Indsat møbelhængsler- ikke sådan kompleks operation, som det kan synes for en uerfaren person ved første øjekast, dog for udførelse af høj kvalitet Det anbefales at have nogle færdigheder og værktøjer.

Med den rigtige og ansvarlige tilgang, og ved at følge instruktionerne nedenfor, vil montering af møbelhængsler ikke tage meget tid, og byggeentusiaster vil også have det sjovt. Så lad os se på, hvad du har brug for at vide om møbelhængsler, og især om deres korrekte installation.

Typer af sløjfer

Installation af møbelhængsler afhænger direkte af deres type. I praksis kan du oftest finde følgende typer sløjfer, som har deres egne karakteristika og fordele:

• Fakturaer. De er meget udbredte, især i design af hængslede natborde, skabe, skuffer og andre møbler. Ved åbning roterer den bevægelige del af overliggende hængsel 90 grader. De har brede justeringsmuligheder på grund af tilstedeværelsen af ​​mange justeringsbolte.
• Semi-overhead. Fastgørelsen af ​​et sådant hængsel er tilvejebragt på indersiden af ​​møbelkroppen, det bruges ofte til skabe og natborde med tre eller flere fronter.
• Indre. Designet ligner en del som semi-overlayet, men adskiller sig i en karakteristisk pukkel, der stikker ud, når den er åben.

Du kan selvfølgelig finde andre typer møbelhængsler, for eksempel galleri- eller klaverhængsler, som bruges i visse møbler. Deres installation vil også adskille sig fra tilfælde med standardhængsler, hvis funktioner er anført ovenfor. Du kan vælge hvilke som helst hængsler afhængigt af modellen på dine møbler og personlige præferencer.

Hvilke værktøjer er nødvendige til jobbet?

Før du installerer møbelhængsler, skal du forberede et bestemt sæt værktøjer og udstyr. Denne liste skal indeholde følgende navne:

• Blyant og målebånd.
• Bor med fræser med en diameter på 35 mm.
• Et sæt skruer og en skruetrækker.
• Direkte møbelhængsler.

I standardtilfælde er dette sæt tilstrækkeligt til selvinstallation sløjfer

Installationsproces

Korrekt markering er nøglen til succes

Mærkning for møbelhængsler er et af de vigtigste installationstrin, som bestemmer brugervenligheden af ​​møbler og levetiden for hele strukturen. Af denne grund er det vigtigt at påføre markeringerne korrekt, langs hvilke hængslerne efterfølgende skal monteres. For at gøre dette skal du følge disse trin:

1. Bestem det nøjagtige antal møbelhængsler pr. dør, idet du tager dørens dimensioner og vægt som hovedindikatorerne. Ja, for små døre To hængsler er nok, mens massive og store døre skal være udstyret med mindst tre hængsler.
2. Placer hængslerne i en afstand på 60 til 120 mm fra rammens over- og underkant. Hvis der er mere end to løkker, placeres de resterende jævnt mellem de to yderste.
3. I midten af ​​hver løkke laves et hak ved hjælp af en blyant.

Efter markering skal du omhyggeligt kontrollere korrektheden igen, sørg for, at afstanden mellem hængslerne og dørens kanter er nøjagtig den samme.

Boring af huller til hængsler

Du har sikkert bemærket mere end én gang, at møbelhængsler er installeret ikke på overfladen af ​​døren, men i specielle fordybninger. Du bliver også nødt til at lave et hul til møbelhængslerne for at installere dem korrekt. Til dette bruges en boremaskine med en fræser. Fremgangsmåden er som følger:

1. Forbered en skarp bit, læg den på boret og placer den på det markerede sted.
2. Bor et hul, så det passer til hængseldimensionerne ca. 12-14 mm dybt.
3. Gentag dette trin for alle andre områder af rammen, der er markeret til hængsler.

Overdriv det ikke med dybden af ​​borehuller - for meget dybde kan påvirke negativt udseende uden for døre, og efterfølgende føre til deformation af strukturen og løsning af møbelhængsler.

