Alle sammen god ettermiddag! Jeg bestemte meg for å gjøre noe trehåndtak for verktøyene dine - filer, meisler, kuttere. Jeg begynte å finne ut hvordan jeg skulle lage dem. Å høvle er rett og slett for kjedelig, og det blir stygt. Det ville vært en tredreiebenk! Og så gikk det opp for meg. Hvorfor ikke? Hovedideen kom med en gang, detaljene kom senere. Jeg vil vise deg hva som skjedde som et resultat og fortelle deg hvordan jeg gjorde det.
Materialer og verktøy jeg brukte
Så for å lage maskinen trengte jeg følgende materialer:- et brett laget av flerlags kryssfiner, omtrent 10 mm tykt;
- en trekloss med rektangulært tverrsnitt 35x50 mm eller 40x60 mm, omtrent 1 meter lang;
- møbeldrevet mutter – 4 stykker (trådstørrelsen er den samme som stenderne);
- to gjengede stenger M6 - M10 pluss tre vanlige muttere for dem og to bolter;
- en skruklemme, lengden skal være tilstrekkelig til å spenne en håndholdt elektrisk drill med en margin;
- trelim, selvskruende skruer.
Lage en dreiebenk fra en håndholdt elektrisk drill
Vi begynner arbeidet med å lage maskinrammen. For å gjøre dette klipper jeg et brett av flerlags kryssfiner 60 centimeter langt og 11 - 12 cm bredt, jeg tar umiddelbart forbehold om dimensjonene. Variasjoner er mulig her. Men du bør ikke gjøre rammen for lang, siden maskinen vil være ganske lett, og det vil ikke være lett å jobbe med lange deler.
Et viktig poeng er forholdet mellom bredden på kryssfinerrammen og dimensjonene til blokken. Det vil være bra hvis bredden på kryssfinerplaten kan romme tre stenger med den mindre siden av tverrsnittet (du vil forstå hvorfor dette er så senere). Så hvis blokken er 35x50 mm som min, bør bredden på rammen være ca 11 cm eller litt mer. Hvis du tar en 40x60 mm blokk, er rammen laget 12 cm bred.
Så jeg saget ut bunnen av rammen 11 cm bred og 60 cm lang. Etter det saget jeg av en blokk langs lengden av basen, det vil si også 60 cm borekroppen på en slik måte at den ikke nådde chucken og deretter ikke hindret ham i å rotere.
Ved hjelp av trelim kobler jeg stengene med de mindre tverrsnittssidene slik at endene deres er på samme linje. Jeg klemmer delene som skal limes med klemmer og lar limet stivne. Vår elektriske stasjon vil bli festet til denne delen av rammen, så ved å plassere boret på en kort blokk, merker jeg stedet for hullet for klemmen. Jeg borer et hull som den eksisterende klemmen kan passe inn i. I mitt tilfelle er diameteren ca 10 mm.
Deretter merker jeg en kryssfinerplate for å plassere i midten av bredden en struktur av to limte stenger - lang og kort. Langs midtlinjen på brettet borer jeg 7 - 8 hull for selvskruende skruer jevnt over hele lengden.
Etter å ha festet de limte stengene med klemmer til kryssfinerbasen, utdyper jeg hullene ved å bore blokken. Nå setter jeg inn skruene og strammer dem. Maskinrammen er klar.
Etter dette fortsetter vi til produksjonen av bakstokken til maskinen og det bevegelige stoppet for kutteren. Toppdekselet vil holde den roterende delen på siden motsatt av stasjonen. Den må bevege seg langs rammen og festes i ønsket posisjon avhengig av lengden på den fastklemte delen. Kutterstopperen må også bevege seg fritt langs arbeidsstykket. For å lage dem brukte jeg rester av samme kryssfiner og tømmer.
