaci vertikálních regálů nezapomeňte na otvory pro okna a dveře. Dveřní otvor je nutné dále zpevnit přídavným stojanem. Poté, co je rám postaven, začnou jej zakrývat. Nejčastěji používají podšívku. Je vhodné provést proces opláštění před pokrytím střechy, protože to zpevní celou konstrukci a přidá tuhost stěn.

Při montáži střechy musíte se rozhodnout pro jeho typ. Plochá střecha jednodušší a ekonomičtější na provedení, ale nejoblíbenější je stále štítový. Konstrukce krokví Taková střecha může být vrstvená nebo zavěšená. Pro malý dům bez nosných stěn uvnitř se docela hodí věšáková stěna. krokvový systém. Závěsné krokve jsou zajištěny pomocí speciálního utažení a tím odstraňují nadměrné zatížení stěn. Vrstvený systém předpokládá přítomnost nosných stěn, na kterých jsou navíc podepřeny krokve. Po instalaci krokví a svahových prvků můžete začít pokládat střechu.

Tento proces začíná s pokládka parotěsné fólie- to se provádí kolmo k systému krokví a každá následující vrstva musí překrývat předchozí. Teprve poté můžete začít pokládat vlnitou lepenku nebo jiný materiál, který jste si vybrali pro pokrytí. Nezapomeňte uspořádat drenážní systém.

Takže stěny jsou nahoře, střecha je pokrytá - a to znamená, že je čas začít instalovat okna a dveře. Poté můžete izolovat stěny a podlahy a provádět dokončovací práce v interiéru.

Můžeme s jistotou říci, že každý obyvatel hlučného města chce mít odlehlé a klidné místo, kde může uniknout od starostí, problémů a stresu. Tam si odpočinete a načerpáte síly. Takovým místem je dača. Někdo ho využívá jako místo k odpočinku, pro jiného je to oblast se spoustou možností: zahrada, zeleninová zahrádka nebo chov zvířat. Ať je to jak chce, dača potřebuje dům. A pokud jste si zakoupili pozemek, hlavní a primární otázkou pro vás je, jak postavit venkovský dům. Můžete si najmout specialisty, nebo vše zvládnete sami. Častěji venkovské domy postavený ze dřeva. Takové budovy jsou ekonomické a šetrné k životnímu prostředí.

V tomto článku se dozvíte, jak postavit venkovský dům ze dřeva. Zvážíme to podrobné pokyny, porovnat některé druhy dřeva a naučit se složitosti práce s ním.

Výběr dřeva pro venkovský dům

Pokud jste se rozhodli zahájit stavbu dřevěný dům Před 50-100 lety nebylo třeba se obtěžovat, protože domy byly postaveny z klád. Dnes, díky technologickému pokroku, mnoho různé možnosti stavební technologie, které mají své vlastní charakteristiky a vlastnosti. Pokud například potřebujete venkovský dům z ekonomického dřeva, použije se obyčejné dřevo. Vyznačuje se tím, že má nízkou cenu a může si ho dovolit každý. Materiál ale prakticky není nijak zpracován. Jeho vlhkost je vysoká, jeho pevnost ponechává mnoho přání, stejně jako trvanlivost a přesnost tvaru.

Mnohem výhodnější je použít kulatinu, která prošla určitým zpracováním. Je nařezaný na míru, má zámkový spoj a je broušený. Vzhled dřeva je velmi slušný. Vlhkost se však pohybuje od 15 do 25 %, což způsobuje větší smrštění.

Pokud chcete postavit kvalitní, odolný, pevný, krásný a teplý dům, pak je lepší uchýlit se k použití profilového dřeva. Díky technologii výroby je několikanásobně lepší než běžné a kulaté dřevo. Každý prvek má ideální tvar a uzamykací spoj, který umožňuje postavit ideální bez mezer. Modernizovanou verzí profilového dřeva je vrstvené dýhové řezivo. Je o 70 % pevnější než běžné dřevo, má vynikající tepelnou odolnost a odolnost. Stavba venkovských domů z vrstveného dýhovaného řeziva však s sebou nese velký odpad. Materiál má vzhledem ke zpracování vysokou cenu, takže si ho na svou daču nemůže dovolit každý.

Vaším primárním úkolem je rozhodnout, z jakého materiálu postavit srubový venkovský dům. Zde je třeba zvážit mnoho faktorů, včetně ceny a osobních preferencí. Poté můžete začít uvažovat o stavební technologii dřevěný dům pro daču.

Přípravné práce

Bezprostředně před stavbou venkovského domu musíte zjistit některé nuance, bez kterých je normální stavba prostě nemožná. Jakmile si vyberete vhodný vzhled dřevo, musíte myslet na toto:

Možná je to poslední bod, který je nejdůležitější. Musí věnovat více pozornosti, protože kvalita vašeho budoucího venkovského domu, jeho konstrukční prvky, typ nadace atd. závisí na projektu.

Vývoj projektu venkovského domu

Kvalitní, správně vypracovaný a detailní projekt je jako mapa s vyznačením trasy. Bez něj není možné postavit venkovský dům. Bezprostředně před stavbou budete muset shromáždit nějaké dokumenty povolující stavbu. Takže bez projektu nebude možné získat povolení.

Co patří k dobrému projektu? Jasně uvedené parametry budovy, její návrh a náčrt. Jedná se o rozměry venkovského domu (délka, šířka, výška), počet podlaží, střešní konstrukce. Když jste rozmístili hlavní stěny na papíře, musíte zvolit počet oddílů a jejich umístění. Rozdělují budovu na místnosti. Pokud je to dača, pak vám bude stačit kuchyně, obývací pokoj a ložnice.

Kromě, správný plán zahrnuje typ nadace a její strukturu na papíře. Součástí projektu jsou také veškeré stavební materiály, které budou použity. A v případě, že chcete postavit venkovský dům z lepených, zaoblených nebo profilovaných trámů, vytvořte plán řezu. Díky ní vám firma, u které si materiál objednáte, bude moci hotové výrobky nejen prodat, ale také správně zpracovat. Jediné, co musíte udělat, je dát všechny detaily dohromady, abyste získali hotový venkovský dům, jako v projektu.

Nyní můžete zahájit stavbu.

Stavíme venkovský dům ze dřeva

Prvním krokem je vybudování základů. Vzhledem k tomu, že rozestavěné dřevěné domy jsou obvykle lehké, lze základy jednoduše udělat. Volitelně - sloupcová základna. Rychle se staví, je cenově dostupný a veškerou práci lze provést vlastníma rukama. Pokyny pro vytvoření jsou následující:

To je vše, základ je připraven. Nyní zbývá jen svázat pomocí dřeva. Je v něm vytvořen otvor pro kovovou tyč. Správné připojení můžete vidět na této fotografii.

Stavíme stěny venkovského domu ze dřeva

Když jsou základy a potrubí hotové, můžete začít stavět stěny ze dřeva. Pokud pracujete s profilovaným dřevem, bude proces připomínat montáž stavebnice. Vše, co musíte udělat, je vybrat správné díly a nainstalovat tyče na jejich místa. Jak přesně můžete postavit venkovský dům z lepeného nebo profilovaného dřeva, můžete vidět z tohoto videa.

Co se týče běžného dřeva, proces je trochu složitější a pečlivější. Prvním krokem je položení první řady trámů na hotovou základnu. Poté je vyrobena druhá řada nosníků, která je po celé délce upevněna hmoždinkami. Porážejí se ve vzdálenosti 1 m od sebe. Stěny ze dřeva se tímto způsobem staví do určité velikosti podle plánu. Pokud jde o otvory pro okna a dveře, měly by zůstat prázdné, dokud se venkovský dům zcela nezmenší. Vyhnete se tak deformaci dřeva, zkosení a nerovnostem.

Více o technologii výstavby venkovského domu z obyčejného dřeva se můžete dozvědět z tohoto videa:

Vytvoření střechy pro venkovský dům ze dřeva

Když jsou dřevěné stěny hotové, můžete začít stavět střechu. Práce je to poměrně náročná, jelikož se provádí ve výšce. Prvním krokem je instalace horizontálních laků, které budou sloužit jako strop. Ve středu jsou k nim připevněny svislé podpěry, jejichž výška je předem vyznačena v projektu.

Poté jsou instalovány krokve, jejichž upevnění je provedeno různé způsoby. Nejběžnější je přes kovové rohy a šrouby. Krokve se instalují v krocích asi 60 cm Jsou k sobě připevněny vodorovnými deskami a výložníky. Zbývá pouze vyrobit opláštění a pokrýt střechu vámi vybranou střešní krytinou, která by měla být také v projektu.

Závěr

To je vše, váš venkovský dům je připraven. Zbývá jen zateplit a dodělat. Je pravda, že pokud jste postavili dům z obyčejného dřeva, musíte počkat šest měsíců nebo rok, než se budova zmenší. Pokud se jedná o vrstvené dýhové řezivo, proveďte další práce můžete okamžitě. Vaše srubová chata je připravena a čeká na své majitele.

Po týdnu práce a ruchu velkoměsta si chci odpočinout v klíně přírody a nadýchat se čerstvého vzduchu. Perfektní možnost– malá letní chata s domem. Často nazývané jednoduše dače pozemky, které jsou distribuovány občanům na pěstování plodin. Majitel takového pozemku má dříve nebo později touhu mít dům, kde si po práci na záhonech odpočine a stráví víkend v přírodě. Najmutí týmu je drahé, můžete si sami postavit jednoduchý malý letní dům.

Jak postavit venkovský dům bez cizí pomoci?

Při přemýšlení o domku na chatě byste se měli rozhodnout, zda v něm budou bydlet dočasně v letní sezóně, nebo zda v něm bude možné bydlet po celý rok. To určuje, kolik peněz bude na stavbu vynaloženo. Pro celoroční bydliště musíte vybudovat trvalou strukturu s komunikací a vytápěním. To vyžaduje spoustu finančních prostředků a pracovních sil.

Pokud plánujete bydlet pouze sezónně, můžete si postavit dům vlastníma rukama. Na první pohled se může zdát, že pro člověka daleko od stavby jde o složitý a obtížný úkol. Ale když začínáme chápat nuance stavby, je jasné, že pokud si přejete, můžete získat stavební zkušenosti během výstavby.

Existuje několik technologií, které vám umožní snadno a rychle postavit malý venkovský dům. Nejjednodušší a ekonomicky nejvýhodnější technologií je rámová konstrukce. Umožňuje vám postavit dům sami bez cizí pomoci. Tohle je nejvíc levná varianta při výběru materiálů, protože můžete použít použité materiály. Pravda, musí být kvalitní, aby konstrukce dlouho vydržela. Další plus rámová konstrukce je rychlost. Pokud vynaložíte úsilí, můžete během sezóny postavit dům pro dokončení.

