Installation af stikkontakter i en betonvæg er en ret kompliceret sag, ligesom alt relateret til elektricitet, fordi det kræver særlig pleje. Hvis du beslutter dig for at udføre dette arbejde, skal du sørge for at følge nøje teknologisk proces. Installation af nye stikkontakter er et vigtigt emne, da du efter hver renovering eller blot flytter møbler skifter dit hjem. For at lette brugen af ​​visse enheder flyttes de til mere "tilgængelige" steder. Hvis du vil gøre alt selv, skal du kende det teoretiske minimum, som jeg vil tale om i denne artikel.

Kom godt i gang forberedende fase, skal du allerede have købt et elektrisk apparat, og også købt nødvendige materialer, værktøj og arbejdsområdet blev bragt i ordentlig form.

Typisk er placeringen af ​​stikkontakter ikke reguleret i højden, så elektriske apparater kan installeres hvor som helst du vil, under kun at overholde én betingelse: opvarmning, gas og VVS-systemer skal være 1 meter væk fra dit valgte installationspunkt.

Undtagelsen er toilet og badeværelse; Der må under ingen omstændigheder installeres stikkontakter i dem.

Nødvendige værktøjer og materialer

1. For at arbejde har du helt sikkert brug for:
2. Elektrisk stikkontakt (bedre tage et produkt med en keramisk base);
3. En passende størrelse installationsboks;
4. Kabel og leder produkter;

Alabast.

• For udstyr, vælg:
• perforator;
• mejsel;
• spatel;

indikator skruetrækker.

Typer af stikkontakter Der er flere hovedtyper af stikkontakter. Alt efter installationstype er der: indbygget til åben ledningsføring og indbygget til intern ledningsføring. Indbyggede bruges, når ledninger løber gennem væggen. Dette sker normalt i lejligheder, da dette er en garanti for sikkerhed. Overheads er mere velegnede til træhuse

, hvor ledningerne går over væggen. Stikkontakter med beskyttende gardiner

Det gode er, at hullerne er beskyttet. Gardinerne bevæger sig først tilbage, når gaflen er indsat. De kan åbne opad, med et vist tryk, i en cirkulær bevægelse osv.

En stikkontakt med timer er mere velegnet til børn og ældre. Du kan programmere den til at tænde en bestemt enhed. Dette kan for eksempel gøres med en tekande.

Stikkontakter med indikator. Ved hjælp af indikatoren kan du bestemme, om der er strøm i netværket.

Installationsvejledning

Mærkning

Først og fremmest begynder vi at markere - ved hjælp af et målebånd og en blyant markerer vi midten af ​​den fremtidige stikkontakt på væggen. Når du installerer blokken, skal du anvende alle centre.

Huller i en betonvæg

For yderligere montering af stikdåser laves et hul i betonvæg. For at gøre arbejdet lettere skal du bruge en borehammer og forberede en speciel krone. Du bruger den til at lave huller med en dybde på 50 til 60 mm. Derefter sætter du betonboret ind i borehammeren og bruger det til at markere hullets fremtidige dimensioner.

Lav 12 huller langs den resulterende længde. Bor dem til installationsdybden af ​​de valgte stikdåser (normalt ikke mere end 50 mm). Fjern eventuelt resterende beton ved hjælp af en spatel.

Installation af elektriske ledninger

Når du har lavet alle hullerne og udstanset rillerne til dem, kan du begynde at installere de elektriske ledninger. Du skal føre strømledningerne til stikkontakterne. Bedste mulighed: hver har sit eget strømkabel.

Montering af stikdåser

På dette stadium skal du nøje følge de ting, jeg beskrev, fordi holdbarhed, pålidelighed, bekvemmelighed og selvfølgelig din sikkerhed afhænger af det.

I betragtning af antallet af stikdåser, du vil installere, skal du samle den passende enhed. Lad os tage to ting som eksempel.

1. Forbind to stikdåser sammen.
2. Lav de nødvendige stik for at komme ind i kablet.
3. Fjern eventuelle overskydende stik, der ville forstyrre installationen.
4. Prøv stikdåsen ved at placere den i det allerede dannede hul. Når du er sikker på, at den ikke stikker ud, rager eller vipper, kan du gå videre til næste trin.

1. Rengør hullet for støv.
2. Grund med en speciel primer, der garanterer holdbarhed.
3. Fortynd kit el gipsblanding på gipsbasis. Påfør derefter blandingen inde i hullerne. I sådanne tilfælde er brugen af ​​alabast også tilladt.

Vigtig! Du skal arbejde hurtigt, fordi pudset hærder på meget kort tid.

1. "Tryk" stikdåserne med ledningerne i i opløsningen.

Vægdekoration

Derefter skal du prime og derefter dække betydelige spåner, dyk og fordybninger med gips. Selve stikdåserne skal belægges særligt omhyggeligt. Efter at væggen er tørret, spartles og behandles sandpapir områder, så alt ser glat og smukt ud.

