Reproduktion af buske ved at dele busken

Nogle buske danner små klumper, der kan graves op og deles som urteagtige flerårige blomster. Ved plantning af buske skal jorden omkring rødderne komprimeres og vandes rigeligt. Det bedste tidspunkt at dele busken på er sent på efteråret.

• lavendel,
• Periwinkle.

Hos nogle buske dannes nye skud i bunden af ​​stænglerne eller vokser fra rødderne. Som et resultat vokser busken meget, og en del af den kan plantes. Den bedste tid for løvfældende buske er sent efterår, for stedsegrønne - forår eller begyndelsen af ​​september.

• Derain hvid,
• Kerria,
• Skumpia,
• Mahonia,
• Hassel,
• Snebær.

Reproduktion af buske ved lagdeling

Buske med elastiske skud kan let formeres ved lagdeling; for nogle (såsom magnolia eller rhododendron) er dette en naturlig måde at formere buske på. For at opnå stiklinger skal prydbuske fastgøres til jorden. Efter 6 måneder kan de rodfæstede stiklinger skilles ad. Den bedste tid er forår og efterår.

Eksempler: Magnolia, Lyng, Berberis, Rhododendron, Honeysuckle, Camellia, Syren, Clematis.

Formering af buske med frø

Formering af prydbuske med frø er en nem måde at dyrke planter på. Denne metode bruges meget sjældent til indendørs formering af prydbuske.

Frøene af disse planter kan spire med stort besvær: nogle spirer efter et par måneder, mens andre har brug for et langt ophold i kulden for at spire.

Prydbuske dyrket af frø vil opnå dekorative egenskaber om et par år også, når buske formeres fra frø, degenererer de dyrkede sorter. Nogle buske formeres dog let med frø.

• Clerodendron,
• Gorse,
• Cistus,
• Bloderod,
• Havtorn.

Det er bedst at starte i foråret. Fyld urtepotten med jord. Komprimer lidt og vand med kompost. Så frøene. Hvis frøene er store, skal du adskille dem langs overfladen fra hinanden. Drys store frø af prydbuske med jord, og lad små frø stå på overfladen. Læg posen over gryden og fastgør den med en elastik.

Placer gryden i et skyggefuldt område. Den bedste temperatur til spiring er 18-21°C. Så snart frøene spirer, skal du placere potten et lyst sted. Fjern posen og vandet og drej gryden regelmæssigt. Når frøplanterne vokser, plantes frøplanterne i tørvepotter.

Formering af buske ved stiklinger

Skæring - en adskilt del af et skud eller rod af en busk. Som regel bruges skudstiklinger. En plante vokser fra en stikling med rod. Stiklinger skal plantes umiddelbart efter afskæring, kompost skal komprimeres nær stiklingerne.

Fjern ikke stiklingen fra jorden bare for at se, om der er dukket rødder op; Det bedste tegn på, at stiklingen har slået rod, er spirede knopper og udseendet af skud.

Formering af buske med ikke-lignificerede eller semi-lignificerede stiklinger

Stiklinger med grønt løv vælges fra forår til sommer. I nogle tilfælde kan du bruge rodskud. Nogle buske formeres ved stiklinger med ikke-lignificerede stængler, men den vigtigste metode til formering af træagtige buske er ved halvlignificerede stiklinger. Normalt vælges semi-lignificerede stiklinger med en "hæl". Dette gøres fra midt på sommeren til efteråret.

Rodende buske i et drivhus

Stil potten med stiklinger i et drivhus. Skygge for rammerne og ventiler dem i varmt vejr. Vand efter behov.

Fjern rådnende eller gulnende blade. Om foråret skal du plante de rodfæstede stiklinger på et midlertidigt sted. Derefter transplanteres det til et permanent sted.

Rodende buske i et drivhus

Stil potterne med stiklinger i drivhuset. Sørg for, at temperaturen er 18-24°C. I varme perioder skal du skygge og udlufte drivhuset. Om foråret skal du først plante de rodfæstede stiklinger på et midlertidigt sted, derefter på et permanent sted.

