건설기술에 내재된 원리 프레임 하우스, 그것의 모든 세부 사항을 결정 구조적 요소. 내벽에 대해 말하면 외벽과의 유사성에 주목할 수밖에 없습니다. 디자인과 사용된 재료 모두에서 그렇습니다. 당연히 내부 기능과 외벽서로 다르며, 내부 벽 자체에도 차이가 있습니다. 그리고 이 모든 것이 디자인 기능에 영향을 미칩니다.

내부 벽의 주요 목적 프레임 하우스– 구역, 즉 방으로 나눕니다. 이 기능은 예외 없이 모든 벽에서 수행됩니다. 그 외 기능은 건축가나 벽면 디자이너의 계획에 따라 다르게 구현된다. 따라서 다양한 유형의 내부 벽을 구별할 수 있습니다.

1. 빈 벽 또는 개구부가 있는 벽. 빈 벽을 만드는 것이 가장 쉽습니다. 그러나 이러한 벽은 일반적으로 단열 수준이 높은 방을 분리하기 때문에 소음 방지 기능이 향상되어야 합니다. 창문이나 문은 일반적으로 개구부가 있는 벽에 배치됩니다. 개구부는 벽 구조의 무결성을 침해하므로 강성을 강화하기 위한 추가 조치가 필요합니다. 동시에, 방 사이의 내부 문이나 창문이 거의 없기 때문에 높은 방음, 그렇다면 이 지표에 대해 벽에 높은 요구 사항을 적용하는 것은 의미가 없습니다.
2. 자유 벽과 로드 벽. 후자에 매달린다는 점이 다릅니다. 다양한 아이템가구와 가전제품. 예를 들어 다음과 같을 수 있습니다. 윗부분 주방 세트아니면 무거운 TV. 하중을 받는 벽은 프레임을 구성하는 단계에서도 강화됩니다. 또한, 물건을 부착해야 할 곳에는 미리 패드를 설치해 두었습니다. 이는 못이나 나사가 빈 공간에 떨어지지 않도록 하기 위해 필요합니다.
3. 내력벽 및 칸막이. 이것은 아마도 내부 벽 사이의 가장 중요한 차이점일 것입니다. 내력벽은 실제로 집 전체 프레임의 내부 부분입니다. 그들은 단일 구조를 형성하고 필요한 강성을 제공합니다. 칸막이의 목적은 단순히 집 안의 방을 강조하는 것입니다. 특별한 디자인 요구 사항은 없습니다.

내력벽 설치

계획 위치 내력벽, 파티션과 달리 프레임 하우스의 설계 단계에서 수행되어야 합니다. 결국 너무 많은 요소가 위치와 연결되어 영향을 미치게 됩니다. 첫째, 지붕, 천장, 프레임 하우스의 벽 및 가구의 자중으로 인한 하중은 외벽을 따라 기초까지 분산됩니다. 그리고 항상 4개의 외벽이 이 작업에 만족스럽게 대처할 수 있는 것은 아닙니다.

둘째, 내력벽과 같은 중간 지지대가 있으면 사용 가능한 건축 자재를 보다 합리적이고 경제적으로 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 바닥 빔과 바닥 장선은 하중을 받을 때 스팬 길이에 비례하고 두께에 반비례하는 특정 처짐을 갖습니다.

따라서 대부분의 경우 두꺼운 보드나 목재를 사용하는 것보다 빔 아래에 추가 지지대를 배치하는 것이 경제적으로 더 유리합니다. 일반적으로 2층 바닥에 사용되며(1층 바닥 빔이기도 함) 200X50mm 크기의 보드는 최대 스팬을 4미터로 제한합니다. 공간이 더 크면 내력벽인 추가 지지대가 필요합니다. 그러나 내력벽은 단순히 2층에 “공중에 매달릴” 수는 없습니다. 이를 따라 1층에 동일한 내력벽을 설치하고 자체 기초 위에 놓아야 합니다. 이는 세 번째 요소, 즉 프레임 하우스의 내 하중 벽을 위한 기초를 설계하고 설치해야 할 필요성으로 이어집니다.

내력벽 프레임 제조에는 일반적으로 외벽 프레임과 동일한 재료가 사용됩니다. 보드인 경우 단면은 200x50mm입니다. 목재인 경우 단면은 200x80 또는 250x100mm입니다. 수직 포스트는 하단 트림의 첫 번째 크라운에 설치됩니다. 벽은 거의 모든 재료로 덮을 수 있습니다. 시트 재료: 석고보드, 섬유판, OSB, 합판, 합판, 텅 앤 그루브 보드 또는 배튼. 흡음재는 벽 내부에 배치되며 일반적으로 음향 미네랄 울이 이 용도로 사용됩니다. 더 나은 방음을 위해 소위 음향 샌드위치를 ​​​​배치하는 것이 좋습니다. 건식 벽체와 음향 층이 교대로 구성되어 있습니다. 미네랄 울최소 80mm의 두께. 눈에 띄는 효과를 얻으려면 이러한 레이어가 4~5개 있어야 합니다. 물론 벽을 두껍게 만들면 사용 가능한 공간이 줄어들지만 생활의 편안함은 크게 높아집니다.

파티션

이러한 유형의 내부 벽은 자체 무게 외에는 큰 하중을 견디지 않는다는 점에서 구별됩니다. 또한 가구나 기타 장비도 있을 수 있습니다. 따라서 파티션을 설치하기 위해 자체 기반을 구축할 필요가 없습니다. 바닥의 ​​하중 지지력은 일반적으로 칸막이를 바닥이나 장선에 직접 장착하기에 충분합니다. 벽이 장선 사이에 떨어지면 바닥 장선이 만들어지는 보드나 보에 수직으로 추가 점퍼를 배치하는 것이 좋습니다.

100x50mm 단면의 보드로 프레임 하우스의 내부 파티션을 조립하는 것이 좋습니다. 또는 위에서 언급한 어쿠스틱 샌드위치를 ​​배열하면 더 좁아집니다. 이 경우 4겹 방음 장치를 사용하면 벽 두께를 400mm까지 늘릴 수 있습니다. 내부 벽(칸막이)의 수직 기둥 사이의 거리는 일반적으로 다음과 같습니다. 표준 크기미네랄 울 시트는 1.2m입니다. 내부 파티션내부 내력벽과 동일한 방식으로 만들어집니다.

적재 가능한 벽

자유벽은 "단조롭게" 조립됩니다. 즉, 동일한 반복이 균일하게 반복됩니다. 건물 요소, 수평 및 수직 모두. 무거운 물체를 부착하기 위한 적재 가능한 벽은 더 복잡합니다. 패스너를 배치해야하는 장소 (다웰, 브래킷 등)에는 프레임 자체를 설치하는 데 사용 된 것과 동일한 크기의 보드 지지대가 프레임의 수직 포스트 사이에 추가로 설치됩니다. 그리고 측면 하중으로 인해 벽이 구부러지는 것을 방지하는 지브로 강화됩니다.
이러한 벽에 음향 재생 장비를 설치하는 경우 패스너를 특수 개스킷, 와셔 또는 흡음재로 완충해야 합니다. 그렇지 않으면 프레임 하우스의 내부 벽이 음향 증폭기로 변할 수 있으며 이는 옆 방에 있는 사람들을 만족시키지 못할 것입니다.

