Det er ingenting bedre enn et trehus - atmosfæren, mikroklimaet og komforten kan ikke sammenlignes med noe annet moderne bygninger. Og bygget med egne hender, blir det uvurderlig! Takket være et bredt utvalg av byggematerialer kan oppgaven enkelt utføres av begge profesjonell byggmester, og en nybegynner amatør.

Valg av materialer til et trehus

Det er ganske vanskelig å velge blant det store utvalget av materialer beste alternativet. Konvensjonelt kan de deles inn i tre grupper:

Logger – dette inkluderer materialer med rundt tverrsnitt:

• avbarket tømmerstokk – praktisk talt ubehandlede hakkede trestammer, inkludert død furu;
• høvlet stokk - fjernet topplag tre for å gi en mer allsidig form;
• avrundet tømmerstokk – fabrikkbehandling lar deg gi alle tømmerstokker samme form og størrelse;
• limt stokk – flere lag limtre får en sylindrisk form.

Bjelker – bearbeidede stokker med kvadratisk, rektangulær eller D-formet seksjon:

• firkantet tømmer - stokken vil ha en firkantet eller rektangulær form;
• profilert tømmer - preget av tilstedeværelsen av en allerede kuttet termisk lås;
• laminert finertømmer - flerlags tre, ofte laget av forskjellige raser, med kvadratisk seksjon.

Fordelene med avbarkede stokker er lav pris og motstand mot eksterne faktorer. Men fordi forskjellige størrelser og formene til tømmerhuset er ganske vanskelige å montere.

Høvlede tømmerstokker er mye enklere å bruke, men for en nybegynner er et ferdig hussett laget av avrundede tømmerstokker mer egnet.

Den eneste ulempen med denne løsningen er at prisen er mye høyere enn vanlige høvlede tømmerstokker. Men gitt den enkle monteringen kan du spare på å betale innleide arbeidere og redusere byggetiden til et minimum.

Det dyreste og mest progressive materialet er laminert finertømmer. Takket være produksjonsteknologi kan du velge dimensjonene som kreves for veggtykkelsen. Så, for regioner med kalde og snørike vintre, uisolert trevegger bør være minst 50 cm, mens tverrsnittet på en vanlig stokk ofte ikke overstiger 22 cm.

Sett med allerede kuttet dør og vindusåpninger, som lar deg bygge et hus på bare en dag. Pris trepaneler høyere enn sandwichpaneler, men på grunn av materialets høye styrke er det ikke nødvendig å konstruere en ramme.

Fundament for et trehus

Tatt i betraktning bygningens lette vekt (med mindre den selvfølgelig er bygget av halvmeters tømmerstokker), avhenger beslutningen om hvordan fundamentet skal lages bare av eierens preferanser. For eksempel, for stabil sand- og sandholdig leirjord, er et grunt stripefundament tilstrekkelig.

Og på myrlendt jord kan du organisere et budsjettgrunnlag fra bildekk eller skru pålene.

Prosessen med å legge grunnlaget er lik for alle typer:

• markere området med knagger og strukket hyssing med den obligatoriske nøyaktige justeringen av hjørnene;
• fjerning av det fruktbare jordlaget - det kan tas med til fremtidens blomsterhage eller grønnsakshage;
• grave en grøft for fundamentet eller hull for hauger - jorden kastes innenfor omkretsen hvis det er planlagt å fylle basen;
• montering av forskaling eller montering av peler.

Forskalingen må støpes med betong på en gang, så det er bedre å bestille ferdig. Du må sørge for enkel tilgang, og støping bør utføres umiddelbart etter ankomst av betongbilen. Det er også viktig å avsette plass på forhånd for drenering av rester og vask av betongpumpen. Du kan klargjøre forskaling i form av vei- eller belegningsheller - de vil alltid komme godt med på gården.

De utvendige pælene er dekket med sand, kuttet til ett nivå, og sjakten er fylt med betong. De er dekket med hetter eller kanaler, hvor den nedre rammen av huset så festes.

Funksjoner ved veggkonstruksjon

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot stroppekronen. Det er han som blir utsatt for maksimale belastninger, er utsatt for råtnende og feiler. Derfor er det bedre å plassere et bryllupsbrett laget av lerk 5 cm tykt under det.

Å bytte ut dette brettet er mye enklere enn å erstatte den første kronen.

To lag med vanntetting er plassert på fundamentet. Både bryllupsbrettet og bindingskronen i hjørnene er koblet sammen «i et halvt tre».

Jute legges på hver rad med tømmerstokker eller bjelker for å tette skjøtene og deretter legges den øverste kronen.

