Et fremragende råmateriale til fremstilling af en gummistøddæmper er et gammelt automobilrør, hvorfra støddæmperens ringelementer er skåret ud. De kan bruges selvstændigt eller de kan monteres på specialfremstillede håndtag. Sådanne støddæmpere strækker sig godt og rives ikke.
Det er nemt at lave et lod af en bils inderrør ved at skære den unødvendige del af og skære igennem 4 håndtag, hvorefter vådt sand, småsten eller knust sten hældes i vægtposen.
En kettlebell med snøring kan laves af presenning ved at placere en plastikpose med vægtfyld i. En almindelig pind bruges som håndtag. Vægten kan fremstilles af ethvert metalemne ved at svejse håndtaget. Hvis en sådan vægt er ubehagelig og lægger pres på underarmen, så er den dækket af et blødt stofbetræk.
Et godt sportsudstyr vil blive lavet af en træ "headstock", der bruges til at komprimere jorden. Det er en bjælke med et håndtag sømmet til enden. Med den kan du pumpe dine biceps op og udføre dødløft, og for at øge vægten kan du enten suge den i vand eller proppe yderligere vægte på en træstamme.
Hvis du sætter et håndtag ind i et stykke af en hul træstamme eller i et metalemne, får du et helt nyt projektil.
Sådant sportsudstyr kan laves med udskiftelige skiver.
Et andet usædvanligt projektil er en stålcylinder med et justerbart håndtag. Ved at omarrangere håndtaget forlænges eller forkortes den fysiske skulder, hvilket ændrer belastningen på musklerne. Ligeledes Et andet sportsudstyr til træning af biceps virker også.
Diske er installeret på et specielt armlæn med et håndtag og en stang, med evnen til at flytte dem og fastgøre dem langs hele stangens længde ved hjælp af låse.
Som regel køber begyndere billige håndvægte med solide bolde. Men efter nogle måneder viser de sig at være ubrugelige pga let vægt. Udskiftelige vægte hjælper med at rette op på situationen, som hver består af to halvdele, fastgjort sammen med bolte.
Det er meget nemt at lave en håndvægt fra et rør, hvis ender er savet og bøjet, og store er velegnede som belastning. dåser fra tomatpure volumen 3 liter fyldt med cement.
Mere kompleks, men mere praktisk at bruge, er en håndvægt, der består af et håndtag, hvortil metalkasser med tre rum i hver er svejset.
Rummene er lavet, så de passer til klodsernes størrelse og lukkes med fælles låg. Vægten af en sådan håndvægt kan ændres ved at tilføje eller reducere antallet af mursten. Til professionelle, der arbejder med muskler store skalaer og under forskellige vinkler, en håndvægt er egnet, hvis håndtag er installeret i enhver ønsket vinkel.
Vægten kan opfattes som en stor håndvægt, og de samme teknikker gælder for at lave den som til at lave en håndvægt. For at lave et simpelt gribebræt skal du blot bruge et koben eller, hvis det mangler, et stykke vandrør. Træpropper drives ind i begge sider af røret, efter at have hældt skud, småsten eller sand inde.
Restriktorer er installeret på røret i form af bøsninger med klemmer og enkle låse er lavet, også i form af bøsninger med en gevindlås. Skiver til stangen er enten lavet af passende metalaffald eller hældt fra cement i en speciel form eller lavet af træ. Du kan øge vægten af en træskive ved hjælp af håndvægte monteret på skivestængerne.
Til yderligere fiksering af vægte kan enkle låseelementer anvendes. En praktisk stang vil blive lavet af en metalkasse, hvortil et U-formet rør er svejset.
Geometri buet rør målt på forhånd baseret på højden af den bænk, hvorpå bænkpresningen udføres, og højden af atletens bryst. Eventuelle tunge genstande, det være sig sten eller let sportsudstyr, lægges i kassen. Hvis du gør det U-formede rør udvideligt, kan du udføre squats med vægt, mens du står på en bænk.
Bøjede vægtstænger bruges til at træne forskellige muskelbundter. Ikke alle har råd til dette herhjemme. Men at lave specielle enheder Alle kan bruge vægtstænger.
Efter at have besluttet sig for formen på dysen og halsens diameter, bestilles den fra enhver metalhåndværker.
Hvis en atlet har noget sportsudstyr, så til en række forskellige øvelser med dem, er der lavet passende enheder, der summerer vægten af udstyret. Så til øvelser med vægte er der lavet en holder, der giver dig mulighed for ikke kun at lægge vægtene sammen, men også træne ved at udføre forskellige greb.
Ved at installere vægte på en hjemmelavet stang, får du en næsten rigtig vægtstang. 
En enhed, der er en støtte, på hvis akse en bjælke med håndtag er installeret, er perfekt til dødløft, pres og squats. 
Bærebjælken har huller til vægte eller andre belastninger, ved at omarrangere som den nødvendige belastning opnås. 
En hjemmelavet expander er lavet af dørfjedre, der forbinder dem i to stykker langs længden, og håndtagene er kopieret fra en fabriksexpander. Hvis kraften er steget, men der ikke er flere fjedre, føres gummistøddæmpere inde i fjedrene, hvilket øger den samlede belastning og ikke filtrer sig sammen. For at bruge en ekspander som en "blok", er en bred krogholder bøjet af metal. Ved at kombinere en expander og en håndvægt eller en expander og en vægtstang i ét design opnår man summeringen af de belastninger, der produceres af hvert af sportsudstyret.
For at lave blokanordninger skal du bruge remskiver - hjul med riller til et kabel eller reb, som er fastgjort til en aksel. Aftagelige remskiver kan fastgøres til kroge. Interessante kombinationer kan opnås ved at fastgøre remskiver til en bænk eller fodstøtte. En svampestang bruges til at fastgøre skiverne til blokken, og enkelte eller dobbelte kroge bruges til vægte og håndvægte. 
Alle ved, hvordan man laver en tværstang. Men de færreste ved, hvor de kan få fat i stængerne. Push-ups med eller uden vægte er jo en af hovedøvelserne. Perfekt som barer køkkenbord, mellem benene på hvilke afstandsstykker er indsat.
