Gjør-det-selv autonomt kloakksystem. Gjør-det-selv autonom kloakk fra A til Å Installasjonsskjema over et autonomt kloakksystem

Et velutstyrt autonomt kloakksystem er det viktigste verktøyet som lar eieren av en privat tomt effektivt løse problemene med avløp og behandling av avløpsvann. Først etter opprettelsen privat kloakk huset blir et virkelig komfortabelt og komfortabelt hjem, fullt ut i samsvar med alle gjeldende standarder.

Takket være kloakksystemet har beboerne muligheten til å bruke vann uten noen form for begrensninger: installer hydrobokser og badekar, vaskemaskiner osv.

Installasjonen av et grunnleggende autonomt avløpssystem kan håndteres uten hjelp utenfra. Alt arbeid kommer ned til å installere tanken, legge rør og sikre riktig funksjon av det opprettede komplekset.

Krav til autonom kloakk

Før du begynner på aktiviteter for å arrangere et autonomt kloakksystem, må du studere relevant informasjon og trekke konklusjoner om effektiviteten til en eller annen type eksisterende systemer.

Praktisk erfaring tillot oss å tilstrekkelig analysere tilgjengelige data og trekke en rekke viktige konklusjoner om hva en virkelig effektiv og høykvalitets autonom

For at systemet fullt ut skal klare alle oppgavene som er tildelt det, må det oppfylle følgende krav:

Dermed er det ganske mange forskjellige krav til moderne autonome avløpssystemer. Men i praksis viser alt seg å være mye enklere enn i teorien.

Priser på septiktanker TOPAS

Autonom kloakkanlegg TOPAS

Det ferdige kloakksystemet, utstyrt med hensyn til alle anbefalingene, vil fungere uten klager i lengst mulig tid. Samtidig vil systemet overholde gjeldende sanitære og hygieniske standarder, noe som vil spare eieren fra ubehagelige saksganger med relevante myndigheter.

Hvordan fungerer et autonomt avløpssystem?

Moderne avløpssystemer er kompakte, ekstremt praktiske, praktiske og enkle å installere, samt miljøvennlige. De mest populære systemene er de som kombinerer funksjonene til rengjøring og tilførsel av oksygen til arbeidsbeholdere.

Lignende kloakk er laget ved hjelp av materialer høyeste kvalitet. Vanligvis er hovedmaterialet polypropylen. Den er preget av utmerket styrke, miljøvennlighet, termisk ledningsevne og er lett.

På moderne marked Det er et bredt utvalg av ulike biologiske rensestasjoner tilgjengelig. Dessuten fungerer de alle etter omtrent samme mekanisme. Enkelte renseanlegg har ansvar for å bruke organisk avfall som energikilde. For full livsaktivitet trenger slike bakterier også oksygen.

Avløpsrenseanlegget fungerer etter et ekstremt enkelt opplegg. I det første trinnet blir avløpsvannet kunstig mettet med luft som er nødvendig for liv og bakterier. I prosessen med utviklingen spiser og mineraliserer bakterier organisk materiale som er en del av kloakkvannet.

Slike biostasjoner er preget av en meget høy grad av behandling av avløpsvann. Som et resultat kan renset vann brukes til vanning uten frykt. hageplanter eller tøm den til et passende sted.

Ekstra fordel autonome avløpssystem er fraværet av behovet for å utføre komplekst arbeid for å etablere de optimale dimensjonene til kammeret og det forventede volumet av avløpsvann.

Informasjon om designkapasiteten til stasjonen er gitt i navnet. For eksempel en av kjente systemer rensing av avløpsvann - Astra avløp 5 - skal takle rensing av avløpsvann skapt av fem brukere. En høyytelsesstasjon kalt Topaz 150 vil kunne betjene et land- eller hyttesamfunn for 150 innbyggere.

For at et autonomt kloakksystem fullt ut skal klare alle oppgavene som er tildelt det, må installasjonen av hovedelementene utføres i samsvar med en rekke krav, nemlig:

Veiledning for installasjon av et autonomt kloakksystem

Første steg

Velg et sted for å installere septiktanken. Minste tillatte avstand fra septiktank til boligbygg og veier er 5 m, inntil hagetrær– 3 m, til vannkilden – 50 m.

Andre trinn

Kom i gang jordarbeid. Dimensjonene til gropen for installasjon må overstige dimensjonene til selve beholderen med 30 cm på hver side.

Priser på septiktanker Alta Group

Autonome avløpsanlegg Alta Group

Teknologien tillater installasjon av en septiktank og et biofilter i en felles grop.

Grav en grøft for legging av utvendige rør med 2-centimeters helling for hver 100 cm rørlengde.

Tredje trinn

Komprimer bunnen av gropen og fyll den med betong. Plasser plastbeholderen på den herdede betongputen. Fest i tillegg septiktanken til betongbasen ved hjelp av kabler.

Fjerde trinn

Bygg et kloakksystem. Koble til rørene i henhold til diagrammet ditt. På samme trinn fyller du biofilterblokkene med ekspandert leire og bioaktiv absorbent.

Femte trinn

Tilbakefyll med jord og sand eller en sement-sandblanding i lag. Komprimer hvert lag med tilbakefylling grundig. Fyll samtidig septiktanken med vann til et nivå som er litt høyere enn nivået på det fylte materialet.

Rørene dekkes først med sand og deretter med jord. Det er ikke nødvendig å komprimere tilbakefyllingen.

Koble til rørene i huset i samsvar med forholdene i din situasjon. I dette øyeblikket er alt individuelt.

Finn ut på nettet fra vår nye artikkel.

Priser på septiktanker EcoProm

Autonomt avløpssystem Ecoprom

Dermed er det absolutt ingenting komplisert i DIY-utstyret til et autonomt kloakksystem. Det ferdige komplekset vil effektivt takle alle oppgavene som er tildelt det, og avlaste eieren for mye bryderi knyttet til avløpsvannbehandling. Følg instruksjonene og alt vil definitivt ordne seg.

Godt arbeid!

Video - Gjør-det-selv autonomt kloakksystem

Det er nå umulig å forestille seg landsteder uten kloakksystem. Drenering av kloakk kan utføres på en primitiv måte, men det er bedre å ta vare på riktige levekår og ordne et autonomt kloakksystem. Denne avløpsordningen vil være behagelig for beboerne og vil ikke skade miljøet.