Det er viktig å huske - bruk av tre naturlig fuktighet, annenhver krone må kobles sammen med dybler. Dette er vanlige barer, ofte rund seksjon, og tjener ikke til å feste bjelkene sammen, men for å hindre at veggene deformeres under krymping.

Montering av sadeltak

For et trehus sadeltak- det beste alternativet. Avhengig av lengden på sperrene, kan sperrene gjøres hengende, styrke hele strukturen med bånd, eller lagdelt, som støttes av stativer.

For trevegger er Mauerlat valgfritt. Fest sperrene til toppsele kan være en stiv eller glidende forbindelse. Det siste alternativet er nødvendig for hus med krymping over 8%, ellers, på grunn av skyvekraften, kan husets vegger ikke bare deformeres, men også rive av topprammen.

For nybegynnere uten erfaring med takkonstruksjon er det bedre å rådføre seg med fagfolk. Feil beregning av laster, inkludert nedbørmengden, kan føre til trykkavlastning av konstruksjonen.

Videoen gir instruksjoner om hvordan du bygger et hus fra profilert D-formet tømmer:

Et trehus mister ikke popularitet i dag, fordi det fortsatt er det mest miljøvennlige og trygge huset. Samtidig er tre preget av høy styrke og lang levetid. Den holder på varmen i rommet i lang tid, skaper et behagelig mikroklima og en koselig atmosfære i huset.

I sin tur krever treets lette vekt ikke et tungt, dypt fundament. Og de behandlede tømmerstokkene og bjelkene ser veldig attraktive, estetisk tiltalende og ferdige ut. Derfor trenger ikke trevegger etterbehandling. Alt dette reduserer fysiske og økonomiske kostnader og forkorter byggetiden.

Mange nekter trehus, siden treet er utsatt for negativ påvirkning. Imidlertid moderne teknologier konstruksjon og bearbeiding av trelast forhindrer råtne og uttørking av tre, utseende av sprekker og mugg. Beskyttende forbindelser bevarer fargen, det originale utseendet og egenskapene til trelast i lang tid. Et slikt hus vil lett vare i rundt hundre år!

Stadier av å bygge et trehus

Før bygging må du først og fremst bestemme deg for typen materialer. Trematerialer er også forskjellige. Hovedproduktene er tømmer og stokker. De er like i fysiske egenskaper og kvaliteter, men forskjellige i utseende. Hvis dette er et hjem for fast bosted Tverrsnittet på bjelken skal være minst 150x150 mm, og diameteren på stokken skal være minst 220 mm.

Så kommer design. Du kan allerede velge ferdig prosjekt og foreta endringer eller utvikle en tilpasset. Byggefirma«MariSrub» bygger trehus både etter et standard og personlig prosjekt. I selskapets katalog finner du et bredt utvalg av ferdige hytter, sommerhus og bad. Det er hus med loft, terrasse og balkong, innebygd svømmebasseng og garasje, enetasjes og toetasjes hus.

Følgende stadier av husbygging skilles ut:

• Design, utvalg og produksjon av trelast;
• installasjon av fundament;
• Montering av tømmerhuset;
• Tak installasjon;
• Isolering og vanntetting av et tømmerhus, arbeid på veggene i huset (sliping, fuging, bearbeiding, etc.);
• Installasjon av vinduer og dører;
• Gjennomføring og tilkobling av forsyningsnettverk;
• Dekorativ etterbehandling.

Vi må ikke glemme beskyttelsesbehandling med antiseptika og brannhemmere, som utføres flere ganger. For første gang, umiddelbart etter produksjon av trelast, deretter etter installasjon av tømmerhuset og i sluttfasen av ferdigstillelse av bygningen. Mesterne i MariSrub-selskapet utfører alltid antiseptisk behandling på hvert trinn! La oss se nærmere på hver type byggemateriale. Og vi skal finne ut hvordan vi bygger trehus med egne hender.

Hvilket materiale du skal velge

• Avrundet tømmerstokk er et materiale med vanlig sylindrisk form med en perfekt glatt og flat overflate. Et estetisk attraktivt produkt vil harmonisk passe inn i det omkringliggende miljøet og vil se imponerende ut i et forstadsområde. På grunn av den glatte og glatt overflate avrundede stokker er enkle å stable og feste;
• Hakkede stokker er egnet for de som foretrekker hus i tradisjonell russisk stil. Tømmeret behandles for hånd, noe som bevarer det øverste laget av tre så mye som mulig og øker dets beskyttende egenskaper. En interessant og uvanlig lettelse av trelast vil gjøre huset originalt og sofistikert. Det er imidlertid vanskeligere å legge hakkede stokker enn avrundede. Og det koster mer på grunn av manuelt arbeid;
• Profilert tømmer - trelast med firkantet eller rektangulært tverrsnitt, en perfekt glatt og jevn overflate. Tømmeret er lett å legge, og installasjonen av tømmerhuset vil ikke ta mer enn en uke. Materialet er preget av minimal krymping, høy varmeisolasjon og ryddig utseende. Tømmerhus ser stilig og estetisk tiltalende ut;
• Dobbelttømmer er et utmerket alternativ for å bygge et badehus og et hus for permanent opphold. Den består av to minibjelker, mellom hvilke ecowool legges som isolasjon. Dette øker varme og lydisolerende materialer, som lar deg spare på bygningsisolasjon. Et slikt rom vil være komfortabelt både sommer og vinter.

