Et af de sidste stadier i arbejdet med gipsplader er sammenføjning og tætning af pladernes sømme. Dette er et ret svært og ansvarligt øjeblik, fordi forkert installation bringer pålideligheden og holdbarheden af ​​alle dine nye, netop udførte reparationer i fare - der kan opstå revner i væggen, hvor sømmene er. Det ødelægger ikke kun udseende, men påvirker også væggens styrke negativt. Derfor er begyndere meget i tvivl om sammenføjning af gipsplader. Det vigtigste spørgsmål er kløften mellem gipspladerne. Men mere om det senere, men lad os nu finde ud af, hvordan vi samler arkene.

Typer af langsgående kanter af et gipspladeark

Hvert ark af gipsplader har to typer kanter: tværgående og langsgående. Den første er ikke af særlig interesse for os nu - den er altid lige, uden et lag pap og papir og til alle typer gipsplader, inklusive vandtæt og brandsikker. Det sker på langs:

• Lige (PC-mærkning kan ses på arket). Denne kant sørger ikke for tætning af samlingen og er mere egnet til "sort" efterbehandling. Oftest er det ikke til stede på gipsvæg, men på plader af gipsfiber
• Halvcirkelformet, fortyndet på forsiden (markering – PLUK). Det forekommer meget oftere end andre. Forseglingssømme - kit, ved hjælp af serpyanka
• Faset (dets mærkning er UK). En ret arbejdskrævende proces med tætning af sømme i tre trin. Påkrævet stand– behandling med serpyanka. Den næstmest populære gipspladekant
• Afrundet (mærkning af denne type er ZK). Der kræves ingen tape til samlinger under installationen
• Halvcirkelformet (markeret på arket - PLC). Arbejde vil være påkrævet i to trin, men uden serpyanka, med den betingelse, at kittet vil være af god kvalitet
• Foldet (mærkning af sådanne ark er FC). Mere almindeligt på gipsfiberplader, som lige kant

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt=" hul mellem gipsplader" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Disse muligheder kan findes i butikkerne. De mest almindelige er plader med PLUK- og UK-kanter. Deres største fordel er, at der ikke er behov for at behandle sømmene yderligere før spartelmasse.

Under reparationen skal du trimme plader til given størrelse. I dette tilfælde skal du også lave en kant - tynd arket på det rigtige sted. Dette gøres med et specialdesignet værktøj, der fjerner unødvendig puds og skaber den nødvendige aflastning. Hvis dette værktøj ikke er ved hånden, skal du bruge en tapetkniv, det skal være skarpt. Fjern et par millimeter og bibehold en vinkel på 45 grader.

Det vigtigste spørgsmål for begyndere er, om man skal efterlade et hul mellem gipsplader? Ja, trods alt gipsplader, ligesom ethvert andet materiale, har tendens til at udvide sig fra varme og svulme op af fugt. Gabet i denne situation vil hjælpe med at forhindre, at det deformerede ark fører resten.

Sådan forbinder du gipsplader korrekt

Som i ethvert andet job skal du kende en bestemt teknologi. Den første ting, du ikke bør glemme, er, at du under ingen omstændigheder bør foretage docking i vægt. Stedet, hvor kanterne samles, skal være det sted, hvor rammen er placeret. Dette gælder for alle former for docking. For det andet bør arrangementet af afskårne og hele ark veksle, som i skak.

Jpg" alt=" afstand mellem gipsplader" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

Ved fastgørelse i to lag er det nødvendigt at forskyde pladerne i det andet lag med 60 cm i forhold til det første. Du skal starte med halvdelen, skær langs en linje, der løber langs arket.

Hvis samlingen er placeret i et hjørne, er det ene ark fastgjort til profilen, så er det andet fastgjort til det, der står ved siden af. Først senere udvendigt hjørne sat på et perforeret hjørne specielt designet til dette formål. Den inderste er simpelthen beklædt med spartelmasse. Mellemrummet bør ikke overstige 10 mm.