Sæt hængslerne på plads

Efter at have forberedt hullerne, kan du begynde direkte at installere møbelhængsler med dine egne hænder. For at gøre dette korrekt skal du følge instruktionerne nedenfor:

1. Indsæt hængslet i fordybningen, og sørg for, at det ligger på samme akse med enden af ​​døren.
2. Brug en boremaskine og en boremaskine til at lave huller til fastgørelse af hængslet med skruer.
3. Sikker dørhængsel ved hjælp af skruer, kontroller dens korrekte position.
4. Gentag disse trin for alle andre møbelhængsler.

For at fastgøre hængslerne på døren så jævnt som muligt, kan du bruge specielle skabeloner, der hjælper med at markere stederne til boring af huller korrekt. Hvis du stoler på dit øje, kan du undvære hjælpen fra sådanne skabeloner.

Korrekt pleje af hængsler

Installationsordningen for møbelhængsler kræver korrekt og regelmæssig vedligeholdelse. Det anbefales regelmæssigt at inspicere hængslerne på møbler for knirkende, løsnede eller omvendt kraftige lukning. Hvis der opdages problemer, er det også nødvendigt at udføre følgende:

• Den lodrette position justeres ved at spænde bolten på hængslet tættere på kanten. I standardpositionen skal begge bolte spændes ens, hvorefter de om nødvendigt spændes indtil dørbladet når den korrekte position i rummet.
• For at justere vinklen på rammen er det nødvendigt at manipulere graden af ​​tilspænding af boltene på de øvre og nedre hængsler. Hvis toppen af ​​døren vippes til højre, skal du spænde bolten på det øverste hængsel, løsne den nederste og omvendt.

Du kan også se en video om, hvordan man fastgør møbelhængsler for at visualisere den modtagne information. Du kan se videoen nedenfor.

Ved køb af nye møbler eller udskiftning af facaden i dit køkken opstår behovet. Der er ikke noget kompliceret i denne procedure, så alle kan klare det. Det vigtigste er at kende nogle af de nuancer, der vil hjælpe dig med at få arbejdet gjort effektivt og hurtigt.

Design af møbelhængsler

For at forstå, hvordan man producerer korrekt installation møbelhængsler, skal du forstå deres design. I dag den mest almindelige monteringsmulighed for møbler til hjemmet er et firehængslet møbelhængsel. Hovedtræk Dette produkt er, at det kan bruges til at justere døren i rummet efter montering. Efter ophængning af dørene kan de være lidt skæve og placeres under eller over karrosserimålene. Dette er især mærkbart, når møblerne er udstyret med flere døre. Derfor, for højkvalitets møbelsamling, er evnen til at justere meget vigtig.

Hovedelementerne i at hænge overheaddøre på fire-hængslede hængsler er:

• dør;
• sidevæg;
• hul til hovedet af fastgørelsesanordningen;
• hængsel blok;
• monteringshoved;
• justeringsskrue;
• monteringsskruer;
• vægtstang;
• skrue, der fastgør stangen til blokken;
• dæmper

Hængslets bund er fastgjort til monteringspladen. For at gøre det muligt at justere dørniveauet inkluderer fastgørelsesmekanismen en justeringsskrue. Hængselskoppen er monteret i specielt hul, hvis diameter afhænger af dørens størrelse. Oftest bruges kophuller med en diameter på 35 mm og en dybde på omkring 12 mm til fastgørelse. Hvis dørene er lavet af letvægtsmaterialer (glas, træ), så kan koppen vælges med en mindre diameter. Der findes også hængsler, der er beregnet til fastgørelse af store døre. I dette tilfælde skal koppens diameter være 40 mm.