Generell informasjon

Den mest primitive versjonen av et autonomt kloakksystem er et avløpsbrønn med en rørledning koblet til den. Men dette er i hovedsak bare oppsamling av avløpsvann. Versjonen med septiktank ser mer komplett ut. Et reelt autonomt kloakksystem er strukturelt mye mer komplekst og består av:

rørledninger for intern og ekstern kloakk;
renseutstyr og avløpsvann.

Gjør-det-selv autonom kloakk må installeres i samsvar med alle regler - med tilgjengeligheten av designdokumentasjon, der kravene til sanitære standarder må oppfylles fullt ut.

Metoder for behandling av avløpsvann

Hvis du følger de generelt aksepterte reglene og forskriftene for installasjon av et autonomt kloakksystem hjemme på et forstadsområde, kan du søke forskjellige måter og kombinasjoner av avløpsvannbehandling. Det er forskjellige stadier og typer rengjøring, som kan deles inn i:

mekanisk,
kjemisk,
biologiske.

Ved hjelp av mekanisk rensing fjernes faste fraksjoner som inngår i kloakk fra avløpsvannet. Passasjen av denne prosessen er basert på forskjellen i tetthet av visse urenheter og vann. Tyngre fragmenter i spesielle tanker gjennomgår en sedimenteringsprosess og feller ut over tid. Mekanisk renset avløpsvann kommer inn i avløpssystemet gjennom overløpet eller pumpes ut av en avløpsmaskin.

Vær oppmerksom! Etter slike beholdere er avløpsrensegraden ganske lav. Derfor er brønner for mekanisk rengjøring førstenivåstrukturer.

Den siste generasjonen av autonome kloakksystemer for landsteder renser avløpsvann ved hjelp av kjemiske eller biologiske metoder. Etter at væsken passerer gjennom slike kloakkrenseanlegg graden av nedbrytning av forurensninger når høye resultater. Som et resultat når avløpsvannet opp til 98% rensing, hvoretter det slippes ut i en kløft eller reservoar. Det skal bemerkes at disse to alternativene er basert på fundamentalt forskjellige rengjøringsmekanismer.

Den kjemiske rensemetoden innebærer bruk av reagenser som hjelper til med å fjerne suspenderte faste stoffer basert på kjemiske reaksjoner. Kjemiske reagenser må brukes med ekstrem forsiktighet. Hvis du overskrider konsentrasjonen av det aktive stoffet, kan du skade kloakksystemet.

Moderne renseanlegg bruker ofte biologisk behandling, hvis arbeid er basert på resultatene av den vitale aktiviteten til spesielle bakterier. Yngleplassen for disse mikroorganismene er kloakk. Som et resultat av deres handling når avløpsvannet en høy grad av rensing. Bakterier av natur er delt inn i:

aerobic, som krever oksygen for å fungere;
anaerob, som ikke krever oksygen for å eksistere.

Disse bakterietypene kan virke selektivt eller vekselvis. Når du bruker aerobe mikroorganismer i et autonomt kloakksystem, er det nødvendig å installere luftere som vil levere luft til septiktanken.

Avfallsdrenering

For å kvitte seg med ubehandlet eller delvis renset avløpsvann ved dachaen, kalles det med jevne mellomrom en avløpsbil, som kommer, pumper ut kloakk fra avløpstanken og tar det til et spesielt utpekt sted. Denne renovasjonsordningen brukes i primitivt design autonom kloakk. Ofte dette systemet arrangert på grunn av jordens natur, som er preget av lav gjennomstrømning. Hvis for eksempel jorda er leireholdig, er det ganske vanskelig å ordne drenering som fullt ut vil takle oppgavene. For mer høyt nivå koster kloakk full syklus, hvor en av leddene er dreneringssystemet. En av enkle måter filtrering av avløpsvannet og la renset vann sive ned i jorda kan kalles et alternativ med en dreneringsbrønn. Installasjonen når du installerer et autonomt kloakksystem kan skje:

fra klassiske betongringer;
laget av betong på en monolitisk måte;
laget av brent murstein, med obligatorisk vanntetting av brønnen.

Bunnen av brønnen er dekket med filtreringsmateriale, som kan være grus eller pukk. Filtrert vann siver gjennom filteret og ned i bakken. Hvis jordlagene med de egenskapene som er nødvendige for å motta renset vann er dypere enn vi ønsker, bores spesielle gjennomstrømningsbrønner. De må nå en viss dybde og være utstyrt med perforerte rør.

Bedre filtrering skjer i nærvær av dreneringsfelt. Strukturelt består de av et nettverk av perforerte rørledninger som er nedgravd i bakken, i stand til å motta vann. Det er bedre å velge plastrør, da de ikke korroderer. For å forbedre kvaliteten på dreneringen bør slike rør plasseres i et lag med grus eller pukk og dekkes på alle sider med geotekstiler. Dette materialet lar ikke jorda redusere filtreringsegenskapene til tilbakefyllingen. Hvis jordsmonnet i et forstadsområde nær huset er leire og de ligger til store dyp, må de erstattes med mer porøs jord. I dette tilfellet bør dybden på gropen være 0,7 m under leggingen av perforerte rør. Landarealet som er tildelt for legging av rør bør bli et kontinuerlig dreneringsfelt.

Vær oppmerksom! Dreneringsfeltet skal utstyres ventilasjonsanlegg, som samtidig skal levere frisk luft og fjern de resulterende farlige gassene.

Slik ser siste fasen av å arrangere filtreringsfeltet ut:

Bygging av septiktanker

Hovedleddet til et autonomt kloakksystem er en septiktank. Denne viktige strukturen kan enten lages uavhengig eller kjøpes ferdig.

En septiktank i eget design er laget av flere brønner, som er bygget av standard konstruksjonsbetongringer. For at beholderne skal fungere som en helhet, er de utstyrt med overløp for avløpsvann, som gradvis beveger seg fra brønn til brønn. Disse beholderne graves ned i bakken, og bæres deretter ut pålitelig vanntetting, som beskytter jorda mot inntrenging av urenheter.

