Trevinduer forringes over tid, og mange erstatter dem med plast. Etter slik utskifting blir de gamle vinduskarmene vanligvis sendt til deponi. Men ikke skynd deg å kaste dem. Her er 7 ideer for bruk av gamle vindusrammer ved dacha, noe som ikke bare vil eliminere behovet for å kaste dem, men vil også bidra til å gi dacha-området individualitet.

Hjemmelagde drivhus og drivhus

Gamle vindus- og dørkarmer med glass kan brukes til å bygge tilfluktsrom for dyrking av ulike hagevekster trenger mer komfortable forhold, heller enn åpen mark. Fra dem kan du gjøre følgende:

• Drivhus. Med et tilstrekkelig antall gamle rammer av samme form og størrelse, er det fullt mulig å sette sammen et lite drivhus ved hjelp av selvskruende skruer. Den er perfekt for dyrking av varmekjære agurker, tomater eller paprika. Et slikt drivhus kan ikke bare være stasjonært, men også mobilt. Om høsten kan den demonteres og lagres for lagring, og om våren kan den settes sammen på et nytt sted.
• Drivhus. Ikke bare store drivhus brukes til dyrking av frøplanter. En gammel glasert ramme vil gjøre et utmerket tak for et lavt drivhus med tomme vegger. Bruker vanlige dørhengsler og ved hjelp av selvskruende skruer kan den åpnes.
• Hus for innendørs blomster . Fra tidligere vinduer lett å montere på personlig tomt flott hus, som å plassere potter og blomsterpotter med innendørs planter. I den varme årstiden vil en slik struktur ikke bare dekorere hagen, men også forbedre helsen til hjemmeblomster.

Registrering sommerhytte: 7 grunner til ikke å kaste gamle dekk

Interiørartikler og hageelementer

Gamle vindusrammer kan brukes til mer enn bare praktiske formål. De er flotte for å dekorere hjemmet og hagen.

Hvis det ikke er glass i rammen, spiller det ingen rolle.

I dette tilfellet brukes det som et element i møbler, arkitektur eller designløsning.

• Grunnlag for klatreplanter. Rekke av gamle gitterdører eller vinduer kan brukes som en ramme for å lage en levegg eller hekk fra eføy, loach, blåregn eller klematis.
• Et bord, skap eller kommode er også enkelt å montere, med brukte som grunnlag. trekonstruksjoner. Og tomme åpninger kan fylles med trekasser.
• Vintage lysekrone. En liten firkantet ramme malt bronse og hengt på kjeder fra taket vil se bra ut hvis du fester flere spotlights til den og setter inn speil i de tomme åpningene. En slik lysekrone vil skape atmosfæren til en gammel taverna i rommet.
• Vindu til en annen verden. Alt du trenger å gjøre er å henge rammen på veggen og plassere et stort fargefotografi bak den. vakkert sted på bakken. Det kan være en tropisk øy polar is eller til og med stjernehimmel. Og hvis det er et barndomsbilde av eieren av huset, vil ikke en eneste gjest forbli likegyldig til et slikt "vindu inn i barndommen."

Dette er selvsagt langt fra eneste bruk for nedlagte gamle vinduer. De kan brukes som grunnlag for et veggspeil, og erstatter gjennomsiktig glass med speilglass.

Reparere trevinduer med egne hender - spørsmålet er ganske relevant. Trevinduer trekker seg ikke tilbake selv i en alder av moderne plast. Tre er ikke bare et naturlig, prestisjefylt materiale, det har også reelle fordeler: trevinduer er motstandsdyktige mot ytre påvirkninger og gir utmerket lyd- og varmeisolasjon. Og viktigst av alt, optimal fuktighet opprettholdes automatisk i et hus med trevinduer.

Produsenter, som ser at "plastboomen" i vindusmarkedet avtar, konkurrerer med hverandre om å tilby vinduer laget av modifisert tre. Det er ikke noe dårlig å si om dem, bortsett fra prisen: ikke bare er det ikke behagelig, det er skummelt. I mellomtiden er det ikke så vanskelig å gjenopprette trevinduer med egne hender, og som et resultat kan et oldefars drepte vindu gjenopprettes til utseendet til et helt nytt produkt.

Teknologi, verktøy, materialer

Uavhengig og profesjonell restaurering av gamle vinduer er oftest basert på såkalt svensk teknologi. Men hvis du virkelig ser på det, så kommer hele essensen ned til å sette inn en Euro-strip-forseglingssnor, og montering og maling forblir i kulen tilleggstjenester, prisen er fra 3000 rubler/vindu. Og i prinsippet er Euro-strip-teknologi ikke restaurering, men isolasjon. (Om det på tampen av begynnelsen av kaldt vær).

I mellomtiden, la oss finne ut hvilke verktøy og materialer som trengs for dette - det vil ikke være mange av dem:

Zenzubel (velger)

• Et sett med meisler i forskjellige bredder, fra 4 til 30 mm.
• Et spesielt plan for valg og rengjøring av folder, kvartaler, spor og skjerping av vinkelrette kutt - zenzubel; på russisk - velger, se bilde til høyre.
• Et fragment av et bredt, 4-6 mm og tynt, ikke mer enn 0,3 mm, baufil eller stikksagblad (sagbånd). Hvis det er en på gården manuell stikksag, så en solid tape for ham.
• En bred skokniv eller palettkniv er en spesialkniv som brukes av malere for å fjerne maling fra paletten.
• Tynnvegget kjernebor for tre 8-10 mm innvendig; kjøpes etter inspeksjon av ventilene.
• Snekkerplassen.
• Reisshin eller boblenivå 1 m.