Uden afstandsstykker vil benene knække. Du kan også lave push-ups fra to borde eller skabe, og hvis de har forskellige højder, så skiftevis push-ups, drej 180 grader. To pinde kan fungere som stænger, gerne med flade ender. 
Placeret på vindueskarmen og bordet vil de blive en fremragende sammenfoldelig træningsmaskine. De enkleste stænger består af to stole med ryggen mod hinanden. Men dette design er ikke stabilt. Derfor kan vi anbefale at fastgøre stoleryggene med et bræt med slidser til ryggen. Boardet kan have flere slidser for at rumme forskellige grebsbredder til push-ups. 
Til push-ups fra gulvet skal du bruge specielle lige eller skrå stativer. De kan være lavet af træ eller metal. De giver dig mulighed for at træne dine brystmuskler meget godt med dybe push-ups. Standere bruges til forskellige typer push-ups, herunder vægstativer.
Rebet bliver til en statisk simulator, som ikke kun kan strækkes, men som du endda kan "gøre push-ups" med enten i en given position, eller ved at lave push-ups og samtidig slippe rebet, som din holder. hænder. bedste ven atletens bog vil også tjene som en støtte og en statisk ekspanderende for brystmusklerne og biceps. 
Trægrenene bliver til en "naturlig blok", der påvirker både udviklingen af latissimus dorsi-musklerne og armmusklerne. 
Tja, hænder kan for eksempel trænes med alle genstande overhovedet, det være sig et cykeldæk, et stykke gummimåtte eller plastikflaske.
KONKLUSION: Når du træner derhjemme, er det vigtigt ikke at være bange for at eksperimentere, du skal lede efter nye måder at træne visse muskelgrupper på, designe hidtil ukendte simulatorer, sportsudstyr og enheder.
I denne artikel: hvordan man selv laver en børnegynge; stadier af at skabe en sandkasse og pleje dens fyldstof; opbygning af en børnerutschebane - detaljeret analyse.
Forældrenes ønske om at give deres børn en god hvile på dacha er naturligt, men det uundgåelige spørgsmål er, hvordan man holder barnet beskæftiget, så de kan slappe af selv? Bare ved at fremhæve legeplads Problemet kan ikke løses i et sommerhus, det er nødvendigt at udstyre sit landskab med legeredskaber, hvilket i sig selv ikke er billigt. Vi vil spare penge og udstyre legepladsen med vores egne hænder ved selv at bygge et højkvalitets og pålideligt legekompleks.
Børnegynger – vi bygger selv
Med hensyn til popularitet blandt børn og teenagere er gynger altid på førstepladsen, så hver legeplads Jeg skal simpelthen have dette spiludstyr. Det hjælper dig med at bestemme placeringen af legepladsen ved dit sommerhus, men her vil vi se på opbygningen af legeredskaber. Opgaven med at konstruere en gynge kan opdeles i to underopgaver - montering af tværstangen og oprettelse af et gyngesæde, fastgørelse af snorene (standerne), der holder den til tværstangen.
Som tværstang til en børnegynge kan du bruge en vandret placeret gren af et levende (ikke tørt!) træ (grenen skal selvfølgelig heller ikke være tør), med en tykkelse på 100 mm og en længde på kl. mindst 1.200 mm, en højde fra jorden på mindst 2.500 mm. Gyngens reb snor er fastgjort til grenen gennem øjebolte, der føres gennem grenen og fastgøres med bolte eller en rebløkke - et reb lavet af nylon eller hampetråd lægges på midten, den lagte side vikles rundt om grenen, derefter enderne af begge reb, der udgør den, er gevind inde i løkken, der er dannet i bøjningen af rebene, hvilket giver dig mulighed for at få en selvstrammende løkkeløkke. Reb-enderne føres derefter gennem de forberedte huller i sædet.
Under stolperne til at understøtte tværstangen kan du bruge træstammer placeret i en afstand på mindst 1.500 mm fra hinanden, og stammernes diameter overstiger 300 mm. Tværstangen kan være lavet af en træbjælke med et tværsnit på 120 mm 2 eller af et vandrør, hvis diameter overstiger 500 mm. I princippet kan man fastgøre en bjælke eller et rør til træstammer med 3-4 selvskærende skruer 70-100 mm lange på hver side, men hvis ejerne af pladsen er bekymrede for, at træerne kan blive beskadiget, så er tværstangen er fastgjort til træerne ved hjælp af et dobbelt kvælertag.
Hvis der er egnede stammer i området sommerhus hvor det er meningen at markere legepladsen er ikke tilgængelig - du bliver nødt til at sætte lodrette stativer, forbind dem med en vandret tværstang og anbring sædebefæstelserne på den. Gyngens design vil være særligt stærkt, hvis hver af dens sidestolper ikke er lavet af en lodret, men af to stænger arrangeret i form af bogstavet "A". Til hver af disse stativer skal du bruge: 2 bjælker med et tværsnit på 120 mm og en længde på 3.000 mm; træ til en vandret tværstang, med et tværsnit på 100 mm og en længde på ca. 1.100 mm.
Først skal du samle strukturen af svingrammen - på øvre dele en tredjedel af hvert par stativer vælges og justeres til tværstangens bjælke. Derefter forbindes de parrede stolper til tværstangen ved hjælp af en ankerbolt, hvortil et hul er forboret. Ved 1.500 mm fra den nederste kant af hver stolpe er der installeret en vandret stiver på ankrene, som forstærker deres stivhed. Derefter åbnes huller med en dybde på hver 1.100 mm under hver af sidestativerne, afstanden mellem gruberne på modstående stativer er 1.000 mm. Et 100 mm lag grus hældes på bunden af hver grube og komprimeres. Gyngerammen er hævet, dens stativer indsættes i de forberedte huller - det er først nødvendigt at dække nederste del stativer med varm bitumen eller Kuzbass lak (ca. 1.200 mm) for at beskytte træet mod at rådne. Stolperne er placeret - du skal fylde det ledige rum i hullerne med grus til toppen og derefter komprimere det. Fastgørelse af stativerne i gruberne kræver særlig pleje, fordi styrken af hele strukturen afhænger af dette.