Tre gode grunde kan motivere dig til at dyrke buskfrøplanter. For det første vil vide, at du gjorde det, gøre dig stolt af dig selv. For det andet er dette den eneste måde at få den plante, du har brug for, når der ikke er nogen steder at købe den. Og for det tredje er du enig i, at dyrkning af dit eget plantemateriale vil hjælpe dig med at spare betydelige penge.

Forresten kan ikke alle buske formeres derhjemme. Forskellige metoder til vegetativ formering er kendt. Prøv at formere havebuske ved deling, stiklinger eller lagdeling - du vil helt sikkert kunne lide det, især da du ikke risikerer noget, og du vil helt sikkert få den nødvendige erfaring!

Reproduktion ved division

Enkelte buske danner små buske, når de vokser, de kan graves op og deles som urteagtige stauder. Når du planter, bør du komprimere jorden grundigt omkring rødderne og sørge for at vande planten generøst.

Det bedste tidspunkt til dette er det sene efterår. I denne periode af året slår for eksempel lavendel, periwinkle, Ceratostigma, Dabeokia godt rod.

Nye skud fra mange buske vokser fra rødderne eller dannes ved bunden af ​​stænglerne. I dette tilfælde kan du skære en del af busken af ​​og derefter plante den. Således formerer for eksempel White Derain, Snowberry, Mahonia, Hazel, Kerria og Skumpia sig på denne måde. For løvfældende træer er det bedste tidspunkt for dette sent efterår i september eller det tidlige forår er det godt at plante stedsegrønne buske.

Reproduktion ved lagdeling

Buske med fleksible skud kan nemt formeres ved lagdeling. For nogle planter (for eksempel magnolia og rhododendron) er denne formeringsmetode naturlig. For at få skud fra vinstokke eller stiklinger fra buske, skal de fastgøres til jorden. Når stiklingerne slår rod, hvilket vil tage seks måneder eller et år, adskilles de.

Berberis, Magnolia, Syren, Lyng, Honeysuckle, Camellia, Forsythia, Clematis, Chaenomeles opformeres bedst på denne måde i foråret eller efteråret.

Formering med frø

Herhjemme bruges det meget sjældent til formering af træagtige planter. Når alt kommer til alt, spirer frøene af sådanne planter med besvær: nogle af dem spirer først efter et par måneder, mens andre kræver langvarig udsættelse for kulde. Buske dyrket af frø vil kun opnå dekorativitet efter et par år, desuden degenererer dyrkede sorter, når de formeres med frø. Selvom nogle kan formeres med frø selv uden besvær. Blandt dem er Gorse, Cistus, Clerodendron, Cinquefoil, Havtorn, Leucesteria.
Det er bedst at starte denne form for arbejde om foråret. Først skal du fylde urtepotten med jord. Komposten og vand komprimeres let. Frø sås sjældent. Det er bedre at fordele store i en vis afstand fra hinanden på overfladen. De største af dem skal dækkes med jord, men de små skal stå som de er.

For bedre spiring bør du sætte en almindelig plastikpose på gryden og sikre den med en elastik. Gryden skal placeres et skyggefuldt sted. Den optimale temperatur for spiring anses for at være fra 18 til 21 grader.

Når frøene klækkes, er det bedre at flytte potten til et lyst sted, bare sørg for, at direkte solstråler ikke falder på den. Du kan allerede nu tage posen ud af potten, vande frøplanterne jævnligt, vende potten fra tid til anden, ellers strækker planterne sig kun mod lyset. Er frøplanterne vokset op og kan du samle dem op med fingrene? Det er tid til at tage frøplanterne op og placere dem i små tørve-humus potter.

Formering ved stiklinger

Hvad er en stilk? Det er en adskilt del af en planterod eller et planteskud. Til formering anvendes traditionelt skudstiklinger. Sidstnævnte er specielt forberedt til dette formål og rodfæstet, så den nye plante på ingen måde er ringere end sine "forældre". For korrekt stikling skal du vide, at stiklingerne plantes umiddelbart efter klipning, og kompost komprimeres omkring dem. Du bør ikke fjerne en stikling fra jorden for at spørge, om der er dukket rødder på den. At stiklingen har slået rod, vidnes bedst om nye skud på planten eller udklækkende knopper.