Du trenger også et lodd, men du kan enkelt lage det selv av en gjenge og en mutter. Følgende materialer vil være nødvendig:

1. Monteringslim for tre – "flytende spiker", ca 0,3 kg.
2. Tresparkel på sagflisønsket tone, 0,5 kg eller 0,5 liter fin sagflis; selges i byggebutikker.
3. Naturlig tørkeolje, 3 kg pr toroms leilighet gjennomsnittlig areal.
4. Tykkmalt (en tørr blanding av pigment med fyllstoff, fortynnet med tynner manuelt) hvit, titan eller sink, 2 kg fra samme beregning.
5. Fløytebørster 40 og 80 mm.
6. Parafin, 2 l.
7. Spiker, små og 60-80 mm, 0,5 kg hver.
8. Sandpapir nr. 60 eller nr. 80, 0,7 m.
9. En tykk plastpose med en dybde på 1,7 m og en bredde på 0,5 m. Emballasje fra sengetøy etc. er egnet. Hullene skal tettes med tape.
10. Et ark med kryssfiner eller et flatt panel med plater som er litt større enn vindusrammen.
11. Borekaks av fly eller vanntett kryssfiner 1-1,5 mm tykk eller en blokk av slitesterkt smålags tre - eik, bøk, valnøtt, rogn, pære, plomme, kirsebær, akasie.
12. Silikon AQUARIUM lim, 10-20 ml.

Note: polymerkitt dyp penetrasjon trearbeid på vannbasert er ikke egnet for dette tilfellet: de øker den termiske ledningsevnen til tredeler betydelig.

I tillegg, avhengig av utformingen av vinduet, kan det hende du trenger en beis med ønsket tone og akrylklar lakk. Hvis du kan bruke en industriell hårføner, trenger du ikke parafin og en stor plastpose. Etter å ha fylt opp ovenstående, kan du begynne større renovering gamle vinduer.

Arbeidsforhold

Det er bedre å jobbe på vinduer på et tørt, varmt sted, til og med varmt vær: tillatt fuktighet luft ikke mer enn 65 %, og fortrinnsvis 40 %. I tilfelle dårlig vær dekker vi vindusåpningene for reparasjonsperioden med film på en midlertidig ramme laget av trelast: plater, avfall, gamle stakitter, etc.

Riktig og feil landing dyvel

Demontering og inspeksjon

Det viktigste elementet i vindusdesignet er trestiftene (“chopiks”) som fester den i hjørnene. Tilstrekkelig oppmerksomhet vil bli gitt til beskrivelsen av hvordan du arbeider med dem, og vindusreparasjon begynner med inspeksjon og revisjon av pinnene.

Først av alt fjerner vi rammene, fjerner glassperlene eller plukker forsiktig ut kittet med en meisel og fjerner glasset. Deretter fjerner vi beslagene helt (du vil fortsatt trenge nye); Vi fjerner forsiktig treebbene (tårer) fra de ytre rammene: de er på spiker, som sannsynligvis er rustne. Vi tar også ut alle de andre spikrene, fjerner stålvinklene - for videre arbeid Bare tre skal være igjen i rammen og rammene.

Deretter plasserer vi rammen og deretter rammene en etter en på panelet og nivellerer dem til rektangulærhet, og måler diagonalene: de skal være like lange. Vi måler og justerer vindusrammene spesielt nøye: de er små og kostnadene for en feil er høye. 1 mm avvik mellom diagonalene langs lengden gir et gap på 0,6-0,7 mm.

Eksempel: på rammen gjorde vi en feil med 3 mm, og med samme mengde inn baksiden på rammen. Du vil få en åpning på ca. 4 mm bred, godt synlig, og trekking fra den vil også være merkbar.

Vi fester den justerte delen av vinduet med spiker, kjører dem forsiktig inn i panelet nær rammen, og kontrollerer de gamle pinnene. Hvis alt sitter som det skal, omtrent midt i hjørnet, bor du dem forsiktig ut med et bor med større diameter, men ikke mer enn 0,6 av bredden til det rektangulære, uten å ta hensyn til spor, kvarter og faser. av massivt tre (se fig. nederste del). Hvis det er noen som har reist, noe som ikke er uvanlig, se figuren over, jobber vi slik:

• Vi drypper 3-4 dråper superlim langs konturen til den gamle, dette er nødvendig for at det ikke skal falle ut når du borer og hullet ikke går bort.
• Vi venter 5-10 minutter på at limet har satt seg fast i dypet, det flyter langt.
• Bor et riktig plassert hull.
• Ved å bruke et sagblad, førte det inn i sprekkene mellom leddhårhårene, så vi gjennom den gamle dybelen.

Etter at monteringshullene er boret i alle deler av vinduet, demonterer vi rammene i deler og rengjør dem gammel maling.