Jaký materiál je vhodný pro stěny dachy - vyberte vhodné možnosti

Na stavebním trhu velký výběr různé materiály, ze kterých lze stavět stěny. Výběr závisí na preferencích developera, účelu budoucího domova a provozních podmínkách. Pro venkovský dům byste měli vybrat levné, snadno instalovatelné materiály, které nevyžadují pevný základ. Zvažme několik možností pro takové stavební materiály:

Venkovský dům můžete postavit z jiných materiálů. Můžete například použít stavební materiály z rozebraného domu, pokud jsou ve stavu vhodném pro stavbu. Ale všechna zatížení musí být správně spočítána.

Je třeba si uvědomit, že čím těžší jsou stěny, tím pevnější je třeba vytvořit základ.

Uspořádání – pohodlí a snadné použití

Jakákoli stavba se skládá z etap a začíná návrhem. I jednoduchý venkovský dům potřebuje plán a stavební projekt. Venkovský dům musí mít kuchyň, kterou lze kombinovat s obývacím pokojem, aby se ušetřilo místo a rozdělilo místnosti lehká přepážka. Pokud je plánováno druhé patro, je lepší na něj umístit ložnice. Pro Letní chata dobrá volba pro příjem další oblast K relaxaci slouží veranda.

Po návrhu další kroky zahrnují:

Instalace podlahy.
Příprava místa pro stavbu a montáž základů.
Zdění.
a strop.
Vnější a vnitřní dokončovací práce.

Každá fáze vyžaduje určité znalosti a dovednosti. Proto před zahájením tohoto nebo toho typu práce byste měli prostudovat nuance spojené s jejich implementací.

Jak vytvořit pevný základ a ušetřit peníze?

Po rozhodnutí o místě, kde bude dům umístěn, musíte provést přípravné práce pro stavbu základů. Za tímto účelem jsou pařezy vykořeněny, keře jsou odstraněny, horní úrodná vrstva půdy je odstraněna a povrch pro základ je vyrovnán. Poté se pomocí metru a rohu vytvoří označení pro budoucí rohy a stěny. V rozích jsou zaraženy kolíky a mezi nimi jsou nataženy závity, aby se omezila velikost jámy. Hloubka základu by měla být pod hloubkou mrazu. Obvykle se hloubí jáma asi metr hluboká.

Protože je zapotřebí lehký základ, lze jej vyrobit železniční pražce. Na dno jímky je třeba nejprve položit geotextilii Dornit 150. Používá se jako dodatečná výztužná vrstva a zároveň brání pronikání kapilární vlhkosti do konstrukcí domu. Dále se písek nalije do několika vrstev, z nichž každá je dobře zhutněná. Na písek se položí vrstva štěrku nebo drceného kamene. V další fázi se na betonovou vrstvu položí pražce a spojí se dohromady. Konstrukce se poté vyplní betonem.

Pro malé vhodné do domácnosti pásový základ z betonu. K tomu je třeba vykopat příkopy o šířce asi 50 cm po obvodu domu a vnitřní stěny, nainstalujte bednění, položte do něj výztuž a vyplňte betonem. Základ musí stát asi 3-4 týdny, aby beton získal pevnost.

Důkladnější, ale také dražší. Může být použit, pokud se staví suterén. V tomto případě budou bloky hrát roli stěn. Strop může být vyroben z desek nebo může být uspořádán vyztužený rám, může být postaveno bednění a nalito betonem.

Oblíbeným základem pro lehké rámové domy je sloupový základ. Dostatečný průměr sloupků bude 30 -40 cm Sloupky se buď zakopou do země do hloubky pod zámrznou hloubkou, nebo se osadí pevný základ přímo na zem. Musí být instalovány rohové sloupky. Mezilehlé jsou umístěny ve vzdálenosti 2-3 m od sebe.

Podlaha je vyrobena z desek s perem a drážkou podél nosníků položených na základ. Nejprve se nainstaluje podklad. Po obvodu instalovaných pilířů jsou položeny nosníky. Poté byste měli nainstalovat příčné nosníky na protilehlé sloupky. Tím se vytvoří spodní rám podlahy. Trámy mohou být vyrobeny ze dřeva, kovu, betonu - v závislosti na finančních možnostech a preferencích vývojáře. Mezi nosníky je položena izolace odolná proti vlhkosti a a podlaha. Jednodušší způsob instalace podlahy je betonový potěr.

Spolehlivé a teplé stěny – dlouhá životnost budovy

Nejjednodušší dům pro letní sídlo je dům s rámovými stěnami. Technologie výstavby stěn je jednoduchá:

1. K ochraně stěn před vlhkostí jsou na základ položeny dvě vrstvy střešního materiálu. Dřevěný rám se nejprve položí na základ. Na koncích je nosník rozříznut na polovinu, aby se nosníky v rozích vzájemně spojily.
2. Dále je třeba nainstalovat podpěrné sloupky v rozích. Pro stabilitu jsou dočasně zpevněny pomocí výložníků.
3. Stojany podél stěn jsou instalovány ve vzdálenosti 50 cm od sebe a také zajištěny. Okno a dveřní bloky připojené k podpěrným sloupkům.
4. Po umístění všech nosníků je nutné zajistit horní nosník na páskování a dobře zajistit všechny sloupky. K jednomu podpěrnému sloupku je třeba připevnit dva svahy ke spodnímu nosníku obložení a dva svahy k hornímu obložení. Instalace nosníků musí být zkontrolována s úrovní budovy, aby se zabránilo vertikálním a horizontálním odchylkám.
5. Vnější stěny rámu musí být pokryty speciální větruodolnou a hydroizolační fólie, která je zase zajištěna protimřížkou.
6. Stěny jsou nahoře opláštěny buď OSB deskami nebo deskami překližky, které jsou odolné proti vlhkosti.

Současně se stěnovým rámem se vyrábí stropní rám. Po obvodu jsou instalovány nosníky a poté jsou instalovány příčné nosníky. Ve fázi vnitřní úpravy je strop opláštěn překližkou, sádrokartonem nebo jiným dokončovací materiál.

Střecha – spolehlivá ochrana před nepřízní počasí

Pro venkovský dům se nejlépe hodí jednoduchá šikmá střecha. Ale pokud chcete mít velký půdní prostor, který v případě potřeby lze upravit a získat další užitná plocha, pak je třeba nainstalovat sedlovou střechu.

Na střechu je instalován krokvový systém. Skládá se z několika farem. Výhodnější je skládat jednotlivé střešní díly na zemi pomocí šablony. Po sestavení jednotlivých prvků začnou osazovat krokve a na ně instalovat vazníky. Nejprve se osadí fasádní krov. Správná instalace je kontrolována úrovní budovy. Fasádní krov je následně zajištěn pomocí spádnic. Podobný krov je instalován na opačném konci střechy a je také dočasně zajištěn pomocí svahů.

Mezi instalovanými vnějšími vazníky je natažena šňůra, podél které jsou instalovány všechny mezilehlé konstrukce. Po instalaci všech vazníků jsou jejich spodní konce zajištěny konzolami k podlahovým nosníkům. Vazníky jsou nahoře zajištěny pomocí hřebenového trámu. Vnější část střechy je pokryta větruodolnou a vlhkotěsnou fólií, na kterou je namontována protimříž.

Střešní materiál by měl být vybrán před instalací střechy, protože výrobce střešní materiál označuje, který krokvový systém je potřeba. Abyste se vyhnuli problémům při práci se střešními materiály, při jejich nákupu byste si měli vzít schéma pokládky. Střecha může být vyrobena z ondulinu, bitumenových tašek, břidlice nebo jakéhokoli jiného střešního materiálu, který bude nejvýhodnější.

Chata pro letní sídlo - pohodlí pro duši

Při stavbě je důležité vše dřevěné prvky zacházet s domy se speciálním Chemikálie, které chrání dřevo před hnilobou, houbami, biologickými vlivy a zvyšují požární bezpečnost.

Když jsou stěny a střecha hotové, zbývá už jen vnější a vnitřní úprava. Možnost rozpočtu úprava fasády– malování OSB desky olejomalba. Dalším atraktivním dokončovacím materiálem je obklad. S jeho pomocí můžete svému domovu dodat krásný vzhled a vybrat si barvu dle vlastního výběru. Lamely se snadno připevňují k rámu domu pomocí šroubů.

Zbývající obkladové desky můžete použít k pokrytí svahů oken a dveří. Okenní otvory by měly být pečlivě zpracovány skládačkou a hoblíkem. Sklony oken by měly být opláštěny dřevěné lamelyšířka 19 mm. Obkladové desky jsou z vnější strany přibity ke svahům. Pokud je nutná izolace stěn, je lepší to udělat s mimo aby nezabíraly užitečný prostor uvnitř domu. Minerální vlna je levný a snadno instalovatelný izolační materiál.

K vedení elektřiny potřebujete vodotěsný napájecí kabel, což se nejlépe provádí pod zemí. Aby byl kabel chráněn před poškozením, musí být položen v hloubce nejméně 60 cm, posypán vrstvou písku asi 10 cm nahoře Pro ochranu kabelu před lopatami při kopání je lepší položit ochrannou fólii a cihly nahoře.

Pokud nemáte rozsáhlé zkušenosti s elektromontážními pracemi, je lepší svěřit elektroinstalaci odborníkům.

Vnitřní dekorace můžete vytvořit atmosféru pohodlí a klidu, kde byste rádi relaxovali a odpočívali. Proto, přestože je dacha sezónním prostředím, chcete, aby byla útulná a pohodlná jako doma. Toho je dosaženo interiérem a nábytkem odpovídajícím zvolenému stylu. Rámové domy jsou často zevnitř obloženy šindelem. Pro malá dača rustikální styl bude vyhovovat. Můžete si také vyrobit nábytek vlastníma rukama, pak bude dům naplněn domáckým teplem. Čím více práce uděláte sami, tím levnější bude stavba.

Pokud si předem připravíte všechny materiály potřebné pro stavbu rámového domu, můžete si dům postavit sami za jednu letní sezónu. Dokončovací práce lze provádět postupně, kdykoli je to možné, hlavní věcí je postavit krabici domu a nainstalovat střechu. Čím lépe je práce odvedena, tím déle dům vydrží.