Hvor meget mellemrum skal der være mellem gipsplader under en normal forbindelse? Eksperter siger, at det skal være omkring 7 mm mellem loftet og gipspladen - ikke mere end 5, og gulvet og gipsvæggen - et mellemrum på 1 cm.

Sådan tætner du samlinger

Efter sammenføjningen er der endnu en vigtig del tilbage - tætning af sømmene. Putty vil hjælpe os med dette. Følg instruktionerne, fortynd gipsbasen i vand. For at din reparation skal være holdbar og pålidelig, skal du først passe på kvaliteten af ​​sømmene og derfor selve kittet. Ud over dette har vi brug for en spatel en almindelig 15-centimeter konstruktionsspatel.

Først vil jeg beskrive princippet om drift. korrekt lavet isoleret tag, hvorefter det vil være lettere at forstå årsagerne til udseendet af kondens på dampspærren - pos.

Hvis du ser på billedet ovenfor - "Isoleret tag med skifer", så dampspærre placeres under isoleringen for at tilbageholde vanddamp inde fra rummet, og derved beskytte isoleringen mod at blive våd. For fuldstændig tæthed limes dampspærrens samlinger dampspærre tape. Som et resultat ophobes dampe under dampspærren. For at de skal erodere og ikke gennembløde den indvendige foring (f.eks. gipsplader), mellem dampspærren og indvendig foring efterlades et mellemrum på 4 cm. Mellemrummet sikres ved at lægge beklædningen.

Isoleringen på toppen er beskyttet mod at blive våd vandtætning materiale. Hvis dampspærren under isoleringen er lagt i henhold til alle regler og er perfekt forseglet, så vil der ikke være dampe i selve isoleringen og dermed også under vandtætningen. Men hvis dampspærren pludselig bliver beskadiget under montering eller under drift af taget, laves der et mellemrum mellem vandtætningen og isoleringen ventilationsspalte. For selv den mindste, usynlige skade på dampspærren tillader vanddamp at trænge ind i isoleringen. Ved at passere gennem isoleringen ophobes dampe på indre overflade vandtæt film. Hvis isoleringen derfor lægges tæt på vandtæt film, så bliver det vådt af vanddamp ophobet under vandtætningen. For at forhindre denne befugtning af isoleringen, samt for at dampene kan ventilere, skal der være en ventilationsspalte på 2-4 cm mellem vandtætningen og isoleringen.

Lad os nu se på strukturen af ​​dit tag.

Inden man lagde isolering 9, samt dampspærre 11 og gipsplade 12, samlede der sig vanddamp under dampspærre 8, der var fri luftadgang nedefra og de fordampede, så man lagde ikke mærke til dem. Indtil dette punkt havde du i det væsentlige korrekt design tage. Så snart man lagde tillægsisoleringen 9 tæt på den eksisterende dampspærre 8, havde vanddampen ingen andre steder at tage hen end at blive optaget i isoleringen. Derfor blev disse dampe (kondensering) mærkbare for dig. Nogle dage senere lagde man dampspærre 11 under denne isolering og syede gipsplade 12 op. Hvis man lagde den nederste dampspærre 11 efter alle regler, nemlig med et overlap på mindst 10 cm og tapede alle samlinger med damp- proof tape, så trænger vanddamp ikke ind i tagkonstruktionen og vil ikke isoleringen blive gennemblødt. Men før denne nedre dampspærre 11 blev lagt, skulle isolering 9 tørre ud. Hvis det ikke har haft tid til at tørre, er der stor sandsynlighed for, at der dannes skimmelsvamp i isoleringen 9. Dette truer også isoleringen 9 i tilfælde af den mindste beskadigelse af den nedre dampspærre 11. Fordi dampen ikke har andre steder at tage hen end at samle sig under dampspærren 8, gennembløder isoleringen og fremmer dannelsen af ​​svamp i den. Derfor skal du på en mindelig måde helt fjerne dampspærren 8, og lave en ventilationsspalte på 4 cm mellem dampspærren 11 og gipspladen 12, ellers bliver gipspladen våd og blomstrer med tiden.