Fjerning av maling

Det er to måter å fjerne gammel maling fra vinduer: termisk og kjemisk. En industriell hårføner brukes til rengjøring med varmebehandling. Ikke prøv å gjøre dette hjemme: det når ikke 200-250 grader. Og ikke still inn temperaturen på hårføneren til mer enn 250 - du vil få en lavtemperaturforbrenning av treverket uten forkulling, og det vil miste kvaliteten. Det samme skjer hvis du varmer det opp blåselampe eller en propan fakkel.

Den delen som skal rengjøres legges på baken og varmes opp i 25-30 cm seksjoner. Når malingen begynner å boble, skrelles den av som plastelina med en sko- eller palettkniv. En slikkepott med rett blad, til og med slipt, skjærer enten inn i treet eller glir over malingen.

Video: fjerning av maling ved hjelp av den termiske metoden

"Kjemisk" maling fjernes med en plastpose og parafin (løsningsmidler eller nitroløsninger er ikke egnet, de vil ødelegge treverket):

• Hvert trestykke er pakket inn i filler.
• Hele fisen, så mye som det passer inn i nakken på posen, er stappet inn i den; Det bør være litt reserve igjen for å binde posen.
• Vann de innpakkede trestykkene med 0,5 liter parafin.
• Posen bindes godt og får stå i en dag eller mer til malingen mykner.
• Ta ut delene en om gangen og rens av malingen med samme verktøy.

Merknader:

1. Kjemisk mykgjøring av maling er en stinkende og brannfarlig operasjon. Det bør utføres på balkongen eller på gaten.
2. Hvis du trekker hele haugen ut av posen på en gang, vil parafinen raskt fordampe og malingen herdes igjen.

I begge tilfeller, hvis vinduet skal males med maling, er det ikke nødvendig å plukke ut små malingspartikler i utsparingene: det blir bare lettere å sparkle og slipe. Hvis vinduet går under beis og lakk, må du jobbe hardt med dem.

Impregnering

Neste trinn i arbeidet er impregnering med tørkeolje. Hensikten er å hindre at råtespirene drept av varme eller kjemikalier utvikler seg igjen, og å gjenopprette strukturen til det gamle treverket i størst mulig grad. På en rask løsning, i flere år til neste reparasjon, impregner delene med en børste på alle sider 3-4 ganger; den neste - etter at den forrige er fullstendig absorbert. Før påfølgende impregnering skal overflaten av delen ikke berøres.

I århundrer er de impregnert i spesiell enhet: stykke sveiset i den ene enden stålrør 100-120 mm. Den er installert på skrå ved ca 30 grader; Det er lurt å bruke en sveiset geit fra et hjørne slik at røret ikke ruller av. Operasjonen utføres kun på utendørs vekk fra boligbygg: på gården, på landet. Du bør definitivt ha en burlap eller glassfibermatte for hånden: tørkende olje kan ta fyr. Du må vite dette på forhånd, og ikke være redd, men umiddelbart kaste en filtfilt over halsen på røret. Når den går ut, kan du fortsette.

Tørkende olje helles inn i røret 3/4 fullt og varmes opp nedenfra med en hårføner eller en strøm av varm luft fra en elektrisk komfyr. Når tørkeoljen varmes opp, vil den begynne å boble: dette er fuktigheten som fordamper fra den og luften kommer ut. Hvis lukten av tørkende olje plutselig forsterkes, flytt varmeren bort, vent litt og fortsett oppvarmingen. Når det ikke er flere bobler, kan du begynne impregneringen.

Advarsel: Se aldri direkte inn i rørets hals eller len deg over den! Du må se på tørkeoljen fra siden sidelengs.

For impregnering trenger du en 5-6 mm ståltrådkrok med spiss ende. Delen legges i et rør og presses ned med en krok i 3-5 minutter, deretter, hektet med spissen, fjernes den og legges på bordet for å tørke. Ikke ta tak i delene med hendene, selv med votter: varm tørkeolje med en temperatur på over 130 grader vil renne fra dem.

Deler laget av den vanligste furuen som er behandlet på denne måten holder utendørs i 150 år eller mer, mens de som er malt med oljemaling krever ommaling ikke mer enn én gang hvert 15. år.

Vindu restaurering

Pinner og kiler

Før du begynner å faktisk restaurere trevinduer, må du forberede nye pinner og kiler for dem. Dyblene bores med et kjernebor fra ethvert rettkornet kommersiell trevirke. Du må bore på tvers av FIBRENE, som vist på figuren. Hastigt høvlede "koteletter" holder ikke rammen lenge. For hver dyvel må du på forhånd forberede en kile med en lengde langs diameteren, en bredde på 5-7 mm og en tykkelse på 1-1,5 mm. De beste kilene er eik og rogn. Diameteren på dybelen er 0,5-0,7 mm større enn diameteren monteringshull under den.

Justering til utsiden

Den avrettede rammen er satt sammen, uten å sikre noe ennå, på en panel-slipway; det må dekkes på forhånd plastfilm. De er justert diagonalt, som før, og også festet med spiker drevet inn fra sidene. Bor gjennom monteringshullene igjen.

Deretter demonteres rammen, bartene og rillene i leddene er belagt med flytende spiker, raskt (limet stivner på noen få minutter) monteres i en slipway, like raskt sjekkes med diagonaler og om nødvendig trimmes. Når limet stivner, begynn å fikse med dybler. Du kan ikke utsette det til en dag til: For at dyblene skal holde rammen ordentlig, må limfugen fortsatt være tilstrekkelig plastisk under installasjonen.