Herefter kan du trygt gå videre til efterbehandling (maling, tapetsering osv.).

Hej kære læsere og gæster på Elektrikerens Notes hjemmeside.

I går brugte jeg hele dagen på at udskifte stikkontakter og afbrydere i lejligheden. I første omgang blev de installeret udvendigt (åben installation) og monteret på en træbase. hende selv kobbertråde med et tværsnit på 2,5 mm2, både til belysnings- og fatningsledninger. Derfor blev det besluttet blot at udskifte stikkontakter og kontakter med nye - skjult installation.

For at gøre dette var det nødvendigt at fjerne (afmontere) de gamle stikkontakter og kontakter og installere stikdåser. Det er det, jeg gerne vil dvæle nærmere ved.

I denne artikel vil jeg tydeligt vise, hvordan man selvstændigt installerer stikdåser i en betonvæg. En forkert installeret stikdåse vil jo i sidste ende føre til, at stikkontakten eller kontakten falder ud af stikkontakten, hvilket kan medføre alvorlige konsekvenser mht.

En af mine venner foreslog i øvrigt sin egen metode – læs om det.

Den nye type stikdåser er lavet af plast. Problemet beskrevet ovenfor findes ikke i dem.

Montering af stikdåser i betonvæg

For at installere en stikdåse i en beton el murstensvæg Jeg bruger en borehammer med speciel krone med en diameter på 68 (mm) med et Pobedit centralbor og Pobedit tænder.

Før du begynder at demontere gammel stikkontakt, skal være deaktiveret afbryder ind, hvorfra denne stikkontakt får strøm. I vores tilfælde er dette gruppe 2.

Så kontrollerer vi igen for tilstedeværelsen af ​​spænding i stikkontakten.

Der er ingen spænding ved stikkontakten. Nu kan du begynde at afmontere den. Skru de 2 skruer af med en skruetrækker og fjern topdækslet på soklen.

Skru derefter de 2 skruer, der fastgør strømledningerne, af, og tag dem ud af stikkontakten.

Ledningerne blev frakoblet, det eneste der var tilbage var at skrue de 2 selvskærende skruer (skruer), der fastgør fatningen til træbunden af.

Vi fjerner den gamle stikkontakt. dukker op foran os træbund, som er fastgjort til betonvæggen ved hjælp af en dyvel.

Brug en tang og en skruetrækker, fjern træbunden og drej dyvlen ud.

Jeg tilføjer en video lidt senere denne proces. For ikke at gå glip af denne begivenhed, abonner på at modtage nyheder fra min hjemmeside i højre kolonne på webstedet eller i slutningen af ​​denne artikel.

Vi fjerner den resterende beton i hullet ved hjælp af en hammer og mejsel.

Hvornår dukker den berygtede lækage op fra våde vægge, omend meget teoretisk - med bar beton, eller med plastik?

Allerede de seneste år 10 ved montering af stikdåser i vægge af armeret beton Jeg bruger kun en 68 mm diamantbit. Jeg bruger den KUN UDEN VAND og selvfølgelig uden påvirkning. Tidligere prøvede jeg at bore med en hammerboremaskine uden slag, men jeg indså, at en boremaskine er bedre egnet til dette, fordi... vibrationen fra borehammeren var ofte årsagen til, at biten satte sig fast i betonen. Armeringsjernet saves med et brag, og naboerne er glade.

Min mening: at bore stikdåser i en betonvæg ved hjælp af kraftige hammerbor og sådanne kroner er barbarisk. Vibration dræber husets vægge, mesterens hænder og naboernes nerver M10 forstærkning, hvad sker der så med dens tænder Den er allerede opfundet for længe siden. Jeg bruger en diamantbit til dette formål, jeg har brugt den i 10 år, den borer alt uden støj og naboerne klager ikke? .

Goddag, jeg håber i kan hjælpe mig med nogle råd. Præambel: der var en gammel sovjetisk enhed (stikdåse og 2 kontakter), det blev besluttet at erstatte den med en moderne, jeg købte en lignende BK2VR-005A, den har også en metalstikboks, efter at have demonteret den gamle fyldning indså jeg, at det ville ikke være muligt at begrænse mig til at installere en ny i den gamle stikdåse, efter at have afmonteret den gamle stikdåse opdagede jeg, at væggen har et hulrum bag stikdåsen, hvilke råd kan du give angående anvendelsen af ​​en metalfatning kasse frem for en plastik, så vidt jeg ved, er vedhæftning med metal dårligere end med plast.