Nu et par ord om vandtætning. For det første er tagpap ikke beregnet til vandtætning af skrå tage, det er et bitumenholdigt materiale, og ved ekstrem varme vil bitumen blot flyde ned til tagudhænget. Med enkle ord- tagpap holder ikke længe skrå tag, det er svært selv at sige hvor længe, ​​men jeg tror ikke det er mere end 2 - 5 år. For det andet blev vandtætningen (tagpap) ikke installeret korrekt. Der skal være en ventilationsspalte mellem den og isoleringen, som beskrevet ovenfor. I betragtning af at luften i undertagets rum bevæger sig fra udhænget til højderyggen, er ventilationsspalten tilvejebragt enten af ​​det faktum, at spærene er højere end isoleringslaget, der er lagt mellem dem (på dit billede er spærene bare højere) , eller ved at lægge modgitter langs spærene. Din vandtætning lægges på beklædningen (som i modsætning til modgitteret ligger på tværs af spærene), så al den fugt, der samler sig under vandtætningen, vil gennembløde beklædningen og den holder heller ikke længe. Derfor skal toppen af ​​taget også på en mindelig måde laves om: udskift tagpap med vandtæt film, og læg den på spærene (hvis de rager mindst 2 cm over isoleringen) eller på et modgitter lagt langs spærene.

Stil opklarende spørgsmål.

Et hus lavet af porøse blokke kan ikke stå uden fugtbestandig finish- det skal pudses, fores med mursten (hvis det ikke medfølger ekstra isolering, derefter uden mellemrum) eller montering gardin facade. Foto: Wienerberger

I flerlagsvægge med isolering mineraluld et ventilationslag er nødvendigt, da dugpunktet normalt er placeret ved krydset mellem isoleringen og murværket eller i tykkelsen af ​​isoleringen, og dets isoleringsegenskaber forringes kraftigt, når det fugtes. Foto: YUKAR

I dag byder markedet på et stort udvalg byggeteknologier, og det resulterer ofte i forvirring. Lad os sige udbredt modtaget en afhandling, ifølge hvilken dampgennemtrængeligheden af ​​lagene i væggen skal øges mod gaden: Kun på denne måde vil det være muligt at undgå vandoversvømmelse af væggen med vanddamp fra lokalerne. Nogle gange fortolkes det som følger: hvis det ydre lag af væggen er lavet af et tættere materiale, skal der mellem det og murværket af porøse blokke være en ventileret luftspalte.

Ofte efterlades et hul i eventuelle vægge med murstensbeklædning. Men for eksempel tillader murværk lavet af letvægts polystyrenbetonblokke praktisk talt ikke damp at passere igennem, hvilket betyder, at der ikke er behov for et ventilationslag. Foto: DOK-52

Når det bruges til klinkerbehandling, er et ventilationsgab normalt nødvendigt, da dette materiale har en lav damptransmissionskoefficient. Foto: Klienkerhause

I mellemtiden byggekoder de nævner kun det ventilerede lag i forbindelse med, men i det generelle tilfælde bør beskyttelse mod vandoversvømmelse af væggene "sikres ved at designe omsluttende strukturer med en dampgennemtrængelighedsmodstand af de indre lag på mindst den krævede værdi bestemt ved beregning.. .” (SP 50.13330.2012, S. 8.1). Det normale fugtighedsregime for trelagsvægge i højhuse opnås på grund af det faktum, at det indre lag af armeret beton har en høj modstand mod damptransmission.