Dyblene smøres lett med flytende spiker og hamres inn i hullene med en hammer. FIBRENE I DOLE MÅ PLASSERES PÅ OVER TREFIBRENE! Dette er en uunnværlig betingelse for påliteligheten til forbindelsen, se fig. Til slutt festes dyblene med kiler på begge sider, som driver dem INN I FIBRENE på dybelen, se også figur.

Spørsmålet kan oppstå: hva med responsdetaljene? Fibrene til dyvelen vil følge fibrene.

Faktum er at etter å ha hamret kilene inn i dyblene, vil motdelen passe på "midjen" på dybelen og vil ikke dele seg. Og en kile som er slått inn i dybelen før limet er helt herdet vil i tillegg til sideveis gi en viss vertikal kraft, slik at hele skjøten vil komprimeres og limet får styrke under trykk. Etter 3 dagers eksponering ved +25 grader, forblir en slik ramme, falt i en vinkel fra en meters høyde, rektangulær.

Justering av ramme og ramme

Rektangulæritet langs ytterkanten garanterer ikke retthet i installasjonsåpningene: treverket kan tørke ut ujevnt. Derfor er neste trinn i arbeidet justeringen av de interne kvartalene.

Først justerer vi vindusrammen og ventilene i den tilsvarende rammen: vi legger rammen på baken og bruker en loddlinje for å sjekke kvartalene en etter en. Hvis minst én nøyaktig vinkelrett blir funnet, tar vi den som base. Hvis ikke, må vi lide med firkanten og tverrliggeren til vi finner det mest "venstre" hjørnet. Fra den, deretter fra andre hjørner, bruker vi en blyant langs tverrstangen for å markere linjene til den nye åpningen og en meisel, og i hjørnene velger vi overskuddet med en meisel (i figuren til venstre).

Deretter, på samme måte, kontrollerer og justerer vi rammene UTENFOR. Deretter legger vi rammene ved siden av hverandre og justerer dem i høyden og bredden, som vist på figuren til høyre. Kvartene under glasset kan stå urørt: både for utseendet og for påliteligheten til vinduet er deres lette forvrengning ubetydelig. Men hvis du får taket på det og vil jevne dem ut, vil det ikke skade.

Etter de beskrevne operasjonene vil rammene sammen være mindre enn landingsåpningen til rammen. For å passe den inn i rammen (nøyaktig inn i den, ellers lukkes ikke vinduet senere!) setter vi det på flytende negler strimler av kryssfiner i kvartaler. Etter at limet har herdet, bringer vi det til presisjon ved hjelp av meisel og meisel, og velger utsparinger for beslagene. Deretter tar vi tak i små spiker hver 15-25 cm, og setter ned hettene med en hammer. Deretter impregnerer vi foringene med tørkeolje med en 40 mm rille

Kitt og sliping

Du kan forberede kitt for små utsparinger selv ved å blande sagflis med flytende spiker i et volumforhold på 3:1. Du må blande raskt, i små porsjoner, og sparkle like raskt: limet stivner på noen få minutter. Til slutt pusser vi rammen med sandpapir.

Påminnelse: Før du sparkler, ikke glem å installere ebben på plass, ved å bruke flytende spiker og deretter bruke vanlige spiker.

Maleri

Trevinduer er malt med oljemaling i flere tiår. De fleste beste alternativet: kjøp tykt revet maling og bland selv med linfrø eller «tre» (valnøtt)olje, slik kunstnere gjør. "Naturlige" ferdiglagde oljemaling på salg er oftest basert på syntetiske eller mineraloljefortynnere, som er mye dårligere i holdbarhet enn tradisjonelle. Glypthal- og pentafthal-emaljer er ikke egnet: etter 5 år vil vinduet kreve ommaling, og overflødige lag med maling vil ødelegge utseendet.

Når du kjøper tykk maling, sørg for at pigmentet er mineralsk og ikke syntetisk. Du kan teste kalken ved å gni en klype mellom fingrene: det skal ikke være noen "glitende" følelse og pulveret skal feste seg til fingrene. Det syntetiske pigmentet løsner nesten helt når det ristes av.

Råd: Hoveddelene av maling er pigment, filler (tørr) og tynner. Hvis du vil at vinduene dine skal skinne veldig lenge, velg maling med fyllmasse av marmormel (mikrokarbonat).

Kna oljemaling i en bred flat tallerken: hell den i en haug, lag et hull i toppen, hell olje i den og kna. Olje tilsettes i små porsjoner til ønsket tykkelse. For vinduer trenger du konsistensen av flytende rømme.

Video: eksempel på maling av et trevindu

Etterbehandling

Etterbehandling "naturlig" i den beskrevne teknologien gjøres med flekker. Beis endrer treets tone og understreker dets tekstur: vanlig kommersiell furu, etter å ha blitt behandlet med en passende beis, kan praktisk talt ikke skilles fra beiset eik, pandan eller mahogni. Det anbefales å eksperimentere med gamle klosser før dekorativ etterbehandling: velg tone og fortynningsgrad.

Beisfinishen har tilleggsfordeler: Fargesammensetningen trenger dypt inn, farger treverket som helhet, slik at etter sliping i tilfelle reparasjon er det ikke nødvendig å male på nytt. I tillegg øker beis treets motstand mot forfall og ultrafiolette stråler.