개구부가 있는 벽의 특징

내부 벽프레임 하우스는 블라인드이거나 개구부가 있습니다. 그리고 빈 벽을 설치할 때 일반적으로 어려움이 없다면 창을 설치하거나 출입구특정 사항을 고려해야 합니다. 먼저 프레임 하우스의 벽이 옆에 형성됩니다. 수직 랙, 서로 동일한 거리에 설치됩니다. 그리고 개구부를 삽입하면 이러한 무결성이 위반되므로 구조를 추가로 강화해야 합니다. 둘째, 수직 기둥이 파열되면 개구부 위에 있는 프레임 부분이 약화됩니다. 누락된 수직 지지대를 교체하기 위해 사용됩니다. 다양한 옵션예를 들어 크로스바 설치, 즉 추가 수평 스트래핑 보드 설치와 같은 부하 분산. 셋째, 수직 기둥이 주기적으로 설치되기 때문에 개구부의 위치는 구조의 무결성을 최소한으로 방해하도록 선택해야 합니다. 이상적으로 개구부의 너비는 기둥 피치의 배수가 되어야 합니다. 이것이 어려운 경우 개구부는 최소한 랙에서 시작해야 합니다(또는 랙에서 끝나야 함).

문이나 창문은 방음에 취약한 부분입니다. 특히 내부 문과 장식용 창문. 얇은 단일 도어는 모든 소음, 특히 저주파 소음에 대한 탁월한 도체입니다. 두께가 40mm를 초과하는 이중 유리로 구성되지 않는 한 창문에도 동일하게 적용됩니다. 따라서 개구부가 있는 내부 벽을 심각하게 방음하는 것은 거의 의미가 없습니다.

몇 가지 일반적인 질문

종종 자신의 손으로 지을 프레임 하우스의 미래 소유자는 내부 벽의 수증기 장벽과 단열의 필요성에 대해 궁금해합니다. 집을 선택적으로 난방하려는 의도가 아니라면 단열재가 필요하지 않다고 생각합니다. 물론 이 옵션을 완전히 배제할 수는 없지만 임시방편일 뿐입니다. 그리고 단열은 상당히 영구적이며 저렴하지도 않습니다. 또한 고품질 방음재를 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 소음 감소 효과가 뛰어납니다.

수증기 장벽은 내벽에 흡음 미네랄 울을 사용할 때 유용합니다. 단열층은 수증기가 벽을 통과할 때 형성될 수 있는 응결로부터 보호되어야 합니다. 당연히 이는 부엌과 같이 습도가 지속적으로 또는 주기적으로 높은 방의 벽과 관련이 있습니다. 또한, 특히 역청 함침을 포함하는 증기 차단층은 그 자체로 우수한 보호 기능을 제공합니다. 외부 소리, 특히 고주파수.
때로는 프레임 하우스의 내부 벽을 통한 통신 설치와 관련하여 질문이 발생합니다. 일반적으로 모든 와이어 파이프, 호스, 덕트 등은 벽을 덮기 전에 벽 내부에 배치됩니다. 그러나 러시아에서는 많은 외국과 달리 건축법규칙은 외부 배선만 허용합니다. 이러한 표준은 오래되었으며 고품질 전기 절연이 산업 규모로 수행되지 않았을 때 개발되었습니다. 따라서 벽 안쪽에 전선을 깔아도 아무런 문제가 없지만 양질. 글쎄, 여전히 SNIP의 요구 사항을 준수하려면 숨겨야 할 것입니다. 전선골판지 호스나 벽 상단에 장착된 특수 상자에 보관합니다. 당연히이 경우 실내 내부를 망치지 않는 방식으로 전기 설비를 선택해야합니다.

보시다시피, 모든 유형의 프레임 하우스의 내부 벽을 자신의 손으로 구성하는 것은 특별한 어려움을 나타내지 않으며 혼자서도 할 수 있습니다. 긍정적인 결과를 얻으려면 가장 중요한 것은 모든 구조 요소의 목적과 작용 메커니즘을 이해하는 것입니다.

모든 집이 기초, 벽, 천장, 지붕 등 여러 기본 요소로 구성되어 있다는 것은 비밀이 아닙니다. 이 모든 요소는 똑같이 중요하며 건설 과정에서 각 요소에 많은 주의를 기울여야 합니다. 자신의 손으로 프레임 하우스를 짓는 주제에 이어이 기사에서는 프레임 하우스의 벽을 만드는 방법에 대한 질문을 다룰 것입니다. 현장과 함께 우리는 건축을 위한 두 가지 기술을 다루고 벽의 디자인을 자세히 연구할 것입니다.

DIY 프레임 하우스 벽 사진

프레임 하우스의 벽 : 구조 및 주요 요소

프레임 하우스의 벽은 다양한 건축 자재를 하나의 블록으로 결합한 집합체입니다. 그 중 일부는 강성을 제공하고 다른 일부는 바람으로부터 보호하며 다른 일부는 집을 따뜻하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 그들 모두는 매우 중요하며 결코 불필요한 것이 아닙니다. 즉, 일부 Kulibins처럼 하나의 요소를 버리고 비용을 절약하는 것은 건물 전체의 서비스 수명을 단축하는 것과 같습니다. 이것으로 모든 것이 명확하다고 생각합니다. 이제는 어떤 종류의 질문을 연구해야 할 때입니다. 중요한 요소그리고 그것들이 무엇을 위한 것인지. 순서대로 시작합시다.

1. 액자. 이것은 모양, 크기, 강성 및 집이 하중을 견딜 수 있는 능력을 전적으로 담당하는 벽의 기초입니다. 벽 프레임은 특수 재질로 만들어집니다. 금속 프로파일, 또는 단면적이 100 x 50 mm 이상인 목재 빔에서 - 이는 프레임 하우스의 외벽 두께에 대해 이야기하는 경우입니다. 내부 벽이 하중을 지탱하지 않는 경우 다소 얇게 만들어지지만 목적에 맞게 수행해서는 안 됩니다.
2. 내부 안감. 이것은 플레이트(일반적으로 OSB-3)입니다. 셀프 태핑 나사를 사용하여 프레임에 나사로 고정됩니다. 문제를 심각하게 생각하면 특수 접착제를 사용하여 접착됩니다.
3. 증기 장벽. 다음과 함께 설치됨 내부에 OSB 아래 벽 - 그 임무는 공기 중에 포함된 수증기를 벽에 주입하는 것입니다. 젖어서 품질이 떨어지지 않도록 충분한 수분이 통과하도록 허용하는 동시에 외부로 제거합니다.

   

   프레임 하우스 벽 건설 사진

4. 벽 단열재. 대부분의 경우 이것은 미네랄 울, 더 정확하게는 현무암 석판입니다. 공장에서 만든 모금 패널에 대해 이야기하고 있다면 폴리우레탄 폼 실런트로 절연되어 있습니다.
5. 바람 보호. 여기에는 두 가지 목적이 있습니다. 밖의바람이 통과할 수 없는 장벽(따라서 이름)을 만들고, 내부에서 단열재에 축적된 과도한 증기를 방출합니다.
6. 외부 클래딩. 내부 클래딩의 경우와 마찬가지로 OSB는 셀프 태핑 나사로 프레임에 나사로 고정되고 접착제로 추가로 고정됩니다. 그런데 대부분의 경우 12mm 두께의 OSB가 외부 및 내부 클래딩에 사용됩니다.
7. 정면. 대부분의 경우 이것이 사용되지만 때로는 프레임 건물을 마무리하는 과정에서 다소 저렴하지만 노동 집약적입니다.

   

   파이 벽 프레임 하우스 사진

원칙적으로 그게 전부입니다. 이것은 소위 프레임 하우스의 벽 파이가 외부에서 보이는 모습입니다. 여기에 추가할 수 있는 유일한 것은 환기된 외관이 덮개로 덮여야 한다는 점을 명확히 하는 것입니다. 이것이 환기되는 이유이며 그 뒤의 공간이 환기되도록 하는 것입니다.