Bredden af sædet til en børnegynge er 400-500 mm i overensstemmelse hermed, fastgørelserne til tværstangen under rebene, der holder den, skal have denne afstand fra hinanden. For at fastgøre rebene er det bedre at bruge øjebolte med et øje i ét stykke - i dette tilfælde er gyngesædets rebholdere garanteret ikke at falde af tværstangen. Et sæde til en gynge kan købes færdiglavet, normalt lavet af plastik, fremstillet uafhængigt, eller et ikke for slidt dæk kan monteres under det gennem fire øjebolte, der føres igennem. Det skal bemærkes, at et dæk, der er fastgjort vandret, som har et meget bekvemt hul i midten, er fremragende som et gyngesæde - barnet falder ikke ud af det, selvom det vil være ubelejligt for ham at svinge på egen hånd.
For selvstændigt at lave et sæde til et lille barn, der opfylder alle sikkerhedsbetingelser, skal du bruge: fire stykker metalrør med en diameter på 20 mm, to af dem 65 mm lange, de resterende to - 125 mm; firkantet plade eller krydsfiner under sædet, tykkelse fra 25 mm og 4000 mm på siderne; fem træplanker 400 mm lang, sektion 40x50 mm. Vi borer 10 mm huller i den smallere side af de fire planker og trækker 40 mm tilbage fra hver ende. Vi borer også to huller i den resterende planke, men i dens bredere side. I hjørnerne af sædebrættet, 40 mm fra hver side, borer vi huller med en diameter på 10 mm. Vi rengør sædebrættet og lamellerne grundigt med sandpapir nr. 0 efter at have afsluttet denne operation, de kan belægges med to lag lak eller oliemaling.
Lad os begynde at samle elementerne i sædet og selve gyngen - vi tråder et reb ind i hvert af de to huller, der er placeret på forsiden af sædet og binder flere knob i hver ende, så enderne af rebene garanteres ikke at glide ud af hullerne. Montering udføres i henhold til skemaet fra forsiden af sædet til dets ryg. Gennem hvert af de to reb tråde vi sekventielt et rør 125 mm langt og den ene side af stangen med et hul på 40 mm-siden (hver af dem vil være sidehåndtagene på sædet). Derefter spændes en stang med huller i 50 mm-siden på begge reb (det vil beskytte barnet mod at falde fra gyngen i fremadgående retning). Derefter føres reb-enderne gennem øjenboltenes øjne og kastes frit ned.
Det er tid til at samle elementerne bagsiden sæder spændt på reb i følgende rækkefølge: reb føres gennem begge huller i den første stang (sammen med den anden stang danner de bagsiden af sædet); indsæt i de frie huller på sidestrimlerne; rebene er trådet gennem den anden stang; hvert reb er gevind gennem rør 65 mm lange. Dernæst føres reb-enderne gennem de frie huller i bagsiden af brættet beregnet til sædet, og "midlertidige" (!) knuder bindes på dem. Hvorfor "midlertidig"? For du skal sørge for, at der er tilstrækkelig afstand mellem bunden af sædet i dens ophængte tilstand og jorden, dvs. over 350 mm. Men for at måle denne afstand skal du først placere sædeelementerne i deres korrekte position, dvs. Ryglæn, side- og frontlister skal være på plads, og sædepositionen skal være nøje vandret. Efter at have sørget for, at denne afstand er ret tilstrækkelig, danner vi sløjfer på rebene nær øjenboltene, der forbinder begge reb med flere gennemløb af ledning, tykt reb eller en klemme.
Det er nødvendigt at kontrollere styrken af den oprettede gynge - vi placerer en belastning på sædet, hvis masse er tre gange vægten af barnet, svinger det i en halv time, mens vi samtidig overvåger opførselen af rammen og rebene . Så fjerner vi belastningen og vurderer sædets tilstand og, vigtigst af alt, slid reb fastgørelse gynge, mål afstanden fra bunden af sædet til jorden for at se, om den er blevet mindre (hvis denne afstand mindskes, skal rebet udskiftes med et bedre, dvs. et, der ikke strækker sig). Hvis alt er i orden, er gyngen klar, du kan ride barnet.
DIY sandkasse
Forældre behandler for det meste oprettelsen af en sandkasse med utilstrækkelig opmærksomhed, hvilket i sidste ende resulterer i problemer både i dets design og med deres elskede barns helbred. Lad os finde ud af, hvordan man korrekt bygger en sandkasse og plejer den.
Oprettelse af en sandkasse begynder med at vælge et sted og forberede det - et kvadratisk område med en side på 1.500 mm er markeret, og jord fjernes inden for dens omkreds til en dybde på 150-200 mm. Udgravning af jorden vil fjerne rødderne af ukrudtet, ellers vil det spire, og sandkassen skal luges jævnligt. Derefter er hele området, hvorfra jorden blev udvundet, dækket med geotekstiler - en foranstaltning, igen, der forhindrer udviklingen af ukrudt. Siderne af sandkassen er skabt af kantede brædder, tykkelse fra 25 mm - højden af siden over jordoverfladen skal være fra 150 til 200 mm. Tilstødende brædder af siderne er forbundet med hinanden i et halvt træ, med uden for mellem bræddernes overlapninger fastgøres et stykke tømmer til skruerne kvadratisk snit med en side på 50 mm monteres derudover de samme tømmerstykker (til højde med siden af sandkassen) i midten af hver side. Toppen af siderne er beklædt med et kantet bræt ca. 150 mm bredt, beregnet til børnesæder. I hjørnerne er de sammenføjet med en afsavet kant ved 45°, fastgørelse til strukturen sker med selvskærende skruer til tømmerindsatsene - plankesædernes fremspring ind og ud af sandkassens omkreds skal være samme. Efter montering af sæderne er deres hjørner afrundede og slebet, alle elementer i sandkassen er malet lyse farver- rød, gul og blå, det er bedre, hvis farven ikke er monokromatisk, dvs. Siderne indvendigt og udvendigt samt sæderne bør males i forskellige farver.