Den bevegelige bunnen av bakstokken er en U-formet struktur laget av to stenger og et kryssfinerrektangel. Til overflaten av kryssfinerbasen til hodestokken, ved hjelp av selvskruende skruer, fester vi en kryssfinerfirkant med dobbel tykkelse, oppnådd ved å lime to firkantede stykker kryssfiner. En sentreringsbolt for fastspenning av arbeidsstykket skal festes i denne firkanten. Jeg festet et enkelt kryssfinerrektangel med skruer og lim til stengene. Resultatet skal være en struktur som beveger seg fritt langs rammesverdet.
La oss gå videre til den elektriske drivsiden. Vi fikser den elektriske drillen ved hjelp av en skruklemme på rammeblokken. For å klemme arbeidsstykket trenger vi en gjenget stang og muttere, vanlig og møbeldrevet. Hold pinnen i borechucken, merk ønsket lengde (4 - 5 cm) og klipp den av.
Vi skjerper enden av hårnålen med sandpapir og en drill sammen, og klemmer en del av hårnålen inn i chucken. Enden av pinnen må være veldig skarp, da den må gå inn treemne, sentrerer den. Deretter modifiserer vi møbelmutteren ved å vri dens spisse klemmer 180 grader med en tang. Denne delen vil bli brukt til å klemme delen og overføre dreiemoment fra den elektriske drillen til den.
Vi monterer strukturen ved å skru mutterne på tappen. Den skarpe enden av pinnen skal stikke ut litt lenger (1 - 2 mm) enn de skarpe festene til møbelmutteren. Dette vil gjøre det lettere å sentrere delen. På baksiden er møbelmutteren festet med en vanlig. Vi klemmer den frie enden av pinnen inn i borechucken. Om nødvendig, juster posisjonen til boret, og oppnå parallellitet mellom tappen og rammeblokken.
Nå må du flytte bakstokken til drivpinnen for å finne ut hvor den andre sentreringsbolten skal festes. Vi flytter den limte kryssfinerfirkanten til den spisse pinnen, legger et lett slag på den med en liten hammer baksiden og få det nødvendige merket fra en skarp pinne.
Vi borer et hull av en slik størrelse at hylsen til den andre møbelmutteren passer inn i den. Vi modifiserer den ikke, men bruker den i normal modus, setter bøssingen inn i hullet og hamrer inn festene med en hammer. Om nødvendig, stram mutteren i en skrustikke. Vi skjerper den andre pinnen, skru den inn i møbelmutteren på bakstokken og fester den med vanlige muttere. Etter å ha flyttet hodestokken til stasjonen, kontrollerer og om nødvendig korrigerer vi justeringen av tappene.
På samme måte som bakstokken monterer vi bunnen av stopperen for kutteren. Forskjellen er at kryssfinerhyllen til stopperen stikker ut fra den ene siden. Vi skal skru en blokk her med selvskruende skruer, som kutteren vil hvile på.
En drill er en universell type verktøy som du kan bore hull med. forskjellige diametre V ulike typer materialer. Ulempen med dette verktøyet er behovet for å holde det med begge hender når du utfører boreaktiviteter. For stasjonær boring av hull i en rekke materialer og arbeidsstykker er det mer praktisk å bruke en boremaskin. Ikke alle kan kjøpe den spesifikt for slike formål, så du kan bygge en boremaskin fra en boremaskin selv. Vi vil finne ut hvordan dette kan gjøres i materialet.
Før du begynner å produsere en hjemmelaget boremaskin fra en boremaskin, bør du finne ut hvilke typer enheter som finnes. Produktene er delt inn i følgende typer:
- Radiell boring. De fleste effektivt utseende maskiner for boring av hull i store og mellomstore deler. Den vertikale boremaskinen kalles også stasjonær, siden slike enheter ofte brukes i verksteder, verksteder, garasjer og forskjellige bedrifter. Borenøyaktigheten til en slik enhet sikres ved at boret påføres arbeidsstykket.