Hjælpe, men integreret element elektriske systemer er stikdåser. De bruges både i industrielle og private faciliteter til at rumme skjulte ledninger. Det giver dig mulighed for at skjule ledninger og kontakter ikke kun af stikkontakter, men også af kontakter, bevægelsessensorer, lysdæmpere, klemrækker, regulatorer af forskellige indbyggede enheder (for eksempel loft infrarød varmelegeme gulvvarme). Korrekt installation- garanti pålidelig fiksering enhed, og da kassen er lavet af plastik - et dielektrisk materiale, så yderligere isolering mellem det og væggen.

Forberedende aktiviteter indebærer ikke kun at udføre en række præinstallationshandlinger, men også at købe visse materialer og værktøjer på forhånd. For at arbejde skal du bruge:

• alabast/gips;
• primer;
• mejsel;
• hammer/boremaskine;
• bor/bor 8 mm tykt;
• diamant, lige i diameter 68-70 mm (forudsat at stikdåsen er standard);
• speciel spatel eller mejsel + hammer;
• bygningsniveau;
• markør/blyant;
• lineal/hårdt målebånd;
• indikator skruetrækker;
• sandpapir;
• kabel/tråd produkter;
• selve den elektriske enhed (hvis det er en stikkontakt, så gerne med en keramisk base) og en boks i passende størrelse.

at have erhvervet de rigtige værktøjer og materialer, start forberedende arbejde nødvendigt ved at markere det område, hvor enheden skal placeres. Til dette formål tegnes midten af ​​den fremtidige stikkontakt, switch eller anden enhed på betonvæggen med en blyant eller markør. Hvis du planlægger at installere en blok, er midten af ​​den yderste armatur oprindeligt markeret på overfladen. En niveaulinje trækkes efterfølgende gennem den, svarende til længden af ​​hele enheden. Ved hjælp af et målebånd eller lineal laves der mærker på denne linje for de resterende elektriske installationsprodukter.

Boring af huller til stikdåser

Det er bedst at bruge en borehammer til dette. Ved at bruge det skal du bore et hul i det tilsigtede center ved at placere boret. Derefter skal dysen ændres til en krone: den angiver dimensionerne af det fremtidige hul. Så snart den markerede kontur vises, fjernes boret fra udstyret ved at skrue bolten af. Dernæst sættes kronen på hammeren igen, hvorpå der skal laves et mærke, der angiver dybden, som den vil trænge ind i, normalt 5-6 cm Når den nødvendige afstand er nået, skiftes dysen igen. Denne gang sættes en spatel på hammeren og den overskydende beton slås ud. Hvis det ikke er muligt at opnå den ønskede dybde, så bruges mejsel og hammer.

I situationer, hvor der hverken er en borehammer eller en boremaskine til rådighed, kan du bruge en slibemaskine. Arbejdet udføres ved at skabe sektioner, der har forskellige retninger i afmærkningsområderne. Bagefter slås materialestykker ud med en mejsel, indtil den ønskede dybde er opnået.

Vejledning til montering af stikdåser i væg

Efter at have boret et hul og slået riller ind i det - riller til lægning af kommunikation, så er det muligt at fortsætte med direkte elektrisk installation. Til dette formål bør du placere en stikdåse i fordybningen og kontrollere, hvor godt den er fastgjort. Det anses for korrekt: plastikhuset er helt forsænket i væggen, tæt fastgjort og slet ikke vippet. Derefter skal du indsætte ledningerne, der forsyner den fremtidige enhed, i hullet i baggrunden.

Det næste mål er at fastgøre kassen sikkert til væggen:

1. rengør basen fra støv;
2. behandl hullet med en primer, som sikrer holdbarhed;
3. fortynd gips/spartelblandingen på en gipsbase (i stedet for konstruktion/medicinsk gips er det tilladt at bruge alabast: det fortyndes med vand, indtil der dannes en cremet, homogen konsistens);
4. Påfør sammensætningen inde i hullet med en spatel;
5. sæt stikdåsen i stikkontakten og tryk den ind i opløsningen (den skal komme ud betonoverflade gennem hullerne).

Det er vigtigt at udføre installationen ekstremt hurtigt, fordi den anvendte blanding hærder på bogstaveligt talt 2-3 minutter. Produktet skal nivelleres, så skruerne er vandret i forhold til gulvet, og boksen er helt forsænket i bunden. Kontroller for korrekthed med et niveau, der er påført diagonalt på enheden. Den kan ikke flyttes i fremtiden: Pudsen/alabasteren skal hærde helt. Overskydende, der kommer ud, fjernes.

Hvis der efter arbejdets afslutning er huller, spåner eller huller i betonen til stikdåsen, skal disse områder grundes og dækkes med puds. Fra det øjeblik, væggen tørrer, skal den puttes og udjævnes med sandpapir. Sidste etape - efterbehandling valgfrit (tapet, maling osv.).

Mulige fejl

Gør-det-selv installation er ofte fyldt med ubehagelige konsekvenser. Det mest almindelige problem er, at produktet falder ud eller dårlig fiksering i væggen. Hvis dette sker, kan du løse problemet på 2 måder:

• skru en selvdrejende skrue med en dyvel i bunden af ​​stikdåsen;
• ansøger limpistol, fastgør kassen sikkert i åbningen.