프레임 하우스의 벽 건설 : 조립 순서

다시 말하지만, 두 개임에도 불구하고 다양한 기술프레임 하우스 건설, 벽 조립은 거의 같은 방식으로 수행됩니다. 유일한 차이점은 기성 패널을 사용하면 다양한 작업 단계를 건너뛸 수 있다는 것입니다. 그러나 이러한 패널을 직접 조립하기로 결정한 경우 조립하는 것은 일반 프레임 하우스를 짓는 것과 거의 동일하게 보일 것입니다. 다음 작업 단계를 수행해야 합니다.

1. 벽 프레임 조립. 일반적으로 집의 각 벽은 프레임의 하나 또는 두 부분, 즉 별도로 조립되는 세그먼트입니다. 기본적으로 이들은 목재 빔으로 조립된 직사각형이며, 내부에는 중앙을 따라 625mm 간격으로 수직 보강 리브가 설치되어 있습니다. 이는 OSB 시트 너비의 절반입니다. 빔(길이)이 허용하는 경우 프레임을 벽의 전체 너비로 만드는 것이 좋습니다. 그렇지 않은 경우 여러 부분으로 나눌 수 있습니다. 그건 그렇고, 우리가 이야기하는 경우 2층 건물, 보강재의 피치를 316.5mm로 줄이는 것이 좋습니다. 이러한 프레임을 즉시 준비하여 조립 후 집의 외벽을 완전히 형성하는 것이 좋습니다.
2. 프레임 설치. 기초의 상단을 질적으로 처리해야한다는 사실부터 바로 시작하겠습니다. 역청 매스틱두 겹의 지붕 펠트로 덮으세요. 그렇다면 모든 것이 간단하지만 그럼에도 불구하고 신뢰할 수 있고 강력한 도움이 필요합니다. 남성 손. 동시에 두 개의 프레임(모서리 프레임)을 동시에 들어 올려 잡아야 합니다. 여러 사람이 프레임을 잡고 있는 동안 한 사람은 함께 비틀어야 합니다. 고정이 완료된 후 프레임을 다음 지침에 따라 분리하고 설치할 수 있습니다. (필요한 경우) 블록을 대체하여 명확하게 수평이 맞춰진 프레임이 앵커 볼트를 사용하여 기초에 부착됩니다. 이러한 방식으로 모든 프레임은 하나의 전체 제품, 즉 프레임 하우스의 벽에 자신의 손으로 장착됩니다.

   

   프레임 하우스의 벽 사진

3. 일반적으로 벽 제조에 대한 추가 작업은 조립될 때까지 연기됩니다. 대부분의 경우 집 프레임이 완전히 조립되지만 예외가 있습니다. 일반적으로 작업의 다음 단계에서 프레임 하우스의 벽을 건설하려면 내부에서 벽을 덮는 작업이 포함됩니다. 여기에서는 모든 것이 간단합니다. OSB는 퍼즐로 주어진 크기로 자르고 이전에 스테이플러를 사용하여 수증기 차단 필름으로 덮여 있던 프레임에 간단히 나사로 고정합니다. 이 작업은 한 사람이라도 쉽게 처리할 수 있으며 원칙적으로 어려움을 초래하지 않습니다.
4. 이제 밖으로 이동하여 프레임 빔 사이에 단열재를 놓습니다. 이 또한 혼자서도 쉽게 처리할 수 있는 초보적인 작업입니다. 단열재를 크기에 맞게 자르고 벽 안쪽으로 밀어 넣습니다. 집안에 열을 유지하는 것은 탈지면이 아니라 섬유 사이에 있는 공기이기 때문에 너무 세게 누르지 않습니다.
5. 그런 다음 스테이플러를 사용하여 방풍 필름을 늘이고 OSB로 집 틀을 감쌉니다.

   

   프레임 하우스 사진의 올바른 벽

원칙적으로 프레임 하우스의 올바른 벽이 준비되었으며 추가할 사항이 많지 않습니다. 특히 상기시켜 드릴 사항이 없습니다. 표준에 따라 벽 내부에 배치되며, 이는 벽이 단열되고 반대쪽이 피복되기 전에 수행됩니다. 이 순간을 잊어서는 안됩니다. 나중에 버티는 것이 불가능하지는 않더라도 매우 어려울 것이기 때문입니다.

이것이 프레임 하우스의 벽이 만들어지는 방법입니다. 물론 약간의 차이는 있을 수 있지만 일반적으로 다음과 같습니다. 레이어 케이크변함없이 유지됩니다. 변형에 대해 말하면 작업 순서를 변경하는 것을 의미합니다. 예를 들어 먼저 집의 외부 클래딩을 완성한 다음 실내로 이동하여 바람과 악천후로 고통받지 않을 수 있습니다. 이를 통해 내부 커뮤니케이션을 더욱 논리적이고 편리하게 수행할 수 있습니다.

프레임 건설 기술은 건설 용이성, 저렴한 비용 및 조립 속도로 인해 교외 주택 구매자들 사이에서 당연히 인기가 있습니다. 그러나 그러한 집을 설계할 때 중요한 점을 잊어서는 안 됩니다. 즉, 추위와 외부 소음으로부터 안정적으로 보호해야 합니다.

적절한 벽 디자인은 모든 것을 연결하는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 필요한 요구 사항함께. 자신의 손으로 만들거나 기성품 옵션을 주문하는 것을 선호하는지 여부는 중요하지 않습니다. 만드는 방법에 대한 지식 딱 맞는 파이프레임 하우스의 벽은 어떤 경우에도 유용할 것입니다.

프레임 하우스 벽 건설

프레임 하우스- 수직기둥이 연결된 견고한 구조를 바탕으로 한 특수한 형태의 저층 건물입니다. 수평 점퍼. 이렇게 형성된 셀에 단열재를 배치하고 내부 및 외부 표면을 적절한 재료로 봉합합니다.

건설 산업에서 모든 요소의 이러한 다층 배열에는 파이라는 특별한 이름이 있습니다.

이것은 섹션에서 프레임 하우스의 일반적인 벽 모양입니다.

월 파이는 겉보기 단순함에도 불구하고 특정 규칙에 따라 수행되어야 합니다.

• 벽의 두께는 집의 기후대 및 목적과 일치해야합니다.
• 단열재 선택 기준: 우수한 방음 및 단열, 합리적인 가격;
• 단열재가 젖거나 다른 것으로부터 보호하기 위해 해로운 영향특수 필름을 사용해야 합니다.
• 보장하는 것이 매우 중요합니다 올바른 스타일링열 누출 영역(냉교)의 출현을 방지하기 위한 단열재;
• 외관 건설은 사용되는 재료의 요구 사항을 고려하여 수행되어야 합니다.

이제 프로세스의 모든 미묘함을 순서대로 설명합니다.

벽 두께

프레임하우스 벽의 두께는 건축 장소와 이유에 따라 선택해야 합니다. 우리나라 영토의 주요 부분에 대해 주요 업무에너지 절약, 즉 최대 단열로 인해 집 난방 비용을 줄이는 것입니다. 이 경우 프레임 랙은 목재로 만들어지며 두께는 200mm 이상이어야 합니다. 때로는 크로스 프레임 구조가 사용되어 50x50mm 막대에서 무너집니다.