Fullfører dekorativ etterbehandling vinduer er lakkert gjennomsiktige eller tonet akryl lakk, montering av beslag og glass. Den eneste konkurrenten til akryl når det gjelder kvalitet er japansk tunglakk, men den er ikke tilgjengelig for alle oligarker.

Etter å ha installert nye strukturer, anbefales det å ikke skynde seg å kaste gamle plastvinduer, siden de i noen tilfeller kan vare lenge. Siden produkter laget av PVC-profiler har blitt aktivt installert og brukt i bare ca. 15 år, er levetiden deres ennå ikke utbrukt. Tross alt kan selv doble vinduer vare i 20 år, og vinduskarmdesign kan vare dobbelt så lenge. I tillegg skiftes det i dag ofte helt nye vinduer i nybygg, som det er ekstremt irrasjonelt å avskrive som skrot. Alle de oppførte produktene kan alltid brukes, og dette gjelder personer med ulike inntektsnivåer.

Hvor kan du bruke brukte plastvinduer?

Bruksområdet for gamle vinduer er ganske stort. Det er ikke mange forutsetninger for å gjenbruke dem - produktet må være intakt, og dimensjonene på rammer og åpninger på den nye plasseringen må være de samme. I dag brukes brukte plastvinduer aktivt på slike anlegg som:

• hytter på landet;
• verksteder og små produksjonsanlegg;
• hytter og porthus.

Også gamle plastvinduer kan være egnet for installasjon i en annen leilighet, siden dimensjonene til åpningene i mange standard fleretasjes bygninger kan falle sammen. Men i dette tilfellet anbefales det først å konsultere en spesialist som skal utføre arbeid i lokalene der installasjonen av brukte strukturer er planlagt.

I hvilke tilfeller er det umulig å gjenbruke gamle plastvinduer?

Hvis profilkonstruksjonene er skadet, kan ikke vinduene gjenbrukes. Dette gjelder alle komponenter, inkludert imposter og ramme. Brudd på profilens integritet provoserer oftest trykkavlastning og kan også føre til deformasjoner. Ikke-kritiske feil inkluderer følgende:

• brudd på integriteten til klemperlene - de kan byttes ut når som helst;
• ubalanse av beslag - eliminert ved å justere, rengjøre, smøre og erstatte mislykkede elementer;
• problemer med tetningen - kan løses ved å installere nye kretser.

I tillegg kan brukte vinduer laget av PVC-profiler ikke brukes hvis det er et betydelig avvik mellom dimensjonene på karmene og dimensjonene til åpningene.

Hva gjør du hvis det er en liten forskjell i størrelsene på åpninger og rammer

Ideell når størrelsene faller helt sammen, men for dette trenger du enten masse lykke til, eller det er nødvendig å sette opp vegger under hensyntagen til dimensjonene vindusdesign. Slike situasjoner er sjeldne. Oftere må du forholde deg til ikke-kritiske avvik i størrelser. Hvis åpningen er litt mindre, kan du prøve å utvide den. Dette fungerer best når veggene er bygget av skumblokker eller murstein. Situasjonen er mer komplisert med armerte betongkonstruksjoner, men i dette tilfellet kan problemet løses med et godt verktøy.

Hvis åpningen er ubetydelig flere vinduer, da anbefales det å prøve å bygge opp rammen ved hjelp av. Disse elementene kalles også forlengere, da de øker dimensjonene til vindusrammen. Takket være dem er det mulig å ikke legge åpningen til ønsket bredde og høyde, noe som ikke alltid er mulig. Forlengelsene skaper den visuelle effekten av en solid bred ramme og har utmerket varmeisolasjon.

Tilleggselementene faller sammen med rammeprofilen og sikrer styrken til forbindelsene ved skjøtene - takket være spesielle kroker dannes en lås som er pålitelig og tett. Disse elementene vil også kompensere for tykkelsen på isolasjonsplatene, som anbefales for bruk for etterbehandling av skråninger. I dag er det ganske mange utvidere med forskjellige dimensjoner på salg, så du kan enkelt tilpasse dimensjonene.

Hvis du bestemmer deg for å utvide åpningen, må du ta hensyn til det faktum yttervegger er bærende, så brudd på deres integritet kan føre til alvorlige problemer. Du bør alltid rådføre deg med erfarne byggherrer før du utfører slikt arbeid.

Demontering med konservering

Gamle vinduer egner seg for gjenbruk dersom de er demontert og bevart. På OknaTrade er det beskrevet for gammelt snekkerarbeid. Prosedyren for demontering og samtidig bevaring av strukturer laget av PVC-profiler har mye til felles med grunnteknologien. Ved utvinning plastvinduer fra åpningen anbefales det:

• fjern først alle aktive sashes;
• fjern de doble vinduene;
• finne plasseringen av festene.

Festeankrene skrus vanligvis av etter fjerning monteringssøm, som også holder hele strukturen. For å komme til det, må du demontere vinduskarmene med ebb og fjerne bakkene.