Også almindelig fejl er at afbryde kablet med en afstandsholder fra stikkontakten/kontakten. Et farligt potentiale opstår på enhedens krop, som kan føre til kortslutning, når der leveres elektricitet. For at undgå dette bør indgangen af ​​ledningen i stikdåsen ikke på nogen måde forstyrre det fremtidige design, især fra siden af ​​afstandsbenene.

1. Afbrydere og stikdåser kan installeres hvor som helst. Det vigtigste er at overholde en betingelse: vand, gas, varmesystemer skal placeres mindst 1 m fra det valgte monteringspunkt. Undtagelsen er badeværelset og toiletrum, elektriske apparater kan slet ikke installeres på grund af fare.

2. Ved fastgørelse i en beton- eller murstensvæg anbefales det kun at bruge gips/alabaster til små huller. I situationer, hvor rederne er større, er det klogere at bruge cement-sandmørtel eller byggelim.

3. Det er bedre at efterlade noget ledning i installationsboksen. Det vil være praktisk, når det er tid til at reparere kontakter.

4. Hvis vi taler om at installere 1-2 stikdåser, så vil det være meningsløst spild af penge at købe en diamantkrone. Det ville være mere hensigtsmæssigt at erstatte det med vedhæftede filer udstyret med pobedit-tænder, eller endda bruge en kværn med en skive.

Artikler

Er det ikke rigtigt, at alle har set så trist et billede som det til venstre? I gammel boligmasse bliver de installerede stikkontakter ikke kun fysisk forældede (kontakter brænder, ledninger smelter), men er også ofte dårligt sikret - de falder ud af deres pladser (kasser).

Derfor er det presserende spørgsmål, hvordan man pålideligt installerer stikkontakten tilbage i væggen (mere præcist, i en stikdåse eller -boks). Når alt kommer til alt, selvom du installerer en ny stikkontakt uden at skifte boks, kan stikkontakten begynde at dingle igen og til sidst falde ud "uden indmaden."

I øvrigt bliver en elektriker ofte tilkaldt til små ordrer netop på grund af problemer med stikkontakter - de bliver simpelthen ikke i væggen, de begynder at gnister, kommer ikke i kontakt eller kortslutter.

Min artikel i dag vil handle om, hvordan man sikkert installerer en stikkontakt i en stikdåse og sikrer den, så den aldrig falder ud.

Installationsboks til montering af stikdåse (stikdåse)

Installationsboksen (stikdåsen) er nødvendig til to simple formål - for at sikre elektrisk sikkerhed og styrken af ​​den mekaniske fastgørelse. Hvis alt er klart med sikkerhed (isolering, så der ikke er nogen kortslutning og ikke gav et elektrisk stød), så er mekanisk styrke (så stikkontakten ikke falder ud af sin plads) et problem, som de færreste taler om.

Anden del af artiklen om dette emne er.

Jeg talte også lidt om dette emne i en artikel om.

Problemet er, at stikkontakten ikke bliver på plads, dingler og falder ud af væggen.

Installationskasserne, der blev brugt før (relativt set, sovjetiske) er ikke egnede til alle nye stikkontakter. Først og fremmest på grund af fastgørelsen. Rosetten har ben med skarpe, kradsende spidser, der bevæger sig fra hinanden. Som følge heraf skal disse afstandsflige hvile mod boksens kanter, og soklen vil blive sikret.

Men det er bestemt ikke nok, da en ny udskiftet fatning kommer ud med alle indersiden efter at have tændt og slukket for strygejernet flere gange. For ofte når poterne ikke fat, eller holder ikke godt.

Dette er uværdigt for en elektriker, som om en professionel fotograf skulle miste et flashdrev med betalte fotografier af et bryllup, som om ekstern enhed splitsystemet faldt af væggen, efter at installatøren var gået, eller som en synsk ikke kunne afgøre ud fra billedet, om personen var i live eller død. Hvis du driver forretning, så vær professionel! Men for en professionel er sådanne irriterende fejl utilgivelige. Desværre har vi mange amatører...

Der er tips om, at for mere pålidelig installation skal du rette benene mere, eller lægge noget under dem. For eksempel stykker af sandpapir, gummi osv. Men dette er kun en midlertidig foranstaltning, og med sådanne ekstra fastgørelseselementer vil strukturen med tiden stadig blive løs, og stikkontakten kan bryde ud af stikkontakten.

Selvfølgelig skal du følge med simpel regel Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du sørge for at holde fat i fatningshuset med den anden hånd. Men når denne regel ikke er fulgt (for eksempel hvis det er et barn), og det er det - se det første billede, stikket forbliver ikke i kassen.