기후가 일반적으로 더운 따뜻한 지역의 경우 벽 두께가 더 얇아질 수 있습니다. 주요 목적은 에어컨 및 환기 비용을 줄이는 것입니다. 그것은 모두 사용되는 단열재의 크기에 따라 다릅니다.

최적의 벽 두께 별장, 에서만 사용됩니다. 따뜻한 시간연도 - 40mm. 프레임 구성에는 너비가 약 15cm 인 "까치"모서리 보드가 가장 자주 사용됩니다.

격리

단열재는 단면 벽의 대부분을 차지하고 프레임 하우스의 둘러싸는 구조의 주요 기능을 수행합니다. 이는 안정적인 단열 및 방음을 제공합니다. 실내 공간.

현재 꽤 많이 개발됐지만 다양한 재료주택 단열용. 여기서는 선택 기능에 대해 자세히 설명하지 않을 것입니다. 이에 대해서는 별도의 기능이 제공됩니다. 벽 파이에 무엇을 넣는 것이 가장 좋은지에 대한 질문을 더 잘 이해하는 데 필요한 주요 사항만 기록해 보겠습니다.

프레임 하우스를 장착하는 데 사용할 수 있는 주요 단열재 유형은 다음과 같습니다.

• 폴리스티렌 폼– 가장 저렴한 재료이지만 동시에 낮은 방음, 취약성, 가연성, 설치류에 대한 민감성 등 여러 가지 단점이 있습니다.
• 미네랄 울- 현재 가장 인기 있는 단열재입니다. 이제 대부분의 건설 회사에서는 암면 매트를 단열재로 사용하여 프레임 하우스 벽을 건설합니다.
• 폴리우레탄폼과 에코울– 사용 시 탁월한 보호 매개변수를 제공하고 증기 장벽이 필요하지 않습니다. 가장 큰 단점은 적용 중에 특수 장비를 사용해야 하기 때문에 가격이 높다는 것입니다.

다음에서 우리는 파이가 다음과 같다고 가정할 것입니다. 프레임 구조실제로 이것은 가장 일반적인 디자인이기 때문에 미네랄 울 매트로 채워져 있습니다.

단열재의 올바른 설치

단열재는 완성된 바닥에 놓을 수 있습니다. 외부마감또는 프레임에 직접 넣습니다. 대부분의 경우 필요한 강성을 보장하기 위해 프레임 하우스의 외부 표면은 합판 또는 시트로 덮여 있습니다. OSB 보드. 그런 다음 단열재를 직접 부착할 수 있습니다. 그렇지 않으면 미네랄 울 시트와 클래딩 사이에 방풍 필름을 배치해야하며 통풍이 잘되는 외관용 바가 바람직합니다.

따라서 미네랄 울을 사용한 벽 단열재 설치는 다음 순서로 수행됩니다.

• 절단 시 프레임 셀의 치수를 기준으로 각 측면에 5cm의 너비 여유를 두고 조각을 절단하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 틈이나 틈새 없이 단단히 삽입될 수 있습니다.
• 매트와 스탠드 사이의 연결부는 반으로 접힌 좁은 단열재 스트립으로 가장 잘 밀봉됩니다. 손으로 놓거나 날카로운 도구로 조심스럽게 두드릴 수 있습니다.
• 최대 최선의 선택– 포스트 사이에 이중 단열층이 있고 그 위에 세 번째 층이 있습니다. 이 경우 단열이 최적이며 냉교 형성 조건이 제거됩니다.
• 단열재는 특수 접착제를 사용하여 평평한 표면에 부착됩니다. 추가 고정을 위해 플라스틱 디스크 다웰을 사용할 수 있습니다.
• 방 내부에 증기 장벽을 설치해야 합니다. 다음 섹션에서 올바르게 수행하는 방법을 알려 드리겠습니다.

증기 및 방수

내부 및 외부 클래딩 측면에서 벽 파이는 이중 보호 시스템, 즉 내부의 수증기 장벽과 외부의 방수 기능을 갖추고 있습니다.

수증기가 실내에서 빠져 나가는 것을 방지하기 위해 증기 장벽이 수행됩니다. 그렇지 않으면 증기가 프레임 하우스 벽 내부에 응축되어 단열재로 침투합니다. 습기에 노출되면 돌양모속성이 크게 손실되므로 이 작업을 부주의하게 수행하면 편안함에 영향을 미칠 수 있습니다. 추운 날씨가 시작되면 난방 비용이 급격히 증가합니다.

폴리우레탄 폼이나 에코울과 같은 소수성 단열재를 사용할 때는 증기 차단 장치가 필요하지 않다는 점을 다시 한 번 알아두세요.

방수 필름은 단열재 외부, 정면 측에 배치됩니다. 그것의 도움으로 구조물은 바람과 강수량으로부터 보호됩니다.

프레임 하우스에서 수증기 장벽은 대부분 페노폴과 같은 호일 재료로 만들어지며 방수는 글라신지 또는 멤브레인 필름으로 만들어집니다. 건설 스테이플러를 사용하여 겹쳐서 부착하고 지대주와 관절은 특수 테이프로 접착합니다.

내부 및 외부 장식

벽 파이는 양면 마감재로 덮을 수 있습니다. 프레임 하우스의 벽은 완벽하게 평평한 표면이므로 거의 모든 코팅으로 마감할 수 있습니다.

대부분의 경우 주택의 벽은 다음과 같습니다. 영주회 반죽을 칠하고 타일을 붙이거나 칠했습니다. "프레임 하우스 외부를 피복하는 방법"기사에서 이 과정의 모든 복잡한 내용을 읽을 수 있습니다.

안에 시골집외부 클래딩의 구성은 다소 간단합니다. 이러한 목적으로 그들은 일반적으로 사용됩니다 목재 재료(안감, 목재 또는 통나무의 모방) 또는 비닐 사이딩. 더욱이, 이 작업을 스스로 수행할 때 주택 소유자는 종종 전문가의 권장 사항을 무시하고 클래딩을 프레임에 직접 부착합니다. 여름에 사용하는 동안 이 솔루션은 매우 실행 가능하지만 겨울에 적어도 며칠 동안 그러한 집에 와서 살면 피부 아래에 결로 현상이 생기기 시작하여 두 배의 피해를 입힐 수 있습니다. 나무를 파괴하고 습기를 공급하십시오. 단열재.

이러한 결과를 방지하고 즉시 연중 작동 가능성을 제공하려면 외관을 환기시켜야 합니다. 이것은 어렵지 않습니다. 30-40mm 두께의 막대가 프레임 표면에 못 박혀 있고 클래딩이 이미 그 위에 배치되어 있습니다. 여기서 가장 어려운 점은 공기가 들어가는 것을 막지 않도록 기초를 정확하게 붓는 것입니다. 환기 간격프레임과 외장 사이. 그러면 생성된 모든 응축수는 자연스럽게 사라집니다.

에 관해서는 실내 장식, 석고보드, 물막이판 또는 섬유판 시트로 가장 자주 생산됩니다.

건식 벽체는 용납되지 않는다는 점을 명심해야합니다. 음의 온도하므로 난방이 되지 않는 곳에서 사용하세요 겨울 기간주택은 허용되지 않습니다.

프레임 하우스 벽의 디자인은 최적의 구조입니다. 고품질 단열재내부 공간. 동시에 설치가 간편하고 비용도 매우 합리적입니다. 그렇기 때문에 적절하게 조립된 벽 파이가 편안하고 저렴한 집에서 따뜻함과 아늑함의 열쇠입니다.