Almindelig fejl bygherrer: der er et hul, men det er ikke ventileret. Foto: MSK

Problemet er, at nogle flerlags murværk strukturer, der anvendes i lav-rise boligbyggeri fysiske egenskaber tættere på. Et klassisk eksempel er en væg lavet af (en blok) beklædt med klinker. Dets indre lag har en dampgennemtrængelighedsmodstand (R p) svarende til ca. 2,7 m 2 h Pa/mg, og det ydre lag er ca. 3,5 m 2 h Pa/mg (R p = δ/μ, hvor δ - lagtykkelse, μ - koefficient for dampgennemtrængelighed af materialet). Derfor er der mulighed for, at stigningen i fugtighed i skumbeton vil overstige tolerancerne (6 vægt-% i opvarmningsperioden). Dette kan påvirke mikroklimaet i bygningen og væggenes levetid, så det giver mening at lægge en væg af et sådant design med et ventileret lag.

I et sådant design (med isolering med plader af ekstruderet polystyrenskum) er der simpelthen ikke plads til et ventilationsgab. EPS vil dog forstyrre gassilikatblokke tør, så mange bygherrer anbefaler at dampspærre en sådan væg fra siden af ​​rummet. Foto: SK-159

I tilfælde af en væg lavet af Porotherm blokke (og analoger) og konventionelle slidsede modstående mursten Dampgennemtrængelighedsindikatorerne for de indre og ydre lag af murværk vil afvige ubetydeligt, så ventilationsgabet vil være ret skadeligt, da det vil reducere væggens styrke og kræve en stigning i bredden af ​​fundamentets basisdel.

Vigtig:

1. Et hul i murværket bliver meningsløst, hvis der ikke er indgange og udgange fra det. I den nederste del af væggen, umiddelbart over bunden, er det nødvendigt at indbygge ventilationsriste i det modstående murværk, hvis samlede areal skal være mindst 1/5 af det vandrette tværsnitsareal af hul. Normalt installeres 10x20 cm riste i trin på 2-3 m (desværre er ristene ikke altid tilgængelige og kræver periodisk udskiftning). I den øvre del er spalten ikke lagt eller fyldt med en opløsning, men lukket med en polymer murværk, endnu bedre - perforerede paneler lavet af galvaniseret stål med en polymerbelægning.
2. Ventilationsspalten skal være mindst 30 mm bred. Den må ikke forveksles med den teknologiske (ca. 10 mm), som efterlades til at udjævne murstensbeklædningen og normalt fyldes med mørtel under lægningsprocessen.
3. Der er ikke behov for et ventileret lag, hvis væggene er dækket indefra med en dampspærrefilm efterfulgt af efterbehandling

Ventilationsspalte ind rammehus- det er et øjeblik, der ofte rejser mange spørgsmål blandt folk, der er med til at isolere deres eget hjem. Disse spørgsmål opstår af en grund, da behovet for et ventilationsgab er en faktor, der har et stort antal nuancer, som vi vil tale om i dagens artikel.

Selve hullet er det mellemrum, der er placeret mellem beklædningen og husets væg. En lignende løsning er implementeret ved hjælp af stænger, der er fastgjort oven på vindspærremembranen og på de udvendige efterbehandlingselementer. For eksempel er det samme beklædning altid fastgjort til sprosser, der gør facaden ventileret. En speciel film bruges ofte som isolering, ved hjælp af hvilken huset faktisk er helt pakket ind.

Mange vil med rette spørge, om det virkelig ikke er muligt bare at tage og fastgøre beklædningen direkte på væggen? Må de bare justere og danne ideelt område til montering af beklædning? Faktisk er der en række regler, der bestemmer nødvendigheden eller unødvendigheden af ​​at organisere en ventilationsfacade. Lad os finde ud af, om der er behov for en ventilationsspalte i et rammehus?

Hvornår er der behov for en ventilationsspalte (udluftningsspalte) i et rammehus?