For kontakter er situationen meget enklere; Der bliver jo ikke påført dem nogen kraft for at trække dem ud.

Og en ting mere. Nogle nye fatninger passer ikke ind i de gamle fatninger i dybden. Også selvom du bruger en stikkontakt uden jordforbindelse.

Forskellen på nye stikdåser og gamle

I nye installationsbokse (f.eks. GUSI, blå) der er ingen problemer med pålidelig installation - spænd bare fatningen med selvskærende skruer i de specielle huller.

Nu er alle installationskasser udstyret med huller til selvskærende skruer, der normalt allerede er inkluderet i sættet. Det vigtigste er ikke at glemme at bruge dem, og afstandstappene kan bruges som ekstra fastgørelseselementer eller helt smidt ud.

GUSI stikdåse med en diameter på 68 mm. Billedet viser selvskærende skruer til montering af fatningen.

Hvad er nyt i VK-gruppen? SamElectric.ru ?

Tilmeld dig og læs artiklen videre:

Fjernelse af den gamle fatning

Så fjern dækslet på den gamle stikkontakt. Før du gør dette, skal du sørge for at slukke for strømmen.

Stikkontakten i dette tilfælde er dobbelt. Og dette er det samme tilfælde, da den tidligere elektriker blot satte stikkontakten på fødderne og gik væk.

Her er det vigtigt at tjekke om der er en fase på stikkontakten. Af sikkerhedsmæssige årsager.

At skifte en stikkontakt med strømmen tændt er kunstflyvning og adrenalin. Det gør jeg kun, når der ikke er ekstra belysning eller noget vigtigt er tændt på samme tid.

2_1 Vi kontrollerer tilstedeværelsen af ​​en fase. I dette tilfælde er der en fase.

Skru forsigtigt ledningen af ​​terminalerne. Det anbefales ikke at bukke gammelt aluminium igen.

3 Installationsboks og ledninger til den gamle stikdåse. Fase ledning(øverst til venstre) – med beskadiget isolering.

Kan du se installationsboksen (stikdåsen)? Det er dem, de plejede at sætte ind sovjetiske huse. Der var endnu mere gamle - lavet af blikdåser.

Det mest smarte er kaffedåser)

Du kan nu udhule den gamle stikdåse, installere en ny med huller til skruer og fastspænde den nye stikdåse. Men dette er kun mundbeviselse. Her er de faldgruber, du kan forvente på denne "korrekte" vej:

1. Udstøbning af en stikdåse er et beskidt og støvet arbejde og kræver en borehammer eller en mejsel med en hammer.
2. Installation af en ny fatning er et snavset og tidskrævende arbejde, du skal sprede alabast eller spartelmasse, vente til det hele sætter sig fast nok, og først derefter installere en ny fatning.
3. Knækkede ledninger. Dette er det værste, der kan ske. Tråden skal splejses, området skal isoleres omhyggeligt, og så bliver det svært at nå kontakten...
4. De nye stikdåser er dybere end de gamle, og indvendige vægge i vores lejligheder er de tynde - og du kan sagtens have et hul fra stuen til soveværelset eller omvendt)

Meget nemmere og hurtigere at bruge gammel kasse Jeg vil skrive yderligere om, hvordan man gør dette pålideligt.

Montering af en ny stikkontakt i en gammel stikdåse

Ledningerne er to-leder (det vil sige, der er ingen jording overhovedet), så vi installerer en stikkontakt uden en jordingskontakt som denne:

Tyrkiske Gunsan Visage, den bedste af budgettet.

Jeg anbefaler generelt tyrkiske elinstallationsprodukter, er der mere eller mindre højkvalitets plastik og keramik (selvfølgelig, hvis der ikke er penge til Legrand eller ABB). Og jeg anbefaler virkelig ikke Rusland, Kina og Hviderusland (med al respekt, for min kone er fra Hviderusland).

5 Ny fatning. Lad os skille det fra hinanden.

Vi skruer ledningerne med en skruetrækker og prøver at bøje dem så lidt som muligt.

7 Tilslut ledningerne til fatningsterminalerne

Rul forsigtigt ledningerne op i kassen og sæt først stikkontakten på plads. Vi sørger for, at intet forhindrer dig i at sætte stikkontakten ind i væggen.

8 Stikkontakten er næsten installeret

Nu mangler vi en skruetrækker. Eller en elektrisk skruetrækker. Vi skruer skruerne ind i gipset uden for stikdåse. Her skal du vælge skruer efter diameter og længde, hvilket vil blive diskuteret nedenfor.

9 Sådan fastgøres en stikdåse korrekt i en betonvæg

Du kan ikke gøre dette uden et elektrisk værktøj. Faktum er, at hvis du skruer en selvskærende skrue i med hånden, vil den "gå" fra side til side, og det vil være svært at opnå pålidelig fastgørelse. Derudover er arbejdet måske ikke for svagarmede, og det vil simpelthen ikke være muligt at fikse stikkontakten i væggen...