Fundament av et trehus

For å velge riktig type fundament, ta hensyn til husets vekt og designfunksjoner, jordtype og nivå grunnvann på en tomt. Egnet for bygninger med kjeller, første etasje eller underetasje stripe fundament. Det representerer et bånd som løper langs omkretsen av huset og tar hele lasten av bygningen. Dette er et veldig sterkt, stabilt og slitesterkt fundament som kan bygges på bevegelig jord.

Et søyleformet fundament er valgt for en kompakt hytte eller badehus, så vel som for land med sterkt frossen jord. Det er rimelig og rimelig alternativ. Det er ikke egnet for store hus og bygninger med kjeller! Den vanligste basen i trekonstruksjon er et pelefundament. Hvis søylene graves ned i bakken, skrus pelene fast. Pelefundamentet passer til enhver tømmerstokk eller tømmerhus, for ethvert jord- og grunnvannsnivå.

Et platefundament velges når det er veldig høyt nivå grunnvann og ustabil jord med dårlig bæreevne. Den er egnet for store og tunge bygninger, forskjellig høy kostnad og kompleksiteten i arbeidet.

Når du installerer et fundament, tas ytterligere kommunikasjon i betraktning. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot isolasjon og vanntetting av strukturen, installasjon dreneringssystem. For mer informasjon om hvilket fundament du skal velge og hvordan du lager et fundament for et trehus, se.

Installasjon av tømmerhus

Å lage og installere et tømmerhus fra tømmerstokker eller tømmer er ikke så vanskelig som det ser ut til. Kanskje er dette til og med det enkleste stadiet i å bygge et trehus. Først lå de på den hellede frosne overflaten av fundamentet. vanntettingslag fra takpapp. Plater over 5 cm tykke legges på toppen av takpappplatene, og deretter legges et lag med jute. Denne teknikken øker varmeisolasjonsegenskaper hjemme, fordi opptil 40 % av varmen forlater rommet gjennom gulvet.

Rammen monteres på isolasjonslaget. Industristokker eller bjelker skal behandles med beskyttende forbindelser og merkes. Dette veggsettet er enkelt å montere teknologisk kart. Kronene legges rad for rad, sjekkes med vater og festes i sjakkbrettmønster ved hjelp av dybler. Samtidig legges et lag med isolasjon på hver krone og sikres med en konstruksjonsstiftemaskin.

Tømmerhuset er bundet i hjørnene, og stokkene eller bjelkene kobles sammen hver meter ved hjelp av pigger. Ekstra feste er viktig for å sikre at strukturen er sterk og stabil. Etter å ha installert tømmerhuset og grovt tak, må du vente 6-12 måneder. På dette tidspunktet oppstår hovedkrympingen av trehuset.

Andre verk

Takmontering omfatter beregning og konstruksjon av sperresystemet, valg og montering av taktekking, montering avløpsrør og andre tilleggselementer, samt felling av taket. For et trehus er det ikke nødvendig å bruke stiv festing av sperrer, fronter og purliner slik at strukturen ikke bryter under påfølgende krymping.

For hus laget av tømmer eller stokker passende alternativ vil bli en klassisk metallflis og mykt tak, naturlig trebelegg(helvetesild), ondulin. Til småhus og uthus brukes skifer og bølgeplater.

Montering av vinduer og dører krever foreløpig montering av karm eller karm. Hvis du fester strukturer direkte til endene av åpningen, vil de under påfølgende krymping deformeres og forskyves. Windows og innvendige dører det er bedre å velge fra tre.

Slike design krenker ikke harmonien, miljøvennligheten og sikkerheten til et trehus. Trevinduer og dører er preget av miljøvennlighet, naturlighet, styrke og pålitelighet. Tre varmer ikke opp, avgir ikke en ubehagelig giftig lukt og tiltrekker seg ikke støv som plast.

