Når du laver møbler, kan du ikke undvære buede dele. Du kan få dem på to måder - savning og bukning. Teknologisk ser det ud til at det er lettere at skære en buet del ud end at dampe, bøje og så holde den i et vist stykke tid, indtil den er helt klar. Men savning har en række negative konsekvenser.

For det første er der stor sandsynlighed for at skære fibre, når du arbejder med en rundsav (det er det, der bruges med denne teknologi). Konsekvensen af ​​at skære fibrene vil være et tab af styrke af delen og som en konsekvens af hele produktet som helhed. For det andet kræver saveteknologi mere materialeforbrug end bukketeknologi. Dette er indlysende, og der kræves ingen kommentarer. For det tredje har alle krumme overflader af savede dele ende- og halvende skåret overflader. Dette påvirker væsentligt betingelserne for deres videre forarbejdning og efterbehandling.

Bøjning giver dig mulighed for at undgå alle disse ulemper. Selvfølgelig kræver bøjning tilstedeværelsen af ​​specielt udstyr og enheder, og det er ikke altid muligt. Det er dog også muligt at bukke i et hjemmeværksted. Så hvad er teknologien til bøjningsprocessen?

Den teknologiske proces til fremstilling af bøjede dele omfatter hydrotermisk behandling, bøjning af emner og tørring af dem efter bøjning.

Hydrotermisk behandling forbedrer træets plastiske egenskaber. Plasticitet forstås som et materiales evne til at ændre sin form uden ødelæggelse under påvirkning af ydre kræfter og til at fastholde den, efter at kræfternes virkning er elimineret. Træ opnår sine bedste plastiske egenskaber ved en luftfugtighed på 25 - 30% og en temperatur i midten af ​​emnet ved bøjningstidspunktet på ca. 100°C.

Hydrotermisk behandling af træ udføres ved dampning i kedler med mættet damp. lavt tryk 0,02 - 0,05 MPa ved en temperatur på 102 - 105°C.

Da varigheden af ​​dampning er bestemt af den tid, det tager at nå indstillet temperatur i midten af ​​det dampede emne, så øges dampningstiden med stigende tykkelse af emnet. For eksempel, for at dampe et emne (med en begyndelsesfugtighed på 30% og en begyndelsestemperatur på 25 ° C) med en tykkelse på 25 mm for at opnå en temperatur i midten af ​​emnet på 100 ° C, kræves 1 time, med en tykkelse på 35 mm - 1 time 50 minutter.

Ved bøjning placeres emnet på et dæk med stop (fig. 1), derefter i en mekanisk eller hydraulisk presse bøjes emnet sammen med dækket til en given kontur i presser, som regel bøjes flere emner samtidigt . Ved slutningen af ​​bøjningen strammes dækkenes ender med et bindebånd. De bøjede emner sendes til tørring sammen med dækkene.

Emnerne tørres i 6 - 8 timer Under tørringen stabiliseres emnernes form. Efter tørring frigøres emnerne fra skabeloner og dæk og opbevares i mindst 24 timer. Dernæst behandles emnerne.

Til bøjede emner anvendes skrællet finer, urea-formaldehydharpikser KF-BZh, KF-Zh, KF-MG, M-70 og spånplader P-1 og P-2. Tykkelsen af ​​emnet kan være fra 4 til 30 mm. Emner kan have en bred vifte af profiler: hjørne, bueformede, sfæriske, U-formede, trapezformede og trugformede (se fig. 2). Sådanne emner opnås ved samtidig at bøje og lime finerplader belagt med lim, som formes til pakker (fig. 3). Denne teknologi gør det muligt at opnå produkter af en bred vifte af arkitektoniske former. Derudover er produktionen af ​​bøjet-laminerede finerdele økonomisk gennemførlig på grund af det lave forbrug af træ og relativt lave lønomkostninger.

Lag af plot smøres med lim, placeres i en skabelon og presses på plads (fig. 4). Efter eksponering under pressen, indtil limen er helt sat, bevarer samlingen sin givne form. Bukkelimede enheder er lavet af finer, af hårdttræ og nåletræplader og af krydsfiner. I bøjede laminerede finerelementer kan retningen af ​​fibrene i finerlagene enten være indbyrdes vinkelret eller identisk. Bøjning af finer, hvor træfibrene forbliver lige, kaldes bøjning på tværs af årerne, og hvor fibrene bøjes, bøjer langs årerne.

Ved design af bøjet-laminerede finérenheder, der bærer betydelige belastninger under drift (stoleben, skabsprodukter), er de mest rationelle design dem med bøjning langs fibrene i alle lag. Stivheden af ​​sådanne knob er meget højere end knob med indbyrdes vinkelrette retninger af træfibre. Med finerfibrenes indbyrdes vinkelrette retning i lagene konstrueres bøjede limede enheder op til 10 mm tykke, som ikke bærer store belastninger under drift (kassevægge osv.). I dette tilfælde er de mindre modtagelige for formændringer. Det ydre lag af sådanne enheder skal have en lobar retning af fibrene (bøjning langs fibrene), da der ved bøjning på tværs af fibrene opstår små lobarrevner ved bøjningspunkterne, hvilket udelukker god afslutning produkter.