Så hvis du tænker på, om der er behov for et ventilationsgab i facaden af ​​dit slagtehus, skal du være opmærksom på følgende liste:

• Når det er vådt Hvis isoleringsmaterialet mister sine egenskaber, når det er vådt, så er et hul nødvendigt, ellers vil alt arbejde, for eksempel med at isolere et hjem, være fuldstændig forgæves
• Dampgennemtrængning Materialet, som væggene i dit hjem er lavet af, tillader damp at passere ind i det ydre lag. Her, uden at organisere ledig plads mellem overfladen af ​​væggene og isoleringen, er det simpelthen nødvendigt.
• Forebyggelse af overskydende fugt Et af de mest almindelige spørgsmål er følgende: Er der behov for en ventilationsspalte mellem dampspærrer? Hvis finishen er en dampspærre eller fugtkondenserende materiale, skal den konstant ventileres, så overskydende vand ikke tilbageholdes i dens struktur.

Hvad angår det sidste punkt, inkluderer listen over lignende modeller følgende typer beklædning: vinyl- og metalbeklædning, profilerede plader. Hvis de er syet stramt på flad væg, så har det resterende akkumulerede vand ingen steder at tage hen. Som et resultat mister materialer hurtigt deres egenskaber og begynder også at forringes eksternt.

Er der behov for en ventilationsspalte mellem sidespor og OSB?

Når du besvarer spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for et ventilationsgab mellem sidesporet og OSB (fra engelsk - OSB), er det også nødvendigt at nævne dets behov. Som allerede nævnt er sidespor et produkt, der isolerer damp og OSB bord helt består af træflis, som let ophober restfugt og hurtigt kan forringes under dens påvirkning.

Yderligere grunde til at bruge en ventilationsspalte

Lad os se på nogle flere obligatoriske punkter, når godkendelse er et nødvendigt aspekt:

• Forebyggelse af råd og revner Vægmaterialet under det dekorative lag er udsat for deformation og forringelse, når det udsættes for fugt. For at forhindre råd og revner i at danne sig, skal du bare ventilere overfladen, og alt vil være i orden.
• Forebyggelse af kondens Materialet i det dekorative lag kan bidrage til dannelsen af ​​kondens. Dette overskydende vand skal fjernes med det samme.

For eksempel, hvis væggene i dit hus er lavet af træ, vil et øget fugtniveau negativt påvirke materialets tilstand. Træ svulmer, begynder at rådne, og mikroorganismer og bakterier kan nemt sætte sig inde i det. Selvfølgelig vil en lille mængde fugt samle sig indeni, men ikke på væggen, men på et specielt metallag, hvorfra væsken begynder at fordampe og blive ført væk med vinden.

Er der behov for ventilationsspalte i gulvet Nr

Her skal du tage højde for flere faktorer, der afgør, om du skal lave et hul i gulvet:

• Hvis begge etager i dit hus er opvarmet, er et mellemrum ikke nødvendigt Hvis kun 1. sal er opvarmet, så er det nok at lægge en dampspærre på siden for at forhindre, at der dannes kondens i lofterne.
• Ventilationsspalten må kun fastgøres til det færdige gulv!

Når du besvarer spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for en ventilationsspalte i loftet, skal det bemærkes, at i andre tilfælde er denne idé rent valgfri og afhænger også af det valgte materiale til isolering af gulvet. Hvis det absorberer fugt, så er ventilation simpelthen nødvendigt.

Når der ikke er behov for en ventilationsspalte

Nedenfor er et par tilfælde, hvor dette byggeaspekt ikke skal implementeres:

• Hvis husets vægge er lavet af beton Hvis væggene i dit hus for eksempel er lavet af beton, behøver du ikke lave et ventilationsgab, da dette materiale ikke tillader damp at passere fra rummet til ydersiden. Der vil derfor ikke være noget at lufte ud.
• Hvis der er en dampspærre inde i rummet Hvis med indenfor Hvis rummet har en dampspærre installeret, behøver mellemrummet heller ikke at blive organiseret. Overskydende fugt vil simpelthen ikke komme ud gennem væggen, så det er ikke nødvendigt at tørre det.
• Hvis væggene er behandlet med gips Hvis dine vægge behandles f.eks. facadepuds, så er mellemrummet ikke nødvendigt. I tilfælde af ydre materiale behandling tillader damp at passere godt igennem, yderligere foranstaltninger Det er ikke nødvendigt at ventilere kabinettet.