Arbeid med vegger innebærer nøye behandling av tømmerstokken eller tømmeret med et antiseptisk middel, sliping og fuging. Sliping vil forbedre utseendet til treverket og reparere sprekker som oppsto under krymping. Etter denne prosedyren vil malingen og lakken ligge jevnt og vakkert. Isolering av inngrepssømmer gjøres ved bruk av jute, mose, slep el akryl fugemasse. Fuging vil lukke sprekker og sprekker og forbedre varmeisolasjonen til huset.

Det er viktig å utføre fugemasse med streng overholdelse av teknologi, ellers kan veggene deformeres. I denne prosessen Ensartethet og konsistens i handlinger spiller en viktig rolle. Arbeidet begynner med den nedre kronen og legges rundt husets omkrets, først ute og deretter inne. Først da går han videre til neste krone.

Siste etappe

På slutten blir det konstruerte huset igjen behandlet med beskyttende forbindelser, og om nødvendig utføres dekorativ ekstern og intern etterbehandling. I dette tilfellet er det viktig å velge miljøvennlige, trygge og pålitelige materialer. God passform akryllakker og maling, naturlige oljer og voks. Eksperter anbefaler å bruke tre etterbehandling materialer, inkludert foring og blokkhus (imiterte stokker), parkett og laminat, kork eller eikepaneler.

For etterbehandling bruk slike naturlige materialer som stein eller glass. For bad og toalett velg fliser, mosaikk og behandlet tre. Mange foretrekker å bevare det naturlige utseendet til en tømmerstokk eller bjelke og velge en "null" finish. I dette tilfellet er det viktig å behandle treet grundig med antiseptika og dekke det med dekorativ lakk. For å bevare tekstur og farge, velg gjennomsiktige produkter.

MariSrub-selskapet utfører et komplett spekter av arbeider på bygging av et trehus fra tømmer eller stokker. Vi produserer trelast selv, noe som garanterer kvaliteten på produktene og gjør at vi kan spare på levering og entreprenørtjenester. Derfor tilbyr vi lave priser!

Hos «MariSrub» kan du bestille bygging av et nøkkelferdig hus etter standard eller individuelt prosjekt. Firmaets arkitekt vil sluttføre og transformere det valgte alternativet under hensyntagen til egenskapene tomt og kundens ønsker eller vil utvikle seg nytt prosjekt fra bunnen av. Selskapets håndverkere skal installere tømmerhuset, bygge tak og fundament, utføre og koble sammen verktøynettverk. Vi utfører isolering og alt arbeid på veggene i huset. Vi garanterer kvalitet og overholdelse av byggefrister!

Du trenger

• Trebjelke, ankerbolter, armering, betongblander, sement, grus, sand. Ferdigheter i håndtering av trelast og betong.

Instruksjoner

Klargjør området. Kontakt BTI for riktig plassering bebyggelse i forhold til nabobebyggelse. Marker de fremtidige hjørnene av huset. Etter dette, fjern området der huset skal ligge, samt i en avstand på minst en meter fra det, for torv og annet rusk. Fyll området med jord og jevn det ut, og lag en sandpute. Utfør det forberedende byggetrinnet nøye; holdbarheten til huset og fundamentet avhenger av dette.

Begynn å bygge fundamentet med fabrikasjoner som må installeres rundt omkretsen av hovedledningen bærende vegger. Grav hull med en diameter på 25-35 cm til frysedybden for å beskytte fundamentet mot deformasjon under drift. Bruk boreutstyr til dette. Lag en sandpute i bunnen av gropen og komprimer den. Legg vanntetting laget av takpapp eller lignende materiale langs veggene, og bring den 0,5 m til overflaten. Øvre del omslutt pilarene i treforskaling, legg armering inne i gropen. Når søylene har herdet, hell et stripefundament rundt omkretsen, etter å ha plassert forsterkning i den. For å gjøre dette, bruk treforskaling, OSB-plater, metall eller kryssfiner. Ved bygging av trehus skal fundamentet heves over bakken til en høyde på 0,5 meter. Betongforbruket ved konstruksjon av et stripe-og-søylefundament er lite, så bruk en vanlig betongblander.

Installer ramme vegger første etasje, i tillegg sikre dem med seler for å forhindre deformasjon. Når du bruker laminert finertømmer, er på dette stadiet bygningens vegger laget. Tømmeret er koblet til hverandre til en klo og til en skål. Plasser et lag med brett langs den øvre omkretsen av veggene, og dekker skjøtene til veggene. Resultatet blir en ekstra sele. Monter veggene og mellomgulvbelegg loftsrom. Utfør de samme operasjonene som når du installerer første etasje.

Monter takryggen på loftsgavlene, samt støttebjelker i hele husets lengde. Monter på dem sperresystem. Forbered taket avhengig av takmaterialet som brukes - metall eller myke fliser bitumen helvetesild. Materialet skal ikke være tungt.