Acceptabel (krumningsradierne af bøjede laminerede finerelementer afhænger af følgende designparametre: finertykkelse, antal finerlag i pakken, pakkedesign, emnets bøjningsvinkel, formdesign.

Ved fremstilling af bøjede profilenheder med langsgående snit er det nødvendigt at tage højde for afhængigheden af ​​tykkelsen af ​​de bøjede elementer af træsorten og tykkelsen af ​​den bøjede del.

I tabellerne kaldes de elementer, der er tilbage efter nedskæringerne, ekstreme, resten - mellemliggende. Minimum afstand mellem snit, der kan opnås, er ca. 1,5 mm.

Når pladens bøjningsradius øges, mindskes afstanden mellem snittene (fig. 5). Skærets bredde afhænger af pladens bøjningsradius og antallet af snit. For at opnå afrundede noder skal du efter finering og slibning vælge en rille i pladen på det sted, hvor bøjningen vil være. Rillen kan være rektangulær eller " svalehale" Tykkelsen af ​​den resterende krydsfinerjumper (bunden af ​​rillen) skal være lig med tykkelsen af ​​den modstående krydsfiner med en justering på 1-1,5 mm. En afrundet klods lim indsættes i den rektangulære rille, og en strimmel finer indsættes i svalehalerillen. Herefter bukkes pladen og holdes i skabelonen, indtil limen sætter sig. For at give hjørnet større styrke kan du placere en træfirkant på indersiden af ​​den.

Træ er anerkendt som et af de sikreste materialer til menneskers sundhed, der anvendes i byggeri og til fremstilling af forskellige møbler. Dens miljøvenlighed kan bedømmes med fem point, hvilket udvider anvendelsesomfanget markant træprodukter. Træ kan bruges til at fremstille emner i forskellige former og størrelser. Særlige hjælper med dette. Disse teknologier omfatter også træbukning og limning, som er meget udbredt i den moderne produktionscyklus.

Hele træbearbejdningsprocessen tager en betydelig mængde tid. Først træet - alt dette sker i træforarbejdningsvirksomheder. Efterfølgende fremstilles brædder og andre materialer af træ.

Disse emner sendes til fabrikker, hvor de er specialfremstillet af dem. byggematerialer eller diverse møbler. Under produktionsprocessen kan der være behov for træemner i forskellige former og størrelser, og derfor er træbearbejdningsteknikker som bukning og limning meget brugt.

Bonding bruges til at fremstille dele af den ønskede størrelse og form. Træsplejsning kan udføres efter bredde, længde eller tykkelse. Forberedte ender af emnerne kan have specielle riller eller tapper, hvilket øger styrken af ​​de dele, der forbindes. Der anvendes forskellige typer trælim i limningsprocessen.

Træbøjning er nødvendig for at fremstille buede dele. Du kan bøje træ manuelt, afhængigt af visse funktioner i dette arbejde, eller specielle maskiner.

Styrken og anvendeligheden af ​​træprodukter, til fremstilling af hvilke specielle maskiner til limning eller bøjning bruges, kan vurderes til fem punkter. Træbearbejdningsfabrikker forsøger altid at følge al teknologien til at arbejde med træ, og derfor er de producerede varer af høj kvalitet.

Fotos af træforarbejdningsmetoderne beskrevet ovenfor

Splejsning Limning Bukning

Hovedstadier af limningsteknologi

Limning er hovedprocessen i arbejdet med træ i enhver møbelproduktion. For at opnå et holdbart og højkvalitets emne er det nødvendigt nøje at overholde hele teknologien i processen med at forbinde individuelle dele. Nøjagtigheden af ​​alt arbejde er også nødvendig for at forhindre mulig efterfølgende deformation.

Processen med at forbinde træ og produkter fremstillet af det består af flere trin:

• Klargøring af selve emnerne.
• Udvælgelse og påføring af klæbemiddelsammensætning.
• Faktisk selve limningen.

Foreløbig klargøring af træklodser og andre emner består i at skabe specielle tapper eller riller i dem, hvilket kan gøres vha. specialværktøj– kuttere.

Brug af en fræser til at samle træ

Fræsning er en ret gammel gren af ​​træforarbejdning. De første fræsemaskiner dukkede op for mere end tre århundreder siden. I dag er fræsning en uundværlig og universel metode til træforarbejdning.