Drivhus fra gamle plastvinduer

Noen gartnere finner originale bruksområder for produkter fra profilsystemer - de bruker dem til å bygge drivhus på sommerhyttene sine. Det skal forstås at området til en slik struktur vil være lite. Et kompakt drivhus laget av vinduer er vanligvis bygget i form av en liten utvidelse på sørsiden landsted. For pålitelig hermetisk forseglet sammenføyning av individuelle rammer, anbefales det å bruke en spesiell tilkoblingsprofil. Inngangsdør En av de aktive dørene fungerer som en del av en slik original struktur. For at planter skal føle seg komfortable i et slikt drivhus, er det nødvendig å utstyre strukturen med mikroventilasjonsventiler.

Med vårens ankomst står hver eier av en sommerhytte overfor valget om å kjøpe eller bygge et drivhus for frøplanter. Butikker tilbyr mest ulike alternativer, alt fra enkle buede strukturer laget av buer belagt med agrofiber til komplekse strukturer laget av polykarbonat. Men målet for enhver sommerboer er å dyrke en avling med til den laveste kostnaden, derfor kan du på nettsteder i økende grad se drivhus bygget av gamle vindusrammer. Heldigvis har tre blitt byttet ut moderne vinduer fra PVC-profil og rammer som har uttjent levetiden demonteres.

Fordeler og ulemper med vindusrammer som materiale for drivhuskonstruksjon

Prefabrikkerte drivhus og drivhus som tilbys av butikker, installeres enkelt i henhold til diagrammene som følger med dem. Men hvis du har et tilstrekkelig antall gamle vindusrammer og minimale byggeferdigheter, kan nesten alle som vet hvordan man holder en hammer og bruker en skrutrekker bygge et drivhus.

Som ethvert materiale har rammer sine fordeler og ulemper.

Fordeler med vindusrammer

1. Dette materialet har følgende fordeler: Tilgjengelighet av materiale og dets lav kostnad
2. . Gamle rammer kan fås ved demontering og utskifting av vinduer gratis eller for en liten pris hvis du kjøper dem fra en organisasjon som er engasjert i dette arbeidet.
3. Mulighet for å bygge et drivhus på relativt kort tid. Rammene monteres enkelt på et forhåndspreparert fundament. Lang levetid. På riktig forberedelse
4. rammer og konstant omsorg for dem, kan et drivhus vare i omtrent 10 år. Ikke nødvendig spesialverktøy
5. og enheter. For å installere et drivhus trenger du bare en hammer, en skrutrekker og et bygningsnivå. Installasjon på ulike typer
6. fundament. Avhengig av vekten på rammene, kan en stripe eller søylefundament støpes for å bygge et drivhus, men du kan klare deg med en enkel stropping.
7. Glasset holder den optimale temperaturen for planter og sender maksimalt lys. Ved skade kan glasset erstattes med plastfilm.

Mulighet for kombinasjon med andre materialer. Et rammedrivhus kan ha et tak laget av polykarbonat, film eller annet passende dekke. Plast, metall-plast og vil vare lenger, men kostnadene for drivhuset vil være betydelig høyere.

Ulemper med materialet

Ulempene inkluderer:

1. Vanskeligheter med å klargjøre rammer for installasjon. Det vil kreve grundig rengjøring av gammel maling, behandling med et antiseptisk middel og etterbehandlingsmaling.
2. Krever konstant omsorg. Under drift kan det oppstå hull mellom rammene som må tettes.
3. Skjørheten til glass. Hvis fundamentet synker eller blir truffet, kan glasset sprekke og må skiftes.
4. Begrensninger på levetid. Avhengig av materialet som rammene er laget av og riktig behandling, kan et drivhus vare i flere år.

Rammene kan males i én farge for å få den ferdige strukturen til å se mer estetisk tiltalende ut.

Forberedende arbeid: dimensjoner, diagram, tegning

Hvor mye tid som skal brukes på å installere drivhuset avhenger i stor grad av hvor riktig de foreløpige beregningene er gjort og installasjonsdiagrammet er utarbeidet. I dette tilfellet vil det ikke være nødvendig å raskt kjøpe manglende materiale eller gjøre justeringer direkte på nettstedet.

Velge et sted for installasjon

En av de mest viktige faktorer når du bygger et drivhus - velge en plassering. Avhenger av det fremtidig høsting. Det skal være plant og godt opplyst hele dagen, plassert vekk fra bygninger og trær, og ikke stå på et lavt område slik at vannet ikke stagnerer. Drivhuset skal plasseres i retning fra nord til sør. Basert på områdeplanen og plasseringen av trær og bygninger, kan du velge installasjonsstedet og bestemme de tillatte dimensjonene til det fremtidige drivhuset. Etter dette er det verdt å starte en mer detaljert studie.

Foreløpige beregninger, tegning

Bestem nøyaktig antall tilgjengelige rammer, skriv ned størrelsen. Det er best om de er like. Dette vil unngå ytterligere høydejusteringer. Etter dette kan du tegne et diagram i henhold til hvilken installasjonen skal utføres. Dette vil bidra til å bestemme installasjonssekvensen og markere plasseringen for dører og vinduer.

Avhengig av den nøyaktige størrelsen på rammene, bør nødvendige justeringer gjøres. Hvis du trenger å øke høyden på veggene, kan vinduene plasseres horisontalt ved å feste dem over hovedrammene.