- Vertikal boring. Driftsprinsippet er at boret er stasjonært, og selve arbeidsstykket beveger seg.
- Horisontal boring. De brukes i produksjon for bearbeiding av lange deler.
- Multispindel. De brukes når det er nødvendig å bore, tappe og rømme samtidig.
- Spesialisert. Enheter for dypboring.
I produksjonen av elektroniske tavler brukes de benketopp maskiner, hvori skjæreverktøy beveger seg ved hjelp av et håndtak. For privat bruk anbefales det å lage et verktøy for radialboring, hvor det i stedet for en motor og trinser vil bli brukt en konvensjonell elektrisk drill.
Hvordan lage en enkel boremaskin selv
Fordel egenproduksjon bormaskin er muligheten for å oppgradere produktet. Som en oppgradering kan du lage en maskin med skrustikke for en drill, som lar deg fikse arbeidsstykket og deretter behandle det. For å bygge en hjemmelaget boremaskin, er det ikke nødvendig å kjøpe spesielle materialer og komponenter. Alt som kreves for å montere enheten er de tilgjengelige komponentene som er tilgjengelige i enhver håndverkergarasje. For å lage en boremaskin med egne hender, må du lage følgende komponenter:
- Seng.
- Arbeidsmekanismen er presentert i form av en drill.
- Et vertikalt stativ som boret skal festes til.
- Matemekanisme for håndtak eller skjæreelement.
Gjør-det-selv-tegninger for å lage en boremaskin fra en bore vil bidra til å fremskynde produksjonsprosessen til enheten. Men først må du tenke gjennom alt til minste detalj, lage skisser på papir. Etter det kan du gjøre alt til virkelighet.
- Som feste for en drill (blokk) kan du bruke et materiale som sponplater. Verktøyet kan festes med andre lignende materialer, men det er viktig å ta hensyn til at strukturen må være stasjonær og pålitelig.
- Rammens massivitet spiller en viktig rolle, da dette vil sikre enhetens stabilitet. En vanlig arbeidsbenk fungerer godt som seng. Vekten vil eliminere vibrasjoner under drift.
- Det vertikale stativet må festes sikkert til rammen. Hoveddelene er føringene som blokken og boret skal flyttes gjennom. Høyden på disse føringene og hele stativet må velges ut fra hvordan lange øvelser du vil bruke, og på den planlagte tykkelsen på emnene selv.
- For å sikre boret anbefales det å bruke klemmer eller stålplater. For å forhindre vibrasjoner bør en gummipakning plasseres mellom boret og koblingsputene.
- Å lage en maskin av en drill er ikke noe problem i det hele tatt, spesielt hvis du har passende materialer. Et viktig poeng er mekanismen som er ansvarlig for å flytte verktøyet opp og ned. Ordningene for slike mekanismer kan være forskjellige, men enkleste design er tilstedeværelsen av en spak med en fjær. Fjæren er festet i den ene enden til stativet, og i den andre til blokken.
Hvis du ikke planlegger å fjerne boret fra sete, så kan du demontere verktøyet og fjerne "start" og "stopp"-knappene fra det til et mer praktisk sted ved hjelp av en ekstra bryter. Dette vil tillate deg å reagere raskt i tilfeller der boret sitter fast i arbeidsstykket som bores. Nedenfor er flere alternativer for ferdige hjemmelagde boremaskiner fra en drill.
Andre alternativer for boremaskiner
Har satt meg som mål å lage en boremaskin til hjemmebruk, er det viktig å bestemme seg for det tilgjengelige settet med komponenter. Denne artikkelen presenteres for informasjonsformål for å gi en idé for å lage en hjemmelaget maskin. Det er et stort antall alternativer for produksjon som et gammelt mikroskop, en jekk, forskjellige stativer og andre enheter kan brukes. Hva som legges til grunn er ikke så viktig som hva du får til slutt.