Når du vælger dør fastgørelse Du skal også være opmærksom på følgende parametre:

1. Afstand til kop. Dette er målet fra kanten af ​​hullet i døren til koppen til kanten af ​​døren. I de fleste tilfælde er det 4-5 mm.
2. Monteringsmetode. Monteringshullerne er placeret i samme afstand fra kanten af ​​døren. Med deres hjælp er koppen fastgjort til døren, når du installerer møbelhængsler. I dette tilfælde kan koppen fastgøres på forskellige måder: ved hjælp af selvskærende skruer 12-17 mm lange, ved at trykke eller bruge en speciel kobling.
3. Hulmønster. Før du køber fastgørelseselementer, skal du tage højde for, at skålens fastgørelsespunkter, selv for identiske hængsler, kan placeres i forskellige afstande fra hinanden. Derfor skal du vælge den monteringsmulighed, der passer bedst til din sag.

Vend tilbage til indholdet

Værktøj og materialer

For at installere møbelhængsler med egne hænder skal du forberede følgende værktøjer og materialer:

• bore;
• skruetrækker;
• en fræser med passende diameter;
• roulette;
• lægte;
• blyant;
• skruer.

Vend tilbage til indholdet

Fastgørelseselementer

Enhver installationsarbejde start med markeringer.

I dette tilfælde er det nødvendigt at være særlig opmærksom for at sikre, at monteringsstedet for fastgørelseselementerne ikke krydser hyldernes installationssteder.

I de fleste tilfælde bruges 2 hængsler til at sikre døren, men hvis døren er stor og tung, så er det bedre at spille det sikkert og installere 3 eller flere befæstigelser.

Der måles en afstand på 70-120 mm fra lågens over- og underkant. Hvis der er mere end to løkker, er afstanden mellem de ekstreme elementer opdelt i lige så mange dele som antallet af fastgørelseselementer, du planlægger at bruge. For at vide, hvor mange fastgørelseselementer det er bedre at bruge, kan du bruge tabellen nedenfor. Herefter måles midten af ​​det fremtidige fastgørelsessted fra delens lange kant. For hængsler med en kop med en diameter på 35 mm skal denne afstand være 21-22 mm.

Når markeringerne er lavet, kan du begynde at bore huller. For at lette boringen kan der laves små huller i midten af ​​fremtidige huller med en skarp syl. Dette vil forhindre boret i at glide. Et bor med en diameter på 35 mm sættes på boret, og der laves et hul i henhold til markeringerne. Dens dybde skal være omkring 12 mm, hvilket er nok til at fastgøre hovedet sikkert. For at undgå spåner og ujævnheder skal boret holdes strengt vinkelret på facaden under boringen.

Hvis det er første gang, du borer huller til møbelhængsler, anbefales det, at du øver dig inden arbejdet påbegyndes. For at gøre dette kan du tage et stykke spånplade og bore flere huller i den nødvendige dybde, da uerfarne møbelmontører i de fleste tilfælde borer et hul, indtil boret kommer ud på bagsiden.

Til boring er det bedst at bruge en boremaskine, da arbejdsemnet i dette tilfælde vil være sikkert fastgjort, og boret vil altid være vinkelret på det. Ved hjælp af maskinen kan du også indstille den nødvendige huldybde, så du beskytter dig selv mod gennemboring.

Når alle hullerne er klar, indsættes hængsler i dem, efter først at have fjernet monteringsstrimlerne. Her kan der være lidt problemer med paralleliteten af ​​fastgørelseselementerne, fordi det vil være vanskeligt at installere hængslerne lige ved øjet. For at gøre dette kan du bruge en lang strimmel, som skal fastgøres til hængslernes bagkanter. I dette tilfælde justeres løkkernes placering, så de alle klæber til skinnen. Efter indstilling af positionen skal du bruge en skruetrækker til at stramme 2 skruer for hvert fastgørelseselement.

Efter installation af alle hængsler kan du fortsætte med at fastgøre lamellerne til møbelstigningen. For at gøre dette åbnes hængslerne, strimlerne fastgøres til dem og indsættes i kroppen. Denne procedure vil være lettere at udføre, hvis du vender møblerne til den side, som hængslerne er fastgjort til. Monteringslisterne fastgøres med en 4x17 mm skrue med et 2,5 mm forboret hul. I dette tilfælde vil det være meget lettere at fastgøre skruerne med en skruetrækker.