Til denne træbearbejdningsmaskine kan du vælge fræsere i forskellige former - slebne elementer med forskellige typer klinger. Ved hjælp af disse fræsere fremstilles forskellige dele.

I limningsprocessen er fræsemaskiner nødvendige til:

• Skæring af tapper af forskellige former, ved hjælp af hvilke individuelle emner limes sammen i fremtiden.
• Oprettelse af huller i materialet Oprettelse af folder og riller, som også er nødvendige i processen med at fremstille dele af forskellige former.

Fræsemaskiner bruges overalt, de kan enten være manuelle eller elektriske. Letheden ved at lave træemner til limning ved hjælp af en maskine kan bedømmes med fire point. For at opnå et nøjagtigt emne, skal du først få noget erfaring.

Denne video giver et overblik over fræsere til at splejse træ og lave teknologiske forbindelser. Der er vist fræsere til lige og kantet splejsning, samt en mikrotenon, zigzag og bølgeskærer:

Automatisk linje til træemner

Splejsning af tømmer i enhver produktion giver dig mulighed for at skabe højstyrke materialer med nye, eftertragtede kvaliteter og giver dig også mulighed for rationelt at håndtere produktionsaffald.

Automatiske splejsningslinjer inkluderer flere sekventielt opererende maskiner, som giver dig mulighed for i sidste ende at opnå materialet med den nødvendige længde og bredde fra korte emner. Ved hjælp af en splejsningsline fremstilles limtømmer, som er populært i dag.

Hele den teknologiske proces ved brug af en produktionslinje til splejsning af træemner består af flere trin, som leveres af et kompleks af maskiner, der er inkluderet i installationen:

• Skærepressemaskinen giver nødvendige størrelser materiale.
• En overfræser forbereder tapper og riller i træstykker.
• Limeinstallationen fordeler limen i overensstemmelse med de indstillede parametre.
• Tværskæremaskinen fuldender limningsprocessen.

Ved hjælp af en splejseline på møbelfabrikker giver høj ydeevne, reducerer antallet af arbejdspladser. , opnået ved hjælp af automatiske maskiner, kan bedømmes med fem point, da hele processen er strengt kontrolleret.

Sådan fungerer en automatisk længdesplejsningsline:

Typer af lim

Det korrekte valg af limtype bestemmer kvaliteten af ​​sammenføjningen af ​​træemner. Valget af lim afhænger også af, hvilken træsort der limes, og formen på emnerne. Vandtætte klæbemiddelsammensætninger bruges oftest.

Møbelindustrien bruger flere typer syntetiske klæbemidler:

• Termohærdende klæbemidler anvendes til limning af tapdele uden opvarmning. Grundlaget for disse typer lim er flydende harpikser.
• Phenol-formaldehyd klæbemidler anvendes til limning træplader, træemner og krydsfiner.
• Epoxyklæbemidler bruges hovedsageligt til sammenføjning af træ med andre materialer - metal, plast.
• På træbearbejdningsvirksomheder anvendes oftest lim baseret på urinstofharpikser. Bruges også ofte klæbemiddelsammensætninger i pulverform, som kræver indledende forberedelse.

Limning af dele udføres koldt og ved at opvarme dem. Til limning af emner langs kanterne bruges ofte klæbende film, det kommer i ark af forskellige størrelser.

Inden limning skal delene først klargøres, det vil sige affedtes, fjernes snavs og forskellige typer pletter Efter påføring af lim over hele overfladen og tilslutning af de nødvendige emner, fastspændes delene ved hjælp af specielle enheder, som kun fjernes, når de er helt tørre.

Værktøjsmaskiner

Til splejsning af limet træ kan der anvendes specielle maskiner i form af presser. De klemmer delene i den nødvendige tid. Dette sikrer en stærk forbindelse mellem de klæbende overflader og forhindrer bevægelse af dele. Pressen kan vælges i henhold til længden af ​​strålen, kraften og tilstedeværelsen af ​​yderligere funktioner.

Limning af træ derhjemme

Trælimning kan nogle gange være påkrævet derhjemme. Dette sker ofte, når træmøbelsæt sættes op, eller når der er forskellige nedbrud. Før limning skal overfladerne af træprodukter forberedes ordentligt.

For at gøre dette renses deres porer for gamle lim- og malingslag, affedtes med et opløsningsmiddel og tørres. Efter påføring af lim på begge dele forbindes de omhyggeligt og klemmes i en klemme i mindst 30 minutter.

Almindeligt anvendte klæbemidler omfatter:

• Kasein lim.
• Vandtætte sømme leveres af syntetisk trælim.
• Stærk binding opnås ved at bruge lim "Dubok", "Ago", "Mekol", "Mars".

For at opnå høj styrke af de dele, der skal limes, er det nødvendigt nøje at følge instruktionerne, der følger med hver type lim.