Formering med semi-lignificerede eller ikke-lignificerede stiklinger

Typisk tages stiklinger med grønne blade fra det tidlige forår til midt på sommeren. Nogle gange er rodskud også velegnede til disse formål. Nogle buske formeres ved stiklinger, der har ikke-lignificerede stængler, selvom den vigtigste metode, der bruges til at formere træagtige planter, er ved formering ved hjælp af semi-lignificerede stiklinger. Stiklinger med indeværende års trævækst i bunden og en grøn, stadig meget blød top. Traditionelt er halvlignificerede stiklinger bedre udvalgt med en "hæl". Dette gøres fra midten af ​​sommeren og slutter i efteråret, helt i begyndelsen.

Lad os sige, at den apikale stikling skal have fra 3 til 15 cm, sidstnævnte afhænger direkte af moderplantens størrelse. Blade afskæres fra dens nederste halvdel. Et lige snit er lavet under internoden. Slutningen af ​​stiklingen skal dyppes i en phytohormonopløsning.

Når du bruger en stikling med en "hæl" til formering, skal sideskuddet med "hælen" adskilles fra planten. Skær også bladene af fra den nederste halvdel. Slutningen af ​​stiklingen skal dyppes i en phytohormonopløsning.

Fyld en urtepotte med en diameter på cirka 12 cm med jord. For "børn" af storbladede planter skal bladene forkortes til det halve. Brug en blyant til at lave et hul i jorden, hvor du placerer stiklingen, og med samme blyant komprimerer du jorden omkring planten og vander den forsigtigt.

Rod i et drivhus

Sæt potterne med stiklinger i et drivhus. Skygge for rammerne og udluft drivhuset i varmt vejr. Det anbefales at vande planterne efter behov. Under frost er glasset dækket af jute.
Fjern rådnende eller gulnende blade uden at fortryde. Rodede stiklinger plantes på et midlertidigt sted om foråret og på et permanent sted først i slutningen af ​​sæsonen.

Rod i et drivhus

Sæt potterne med stiklinger i et drivhus. Hold temperaturen i det på et niveau på 18 til 24 grader. Ventiler og skygge drivhuset i varmt vejr.
Når stiklingerne slår rod, overføres potterne til et rammedrivhus. Fjern rådnende eller gulnende blade. Rodede stiklinger indtager et midlertidigt sted på stedet om foråret og bliver permanent om efteråret.

Formering ved lignificerede stiklinger

Sådan formerer forskellige træagtige planter sig. Stiklinger vælges normalt fra dem, der har godt modne skud i det indeværende år, og dette gøres om efteråret, helst sent.
I et drænet område, helst i halvskygge, bør du grave en 15 eller 20 cm rende med én lodret væg. Hæld derefter ca. 2-3 cm af en fremragende sand-tørveblanding på bunden.
Placer derefter stiklingen, så den hviler på bunden, og sørg for at passe tæt mod den lodrette væg.
Husk, at den øverste tredjedel af den skal stå over jorden med en afstand på cirka 10-15 cm. Det er bedst at markere planterne med tags. Fyld derefter grøften med jord, komprimer den og vand den.
Stiklingerne vil være klar til næste transplantation om cirka et år.

Reproduktion af arter uden deltagelse af frø af forskellige vegetative organer af moderplanten eller deres dele kaldes vegetativ. Der er følgende metoder til vegetativ formering af træagtige planter: stiklinger, lagdeling, rodsuger, delebuske og podning.

Vegetativ formering har store fordele i forhold til frøformering. Ved hjælp af vegetativ formering er det muligt at dyrke planter, hvis formering med frø er umulig på grund af mangel på eller fravær af frø (buldenezh, dyrkede roser, hortensia osv.) eller på grund af vanskeligheden ved at vokse (poppel, pil) .