Hvis du planlegger å jobbe på en boremaskin med tre og metall opptil 2-3 mm tykk, kan den bygges fra tredeler, som ikke er vanskelig å finne.
Hvis du først og fremst planlegger å jobbe med metallarbeidsstykker, er det bedre å lage enheten fra stålkomponenter. En slik enhet vil være mye mer pålitelig, og viktigst av alt, den vil være i stand til å takle formålet.
Selv for en nybegynner vil det ikke være vanskelig å lage en hjemmelaget boremaskin til hjemmet. Det viktigste er å ha tålmodighet og tid, og du vil definitivt lykkes. Og ikke glem det, uansett hvor det måtte være, en slik enhet er hjemmelaget, så følg sikkerhetsreglene når du arbeider med den.
Det anbefales å lage en boremaskin med egne hender i situasjoner der det i et hjemmeverksted eller garasje vil være behov for å bore hull i deler av forskjellige konfigurasjoner, så vel som de som er laget av forskjellige materialer. Det skal bemerkes at en slik enhet gjør det mulig å få hull med tilstrekkelig høyt nivå kvalitet.
Når du trenger en hjemmelaget boremaskin
I produksjons- eller reparasjonsbedrifter, der boreoperasjonen anses som den vanligste, brukes en spesiell enhet for å utføre den, hvis modeller kan ha forskjellig funksjonalitet. Så det kan være en kompakt stasjonær boremaskin, preget av en enkel design, eller utstyr utstyrt med flere arbeidsspindler og numerisk kontroll.
For å bore hull i ulike materialer, som utføres i et hjemmeverksted eller garasje, kan du bruke hjemmelaget utstyr. For bruk hjemme trenger du naturligvis en enkel enhet som kan lages av komponenter og materialer som finnes i nesten alle garasjer eller hjemmeverksteder.
Og i denne artikkelen vil vi ikke la ubesvart spørsmålet om hvordan du lager en boremaskin hjemme, mens du bruker et minimum av penger. Tegningene og erfaringene til mange håndverkere som allerede har gått denne veien vil hjelpe oss med dette.
Behovet for slikt miniboreutstyr for metall, tre eller plast oppstår oftest blant de som er vant til selvstendig å utføre div. renoveringsarbeid i ditt hus eller leilighet. Dessuten er radioamatører ganske ofte forundret over konstruksjonen.
Det ser ut til at en konvensjonell bor kan brukes til å utføre en slik operasjon, men et slikt verktøy er ikke alltid i stand til å gi den nødvendige kvaliteten og nøyaktigheten til boreoperasjoner. Hjemmelaget, i tillegg til kompaktheten, har en annen viktig kvalitet: den kan installere øvelser av forskjellige typer.
Boremaskin fra en konvensjonell drill
For å lage en liten, men funksjonell boremaskin til hjemmeverkstedet ditt, trenger du ikke kjøpe spesielle materialer og komponenter. Utformingen av en så praktisk og nyttig stasjonær enhet inneholder følgende komponenter:
- basen, som også kalles sengen;
- en mekanisme som sikrer rotasjon av arbeidsverktøyet (en konvensjonell drill kan brukes som en slik mekanisme);
- enhet for å gi forsyning;
- et vertikalt stativ som rotasjonsmekanismen er festet på.
Stativet som boret skal monteres på kan lages av sponplate. Dette materialet er ganske i stand til å bære vekten til en slik enhet. Sengen til en slik minimaskin bør være mer massiv, siden den beskytter hele strukturen mot vibrasjoner, noe som kan påvirke både kvaliteten og nøyaktigheten til det resulterende hullet og arbeidskomforten negativt.
Som materiale for denne rammen kan du bruke et vanlig møbelbrett, hvis tykkelse er mer enn 2 cm. Det er mest praktisk å bruke bunnen av en gammel fotografisk forstørrer for dette, noe som endrer designen. Noen ganger brukes et gammelt mikroskop, men dette er et ganske sjeldent alternativ, siden en slik enhet ikke vil være stor nok og bruken vil være begrenset.