Venkovské domyČasem zastarají a začnou působit stísněně. Mnozí ale s jejich demolicí nespěchají – rozšiřují je přístavbami a přestavují. Další oblíbenou věcí je stavět nový dům místo toho stávajícího. Stará obydlí jsou téměř všechna ze srubů, zatímco moderní jsou převážně ze dřeva. Pokud stavíte vlastníma rukama, sami, bez zapojení pracovníků, pak není vhodný nosník standardní velikosti 150x150 mm - je příliš těžký, zejména surový. Rozhodl jsem se udělat něco jednoduššího - postavit dům ze suchého řeziva (atmosférické sušení) o průřezu 150×1001 a po smrštění stěn zvenku zateplit čedičová vlna stejnou tloušťku. Snažím se dodržovat SNiP, ale říkají to pro nás střední pásmo Ani 150 mm vrstva dřeva je nepostradatelná.

Aby stavba nebyla příliš drahá, nepoužívejte místní materiály a počítejte stávající podmínky a tradicemi.

Fáze 1 – Příprava a lití základu

Před výběrem typu základu, konstrukce a materiálů pro jeho výrobu je nutné prostudovat geologické podmínky. Musíte přesně znát složení půdy a určit hladinu podzemní vody. A nejdůležitější je vidět, jak jsou postaveny základy domů, které tu odpradávna stojí. Například se ukázalo, že v naší oblasti (Rjazaňská oblast, Kasimovský okres) jsou základy tvořeny převážně bílým kamenem – vápencem (1). Zpravidla bez výztuže a zároveň - mělké pokládání. A existují pro to důvody: půda je písčitá, a proto se „nevznáší“. Je to velmi daleko od vody a domy jsou většinou dřevěné chatrče.

Práce na stavbě základu začínáme kopáním příkopů a odstraňováním úrodné vrstvy (2). Písek, který se objeví, se nalije vodou, aby se zhutnil. Zákopy vyplníme kamenem a v rozích položíme dvě výztužné tyče s obvazy. Zdá se, že vyztužení ve spodní a horní části základového pásu nebude nadbytečné (3).

Můžete si samozřejmě zkusit objednat hotový beton dodaný domíchávačem, ale v naší oblasti je to nereálné - není zásobování. A nemohl by chodit na zahradu. Ale hlavní důvod Problém je v tom, že hotový beton je drahý, zatímco volný písek vám leží přímo pod nohama a objednat si u nás auto z kamene je levnější než si objednat prázdné auto v Moskvě. Mimochodem, pokud jsou peníze opravdu špatné, nic vám nebrání ušetřit na kameni například tím, že si ho vyberete na řece.

Hned první ruční hnětení na plechu ukázalo nesmyslnost této činnosti v 21. století. Zbývaly dvě možnosti - použít míchačku na beton nebo opustit stavbu. Vyberme si první. Tak se na místě objevila míchačka betonu CM-160 od firmy Kraton (4).

A proces začal (5) - stačí mít čas dodat cement. Míchač na beton je vhodné pohybovat po výkopu a k naplnění roztoku jsme museli upravit plech ležící pod nohama (6). Aby se neohnul, nahradíme podpěry z odřezků desky (7).

Za provozu raději nezakrývejte plastový kryt, kde je motor umístěn, abyste neblokovali výstup vzduchu chladícího motor. Plastovou fólii lze přehodit - pro ochranu před srážkami.

Aktivně používáme míchačku na beton k přípravě roztoku, do kterého ukládáme (a někdy i jednoduše vysypáváme) kameny (8). Tímto způsobem byla páska nalita na úroveň země. Nahoře položíme stuhu ze stejného kamene pomocí silnější malty (9).

Před dosažením vrcholu nainstalujeme výztužnou klec podobnou té spodní (10). K dokončení zdiva byl zapotřebí menší kámen (11).

Před stavbou domu dáme téměř hotovému základu čas stát (12). Jeho vzhled není příliš hladký, ale povrch lze vždy dokončit - omítnout pomocí míchačky na beton (mimochodem, téměř všechny domy v obci jsou takové), nebo obložit dekorativními panely.

V postupu prací se podařilo hodně ušetřit – nebylo potřeba bednění, byly použity místní, velmi levné materiály – písek a kámen. Abychom to shrnuli, ukázalo se, že všechny náklady (včetně nákladů na míchačku betonu) byly nižší než náklady transportbeton(které nebylo kde sehnat) a bednění.

Ale bohužel to nebude fungovat ve všech oblastech. Například v bažině u Moskvy by člověk musel vyrobit prostorový rám z výztuže, postavit bednění a zalít betonem.

Fáze 2 – Montáž domu ze dřeva

PŘÍPRAVNÁ ETAPA

Ke stavbě rámu domu bylo použito dřevo 150x100 mm, od kterého byla následně plánována izolace stěny. Dřevo leželo ve stohu dva roky. Během této doby samozřejmě vyschla a stala se mnohem světlejší. Některé vzorky „vedly“ docela znatelně, většinou se točily jako „vrtule“.

Takové dřevo, na rozdíl od čtvercového nosníku (150×150), není vždy řezáno ze střední části kmene, radiální řezání je vzácné - a to je důvodem k odchylce od obdélníkového průřezu při sušení a ke zkroucení pomocí řezáku; šroub.

Touha vypořádat se se suchým materiálem však převáží případné potíže při montáži domu.

VÝROBA HŘEBŮ

jak je známo, ty správné domy Jsou sestaveny ze dřeva na dřevěných hmoždinkách. Pro jejich výrobu jsou vhodná krájecí prkénka, která zbyla po nějaké práci, např. instalaci opláštění pod střechu (13).

Čím menší jsou letokruhy na dřevě, tím lépe – tím vyšší tvrdost. Odřezky odebereme a na jedné straně je ořízneme na příslušné pile (14). Poté nastavíme doraz a pilu na rozměr (15), v našem případě 120 mm. Výsledkem byla úhledná prkna a dříví (16).

Prkna protáhneme pásovou pilou (17) - získáme krabici tyčinek čtvercového průřezu (18). Zbývá je pouze nabrousit sekerkou (aby zůstaly čtvercové plochy) na obou stranách – a několik stovek hmoždinek je připraveno (19).

PŘÍPRAVA MECHŮ

K sestavení domu budete potřebovat intervenční izolace. „Pokročilí“ stavitelé obvykle používají role, které se prodávají na jakémkoli stavebním trhu. Práce s ním je velmi snadná: stačí rozvinout pásku a položit dřevo.

Mech je jiná věc. Za prvé nic nestojí a za druhé je to přírodní antiseptikum. Na toto téma je spousta informací, ale nikde nebyla negativní recenze na použití mechu. Doporučuje se použít bílý sphagnum nebo červený rašeliník (20). První se po vysušení promění ve velmi křehkou hmotu a druhý se skládá z dlouhých stonků s listy podobnými vánočnímu stromku a je poměrně tvrdý. Nejlepší je čerstvý mech, který nebyl skladován déle než dva týdny. Můj mech byl týden v igelitových pytlích v mírně vlhkém stavu a uvnitř teplé počasí- nic se mu nestalo.

Mech voní po jódu, skoro jako moře - nepochybně to opět svědčí o jeho výhodách.

VÝROBNÍ PRÁCE

Pro klasickou roubenku je nutné připravit zárubně pro každý otvor, ať už je to okno nebo dveře.

Volíme hladký trám, nejlépe bez uzlů nebo s jejich minimálním počtem. Pro práci si můžete postavit improvizovaný pracovní stůl hned vedle stohu řeziva (21). Po podélných řezech kotoučová pila s paralelním dorazem (22) snadno odřízněte přebytečný materiál (23) dlátem.

Dělat spoje podle všech pravidel je velmi obtížné, ne každý truhlář to umí. Proto pro Windows používáme značně zjednodušenou verzi, dostupnou pro každého. V otevírání okna budou pouze dva vertikální sloupky a horizontální připojení provede samotná továrně vyrobená okenní jednotka, která je poměrně masivní. (Ve vesnických chatrčích je okenní otvor obvykle „nakloněn“ na všechny čtyři strany a jsou do něj vložena křídla.)

K instalaci bloku potřebujete „čtvrtinu“, ale i zde můžete věc skutečně zjednodušit - místo vzorkování materiálu (znázorněno šrafováním na fotografii 24) můžete proužek po předchozím naostření roviny přilepit. Dostanete stejný výsledek.

Toto zjednodušení nebude fungovat u dveří – budou potřeba všechny čtyři prvky. Ale je docela možné zjednodušit samotný tvar výrobků.

Ve spodním trámu (25), který bude sloužit jako práh, vybereme stejné drážky jako u svislých zárubní, aby pasoval i na čepy otvoru. Ale tady byste museli dlát přes obilí – velmi nevděčný úkol. Postupujeme následovně: provedeme řezy kotoučovou pilou, nastavení požadovaného výkonu kotouče a zajištění roztrhnout plot(26), poté vyvrtejte pérovým vrtákem otvor o průměru 25 mm jako u kolíků (27). A nakonec použijte přímočarou pilu k řezání rovného obdélníku přes zrno (28).

Profesionální tesaři pomocí dláta vyříznou do prahu dva obdélníkové objímky a na spodní straně svislých zárubní vytvoří protilehlé výstupky, odříznou a odříznou přebytečný materiál dlátem. Vyvrtáme otvory jako pro hmoždinky a zatlučeme dvě hmoždinky (29). Stejné otvory (30) vyvrtáme ve spodní části zárubní.

S horním vodorovným trámem zatím nic neděláme, ale přibíjíme k prahu prkno – imitaci „čtvrťáku“. Výsledkem byl značně zjednodušený návrh dveřního otvoru (31), který stále plnil svou funkci. V budoucnu to naplánujeme a slepíme po „čtvrtinách“.

ZÁKLADNÍ NÁSTROJE

Při stavbě bedny na dřevo bylo použito následující elektrické nářadí: neustále - kotoučová pila Makita 5704R a bezpříklepová vrtačka Makita 6408, příležitostně - elektrický hoblík Makita 1923H a přímočará pila Skil 4900 (32). Ruční nářadí: hadice na vodu, čtverec, olovnice, metr, kladivo, perlík, sekera, dláto.

K řezání dřeva používáme kotoučovou pilu Makita 5704R. Trám dvakrát prořízneme - narýsujeme čáru podél čtverce, uřízneme, poté otočíme a znovu rozřízneme. Čáru lze přenést na opačnou stranu pomocí čtverce nebo nakreslit a vyřezat „od oka“.

Stejnou pilou vyrobíme drážky pro rohový spoj a hlavní čep. Při tom druhém mi trochu chyběla hloubka řezu - musel jsem udělat několik pohybů ruční pilkou.