Sandmassen hældes i sandkassen i et 200-300 mm lag, mere passende flodsand— dens korn er større end bjergsands (brudsand).
Vigtigt: Læg ikke vådt sand ind i sandkassen, dvs. bare fra flodbredden - du skal opbevare den i solen i mindst to dage, og holde børn væk fra den!
Faktum er, at vådt flodsand kan indeholde en hel zoologisk have af mikroorganismer - de kan blive fuldstændig ødelagt ved hjælp af flere liter kogende vand hældt i sandet og efterfølgende tørring under solen, fordi ultraviolet lys er dødeligt for mikroorganismer. For at forhindre mikroorganismer i at komme ind i sandkassen igen, anbefaler jeg ikke at placere en permanent baldakin over den - en midlertidig en er bedre. Men et låg over sandkassen ville være passende - det ville give en vis beskyttelse mod flyvende affald, dyre- og fugleekskrementer.
Sådan bygger du en børnerutschebane
På designstadiet af en børnerutschebane fokuserer vi på tekniske krav GOST 52169-2003 - sikkerhedsspørgsmål er dækket godt. Strukturelt består en børnerutschebane af tre elementer - en platform, trapper, der fører til den og en rampe. Lad os finde ud af, hvordan man skaber hver af dem og kombinerer dem til et sikkert dias.
Selve platformen kan blive en interessant struktur i børns spil, du skal bare skabe nok af dens område. Derudover kan du på bunden af platformen eller under den skabe et legehus, hvis du bygger et tag over det og beklæder væggene. Så vi installerer en platform med en platform på 1.000 x 1.000 mm, højden fra jordoverfladen er 2.500 mm. For at bygge det skal du bruge: træbjælke for rammestolper, med et tværsnit på 150 x 150 mm, i mængden af fire stykker, hver 4.300 mm lange; træ med en sektion på 100 x 50 mm, længde 5.000 mm; træ med en sektion på 50 x 50 mm, længde 4.200 mm; kantplade 30 mm tyk - 1,2 m 2. Som når du opretter en gynge, er det nødvendigt at forberede huller til platformens understøtninger - i vores tilfælde vil de være lige langt fra hinanden i en afstand på en meter, hver til en dybde på 1.100 mm. Efter at have forberedt hullerne begynder vi at samle rammen til platformen og forbinder bindingsværksbjælker 150 mm tykke parvis med meterlange tømmerstykker 100x50 mm på tre 120 mm selvskærende skruer på hver side. Trappen hviler på det første forbundne par af 150 stativer, og rutsjebanen hviler på det andet. De vil blive forbundet med hinanden med en rækværksbjælke, før den placeres i fundamentsgruberne, er det nødvendigt at skære riller 40 mm dybt under det i en afstand på 3.570 fra de nederste ender af stolperne.
Efter at have hældt et 100 mm lag grus i bunden af hullerne og komprimeret det, sætter vi det første par stativer i dem, fylder gruset i hullerne til toppen, kontrollerer den lodrette position med et bygningsniveau eller lodlinje og , fasthold vertikalitet, komprimer gruset tæt. Derefter fortsætter vi med at installere det andet par stativer og gentage operationerne med at installere dem i gruberne. Vi forbinder stativerne på siden af trappen med stativerne på skråningssiden med en bjælke under rækværket, indsætter hver sektion af den i de forberedte riller og fastgør den med to 120 mm selvskærende skruer. Vi lægger det kantede bræt på platformens gulv og installerer rækværksbeklædningen - 3 bjælker med en sektion på 50 x 50 mm på hver side med et trin på 300 mm, og fastgør dem med 70 mm skruer, hvis hoveder skal være forsænket flugt med rækværket. Hvis du er bange for, at et barn kan glide mellem beklædningen, så øg antallet af beklædningsbjælker til 5-6 stykker, hvilket reducerer skridtet mellem dem.
Lad os tage trapperne. For at spare materiale og plads laver vi den i en vinkel på 60°, strengene er lavet af træ med en sektion på 100 x 50 mm, trappetrin lavet af kantede brædder 30-40 mm tykke, bredden af hvert trin er 150 mm, afstanden mellem tilstødende trin (trinhøjde) er 150 mm, rækværket er lavet af 75 x 40 mm tømmer, drejebænken mellem trinene og rækværket er lavet af 50 mm tømmer (trin - på hvert trin) . Riller skæres ind i buestrengene til vandret montering trin under hensyntagen til stigningsvinklen og 500 mm bredde på trappen, fastgøres trinene med 70 mm selvskærende skruer. Området ved siden af platformen, hvor trappens strenge vil hvile, ryddes for græstørv og jord til en dybde på 15 mm og fyldes med grus, derefter udlægges med en betonplade eller betonstøbes. Stigen er fastgjort til platformen med to ankerbolte.