Kvaliteten og nøyaktigheten som en hjemmelaget boremaskin vil gi, avhenger først og fremst av hvor riktig og pålitelig tilkoblingen av basen og vertikalt stativ. Viktige elementer En slik mikromaskin består av to føringer som blokken med boret festet til vil bevege seg langs. Slike føringer er best laget av to strimler av stål, som må skrus godt fast til stativet med skruer.
Når du lager blokken, er det tilrådelig å bruke stålklemmer som sikkert fester boret på den. I tillegg, for å unngå uønskede vibrasjonsprosesser ved boring, må en tykk gummipakning installeres i krysset mellom blokken og boret.
Etter dette må du lage en matemekanisme for en slik minimaskin, som skal sikre bevegelsen til den elektriske drillen i vertikal retning. Produksjonsskjemaene for en slik mekanisme kan være forskjellige, men den inneholder tradisjonelt i utformingen en spak og en fjær, som er festet i den ene enden til stativet, og i den andre til blokken med boret. Denne fjæren gir matemekanismen større stivhet.
Boremaskin fra en drill som ikke er planlagt å bli fjernet fra den, kan du gjøre den mer praktisk å bruke hvis du demonterer den originale bryteren til boret og monterer en egen knapp på rammen til miniutstyret. Denne knappen vil alltid være lett tilgjengelig og lar deg raskt slå enheten av og på. Som du kan se, er det slett ikke vanskelig å lage en boremaskin fra en drill alt du trenger å gjøre er å lese disse instruksjonene nøye eller se treningsvideoene i denne artikkelen.
Et eksempel på en boremaskin mer detaljert
Som et eksempel, la oss se mer detaljert på et av alternativene for en hjemmelaget drill montert hjemme.
Produksjon av en maskin ved hjelp av en asynkronmotor
Mangel på overskudd elektrisk drill- Dette er ikke en grunn til å forlate ideen om å lage en boremaskin med egne hender. For å drive rotasjonsmekanismen til slikt utstyr, kan du bruke hvilken som helst elektrisk motor. Slike motorer, som tidligere ble installert på ulike teknikker, vil trolig bli funnet i garasjen eller verkstedet til en hvilken som helst hjemmehåndverker.
Asynkronmotorer, som er utstyrt med vaskemaskiner. Hvis du har en slik motor, kan du trygt bruke den til å lage hjemmeboreutstyr. Å lage boreutstyr med en slik motor hjemme er noe vanskeligere enn å bruke en drill, men kraften til en slik maskin vil være mye høyere.
Tatt i betraktning det faktum at vekten til en asynkronmotor er større enn massen konvensjonell drill, trenger du en sterkere base og stativ for å få plass til matemekanismen.
For at en slik minibore- og festemaskin skal vibrere mindre under drift, er det nødvendig å installere motoren på en kraftig base og plassere den så nær stativet som mulig. Men her er det viktig å opprettholde riktig avstand, siden bekvemmeligheten av å installere remdriften avhenger av den, på grunn av hvilken rotasjonen fra motoren vil bli overført til borehodet.
For å lage en slik maskin hjemme, trenger du følgende strukturelle elementer:
- utstyr;
- en sekskant som trinsen skal plasseres på;
- to lagre;
- to rør, hvorav det ene må ha en innvendig gjenge;
- klemring, som skal være laget av slitesterkt stål.
Sekskanten kobles også til et metallrør, lager og klemring. En slik forbindelse må være svært pålitelig slik at den resulterende sammenstillingen ikke kollapser under drift.
Mekanismen som er nødvendig for å sikre matingen av verktøyet i en slik minimaskin må bestå av et rør som det først kuttes på, og et gir. Røret vil bevege seg på grunn av tilkoblingen av tennene med disse kuttene. En aksel med en sekskant presses deretter inn i dette røret, hvis høyde må tilsvare mengden av nødvendig verktøymating.