필리모노프 예브게니

독서 시간: 10분

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무게가 가볍기 때문에 거의 모든 바닥에 설치할 수 있습니다. 프레임 하우스는 임시 주택이라는 의견이 있습니다. 그러나 이것은 사실이 아닙니다. 모든 규칙에 따라 건물을 지으면 꽤 오랫동안 유지되고 살기에도 편안할 것입니다.

혼자서도 그런 집을 짓는 것은 어렵지 않습니다. 그러나 이를 위해서는 프레임 하우스의 구조를 알아야 합니다.

모든 집과 마찬가지로 프레임 하우스도 기초부터 시작됩니다. 건물의 무게가 작기 때문에 일반적으로 얕은 층을 짓습니다. 스트립 파운데이션, 저렴하고 만들기 쉽습니다.

기초를 쌓기 위해 집이 세워질 자리에 부지를 표시합니다. 사이트가 평준화되고 있습니다. 표시는 로프와 못을 사용하여 수행됩니다.

스트립 기초는 미래 주택의 각 벽 아래로 이어지는 콘크리트 스트립이기 때문에 스트립 기초라고 합니다.

토양이 좋으면 스트립 기초를 80cm - 1m 깊게하는 것으로 충분합니다. 그러나 여전히 토양 동결 깊이까지 기초를 깊게하는 것이 좋습니다. 중간 지역인 러시아의 경우 이는 1.5m입니다.

완성된 표시를 사용하여 필요한 깊이까지 트렌치를 파냅니다. 깔린 돌을 트렌치 바닥에 붓고 그 위에 모래를 놓습니다. 이 베개는 조심스럽게 압축되었습니다. 그런 다음 거푸집 공사는 보드나 기타 적절한 재료로 제작됩니다. 보강재는 거푸집 내부에 설치됩니다.

보강을 위해 10-12mm 두께의 금속 막대를 사용하십시오. 막대는 편직 와이어를 사용하여 보강재가 25-30cm 피치의 격자가 되도록 편직됩니다. 막대를 부착하기 위해 용접을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 거푸집 공사는지면 위로 50cm 올라갑니다. 이는 기초가지면 위로 얼마나 올라올 것인지입니다.
보강이 완료되면 콘크리트 혼합물을 준비해야 합니다. 기초는 한번에 타설해야 하므로 콘크리트 믹서를 사용하여 콘크리트를 준비하는 것이 가장 좋습니다. 시멘트, 모래, 쇄석의 비율은 1/3/5입니다.

전문가 의견

필리모노프 예브게니

전문가에게 질문하기

콘크리트의 품질을 높이기 위해서는 중간 또는 큰 입자의 세척된 모래와 M200 이상의 등급의 시멘트가 사용됩니다.

후에 콘크리트 혼합물거푸집에 들어가면 용액이 철근 사이에 고르게 분포되도록 진동기로 압축됩니다. 진동기가 없으면 일반 총검 삽을 사용할 수 있습니다.

이제 기초가 튼튼해져야 합니다. 이것도 매우 중요한 단계왜냐하면 건물 전체의 강도는 기초의 강도에 달려 있기 때문입니다.

구조물은 4~6주 내에 건조됩니다. 건조하는 동안, 더운 날씨물에 적신 천으로 콘크리트 스트립을 덮는 것이 좋습니다. 비가 오면 비닐로 덮으세요.

기초 테이프가 건조되고 힘을 얻은 후에는 집을 짓기 시작할 수 있습니다.

프레임 하우스 건설

집을 프레임이라고 부르는 이유는 나무 프레임, 기초에 설치되었습니다. 이 프레임은 단열재로 마감되어 있습니다. 외부와 내부.

자신의 손으로 프레임 하우스를 만드는 것은 매우 간단합니다. 아래에는 집 주변에 정사각형이 있습니다. 나무 들보. 이것은 소위 하부 크라운입니다. 방수를 위해 두 층의 지붕 펠트가 미리 놓인 기초 스트립에 배치됩니다.

그런 다음 텅 앤 그루브 연결을 사용하여 프레임 랙을 빔에 부착합니다.

고정용으로 사용 금속 부품권장되지 않습니다.

랙은 목재와 보드로 만들어집니다. 수직으로 설치된 목재는 집에 추가적인 강도를 제공합니다.

그러나 때로는 보드만으로 문제를 해결하기도 합니다. 보드의 치수는 계획된 벽 두께에 따라 다릅니다.

보드 랙은 서로 약 60cm 떨어진 곳에 설치하는 것이 좋습니다. 이후 지붕 서까래 사이에는 동일한 거리가 남습니다. 모서리에는 강성의 삼각형이 만들어져 구조에 추가적인 강도를 부여합니다.
랙을 설치한 후 목재의 상단 크라운이 상단에 장착됩니다. 천장은 상단 크라운에 부착되고 바닥 보드는 하단 크라운에 부착됩니다.

프레임 하우스에 바닥 설치

바닥을 깔기 전에 기초 스트립 사이에 팽창 된 점토 층을 붓습니다.

바닥은 나무나 콘크리트로 만들 수 있습니다. 콘크리트 바닥의 경우 팽창된 점토 위에 콘크리트 층을 붓고 시멘트 스크리드를 만든 다음 리놀륨, 카펫 또는 기타 덮개를 그 위에 설치합니다.

해야 할 일 나무 바닥, 하단 크라운에 장선을 놓고 장선 위에 마루판을 놓아야 합니다.

하는 것이 좋습니다 추가 단열적절한 단열재 시트에서. 폴리스티렌 폼과 미네랄 울을 모두 사용할 수 있습니다. Penoflex 또는 단열 특성이 좋은 기타 소재.

나무 바닥의 경우 단열재는 팽창된 점토와 바닥판 사이에 배치됩니다.

바닥이 시멘트인 경우 단열재를 아래에 설치할 수 있습니다. 시멘트 스크리드, 그리고 그 위, 바닥재 아래. 물론 두 번째 경우에는 단열 시트가 매우 단단해야 합니다.

벽 단열

집의 제작된 프레임은 내부와 외부를 덮게 됩니다. 클래딩 사이에 단열재가 부착됩니다. 이것은 프레임 하우스의 벽 건설입니다.

또한, 수증기 차단을 위해 집 내부에 호일 코팅 폴리에틸렌이 설치되어 있다는 사실을 잊어서는 안됩니다. 단열재와 단열재 사이에 장착됩니다. 내면마무리 손질.

밖에서부터 해야지 믿을 수 있는 방수, 강수량과 습기로부터 단열재를 보호합니다. 지붕 재료일 수도 있고 다른 재료일 수도 있습니다. 적합한 재료. 내부와 마찬가지로 증기 장벽도 있어야 합니다.

미네랄 울을 단열재로 사용하는 경우 밀도가 높은 슬래브여야 합니다. 그렇지 않으면 vata는 자체 무게로 인해 가라앉을 것입니다.

단열재 선택은 책임감 있게 접근해야 합니다. 결국 집은 따뜻해야합니다.

외부 클래딩

많은 재료가 외부 클래딩으로 사용될 수 있습니다. 예를 들어 라이닝이나 텅 앤 그루브 보드일 수 있습니다. 보드 사이에 틈이 없도록 텅 앤 그루브가 있어야 합니다. 일반 보드를 사용할 수도 있지만 헤링본 패턴으로 겹쳐서 장착해야 합니다. 또한 사용할 수 있습니다 직면 벽돌. OSB 보드와 사이딩을 사용하여 집 외부에 선을 긋을 수 있습니다.