En hældning til en børnerutschebane kan købes separat - afhængigt af længden og højden vil en færdig plastikhældning koste omkring 16.000 rubler. Det er lidt dyrt, så vi bygger selv rampen. Med en glidehøjde på 2.500 mm skal rampens minimumlængde være 4.500 mm - mindre er umuligt, nedstigningsvinklen vil være for skarp, hvilket er fyldt med skader. Derudover skal nedstigningen ende med, at personen ruller på jorden eller sandet, men have en blid afslutning, gerne med en let opadgående bøjning. Lad os komme i gang - til rammen skal du bruge en bjælke med en sektion på 50 x 200 mm og en længde på 10.000 mm, en bjælke med en sektion på 50 x 100 mm til beklædning af nedstigningen, krydsfiner 12 mm tyk, galvaniseret stålplader 1,5-2 mm tykke. Rampens bredde er 500 mm, vi placerer to stykker tømmer 4.000 mm lange og med et tværsnit på 50 gange 200 mm i denne afstand fra hinanden og fastgør med 50 mm skruer på den ene side tømmerstykkerne med en tværsnit på 50 x 100 mm i trin på højst 20 mm. De resterende 2 m tømmer med en sektion på 50 gange 200 mm vil blive brugt til at fuldføre den blide nedkørsel. Vi installerer nedstigningsribberne med beklædningen fastgjort til dem på platformen ved hjælp af ankerbolte uden at stramme dem til enden - nedstigningsstrukturen skal fjernes én gang for at fastgøre beklædningen til den flade nederste del efter dens konstruktion. Den nederste del af nedstigningen er ikke færdig endnu, så vi hæver den over jorden ved hjælp af mursten. Nu er det nødvendigt at skabe en blid nedstigning ved hjælp af den resterende bjælke - vi bygger den nederste del af nedstigningsrammen op med en overlappende bjælke ved hjælp af ankerbolte, hvilket bringer enden af nedstigningen ikke vandret, men lidt opad. Derefter fastgør vi beklædningen og placerer den under området i kontakt med jorden. betonplade, der tidligere har hældt grus under det og fast forbundet nedstigningsrammen til platformen.
Vi danner gulvbelægningen af diasnedstigningen - vi fastgør krydsfiner med 3,5 mm skruer og galvaniserer ovenpå. Hvis du bruger fugtbestandig krydsfiner, så kan du undvære et overfladelag af galvanisering. Vi undersøger omhyggeligt den konstruerede børnerutsjebane - vi polerer forsigtigt rækværk, gelændere og siden langs skråningen og sænker en 70 kilos pose sand ned ad den flere gange. Efter at have sikret os, at den oprettede rutsjebanestruktur er holdbar, og efter at have påført to lag maling på dens elementer, giver vi tilladelse til, at børnene kan ride.
Rustam Abdyuzhanov, rmnt.ru
). Når sodavand tilsættes eddike, begynder en intens frigivelse af kuldioxid, som vi kan observere i form af tusindvis af bobler og det resulterende skum.
NaHCO 3 + CH 3 COOH → CH 3 COONa + H 2 O + CO 2
sodavand + eddikesyre → natriumacetat + vand + kuldioxid
I madlavning (bagning) støder man ofte på denne reaktion mellem sodavand og eddikesyre. Kuldioxiden, der frigives til dejen, "puster" den op, hvilket gør den porøs og "luftig".
Men som en reaktion eddikesyre og kan bagepulver bruges til at lave en raket? Nu vil vi finde ud af og overveje dette ved at bruge eksemplet med at skabe en simpel kemisk raket. Lad os komme i gang...
MATERIALER OG UDSTYR:
0,5 liter plastikflaske, pinde eller blyanter (3 stk.), natron, bordeddike 9%, papirclips, tape, prop (gerne en gummikemisk, men vin er også velegnet), tepose, bånd(valgfri).
FREMSTILLE:
Trin 1.
Vi limer benene på vores raket til flasken med tape. Som støtteben kan du bruge blyanter af samme længde eller skære identiske grene ud.
Trin 1 a. (valgfri)
Vi limer båndene med tape for at stabilisere flyvningen. Hvorfor valgfrit?! Erfaringsmæssigt fandt vi ud af, at med bånd flyver raketten meget lavere på grund af større luftmodstand.
Trin 2.
Åbn teposen og hæld dens indhold ud. Hæld i en tom tepose bagepulver. Vi binder posen, så sodavandet ikke vælter ud. Du bør få en pose sodavand så tyk, at den nemt kan passe ind i halsen på en plastikflaske.
Trin 3.
Fastgør sodavandsposen til proppen ved hjælp af en papirclips.
Se videoen, som i detaljer viser, hvordan man laver sådan en raket...
FORBEREDELSE TIL FLYV OG LANCERING:
Trin 4.
Fyld flasken med eddike til en tredjedel af dens volumen (ca. 150 ml).
Trin 5.
Forsigtigt, så sodavandet ikke vælter ned i flasken med eddike, skal du indsætte sodavandsposen og lukke flaskehalsen tæt med en prop.
VIGTIG: Proppen skal passe meget tæt, med indsats, ind i flasken. For at gøre dette skal du vælge en kork af passende tykkelse. Jo mere fast proppen holder, jo mere pres vil blive skabt inde i flasken under en kemisk reaktion, og jo højere vil vores raket flyve.
Trin 6.
Vi vender vores raket på hovedet. I dette tilfælde kommer eddiken i kontakt med sodavandsposen, og en kemisk reaktion begynder med den rigelige frigivelse af kuldioxid.
Om kemisk reaktion se samspillet mellem eddike og bagepulver her
Trin 7
Vi venter cirka et minut, indtil der er dannet nok gas til at skyde stikket. Som følge af reaktionen frigives mere og mere kuldioxid til flasken. Fordi Den tilstoppede kork forhindrer denne gas i at slippe ud, og gastrykket inde i flasken stiger. Ved at nå kritisk pres proppen sammen med flaskens indhold skydes ned. Under påvirkning af jet thrust flyver raketten opad.
Denne raket flyver ret højt! Med et tæt drevet stik letter raketten til en højde på 20-30 meter (højden af en 9-etagers bygning er ~ 27 meter).
VIGTIG:
Rakettest bør først udføres kl udendørs! Eddiken har en stærk lugt, og når den startes sprøjter den overalt.
Stå ikke tæt på raketten under opsendelsen!
Ret ikke raketten mod mennesker eller dyr!
Du må under ingen omstændigheder læne dit ansigt over en ladet raket "bare for at se" eller "for at se, hvorfor den ikke letter i lang tid"!
Ved at følge disse enkle regler kan du affyre din egen raket sjov og uden konsekvenser. Held og lykke!
Se nedenfor, hvordan vores raket blev testet i marken...