SESTAVTE SI DŮM Z TRÁMU VLASTNÍM RUKOU

Pro práci se dřevem v blízkosti základů je vhodné umístit pracovní stůl, ale vystačíte si se stohem řeziva o výšce cca 850 mm (33).

PRVNÍ KORUNKA

Musel jsem si pohrát s položením první korunky, protože potřebujete mít rovnou vodorovnou plochu základu. Mimochodem, je lepší ji poskytnout okamžitě během pokládky (nebo nalévání).

První koruna je obvykle spojena „s podlahou stromu“. Tento uzel se snadno provádí kotoučovou pilou - řežeme napříč a podél (34). Tam, kde není dostatečná hloubka řezu, provedeme několik pohybů ruční pilkou na železo (35), poté přebytek odřízneme dlátem - je hotovo (36). To je mimochodem jediná koruna, kde byly ke spojení použity hřebíky.

Na fotografii (37) můžete vidět, že korunka stojí na podložkách. Následně jsou mezi nimi mezery, budou tam uspořádány průduchy. V naší oblasti je zvykem dělat je do zdi, a ne do základů. To je mnohem jednodušší a rychlost větru ve výšce je větší než na zemi, takže větrání podzemí bude intenzivnější. Plánuje se instalace podlahových nosníků na podložky (jsou širší než stěny), aby se rozložilo zatížení na základ.

První korunku a obložení pokryjeme antiseptikem Senezh. Podle mého pozorování se nejrychleji ničí dřevo prvku ležícího na hydroizolaci. V tomto případě se jedná o obkladové desky a ne o první korunu. Výstelka, pokud bude potřeba, bude mnohem snazší vyměnit než první korunku.

DRUHÁ A NÁSLEDUJÍCÍ KORUNY

Od druhé koruny začíná stejný typ monotónní práce. V rozích musí být nosníky připojeny k hlavnímu čepu, je nepřípustné. Pomocí kotoučové pily ořízneme paprsek na dva řezy pomocí čtverce (38) - linie řezu se přenese na opačnou stranu. Vytvoření kořenového čepu je jednoduché (39). Pokud není dostatečný diskový výstup, uchýlíme se k použití ruční pily. Výběr drážky je ještě jednodušší (40).

Poznámka. Ve všech spojích pero-drážka je nutné zajistit prostor pro montáž tepelně izolační materiál(moje mezera je 4-5 mm). Nemůžete nechat dřevo, aby se dotýkalo dřeva.

Předem nastavíme požadovanou hloubku řezu.

Poznámka. U pilyMakita 5704Výstupní hodnota disku R se mění snadno a rychle- uvolnění páky. Použití je velmi pohodlné. Pokud je v tesařství obvyklý postup tento: nastavte nějaký parametr nástroje- a zpracováváte řadu dílů, pak je to u tesařů často naopak: přetahování dřeva na pracovní stůl- a upravte hloubku řezu pro různé součásti.

Velmi mě potěšil tenký kotouč „kruhového“ - znatelně snižuje potřebnou námahu.

Ochranný kryt se při řezání zvedá tak hladce, že si toho nevšimnete.

Pokud je délka stěny větší než délka trámu, budete ji muset podél její délky spojit. Děláme řezy na obou stranách dlouhého nosníku, přebytek odřízneme dlátem a získáme čep ve střední části (41). Pokud je tam čep, znamená to, že je potřeba drážka. Ale už jsem řekl, že řezání stromu do kříže dlátem není moje metoda, nikdo takové „výkony“ nepotřebuje! Vyvrtáme průchozí otvor (vrtal jsem z obou stran směrem k sobě z důvodu nedostatečné délky vrtáku) (42), přebytek z obrobku (43) odřízneme, označíme a lehce nasekáme dlátem podél vláken (44). Mimochodem, pokud si přejete, můžete změnit pořadí - oříznout obrobek na velikost a poté vyvrtat průchozí otvor.

Spojíme dva trámy (45) a mezery vyplníme mechem (46).

Poznámka. V koruně, od které otvor začíná, je vhodné okamžitě vytvořit čepy pro zárubně tohoto otvoru. Při řezání je nebude moci pila úplně dokončit, budete muset dlát na samém konci. Na fotografii (47) můžete vidět, že trámy jsou hrotové a prahy dveří jsou použity jako šablony.

A nyní se na první nasadí druhá korunka se všemi spoji (rohy a spoje po délce), nyní je potřeba označit polohu hmoždinek, které budou spojovat trámy. Pomocí čtverce vytvoříme svislé značky tužkou na horním a spodním nosníku (48) - v místech, kde se plánuje instalace hmoždinek. Otočte horní nosník. Ze svislé čáry přeneseme značky do středu paprsku (49). Poté vyvrtáme otvory (50) do dané hloubky (více než polovina délky hmoždinky) a hmoždinky (51) do nich zatlučeme kladivem.

Poznámka. Bezpříklepová vrtačkaMakita 6408 s výkonem 530 W si úspěšně poradí s vrtáním otvorů pro hmoždinky. Je také vhodný pro doplnění nábytkového kování. Bylo nutné vyvrtat otvory o průměru 2 mm pro samořezné šrouby - absence házení sklíčidla to umožnila.

O NAGELS

Z pohledu inženýra by měla být hmoždinka s kruhovým průřezem zaražena do kruhového otvoru. Tesaři ale uvažují jinak: hmoždinka se čtvercovým průřezem se vyrábí snadněji a pevněji drží. A hlavně krátká hmoždinka nebrání usazení domu. Faktem je, že když držíte vrtačku v ruce, není možné vyvrtat dokonale svislý otvor. Když je další trám instalován na mírně vyčnívající špičaté čepy, trochu se kýve, ale po zatlačení perlíkem je víceméně pevně nainstalován. Takové hmoždinky fungují pouze na smyk a zaručují úplné sednutí (i při mírném odklonu od svislice) v důsledku vysychání řeziva (pokud je vlhké) a zhutnění mezikorunové izolace bez vzniku trhlin. Můj průřez hmoždinky je 22×22 mm a průměr vrtáku je 25 mm (52).

Jednou jsem pozoroval, jak dělníci vrtají dřevěným valem dlouhým vrtákem (mimochodem není levný!) a zarážejí do něj stejně dlouhé hmoždinky kulatého průřezu, podobné násadám hrábí. O svislosti otvorů nemohla být řeč. Poté dům místo toho, aby se usadil, „visel“ na těchto řízcích a mezi trámy se vytvořily obrovské mezery. To jsou "hrabáky"...

POKLÁDÁNÍ MECHU A KAM

Po zatlučení hmoždinek vyložte koudel a mech (53). Koudel je navíc ve vláknech napříč nosníkem a mech přes něj jednoduše přehodíme (54). Mech je téměř suchý, ale nepráší.

Závěsná koudel bude vhodná pro těsnění a mech nepotřebuje reklamu.

Po osazení všech věncových trámů na hmoždinky, položení koudele a mechu a usazení perlíkem je konstrukce stále viklá kvůli mezerám v rohových spojích. Do těchto mezer (zde nepřesahují 4-5 mm) mech pevně zatlučeme pomocí špachtle (55) a úzkého kovového pásku (56). Je těžké protlačit bílý mech - drolí se, ale ve směsi s červeným mechem dokonale zapadá do dutin.

Poznámka. Proč dáváme mech jen do rohů? Za prvé, mech- vynikající antiseptikum. Dům zůstane dlouho nedokončený a v rozích bude zatékat dešťová voda. Za druhé, pokud je nutné hoblovat trám v rohu (57), mech se nestane překážkou, zatímco koudel se nevyhnutelně ovine kolem plochého bubnu a zablokuje jej. Měl jsem takový případ a praskl mi hnací řemen.

Poté se nejen rohy staly neprodejnými a teplými, ale také prudce vzrostla pevnost spojů - silnější než u hřebíků!

Poznámka. Po skončení pracovního dne je lepší uzavřít rohové spáry před případným deštěm (58).

VYROVNÁNÍ TYČÍ

Fotografie (59) ukazuje, že jeden paprsek je vyšší než druhý a měly by být stejně vysoké. Ale nenastupujte okamžitě do letadla - rána perlíkem může vše vyřešit.

Rovinu používáme jako poslední - tam, kde je jasně viditelný zásah do pokládky další koruny, např. pokud je potřeba srazit „hrboly“ (často se tvoří u uzlů) nebo vyrovnat „šroub“. Přísné dřevo pro lepší přizpůsobení může ztrácet spoustu času. Věřím, že koudel a mech jsou optimálním řešením problému prasklin.

KORUNKA ZA KORUNOU

Další korunu položíme tak, aby se spáry v rozích střídaly. Vnitřní nosná stěna je třeba připojit k podélné stěně stejným standardním připojením (60) - přes jednu korunku. Jako obvykle označíme a vyvrtáme otvory pro kolíky, ale v „šachovnicovém“ pořadí vzhledem ke spodním korunkám (61) rozložíme koudel a mech (62). Když jsou všechny nosníky na svém místě, utěsněte rohové spoje (63).

Každou novou korunku položíme, označíme (64), vyvrtáme otvory (65), zatlučeme hmoždinky (66), vyložíme mezikorunkovou izolaci (67). A dům roste...

Je obvyklé spojovat nosníky po délce (68) „přesazeně“.

OTEVŘENÍ

Když dům vyroste na úroveň instalace okenních bloků (zde je sedmá koruna, od budoucího patra k parapetu - 800 mm), označíme okenní otvory v souladu s výkresem. Minimální (celková) šířka otvoru se volí jako šířka okenního bloku + rozměry ostění bez zohlednění hloubky drážky (2×70 mm) + čtyři utěsněné spáry (dvě na každé straně: mezi stěnou a zárubní, stejně jako mezi zárubní a okenním blokem - pouze 15 mm). Celkem: šířka otvoru se rovná šířce bloku (například 1170 mm) plus 155 mm. Věnec s okenními otvory osazujeme podle těchto rozměrů - do nosníků jsou předřezány čepy, jako je tomu u dveře (69).

V následujících korunách otevírací trámy ještě nemají čepy, ale vnitřní celkové rozměry jsou respektovány.

Obvykle se do otvorů přes několik trámů umístí pevný trám, který spojí stěnu a vyrovná otvor. Rozhodl jsem se rozmístit všechny otvory z „krátkých“ (70) bez propojek - nemá smysl překládat ani dřevo a chování při sušení je stejně k ničemu. Celé nepříliš rovné, ale suché dřevo šlo na „krátké“. V tomto případě je nutné průběžně kontrolovat otvory v olovnici, nebylo by na škodu kontrolovat přímost stěny tvořené pilíři (71).