Lar deg jobbe med harde materialer, riktig sentrere og lage hull for forskjellige vinkler. Hovedoperasjonene er boring, sliping, polering, avgrading, utskjæring av halvsirkler. Du kan lage enheten selv. En uprofesjonell mester vil takle oppgaven i løpet av noen timer.
Grunnleggende materialer for å lage stativ: tømmer 45x90 og 50x50, kryssfiner 10 mm tykk, møbelkuleføringer 30 cm lang, forlengelsesfjær.
Trinn-for-trinn-instruksjoner om hvordan du lager et borstativ med egne hender
1. Produksjon av maskinrammen
Fest guiden til en 45x90x300 mm blokk, merk med blyant stedene for boring av hull. Snu segmentet 180 grader og gjenta. Bor to hull på hver side.
Prøv guidene, sjekk, koble delene med selvskruende skruer. Gjenta for den andre siden. Etter at vi har separert delene av føringene, må de i tillegg festes med en tredje skrue.
Vi mottok basen til boremaskinvognen.
Vi prøver på og monterer vognen til to tømmerstykker på 700 mm.
La oss prøve designet i bevegelse.
Prøv på den nedre tverrbjelken laget av 50x50 mm tømmer (det er nødvendig for å øke stivheten til strukturen), fest en kryssfinerbase og spor med en blyant skjøtene med endene av stativene.
Merk fremtidige hull for festemidler. Bor hull i skjæringspunktene mellom vertikaler og horisontale.
Fest en tverrbjelke til kryssfinerbasen og fest med klemmer. Bor hull på de angitte stedene og fest med treskruer. Resultatet ble et fundament.
Vi monterer stativet på basen.
Forsterk rammen øverst med en kryssfinerlist for stivhet. Sjekk om det går jevnt.
Produksjonen av rammen er fullført.
2. Lage en borholder
Ut av ingenting hadde jeg et borhåndtak liggende (ikke mitt originale), jeg bestemte meg for å bruke det til å feste boret. La oss fortsette.
Plasser håndtaket på et brett 20x90 mm, 30 cm langt.
Spor den ytre konturen og hullet med en blyant. Klipp ut omrisset og setet med en stikksag.
Fest håndtaket til brettet med selvskruende skruer.
Merk og bor hull i bunnen av brettet.
Fest brettet til den sentrale vognen og kontroller for enkel bevegelse.
På baksiden av strukturen, bor hull for kroker for fjærer og monter.
For å øke stivheten til strukturen, tving den med en blokk på 50x50x90 mm. Fest stykket til borholderen, forsterk strukturen øverst og nederst med selvskruende skruer.
Bruk eventuelt en klemme. Kontroller den vertikale aksen til borestativet.
3. Lage et høydejusterbart bord
Lag en vingemutter av et stykke lekt - tegn diagonaler, finn midten, bor. Installer M8-stikkmutteren og kjør den inn med en hammer.
Ved å bruke en stikkmutter og en M8-pinne lager vi bunnen av det justerbare bordet.
Stram koblingen med en skiftenøkkel.
Lag en bakplanke av gjenværende kryssfiner, installer den på plass og koble den til.
Marker stedene der stativet grenser til veggene. Gjør stopp og fest dem med selvskruende skruer.
Fest bordet til stativet.
Den vanligste boremaskinen kan betraktes som den som er laget av en vanlig eller elektrisk drill. I en slik maskin kan boret plasseres enten permanent eller gjøres avtagbart. I det første tilfellet kan strømknappen flyttes til boremaskinen for større bekvemmelighet, i det andre kan boret fjernes og brukes som et separat verktøy.
Komponenter til en hjemmelaget boremaskin:
- Bore;
- Base;
- Rack;
- Borfeste;
- Fôringsmekanisme.