Raketmodellering er en aktivitet, der betager ikke kun børn, men også voksne og dygtige mennesker, som det kan forstås af sammensætningen af hold af atleter ved World Rocket Modeling Championship, som afholdes i Lvov den 23.-28. august. Selv NASA-ansatte vil komme for at konkurrere. Med raketter samlet selv. For at lave den enkleste arbejdsmodel af en raket med dine egne hænder er der ikke behov for særlig viden og færdigheder - der er et stort antal på internettet detaljerede instruktioner. Ved at bruge dem kan du lave din egen raket, enten fra papir eller fra dele købt i en byggemarked. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvilken slags raketter der er, hvad de er lavet af, og hvordan man laver en raket med egne hænder. Så i forventning om mesterskabet kan du få din egen model og endda tage den på flugt. Hvem ved, måske vil du inden august beslutte dig for at deltage i den ekstraklasses nyttelast raketopsendelseskonkurrence "Save the Space Eggs" (afholdt som en del af mesterskabet) og konkurrere om en præmiefond på 4.000 euro.
Hvad består en raket af?
Enhver raketmodel, uanset klasse, består nødvendigvis af følgende dele:
- Ramme. De resterende elementer er fastgjort til det, og motoren og redningssystemet er installeret indeni.
- Stabilisatorer. De er fastgjort til bunden af raketkroppen og giver den stabilitet under flugten.
- Redningssystem. Nødvendigt for at bremse rakettens frie fald. Det kan være i form af en faldskærm eller et bremsebånd.
- Hovedbeklædning. Dette er den kegleformede hoveddel af raketten, som giver den en aerodynamisk form.
- Styreringe. De er fastgjort til kroppen på den ene akse og er nødvendige for at fastgøre missilet til løfteraketten.
- Motor. Ansvarlig for rakettens start og er til stede selv i de mest simple modeller. De er opdelt i grupper efter den samlede trykimpuls. Du kan købe en modelmotor i en håndværksbutik eller samle den selv. Men i denne artikel vil vi fokusere på, at du allerede har en færdiglavet motor.
Det er ikke en del af raketten, men løfteraketten er et must-have element. Den kan købes på færdig form eller saml den selv af en metalstang, som raketten er fastgjort på, og udløsermekanisme. Men vi vil også fokusere på, hvilken launcher du har.
Klasser af missiler og deres forskelle
I dette afsnit vil vi se på de klasser af raketter, som du kan se med dine egne øjne ved verdensmesterskabet i raketmodellering i Lviv. Der er ni af dem, otte af dem er godkendt af Fédération Aéronautique Internationale som officielle til verdensmesterskabet, og en - S2/P - er åben ikke kun for atleter, men for alle, der ønsker at konkurrere.
Raketter til konkurrencer eller bare til dig selv kan laves af forskellige materialer. Papir, plast, træ, skum, metal. Obligatorisk krav– så materialerne ikke er eksplosive. De, der er seriøst involveret i raketmodellering, bruger specifikke materialer, der har de bedste egenskaber til raketformål, men som samtidig kan være ret dyre eller eksotiske.
En S1 klasse raket skal demonstrere i konkurrence bedste højde flyvningen. Disse er en af de enkleste og mindste raketter, der deltager i konkurrencer. S1 er ligesom andre missiler opdelt i flere underklasser, som er betegnet med bogstaver. Jo tættere på alfabetets begyndelse, jo lavere er den samlede trykimpuls af motoren, som bruges til at affyre raketten.
S2 klasse raketter er designet til at bære en nyttelast, ifølge FAI krav kan en "nyttelast" være noget kompakt og skrøbeligt, med en diameter på 45 millimeter og en vægt på 65 gram. For eksempel rå hønseæg. En raket kan have en eller flere faldskærme, ved hjælp af hvilke nyttelasten og raketten vender tilbage til jorden i god behold. S2 klasse raketter kan ikke have mere end et trin, og de må ikke miste en enkelt del under flyvning. Atleten skal lancere modellen til en højde på 300 meter og lande den på 60 sekunder. Men hvis lasten er beskadiget, tæller resultatet slet ikke med. Så det er vigtigt at finde en balance. Vægten af modellen med motoren bør ikke overstige 1500 gram, og vægten af brændstofkomponenterne i motoren bør ikke overstige 200 gram.
S3-raketter kan ligne S1-raketter for uindviede, men deres konkurrencemål er anderledes. S3 er raketter til varigheden af nedstigning ved hjælp af en faldskærm. Det særlige ved konkurrencen i denne klasse er, at atleten skal udføre tre raketopsendelser, ved at bruge kun to raketmodeller. Derfor mangler mindst én af modellerne stadig at blive fundet efter lanceringen, og de lander ofte flere kilometer fra lanceringszonen.
For modeller af denne klasse når faldskærmsdiametrene normalt en diameter på 90-100 centimeter. Almindelige materialer er glasfiber, balsatræ, pap, næsen er lavet af letvægtsplastik. Finnerne er lavet af letvægts balsatræ og kan dækkes med stof eller glasfiber.
S4-klassen er repræsenteret af svævefly, der skal forblive i flyvning så længe som muligt. Disse er "vingede" enheder, hvis udseende ganske alvorligt anderledes end hvad man kan forvente af en raket. De stiger op i himlen ved hjælp af en motor. Men det er forbudt at bruge noget i svævefly, der vil give dem acceleration eller på nogen måde påvirke svæveflyvningen, udelukkende på grund af dets aerodynamiske egenskaber. Materialerne til sådanne raketter er normalt balsatræ, vingerne er lavet af glasfiber eller skum, og balsatræ også, det vil sige alt, der næsten ikke vejer noget.
S5-klassen af raketter er kopiraketter, deres flyvemål er højde. Konkurrencen tager ikke kun højde for kvaliteten af flyvningen, men også hvor nøjagtigt deltageren var i stand til at replikere kroppen af en rigtig raket. Disse er grundlæggende to-trins modeller med en massiv løfteraket og en meget smal næse. De går normalt meget hurtigt mod himlen.