Roh a konstrukce ve tvaru T se samy podpírají a samostatnou přepážku je lepší dočasně upevnit lištami (72) - je velmi snadné ji složit.

Poznámka. Tam, kde budou čepy otvoru a bude procházet čára řezu kotoučovou pilou (to je několik centimetrů od okraje), byste neměli dávat koudel, jinak se omotá kolem kotouče (73). Následně je snadné jej z konců vyklepat.

Když je koruna, na které jsou otvory dokončeny, předem položena (bez hmoždinek a koudele), odstraníme horní nosníky otvorů. Všechno jsou to lehké „šortky“. Dále provedeme řezy pilou pro čepy, na které jsou umístěny zárubně. Kotouč je nastaven na požadovanou hloubku, je instalován paralelní doraz pro odsazení od okraje - práce nezabere mnoho času (74). „Kruhová pila“ nebude schopna úplně proříznout paprsek přímo ve zdi, ale na pracovním stole je to velmi jednoduché.

Na počáteční koruně otvoru seřízneme čepy pro orientaci a kontrolu montáže - do otvoru je pohodlnější „hodit“ olovnici. Na konečné koruně otvoru to stejně není potřeba, pak budete muset vyříznout čepy ve všech trámech.

Montáž otvorů bez napojení na samý vrchol, a dokonce i použití k tomuto účelu „krátkých“ z trámů odstraněných během vysoušení, není snadný úkol.

Pokud je kus krátký a lehký, můžete si obrobek vyzkoušet před řezáním čepu (nebo drážky) - najednou paprsek, který se odchýlí doleva, dopadne na paprsek, který se vychýlí doprava, a výsledek bude plochá stěna. Pokud se oba nakloní jedním směrem, je „šikmá věž v Pise“ docela možná (75).

Takže musíte buď odříznout „šroub“ hoblíkem, nebo jít „krokem“ - obrázek (76) ilustruje právě takový případ. Navíc byla odstraněna mezera (77) - také ne bez roviny.

Hlavní věcí je nezapomenout neustále kontrolovat svislost otvorů pomocí olovnice.

INSTALACE ZÁKLADNÍ

Jakmile je horní korunka na svém místě, je čas nainstalovat zárubně na všechny otvory. Tím se výrazně zvýší pevnost, jinak lze některé volně stojící stěny snadno rukou otřást. V každém otvoru má spodní nosník plný čep a horní nosník je řezán pilou na správném místě. Zbývá pouze nasadit vodítko (78), nastavit požadovanou hloubku řezu a provést řez kotoučovou pilou (79). Z konců podél olovnice nakreslíme dvě čáry - velikost čepu a veškerý přebytek odřízneme dlátem (80).

Šířka čepu je menší než šířka drážky o velikost dvou mezer pro tepelně izolační materiál. V dnešní době se zárubně instalují pouze pro zvýšení pevnosti a zajištění normálního sedání, takže čepy mohou být ponechány širší a poté při dokončování nasekány.

Mezi sloupky byly dočasně umístěny rozpěrky (81).

VÝSLEDEK A CENY

Pokud to plánujete v budoucnu udělat prodloužení rámu (například veranda u vchodu), pak je lepší položit nejvyšší korunu v době výstavby přístavby. Takže v mém případě bylo položeno o korunu méně.

Zbývá jen zakrýt box provizorní stříškou (82), uzavřít otvory a počkat na další stavební sezónu.

ZÁVĚRY

Můj základ se ukázal jako výrazně levnější analogy. Sklápěč kamene v naší oblasti stojí 4 000 rublů. Písek nic nestojí – kamarád přivezl dva vozíky na traktoru. Hlavní výdaje byly na cement - 48 pytlů za 200 rublů. to znamená 9600 rublů. Kování bylo zakoupeno v maloobchodě - 8200 rublů. Celkem - 21 800 rub.

Když dřevo leželo v kupě široké asi dva metry a vysoké asi metr, nikdo nevěřil, že tento materiál bude stačit na dům. Zbývá ale dokonce dvacet trámů. Pro upřesnění, dům o rozměrech 6x10 m (z toho roubená část 6x7,5 m) si vyžádal přibližně 7,5 kubíků řeziva 150x100 mm. V roce 2009 ceny (díky krizi klesly oproti roku 2008) se ukázalo: 7,5 × 5400 rublů. = 40 500 rublů.

U dřeva 150x150 mm by se muselo množství vynásobit 1,5, ale to není vše. S takovou kladinou není možné zvládnout sám (vzpěrače nebereme v úvahu) - což znamená, že bez pomocníků by to nešlo. Nevím, kolik jejich práce stojí.

K sestavení domu ekonomické třídy jste potřebovali také hmoždinky a mech zdarma. A kamarádi mi po dokončení stavby dodali vlek.

Ukazuje se, že základ budoucího domu - dřevěná bedna stojící na základu - byl zcela levný (dokonce bych řekl levný) na 62 300 rublů.

Práce vyžadovala malou sadu nástrojů, které jsou univerzální a užitečné pro provádění dalších úkolů. Důležitou roli hrála míchačka na beton a kotoučová pila.

Při samostatné práci a za příznivého počasí je docela možné položit jednu korunu domu s přepážkou za den nebo den a půl. Hmotnost materiálu umožňuje: dřevo není čerstvě nařezaný kmen (i když ne „nafukovací poleno“, i když je dřevo suché).

Taková konstrukce nevyžaduje speciální dovednosti. Ukazuje se, že mít na vesnici moderní venkovský dům je docela dost skutečný cíl kdyby tam byla země...

Na základě materiálů z časopisu Vše pro stavbu a opravy – jaro 2010

OBJEDNEJTE SI KVALITNÍ A LEVNÉ SEMENA A DALŠÍ ZBOŽÍ DO DOMŮ A NA ZAHRADU. CENY JSOU DRAHÉ. KONTROLOVÁNY! STAČÍ SE HLEDAT A NECHTE SE PŘEKVAPIT RECENZE. Jdi >>>: Log dachs - několik...

Venkovský dům z přívěsu - foto: Dům vyrobený z přívěsu - foto...

: Dnes v sekci „Letní stavba“...

: Jak provést přístavbu venkovského domu...

Samozřejmě je lepší správně stavět hned, než to později předělávat. No, pokud už nějaké úpravy děláte, tak to dělejte promyšleně, abyste z rekonstrukce neudělali nekonečný proces.

Jakoukoli strukturu nejprve hodnotíme podle jejího vzhledu. A jak se často stává (to platí zejména pro staré venkovské domy): konstrukce se zdá být kvalitní, ale vypadá nevzhledně. Tak co – všechno rozbourat a postavit znovu? Nebo bychom měli zkusit něco levnějšího? Například aplikujte techniky, které vám umožní vytvořit optický efekt změny velikosti objektu na šířku a výšku, v kombinaci s kosmetickou úpravou fasády a drobnými designovými úpravami ( rýže. 1).

Rýže. 1. Malá úprava domu umožňuje změnit vnímání velikosti objektu na šířku i na výšku.

Toho lze dosáhnout rozdílnou orientací architektonických prvků budovy ve vertikálním a horizontálním směru. Řekněme, že potřebujeme „roztáhnout“ střechu na šířku a „zvednout“ rám nahoru. K tomu „prodloužíme“ stávající okno v obou směrech (zároveň bude v podkroví světlejší) a osadíme štítový odliv (zlepší se ochrana fasády před deštěm). Můžete nainstalovat hřebenový odliv, který je také konstrukčně opodstatněný. Podkrovní okno zlepší podmínky větrání podkroví a do jisté míry i jeho osvětlení.

Všechny tyto dekorativní inovace tedy nejen zlepšují vzhled budovy, ale také se ukazují jako funkčně užitečné. Naopak hlavní fasáda srubu by měla být pohledově vyšší. Nejjednodušším řešením je neořezávat rohy deskami, ale natřít je světlejšími barvami. Skutečnou výšku srubu lze také zamaskovat výsadbou stromů a keřů a také instalací plotu odpovídající výšky.
V arzenálu projektantů a architektů je mnoho způsobů, jak ovlivnit vzhled budovy. Musíte vybrat ty nejúčinnější a nejjednodušší.

Nicméně naše hlavním úkolem- snížit konstrukční chyby na minimum. Lze toho dosáhnout? I když máme celou statistickou „banku“ chyb, nebudeme schopni tyto informace efektivně využít bez integrovaného přístupu. Chyby je nutné systematizovat a na základě toho vypracovat pravidla, která by se měla při výstavbě dodržovat. Jinými slovy, je nutné upravit požadavky na každou část rozestavěné stavby. Jejich dodržování předejde vážným chybám a pomůže vám hledat „na správném místě“. Seznam takových požadavků lze vytvořit nejen na základě stavebních předpisů, ale také na základě výsledků průzkumu, úvah selský rozum s ohledem na použité materiály a nástroje.

Požadavky jsou však jen polovinou úspěchu. Další kritickou součástí úspěchu je řídicí systém. Venkovské domy totiž často staví neprofesionální stavitelé. To je přesně to, co potřebují systémový přístup, která vám umožní stavět kvalitně, rychle a bez dalších nákladů.

Příkladem může být stavba venkovského domu ze dřeva - nejběžnějšího a relativně levného materiálu.

Nadace

Stavba jakéhokoli domu začíná základem. Nejběžnější jsou mělké pásové železobetonové základy. Jsou jednoduché a technologicky vyspělé na výrobu, spolehlivé, dobře chrání podzemí před chladem, sněhem a větrem a jsou docela univerzální pro téměř jakýkoli typ půdy.

V příčném řezu se základ skládá z podzemní a nadzemní části, které se zalijí betonem samostatně. Například při stavbě na jílovité půdy(v Moskevské oblasti je jejich plocha asi 70%), beton pro základnu se nalije přímo do příkopu vykopaného v zemi a poté se nainstalují bednicí panely a nalije se základna.

Uspořádání nadace začíná jeho označením. Mnoho developerů v této fázi „oplotí zahradu“ a věří, že se bez odlitků neobejdou. Při výstavbě velkých stavebních projektů jsou samozřejmě nutné odlitky. Když se však bavíme o obdélníku o rozměrech 6x9 m, neměli bychom ho označit jednodušším způsobem? A vodorovné značky lze snadno získat pomocí hydraulické úrovně bez úrovně: koneckonců je oblast nevýznamná. Opotřebení je práce navíc, dodatečné výdajeřezivo a následně - nepohodlí a rušení při instalaci bednicích panelů, stejně jako obtížnost manévrování betonových vozíků.