Avhengig av vekten på rammene, bør du bestemme hvilken type fundament drivhuset skal installeres på. Hvis du planlegger å hage i ganske lang tid, er det bedre å installere drivhuset på stripe- eller søylefundamenter. Hvis det er planlagt for 1–2 år, vil en base laget av tømmer, tidligere isolert med takpapp eller behandlet med et antiseptisk middel, være tilstrekkelig.

Taket i et drivhus kan enten være enkeltfals, gavl eller buet. Dette avhenger i stor grad av materialet de bestemte seg for å lage det fra. Det kan være buet tak laget av polykarbonat eller en struktur laget av rammer dekket med polyetylenfilm.

Tak laget av glasserte vindusrammer er mindre vanlig. Hvis hellingen er utilstrekkelig, er det en mulighet for at glasset i en snørik vinter kan knuse under vekten av snøen.

Du bør først tegne detaljtegning tak og vurder monteringsmuligheter.

Ved konstruksjon av drivhus brukes oftest trerammer. De er rimelige og med rett foreløpig forberedelse kan vare lenge. Før installasjon må du nøye inspisere alle rammer, og legge til side de som har defekter. Hvis de blir følelsesløse under bruk, vil de vise tegn til råtnende - avflassing av maling, mørknet trefarge, endring i struktur. Rammer med høy grad av skade bør ikke brukes til montering.

Rammer med mindre defekter kan vare en stund. Når du tegner en tegning, må du ta hensyn til dette punktet, og hvis utskifting ikke er mulig, sørge for installasjon på en slik måte at områdene med defekter er plassert i den øvre delen, nær selve taket. På denne måten vil de bli mindre utsatt for fuktighet og øke levetiden.

Når du forbereder installasjonen må du:

1. Fjern alle unødvendige hengsler og håndtak fra rammene.
2. Med hjelpen sandpapir eller kvern Fjern lag med gammel maling ned til basen.
3. For å beskytte mot råtne og skade fra skadedyr, behandle rammene med et antiseptisk middel.
4. Fjern glasset slik at det ikke blir skadet under monteringen dersom monteringen utføres med spiker og hammer.
5. Fiks vinduene som skal brukes på en praktisk måte slik at de ikke åpner seg under drivhusmonteringsprosessen.
6. Ventiler som ikke er planlagt åpnet, bør tettes med spiker eller fugemasse.

Beregning av nødvendig mengde materiale

Vi gjør alle foreløpige beregninger basert på den tidligere opptegnede tegningen. Du må beregne antall rammer avhengig av størrelsen. På standard størrelse ramme 1200x900 mm, lengden på drivhuset blir et multiplum på 90 cm, og høyden blir 120 cm + fundamenthøyde + takhøyde. Tatt i betraktning at den optimale bredden på sengene er 1 m, og avstanden mellom dem varierer fra 40 til 60 cm, vil den mest praktiske bredden på drivhuset være 2,7 m, det vil si 3 rammer. Hvis vinduene er større, kan to rammer være tilstrekkelig.

Hengslede vinduer har store størrelser og et betydelig mindre antall av dem vil være nødvendig.

Er det få rammer kan du lage et drivhus med skråtak, feste den til et hus eller annen bygning på sørsiden.

I tillegg nødvendig mengde rammer, trenger du:

1. Inngangsdør. Du kan bruke standard balkongdør, om nødvendig, forkorte den, eller du kan lage den selv i henhold til størrelsen på åpningen.
2. Stenger for å bygge en ramme. For et lite drivhus trenger du 4 stenger med lengde lik høyden på bygningen. Hvis en lang konstruksjon planlegges, kan støttebjelker brukes til å forsterke den.
3. Grunnleggende materialer. Til stripeforskaling trenger du forskalingsmateriale - stolper og plater, en blanding av betong, pukk og sement, armering eller store steiner. For vanlige fundament av tre Du trenger en bjelke 15X15 cm lang, lik drivhusets omkrets, og takpapp for vanntetting.
4. Ankerbolter, skruer.
5. Trestenger for sperrer. Avhengig av typen tak, vil antallet variere betydelig. Det største kvantumet vil være nødvendig for sadeltak.
6. Takmateriale. Dette kan være polykarbonat med en tykkelse på minst 6 mm eller polyetylen film.

Verktøy som kreves for arbeid

Under installasjonen av et drivhus trenger du:

• ledning og knagger;
• hammer;
• skrujern;
• sirkelsag;
• bygningsnivå;
• øvelser med forskjellige diametre;
• kvadrat;
• rulett;
• skuffe;
• polyuretanskum.

Detaljerte instruksjoner for å lage et drivhus

Når du bygger nesten hvilket som helst drivhus, er hovedtrinnene:

1. Merke installasjonsstedet. Ved hjelp av knagger og en ledning markerer vi stedet der drivhuset skal installeres. Hvis det planlegges et stripefundament, bestemmer vi bredden på forskalingen og ved å merke den graver vi en grøft på omtrent 40 cm dyp.

   For et stripedrivhus må du grave en grøft

2. Bygging av fundamentet. Til stripe fundament Vi monterer forskaling fra plater. Vi styrker radene deres med knagger og plasserer forsterkning eller store steiner inni. Deretter fyller vi kanalene med pre-prepared sementmørtel. Tørketiden er ca 5 dager. Først etter dette kan du begynne videre arbeid.