Relativt det beste alternativet Det skal installeres en fabrikkprodusert septiktank. Markedet tilbyr behandlingsanlegg laget av karbonfiber, plast og metall. Sistnevnte må behandles med anti-korrosjonsforbindelser. Hvis dette ikke gjøres, holder ikke septiktanken. i lang tid. Plastkonstruksjoner er laget med en metode som sikrer fullstendig tetting. Fabrikkseptiktanker består av flere rom som er koblet til hverandre vekselvis. Når avløpsvannet beveger seg fremover, oppstår det først mekanisk rengjøring kloakk, deretter biologisk. For å gjøre biologisk behandling mer effektiv er strukturen utstyrt med luftere.

For at et autonomt kloakksystem skal fungere ordentlig, må installasjonen utføres i samsvar med alle regler. Avløpsdeponering, oppsamling og behandling skal utføres i henhold til prosjektdokumentasjon.

Video

I den neste videoen vil du lære hvordan det autonome kloakksystemet fungerer, det gir deg også noen tips, inkludert hvordan hvilke rør å velge for avløpsinstallasjon:

Mange eiere av landeiendom er interessert i spørsmålet om hvordan man installerer et autonomt kloakksystem med egne hender, uten hjelp fra spesialister. For at septiktanken skal fungere normalt kreves det en viss temperatur på miljøet til selve septiktanken, dette er ca. 50C. Ved denne temperaturen skjer avfallsnedbrytningsprosessen på bare to uker, og ved en lavere temperatur på 20C brytes avfallet langsommere ned, så i dette tilfellet kan det ta flere måneder før dekomponeringen.

Det er bra hvis landsted varmtvannsforsyning brukes, fordi avløpene vil være svært varme og blant annet under reaksjonene som skjer i det andre kammeret, frigjør det varmen som er nødvendig for å oppnå nedbrytningsprosessen. Derfor, for å bevare "nyttig" varme, er det nødvendig å isolere septiktanken nøye.

Så, la oss anta at huset ditt ikke har badekar, og du må begrense deg til bare en dusj. La oss prøve å beregne volumet til septiktanken.

I dette tilfellet vil vannforbruket per person være nesten 100 liter per dag.
Derfor, for en gjennomsnittlig familie på tre personer, vil det daglige vannforbruket være 300 liter.
Og om to uker kommer det ut omtrent 4500 liter.
Basert på disse enkle beregningene vil vi trekke den passende konklusjonen. For en familie på 3 personer trenger du tre kamre med et volum på 4500 liter.

Råd. Septiktanken skal ha tre kamre. Ett kammer vil bli brukt til å råtne, uten tilgang til oksygen, det andre (kammeret med lufting) vil være egnet for å sikre prosessen med gjæring og oksidasjon av såpe, og i det tredje vil det akkumulerende rensede vannet sette seg.

Hvorfor ikke kjøpe en septiktank? Hvorfor gjøre det selv?

Autonome avløpsanlegg for hytter og sommerhytter tilgjengelig i detaljsalg, er designet for relativt lavt vannforbruk, så de er ikke egnet for full autonom bruk av kloakk i et landsted med et urbant komfortnivå.

Den viktigste grunnen til at det rett og slett ikke er mulig å finne og kjøpe en septiktank med et volum på 14 m3 til en overkommelig pris, og på toppen av det er det et problem med levering av et så stort produkt. Og fra et økonomisk synspunkt er det mer lønnsomt å bygge en septiktank selv på stedet for installasjonen enn å transportere den ti eller til og med hundrevis av kilometer unna.

Plassering av septiktank, avløp. Gjør-det-selv avløpsinstallasjon.

La oss se på stadiene selvlaget kloakkrør:

Det er best hvis septiktanken, som består av tre fat med en kapasitet på 4500 liter, ikke er begravd i bakken, men installert på overflaten av selve bakken og isolert, siden denne typen autonome kloakksystem er mye billigere og enklere på grunn av fravær av kostbart gravearbeid.
Du kan kjøpe ferdige plastavfallsbeholdere som passer ditt volum eller lage dem selv. Hvis du vil lage dem selv, trenger du en "boks" i den størrelsen du trenger.
I dette tilfellet trenger du tre bokser som måler 1 x 2 x 2,5 meter, som kan være laget av betong eller trebjelke 10 x 10 cm tykk Tømmeret må festes veldig godt, siden nesten 5 tonn væske vil presse på det.
Innersiden bokser skal dekkes med film for dammer og svømmebassenger, som er bedre å ikke lime sammen fra deler, men å kjøpe umiddelbart i ett stykke, er det bedre hvis foldene forblir.
Deretter installerer vi et autonomt kloakksystem for dette, må det lages et fundament på forhånd for septiktanken, som en betongplattform som er tømt til størrelsen på alle tre beholderne kan være egnet. Du trenger ikke å grave noe som helst, du trenger bare å spre geotekstiler på bakken på hellestedet, og etterlate en margin langs hele meteren på hver side.
Etter dette er det nødvendig å strø sandgrus til størrelsen på plattformen 10-15 cm tykk og komprimere den, deretter stikk geotekstilen slik at sanden på den ikke renner ut over kantene. Behovet for geotekstiler skyldes at sandgrus ikke på noen måte kan blande seg med jorda.
Forskaling skal installeres langs hele kanten av plattformen, hvoretter det er nødvendig å legge armering over det forberedte sand-grussubstratet og fylle det med betong. Som et resultat vil du få en utmerket plattform liggende på et sand-grus underlag.
Etter alt arbeidet ovenfor legger vi ark av polyuretanskum slik at den resulterende tykkelsen er 15 cm. Deretter kan du bruke forsterket aluminiumsfilm "Armofol", det blir enda varmere.
Tanker er installert eller bygget på toppen av polyuretanskum. Hvis skumsubstratet som et resultat kveler litt, så er det greit, det viktigste er at det ikke sprekker helt. Det er av denne grunn at det er verdt å velge et mer holdbart materiale for underlaget, siden 14 000 liter væske vil bli presset på det.
Deretter må strukturen du har mottatt dekkes på alle sider med vanlig polystyrenskum, du kan i tillegg legge armofol på innsiden. Styrofoam bør ikke legges mellom fat.