Installationseksempel uden ventilationsspalte

Lad os som et lille eksempel se på et installationseksempel uden behov for en ventilationsspalte:

• I begyndelsen er der en mur
• Isolering
• Specielt forstærkende mesh
• Svampepind brugt til fastgørelse
• Facadepuds

Således vil enhver mængde damp, der trænger ind i strukturen af ​​isoleringen, straks blive fjernet gennem pudslaget, samt gennem dampgennemtrængelig maling. Som du måske har bemærket, er der ingen mellemrum mellem isolering og dekorationslaget.

Vi besvarer spørgsmålet, hvorfor der er behov for en ventilationsspalte

Spalten er nødvendig for luftkonvektion, som kan udtørre overskydende fugt og have en positiv effekt på sikkerheden byggematerialer. Selve ideen med denne procedure er baseret på fysikkens love. Lige siden skolen har vi vidst det varm luft går altid op og kulde går altid ned. Det er derfor altid i cirkulerende tilstand, hvilket forhindrer væske i at sætte sig på overflader. I den øverste del af sidesporet laves der altid perforeringer, hvorigennem damp slipper ud og ikke stagnerer. Det er meget enkelt!

I den sidste artikel talte vi om polymerfilm på forskellige overflader. I dag vil vi se nærmere på, hvordan man installerer en dampspærre på loftet, og hvilke materialer der kan bruges. Alle kalder af vane polymerfilm for en dampbarriere, men essensen ligger i det funktionelle formål med laget ikke at tillade damp at passere igennem, og en hel del falder ind under dette kriterium bredt udvalg materialer. Installationsmetoderne varierer naturligvis også.

Materialer med dampspærre egenskaber

Bitumenmastik kan påføres med en pensel eller rulle.

Før du fortæller os, hvordan du lægger en dampspærre på loftet, skal du beslutte dig for materialerne. Evnen til at holde på dampen besidder:

• bituminøse materialer;
• flydende gummi;
• polymer film;

Dampspærrefilmen til loftet er fastgjort til en præbygget beklædning, ligesom foliematerialer. Flydende gummi, bitumenmastik og rulleisolering lægges direkte oven på loftet, normalt lavet af beton. For at beslutte, hvilken dampspærre der er bedst til loftet specifikt i dit tilfælde, skal du tage udgangspunkt i tilstedeværelsen eller fraværet af beklædning.

Mange mennesker tror, ​​at en dampspærrefilm til loftet slet ikke tillader fugt at passere igennem, selvom det faktisk ikke er tilfældet.

For det første er det næsten umuligt at installere det, så laget er helt forseglet, og for det andet tillader selv filmen en lille mængde damp at passere igennem. Vigtige egenskaber:

• langsgående og tværgående brudbelastning;
• modstand mod dampgennemtrængning;
• vand modstand;
• UV modstand.

At lægge en dampspærre på loftet reducerer kun til et minimum indtrængning af fugt i den termiske isolering eller selve loftet. Med nutidens teknologiniveau er der simpelthen ingen teknisk mulighed for helt at eliminere denne proces.

Installationsmetoder for dampspærre

Polymerfilmen er fastgjort byggehæftemaskine.

Installation af loftdampspærre skal overvejes for hvert materiale separat for at få en fuldstændig forståelse af installationsteknikker. Lad os starte på afstand, nemlig med bituminøse materialer. Grundlæggende er de placeret som , og har også dampbarriereegenskaber. Sådanne materialer bruges til at isolere kældergulvet (kælderloft). Der er to typer bituminøse dampspærrematerialer til lofter:

• mastiks;
• ruller.