실내 장식

내부 마감에는 석고보드가 가장 많이 사용됩니다. 이 소재는 설치가 쉽고 설치 과정에서 발생할 수 있는 모든 결함을 쉽게 해결할 수 있습니다. 매끄러운 표면이 형성되어 벽지와 페인팅 모두에 적합합니다. 그러나 실내 장식에는 마분지와 합판을 모두 사용할 수 있습니다. 건식벽체를 사용하는 것이 더 좋습니다.

지붕 설치

먼저, 이른바 '검은 천장'이 만들어진다. 이를 위해 다양한 폐기물로 만든 바닥재를 상부 크라운에 부착합니다. 목재 생산. 팽창된 점토 층이 바닥 위에 부어집니다.

전문가 의견

필리모노프 예브게니

전문 건축업자. 20년의 경험

전문가에게 질문하기

서까래는 상단 빔에 부착됩니다. 서까래 사이의 거리도 60cm로 전체 프레임의 무결성이 더욱 향상됩니다.

서까래에 부착 지붕 재료. 그의 선택은 소유자의 욕구와 예산에만 달려 있습니다. 이것은 프레임 하우스 지붕 구조에 대한 간략한 설명입니다.

조립식 주택은 일단 기초가 준비되면 집 자체를 매우 빠르게 세울 수 있다는 점에서 매력적입니다. 예를 들어, 두 사람의 도움으로 자신의 손으로 프레임 하우스를 짓는 것은 서두르지 않고 한 달 안에 가능합니다. 그리고 이것은 망치를 손에 쥐는 방법 만 아는 경험이 부족한 작업자가 건설에 참여하는 경우입니다. 이는 조립이 단계별로 이루어지기 때문입니다. 간단한 작업을 정기적으로 반복합니다. 각 장치를 올바르게 조립하는 방법을 아는 것이 중요합니다. 지침을 갖고 건축 원리를 이해하면 누구나 스스로 프레임 하우스를 조립할 수 있습니다.

덜 매력적이지 않음 프레임 구성당신이 얻을 수있는 최소 비용. 건축에 필요한 비용은 집의 크기, 사용된 재료(목재의 종류 및 종류, 마감재). 그러나 어쨌든 이것은 가장 저렴한 방법 중 하나입니다. (

목재 프레임 하우스만이 유일한 것은 아닙니다. 목재가 사치품인 지역이 있습니다. 오늘날 금속이 저렴하지 않다는 사실에도 불구하고 여전히 상대적으로 저렴한 것으로 나타났습니다.

한 가지 더. 많은 사람들이 프레임 하우스를 미완성 상태로 둘 수 있는지, 그렇다면 어떤 단계에 있는지에 관심이 있습니다. 대답은 '예'입니다. 첫 번째 단계는 모든 사람에게 알려져 있습니다. 완성된 기초는 겨울에 남겨집니다. 다음과 같은 형태의 겨울철 옵션도 가능합니다.

• 기초 + 프레임 + 지붕(바닥 없음);
• 기초 + 프레임 + 지붕 + 외부 클래딩 OSB + 바람 보호;
• 기초 + 프레임 + 지붕 + 외부 클래딩 OSB + 방풍 + 장착 및 단열 바닥 및 천장 + 파티션.

겨울철에 창문과 문을 방치해 두는 것은 위험합니다. 다른 옵션에서는 건축 완료를 연기하는 것도 좋은 생각입니다. 목재가 건조해지기 때문입니다. 겨울에는 원칙적으로 습도가 낮아 건조가 활발합니다. 동시에 이미 조립된 부품의 모든 잼을 식별합니다.

파일을 부은 후 그릴을 설치하고 보강재를 놓고 묶습니다. 종방향 로드는 파일의 구부러진 보강 출구에 연결됩니다. 이 단계에서 통신 공급을 위해 테이프에 구멍이 남습니다. 플라스틱 파이프테이프 전체에 걸쳐).

이후 기초 스트립에 부착됩니다. 스트래핑 빔. 설치를 위해 스터드가 테이프에 고정됩니다. 1-2m 단위로 설치됩니다. 각 모서리에서 양방향으로 30cm가 필요하며 나머지는 집의 크기에 따라 다르지만 적어도 2m마다 있습니다. 집의 틀을 기초에 연결하는 것은 스터드입니다. 따라서 더 자주 전달하는 것이 좋습니다. 그리고 한 가지 더: 벽이 아무리 짧더라도 최소한 두 개의 스터드가 있어야 합니다.

모든 준비가 완료되면 콘크리트를 붓습니다.

콘크리트를 부은 후 건조되지 않고 강도를 얻으려면 폴리에틸렌으로 덮는 것이 좋습니다 (사진 참조). 기초 타설 후 온도가 +20°C 이내로 유지되면 약 3~5일 후에 공사를 계속할 수 있습니다. 이 기간 동안 이러한 조건에서 콘크리트는 강도의 50% 이상을 얻습니다. 자유롭게 작업할 수 있습니다. 온도가 떨어지면 기간이 크게 늘어납니다. 따라서 +17°C에서는 약 10일을 기다려야 합니다.

2단계: 하단 레일 및 바닥

프레임의 목재가 콘크리트에서 습기를 끌어내는 것을 방지하려면 기초의 차단 방수가 필요합니다. 이를 수행하는 가장 안전한 방법은 역청 매스틱을 사용하는 것입니다. 그리고 더 좋습니다 - 두 개의 레이어로 구성됩니다. 당신은 또한 사용할 수 있습니다 롤 방수. Ruberoid는 저렴하지만 시간이 지나면 고장납니다. 방수 또는 기타 유사한 현대 소재가 더 안정적입니다.

그릴을 매스틱으로 한 번 코팅하고 그 위에 방수재를 펼칠 수 있습니다. 또 다른 옵션 차단 방수프레임 하우스 아래 - 매스틱으로 코팅된 두 겹의 방수: 지하수가 가까울수록 방수가 더 철저해야 합니다.

첫 번째 레이어 - 액체 방수, 건조하지 않은 상태에서 두루마리 종이를 붙일 수 있습니다

그런 다음 침대가 놓여 있습니다 - 150 * 50 mm 크기의 보드. 건조하고 생체 보호 및 난연성 화합물이 함침되어 있어야합니다. 침대의 가장자리는 기초의 외부 가장자리와 정렬됩니다. 필요한 위치에 스터드 구멍이 뚫려 있습니다 (구멍 직경은 스터드 직경보다 2-3mm 더 큽니다). 그런 다음 두 번째 보드가 놓여집니다. 첫 번째 줄의 연결부를 덮도록 배치됩니다. 그것은 성으로 밝혀졌습니다.

두 번째 보드는 조인트가 겹치도록 배치됩니다.

일반적으로 100-150cm의 빔 하나를 놓을 수 있지만 가격은 동일한 두께를 제공하는 두 개의 보드보다 훨씬 높으며 적절하게 고정된 두 개의 보드는 설치 시간이 더 걸리지만 더 큰 내하력을 갖습니다. . 단일 빔으로 작동하도록 하기 위해 바둑판 패턴으로 20cm 간격으로 못으로 쓰러뜨립니다.

하네스와 통나무를 설치합니다.

다음 단계는 로그 설치 및 설치입니다. 가장자리에 배치된 동일한 150*50mm 보드입니다. 트림 보드 끝에 2개의 비스듬한 못(9cm)이 부착되어 있고 침대 오른쪽과 왼쪽에 2개의 못이 부착되어 있습니다. 따라서 각 지연은 양쪽에 있습니다.