   Påstøping gjøres i forhåndsforberedt forskaling

3. For å sette hjørner søyleformet fundament du kan bruke et metallrør, murstein, gass ​​silikatblokker. Tømmerkronen monteres på installasjonsstedet. Stengene er festet med metallhjørner, og en stang kjøres ned i bakken ved hjørnene til pålitelig fiksering. For å forhindre råte kan det legges belegningsplater eller annet materiale i hjørnene og i midten av hver side av underlaget.
4. Lage senger. Før du installerer rammen, vil det være praktisk å lage senger og designe stier mellom dem. Avhengig av plasseringen av inngangen til drivhuset og deres antall, kan det være forskjellige alternativer for plasseringen av sengene.

   Når du skal ordne et drivhus, er det viktig å plassere bedene riktig

   5. Det finnes mange typer stidesign. Det kan være belegningsstein, belegningsheller, murstein eller stein, som legges i en forhåndspreparert grøft 10–15 cm dyp med en sandpute 5–7 cm høy. Alternativt alternativ- utfyllingssti laget av sand og grus.

   For å utforme stiene er små grøfter forhåndsgravd

   6. Sand eller grus helles i en 5–10 cm høy grøft. Det er tillatt å bruke mulch eller halm etter eget skjønn.

   Stiene kan dekkes med sagflis, halm eller annet materiale

   7. Montering av rammen og festerammer til den. Vi dekker fundamentet med striper av takpapp og monterer ved hjelp av ankre bjelker for bunnrammen oppå takpappen. For strukturell styrke kobler vi disse elementene sammen med stålhjørner. Etter dette lager vi markeringer for montering av vertikale støtter. Med hjelpen stål hjørner, kontrollerer nøyaktigheten til de vertikale linjene ved hjelp av et nivå, fester vi hjørnestolpene, og deretter, om nødvendig, installerer mellomliggende.

   Drivhusrammen er klargjort for montering av rammer

   8. Ved hjelp av stenger lager vi midlertidig fiksering slik at stativene ikke bøyer seg fra sin egen vekt. Etter å ha installert alt vertikale elementer Vi fester den til stativene ved hjelp av hjørner toppsele- det vil ikke la elementene vippe under sin egen vekt. Først etter den endelige installasjonen av rammen fjerner vi de midlertidige støttene. Kan brukes som stativ metallrør, begravd i jorden. For å feste rammene til rammen, er det best å bruke selvskruende skruer eller selvskruende skruer. Dette vil eliminere muligheten for skade på glasset. Det er optimalt å feste karmene direkte til tømmeret i hullene som allerede er i karmene.

   Rammefestepunkter kan forsegles polyuretanskum

   9. Etter at installasjonen er fullført, må hullene som har dannet seg mellom stativene og rammene forsegles med polyuretanskum. Dette vil hindre at trekk og kald luft kommer inn i drivhuset.

   Spaltene mellom rammene og rammen er forseglet med polyuretanskum

   10. Bygging av taket. Sadeltakrammen består av to vertikale stativer gavler, møne og sperrebein på begge sider av ham. Først av alt er stativene installert, deretter kastes strålen fra ett stativ til et annet - det vil fungere som en ås. Sperrene er festet til den.

   For et langt drivhus må du installere ekstra stativer

   11. Hvis drivhuset laget av rammer er langt, installerer vi flere mellom hovedsperrene. Rammen monteres ved hjelp av stålvinkler og selvgjengende skruer. Festes til den ferdige rammen takmateriale. Hvis det er polykarbonat, installerer vi det ved hjelp av en spesiell profil og selvskruende skruer med termiske skiver, hvis det er en polyetylenfilm, installerer vi den ved hjelp av trelameller.

   Filmen festes til sperrene ved hjelp av trelameller

   12. Til slutt setter du på døren og syr sammen gavlene.

Ulike typer drivhusfundamenter

For å bygge et drivhus, avhengig av vekten på rammene, kan du velge flere fundamentalternativer. Noen av dem er enkle å installere og krever ikke mye tid; andre kan ta flere dager å sette opp.

Bildegalleri: fundamentalternativer

Tømmeret til fundamentet må behandles med et antiseptisk middel eller pakkes inn i takpapp. For et søyleformet fundament brukes murstein, betongblokker eller steiner Takket være spesialbehandling vil sviller vare lenge For å beskytte fundamentet er en treramme installert på en base av steiner

Typiske drivhus laget av vindusrammer

Drivhus laget av vindusrammer har oftest rektangulær form, noe som i stor grad forenkler arbeidet.

Fotogalleri: alternativer for å designe drivhus fra gamle vindusrammer

Det er praktisk å ta vare på planter i et høyt drivhus Rammer i forskjellige størrelser brukes til installasjon Med et solid fundament, bygget under hensyntagen til stedets topografi, vil drivhuset vare i lang tid Drivhuset ser estetisk tiltalende ut fordi rammene er malt i samme farge Stiene i drivhuset er asfaltert med stein Taket på drivhuset er dekket med forsterket film

Video: drivhus laget av vindusrammer

Med riktig planlagt arbeid kan du bygge et drivhus fra vindusrammer ganske raskt. Det er ikke nødvendig å ha spesielle ferdigheter - du må studere de forskjellige alternativene nøye og velge den riktige, og deretter nøye gjennomtenke og utføre hvert trinn i bygget. Resultatet vil glede deg god høst deg og dine kjære.