Sådan sikrer du en stikkontakt sikkert

Som jeg skrev ovenfor, bruger jeg praktisk talt aldrig fatningens standard afstandsben, men til pålidelig installation Jeg bruger selvskærende skruer. Samtidig kan jeg give 100% garanti for, at stikkontakten bliver i stikkontakten og i væggen, og ikke dingler eller falder ud.

Vi skruer skruerne ind i hullerne og udskæringerne i muffeflangen, som vist på figuren nedenfor.

11 Hvilke steder kan du fastgøre stikkontakten med selvskærende skruer, så den aldrig falder ud af væggen?

Forklaring af billedet til fastgørelsespunkter.

1. Det er standardpladser, der bruges ved montering i nye stikdåser. I gamle fatningsbokse kan du indsætte selvskærende skruer længere end 35 mm i disse huller og skrue dem fast i bunden af ​​fatningsboksen.
2. Længder fra 10 til 30 mm går til disse steder, afhængigt af styrken af ​​gipset (eller alabast, som kassen er fastgjort på)
3. Det er her, det bliver mere interessant (mere kreativt). Dette er en mulighed, hvis fastgørelserne på plads 2 er dårlige.
4. Du kan smide de gamle faner helt ud og skrue lange (30 - 40 mm) skruer ind i de tomme huller.
5. Det mest ekstreme tilfælde.

I muligheder 4 og 5 monteres muffen ikke ved flangen, som i tidligere tilfælde, men ved muffekroppen. Disse metoder (4, 5) bruges i tilfælde, hvor hullet til montering af sokkel er smalt, og materialet er hårdt (f.eks. fliser).

Hvis ingen af ​​mulighederne 1 - 5 er egnede, kan du bore et par 5 eller 6 mm dyvler til plads 1 eller 2.

Selvskærende skruer til montering af fatninger

Det er de skruer, jeg bruger til montering af fatninger af høj kvalitet. Diameter – 3,0 mm, forskellige længder – 16, 20, 25, 35 mm. Til sammenligning viser billedet velkendte selvskærende skruer med en diameter på 3,5 (sort) og 4,2 mm (hvid, med en presseskive).

Lange skruer kan også bruges i stedet for standard i nye kasser. Dette bør gøres i det tilfælde, hvor kassen er stærkt forsænket i forhold til vægplanet. Eller der er fx lagt fliser. Gusevsky fastgørelsesskrue 12 eller 16 mm lang hjælper ikke.

Vi installerede stikkontakten og tænder for strømmen. Nu anbefaler jeg at tjekke det, som beskrevet i den nævnte artikel. Vi forsøger at trække stikket ud - vi skal udføre de mest alvorlige tests.

Jeg vil gerne prale lidt - jeg har for nylig købt mig en skruetrækker (inden da brugte jeg en elektrisk skruetrækker). Interskol, Lithium-ion. En ting, der er uundværlig i husholdningen. Kun en borehammer kan være bedre :) . Jeg har en 1400 W Spetsmash.

15 En skruetrækker er et uundværligt værktøj

Og endnu en bonus. Katte er en elektrikers venner, de elsker altid forskellige ledninger. Og denne gang også...

Held og lykke i din virksomhed, og lad være med at lave dit arbejde om!

Video om pålidelig installation

Fremragende video af Alexey Zemskov om højkvalitets professionel installation af stikkontakter:

Sådan monteres en stikkontakt fast. En anden måde.

For nylig var der en sag - efterbehandlerne installerede stikdåsen skævt, og væggen blev isoleret med skumblokke. Kort sagt er der ingen steder at sætte stikkontakten fast, men stikdåsen bagpå er fast limet på væggen. Og det er godt - jeg har en boremaskine ved hånden, borer huller i fatningshuset med en diameter på omkring 3,5 mm og bruger selvskærende skruer til at fastgøre fatningen godt på standardsteder i fatningsboksen.

Ikke-standard fatningsfastgørelse – 3 mm selvskærende skruer stikker ud

Stikket sidder godt fast og falder bestemt ikke ud!

Og husk to ting:

1. Idealet er uopnåeligt, men vi skal stræbe efter det!

2. En god elektriker er en, der aldrig bliver husket!

Stikdåser er påkrævet næsten alle steder, hvor der er installeret elektriske apparater. Det endelige udseende afhænger af, hvor glat en eller flere stikdåser er installeret. installerede stikkontakter, afbrydere og andre installationsprodukter. Selvfølgelig er ensartetheden af ​​installationen af ​​stikdåsen ikke 100% afgørende for det endelige resultat - en stikkontakt eller en kontakt kan perfekt skrues selv ind i en skævt "voksen" stikdåse. Det betyder dog ikke, at du kan være uansvarlig med hensyn til at "udtvære" runde monteringskasser(dette er det officielle navn for stikdåser).