사진은 첫 번째 장선이 두 번째 장선 가까이에 설치되어 있음을 보여줍니다. 이렇게 하면 하중이 기초로 더 잘 전달됩니다. 침대의 두 번째 가장자리를 따라 설치됩니다. 설치 단계는 40-60cm입니다. 스팬 길이와 사용된 목재 단면에 따라 다릅니다. 길이가 길수록 단계가 작아집니다.

통나무가 길고 가로대가 있는 경우 위 사진과 같이 통나무가 "이동"하는 것을 방지하기 위해 가로대 위에 점퍼를 배치합니다. 길이는 통나무 설치 단계에서 보드의 두 배 두께를 뺀 것과 같습니다. 통나무 간격이 55cm이면 보드 두께가 5cm이고 점퍼 길이는 45cm입니다.

단열재 및 바닥재

바닥재를 설치한 후에는 바닥을 단열할 차례입니다. 다양한 재료를 사용하여 다양한 방식으로 수행할 수 있습니다. 밀도가 15kg/m3인 폴리스티렌 폼 보드를 사용하는 경제적인 옵션을 보여 드리겠습니다(더 많은 것은 가능하지만 더 적은 것은 불가능합니다). 물론 환경 친화적이지는 않지만 습기를 두려워하지 않고 바닥 없이도 설치할 수 있는 유일한 제품입니다. 단열재의 예상 두께는 150mm이고 두 개의 층이 놓여 있습니다: 하나는 10cm, 두 번째는 5cm입니다. 두 번째 층의 이음새는 첫 번째 층의 이음새와 일치해서는 안됩니다(이동).

우선, 50*50mm 두개골 블록이 통나무 하단 가장자리를 따라 채워집니다. 그것은 거품을 붙잡을 것입니다.

폼은 일반 쇠톱으로 절단됩니다. 칼날은 목재에 사용할 수 있습니다. 더 빨리 자르지만 가장자리가 찢어지거나 금속에 사용할 수 있습니다. 더 느리게 자르지만 가장자리가 더 부드럽습니다. 절단된 슬래브는 두 개의 층으로 배치되며 이음새가 겹칩니다. 그런 다음 방수를 보장하기 위해 실런트로 주변을 밀봉합니다.

다음으로, 보드로 바닥을 깔고 수평을 맞춘 다음 그 위에 합판을 놓습니다(바람직하게는 FSF 5-6mm). 보드의 거친 바닥이 휘어지는 것을 방지하려면 보드를 파도의 방향을 번갈아 가며 놓으십시오. 판의 단면을 보면 연륜이 반원형으로 들어가 있습니다. 따라서 위아래로 보려면 호가 필요합니다(사진 참조).

판자 바닥 없이도 할 수 있습니다. 그런 다음 합판의 두께는 15mm 이상이어야 합니다. 귀하의 지역에서 더 수익성이 높은 것이 무엇인지 고려하고 선택하십시오.

어떤 경우든 시트를 엇갈리게 배치해야 합니다. 솔기가 일치해서는 안 됩니다(예: 벽돌 쌓기). 또한 습도 변화에 따른 크기 변화를 보상하기 위해 합판 시트 사이에 3-5mm의 간격을 두는 것을 잊지 마십시오.

합판은 둘레 주위에 12cm 간격으로 35mm 길이의 셀프 태핑 나사 (바람직하게는 흰색 나사 - 낭비가 적음)로 부착되고 내부에는 40cm 간격으로 바둑판 패턴으로 부착됩니다.

3단계: 프레임 벽

두 가지 방법이 있습니다. 벽 프레임을 바닥에 조립(크기에 따라 전부 또는 일부)한 다음 올려서 배치하고 고정하는 것입니다. 때로는 이 방법을 사용하여 OSB, 석고섬유판, 합판 등을 사용하기도 합니다. 밖의프레임: 강성이 더 큽니다. 이 기술을 프레임 패널 또는 "플랫폼"이라고 합니다. 공장은 일반적으로 이 원칙에 따라 운영됩니다. 즉, 작업장의 설계에 따라 기성품 패널을 제작하고 현장으로 가져와서 그곳에만 설치합니다. 그러나 프레임 패널 하우스 건설은 자신의 손으로 가능합니다.

두 번째 방법: 모든 것이 점진적으로 로컬에서 조립됩니다. 밑틀의 들보를 못으로 박고 모퉁이 기둥을 세운 다음 중간 기둥, 윗틀 등을 세운다. "라는 기술이 그것이다. 프레임 하우스 건설"또는 "풍선".

어느 것이 더 편리합니까? 이는 일하는 사람의 수와 적어도 주기적으로 도움을 받을 수 있는지 여부에 따라 다릅니다. 바닥에서 작업하는 것은 접사다리를 수없이 뛰어오르거나 내리는 것보다 더 빠르고 편리합니다. 하지만 섹션이 크게 조립되면 두 사람이 들어 올리기도 어려울 것입니다. 해결책은 도움을 요청하거나 벽 프레임을 작은 부분으로 나누는 것입니다.

랙 설치 단계 및 단면

모서리 기둥은 하중과 필요한 단열재 너비에 따라 150*150mm 또는 100*100mm여야 합니다. 단층 프레임 하우스의 경우 100mm이면 충분하고 2층 프레임 하우스의 경우 최소 150mm입니다. 중간 포스트는 코너 포스트와 깊이가 동일하며 두께는 최소 50mm입니다.

랙의 설치단계는 하중을 고려하여 선택되지만, 실제로는 단열재의 폭을 기준으로 선택하는 경우가 많습니다. 롤이나 매트에 미네랄울을 사용하여 단열할 경우 먼저 재료의 실제 너비를 확인하십시오. 기둥 사이의 간격은 단열재 너비보다 2-3cm 작아야 합니다. 그러면 낭비가 거의 없으며 열이 빠져나가는 틈이나 균열도 없습니다. 프레임에 단열재를 설치하는 밀도가 주요 포인트입니다. 왜냐하면 단열재만이 추위로부터 보호하는 역할을 하기 때문입니다. 사소한 위반으로 인해 집이 추울 것입니다.

따라서 단열재 선택 및 설치에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 랙을 고정하는 방법은 나무 다웰, 노치 또는 모서리 등 여러 가지 방법으로 가능합니다. 하단 트림 보드의 절단 부분은 깊이의 50%를 넘지 않아야 합니다. 모서리가 양쪽에 부착되어 있습니다. 다웰로 고정 -오래된 기술

, 그러나 실행하기가 어렵습니다. 긴 다웰을 계획하고 하단 트림의 스탠드와 빔을 통해 대각선으로 구멍을 뚫고 나무 장부를 삽입하고 초과 부분을 잘라냅니다. 사용된 목재가 건조하면 잘 작동합니다. 그렇지 않을 경우 건조되어 체결 강성이 저하될 수 있습니다. 강화된 모서리에 설치하는 것이 훨씬 쉽습니다. 에 의해캐나다 기술

창문과 문이 부착되는 빔은 이중으로 만들어집니다. 여기에는 더 많은 부하가 있으므로 지원이 더 강력해야 합니다.

창문과 문 근처의 강화된 카운터는 필수입니다. 이것이 자신의 손으로 지은 프레임 하우스가 신뢰할 수 있는 유일한 방법입니다.

베벨 또는 버팀대 외부 클래딩이 다음에서 계획된 경우슬래브 재료

고강도 - OSB, GVL, GVK, 합판 - 절단은 일시적으로 실내에서 이루어집니다. 외부 스킨이 부착될 때까지 형상을 수평으로 유지하고 유지하는 데 필요합니다. 이 재료의 강도는 필요한 구조적 강성을 생성하기에 충분합니다.