Under vegetativ formering bevarer dyrkede træagtige planter fuldstændigt alle egenskaberne fra moderens organisme, mens under frøformering overføres værdifulde egenskaber ved arten enten til et lille antal frøplanter eller slet ikke. Under vegetativ formering i de første år vokser træagtige planter meget hurtigere end frøplanter, hvilket reducerer perioden med dyrkning af plantemateriale.

En stikling er en del af en stilk, rod eller blad, som efter fuldstændig adskillelse fra moderens krop, når der skabes gunstige forhold, udvikler sig til en selvstændig plante. Afhængigt af hvilke vegetative organer stiklingerne er taget fra, opdeles de i stængel eller skud, rod og blad. Træagtige planter formerer sig hovedsageligt ved stængel og delvist med rodstiklinger. Stængelstiklinger kommer i to typer: med blade - grønne (sommer), ikke-lignificerede, høstet i vækstsæsonen og uden blade (vinter), træagtige.

Grønne stiklinger Næsten alle buske formerer sig godt, især klatreroser, syren, forsythia, hortensia, blåregn, mock orange, buxus, tamarix, actinidia, liguster, kaprifolier, buldenezh, gul akacie, såvel som mange træer - haveformer af pil, catalpa, honning græshoppe, poppel, ask, askeblad, ahorn, sølv m.m.

For at høste grønne stiklinger skal du først afskære de udviklede skud i det aktuelle år i en tilstand af begyndende lignificering med grøn bark (med levende epidermis) og straks sænke deres nedre ender i vand. Skuddene skæres om morgenen, de grønne stiklinger skæres til en længde svarende til en eller to internoder (2-5 cm), med en skarp kniv eller et barberblad. Det øverste snit er lavet over knoppen, tættere på det, det nederste er 3 mm under sin base, under bladpuden, skråt, så puden forbliver på den modsatte side af snittet.

De øverste og nederste blade er tilbage, men med meget store blade kan 1/2-1/3 af bladbladet fjernes af planten for at mindske fugttabet. De venstre blade, på grund af de plastiske stoffer, der produceres i dem, fremmer roddannelse og roddannelse af stiklinger. De afskårne stiklinger anbringes i en spand, sprøjtes godt med vand, dækkes med en våd klud og overføres til plantning til roden.

Til plantning af grønne stiklinger bruges kolde drivhuse eller stativer i et drivhus. Dybden af ​​drivhusene er 30-35 cm Et lag god græsjord blandet med sand 10-15 cm tykt hældes på bunden, og ovenpå - et lag groft, velvasket sand 3-5 cm tykt. Til plantning af stiklinger kan du bruge varme drivhuse fra under blomster- eller grøntsagsfrøplanter.

Stiklingerne plantes i rækker til en dybde på 1-1,5 cm under en træpind, afstanden mellem rækkerne er 6-10 cm, og i rækkerne - 4-5 cm, mens substratet presses tæt omkring stiklingen, efterlader sit nederste blad på jordoverfladen. Efter plantning vandes stiklingerne gennem en fin sigte, dækkes med en ramme og skygges med måtter. I rodperioden åbnes rammerne for vanding - 2-4 gange om dagen (oftere i solrigt vejr, sjældnere i overskyet vejr). Den optimale temperatur for god rodfæstelse af de fleste træarter er 20-25°C.

8-12 dage efter plantning sker der callusdannelse og rodfæstelse. Callus er en tumorlignende vækst på snitfladen som følge af deling og vækst af levende celler - kambium - og det tilstødende floem og træ. Callus dannes under suberin-filmen, som er en hærdet saft, der frigives fra cellerne i stiklingen, der ødelægges under skæringen. Denne film beskytter stiklingerne mod at rådne. Til dannelse af en film og følgelig callus er der brug for frisk luft, som tillader substratet at passere igennem.

Efter at stiklingerne har rodnet, når knoppen "begynder at vokse" og der dannes små skud (efter 12-15 dage), begynder drivhusene at åbne sig lidt, og vænne planterne til frisk luft. Når skuddene begynder at vokse godt, fjernes rammerne. Pleje fra dette tidspunkt består af vanding og lugning. I slutningen af ​​august transplanteres de rodfæstede stiklinger i åben jord for bedre udvikling. Yderligere pleje består af regelmæssig vanding, jordpleje og skygge på varme dage. Til vinteren er planterne bakket op.