Efter at monteringslisterne er sikret, hænges dørene på facaden, og deres position justeres ved hjælp af en justeringsbolt.

Mange møbler er udstyret med døre. Korrekt placering hængsler sikrer bekvem brug og lang levetid for døren. Nogle gange sker det, at døren ikke åbner godt eller står lidt skævt. Sådanne øjeblikke forårsager ubehagelige følelser, når du bruger skabet. Derfor er det værd at være mere opmærksom og mere seriøst på det faktum, at når møbelhængsler er installeret, skal installationen og mærkningerne udføres under hensyntagen til alle reglerne.

Gør-det-selv installation af hængsler begynder med at skille selve delen ad. Ved fremstilling af møbler bruges forskellige skabshængsler. De mest populære hængsler er overhead. De bruges ved fastgørelse af facader til kroppen. Der er også semi-overhead, interne, hjørne, ved hjælp af en tættere og fjeder dem. Spørgsmålet om, hvordan man installerer overliggende møbelhængsler, vil blive diskuteret mere detaljeret. Især den velkendte fireledsmodel. Størrelsen af ​​sådanne sløjfer varierer. Den mest almindelige med en diameter på 35 mm. Baldakinen indeholder følgende dele:

• kop;
• monteringsplade;
• skulder.

Koppen fastgøres til facaden, og monteringslisten fastgøres til skabskroppen. Skulderen er involveret i at bygge bro mellem disse to elementer. For korrekt at installere møbelhængsler med dine egne hænder skal du forberede følgende værktøjer og materialer:

• skruetrækker;
• bore;
• lineal;
• konstruktionsniveau;
• kutter;
• blyant;
• skruetrækker;
• skruer.

Skærerens diameter er 35 mm. Når alle værktøjer og materialer er klar, begynder næste fase.

Værktøjer

Mærkning

Installation af møbelhængsler med egne hænder involverer præcise markeringer. Hvis du laver dårlige markeringer, kan du få fejl ved åbning af døren. Processen med mærkning af møbelhængsler involverer at finde midten af ​​hullet til dem. Du skal trække dig tilbage 7-12 cm fra kanten af ​​facaden. Antallet af hængsler installeret på døren kan variere. Men du skal opretholde en vis afstand mellem baldakinerne, svarende til 50 cm. Der er en vis afhængighed af antallet af baldakiner på dørparametrene.

Når antallet af baldakiner er bestemt, markeres de centrale huller i forhold til dørens bredde. Desuden skal afstanden fra siden af ​​døren være 2,1-2,2 cm. Det skal også tages i betragtning, at fastgørelsen ikke skal ligge på hyldernes placering.

Efter at have målt den nødvendige afstand fra toppen og bunden af ​​døren, er der således lavet et mærke. Dernæst, ved at holde fordybningen i forhold til bredden, er punktet for den fremtidige placering også markeret. Ved skæringspunktet mellem de målte mærker skal der laves et hak ved hjælp af en selvskærende skrue eller søm. Er facadehøjden mere end 100 cm, skal der afmærkes for hver 50. cm.

Hulforberedelse

For at forstå, hvordan man korrekt installerer og hænger hængsler, er det vigtigt at følge alle de nødvendige trin. Det næste installationstrin er, hvordan man indlejrer møbelhængsler? Ved hjælp af en boremaskine eller skruetrækker skal du bore huller. I dette tilfælde skal du bruge en skærer. Facaden lægges på en hård overflade. Boring udføres på stedet for mærkningen.

Installation af et møbelhængsel udføres under hensyntagen til følgende forhold:

• Huldybden er 12-13 mm. Indskæringen bør ikke være dybere for at undgå, at der opstår revner på forsiden af ​​døren;
• brugen af ​​en skærpet skærer hjælper med at undgå skår eller beskadigelse af overfladen af ​​facaden;
• boret eller skruetrækkeren skal være lodret, svarende til boreaksen, for at undgå beskadigelse af overfladen;
• Boring bør ikke ske i en fart, ellers vil det resulterende hul være sjusket.