S6 klasse raketter ligner meget S3 klasse raketter, men de udstøder et trækbånd (streamer) under flyvning. Faktisk fungerer det som et redningssystem. Da raketter af denne klasse også skal holde sig i luften så længe som muligt, er konkurrencedeltagerens opgave at skabe den letteste og samtidig stærke krop. Modellerne er lavet af pergament eller glasfiber. Sløjfen er lavet af vakuumplast, glasfiber, papir, og stabilisatorerne er lavet af letvægts balsatræ, som er belagt med glasfiber for holdbarhed. Bælter til sådanne missiler er normalt lavet af aluminiseret lava. Tapen skal flappe intensivt i vinden og modstå at falde. Dens dimensioner spænder normalt fra 10x100 centimeter til 13x230 centimeter.
S7 klasse modeller kræver meget omhyggeligt arbejde. Ligesom S5 er disse modeller flertrinskopier af rigtige raketter, men i modsætning til S5 vurderes de under flyvning ud fra, hvor plausibelt de replikerer opsendelsen og flyvningen af en rigtig raket. Selv rakettens farver skal matche "originalen". Det vil sige, at dette er den mest spektakulære og svære klasse, gå ikke glip af det ved World Model Rocket Championship! Både juniorer og voksne stiller op i denne klasse den 28. august. De mest populære raketprototyper er Saturn, Ariane, Zenit 3 og Soyuz. Kopier af andre raketter deltager også i konkurrencer, men som praksis viser, viser de normalt dårligere resultater.
S8 er radiostyrede krydsermissiler. Dette er en af de mest forskelligartede klasser. Designet og de anvendte materialer er meget forskellige. Raketten skal lette og foretage en glideflyvning inden for en vis tid. Derefter skal det plantes i midten af en cirkel med en diameter på 20 meter. Jo tættere på midten raketten lander, jo flere bonuspoint vil deltageren modtage.
Klasse S9 - rotorfartøj fly, og de konkurrerer også med hinanden med hensyn til flyvetid. Det er letvægtsmodeller lavet af glasfiber, vakuumplast og balsatræ. Uden motor vejer de ofte omkring 15 gram. Den mest indviklede del af denne klasse af raketter er vingerne, som normalt er lavet af balsa og skal have den korrekte aerodynamiske form. Disse raketter har ikke et flugtsystem. Denne effekt opnås på grund af bladenes autorotation.
Ved konkurrencer skal raketter af denne klasse, samt klasserne S3, S6 og S9, have en diameter på mindst 40 millimeter og en højde på mindst 500. Jo højere underklassen af raketten er, desto større skal dens dimensioner være. I tilfælde af de mest kompakte S1-raketter bør kropsdiameteren ikke være mindre end 18 millimeter, og længden bør ikke være mindre end 75% af rakettens længde. Disse er de mest kompakte modeller. Generelt har hver klasse sine egne begrænsninger. De er angivet i FAI-koden (Fédération Aéronautique Internationale). Og før flyvningen bliver hver model kontrolleret for at sikre, at den opfylder kravene i sin klasse.
Af alle de raketter, der deltager i det nuværende mesterskab, er det kun modellerne i S4-, S8- og S9-klasserne, der kræves for at sikre, at ingen af deres dele adskilles under flyvning, selv med redningssystemet. For andre er dette acceptabelt.
Sådan laver du en enkel og funktionel raketmodel af skrotmaterialer
De nemmeste raketter at lave derhjemme er S1-klassen, og S6-klassen anses også for relativt simpel. Men i dette afsnit vil vi stadig tale om det første. Hvis I har børn, kan I lave en modelraket sammen eller lade dem lave den selv.
For at lave modellen skal du bruge:
- to ark A4-papir (det er bedre at vælge et flerfarvet, så raketten ser lysere ud, papirets tykkelse er cirka 0,16-0,18 millimeter);
- lim;
- polystyrenskum (i stedet kan du bruge tykt pap, som kasser er lavet af);
- et stykke tynd polyethylen, mindst 60 cm i diameter;
- almindelige sytråde;
- papirvarer viskelæder (som for penge);
- kagerulle eller anden genstand af lignende form, det vigtigste er, at med glat overflade og med en diameter på omkring 13-14 centimeter;
- en blyant, pen eller anden genstand af lignende form med en diameter på 1 centimeter og en anden med en diameter på 0,8 centimeter;
- lineal;
- kompas;
- motor og løfteraket, hvis du planlægger at bruge raketten til dets tilsigtede formål.
På tegningerne, som der er mange af på internettet, kan du finde raketter med forskellige forhold mellem kroppens længde og bredde, "skarphed" af hovedbeklædningen og størrelserne på stabilisatorerne. Teksten nedenfor viser dimensionerne på delene, men hvis du vil, kan du bruge andre proportioner, som på en af tegningerne i galleriet nedenfor. Proceduren er stadig den samme. Se på disse tegninger (især den sidste), hvis du beslutter dig for at samle modellen i henhold til instruktionerne.
Ramme
Tag et af de gemte ark papir, brug en lineal til at måle 14 centimeter fra kanten (hvis din volumen ikke er så stor som vores, skal du blot tilføje yderligere et par millimeter til din figur, de bliver nødvendige for at lime arket sammen) . Klip den af.
Rul det resulterende stykke papir rundt om en kagerulle (eller hvad du nu har). Papiret skal passe perfekt til objektet. Lim arket direkte på kagerullen, så du får en cylinder. Lad limen tørre, mens du begynder at lave hovedbeklædningen og haledelen af raketten.
Rakettens hoved og hale
Tag et andet ark papir og et kompas. Mål 14,5 centimeter med et kompas og tegn en cirkel fra to diagonalt placerede hjørner.
Tag en lineal, læg den på kanten af arket nær begyndelsen af cirklen og mål et punkt på cirklen i en afstand af 15 centimeter. Tegn en linje fra hjørnet til dette punkt og klip denne sektion ud. Gør det samme med den anden cirkel.
Lim kegler fra begge stykker papir. Trim toppen af en af keglerne med cirka 3 centimeter. Dette vil være haleafsnittet.
For at lime det til bunden skal du lave snit i bunden af keglen cirka hver centimeter og 0,5 centimeter dybt. Bøj dem udad og påfør lim på indre side. Lim det derefter til raketkroppen.