Lignificerede stiklinger kaldes en del af et helt lignificeret et- eller to-årigt skud på 20-30 cm langt, og nogle gange mere. Til stiklinger bruges modne, stærke årsskud. Skud høstes i træets hvileperiode (november - februar). En etiket med racens navn er fastgjort til dem og placeret i kælderen, mens de nederste ender er begravet i et 20 cm tykt lag sand eller begravet i sne.

Før plantning skæres stiklinger fra de nederste og midterste dele af skuddene. Den apikale del er uegnet til dette formål, da den er tyndere, og knopperne på den ikke er fuldt dannede. Klipning sker med en skarp kniv eller en beskæringssaks, og det er tilladt at "væde" snittet. Det øverste snit er lavet over knoppen, hvilket efterlader en del af skuddet 0,3-0,5 cm højt; den nederste er under nyren.

Stiklinger plantes både om efteråret og foråret i dybt dyrket jord (40-45 cm), i bånd efter et mønster på 70-35-70 cm og i rækker i en afstand af 20 cm fra hinanden. Stiklingerne plantes i jorden under en skovl. Stiklingerne sænkes lodret eller let skråt over hele deres længde, næsten i niveau med jordoverfladen, og presser jorden tæt omkring dem. Et skud udvikler sig fra den øverste del af stiklingen, og der dannes rødder fra den nederste del, som er placeret i jorden.

For at fremskynde roddannelsesprocessen og opnå et mere kraftfuldt rodsystem, anbefales det at behandle stiklingerne med specielle stoffer kaldet vækststimulerende midler. Stimulerende midler forårsager ophobning af organiske stoffer på steder med roddannelse, hvilket fører til fortykkelse og spredning af væv og dannelse af rødder.

Vækststimulerende midler- disse er kemiske stoffer, de mest almindelige af dem er heteroauxin, et fint krystallinsk pulver af hvid, pink eller lys gul farve; beta-indolylsmørsyre (samme i udseende som heteroauxin); alfa-naphthyladdikesyre er et hvidt eller gråligt pulver. Disse stoffer kan bruges i form af en vandig opløsning, pulver (pulver) og lanolinpasta. På grund af deres høje aktivitet anvendes vækststimulerende midler i meget små koncentrationer, deres doser er beregnet i milligram. De er dårligt opløselige i koldt vand.

For at behandle grønne stiklinger med heteroauxin, tag dens opløsning i en koncentration på 100 mg/l vand (0,01%), hæld den i en beholder med et lag på 2 cm og sænk de nederste ender af stiklingerne ned i den. I dette tilfælde skal stiklingerne foldes i bundter, og deres ender, som sænkes ned i stimulatoren, skal være på samme niveau. Behandling udføres i et mørkt rum ved en temperatur på 22-23 ° C, varigheden af ​​eksponeringen af ​​stiklinger i opløsningen er 3-6 timer For lignificerede stiklinger øges koncentrationen af ​​opløsningen til 200 mg/l (0,02%), og eksponeringstiden øges til 20-30 timer.

På grund af frigivelsen af ​​harpiks fra nåletræsstiklinger, som forhindrer indtrængning af stimulanser i dem, er det nødvendigt at nedsænke dem i vand i 2 timer før forarbejdning, derefter forny snittet med 1-2 mm og først derefter placere det i et stimulans. løsning. For at fremstille pulveret opløses 300 mg heteroauxin i 1 liter vand og tilsættes 300 g talkum eller knust trækul. Den resulterende masse tørres til en pulveragtig tilstand. Før plantning fugtes enderne af stiklingerne med vand og dyppes i pulver.