Rýže. 2. Označení základu

Zvažme nejvíce jednoduchá technologie označení pásového základu (obr. 2). Nejprve se na správném místě určí základní poloha hlavního úhlu - vzhledem k vozovce, terénu, půdorysu atd. V tomto místě je zaražen kolík.

Poté se pomocí trojúhelníku z tohoto bodu nastaví pravý úhel. Nyní, když máme dané rozměry stran základu, není těžké určit polohu všech rohů. Přesnost práce se kontroluje porovnáním úhlopříček obdélníku.

Kolíky jsou zaraženy na označených místech. Poté se dle dané šířky základového pásu postaví vnitřní obdélník a opět se zarazí kolíky. Je také určena poloha základu pro verandu. Jsou zde zaraženy i kolíčky. Po zaražení pouze 12 kolíků lze tedy práci na označení základu považovat za dokončenou.

Po instalaci kolíků se provede řez a trávník se odstraní podél obrysu základu. Chcete-li to provést, vezměte desku o průřezu 50x150 mm, nejprve ji přiložte na vnější kolíky a pohybem po desce odřízněte trávník lopatou. Poté se deska přiloží k vnitřním kolíkům a trávník se znovu seřízne.

Podobně působí podél celého obrysu budoucí budovy. Zbývá pouze odstranit oříznutý trávník, po kterém lze položení základu považovat za zcela dokončené.

Takové zjednodušené značení umožňuje získat obrys příkopu bez přesných milimetrových měření, jejichž potřeba může nastat v následujících fázích výstavby. Poté začíná hloubení příkopu.

Někteří kritici pásových základů považují za jejich hlavní nevýhodu velký objem výkopových prací. Není to však tak docela pravda. S kolegy jsme nikdy k odklízení zeminy bagr nepoužili. To je drahé a příkop se ukazuje jako extrémně nedbalý, což vyžaduje následnou ruční úpravu. Navíc se zvyšuje spotřeba betonu. Ale pro dům o rozměrech 6x9 m potřebujeme vybrat jen asi 9 m3 zeminy. Tým čtyř lidí to zvládne (včetně značení a kouřových přestávek) za pouhého půl dne. Troufám si tvrdit, že vyvrtání dvou tří desítek děr do hlíny pro sloupový základ a ještě s rozšířením je mnohem náročnější. Při odstraňování zeminy z výkopu pro pásový základ se současně provádí svislé značení: určuje se hloubka příkopu a výška panelů. Měření se provádí pomocí kůlů a hydraulické libely (obr. 3).

Rýže. 3. Svislé značení příkopu

Pískový polštář se nalije na dno vykopaného příkopu ve vrstvách 10-15 cm a zhutní. Poté je instalována výztuž a začíná lití betonu.

Nemá smysl připravovat beton sami. Hotovou směs doveze betonářský vůz a nasype do výkopu. Minimálně na 2-3 místech však bude nutné uvolnit místo pro přiblížení zařízení k výkopu. Pokud to nalijete v jednom místě, bude se muset beton daleko tlačit lopatami a hrubé kamenivo (drcený kámen) se usadí na jednom místě. Pouze kapalná část roztoku se dostane do vzdálených částí výkopu.

Po nalití betonu do výkopu můžete začít s přípravou výztuže a výrobou bednících panelů. Mezitím, co podkladový beton ještě nevytvrdl, je třeba do něj každých 1-1,5 m zasunout kolíky, které spojí základnu základu se základnou. Výztužné pruty ø14-16 mm a 50 cm dlouhé se zakopou 30 cm do betonu základu.

Aby nadace spolehlivě fungovala, musí splňovat následující požadavky:
- základový pás musí mít dostatečnou pevnost a stabilitu;
- základ musí zajistit potřebné podzemní větrání;
- povrch základního lůžka musí být rovný a umístěn přísně v horizontální rovině;
- stěny a rohy soklu musí být přísně svislé;

Povrch stěn by neměl mít odlupování, třísky, prázdné prostory, prohlubně nebo otevřené plochy s výztuží;
- výška základny musí být minimálně 50 cm.
Všechna další opatření by měla být zaměřena na splnění těchto požadavků a teprve poté lze seznam chyb při pokládání základů snížit nebo zcela odstranit.

Chcete-li naplnit základnu, musíte vyrobit a nainstalovat štíty. V posuzovaném případě bude potřeba 42 m2 panelů vnějšího bednění a 30 m2 panelů vnitřních. Na vnější panely jsou kladeny přísnější požadavky, protože tvoří přední část základu. Pro ně je vhodné použít desky o průřezu 50×150 mm, které byly zakoupeny na krokve. Po demontáži bednících panelů se používají k určenému účelu.

Vnitřní panely má smysl vyrábět (jak naznačují zkušenosti) z desek o průřezu 25×150 mm, které byly zakoupeny na opláštění. Pro zajištění pevnosti bednění je však potřeba je vyklepat ve 2 vrstvách.

Rýže. 4. Výroba bednících panelů

kromě ekonomická výroba U bednících panelů je vhodné použít zjednodušené schéma montáže a upevnění bednících panelů, které s kolegy používáme již poměrně dlouho. Jeho podstata je následující. Nejprve se smontují vnější panely (4 desky na panel). Chcete-li mít mezi deskami méně mezer, můžete použít jednoduchý způsob spojování desek pomocí lopatek (obr. 4). Na zem se položí štítové úvazy z tyčí o průřezu 50×50 mm a délce 80 cm. Výsledkem je štít o šířce 60 cm, který umožňuje získat sokl požadované výšky. Desky se k sobě přitlačí lopatami a přibijí se ke vazbám. Desky nejsou na koncích štítů přibity hřebíky. Budou tam umístěny zámky, které se při instalaci štítů přibijí hřebíky. Konce úvazů vyčnívající nahoře slouží k umístění kroucených drátů.

Vnitřní obrysové panely jsou vyrobeny stejným způsobem, ale jsou sestaveny z desek o průřezu 25×150 mm ve dvou řadách s mírným odsazením. Zde je pro montáž místo hřebíků vhodné použít samořezné šrouby. Před instalací jsou hotové panely zabaleny do střešní lepenky, protože pergamen a film se při lití betonu trhají a vytvářejí na povrchu betonu zbytečné vzory.

Hlavní věc při montáži bednění- zajistit jeho stabilní polohu v době lití betonu. Nebezpečně upevněné panely v době nalévání mohou způsobit spoustu problémů. Aby nedošlo k jejich převrácení, často se používají různé výztuhy, kolíky a zarážky. V důsledku toho se plýtvá materiálem, práce zabere spoustu času a spolehlivost montáže bednění ponechává mnoho přání. Nejdůležitější je, že upevňovací prvky zabírají mnoho místa na obou stranách základny, což překáží při práci a komplikuje pohyb betonových vozíků.

K takovému iracionálnímu způsobu připevnění bednění existuje alternativa. K instalaci a upevnění panelů se používají výztužné kolíky, které jsou vloženy do základny základu podél jeho středové osy. Panely bednění jsou na čepy zajištěny drátěnými sponami. V důsledku toho budou panely bezpečně přivázány k základně základu a pevně k ní připevněny, aniž by vnější konstrukce zasahovaly do práce. Čepy jsou instalovány v rozích základu na styku s překlady a v mezerách mezi nimi jsou umístěny v krocích 1,0-1,5 m.

Podívejme se na technologii instalace panelů s výztužnými čepy podrobněji.(obr. 5). Nejprve je nainstalován vnitřní obrys štítů. Je umístěn s ohledem na šířku základny. Vzhledem k tomu, že základna základu je o něco širší než základna (40 cm oproti 25-30 cm), existuje určitý prostor pro uspořádání panelů. Panely jsou v rozích spojeny pomocí zámků a dočasně zajištěny zbytky řeziva. Správná instalace se kontroluje porovnáním úhlopříček. Dočasně upevněná vnitřní bednicí krabice slouží jako základ pro instalaci vnějšího obrysu.

Rýže. 5 Schéma montáže bednění

Pak jednají v tomto pořadí. Na každý čep se umístí rozpěrky, vyznačí se na nich poloha čepů (protože je nelze umístit přesně do středu), do rozpěrek se podle značek zatlučou hřebíky a kolem čepů se ohýbají. Poté se kolem kolíků namotá drát.

Vnější štíty jsou umístěny blízko distančních vložek a konce drátu jsou ovinuty kolem upevňovacích hřebíků (ještě nejsou ohnuté). Obě stěny bednění jsou provizorně fixovány a na distanční podložky jsou umístěny 2-4 výztužné tyče ø12-16 mm.

Nejdůležitějším bodem je tvorba produktů. Tyto konstrukční prvky určují podmínky větrání pro podzemí. Často jsou vytvářeny pomocí úlomků azbestocementových trubek nebo sráženými dohromady dřevěné krabice. Nevýhodou těchto metod je, že při mírném vychýlení štítu se mezi ním a vložkou vytvoří mezera, kam okamžitě zateče betonová směs. V důsledku toho jde práce často dolů.

V naší praxi děláme věci jinak. Vezmeme kus řeziva o průřezu 150×150 mm nebo kus kulatiny ø130…150 mm, zabalíme do 2-3 vrstev střešní krytiny a vložíme mezi panely. Pro snazší vytlačení vložky a umožnění odtoku vody z průduchu ven zmenšíme vnitřní část vložky na průřez. Podotýkám, že v budoucnu lze tyto zátky použít k ochraně větracích otvorů v zimě.

Pro zlepšení podmínek ventilace musí být větrací otvory na protilehlých stěnách základny umístěny koordinovaně. A aby hlodavci neměli o vaše podzemí zájem, je vhodné mezi vložku a vnitřní štít umístit pletivo s ohnutými okraji. Po zalití betonem bude podzemí spolehlivě chráněno.

Po instalaci vložek mezi panely by měly být vloženy horní distanční vložky a zajištěny hřebíky, které (spolu se spodními) určují šířku základny. Na tyto pruty jsou uloženy i táhla horního armovacího pásu soklu, které jsou v době lití betonu zajištěny hřebíky proti bočnímu posunu. Zbývá pouze ohnout hřebíky s navinutým drátem nahoru a panely budou bezpečně přitaženy k výztužným kolíkům.

Svislé výztužné prvky nelze instalovat s ohledem na rozměry konstrukce a podmínky zatížení základu.

Nyní je potřeba nastavit výšku nalévání betonu do formy. K tomu nastavte výšku plnění v nejnižším bodě základny. Od tohoto bodu jsou pomocí hydraulické úrovně „odraženy“ další body podél celého obrysu základu. Poté se každých 1,0-1,5 m protloukají štíty hřebíky, podél jejichž vyčnívajících konců se otírá horní část základny.