Efter boring i et hul bores følgende slidser. Når alle hullerne er lavet, følger stadiet med at lægge løkkekopperne i dem.

Hængselfastgørelse

Hængsler placeres i hullerne, og ved hjælp af en lineal eller niveau justeres deres position i forhold til facadens højde. Hver baldakin skal tæt røre overfladen af ​​facaden. Hvis placeringen af ​​markiserne ikke justeres, kan døren indtage en skrå stilling. Når hængslerne er justeret, skal du lave mærker for skruerne. Dette kan gøres med en blyant eller med selve skruen. Brug derefter en skruetrækker til at skrue møbelhængslerne fast på døren.

Ophængning af facaden

Når mærkningen og installationen af ​​møbelhængslet er afsluttet, begynder den sværeste fase - fastgørelse af døren, der skal installeres, til skabskroppen. Dørhængende streg:

• marker installationsstederne for monteringspuderne til hængslerne;
• fastgørelse af en platform til sikring af hængsler, der er installeret på facaden;
• hæng døren til siden af ​​skabet;
• forbinder to hængseldele;
• justering af skabslågen i forhold til skabet ved hjælp af en skruetrækker.

Ophængning af døren gøres bedst på flad overflade. I dette tilfælde skal den side af skabet, som baldakinen er fastgjort til, placeres i vandret position. Dette skaber en vis bekvemmelighed, når man prøver og skruer facaden på sidevæggen. Efter at have skruet det fast på kroppen, kan du placere skabet i lodret position og foretage justeringer i forhold til kroppen.

Justering

Den sidste fase af installationen møbel baldakiner er regulering. Efter at døren er fastgjort til kroppen, er det nødvendigt at foretage justeringer i tre planer. Selvfølgelig skal du skrue og spænde skruen flere gange, men et gunstigt resultat er garanteret. Tre planer er lodrette, vandrette og i forhold til fikseringsdybden:

• justering i forhold til dybden er med til at presse facaden tættere på kroppen eller svække den. Brug en skruetrækker til at stramme det ovale hul. Denne type justering er meget brugt i rum, hvor gulvene har nogle ujævnheder;
• Lodret justering hjælper med at flytte facaden i en lodret position. Justering foretages ved at vride de ovale huller. Efter nogen tid kan døren synke. Derfor er det nødvendigt at regulere baldakiner af og til;
• vandret justering involverer at flytte døren fra venstre mod højre eller omvendt. Dens formål er at undgå mellemrum mellem døren og skabskroppen. Lad os anvende denne metode i rum med ujævne vægge og gulvet.

Justeringstrinnet kan udføres, når skabet endnu ikke er hængt. Men for straks at finde dine pejlinger med hensyn til vægge og loft, er det bedst at hænge skabet på væggen.

Det viser sig, at du ikke behøver nogen særlig viden eller færdigheder for at fastgøre hængsler. Installation af et møbelhængsel er overhovedet ikke svært. Det vigtigste er, at ved installation af et møbelhængsel blev mærkning og installation udført under hensyntagen til alle reglerne. Dette giver dig mulighed for at undgå forekomsten af ​​revner på facaden, huller mellem karosseriet og døren og friktion ved åbning. Desuden bringer arbejde udført med dine egne hænder mange positive følelser.

I dag vil jeg i detaljer diskutere et så ofte stødt problem som tilføjelsen af ​​kopmøbelhængsler ("frøhængsler", som de nogle gange kaldes). Lad os analysere denne proces ved at bruge eksemplet med at installere en facade på en køkkenkasse under en vask. Denne boks bruger billige hængsler til hurtig installation med integrerede lukkere.