Dekk veggene med OSB-plater, installer hovedkommunikasjonsnettverkene (varme, vannforsyning, elektrisitet, skorstein, ventilasjon, kloakk) og test dem. Dekk gulv og tak med en dampsperre. Isoler rommet og dekorer det. Gjøre endelige reparasjoner, installere gulv, radiatorer og varmeutstyr.

Fotoreportasje om bygging av en tre rammehus og 8x10 med egne hender.

Prosjektplan

Beslutningen er tatt, vi bygger et rammehus ved hjelp av ny teknologi. Spesifikk plan:

• Huset er designet for å romme ikke mer enn 4-5 personer
• I sommertid Huset brukes daglig, om vinteren fra fredag ​​til søndag.
• Beregnet areal inntil 150 kvadratmeter.
• Et sted ble valgt 20 kilometer fra bygrensen.
• Varmesystemet inkluderer en varmepumpe med et spesielt geotermisk kretselement.
• Teknologien "varmt gulv" brukes.
• Kloakkdesignet er basert på en septiktank med tre kanaler, som slipper ut forbindelser i et avløpsrør.

Forberedelse til arbeid

Alt som er tilgjengelig er en tomt uforberedt for bygging det er ingen gass, vannforsyning og elektrisk energi. Det er 20 tonn sand, omtrent 10 tonn grus og innen 3 kubikkmeter brett På forberedende stadium Det bygges en midlertidig arbeidsbod for oppbevaring av materialer og arbeidsredskaper. Den midlertidige strukturen er laget av tre og dekket med metall.

Bygging av fundamentet

Et 8x10 rammehus er bygget med konstruksjon av et fundament av høy kvalitet. Grøften er forberedt ved hjelp av en standard grave en grillage bygget på borede hauger er valgt som fundament. Når du arbeider på brønner, brukes først en bore med TISE-teknologi, hvoretter en spesiell maskin brukes til å forberede 38 hull, hvis dybde er 220 centimeter. For en pelediameter på 30 centimeter aksepteres armering med en diameter på ca. 14 millimeter.

10 centimeter sandblanding legges, arbeidet styres ved hjelp av lasere. Etter å ha kontrollert nivået legges ytterligere 10 centimeter grus, og forsterkningsrammen er bundet. Det var planlagt å velge et fundament ved hjelp av TISE-teknologi, men fruktbart lag er ikke under bygging optimal løsning. Grillingen gjorde det mulig å raskt bygge et 8 x 10 rammes hus, noe som gjorde det et utmerket alternativ. Søylene rengjøres og belegges med spesiell betongkontakt.

Lage en grillage

Forskalingen er laget av høykvalitets laminert kryssfiner og OSB-materiale - 9 mm. Deretter helles strukturen med en blander, og materialet spres over overflaten av forskalingen. Den siste prosedyren er enkel, men når forskalingen presses ut av jorden, må vi styrke strukturen. Bygging pågår sokkelstruktur, hvorfor murstein importeres. Mursteinene sorteres for å eliminere defekter, og reduserer mengden til et minimum.

Legging av kjellerstruktur

Deretter bygger vi et rammehus fra scenen med å legge kjelleren. Operasjonen utføres med direkte plassering av murstein i tre rader, mens det mellom andre og tredje rad er en spesiell murnett. Deretter begynner vi å montere forskalingen. Ved montering av forskalingen på bjelkene skal den planlagte plasseringen av septiktanken merkes, hvoretter gravemaskin brukes til å utføre gravearbeid. Når vi bygger et rammehus tar vi hensyn til at septiktanken er plassert rett vekk fra selve huset og nærmere veinivået. På stedet forventes en del av gjerdet å kunne fjernes, noe som vil tillate kloakkbilen å raskt få tilgang til gropen.

Klargjøring av avløp

To er avledet fra septiktanken avløpsrør. Passende hull bores inn i mursteinen, med en dybde på innen 3 centimeter, hvoretter de tilsvarende stengene settes inn i dem. I den gravde grøften under høyre og venstre grener av kretsen av geotermisk type, er det planlagt å installere en vannbrønn, samt en kollektor. Vannrør, som det blir tre av, legges i grøfter.

Vi gjenbruker forskalingen på konstruksjonsstadiet av bjelkene; det andre spennet er installert 50 centimeter smalere enn det første, noe som gjør det enkelt å bruke ikke mer enn fire sett med bjelkeforskaling. Når du skal lage permanent forskaling, verket bruker et tommebrett. En septiktank, en geotermisk krets og en vannbrønn er allerede lagt til fundamentet.