Koncentrationen af ​​beta-indolylsmørsyre til grønne stiklinger er 30-50 mg/l vand, for lignificerede stiklinger 50-70 mg/l; koncentrationen af ​​alfa-naphthyleddikesyre til grønne stiklinger er 25-30 mg/l, for lignificerede stiklinger 40-50 mg/l. Efter behandling skylles de nederste ender af stiklinger med rent vand og plantes: grønne stiklinger - i drivhuse, lignificerede - i åben jord. Den samme opløsning af stimulanser kan bruges to gange, den kan opbevares på et mørkt sted i højst 7 dage. Effektiviteten af ​​at behandle stiklinger med vækststimulerende midler er meget høj.

Jeg vil tale om formering ved stiklinger. Denne metode kan anvendes på alle planter - ribs, stikkelsbær, kaprifolier, hyben osv..

Hvordan gøres dette generelt?

Lad os for eksempel tage solbær. Om efteråret planter vi stiklinger med nye rødder.

I det andet år dannes et eller to skud, i det tredje kan fire til otte bær indsamles fra dem (dette er cirka 50 g).

På det fjerde år, hvis du er heldig, ender du med en halvliters krukke med bær.

Og i det femte år er det tid til at forynge - klip de gamle grene ud, så unge skud begynder at vokse. Det er her, vi taber endnu et år.

Og vi håber alle, at busken dukker op af sig selv - forgæves! Sovende knopper vil vågne, når du afskærer hovedskuddet (skæring), hvorfor endnu et år er tabt.

Jeg foreslår en anden plantemetode, hvor du allerede i det tredje år kan få en god busk og høste en fuld høst af bær. I juli, efter at have plukket solbærbær, skar jeg gamle fire- og femårige grene af. Jeg forbereder stiklinger, men store - 8-12 knopper hver. Ifølge astrologi er det tilrådeligt at gøre dette i den første eller fjerde fase af månen.

Jeg river bladene af, efterlader 1-2 i slutningen for at kontrollere mulige sygdomme, og for at rødderne skal dukke op, lægger jeg dem i en spand vand fra smeltet is (jeg fryser først 1 liter vand), tilføjer en knivspids aske til vandet.

Vandstanden er ikke højere end to nyrer, dvs. 6-7 cm Stil spanden på et solrigt sted. Jeg skifter vandet mindst en gang om ugen, men gør det forsigtigt for ikke at beskadige de fremkommende rødder.

Og rødderne vises normalt inden for 1-2 måneder.

De er ret skrøbelige, så jeg planter dem, når der kommer 3-5 rødder på 5 cm lange på én stikling.

Jeg planter det straks på det valgte sted, i et hul. For at forhindre jorden i at smuldre, satte jeg et "glas" fra en plastikflaske, 15-20 cm høj.

Jeg dækker ikke "glasset" med jord, og det giver et stort plus: Hvis der er en snefri december, fryser de unge rødder med garanti ikke.

Og efter det sene efterår fylder jeg selve "glasset" med mulch - finthakket tørt græs.

I det andet år (det første år er plantning), om foråret, når sneen smelter, er det tilrådeligt at fjerne overskuddet uden at knække knopperne.

I det andet år vokser 3-6 skud fra knopperne, og måske flere, dette afhænger også af vanding.

Hvis skuddene bliver træagtige i august, fjerner jeg "glasset" i september, fjerner de nederste blade for ikke at rådne og dækker dem med jord.

Yderligere rødder dannes om efteråret. I det tredje år er der allerede en rigtig busk, der består af 4-7 frugtgrene. Antallet af grene afhænger af din pleje: hvis det var godt, vil grenene være stærke, og der vil være flere af dem i antal.

Så det tredje år bringer mig en god høst - mere end en liters krukke med solbær.

Formering af buske ved stiklinger - foto

1. Treårig busk, et ungt skud.
Landingsmetoden er normal.
2. Fire år gammel ribsbusk: ikke et eneste ungt skud. Landingsmetoden er normal.
3. Tre år gammel solbærbusk: ingen unge skud endnu. Mit system.

4.Efterår. To år gammel solbærbusk: fem selvstændige grene. Mit system.

5. To år gammel hvid ribsbusk: tre parrede grene efter mit system.

N. KASHEVAROV. Saratov-regionen