Du kan tydeligt se, hvordan træ limes sammen i videoen:

Bøjningsteknologi

Træbukning kan defineres som processen med at bøje lagdelte eller massive stykker træ for at give dem den ønskede buede form. Bøjningsteknologi er baseret på plastiske kvaliteter forskellige typer træ. Kurvilinede trædele kan også opnås ved forarbejdning på specielle maskiner, men denne metode bruges sjældent, da den er udstyret med en række negative konsekvenser.

Procesbeskrivelse

Hårdttræ som eg, bøg og ask har større plasticitet. Derfor bruges hovedsageligt arterne af disse træer til fremstilling af buede dele. Der er kold og varm bukning af træ.

Varmbøjning er baseret på en kraftig stigning i plasticiteten af ​​træemner, når de opvarmes fra 80 til 120 grader. Denne opvarmningstilstand opnås ved at koge i vand eller dampe.

De på denne måde plastificerede træemner bøjes efter den forberedte skabelon og fastgøres med klemmer, hvorefter de afkøles og tørres. Ved bøjning strækkes den konvekse side til det nødvendige niveau, og den konkave side komprimeres. Tykke emner bukkes ved hjælp af specielle maskiner.

Koldbøjning bruges til at fremstille flerlags buede bøjede dele. For at opnå en del af den ønskede form skal du placere flere emner belagt med lim oven på hinanden, give dem den nødvendige form og ved hjælp af en pressemaskine vente den nødvendige tid. Formen af ​​emner opnået ved koldbøjning bibeholdes længere.

Denne video viser dig, hvordan buet træ er lavet:

Bøjning af træ derhjemme

Træbøjning derhjemme begynder med valget af materiale. De forberedte dele skal være lige lagde, de skal først tørres under naturlige forhold. Du skal også lægge dele i blød, hvis de er lavet af ask, eg eller bøg. Inden bøjning skal emnerne dampes.

For at gøre dette kan du bruge et dampkammer, der er forberedt selv. For at lave en sådan anordning er et rør og en kogende kedel egnet, hvorfra damp løbende vil strømme ind i dette kammer gennem slanger.

Holdetiden for emnerne kan kun bestemmes eksperimentelt, men det antages, at for at opnå den nødvendige plasticitet er det nødvendigt, at en centimeter træ i tykkelse dampes i 30 til 40 minutter. Det er heller ikke værd at overeksponere produktet.

Før du begynder at bøje, skal du forberede formen og klemmerne. Efter opvarmning af træet kan det kun bøjes godt i 5-10 minutter, så alt skal gøres ekstremt hurtigt. Produkterne opbevares i formen, indtil de er helt tørre, normalt tager det mindst en uge. Den færdige del kan derefter bearbejdes eller bearbejdes.

De bruger denne træforarbejdningsproces til at lave forskellige typer møbler med deres egne hænder. Samtidig er prisen på produkterne markant reduceret, og dette kan vurderes til fem point. Men arbejdsintensiteten af ​​hele processen tager meget tid, og derfor kan kun virkelig passionerede mennesker tage fat på at bøje træemner og derefter bruge dem.

Eksempler på indvendige elementer lavet af bøjet træ

Sengegavl Gyngestol Bord Dekorativt element Stole

Bukning af træ ved hjælp af damp Eller hvordan man bukker stærk, ubøjelig eg til den form, du har brug for uden problemer.

Jeg har arbejdet med fleksibelt træ i 13 år nu, og i løbet af denne tid har jeg bygget mange dampkamre og testet forskellige dampgenereringssystemer i aktion. Det, du læser nu, er baseret på litteraturlæsning og personlig praktisk erfaring. Selv mest af erfaring. Jeg arbejdede normalt med eg og mahogni (mahogni). Jeg skulle beskæftige mig lidt med tynd birkefiner. Jeg har ikke prøvet andre racer, fordi jeg bygger og reparerer både.

Derfor kan jeg ikke med autoritet bedømme arbejdet med andre arter som cedertræ, fyrretræ, poppel mv. Og da jeg ikke selv har gjort dette, kan jeg ikke bedømme det. Jeg skriver her kun om det, jeg har oplevet personligt, og ikke kun det, jeg læser i en bog.

Efter denne introduktion, lad os komme i gang...

Til at begynde med er der nogle få grundlæggende regler, som altid følges.

For at gøre dette har du brug for varme og damp på samme tid. Jeg ved godt, at man i Asien bøjer træ over ild, men det træ er bestemt ret vådt - som regel nyskåret.

Skibsbyggere i det gamle Skandinavien forberedte skrogmaterialer til deres skibe og placerede dem i en saltvandssump, så de forbliver fleksible, indtil de var klar til brug. Vi er dog ikke altid i stand til at skaffe friskhøstet træ til disse formål, og fremragende resultater kan opnås ved at bruge konventionelt lufttørret træ. Det ville være meget godt, hvis man nogle dage før selve operationen sænker emnerne i vand, så de får fugt – de vikinger vidste, hvad de lavede. Du har brug for varme og du har brug for fugt.