Basen (sengen) for en hjemmelaget boremaskin kan være laget av hardt tre, sponplater eller møbelbrett, men det er bedre å bruke en kanal, metallplate eller merke. For å sikre stabiliteten til konstruksjonen og få et godt resultat, må rammen gjøres massiv slik at den kan kompensere for vibrasjoner fra boring. Størrelsen for tresateng er 600x600x30 mm, metall - 500x500x15 mm. Det skal være monteringshull på undersiden av maskinen slik at den kan monteres på en arbeidsbenk.
Stativet til boremaskinen kan være laget av tømmer, rundt eller firkantet stålrør. Du kan også bruke en gammel ramme av en fotografisk forstørrer, et gammeldags mikroskop eller en annen enhet med lignende konfigurasjon som har stor masse og høy styrke.
Boret er sikret med klemmer eller braketter. Det er bedre å bruke en brakett med et sentralt hull, dette vil tillate deg å oppnå mer gode resultater ved boring.
Enheten til borematingsmekanismen på maskinen.
Bruker denne mekanismen boret kan bevege seg vertikalt langs stativet, det kan være:
- Vår;
- Artikulert;
- Ligner på en skrujekk.
Avhengig av den valgte mekanismen, må du lage et stativ.
Fotodiagrammer og tegninger viser hovedtypene av design av hjemmelagde boremaskiner som en bor brukes på.
En hjemmelaget maskin laget av en drill med en hengslet, fjærløs mekanisme. 
Videoinstruksjoner for å lage en hjemmelaget boremaskin med egne hender.
Videoinstruksjoner for å lage en billig boremaskin fra en boremaskin med egne hender. Sengen og stativet er laget av tre, mekanismen er en møbelguide.
Trinn-for-trinn videoinstruksjoner for å lage en borepresse fra en gammel biljekk.
Hvordan lage et fjærstativ for en drill på en hjemmelaget maskin.
Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage et stålstativ.
Styrestangen fra en bil er en ganske massiv enhet, så rammen for den må være massiv og festet til arbeidsbenken. Alle tilkoblinger på en slik maskin er laget ved sveising.
Tykkelsen på basen skal være ca. 5 mm, den kan sveises fra kanaler. Avløpet som det er festet på styrestang skal være 7–8 cm høyere Den festes gjennom øynene til rattstammen.
Siden en slik hjemmelaget maskin blir massiv, er det bedre å plassere kontrollenheten separat fra boret.
Video av en hjemmelaget boremaskin basert på et styrestativ fra en bil.
Prosedyren for å montere en slik hjemmelaget maskin:
- Forberedelse av deler;
- Montering av stativet på rammen;
- Montering av den bevegelige enheten;
- Installere enheten på et stativ;
- Borinstallasjon.
Alle skjøter skal være forsvarlig festet, helst ved sveising. Hvis det brukes guider, må du sørge for at det ikke er tverrspill. For større bekvemmelighet kan en slik maskin utstyres med en skrustikke for å feste arbeidsstykket for boring.
I butikkene kan du også finne stativer klare for boring. Når du kjøper, bør du være oppmerksom på dimensjonene på rammen og vekten. Ofte rimelig design Kun egnet for boring i tynn kryssfiner.
Hjemmelaget boremaskin basert på en asynkronmotor.
Bytt inn boret hjemmelaget maskin Kan asynkron motor, for eksempel fra den gamle vaskemaskin. Produksjonsprosessen for en slik maskin er kompleks, så det er bedre om den gjøres av en spesialist med erfaring i dreiing og fresing og montering av elektriske kretser.
Diagram og design av en maskin basert på en motor fra husholdningsapparater.
Nedenfor er alle tegninger, deler og deres egenskaper og spesifikasjoner.