Hvis du fortsatt vil begrave containerne dine i bakken, må du gjøre alt det samme arbeidet, bare etter å ha gravd en grop av passende størrelse.

Vinter septiktank

Det er verdt å være oppmerksom på driften av septiktanken om vinteren, siden en godt isolert septiktank vil fungere bra. Hvis du kommer sjelden, så er det nødvendig å sørge for oppvarming til det hele, d.v.s. septiktank, ellers fryser den.

Råd. Under konstruksjonen av strukturen er det nødvendig å forsiktig legge ut gift inne i den for uønskede "gnagergjester". Ellers vil det autonome kloakksystemet til septiktanken bli fullstendig skadet. Rør plassert utendørs skal ikke bare isoleres, men en varmekabel skal legges under dem.

I dag er det spesialiserte varmekabler til salgs som kobles til hjemmestrømforsyningen og er i stand til automatisk å opprettholde ønsket temperatur.

Bygging av en hjemmelaget septiktank

Det autonome avløpssystemet består av tre tanker.

den første er en lukket reaktor som ingen luft kommer inn i; den andre er en reaktor med innebygd tvungen oksygenforsyning;
den tredje er en sedimentasjonstank for allerede renset væske, egnet for vanning eller deponering i en grøft ved veikanten.

Septiktankene til et autonomt eller privat hus er på sin side ikke direkte koblet til hverandre, så innholdet må overføres "manuelt", gjenta denne prosessen en gang i uken, ved å starte pumpene. Her er pumpealgoritmen.

Den tredje tønnen tømmes delvis i løpet av en ukes drift, så det er nødvendig å slå på pumpen som er plassert i den andre tanken, hvorfra vannet vil strømme inn i den tredje, hvor det vil sette seg.
Bare halvparten av innholdet bør stå i det andre fatet som en såkalt starter for å bevare bakteriene som er nødvendige for gjæring.
Etter dette slås pumpen i den andre tanken og i den første av for å pumpe ut halvparten av innholdet fra det første fatet til det andre.
Deretter slår vi av pumpen til det første fatet, og etter det slår vi på pumpen i gropen der avfallet samler seg.
Til slutt tømmes gropen og avfall pumpes fra den tilbake i den første tønnen.

Luft tilføres det andre fatet av en blåser, som er nødvendig for å opprettholde gjærings- og oksidasjonsprosessen. Det er nok å servere den i 1 time to ganger om dagen.

Det bør installeres et rør på toppen av septiktanken for naturlig ventilasjon, siden under råtning og gjæring frigjøres spesifikke gasser.

Kjøpt septiktank

I mange landsbyer, og rett og slett i privat sektor som ligger i forstedene, er det ikke noe sentralisert kloakksystem. Når man bygger et individuelt boligbygg, må nesten hver eier tenke på hvor avløpsvannet skal gå. Derfor må du selv håndtere arrangementet av avløpssystemet.

For en enhet for å tappe avløpsvann som er uunngåelig under husstand, det mest passende er et autonomt kloakksystem, som faktisk vil fjerne avløpsvann fra huset, og septiktanken vil tjene som en minibehandlingsstasjon.

For tiden i spesialforretninger presenterer et stort antall av de fleste ulike septiktanker, som skiller seg fra hverandre i pris og funksjonalitet kombinert med ytelse. Men du kan gjøre det annerledes, installer et autonomt kloakksystem med egne hender.

Autonomt avløpssystem

Avløpsinstallasjon er en ansvarlig prosess. Hele kloakksystemet til et privat hus er delt inn i tre viktige sektorer:

En sektor - ledninger kloakkrør, som vil ligge direkte i huset.
Den andre sektoren er kloakkrør som skal ligge ute.
Den tredje sektoren er en septiktank, som skal tjene som oppsamlings- og samtidig bunnfellingstank for kloakk, som deretter skal renses.

Første og andre sektor er klare - i de fleste tilfeller for installasjon av interne og eksterne kloakksystemer plast brukes. Det er nok fordeler med plast til å velge det for å installere et kloakksystem med egne hender. Og den tredje sektoren, en septiktank, kan enten kjøpes i butikk, eller på samme måte ordne med egne hender.

Driftsprinsippet for et autonomt kloakksystem er enkelt. I ferd med å drenere vann fra innvendig avløp og videre langs de utvendige rørene, alle avløp akkumuleres i sedimenteringsbrønnen, hvor vannet renses og renses, mens ved første rensetrinn renses avløpsvannet fra skadelige urenheter. Deretter kommer vannet, renset for urenheter, inn i det andre kammeret, hvor rensing skjer ved hjelp av aerobe eller anaerobe bakterier, og først da kommer vannet inn for videre rensing og til slutt går i jorda.

Før du begynner å installere et autonomt kloakksystem, bør du beregne alt, lage et prosjekt og diagram . Samtidig må alle regler og nyanser følges strengt slik at kloakksystemet i fremtiden ikke bringer slike ubehagelige fenomener, som: dårlig lukt, overdreven fuktighet og til slutt fiasko.

Hvilke nyanser må tas i betraktning når du lager et kloakkdiagram for et privat hjem?

Hvis det ikke er noen bak nødvendig kunnskap, Det er bedre å overlate utformingen av et autonomt avløpssystem til spesialister, men bare ta hensyn til det faktum at avløpssystemet vil bli installert uavhengig.

Nødvendige materialer og verktøy

Det interne avløpssystemet innebærer tilstedeværelse av alle nødvendige attributter- Dette:

rørleggerarbeid (toalett, vask, dusj, etc.) - for hvert punkt må du vite hvordan du kobler det til felles system plomme;
stigerør og utløpsrør - rørutløpet kan være tyngdekraft eller trykk, men for det meste er tyngdekraften valgt, de er mye billigere å installere.

Det utvendige systemet inkluderer hovedrøret (rørledningen) som avløpsvann fra den interne kloakken kommer inn gjennom inn i avfallsinnsamlingen. Det kan være:

kloakkbrønn;
mini behandlingsstasjon.

Materialer som kreves under installasjonen av kloakksystemet:

rør - det er bedre å velge korrugerte plastrør, de er rimelige, holdbare og vil vare veldig lenge;
bend - må ha samme diameter som kloakkrørene;
Ikke glem de tees som er nødvendige for rørforgrening;
tetningsmiddel for tetting av sømmer;
plugger for rørhylser;
fester som rør festes med.