Hovedreglen vedrører dampningstid: en time for hver tomme trætykkelse.

Som jeg opdagede, er der sammen med sandsynligheden for at underdampe emnet, også sandsynligheden for at overdampe det.

Hvis du svævede et tomme bræt i en time, og da du prøvede at bøje det, revnede det, bør du ikke konkludere, at tiden ikke var nok. Der er andre indflydelsesfaktorer, der forklarer dette, men dem kommer vi til senere. Længere dampning af det samme emne vil ikke give et positivt resultat. I sådan en situation er det en god idé at have et emne af samme tykkelse som det, der er beregnet til bukning, og som du ikke har noget imod. Gerne fra samme bestyrelse. De skal dampes sammen og efter den formentlig nødvendige tid tages en testprøve ud og forsøges at bøje den i form. Hvis det revner, så lad hovedemnet dampe i yderligere ti minutter. Men ikke mere.

I skibsbygning er det største onde råd. Hvis du er bekymret over dette problem, skal du være opmærksom på, at selve det faktum at dampe frisk træ eliminerer dets tendens til at rådne. Derfor behøver du ikke bekymre dig - bådenes rammer er normalt lavet af frisk dampbøjet eg og rådner ikke, hvis den bliver passet på. Det betyder også, at det på denne måde er muligt at lave som minimum blanks til Windsor Chair. Jeg arbejdede dog også meget med lufttørret eg og resultatet blev også fremragende.

Når du vælger træ til bukning, er en ting at undgå krydslag. Når du forsøger at bøje et sådant emne, kan det briste.

Derfor er reglerne for træets fugtindhold som følger:

• Frisk træ er bedst.
• Lufttørret træ er en anden god mulighed.
• Træ efter tørring er den tredje og meget langt fra de to første mulighed.

Hvis alt, hvad du har, er fra tørretumbleren, og du ikke kan få noget andet - ja, så har du ikke noget valg. Jeg beskæftigede mig også med dette. Men alligevel, hvis du kan få lufttørret træ, bliver det meget bedre. I sidste uge bøjede jeg 20 mm tykke valnøddebrædder til agterspejlet på min yacht. Emnerne blev tørret i flere år, og deres bøjning gik fuldstændig glat.

Dampkammer.

Det er absolut ubrugeligt, og endda skadeligt for bøjningsresultatet, at stræbe efter at lave et absolut forseglet kammer.

Dampen skal forlade den. Hvis du ikke sørger for dampstrøm gennem kammeret, vil du ikke være i stand til at bøje emnet, og resultatet vil være, som om du kun dampede det i fem minutter. Efter alle mine oplevelser er dette bekendt for mig. Kameraer kommer i en række forskellige former og størrelser. Det skal være stort nok, så emnet ser ud til at være suspenderet, og damp strømmer rundt på alle sider af det. Et godt resultat vil komme fra

Da jeg skulle bukke en fem meter høj mahogniplade med et tværsnit på omkring 200 x 20 til det nye dækshus på min yacht, lavede jeg et kammer af fyrrebrædder med et tværsnit på 50 x 300. En 20-liters metaltank fungerede som en dampgenerator. Energikilden var en propan fakkel. Tingen er helt vidunderlig, fordi den er praktisk og mobil.

Kapacitet 45000 BTU (1 BTU ~ 1 kJ). Dette er en aluminiumscylinder med tre ben og en brænder med en diameter på 200 mm.

Jeg har for nylig fundet en 160.000 BTU propanbrænder i West Marine-kataloget til $50 og købte det også. Med dens hjælp kan jeg bøje rammer selv til "Constitution".

Når jeg siger en times dampning pr. tomme tykkelse, mener jeg en times SERIØS KONTINUERLIG dampning. Derfor skal kedlen være designet til at levere damp i den nødvendige tid. Jeg brugte en ny 20-liters brændstofbeholder til disse formål. Arbejdsemner kan kun placeres i kammeret, når installationen har nået fuld kapacitet, og kammeret er helt fyldt med damp.

Vi skal absolut sikre, at vandet ikke løber ud for tidligt. Hvis dette sker, og du skal tilføje vand, er det bedre at opgive det. Tilsætning af koldt vand vil bremse dampdannelsen.

På billedet ser du et trækamera placeret lidt på skrå. Lige under den er dampgeneratorkedlen. De er forbundet med hinanden via en slange fra radiatoren. Hvis du ser godt efter, kan du se et L-formet rør, der kommer ud af bunden af ​​kedlen til venstre. Det er svært at se på billedet, men dens lodrette del er faktisk gennemskinnelig, og på denne måde vil vi vide om vandstanden inde i kedlen. Til venstre for kedlen kan du se en hvid spand med vand til make-up.