Først fastgør vi monteringsstrimlerne. For at gøre dette adskilles løkken. Vi markerer og afsætter følgende dimensioner fra bunden af ​​kassen: 100 mm (midten af ​​det nederste hængsel) og 600 mm (midten af ​​det øverste hængsel). Vi sætter blyantmærker på disse niveauer.

Fra dem afsætter vi en vinkelret på 37 mm, hvorfra 16 mm i hver retning (16+16=32). Det er tilrådeligt at bore disse punkter med et tyndt 1 mm bor. Jeg beklager kvaliteten af ​​billedet. Jeg skruede først stangen, og huskede først derefter behovet for at tage et billede, hvilket er grunden til, at hullerne har et så uskønt udseende.

Ved hjælp af et par selvdrejende skruer fastgør vi monteringsstrimlen til kassestolpen. Det er tilrådeligt ikke at stramme skruerne, da justering vil være nødvendig senere.

Nu går vi videre til et vigtigere øjeblik - tilføjelse af facader.

På bagsiden facade (sørg for at bestemme, før du markerer, hvor bund er top, og højre mod venstre, så det ikke bliver stødende senere) vi afsætter også de ovennævnte 100 og 600 mm fra nederste hjørne.

Jeg tager ikke billeder fra facaden beskyttende film, for ikke at beskadige det senere under transporten, vær ikke opmærksom på det.

Vi markerer hullet til koppen 21,5-22 mm fra kanten. Og hullerne til fastgørelse af hængslet er 24 mm på begge sider fra vinkelret og 27 mm fra kanten (jeg glemte at bemærke denne størrelse på billedet). Vi prikker disse punkter med en syl.

Jeg vil dvæle lidt mere detaljeret på værktøjet til at bore sådanne huller. Det kaldes en Forstner boremaskine (eller fræser). Vi skal bruge en diameter på 35 mm. Vær opmærksom på den centrale tap, som sikrer, at boret er centreret i forhold til aksen. Det kan være langt (mat bor fra Globus) og kort (gult Anchor).

• I det første tilfælde holder det bedre på emnet, det vil sige, at risikoen for, at fræseren bevæger sig under indledende boring, er mindre, men risikoen for at skubbe gennem forsiden med denne tap er højere.
• I det andet tilfælde kan vipning under indledende boring (dette er vigtigt for folk, der vil bore med et simpelt bor) føre til, at boret brækker af og ridser på indre overflade facade, men risikoen for at trænge igennem er mindre.

Personligt vil jeg råde dig til at kigge efter den anden mulighed og ALTID øve dig på unødvendige dele.

Nu selve boreprocessen. Mulighed en - boring med boremaskine(Jeg må sige, at dette er ideel mulighed). Vi sætter guiden, sætter midten af ​​emnet under midten af ​​boret og prøver det på.

Derefter borer vi til en dybde, der er begrænset af stop-begrænseren. Risikoen for beskadigelse af facaden har en tendens til nul. Og outputtet er disse pæne huller af samme dybde. Desuden med et minimum af støv (vær opmærksom på støvsugerrøret bag boremaskinen).

Lad os nu se på en mere almindelig (husholdnings) boremulighed - ved hjælp af en simpel boremaskine. Dette kræver stor omhu, men generelt er der heller ikke noget kompliceret. Under den indledende boring skal boret holdes strengt lodret og kontrollere denne proces langs cirklen, som skæres af skæreknivene.

Så snart fræseren er trængt 2-3 mm ind i materialet, vil den ikke længere bevæge sig til siden, og man kan slappe lidt af, men det er tilrådeligt stadig at bevare vinklen. Som regel skal du stoppe, når fræseren går ind i materialet på niveau med dens øverste platform, men øv dig stadig på skrot først. Du kan bore i flere trin og kontrollere dybden med hængselskålen, indtil du når den ønskede dybde.

Resultatet skulle være et hul som dette til hængselskålen og endnu et par 1 mm huller til monteringsskruerne.