En grop med en bredde på tre meter og en tilsvarende dybde er konstruert som en septiktank. Dybden er valgt i reserve, bunnen er fylt med sand, utjevning utføres, og den kloakkrør. Lengden på røret er 20 meter ved rengjøring settes inspeksjonsrør inn i den sentrale delen slik at det er et teknologisk hull for rengjøring. Hellingen på røret er 2,5 centimeter per meter, hele lengden er 0,5 meter, enden vil være over den etablerte utgangen på bakkenivå.

Røret er pakket inn i geofabric, som er festet med Mylar hyssing. Dreneringsrørene fylles i omvendt rekkefølge med grus og sand. Septiktanken ble valgt til å være en tre-kammer, selv om den faktisk består av en, men i tillegg utstyrt med spesielle skillevegger. En asbestsementplate brukes til skilleveggene. Væskeutløpet reguleres av en tilbakeslagsventil. Volumet av septiktanken er 7 kubikkmeter, som er nok til 11 personer.

Heller gulvet

Ved støping av gulvet er ikke strukturen bundet til de utgående armeringsbjelkene. Gulvet er forsterket med glassfiber, tykkelse 6 cm, "shell" design. Beacons er muttere de er skrudd på stenger som er installert i høyere høyde. For kontroll ble en snor trukket over spennet, på nivå med mutrene. Etter å ha fylt gulvet, styrker vi det stroppebjelke. Strukturen bores gjennom der stengene passerer. En utsparing er boret i øvre del for mutter og skive.

Montering av veggramme

Vi legger de geotermiske kretsrørene inn i fyrrommet, fikser den andre enden i brønnen og plasserer kollektoren. Tre PND-40 vannrør er installert på badet. En av dem leverer vann, den andre leverer strøm til brønnen, og den tredje vil være en reserve i tilfelle frysing.

Veggrammen legges, festepunkter og problemområder beregnes. Under installasjonen av vegger legges det vekt på å styrke problematiske bjelker, og belastningen på overflaten av materialet fra andre etasjes struktur tas i betraktning. Det ble besluttet å styrke generell design ramme, legge til et antall bjelker (i områder med en avstand på 1,5-2,0 meter). Etter installasjon av rammen er veggene installert, bosser spikret i bunnen av stativene, og OSB danner stivheten til veggene.

Bygging av andre etasje, tak

Innen andre etasje er reist, er strøm koblet til første etasje. Passasjestativer er installert på bjelkene (bunnen av etasjen i andre etasje) ved skjøtene. For å løfte vekter brukes en talje plassert i husets struktur. Veggene er dekket med glassull (ca. 2/3), og gipsplater er fylt rundt hele omkretsen. For vanntetting indre overflate dekket med forsterket film, presset med 4 mm kryssfiner.

For blåsing brukes et gitter som deler plassen i individuelle puter. Bjelkefester brukes som tak. Spennene mellom bjelkene er foret med kryssfiner technicol brukes som isolasjon, 40 kuber, som er dekket med en membran på toppen av taket. Sperrene i strukturen ligger på stativer, takket være tilstedeværelsen av vinduer med forskjellige trinn. Etter den første skråningen legges den andre med samme isolasjon. Onduvilla ble valgt som takmateriale det ble besluttet å ikke bruke noe jern.

Vindusmontering

Blant to alternativer for installasjon av vinduer, ett med utpakking, eller installasjon umiddelbart med doble vinduer, ble det besluttet å velge det andre. Vanskeligheten er den høye vekten på rammekonstruksjonen, ca 50 kilo. Alternativ - en rampe bygges for å løfte strukturen til andre etasje. Rammer ble laget iht individuell bestilling, vi gjorde installasjonen selv.

Trehus er fortsatt populært i dag. Først av alt er de verdsatt for sin enkelhet og konstruksjonshastighet, bra termiske isolasjonsegenskaper materiale, så vel som dets miljøvennlighet. Et hus laget av tre skaper en spesiell gunstig mikroklima, siden trevegger regulerer fuktigheten i rommet, gi naturlig ventilasjon, og fytoncider fra tre har en helbredende effekt. Mange grunneiere bestemmer seg for å bygge trehus med egne hender. De vil finne våre råd om valg av materialer, byggeanbefalinger og videoveiledning nyttige.

Byggetrinn og deres funksjoner

Hvis du bestemmer deg for å bygge et trehus med egne hender, må du uunngåelig gå gjennom alle stadier av konstruksjonen. Samtidig kan det på hvert trinn oppstå visse vanskeligheter og spørsmål. Vi vil prøve å beskrive nyansene til hvert trinn.