Tag et nærmere kig, og du vil bemærke et brunt rør, der forbinder spanden med den lodrette del af røret - niveaumåleren. Da spanden er placeret på en bakke, observeres en sifoneffekt: Når vandstanden i hovedkedlen falder, kommer vand ind i den fra spanden. Du kan tilføje det fra tid til anden, men gør det yderst forsigtigt, så det ikke skynder sig hurtigt ind i kedlen og afkøler det for meget.

For at minimere behovet for at tilføje vand under dampningsprocessen er det bedre at starte arbejdet med en spand fyldt til toppen. Jeg foretrækker selv at efterlade en lille luftspalte i kedlen.

Mange kamre har en dør for enden, hvorigennem emner kan flyttes, hvis det er nødvendigt og fjernes, hvis det er nødvendigt. For eksempel, hvis du beskæftiger dig med fremstilling af bøjede rammer, og du gerne vil gøre dette så meget som muligt på en dag, smelter du kedlen og (når du når fuld effekt) sætter det første emne indeni. Efter 15 minutter tilsættes den anden. Efter yderligere 15 - den tredje og så videre. Når det er tid til den første, tager du den ud og bøjer den. Jeg antager, at denne procedure vil tage mindre end 15 minutter. Når hun sidder stille, er den anden allerede på vej... osv. Dette giver dig mulighed for at få en masse arbejde gjort og undgå overdampning. Døren har en anden vigtig funktion. Det behøver ikke engang at være lavet af hårdt materiale – på mit lille kamera tjener kun en hængende klud til dette formål. Jeg siger "hængende", fordi dampen skal komme udad fra enden (da en strøm af damp er nødvendig). Vi må ikke tillade, hvad der vil ske i cellen overtryk , hvilket gør det svært for damp at komme ind. Og desuden selve billedet trækasse

Så vi antager, at vores træ koger (med en behagelig lugt), og skabelonerne er klar. Prøv at organisere alt på en sådan måde, at operationen med at fjerne emnet fra kammeret og bøje det går hurtigt og glat. Tid er af afgørende betydning her. Du har kun et par sekunder til at gøre dette. Så snart træet er klar, skal du hurtigt tage det ud og straks bøje det. Så hurtigt som menneskets fingerfærdighed tillader. Hvis det tager tid at trykke på skabelonen, skal du blot bøje i hånden (hvis muligt). Til rammerne på min yacht (som har en dobbelt krumning) tog jeg emnerne ud af kammeret, stak den ene ende ind i klemmen og bøjede denne ende og derefter den anden med hånden. Prøv at give mere bøjning end nødvendigt for skabelonen, men ikke meget. Og først derefter vedhæft den til skabelonen.

Men jeg gentager endnu en gang - træet skal have krumning med det samme - inden for de første fem sekunder.

For hvert sekund træet afkøles, bliver det mindre bøjeligt.

Længden af ​​emnerne og krumningen i enderne.
Det er praktisk talt umuligt at fremstille emner af nøjagtig længde og forvente at kunne opnå en bøjning i enderne. Du har simpelthen ikke kræfterne til det. Af denne grund, hvis du har brug for et emne på en meter langt, men dets tykkelse er mere end 6 mm, er det bedre at skære et stykke omkring to meter langt og bøje det. Jeg går bare ud fra, at du ikke har en hydraulisk presse på dit værksted - det har jeg bestemt ikke selv. Når du skærer et emne ud med en margen, skal du huske, at jo kortere det er, jo sværere bliver det at bøje. Og hvis det er med en reserve, så vil enden af ​​den rigtige del have en stor krumning - tommen egetræsbrædder

de sidste 150 mm er helt lige. Afhængigt af den nødvendige radius i slutningen, kan det være nødvendigt at ty til træskæring i sådanne områder og at tage hensyn til den nødvendige tykkelse ved valg af materiale.

Skabeloner.

Efter at have dampet emnet og fastspændt det på skabelonen, skal du vente en dag på fuldstændig afkøling. Når klemmerne fjernes fra emnet, retter det sig noget ud.

Her har vi at gøre med ren sort magi, og jeg kan personligt ikke give dig nogle tal. Én ting ved jeg med sikkerhed: det er uforlignelig nemmere at rette et alt for bøjet emne ud end at bøje et koldt, ubøjet (forudsat at man ikke har et kæmpe håndtag).

Advarsel. Hvis du bukker emner til laminering, skal skabelonen være præcis den form, emnet har i laminatet - jeg har sjældent haft tilfælde af stor bukning af velbukket lamineret træ.