En skævt installeret stikdåse kan forårsage en del lidelse under den endelige installation af installationsprodukter.

Derfor anbefales en jævn installation af installationskasser kraftigt. Stikdåser har i øvrigt ikke altid en rund form - der er firkantede installationsbokse designet til fire moduler, to i træk. Og generelt er der modeller rektangulær form

, ifølge deres formål, at erstatte flere enkelt stikdåser i træk. De mest almindelige er dog de runde, så dem vil vi fokusere på.

Ved første øjekast virker det simpelt at installere en stikdåse i en betonvæg. I princippet er dette sandt, hvem som helst kan "udtvære" installationsboksen. Det eneste punkt, som mange har svært ved, er installationens ensartethed, især af flere kombinerede stikdåser.

Den metode, jeg vil beskrive, er langt fra ny. Disse få ekstra operationer giver dig mulighed for effektivt at installere flere stikdåser i en række i alle vægge - beton, mursten, luftbeton. Første etape - markering , skal du markere de vandrette og lodrette akser for hver sokkel. Når du installerer flere kasser i træk, skal du holde den korrekte afstand mellem dem, så fremtidige stikkontakter eller andre moduler installeres korrekt. mellem akserne (centre) anses for at være 71 mm, dog er der produkter, hvis forbindelseselementer indeholder en afstand på 70-72 mm. Ved montering af 2-3 stikdåser betyder det ikke meget, men for 5 bokse i træk er hver millimeter vigtig.

Før du installerer 5 punkter i en række (lodret eller vandret), bør du afklare den specifikke størrelse af de installerede elektriske punkter i en bestemt serie. Den bedste måde er at samle stikdåserne på bordet i en række ved hjælp af stik (som regel følger med boksene) og skrue alle 5 stikkontakter (eller kontakter). Så vil du vide, om akselstørrelsen er korrekt eller ej. Ofte svarer 5 stikdåser i træk måske ikke til størrelsen på fem stikkontakter.

Hvis der ikke er mulighed for at prøve stikkontakterne, holdes en afstand på 71 mm mellem akserne.

Hvis boksens udvendige bredde er 70 mm. (med en forkant) - sådanne stikdåser kan installeres uden problemer med en afstand mellem akserne på 71 mm. Hvis bredden er 72 mm, vil det være svært at "indsnævre" kassernes akser. For 2-3 moduler i træk kan du opretholde en afstand på 72 mm, men for 5 i træk er det bedre at vælge andre produkter.

Så akserne er markeret - stikdåser kan monteres i både lodrette og vandrette rækker. Men nogle serier af rosetter er ikke designet til at danne lodrette rækker (sjældent, men det sker), så du skal præcisere dette punkt. Den anden fase er udvælgelsen af ​​huller

til installation. I beton kan dette gøres med en diamantbor til en højhastighedsboremaskine eller slibemaskine. En nemmere måde er at bore huller i en cirkel med et lille bor og slå midten ud med en borehammer. Den optimale huldiameter er 75 mm. - så passer enhver stikdåse frit ind, og der bliver et hul til spartelmasse. Hullets dybde er ca. 50-60 mm, kassen skal passe helt ind i væggen. En rent installeret stikdåse skal flugte med væggenes endelige kit eller let forsænket i forhold til vægplanet. Til mursten, gips og andre, mere

bløde vægge

(i forhold til beton) er et slagbor til en borehammer velegnet. Denne krone kan også bore betonvægge, men så forkortes dens levetid kraftigt. I murstensvægge bores det med slag, i skumbeton og gips - i boretilstand uden slag. Når hullet er lavet, monteres en stikdåse (eller en gruppe af stikdåser) i den, hvis alt passer ind uden problemer, fejes og primes. til gruppering. Konnektorer kan være strukturelt en del af stikdåsen eller udstyret med en separat del. I vores installationsmetode er stik fuldstændig ligegyldige, de findes måske slet ikke. Rollen som en referenceskabelon, der opretholder de nødvendige afstande mellem monteringsskruerne, spilles af et hjemmelavet mønster.

Til at lave mønstre Enhver vil gøre et stykke profil, for eksempel PN27X28. Huller til hver stikdåses fastgørelsesskruer er markeret og boret i profilen, så der er en afstand på 71 mm mellem venstre skruer på første og anden boks (og alle efterfølgende). Nå, afstanden mellem skruerne i en kasse er 60 mm.

Mønsterprofilen skal være længere end hele gruppen af ​​stikdåser, så der er plads til at fastgøre til væggen. Til dette formål bores der også huller i profilen. Dernæst skrues alle kasserne ind i mønsteret fra den flade side hertil bruges skruer, der følger med fatningskasserne.

Samlet struktur prøv i en forud forberedt fordybning. Intet bør forhindre profilen i at passe tæt til vægplanet.