1. Byggingen av et trehus, som enhver annen struktur, begynner med utarbeidelse av designdokumentasjon. Dessuten kan du bruke ferdige standard prosjekt eller bestille en ny som skal lages. Tilstedeværelsen av slik dokumentasjon vil tillate deg å tydeligere presentere det endelige resultatet, beregne volumet av materialer og få byggetillatelse fra relevante myndigheter. Noen ganger blir det tegnet en plan basert på et bilde av et hus du liker fra Internett.

Tips: ferdiglaget foreløpige design landsteder finnes på nettet. Men dette volumet av tegninger vil ikke være nok til å bygge et hus.

1. Vær forberedt på at en tredjedel av kostnadene ved å bygge et hus må brukes på å ordne grunnmuren. Dessuten er tiden og de fysiske kostnadene ikke mindre betydelige. Holdbarheten til hele strukturen avhenger av styrken og påliteligheten til fundamentet. Når du velger et fundament for trehus, foretrekkes oftest søyle- eller pæleskruestrukturer. Valget av fundamenttype avhenger av egenskapene til jorda, grunnvannsnivået og dybden av jordfrysing Når du velger mellom to typer fundamenter, er det verdt å vurdere følgende:
   • Oftest bygger eiere sitt trehus på et søyleformet fundament. Denne typen fundament kjennetegnes ved sin pålitelighet, konstruksjonshastighet og lave kostnader ved opprettelsen. Søyler kan lages av armert betong, ferdige blokker, metallrør, stein, murstein eller trestokker. Dybden på basen avhenger av nivået på varmt vann og frysedybden. Denne utformingen lar deg ikke bare spare på materialer, men også redusere kostnadene jordarbeid. Søyleformede fundamenter bør imidlertid ikke lages på hevende, sumpete og ustabile jordarter.
   • Hvis byggingen av huset skal utføres på sandjord, i myrområder, i en skråning eller hvis jorda inneholder øvre lag fra løse steiner er det bedre å velge hauger skrue design. Du kan lage et slikt fundament selv uten å bruke anleggsutstyr. Peler (rør med spiralformet blad i enden) skrus manuelt i bakken ved hjelp av en spak. Monteringsdybden på pelene er 2,5 m Fundamentet skal uansett hvile på tett fjell. Stigningen på pelene er 1-1,5 m Armering er installert inne i det skrudde røret og betong støpes. Ovenfra er alle haugene koblet til en struktur ved hjelp av en grill.

1. Byggingen av et trehus kan utføres ved å bruke følgende veggmaterialer: rammehus, avrundede stokker, samt laminert finertømmer. Det billigste huset skal bygges iht rammeteknologi, – 190 $/m². Du kan bygge et hus av avrundede tømmerstokker for $270/m². Den dyreste strukturen er laget av laminert finertømmer. Ideelt alternativ konstruksjon av vegger når du bygger et trehus med egne hender regnes som et tømmerhus. På bildet på Internett kan du se hvor pent og vakkert et hus ser ut fra en tømmerstokk 7 m lang med en diameter på 250 mm. For et lite hus kan du bruke stokker med et tverrsnitt på 170 mm.

Viktig: før legging må tømmerstokker og bjelker utsettes for antiseptisk behandling og også beskyttes mot brenning spesielle forbindelser(brannhemmere).

1. Å bygge et trehus med egne hender det beste alternativet Det blir et konvensjonelt sadeltak. På mange bilder på Internett kan du se at selv et vanlig sadeltak kan se helt annerledes ut avhengig av belegget som brukes. Hvis du bygger et hus selv, vil spørsmålet om hvordan du lager et tak ikke oppstå hvis du velger et enkelt gavlalternativ. Metallfliser, fleksible takmaterialer, bølgepapp eller skifer.
2. Hvis huset er bygget av tre, vil gulvene være av tre. Vanligvis brukes bjelker med passende tverrsnitt (70x200mm) til dette, lagt i trinn på 90 cm.
3. I utvendig dekorasjon trehus er ikke nødvendig, siden veggene allerede ser ganske imponerende ut. Men interiørdekorasjon i et hus laget av vanlige tømmerstokker trenger du det. Når det gjelder laminert finertømmer og avrundede stokker, trenger ikke innsiden av veggen å være ferdig med noe.

Om vanskelighetene ved å velge materiale til vegger

Som du allerede forstår, kan bygging av trehus med egne hender utføres ved hjelp av to typer materialer: tømmer og stokker. Hver av dem kan deles inn i flere undertyper avhengig av hvilken type behandling produktet er utsatt for.