Blant annet brukes følgende komponenter:

albue (rørbøyning), nødvendig for å rotere røret 45 eller 90 grader;
overgangskoblinger som brukes til å installere rør med forskjellige diametre;
kloakkluker, for inspeksjon teknisk tilstand hele systemet.

Alle velger avfallsinnsamlingen etter egne preferanser, men den mest praktiske og miljøvennlig alternativ- en septiktank for et privat hus, hvis arbeid, rense avløpsvann med nesten hundre prosent sannsynlighet for å få vanlig vann ved utgangen.

Nødvendig verktøy for kloakkinstallasjon:

plastsag, nødvendig for å justere rør langs lengden og kutte;
en kniv som er nødvendig for å fjerne grader fra et kuttet rør;
gummipakninger (reserve) for montering.

For å installere en septiktank, med minst installasjonsproblemer, er det best å velge plastbeholdere, delt inn i kamre, som vil utføre arbeidet til en septiktank eller minibehandlingsanlegg.

Stadier av arbeidet med å installere et autonomt kloakksystem

Først av alt, før du fortsetter med installasjonen av systemet, er det verdt det sjekk igjen Er alle verktøyene og materialene som trengs for arbeidet tilgjengelig?

Det er best å begynne å bygge et autonomt kloakksystem fra det lengste punktet. Nødvendig tilstand ved montering av rør betyr dette å observere helningen på kloakkrørene i forhold til stigerøret, som skal være minst fire grader. Du må blant annet passe på og om helningen til det ytre røret, går fra huset til sedimenteringsbrønnen eller septiktanken. Alle rør klargjort for installasjon må være helt glatte, har ingen bulker eller bøyninger- dette er nødvendig for å unngå akkumulering av rusk inne i rørene, som vil være svært vanskelig å fjerne i fremtiden.

Når du installerer rør, sørg for å bruke spesielle fester, hvis rørene ikke er ordentlig sikret, deretter under vekten av vann i bevegelse, supplert med egen vekt, de bøyer seg.

Rørtilkoblinger er nødvendig må jevnes ut slik at det ikke blir bøyninger eller fremspring, og påfør fugemasse ved skjøtene.

Du må definitivt ta vare på den hydrauliske låsen som forbinder VVS- og kloakkrørene - dens oppgave bevaring ubehagelig lukt, kommer fra kloakksystemet.

På stedet der avløpet skal gå fra en horisontal posisjon til en vertikal, må du installere koblingselement ved 45 grader. Denne tilstanden lar deg redusere vanntrykket på røret.

Det utvendige (eksterne) avløpsrøret skal passere gjennom bakken men du kan bare ordne det under frysepunktet hvis du bor i sør.

Å legge den trenger en grøft nødvendig dybde, forsterket for pålitelighet med betongmur.

En liten nyanse av å koble til eksterne og interne kloakkrør - på stedet der rørene kobles sammen, bør du installere spesielt hjørne, har en helning på 15 grader. Deretter utføres installasjonen av det ytre røret fra hjørnet og med en liten (2-3 grader) helning. Denne tilstanden vil sikre optimal hastighet vannføring.

Hvis, når du installerer et autonomt kloakksystem, alle vilkår og betingelser, da vil det være mulig å nyte sivilisasjonens fordeler i en ganske lang periode.

For å gjøre livet på dacha komfortabelt, er det nødvendig å utføre grunnleggende kommunikasjon - vannforsyning og kloakk. I forstadsområder er det ofte ikke noe sentralisert kloakknettverk, så hver huseier løser problemet uavhengig. Periodisk bruk av hjemmet krever ikke installasjon av dyrt og komplekst utstyr, det er nok å installere en septiktank.

Ofte i dachas utføres funksjonen med å samle avløpsvann av en cesspool. Hvis huset ikke er utstyrt rørleggeranlegg Dette alternativet er fullt berettiget, men når du installerer VVS-armaturer og et stort volum drenert vann, er det ikke nok. I denne artikkelen vil vi snakke om hvordan du lager et kloakksystem i et landsted med egne hender på forskjellige måter (fra betongringer, fat, uten pumping), og demonstrerer også diagrammer, tegninger, bilder og videoinstruksjoner.

Avløpsanlegget skal bygges i henhold til det utbygde prosjektet, som inkluderer utvendige og innvendige rørskjemaer.

To-kammer septiktank

Det mest praktiske alternativet er å installere en kollektor som består av to kamre forbundet med et overløpsrør. La oss finne ut hvordan du ordner det selv.

Arbeidet begynner med å grave en grop på et sted valgt under hensyntagen til alle sanitære krav. Volumet av strukturen avhenger av antall mennesker som bor i landstedet. Du kan grave en grop manuelt eller ved hjelp av en gravemaskin.
En sandpute opp til 15 cm høy er dannet i bunnen av gropen. Dybden på gropen er 3 meter.
Det er nødvendig å installere forskaling laget av plater eller sponplater. Designet må være pålitelig. Deretter dannes et forsterkende belte av metallstenger bundet med ståltråd.
Det er nødvendig å lage to hull i forskalingen og sette inn rørkutt. Dette vil være plasser for inngang til avløpsledning og overløpsrør mellom seksjonene.
Forskalingen er fylt med betong, som fordeles over hele volumet ved hjelp av et vibrerende verktøy. Utformingen av septiktanken må være monolitisk, så det er tilrådelig å fylle hele forskalingen på en gang.
I det første rommet er bunnen fylt med betong, en forseglet seksjon dannes, som vil tjene som en kum. Her vil avløpsvannet separeres i store faste fraksjoner som synker til bunns, og klaret vann som renner inn i tilstøtende seksjon. For bedre nedbrytning av faste rester kan aerobe bakterier kjøpes.
Det andre rommet er laget uten bunn det kan lages ikke bare fra monolittiske vegger, men også ved hjelp av betong ringer 1–1,5 meter i diameter, stablet oppå hverandre. Bunnen av brønnen er dekket med et tykt lag av sedimentær stein (pukk, småstein, grus) for å filtrere avløpsvannet.
Mellom de to seksjonene legges et overløpsrør. Den monteres i en vinkel på 30 mm på lineær måler. Høyden på røret er plassert i den øvre tredjedelen av brønnene. Antallet seksjoner er ikke nødvendigvis begrenset til to;
Taket på septiktanken er laget uavhengig, ved hjelp av forskaling og betong, eller ferdige brukes armerte betongplater. Sørg for å installere en luke som lar deg kontrollere fyllingen av seksjoner og panseret. Gropen er fylt med sand og valgt jord. Sumptanken til et slikt system vil bli rengjort hvert 2.–3. år.