Indsæt løkkerne i hullerne. For at justere dem med kanten af ​​facaden bruger vi en lang lige genstand (jeg har et stykke spånplade, eller en anden lignende facade eller en lineal), som understøtter hængslerne foran.

Dette trick giver dig mulighed for nøjagtigt at placere hængslet strengt vinkelret på kanten af ​​facaden (dette kan tydeligt ses fra placeringen af ​​monteringshullerne, som vi markerede tidligere).

Vi fastgør hængslerne med et par skruer mere.

Nu kommer stadiet med at hænge hængslerne på monteringslisterne.

Her led jeg af at prøve at holde facaden med den ene hånd og også fotografere processen)).

Vi påfører facaden på monteringsstedet (du kan lægge noget under det eller holde det med foden, som jeg gjorde) og placerer løkken på stangen foran og klikker låsen på plads. Har du simple billige hængsler, så er de også viklet forfra, men hængselkroppen er viklet ind under skruen der er på stangen. Ved at stramme sidstnævnte foretages fiksering.

De samme manipulationer gentages med de resterende sløjfer. I princippet er facaden allerede fast.

Det eneste, der er tilbage, er at placere det på siderne af kassen, det vil sige at foretage justeringer. Kophængsler er justerbare i alle tre planer.

Ved at løsne skruerne, der fastgør monteringspladen til kassestolpen, er vi i stand til at flytte facaden op/ned med 1-2 mm. Så spænder vi skruerne tilbage.

Ved at stramme og skrue justeringsskruen, der er placeret foran på hængslet, flytter vi facaden til venstre og højre. På denne måde kan du vippe facaden i den ene eller anden retning (ved at ændre placeringen af ​​kun et hængsel eller dreje dem i forskellige retninger).

Til sidst, ved at løsne og stramme den bagerste skrue, flytter vi fronten frem og tilbage.

Som et resultat burde vi ende med noget lignende. Foto af finalen med facaden åben.

Og med den lukket. Det kan ses, at dørens kant er parallel med kanten af ​​karmen (det vil sige, at justeringen blev udført korrekt).

Og lad os endelig finde ud af, hvor mange løkker der skal hænges på facaden. Det er trods alt klart, at for store døre vil et par hængsler simpelthen ikke være nok. Mængden afhænger af facadernes størrelse og vægt. For klarhedens skyld vil jeg give dette diagram.

Bemærk venligst, at vægten kan variere meget afhængigt af de anvendte materialer.

Ved "hængseltilsætning" er det sædvanligt at forstå rækkefølgen af ​​operationer for at fastgøre et hængsel til facaden (døren) af møbler. Som regel taler vi om den såkaldte. firehængslede hængsler, som er de mest almindelige i produktionen af ​​skabsmøbler. For at fastgøre et firehængslet hængsel til facaden er det nødvendigt at lave en speciel på bagsiden af ​​facaden sæde - blindt hul en vis diameter og dybde. Sådan fastgøres et møbelhængsel korrekt ved hjælp af et minimumssæt håndværktøj vil blive diskuteret i denne artikel.

Nødvendigt værktøj:

1. Byggehjørne (firkantet).
2. Blyant.
3. Kerner (valgfrit).
4. Metalbor med en diameter på 2 mm (valgfrit).
5. Faustner bor med en diameter på 35 mm (eller 26 mm for reducerede hængsler).
6. Elektrisk boremaskine.

Fostner boremaskine (skærer) er et meget almindeligt udstyr, der bruges til at lave blinde (ikke gennemgående) huller i bløde materialer. Når du køber en Fostner-boremaskine til tilføjelse af møbelhængsler, skal du være opmærksom på flere punkter. For det første skal nålen (den centrale skarpe spids) af boret være godt centreret (uden mærkbar udløb). For det andet skal boret have hårdmetal (ofte kaldet Pobedit) fræsere, ellers bliver det meget hurtigt sløvt. Længden af ​​centreringsnålen er meget vigtigt parameter. Hvis nålens længde er for lang, er der risiko for, at der bores igennem facaden. Hvis nålens længde er utilstrækkelig, så boret (når der bores håndboremaskine i hånden) vil føre til siden. Som regel skal længden af ​​nålen på et nyt bor reduceres (slibes ned) med ca. 0,5 mm. Professionelle (maskine) Fostner-bor har en reduceret nålængde eller slet ikke, da de er beregnet til specielle påfyldningsmaskiner eller bearbejdningscentre, hvor nøjagtigheden sikres på anden vis. Det anbefales kraftigt, at man inden boring i en facade laver et prøvebor i et lignende materiale af samme tykkelse.