위의 사진에서 랙은 조립식으로 제작되었습니다. 두 개의 보드가 전체 길이를 따라 바둑판 패턴으로 함께 못 박혀 있습니다. 이러한 랙은 견고한 랙보다 내하중 용량이 훨씬 더 크고 비용도 저렴합니다. 이것 진짜 방법품질 저하 없이 건설 비용을 절감합니다. 하지만 건설 시간이 늘어납니다. 많은 못을 박아야 합니다.

프레임 하우스의 모서리

모서리를 만들 때 가장 많은 질문이 발생합니다. 모서리에 빔을 놓으면 모서리가 차갑다는 점을 제외하면 아무런 어려움이없는 것 같습니다. 짧고 온화한 겨울이것은 문제가 되지 않지만 이미 중간 차선러시아에는 일종의 해결책이 필요합니다.

프레임 하우스의 모서리를 따뜻하게 만드는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 모두 다이어그램으로 표시되므로 더 명확합니다.

프레임을 조립한 후 OSB, 합판 또는 기타 유사한 재료로 외부를 피복하는 경우가 가장 많습니다.

4단계: 덮기

바닥 빔은 목재 위에 놓여 있습니다. 탑 하네스. 여러 가지 장착 방법이 있습니다:

• 강철 브래킷 지지에;
• 모퉁이에;
• 삽입 포함;

노칭 - 절단 깊이는 상단 프레임 목재 두께의 50%를 초과해서는 안 됩니다. 두 개의 못으로 위에서 두드려서 박아넣는데, 이 못은 하네스에 최소 10cm 이상 들어가야 합니다. 모서리가 일반적인 방법입니다. 강화된 스테이플을 사용할 수 있지만 반드시 천공된 스테이플은 아닙니다. 모양은 다를 수 있습니다.

빔의 크기와 설치 피치는 상단에 무엇이 있을지에 따라 다릅니다. 두 번째 주거용 층 또는 단면이 더 커지면 계단이 작아져 바닥이 처지지 않습니다. 지붕과 꼭대기의 다락방만 비주거용으로 가정한다면 이는 완전히 다른 계산과 치수입니다.

2층을 건축할 경우에는 2층의 바탕바닥으로 천장을 덮습니다. 이렇게 하면 프레임 하우스의 2층을 만드는 작업이 더 쉬워집니다. 그 조립은 첫 번째 구성과 다르지 않습니다. 유일한 이유는 모든 목재를 2층으로 운반해야 하기 때문입니다.

5단계: 서까래 시스템 및 지붕 재료

다음에 따라 주택 프로젝트를 개발할 때 프레임 기술가장 인기있는 것은 또는입니다. 그들의 장치는 다르지 않습니다. 모두 동일한 원칙과 계산입니다. 유일한 제한은 지붕 덮개의 무게와 관련이 있습니다. 경량 소재, 견딜 수 있는 하중 나무 들보그리고 바닥.

덮개를 채우기 전에 서까래를 특정 위치에 고정하기 위해 임시 지브를 사용했습니다.

상대적으로 저렴한 또 다른 기술

6단계: 단열

프레임 하우스는 적절한 특성을 지닌 시중에서 판매되는 모든 재료로 단열될 수 있습니다. 모두 불완전하지만 모든 문제에는 표준 솔루션이 있습니다.

프레임 벽에 가장 널리 사용되는 단열재는 다음과 같습니다. 현무암. 롤이나 매트 형태로 제공됩니다. 다른 밀도. 벽에 매트를 설치하는 것이 더 편리합니다. 매트는 더 조밀하고 미는 힘으로 인해 잘 고정됩니다. 이렇게 하려면 위에서 언급한 것처럼 치수가 프레임 포스트 사이의 거리보다 2-3cm 더 커야 합니다. 물론 매트는 특수 고정 장치로 추가로 고정되지만 소프트 롤보다 작업이 더 편리합니다.

미네랄 울은 높은 단열 특성, 좋은 방음. 그러나 심각한 단점도 있습니다. 젖는 것을 두려워하고 습기 (비)뿐만 아니라 증기 침투로부터 모든면을 보호해야합니다. 따라서 방의 측면에서 층으로 덮여 있습니다. 증기 차단막, 증기가 내부로 들어가는 것을 방지합니다.

거리 쪽에는 미네랄 울로 만든 단열재가 다른 멤브레인으로 덮여 있지만 수풍 보호 증기 투과성 멤브레인이라는 특성이 다른 다른 유형입니다. 불어지지 않고 액체 및 기체 상태의 습기가 거리에서 통과하는 것을 허용하지 않으며 증기가 단열재에서 빠져 나갈 수 있습니다. 증기 투과성은 일방적입니다. 단열재를 설치한 후, 마무리 작업. 사실 그게 다야 공사가 끝났습니다.

이제 프레임 하우스를 만드는 방법을 알았습니다. 일부 프로세스의 세부 사항은 완전하지 않지만 일반적인 조립 순서는 있습니다. 아마도 수십 년 동안 목조 주택을 건설해 온 전문 목수의 또 다른 비디오가 도움이 될 것입니다(아래 참조).

프레임 하우스 설치에 대한 비디오 지침

뛰어난 목수 래리 혼(Larry Hohn)의 영상 3편입니다. 각각은 한 시간 이상 지속됩니다. 완성된 기초 위에 프레임 하우스를 건설하는 기술이 매우 자세히 설명되어 있습니다.

이 지침에 따르면 자가 건설질문 없이 가능합니다. 프레임 하우스를 짓는 모든 단계와 작은 세부 사항에 대해 설명하고 각 노드에 어떤 못, 길이, 몇 개의 조각을 어느 증분으로 두드려야 하는지까지 설명합니다. 발생할 수 있는 주요 문제와 이를 해결하는 방법이 설명되어 있습니다. 자신의 손으로 프레임 하우스를 짓기로 결정했다면 시간을 내서 영화를 감상하세요. 많은 것이 당신에게 더 명확해질 것입니다.

첫 번째 부분은 하단 트림과 바닥입니다.

영상의 두 번째 부분은 프레임 벽의 설계 및 조립입니다.

세 번째 부분은 프레임 하우스의 지붕을 만드는 것입니다.

프레임 하우스를 지을 가치가 있는지 여전히 의심 스럽다면 아마도 그것이 좋다고 들었 기 때문일 것입니다. 나쁜 기술그것은 우리에게 효과가 없다는 것입니다. 그런 의견이 있습니다. 그러나 이는 캐나다와 미국의 프레임 하우스가 습기가 있는 마른 목재로 지어졌다는 사실에 근거합니다. 20-22%를 넘지 않습니다. 우리 상황에서는 거의 제재소에서 목재를 가져옵니다. 자연습도, 이는 최대 60%입니다. 그래서 집이 뒤틀리고 추워지는 것입니다.

하지만 자신의 손으로 집을 짓는다면 마른 나무를 사용하지 못하게 되는 것은 무엇입니까? 가마 건조는 비용이 많이 들고, 입방미터당 차이는 거의 두 배로 매우 큽니다. 그러나 통풍이 잘되는 파일로 현장에 목재를 쌓으면 1년 이내에 동일한 20-22%까지 건조될 수 있습니다. 건조하기 전에 생체 보호제를 함침할지 여부를 스스로 결정합니다. 마른 나무는 썩거나 곰팡이에 의해 손상되지 않지만 곤충에 대한 생체 보호 기능을 함침시키는 것이 좋습니다.

이 의견의 예가 비디오에 있습니다. 기술이 왜 나쁜지 설명과 함께..