På grunn av den enkle installasjonen foretrekker mange sommerboere å lage en septiktank fra betongringer.

Hvis jorda på stedet er leire eller grunnvann er plassert svært nær overflaten, vil det ikke være mulig å installere en septiktank av denne utformingen. Du kan slå deg ned på en forseglet beholder med tilstrekkelig volum, sikkert installert og festet til betongplate i gropen.

Et annet alternativ er en biologisk rensestasjon. Lokale stasjoner er praktiske og effektive de er uunnværlige for store forstadsbygg. Installasjonen og igangkjøringen av enheten utføres av spesialister. Kostnaden for en slik stasjon er akseptabel for en smal krets av sommerbeboere.

Legging av ekstern hovedledning

Fra utgangspunktet kloakkrør Det er nødvendig å legge en rørledning fra huset til septiktanken. Hovedledningen skal ligge i en skråning som sikrer drenering av forurenset vann. Jo større diameteren på rørene du bruker, desto mindre er helningsvinkelen som kreves for driften, i gjennomsnitt er den 2 grader. Dybden på grøften for å legge rør må være større enn mengden vinterfrysing av jorda. Hvis dybden på grøften er liten, gi termisk isolasjon av linjen.

Den gjennomsnittlige dybden for å legge et kloakksystem er 1 meter i varme områder er det nok å gå ned til 70 cm, og i kalde områder må du grave en grop opp til 1,5 meter. Bunnen av det gravde hullet er dekket med en tett pute av komprimert sand. Denne prosedyren vil beskytte rørene mot jordforskyvning.

Det beste alternativet ville være å legge en direkte rørledning til samleren. Hvis det er nødvendig å gjøre en sving, vil dette stedet være utstyrt med en inspeksjonsbrønn. For motorveien kan du bruke plast og støpejernsrør med en diameter på 110 mm, må forbindelsen deres være lufttett. Etter installasjon dekkes rørledningen med sand og deretter med jord.

Designet, som ikke krever regelmessig pumping av avløpsvann, består av flere tanker som opererer samtidig. Disse kan være to/tre-kammer septiktanker. Den første tanken brukes som kum. Det er størst i volum. I to-kammer septiktanker opptar septiktanken ¾ av strukturen, og i tre-kammer septiktanker ½. Her foregår foreløpig rensing av avløpsvann: tunge fraksjoner legger seg, og lette fraksjoner helles i neste avdeling etter hvert som det første fylles. I den siste delen av septiktanken foregår den siste avløpsrensingen. Vannet ledes deretter til filtreringsfeltene/dreneringsbrønnen.

De to første avdelingene må forsegles. Det siste kammeret har hull i vegger/bunn. På denne måten siver renset vann ned i bakken, noe som bidrar til å unngå systematisk pumping av avfall uten å forårsake uopprettelig skade på jorda.

Det er verdt å tenke på at i tillegg til organisk materiale inneholder avløpsvann også uløselige urenheter. Med tanke på dette vil en slik struktur også måtte pumpes ut med jevne mellomrom for å kvitte seg med sedimentet som samler seg i sumpen. Dette kan gjøres med en fekal/dreneringspumpe. Hyppigheten av vedlikehold av septiktank avhenger helt av størrelsen/volum/sammensetning av avløpsvann.

For uavhengig å konstruere en slik septiktank, må du beregne volumet riktig. Det avhenger av vannforbruket i husholdningen din. Vannforbruket per person er 200 liter per dag. Så hvis du multipliserer dette beløpet med antall husstandsmedlemmer, får du daglig norm vannforbruk i huset. Legg til ytterligere 20 % til det resulterende tallet.

18 m3. I dette tilfellet trenger du en septiktank som har en dybde og lengde på 3 m, og en bredde på 2 m. Ved å multiplisere alle sider får du 18 m 3. Minimum avstand fra bunnen av septiktanken til avløpsrøret - 0,8 m.

Fordelen med behandlingssystemet er at slammet resirkuleres anaerobe bakterier, som et resultat av at det legger seg til bunnen i et mye mindre volum. Gradvis blir dette sedimentet tettere og stiger. Når slammet når overløpsnivået, må septiktanken rengjøres umiddelbart. Du bør ty til å rense en septiktank ganske sjelden. Dette skyldes det faktum at volumet av slam i 6 måneder vil være fra 60 til 90 liter.

Flyktige septiktanker har innebygde pumpeenheter. Deres ikke-flyktige analoger bør rengjøres manuelt eller ved hjelp av kloakkutstyr.

Men for ikke så lenge siden dukket det opp biologiske produkter med spesielle enzymer som omdanner slam til syre, og deretter til metan og karbondioksid. For å fjerne disse gassene trenger du bare å installere ventilasjon i septiktanken. Dermed vil septiktanken din bli et absolutt avfallsfritt, trygt og energiuavhengig behandlingsanlegg.

Bakterier må "mates" med oksygen for å gjøre arbeidet mer effektivt. Du kan kjøpe beholdere for en septiktank eller lage din egen.

Før installasjon ferdig design det er nødvendig å bestemme et passende sted for septiktanken. Minimumsavstanden mellom septiktanken og huset er 5 m. Kloakkrørene som går ut av huset skal ledes direkte til septiktanken. Det er bedre å unngå å snu rørledningen, fordi det er på slike steder at blokkeringer dannes.

Septiktanken bør ikke installeres i nærheten av trær, da røttene deres kan skade kroppens integritet. Dybden på septiktanken og kloakkrørene avhenger direkte av nivået av jordfrysing.

Hvis grunnvannet er nær overflaten, forsterk bunnen av gropen med en betongplate/avrettingsmasse. Dimensjonene til gropen vil avhenge av størrelsen på septiktanken. Hvis du må installere en kompakt struktur, er det lettere å grave en grop manuelt for å spare penger.