En tabell over alle delene og materialene som trengs for å lage maskinen selv.
| Pos. | Detalj | Karakteristisk | Beskrivelse |
| 1 | seng | Tekstolittplate, 300×175 mm, δ 16 mm | |
| 2 | Hæl | Stålsirkel, Ø 80 mm | Kan sveises |
| 3 | Hovedstativ | Stålsirkel, Ø 28 mm, L = 430 mm | Den ene enden er snudd til en lengde på 20 mm og har en M12-gjenge skåret inn i den |
| 4 | Vår | L = 100–120 mm | |
| 5 | Erme | Stålsirkel, Ø 45 mm | |
| 6 | Låseskrue | M6 med plasthode | |
| 7 | Blyskrue | Tr16x2, L = 200 mm | Fra klemmen |
| 8 | Matrisemutter | Tr16x2 | |
| 9 | Drive-konsoll | Stålplate, δ 5 mm | |
| 10 | Blyskruebrakett | Duralumin plate, δ 10 mm | |
| 11 | Spesiell mutter | M12 | |
| 12 | Blyskrue svinghjul | Plast | |
| 13 | Skiver | ||
| 14 | Fire-trådet blokk med drivremskiver for kileremoverføring | Duraluminsirkel, Ø 69 mm | Endring av spindelhastigheten gjøres ved å flytte drivremmen fra en strøm til en annen |
| 15 | Elektrisk motor | ||
| 16 | Kondensatorblokk | ||
| 17 | Drevet trinseblokk | Duraluminsirkel, Ø 98 mm | |
| 18 | Returfjærbegrensningsstang | M5 skrue med plastsopp | |
| 19 | Spindel returfjær | L = 86, 8 omdreininger, Ø25, fra ledning Ø1,2 | |
| 20 | Delt klemme | Duraluminsirkel, Ø 76 mm | |
| 21 | Spindelhode | se nedenfor | |
| 22 | Spindelhodekonsoll | Duralumin plate, δ 10 mm | |
| 23 | Drivreim | Profil 0 | Drivkileremmen har en "null" profil, så sporene på trinseblokken har også samme profil |
| 24 | Bryter | ||
| 25 | Nettverkskabel med plugg | ||
| 26 | Verktøymatespak | Stålplate, δ 4 mm | |
| 27 | Avtakbart spakhåndtak | Stålrør, Ø 12 mm | |
| 28 | Patron | Verktøychuck nr | |
| 29 | Skru | M6 med skive |
Spindelhodet har sin egen base - en duralumin-konsoll og skaper translasjons- og rotasjonsbevegelser.
Tegning av et spindelhode til en hjemmelaget boremaskin. Materialer og deler som er nødvendige for fremstilling av spindelhodet.
| Pos. | Detalj | Karakteristisk |
| 1 | Spindel | Stålsirkel Ø 12 mm |
| 2 | Løpehylse | Stålrør Ø 28x3 mm |
| 3 | Lager 2 stk. | Radialrullelager nr. 1000900 |
| 4 | Skru | M6 |
| 5 | Skiver-avstandsstykker | Bronse |
| 6 | Spak | Stålplate δ 4 mm |
| 7 | Bøssingstopper | Spesial M6 skrue med riflet knapp |
| 8 | skru | Lav mutter M12 |
| 9 | Stasjonær bøssing | Stålsirkel Ø 50 mm eller rør Ø 50x11 mm |
| 10 | Peiling | Radial skyvekraft |
| 11 | Delt festering | |
| 12 | Endeadapterhylse | Stålsirkel Ø 20 mm |
Tilkoblingen avhenger av selve motoren.
Hvordan lage en boremaskin for trykte kretskort med egne hender.
For å produsere en boremaskin for utskrift av kretskort, kreves en enhetsdrift med lav effekt. Som spak kan du bruke en mekanisme fra en fotokutter eller et loddejern. Belysning av borestedet kan gjøres ved hjelp av en LED-lommelykt. Generelt er denne maskinen rik på kreative ideer.