Forberedelse.

Overfladen af ​​arbejdsbænken, hvorpå additivet skal udføres, skal være glat, ren og skridsikker. Under facaden kan du sætte for eksempel et ark tyndt gummi, et stykke polyethylenskum (en type isolering) eller flere lag strækfolie. Det ville ikke være overflødigt at sikre facaden med klemmer. Glem ikke personlig sikkerhed; brug sikkerhedsbriller, når du borer.

Afmærkning af huller.

Mærkning er en ansvarlig operation. Nøjagtigheden af ​​sløjfeinstallationen og rigtigheden af ​​dens drift afhænger af dens nøjagtighed. Nedenstående figur viser målene for mærkning. Særlig opmærksomhed Der bør gives et mellemrum på 21-22 mm fra arbejdssiden (langs hvilken hængslerne er fastgjort) af facaden. Den anden fordybning (på billedet til højre/venstre) er ikke så vigtig i forhold til nøjagtigheden. Det vigtigste er, at de første og sidste hængsler af facaden er placeret i afstande fra 70 til 150 mm fra siderne af facaden, der støder op til arbejdssiden. Det samlede antal hængsler på facaden kan være to eller flere, afhængig af facadens størrelse og vægt.

Indrykninger til markering.

Fordybning 21 mm.

Fordybning 100 mm.

Kerneborecenter.

Efter markering er alt klar til boring.

Boring af hul til hængslet.

Før boring anbefales det at udstanse midten af ​​boret. Boring skal udføres med en omdrejningshastighed på ca. 1500 o/min. For høje hastigheder vil føre til afbrænding af facadematerialet, og fræseren vil hurtigt blive sløv på grund af overophedning. Ved boring med en håndboremaskine anbefales det at udføre lette cirkulære bevægelser (beskriver en kegle med spidsen på borenålen) med lille amplitude, dette vil øge effektiviteten af ​​materialeprøvetagning. Da boredybden stort set styres af øjet, er det fra tid til anden nødvendigt at stoppe boringen og måle dybden (den nemmeste måde at gøre dette på er at bruge en eksisterende sløjfe). Som regel er en dybde på 12 mm tilstrækkelig.

Bor med Fostner bitdiameter 35 mm.

Boringen er færdig.

Fastgørelse af hængsler til facaden.

Dette er den enkleste operation. For at udføre dette skal du indsætte en løkke i boret hul, niveller hængselsskålens område med en firkant, marker fastgørelsespunkterne med en blyant, og efter foreløbig kernestansning og/eller boring (med et bor ca. 2 mm i diameter) skrues hængslet med to 3,5x16 mm selvskærende skruer (længden på skruerne afhænger af facadens tykkelse). Små installationsunøjagtigheder (op til 1 mm) skal ikke rettes. Med lidt erfaring kan hængslet skrues på uden markering, stansning eller boring, men blot ved hjælp af den vedhæftede firkant.

Juster med en firkant og marker hængslets monteringshuller med en blyant.

Udstansning af huller. Der blev ikke udført boringer.

Vi så på princippet om manuelt at tilføje en løkke, som kan gøres selv derhjemme. Det anbefales dog at udføre tilføjelsen af ​​sløjfer ved hjælp af specialiseret udstyr (selv hjemmelavet), mest overkommelig mulighed- almindeliglodret type initial priskategori . Dette vil øge arbejdsproduktiviteten markant og mindske risikoen for beskadigelse af facader.