Gropen skal være litt bredere enn septiktanken. Avstandene mellom veggene og bakken bør være minst 20 cm, og gjerne mer. Hvis det ikke er behov for å forsterke bunnen, bør du fortsatt legge en sandpute 15 cm tykk (som betyr tykkelsen på komprimert sand).

Toppen av septiktanken skal stige over bakken. Noe annet smeltevann om våren vil enhetens utstyr bli oversvømmet.

Etter å ha konstruert bunnen av gropen, senk septiktanken ned i den. Dette kan gjøres ved hjelp av kabler plassert i ribbene på septiktanken. I denne saken kan du ikke klare deg uten en assistent. Koble deretter enheten til kommunikasjonen, etter å ha gravd grøfter for rørene tidligere, lagt en sandpute og installert rørene. De skal legges i en liten skråning - 1–2 cm per lineær meter. Rørene legges i en dybde på ca. 70–80 cm.

Septiktanken bør installeres strengt i henhold til nivået. Det vil fungere bedre i horisontal posisjon.

For å koble kloakkrøret til septiktanken, bør det lages et hull med passende diameter i den. Dette gjøres i henhold til instruksjonene for rengjøringssystemet. Etter dette må du sveise røret til hullet. For å løse dette problemet trenger du en polypropylenledning og en hårføner. Når røret er avkjølt, kan du sette inn et kloakkrør i det.

Hvis du kobler til en flyktig septiktank, må du koble til etter disse trinnene elektrisk kabel. Det utføres fra panelet til en egen maskin. Den må plasseres i en spesiell korrugerte rør og plasser i samme grøft som kloakkrøret. Det er en septiktank spesielle hull med frimerker. Kabelen er koblet til dem.

Hvis nivået av jordfrysing i din region er høyt nok, så isoler septiktanken. Alle typer isolasjon kan brukes varmeisolasjonsmateriale, som kan brukes til legging i bakken.

Etter tilkobling av elektrisitet og rør, skal septiktanken fylles med jord. Dette gjøres i lag på 15–20 cm For å utjevne trykket under prosessen med å fylle jorden, må du helle vann i septiktanken. I dette tilfellet bør vannstanden være litt høyere enn nivået for tilbakefylling av gropen. Så gradvis vil hele septiktanken være under jorden.

Hvis du ikke er fornøyd med et ferdig plast autonomt system for avløpsvannbehandling, på grunn av størrelsen eller kostnaden, kan du lage en septiktank fra flere rom selv. Stor rimelig materialeå gjennomføre planen - betongringer. Du kan gjøre alt arbeidet selv.

Blant fordelene med en septiktank laget av armerte betongringer, merker vi følgende:

Rimelig pris.
Upretensiøsitet under drift.
Mulighet for å utføre arbeid uten hjelp fra spesialister.

Følgende ulemper fortjener oppmerksomhet:

Tilstedeværelsen av en ubehagelig lukt. Det er umulig å gjøre strukturen helt lufttett, og derfor kan ikke dannelsen av en ubehagelig lukt nær septiktanken unngås.
Behovet for å rense kamrene for fast avfall ved hjelp av kloakkutstyr.

Du kan redusere hyppigheten av behovet for å pumpe ut septiktanken hvis du bruker bioaktivatorer. De reduserer mengden faste fraksjoner ved å akselerere nedbrytningsprosessen.

Hvis monteringen av ringene ikke utføres riktig, vil septiktanken være lekk, noe som vil øke risikoen for at urenset avløpsvann trenger ned i bakken. Men med riktig installasjon vil septiktanken bli forseglet, så denne ulempen med systemet kalles med rette betinget.

Utformingen av en septiktank inkluderer som regel 1–2 kamre designet for bunnfelling og rensing av avløpsvann og et filtreringsfelt/filterbrønn.

Hvis det bor få personer i huset ditt og et minimum av VVS-armaturer er koblet til avløpssystemet, så klarer du deg enkelt med en septiktank bestående av én septiktank og en filterbrønn. Og omvendt, hvis du har mange husstandsmedlemmer og mange enheter er koblet til kloakksystemet, er det bedre å lage en septiktank fra to kamre og en filtreringsbrønn.

Hvordan beregne det nødvendige volumet for en septiktank er allerede beskrevet ovenfor. Ifølge byggeforskrifter, må septiktankkammeret romme et tre-dagers volum av avløpsvann. Volumet av den armerte betongringen er 0,62 m3, noe som betyr at for å bygge en septiktank for 5 personer trenger du en septiktank med fem ringer. Hvor kom dette beløpet fra? For 5 personer trenger du en septiktank med et volum på 3 m3. Dette tallet må deles på volumet av ringen, lik 0,62 m 3. Du vil få en verdi på 4,83. Den må avrundes, noe som betyr at for å installere en septiktank i dette spesielle tilfellet trenger du 5 ringer.

Gropen skal være av en slik størrelse at den kan romme septiktankkamre og en filterbrønn. Dette arbeidet kan selvfølgelig gjøres manuelt, men det tar lang tid og er svært vanskelig, så det er mer kostnadseffektivt å bestille graving av en grop fra et firma med jordflyttingsutstyr.

Bunnen av gropen på stedet hvor setningskamrene er installert, må betonges for å unngå muligheten for at urenset avløpsvann trenger ned i bakken. Før du begynner betongarbeider, bør en del av bunnen av gropen dreneres for å installere sedimenteringstanker ved å legge en sandpute på den i et lag på 30–50 cm.

Hvis du ikke vil betonge bunnen, kan du kjøpe armerte betongringer med solid bunn. De må installeres først i en vertikal rad.

Stedet for filterbrønnen krever også klargjøring av basen. Under den må du lage en pute av sand, pukk og grus som er minst 50 cm tykk.

For å installere ringene, må du bestille tjenestene til løfteutstyr. Å utføre disse oppgavene manuelt er svært vanskelig. Du kan selvfølgelig montere ringene ved å grave under bunnringen. Men denne metoden er arbeidskrevende. Og bunnen må fylles etter installasjon av den siste ringen, noe som vil medføre en rekke ulemper. I lys av dette er det bedre å ikke spare på å bestille løfteutstyr.