Ruller kan være almindelige eller selvklæbende, hvilket påvirker installationsmetoden. De er enten limet eller smeltet til arbejdsfladen. Mastik bruges som lim. Selv når du lægger selvklæbende bitumenruller ved hjælp af smeltemetoden, gør det ikke ondt at forbehandle arbejdsfladen med mastiks, selvom du kan undvære det. I begge tilfælde påføres isoleringen i to lag, hvis det er ruller, skal fugerne fordeles.

Fremkomsten af ​​flere og flere nye moderne materialer komplicerer spørgsmålet: "Hvilken dampspærre skal man vælge til loftet."

Et af de progressive vandtætningsmaterialer, der ikke tillader damp at passere igennem, er flydende gummi.

Den består af to komponenter, der, når de blandes, danner et gummilignende materiale. Den er meget elastisk og har god vedhæftning med enhver overflade. Påfør ved hjælp af en kompressor gennem en to-jet sprøjte. Blanding af komponenter sker ved skæringspunktet mellem fakler på en brøkdel af et sekund før kontakt mellem flydende gummi og arbejdsflade. Polymerisering sker næsten øjeblikkeligt.

Vi vil overveje metoden til at installere en dampspærre på loftet til film- og foliematerialer sammen, da installationen i begge tilfælde udføres oven på drejebænken. Så den første ting du skal bruge er at lave beklædningen. Isolering placeres mellem styrene. En dampspærre er spændt over beklædningen; Materialet er knyttet til træklodser byggehæftemaskine. hver næste bånd lagt med et overlap, er leddene tapet:

• til foliematerialer - aluminiumbelagt tape;
• til film - speciel dobbeltsidet tape.

Der er forskel på, hvordan man lægger en filmdampspærre på loftet og foliematerialer, nemlig hvilken side. Filmene placeres på begge sider, da de ikke tillader damp at passere i begge retninger. Foliematerialer placeres med den blanke side inde i rummet. En afsluttende finish er installeret oven på dampspærren.

Er et mellemrum nødvendigt, når man lægger en dampspærre?

Når du lægger dampspærre på beklædningen, skal du efterlade et hul.

Et af de mest almindelige spørgsmål er, hvordan man installerer en dampspærre på loftet: med eller uden mellemrum. Vi taler om kløften mellem filmen og isoleringen, samt mellem filmen og efterbehandling. Damp bevæger sig fra et varmt miljø til et koldt, fra et opvarmet rum til et uopvarmet eller til gaden. Følgelig er filmen placeret mellem varmt miljø og isolering. Dampen støder på det isolerende lag, og uden at finde en vej ud, vender noget af det tilbage til rummet, og noget kondenserer på filmen.

Hvis der ikke er et mellemrum mellem dampspærren og indretning vægge, så vil sidstnævnte komme i kontakt med kondenseret fugt. Som følge heraf vil skimmelsvamp opstå over tid, og efterbehandlingsmaterialet vil forringes. Hvis der er et hul, vil fugt have mulighed for at fordampe, så der er behov for en bufferluftzone i dette tilfælde.

Mellemrummet mellem filmen og isoleringen er helt unødvendigt, da den lille del af fugten, der kommer ind i den termiske isolering, stadig bevæger sig i retning væk fra dampspærren. Hvis den termiske isoleringskage er lavet forkert, og damp ikke er i stand til at undslippe isoleringen, vil mellemrummet på ingen måde påvirke situationen. Problemet kan kun løses ved at eliminere installationsfejl.

Resultater

Fra vores artikel i dag lærte vi, at dampspærre er funktionelt formål lag, der bitumen mastik og rulle materialer, flydende gummi, polymerfilm og foliematerialer. Vi så på, hvordan man fastgør en dampspærre til loftet:

• bituminøse materialer og flydende gummi påføres direkte på loftet (normalt beton);
• polymerfilm og foliematerialer er fastgjort til beklædningen oven på isoleringen og beskytter den termiske isolering mod fugt at trænge ind i den.

Når du installerer film- og foliematerialer, skal du efterlade et hul mellem dampspærren og indretningen, men der er ikke behov for et mellemrum mellem dampspærren og isoleringen.