For at fastgøre hovedbeklædningen skal du lave en "ring", takket være hvilken den bliver fastgjort til basen. Tag et ark af samme farve, som du brugte til bunden, og klip et rektangel på 3x14 centimeter ud. Rul den til en cylinder og lim den sammen. Ringens diameter skal være lidt mindre end diameteren på raketbasen, så den passer perfekt ind i den. Lim ringen til rakethovedet på samme måde, som du limede basen (du skal bare ikke skære noget af keglen denne gang). Indsæt ringen med den anden side i bunden af raketten for at kontrollere, om du har fået den rigtige diameter.
Lad os gå tilbage til haleafsnittet. Raketten skal stabiliseres og der skal laves et rum til motoren. For at gøre dette skal du igen tage papiret, hvorfra du lavede bunden af raketten, skære et 4x10 cm rektangel ud, finde en aflang og rund genstand med en diameter på omkring 1 cm og vikle et stykke papir omkring det, have på forhånd smurt lim ud over hele området, så du ender med en tæt flerlags cylinder . Lav 4 mm snit på den ene side af cylinderen, bøj dem, påfør lim på indersiden og lim dem til haledelen.
Raketten skal have stabilisatorer i bunden. De kan laves af tynde skumplader eller, hvis du ikke har det, tykt pap. Du skal skære fire rektangler ud med siderne 5x6 centimeter. Fra disse rektangler skæres klemmerne ud. Du kan vælge enhver form efter eget skøn.
Bemærk venligst, at hovedbeklædningen, halekeglen og motorrummet skal være justeret nøjagtigt langs kroppens længdeakse (må ikke vippes væk fra kroppen).
Redningssystem
For at en raket kan vende jævnt tilbage til jorden, har den brug for et flugtsystem. Denne model handler om en faldskærm. Almindelig tynd polyethylen kan fungere som faldskærm. Du kan for eksempel tage en 120-liters pose. Til vores raket skal du skære en cirkel med en diameter på 60 centimeter i den og fastgøre den til kroppen ved hjælp af slynger (længde ca. 1 meter). Der skal være 16 af dem Stærke tråde er velegnede til rollen som slynger. Fastgør linerne til faldskærmen ved hjælp af tape i lige store afstande fra hinanden.
Fold faldskærmen på midten, derefter på midten igen, og komprimer den derefter.
For at sikre faldskærmen skal du tage en anden tråd, hvis længde skal være dobbelt så lang som kroppen. Lim det til motorrummet mellem de to stabilisatorer. Bind et elastikbånd til tråden to steder, så hvis du trækker i tråden, strækkes elastikken, og tråden begrænser strækningen (anbefaling: bind elastikken til tråden i en afstand af 5 centimeter fra øverste kant af kroppen).
Før du stuver faldskærmen i raketten, skal du placere en vade. For eksempel kan et stykke vat (eller blødt papir, servietter) fungere som en vat. Lav en kugle af det materiale, du kan lide, og sæt raketterne ind. Hvis du har talkum, skal du drysse det med talkum for at forhindre mulig brand fra ladningen. Vatten skal ikke sættes tæt ind, men mængden af vat skal være tilstrækkelig til at skubbe redningssystemet ud.
Sæt den ind i raketten, og sæt derefter faldskærmen og linerne. Brug forsigtigt ringe, så de ikke bliver viklet sammen.
En streamer kan også fungere som et redningssystem, og hvis du vil lave en S6 klasse raket, så kan du se, hvordan du lægger den ned og binder den fast på disse fotografier.
Tilslutning til launcher og lancering
Klip to rektangler ud på 1,5 x 3 centimeter. Vrid dem til en cylinder med en diameter på cirka 0,8 centimeter, så løfteraketten passer frit gennem disse cylindre. Lim til bunden af raketten på den ene akse i en afstand af et par centimeter fra toppen og bunden af bunden.
Installer motoren i motorrummet. Klar til at gå!
For at starte skal du bruge en metalstang på mindst en meter lang og 4-5 millimeter i diameter. Det skal være strengt lodret i forhold til jorden. Uanset eventuelle forhold skal enden af stangen være i en højde af mindst 1,5 meter fra jorden for at undgå skader på øjnene.
Forsøg aldrig at affyre en raket derhjemme! Selv sådan en tilsyneladende uskyldig enhed kan forårsage en masse problemer indendørs. Afstanden fra opsendelsesstedet til de nærmeste huse skal være mindst 500 meter.
Efter at have tændt motoren, skal du flytte væk fra raketten mindst 3-5 meter. Eventuelle tilskuere bør være i en afstand af 10-15 meter. Hvis du planlægger at overlade lanceringen til et barn under 16 år, skal du sørge for at være tæt på ham.
P.S.
På trods af at det slet ikke er svært at lave den enkleste papirraket, er raketmodellering en seriøs og interessant sport, der kræver meget arbejde og meget tid. Og også meget spektakulært. På baggrund af den stigende interesse fra private virksomheders side for udforskning af rummet er det yderst lovende at popularisere dette emne blandt befolkningen, især børn. De, der har været tiltrukket af rummet siden barndommen, er jo mere tilbøjelige til at vælge det som aktivitetsområde i voksenalderen. Hvis emnet rum ikke havde været så populært blandt børn i Ukraine for flere årtier siden, ville det være usandsynligt, at der nu i vores land ville være mennesker og virksomheder som dem, der investerer penge i en så lovende industri som rum. Et arrangement på niveau med Model Rocketry World Championship kunne ikke finde sted - fordi der ikke ville være nogen stærke hold og ingen stor lyst til at vække interessen for branchen blandt fremtidige generationer. Vi har allerede skrevet om, hvor interessant mesterskabet lover at blive. Der vil det i øvrigt være muligt selv at samle raketten af færdige dele. Kom til Lviv og se alt med dine egne øjne. Detaljerede oplysninger information om arrangementet kan findes på dens
Lav en hjemmelavet boksesæk med dine egne hænder.