Po označení úrovně nalití betonu a instalaci horních zákrutů byste měli vše znovu důkladně zkontrolovat (porovnejte úhlopříčky, ujistěte se, že panely jsou instalovány svisle).

Pro tuhost je třeba vnitřní a vnější obrysy štítů v blízkosti rohů utáhnout překryvy (obr. 6). A pokud jsou na spodní straně štítů praskliny, měly by být naplněny pískem.

Rýže. 6. Bednicí box

Bohužel ne všechny betonářské vozy vykládají beton pomocí čerpadel. Proto byste měli být na příjem betonu dobře připraveni - vyčistěte vstupy a zarážky míchačky pro vykládku. Může být nutné vyrobit přijímací zásobníky. Můžete si vyrobit i vlastní beton.

Beton musí být nalit ve vrstvách a pečlivě sledovat polohu desek. Hutnění betonu se provádí pomocí vibrátorů, ale obejdete se i bez nich. Dobré výsledky se dosahují také jednoduchým poklepáním pažbou sekery na štíty - pak bude povrch základny bez děr a kazů. Ale v rozích, aby se zabránilo tvorbě štípaných útvarů, musí být hmota betonu proražena kusem výztuže (obr. 7).

Rýže. 7. Hutnění betonu v rozích

Podotýkám, že s tradičním (s použitím kolíků a rozpěrek) systémem instalace panelů v době lití betonu často vznikají potíže. Například horní nebo spodní část štítu může být částečně vychýlena. Tento proces lze zastavit různými podporami, ale po ztuhnutí betonu se v tomto místě mohou vytvořit otoky („břicho“), které zkazí vzhled základu. Ještě horší je, když beton skončí na zemi.

Pokud je zjištěna odchylka štítu, je třeba okamžitě zastavit dodávku betonu a roztok vyhodit lopatami z nouzového prostoru. V této době vrážejí do kůlů další řemeslníci. Potom se zasune vzpěra, jeden konec se opře o kolík a druhý se spolu s klínem přivede pod štít (obr. 8). Spodní část štítu je také upevněna s důrazem na kůl. Poté opatrně poklepáním na klín mírně zvedněte štít. Tato operace se několikrát opakuje, dokud není bednění zcela obnoveno.

Rýže. 8. Rovnání bednění

Pokud se spodní část štítu odtrhla, pak také zarazí kůl do země a nainstalují mezi něj a štít rozpěrku. Poté se pomocí pažby sekery nebo perlíku postupně zatlačí distanční vložka na místo a „břicho“ se odstraní.

Beton je plastický materiál a právě tato vlastnost se využívá k obnově bednění. S touto vlastností betonu je však třeba počítat. Když roztok vibruje, vznikají značné expanzní síly a míchačka intenzivně přivádí beton. V této souvislosti bych chtěl čtenáře upozornit na typickou chybu při připevňování prken, kdy se kroucený drát zahákne na prkna, nikoli na příčníky (obr. 9). V důsledku toho se desky vzdalují od tyčí a štít se odchyluje od svislice.

Rýže. 9. Takto nelze namontovat štíty

Při instalaci bednění výše navrženou metodou mohou nastat určité potíže. Například když čepy a příčné spojky štítů nesouhlasí (viz obr. 5). A to je přirozené, protože může být obtížné je kombinovat. Pokud je rozdíl velký, je lepší nainstalovat další vazby. To znamená, že pro každý případ musíte mít po ruce zásobu potřebného materiálu.

Nalitý beton je chráněn před prasknutím pilinami, střešní lepenkou nebo fólií a navlhčen vodou. Po vytvrdnutí betonu začíná demontáž bednění. Na tuto problematiku existují různé názory. Někteří lidé si myslí, že by to mělo být provedeno po 2 týdnech, jiní jsou přesvědčeni, že formu nelze rozebrat, dokud beton nezíská plnou pevnost.

Dle mého názoru není potřeba dlouhá doba zrání betonu. Odtrhávání desek může být velmi obtížné (mnoho z nich se rozštěpí) a drobné nesrovnalosti nelze opravit Již třetí den můžete bednění rozebrat. Do této doby bude mít beton již 25% pevnost a některé nerovnosti nebude těžké mechanicky odstranit. V této době je také vhodné opravit různé čipy a dřezy.

Hotový základ (obr. 10) je třeba pečlivě zkontrolovat a zkontrolovat vodorovnost horního řezu (pohled /) a rovinnost soklových stěn (pohled II). Pokud je nutný přístrojový způsob ovládání, používá se svinovací metr, hydraulická hladina, olovnice atd.

Rýže. 10. Kontrola základů

Příprava pro montáž dřevěného rámu

Jakýkoli stavební projekt jako celek a každou jeho část zvlášť (základ, stěny, podlahy, střecha) lze charakterizovat pomocí pojmů jako svislost, kolmost, rovnoběžnost, rovinnost a přímost.

Většina těchto parametrů je regulována stavebními zákony a předpisy. Amatérští vývojáři se jimi bohužel ne vždy řídí a někdy si ani neuvědomují existenci příslušných norem. To však nesnižuje význam konstrukčních požadavků, které jsou zakotveny v těchto regulačních dokumentech. I pro čtenáře nezasvěceného do stavebních spletitostí je zřejmé, k čemu mohou vést například nerovnoběžné stěny nebo jejich různé výšky. Dnes budeme mluvit o stěnách.

Přírodní vlhké dřevo

Nejčastěji se venkovské domy staví ze dřeva přirozené vlhkosti. Tento materiál, který je mnohem levnější než profilovaný resp laminované dýhové řezivo, umožňuje postavit teplý a spolehlivý dům.

Bez znalosti základních pravidel pro práci s přírodním vlhkým řezivem však nelze dosáhnout stavebního úspěchu.

Nakoupené dřevo by se nemělo sušit. Je nutné z něj postavit stěny co nejrychleji, protože při sušení je materiál značně deformován: ohýbá se, získává kosočtverečný tvar nebo ještě hůře - je zkroucený „vrtulí“.

Někteří vývojáři dávají přednost plánování dřeva a věří, že jim to umožní vyhnout se pozdějšímu opláštění stěn. Jiní se domnívají, že je nutné opláštit a izolovat stěny pouze z jedné strany a omítnout pouze jednu hranu dřeva. Dle mého názoru je stále lepší stěny opláštit z obou stran. V tomto případě není nutné dřevo hoblovat a srážet hrany.

Pokud se však rozhodnete plánovat dřevo, zvažte následující. Hranu nosníku o průřezu 150×150 mm lze hoblovat ve 2 úsecích, protože pracovní šířka hoblíků je omezená. Aby se zajistilo, že na hoblované ploše nejsou žádné schody, rovina se nejprve ohobluje podél nosníku a provede se druhý průchod, přičemž se nástroj drží pod úhlem a = 25°-45° k podélné ose ( rýže, 11).

Rýže. 11. Hoblování hran řeziva. Aby se zajistilo, že na hoblované ploše nebudou žádné schody, použije se hoblík nejprve k hoblování podél nosníku a druhý průchod se provede pod úhlem k podélné ose.

Trámy položené ve stěnách se díky tomu tvoří hluboké trhliny, do kterých se dostává voda, což konstrukci nesvědčí. Nejdůležitější je, že jak trámy vysychají, zmenšují se. Tuto vlastnost dřeva je třeba brát vážně při stavbě dřevěných domů - smrštění dosahuje 3-10% výšky stěn.

Požadavky na stěnu. Stěny jsou základní součástí stavby, která určuje podmínky bydlení v domě a jeho architektonický vzhled jako celek. V souladu s tím mohou být na stěny kladeny následující základní požadavky.

1. Hlavní celkové rozměry stěn musí mít optimální poměr.
2. Stěny musí být rovné a spáry mezi nimi (rohy) musí být přísně svislé.
3. Protilehlé stěny musí mít stejné rozměry po celé své výšce.
4. Rovina horního rámu budovy musí být přísně vodorovná.

To samozřejmě zdaleka není úplný výčet požadavků na stěny obecně a na dřevěné zárubně zvlášť. Při amatérské výstavbě však sledování pouze těchto parametrů dává dobré výsledky.

Spodní lem a překrytí

Spodní obložení by mělo být spolehlivě vodotěsné od základu. Ruberoid pro to není Nejlepší volba. Časem vyschne, bitumenová impregnace se odpaří a dřevo se stává prakticky bezbranným. Následující způsob hydroizolace je spolehlivější. Povrch základny je potažen bitumenový tmel, a na něj je položena vrstva hydroizolace, která je díky nátěru bez mezer spojena s betonovým podkladem. Na tuto podestýlku jsou položeny nosníky spodního obložení, které jsou předem ošetřeny ochrannými látkami ( rýže. 12).

Rýže. 12. Instalace spodního obložení a stropu

Bioochrana dřevěných konstrukcí- nejdůležitější stavební operace. A zde je třeba vše udělat hned, aby byla zajištěna trvanlivost budovy. Není žádným tajemstvím, že všechna antiseptika se po několika letech vypaří. Dostat se ke konstrukčním prvkům za účelem jejich opětovného zpracování je obtížné, ne-li nemožné. V tomto ohledu je vhodné nejprve nasytit materiál lepidlem a aby se zabránilo jeho odpařování, pokrýt vnější stranu nosníku bitumenovým tmelem. Antiseptikum proniká hluboko do dřeva a masticha ho chrání před odpařováním. Podlahové nosníky jsou zpracovány podobně.

Po kontrole úhlopříček se položená spodní lišta spojí sponkami ( viz obr. 12, uzel B), a poloha montované konstrukce je vyznačena na hydroizolaci podkladu. To je nezbytné pro kontrolu polohy rámu na základu. Pro spolehlivost lze postroj připevnit k základně pomocí berlí nebo dlouhých hřebíků pomocí zástrček. Na jedné straně musí být alespoň dvě taková upevnění. Po instalaci spodního obložení je strop instalován Ve stavební praxi se nejčastěji používají následující dvě konstrukční schémata, z nichž jedna je schéma „trám-clag“. V této možnosti se nejprve položí trámy a přes ně se položí klády. Ty jsou umístěny častěji než trámy. Desky umístěné na okraji tvoří spolu s nosníky tuhou konstrukci schopnou unést specifikované zatížení. Toto schéma je vhodné použít, pokud jsou na podlahu určeny tenké desky s perem a drážkou. Se schématem „nosníky + trámy“ je snazší řešit problémy účinná izolace podlaha, spotřeba řeziva se však u tohoto typu podlahy zvyšuje.