Vanligvis er ringene festet sammen med mørtel, men for større strukturell pålitelighet kan de festes med metallplater eller stifter. I dette tilfellet vil septiktanken din ikke bli skadet på grunn av jordbevegelse.

Nå er det på tide å organisere et overløp, og for dette må du koble rør til ringene. Det er bedre at de jobber etter prinsippet om en vanntetning, det vil si at de må installeres med en bøy.

For å tette skjøtene må du bruke en løsning med vannbarriere. MED utenfor tanker skal behandles med belegg eller påsveis vanntetting.

Et annet alternativ er å kjøpe plastsylindere som er installert inne i brønnen. I dette tilfellet vil sannsynligheten for at skittent vann kommer inn minimeres.

Montering av plater/omfylling

Ferdige brønner skal dekkes med spesielle betongplater, som har hull for montering av kloakkluker. Ideelt sett bør tilbakefylling av gropen gjøres med jord som inneholder en høy prosentandel sand. Men hvis dette ikke er mulig, kan gropen fylles med jord som tidligere er fjernet fra den.

Nå kan septiktanken settes i drift.

Systemet for behandling av avløpsvann fra fat, som en lignende struktur laget av armert betong, kan være to- eller trekammer. Avløpsvann vil strømme inn i den ved tyngdekraften, så den må installeres under kloakkrørene. Driftsprinsippet til denne enheten ligner utformingen av armerte betongringer.

For å sette opp et autonomt avløpssystem basert på prinsippet om et behandlingssystem, kan du bruke alle beholdere. Det kan være gammelt metall/ plast fat. Hovedsaken er at de er lufttette.

Hvis du bestemmer deg for å lage en septiktank fra metallfat, så bør de forbehandles med et anti-korrosjonsmiddel.

Plastbeholdere har en rekke fordeler i forhold til metallmotstykker:

Bredt utvalg plastbeholdere, som kan brukes til å installere en septiktank.
Tønnene er svært motstandsdyktige mot de aggressive effektene av avløpsvann. Derfor varer de lenger enn metallkollegene.
Den lette vekten til beholderne forenkler installasjonen på et permanent sted.
Plast krever ikke ytterligere behandling, i motsetning til metall.
Den høye tettheten til tønnene eliminerer muligheten for penetrering skittent vann ned i bakken.

Plasttønner må festes godt når de er installert i bakken, fordi de på grunn av vårflom eller vinterfrost kan presses ut av bakken. Med tanke på dette festes plasttønner med kabler til betongbase(det må først støpes eller en armert betongplate installeres). For å unngå knusing av plasttønner bør gjenfylling av jord gjøres ekstremt forsiktig.

For sesongbruk er også kloakk fra metallfat egnet, men for stasjonær bruk er dette ikke et alternativ.

Populariteten til metallbeholdere for avløpsinstallasjoner er forbundet med deres kompakthet og enkle installasjon. Kan brukes som lokk i passende størrelse treemne eller den som er levert av produsenten. For å installere en metallseptiktank, må du grave en tilsvarende grop, som også må betonges - veggene og bunnen.

Metallbeholdere har ikke lang levetid selv etter at de er behandlet med anti-korrosjonsforbindelser. Derfor kan det være ulønnsomt å installere dem som en septiktank. Å kjøpe beholdere i rustfritt stål er ikke et alternativ, da disse produktene er veldig dyre.

Kanskje du bestemmer deg for at du i dette tilfellet kan kjøpe fat med tynne vegger. Dette er imidlertid heller ikke det beste løsningen, siden en slik septiktank under drift kan skyves ut. Og slike fat har en begrenset kapasitet - opptil 250 liter, noe som ikke passer for en stor familie.

For installasjon pålitelig system Det er bedre å bruke fabrikkproduserte polymerfat for behandling av avløpsvann.

For å lage en septiktank fra 220 liters fat, trenger du følgende materialer:

geotekstiler – 80 m2;
avløpsrør Ø110 m, lengde 5 m;
pukkfraksjon 1,8–3,5 cm, omtrent 9 m3;
hjørne for kloakk i en vinkel på 45 og 90º – 4 stk.;
plastfat med et volum på 220 l – 2 stk.;
kobling, flens – 2 stk.;
trepinne - 10 stk.;
Y-formet kloakk tee– 4 stk;
bygningsnivå;
drenering perforert rør i filteret 5 m – 2 stk.;
epoksy to-komponent fugemasse - 1 stk.;
lim for PVC - 1 stk.;
rørleggerbånd – 1 stk.

Verktøy du trenger:

Skuffe.
Elektrisk stikksag.
Rake.

For en hytte/liten landsted Hvis brukt sparsomt, vil standard plastfat duge. Det er ikke vanskelig å installere et slikt rengjøringssystem. Hvis du ikke heller svart avfall i kloakken, vil septiktanken være upretensiøs i vedlikehold. Hvis det er toalett i huset, må avløpssystemet rengjøres regelmessig ved å ringe en kloakktjeneste.

For private hus fast bosted det blir ikke nok fat. For kloakk er det bedre å kjøpe plastkuber/tanker/tanker. Prosessen med å installere dem i bakken er ikke forskjellig fra å installere fat.

Avstanden til septiktanken fra huset bør heller ikke overstige 15 m lang avstand vil komplisere prosessen med å koble kloakksystemet til huset:

det er behov for en stor dybde av rørledningen;
På vei til septiktanken må du installere en inspeksjonsbrønn.

Et avløpssystem laget av metalltønner krever ikke store økonomiske investeringer og komplekst arbeid på installasjon. Til å begynne med, som i tidligere tilfeller, må du forberede en grop, og deretter installere 2 fat, som hver har et volum på minst 200 liter. Deretter monteres rør for å overføre væske fra ett fat til et annet og overføre til filtreringsfeltene/dreneringsbrønnen.

Hver påfølgende beholder må være plassert under den forrige i nivå.

Skjøtene skal tettes, og tønnene skal isoleres med polystyrenskum. Etter dette fylles gropen og septiktanken opp. Siden metallfat, som nevnt ovenfor, ikke varer lenge, må du være forberedt på at de etter 3-4 år må byttes ut.

Rørlegging