Der er uendelige muligheder for at bukke skabeloner. Og det er slet ikke ligegyldigt, hvilken du vælger, hvis du tilfældigvis ejer en klemmefabrik - du kan aldrig få for mange af dem. Hvis træ med en tykkelse på mere end 12 mm bøjes, skal skabelonen have betydelig mekanisk styrke - den vil opleve ret høje belastninger. Du kan se, hvordan det ser ud på billedet i begyndelsen af ​​artiklen.
Ganske ofte bruger folk, når de bøjer, en metalstrimmel på ydersiden af ​​bøjningen. Dette hjælper med at fordele spændingen jævnt i længden af ​​emnet og undgå revner. Dette gælder især, hvis de udvendige fibre er placeret i en vinkel i forhold til overfladen.

Nå, det er nok alle mine tanker for nu.

Hvis der er behov for at fremstille en buet træ element, så ved første øjekast kan det se ud til, at det er lettere at skære det nødvendige element ud i en buet form, men under sådanne forhold vil træmaterialets fibre blive skåret, hvilket svækker delens styrke og som et resultat, hele produktet. Derudover er der ved savning et stort materialespild, hvilket ikke kan siges om metoden, mens træemnet blot er bøjet.

Træ er cellulosefibre bundet sammen af ​​et kemikalie kaldet lignin. Træets fleksibilitet afhænger af placeringen af ​​fibrene.

Kun godt tørret træ vil være et pålideligt og holdbart kildemateriale til produktion af forskellige produkter. Men formændringen er tør træemne processen er kompleks, da tørt træ kan gå i stykker, hvilket er meget uønsket.

Efter at have studeret teknologien til, hvordan man bøjer træ, og de grundlæggende fysiske egenskaber ved træ, som gør det muligt at ændre dets form og derefter bevare det, er det muligt fuldt ud at engagere sig i at bøje træ derhjemme.

Nogle funktioner ved at arbejde med træ

Bøjning af træ er ledsaget af dets deformation, komprimering af de indre lag og strækning af de ydre lag. Det er ikke ualmindeligt, at trækkræfter får de ydre fibre til at knække. Dette kan forhindres ved foreløbig hydrotermisk behandling.

Så det er muligt at bøje emner af tømmer lavet af massivt og lamineret træ. Desuden bruges høvlet og skrællet finer til bukning. Det mest plastiske er hårdttræ. Disse omfatter bøg, ask, birk, avnbøg, ahorn, eg, poppel, lind og el. Det er bedst at lave bøjede limede emner af birkefiner. Det skal understreges, at i det samlede volumen af ​​bøjet limede emner fylder birkefiner cirka 60 %.

Ved dampning af emnet øges trykegenskaben markant, nemlig med en tredjedel, mens trækegenskaben kun øges med et par procent. Det betyder, at man ikke på forhånd skal tænke over, om det er muligt at bukke et træ tykkere end 2 cm.

Opvarmning af dampkasse

Først skal du forberede dampboksen. Det kan være lavet i hånden. Dens hovedopgave er at holde træet, der skal bøjes. Der skal være et hul i det, så damptrykket kan slippe ud. Ellers vil det eksplodere.

Dampudtaget skal være placeret i bunden af ​​boksen. Derudover skal kassen have et aftageligt låg, hvorigennem det vil være muligt at trække det bøjede træ ud, efter at det er købt. den nødvendige formular. For at holde den bøjede trædel i den ønskede form, skal du bruge klemmer. Du kan lave dem selv af træ eller købe dem hos specialbutik.

Det er nødvendigt at lave runde beskæringer fra træet - et par stykker. Off-center huller er boret i dem. Så skal du skubbe boltene igennem dem, og derefter bore endnu et hul gennem siderne for at skubbe dem tæt ind. Sådanne enkle håndværk kan blive fremragende klip.

Nu er det tid til at dampe træet for at gøre dette, pas på varmekilden og luk træstykket i dampboksen. For hver 2,5 cm tykkelse af emnet skal produktet dampes i cirka en time. I slutningen af ​​tiden skal træet fjernes fra kassen og få den ønskede form. Processen bør afsluttes meget hurtigt. Arbejdsemnet bøjes forsigtigt og blødt.

Nogle træsorter bukker lettere end andre på grund af forskellig elasticitet. Forskellige metoder kræver forskellige mængder kraft.

Når det ønskede resultat er opnået, skal det bøjede træ fastgøres i denne position. Det er muligt at sikre træet under dets dannelse. Derfor er det nemmere at styre processen.

Brug af kemisk imprægnering

For at ødelægge ligninbindingerne mellem fibre er det muligt at påvirke træet med kemikalier, og det kan gøres i videst muligt omfang derhjemme. Ammoniak er ideel til dette. Emnet er gennemblødt i 25 % vandig opløsning ammoniak. I slutningen af ​​hvilken det bliver meget lydigt og elastisk, hvilket giver dig mulighed for at bøje, vride det og presse reliefformer ud i det under pres.