Nutno podotknout, že při stavbě dach se mnohem častěji používá půdorys sestávající pouze z trámů, na které se pokládají podlahové desky. V tomto případě jsou jako nosníky použity nosníky o průřezu 100×200 mm. Spolu s lebečními tyčemi mají takové trámy dostatečnou nosnost a stejně tak, co je důležité, umožňují díky své výšce i efektivně izolovat podlahu. Při použití silných podlahových prken mohou být tyto nosníky rozmístěny v krocích až 1 m.

Trámy by měly být položeny tak, aby mezi jejich konci a rámem bylo větrací mezera(2 cm). To se provádí pomocí těsnění, která se po upevnění sponkami odstraní (viz obr. 12, uzel B). Konce trámů musí být pečlivě ošetřeny antiseptikem.

Technologie instalace nosníků je jednoduchá. Nejprve se namontují vnější nosníky a vyrovnají se ve vodorovné rovině. Poté se na okraj mezi ně položí deska a na ni se instalují mezilehlé nosníky. Práce je obvykle sledována vizuálně a v případě potřeby se používá hladina. Na trámech je položena technologická podlaha.

Organizace práce

Na montáž krabice se musíte připravit, protože jak kvalita konstrukce, tak její tempo závisí na organizaci práce. Pro zajištění postupu prací se trámy rozkládají do stohu ve vzdálenosti 5 m od budovy na jedné nebo lépe na obou stranách (obr. 13). Mezi řadami trámů se pokládají palcové desky. K tomu je vhodné použít materiál určený na podklady.

Rýže. 13. Organizace pracoviště

Mezi stohem a srubem jsou vybavena pracovní stanice pro označování trámů a jejich řezání. Můžete to udělat takto. V požadované výšce (v závislosti na výšce pracovníka) vložte mezi řady trámů podpůrné desky. Dřevo je na ně pečlivě položeno a označeno pomocí šablony. Poté se obrobek přenese na místo řezání, provedou se potřebné operace, po kterých se obrobek pomocí lana zvedne podél svahů na stěny a položí.

Pro usnadnění výstupu na sjezdovky je vhodné přibíjet klínovité zastávky. Zabrání nekontrolovatelnému sesouvání nosníku dolů, což může představovat vážné nebezpečí pro pracovníky na stavbě. Kromě bezpečnosti vám zarážky umožňují obejít se s malou silou. V případě potřeby může náklad zvednout i jedna osoba a zajistit jej pomocí zarážek v mezilehlých bodech.

Označení tyčí

Tato etapa práce je velmi důležitá, protože od správné označení závisí kvalita další výstavby. Tradičně se značení provádí pomocí metru. rozměry odstraněny přímo ze stěn a poté jsou drážky, čepy a další profily označeny na zemi pomocí čtverce.

Například v uvažovaném případě se každá koruna skládá ze 7 nosníků o délce od 3 do 6 m Pro sestavení krabice je třeba provést stovky měření. Práci si můžete usnadnit a zvýšit její přesnost, pokud místo měření použijete šablony. Značení se v tomto případě redukuje na pouhé sledování obrysů šablon pomocí značky, což umožňuje nejen snížit náklady na pracovní sílu, ale také minimalizovat chyby měření. Při použití šablon mají přířezy shodné rozměry, což v konečném důsledku umožňuje dosáhnout kvalitní montáže dřevěné bedny.

Všimněte si, že pokud používáte tradiční šablony (jedna pro dva zrcadlové obrobky), pak pro stavbu stěn budete potřebovat 7 značkovacích zařízení, která nevyhnutelně zanesou pracovní prostor (obr. 14). To může být důvod, proč mnoho stavitelů nemá rádo šablony, navzdory zjevným výhodám jejich použití. To znamená, že se musíte ujistit, že není příliš mnoho značkovacích zařízení.

Rýže. 14. Schémata pro řezání nosníků: 1,1′ - hlavní nosník podélné stěny (pravý a levý); 2,2′ - přídavné nosníky podélné stěny (pravý a levý nástavec); 3 - otvory pro značení; 4 - značky na okrajích; 5 - části obrobku, které mají být odstraněny; 6 - šablona příčné stěny; 7 - příčkový nosník; 8 - příčný stěnový nosník; 9 - otvory pro značení.

Rýže. 5. Schéma pro vypracování šablon pro podélné stěny: 1 - hlavní nosník; 2 - přídavný nosník; 3 1 přepážka; 4 - rohové drážky; 5 - drážka pro příčkový nosník; 6 - šablona podélné stěny; 7 - doplňky; a,d - řezy na okrajích; b, c - otvory pro značení.

Podívejme se na principy vývoje šablon (obr. 15). Řekněme tedy, že musíme sestavit bednu na řezivo o rozměrech 6x9 m. Pokud máme standardní řezivo (6 m), jde to na první pohled bez zbytečného plýtvání. Nicméně není. Korunu o délce 9 m bez ztráty řeziva lze sestavit pouze tehdy, spojíte-li kusy 6 m dlouhé a 3 m dlouhé od konce ke konci (tomuto zdivu se často říká „cihla“). Toto spojení je však hrubou konstrukční chybou, protože takový spoj se mění v „studený most“.

Správné spojení „půlstromových“ trámů s přesahem 15...20 cm ale pak nebude celková délka spojených částí 9 m, ale 8,8 m. Spoje jsou uspořádány v šachovnicovém vzoru, což je třeba vzít v úvahu při vytváření profilů šablon.

Vnitřní stěna (přepážka) by měla být umístěna s určitým posunem od spoje doprava nebo doleva. Na jedné koruně jsou tedy vlevo položeny dlouhé trámy a vpravo nástavce. Na další koruně začíná instalace v podobném pořadí, ale vpravo.

Po určení přesných rozměrů součástí obsažených v každé korunce můžete začít podrobně popisovat obrysy šablon pro pravou a levou verzi.

Šablony lze vyrobit z omítaných „palcových“ desek připravených pro soustružení. Povrchy desek by měly být předem ohoblovány.

Pro označení nástavců nemůžete vytvářet samostatné šablony, ale umístěte je na hlavní šablony tak, že na jejich okrajích uděláte 4 malé řezy („a“ a „d“) a vyvrtáte dva otvory („b“ a „c“). Díky průchozím otvorům se šablona stává technologicky „transparentní“ a ve skutečnosti je „neprůhledná“. Typický technický rozpor lze tedy vyřešit zcela jednoduše.

Po označení šablony se vystínované části vyříznou. Označovací zařízení jsou připravena.
Díky tomu se nám daří snížit počet šablon ze 7 na 3 (2 pro podélné stěny a 1 pro příčné stěny). Dvě podélné šablony (pravá a levá) poskytují možnost získat přířezy pro podélné stěny a jedna příčná šablona umožňuje připravit díly pro příčné stěny a příčky.

Navíc pouze asymetricky instalovaná přepážka vás nutí vytvořit 2 podélné šablony. Při symetrické instalaci by stačilo jedno označovací zařízení.

Při vývoji šablon je třeba vzít v úvahu, že na stavbě lze označovací zařízení otáčet o 180° vzhledem k podélné ose a také posouvat podél podélné osy. Přísně se nedoporučuje otáčet dlouhou šablonu o 180° kolem svislé osy, protože to bude během práce téměř nemožné. Nyní se podívejme, jak se šablony používají. Pro označení prvního paprsku koruny (například zleva) se levá šablona položí na trám a konec šablony vlevo se označí fixou, poté dvěma drážkami a nakonec vybráním pro připojení „půlstromu“. Označené řezivo se přenese na místo pořezu, kde se řetězovou pilou vyřežou nepotřebné úlomky (je lepší je při značení zastínit).

Totéž se provádí s druhým paprskem. Na podélné stěně musíme udělat „prodloužení“ pro každý plný nosník. K tomu položte na nosník šablonu (pozice I na obr. 14) a obkreslete ji. Vzorek pro spojení „půlstromu“ na konci obrobku se označí šídlem propíchnutím trámu v bodech „c“ a „b“ (viz obr. 14, uzel A).

Poté se šablona posune (pozice II na obr. 14) a obrys se znovu obkreslí. Řezivo se dvěma označenými přídavnými díly se pokládá na podložky v oblasti řezu. Po vyříznutí zastíněných ploch se získají nástavce pro obě podélné stěny. Šipky na Obr. Obrázek 14 ukazuje manipulace s instalací dalších dílů do stěn.
Vzhledem k tomu, že spoje trámů jsou přesazeny, značky koruny umístěné výše začínají na pravé straně. Zde se prvky rohových zámků již mění: pokud na podélném nosníku byla drážka a na příčném nosníku čep, nyní by mělo být vše naopak.

Jak však označit díly s hroty? Mám pro ně vytvořit samostatné šablony nebo si vystačit s označovacími zařízeními, která již mám? Je zcela zřejmé, že čep a drážka jsou prvky stejné jednotky, a proto si musí navzájem odpovídat velikostí a umístěním, což znamená, že šablonu s drážkami lze použít pro konstrukci čepových profilů na dřevěných polotovarech. Na Obr. 14 (uzel B] znázorňuje šablonu pro příčnou stěnu s drážkou a díly s čepem získaným pomocí ní. Pro vytvoření přepážky jsou navíc do šablony vyvrtány otvory, které nastavují šířku jejího čepu.

Pokud jde o velikost čepu, v žádném případě by se čep neměl nechat těsně zapadnout do drážky. Trn následně vyschne a v důsledku toho se vytvoří kanál, který se jistě změní na „studený most“. Pokud jsou tedy rozměry drážky 5x5 cm, pak by měl mít čep rozměry 4,5x4,5 cm.

Až dosud jsme u značení předpokládali, že profil šablony byl přenesen na horní hranu nosníku. Různé drážky a čepy jsou řezány ze strany. To znamená, že vodorovné značení je třeba přenést na svislou hranu nosníku. To se provádí pomocí čtverců. Pomocí těchto značek se provádějí přesné řezy.

Praktické stavební zkušenosti ukazují, že je nereálné mít na paměti posloupnost značení prvků rohových spojů. Proto zde často dochází k chybám, kdy je místo drážky označen čep a naopak. A není divu, pokud nepoužíváte systém, díky kterému je značení drážek a čepů extrémně jednoduché. Na schématu (obr. 16) jsou stěny s označením výrobního čísla korunky, typu spojovací prvky na koncích polotovarů a také označte polohy otvorů ve stěně. Takový diagram, který lze aplikovat přímo na šablonu, zjednodušuje organizaci práce a zabraňuje chybám ve značení.