Så, logger for huset kan være av to typer:

• Avrundet. Disse elementene skaper en vakker, glatt ramme, og selve huset ligner et tårn fra et folkeeventyr. Etter bearbeiding avtar imidlertid styrken til tømmeret sammenlignet med elementer med naturlig form. Dette forklares av det faktum at nær barken er det et tett harpikslag som beskytter innsiden av tømmerstokken mot negative værfaktorer. Dessuten trenger ikke en tømmerstokk med et naturlig beskyttende lag ekstra beskyttelse ved hjelp av spesielle kjemikalier, som ikke kan sies om en avrundet stokk.
• Naturlig form. Disse produktene har ikke et så attraktivt utseende, men deres styrke og holdbarhet er mye høyere på grunn av den naturlige beskyttelsen av harpikslaget. Ulempen med slike hus er imidlertid at strukturen etter konstruksjon krever ytterligere utvendig etterbehandling.

Når det gjelder tømmer, kan det også være av flere typer:

• Profilert tømmer. Dette produktet gjennomgår spesiell behandling, takket være at overflatene raskt og effektivt kan slå sammen tilstøtende elementer. Til slutt vil du få vakker vegg, som vil bli preget av pålitelighet og høy tetthet. For å øke veggens termiske isolasjon legges et isolasjonslag mellom de profilerte produktene, som pålitelig beskytter strukturen mot å blåse selv etter krymping.
• Høvlet tømmer - tømmerhus. Det er mer billig materiale sammenlignet med et profilert produkt. Dens estetiske og termiske isolasjonskvaliteter er litt lavere.
• Sagt tømmer brukes som underlag rammehus, som kan redusere byggekostnadene betydelig. Saget tømmer er så slitesterkt at det egner seg både til bygging av enetasjes hus og bygging av fleretasjes bygninger.

Ved konstruksjon av trepanel- og rammehus brukes følgende veggmaterialer for konstruksjon av vegger:

• orienterte strandbrett (OSB);
• fuktbestandig kryssfiner;
• Sponplater – sponplater.

Viktig: oftest orienterte strandbrett brukes til å lage veggene i et rammehus. Dette materialet har mange fordeler og er montert med innvendig og utenfor ramme.

I tillegg brukes OSB til å lage gjennomgående bekledning for takbekledning ved bruk av valsede materialer.

Hvis du ikke vet hvordan du bygger et hus laget av tre, vil anbefalinger fra fagfolk hjelpe deg på hvert trinn:

1. Alle treelementer bør kuttes og klargjøres på forhånd.
2. Etter å ha fullført basen, er en stroppekrone installert, som samtidig kan tjene som grill. I hjørnene er elementene festet til et halvt tre og festet med dybler.

OBS: For å montere dybelen lages tre hull i bjelkene med en stigning på 35 cm. Dybelen drives inn i disse hullene i et rutemønster. For å lage en dyvel er det bedre å bruke bjørk eller eiketre.

1. Etter dette monteres bjelken og festes med en krone i gulvet. Bjelkene monteres i trinn på 70 cm. Etter dette legges isolasjonen og igjen en bjelkerad. Den optimale tykkelsen på grovplaten for gulvet er 40 mm. Etterbehandlingsbelegget er laget av not-og-fjær-produkter med en tykkelse på 35 mm.
2. For å legge vanntilførselen lages kutt som måler 15x15 mm i den øvre kanten av ytterbjelken.
3. Følgende treelementer brukes til å konstruere taket:
   • for stativer og seler - tømmer 10x4 cm;
   • sperresystemet er laget av elementer med et tverrsnitt på 15x4 cm og de er montert i trinn på 0,9-1 m;
   • kappen er laget av ukantede plater 25 mm tykk, monteringsstigning 400 mm.

Ventilasjonsanordning i et trehus

Når du finner ut hvordan du bygger et trehus med egne hender, bør du ikke glemme ventilasjonssystemet. Til tross for at tre er et materiale som lar vegger "puste" og skaper et optimalt mikroklima i rommet, krever noen rom ekstra ventilasjon, nemlig badet, kjøkkenet, kjelleren.

Siden bygget ventilasjonskanaler det vil ikke fungere innenfor veggene, som i et murhus, må vi ordne effektivt system ventilasjon på andre måter. For naturlig luftutveksling er luftkanaler installert på taket av strukturen for å lede strømmen frisk luft inn i rommet. For å utføre tvungen sirkulasjon er spesialutstyr installert. For å beskytte mot støy er det festet støyisolerende elementer til tilførsels- og eksosventilene.

Som regel er tilførselsrøret installert nær gulvet, og eksosrøret er installert under taket. I dette tilfellet må innløpsåpningene beskyttes med nett. I vintertid For å bevare varmen i rommet kan disse åpningene lukkes.

Bygge et trehus: video