Nå, den sidste operation er udtværing. Et bredt udvalg af materialer er velegnet til fastgørelse af stikdåser i beton, gasbeton og mursten. Det kunne være gips blanding: alabast, tyk fugen, rotbånd eller guldbånd og andre. Ganske passende og cementblandinger

, herunder fliseklæber. Det vigtigste er, at takket være skabelonen behøver kittet ikke stivne hurtigt.

Spartelmassen fyldes i det forberedte hul og stikdåserne presses ind fra oven. Det er nødvendigt at trykke, indtil skabelonprofilens plan passer tæt mod vægplanet. Mønsteret er justeret til den vandrette akse af gruppen af ​​stikdåser (eller til den lodrette akse, når der dannes en lodret række), og efter at have boret huller, fastgøres det til væggen. Alt overskydende spartelmasse, der er kommet ud under kasserne, fjernes med en lille spatel. Spartelmasse vil også helt sikkert komme ind i stikdåserne - det kan uden problemer fjernes efter at have fjernet skabelonen.

Når du anvender det, er det vigtigt at sikre, at ikke en eneste stikkontakt stikker ud fra vægplanet. Hvis nogle kasser faldt lidt dybere end vægplanet (hvilket er usandsynligt), er det okay.

For dem, der elsker "pålidelig pålidelighed", kan vi anbefale yderligere forstærkning af fastgørelsen ved hjælp af selvskærende skruer.

Der bores et hul i væggen lige igennem bunden af ​​stikdåsen, og der skrues en selvskærende skrue med plastdyvel i. I vægge af skumbeton og porebeton er der ikke behov for forboring - den selvskærende skrue skrues i, som den er. Det er praktisk at bruge selvskærende skruer med en presseskive. Hvad man end må sige, giver spartelmassen som regel noget krympning, så stedet hvor den påføres kræver afsluttende kit . Det er derfor

den bedste løsning El-installation vil blive udført indtil den endelige pudsning af væggene. Tip: Monteringsskruer forsvinder hele tiden, når det kommer til den endelige installation af udtag og kontakter. Derfor anbefales det at spænde skruerne på plads umiddelbart efter at skabelonen er fjernet. Og så de ikke blander sig

afsluttende spartling

- skruerne er spændt dybere end vægplanet. Sådan installeres stikdåser før gips Generelt er det lettere at installere ved hjælp af færdig gips, men installation af stikdåser

før gips ingen forbyder det. En anden ting er, at det er lidt mere kompliceret. For at placere installationskasserne korrekt før pudsning, er det nødvendigt at have installeret gipsfyr. Når du erstatter reglen for beacons, skal du kontrollere, at stikdåserne ikke stikker ud fra planet af den fremtidige pudsede væg. Det er bedst endda at uddybe kasserne lidt i forhold til reglen med 1-2 mm, så vil du sandsynligvis ikke have problemer med at trække

pudsemørtel

herske.

Udtværingsalgoritmen er praktisk talt ikke forskellig fra den, der er beskrevet ovenfor, den eneste forskel er, at skabelonen ikke er fastgjort til væggen tæt, men under hensyntagen til fremtidige lag. Ved at styre flyet ved hjælp af beacon-reglen sættes en skabelonbjælke. Nogle kiler indsættes mellem skabelonen og væggen. Efter at fastgørelsesløsningen er stivnet, fjernes fastgørelsesskruerne eller sænkes dybere ned, de udragende ledninger rulles forsigtigt op i selve fatningerne.

Med denne arbejdsrækkefølge skal du omhyggeligt sikre, at toppen og bunden af ​​stikdåserne ikke rager ud fra beaconernes plan. For at løse dette problem er det bedre at bruge en bred strimmel til at lave mønstre. Installation af bokse til ikke-modulære enheder. Ellers vil yderligere installation være umulig!

Som et eksempel på en sådan ordning kan du tage en billig termostat til et elektrisk opvarmet gulv - dette produkt er ikke modulært og passer ikke ind i en fælles ramme med andre stikkontakter. Selvfølgelig er der termostater, der er egnede til generelle rammer, men de er dyrere og er bundet til en vis samling af installationselektricitet. Derfor, hvis du bruger en enhed uden fælles ramme, er det bydende nødvendigt at holde afstanden!

Så langt de fleste stikkontakter, kontakter, termostater og andre, i deres færdige form, har en bredde på 86 mm. Derfor skal der mellem kasser til ikke-modulære stikdåser være en minimumsafstand (langs akserne) på 86 mm. Men dette er, hvis det "sliber ind" og ikke ligefrem, hvad hvis kontakten viser sig at være bredere? Derfor er det bedre at gøre minimumsafstanden mellem installationskassernes akser 90 mm. eller mere.

Nå, artiklen er nået til en ende. Det er mere end nok til montering af stikdåser i beton og andre materialer.