Ammoniak er skræmmende! På baggrund af dette, når du arbejder med det, bør du følge alle sikkerhedsforskrifter. Iblødsætningen af ​​emnet skal udføres i en tæt lukket beholder placeret i et godt ventileret rum.

Jo længere træet er i ammoniakopløsningen, jo mere plastisk bliver det. Efter at have gennemblødt emnet og givet det en form, er det nødvendigt at efterlade det i denne buede form. Dette er nødvendigt for at fiksere formen, og så ammoniakken fordamper. Igen skal bøjet træ efterlades i et ventileret område. Det er bemærkelsesværdigt, at efter at ammoniakken er fordampet, vil træfibrene genvinde deres tidligere styrke, og dette vil tillade emnet at bevare sin form!

Lagdelingsmetode

Først skal du lave et stykke træ, der skal bøjes. Brædderne skal være lidt længere end længden af ​​den færdige del. Dette forklares med, at bøjning vil forkorte lamellerne. Før du begynder at skære, skal du tegne en diagonal linje med en blyant. Dette skal gøres på tværs af undersiden af ​​brættet. Dette vil gøre det muligt at opretholde lamelsekvensen, efter at de er blevet flyttet.

Brædderne skæres med lige kant, aldrig med højre side. Så det vil være muligt at sætte dem sammen med den mindste transformation. Et lag kork påføres formen. Dette vil hjælpe med at undgå ujævnheder i savens form, hvilket giver dig mulighed for at lave en klarere bøjning. Derudover vil proppen holde delamineringen i form. Nu påføres lim på oversiden af ​​en af ​​trælamellerne.

Limen påføres lamellerne med en rulle. Det er bedst at bruge urea-formaldehyd lim, som består af 2 dele. Den har en høj vedhæftning, men tager lang tid om at tørre. Derudover er det muligt at bruge epoxyharpiks, men sådan en sammensætning koster meget, og ikke alle har råd til det. Almindelig trælim kan ikke bruges i dette tilfælde. Den tørrer hurtigt, men er meget blød, hvilket ikke er velkomment i dette miljø.

Blank fra bøjet træ ledes hurtigst muligt til at lægge i formen. Så en anden lamel placeres oven på lamellen belagt med lim. Processen gentages, indtil det bøjede stykke når den ønskede tykkelse. Brædderne fæstnes sammen. Når limen er helt tørret, fortsæt med at forkorte den til den ønskede længde.

Jeg drak det som en måde

Det forberedte stykke træ skal saves igennem. Skæringerne laves 2/3 af emnets tykkelse. De skal være på indersiden af ​​bøjningen. Vær yderst forsigtig, da grove snit kan knække træet.

Nøglen til succes ved skæring af snit er at holde afstanden mellem snit så jævn som muligt. Perfekt 1,25 cm.

Skæringerne er lavet på tværs af træets årer. Prøv derefter at klemme kanterne på emnet for at forbinde hullerne sammen. Dette er den form, bøjningen vil antage, når arbejdet er afsluttet. Herefter korrigeres bøjningen. Meget oftere uden for behandlet med finer, i nogle tilfælde laminat. Denne effekt giver dig mulighed for at rette bøjningen og skjule eventuelle fejl under produktionen. Mellemrum mellem bøjet træ det er nemt at skjule - for at gøre dette blandes lim og savsmuld, og når det er færdigt, fyldes hullerne med denne blanding.

Uanset bukkemetoden vil bøjningen let slappe af, når først træet er fjernet fra formen. I lyset af dette skal den laves lidt mere for senere at kompensere for denne effekt. Savemetoden kan bruges ved bøjning af en del af en kasse eller et jernhjørne.

Så ved at bruge disse enkle tips Det er muligt at bøje et træ med dine egne hænder uden stor indsats.

Lagene smøres omhyggeligt med lim, lægges i en skabelon og presses på plads. Bukket limede enheder lavet af finer, af hårdttræ og nåletræsplader, af krydsfiner. I bøjede laminerede finerelementer kan retningen af ​​fibrene i finerlagene enten være indbyrdes vinkelret eller identisk.

Ved fremstilling af bøjede profilenheder med langsgående snit er det nødvendigt at tage højde for afhængigheden af ​​tykkelsen af ​​de bøjede elementer af træsorten og tykkelsen af ​​den bøjede del.

I takt med at pladens bøjningsradius øges, mindskes afstanden mellem snittene, som det kan ses på figuren ovenfor. Det vil sige, at snittets bredde afhænger direkte af pladens bøjningsradius og antallet af snit.

Lad os nu overveje teoretiske aspekter bøjning

Buede massive trædele kan fremstilles på to grundlæggende måder:

udskæring af buede emner og give en lige stang en buet form ved at bøje den på en skabelon. Begge metoder bruges i praksis og har deres egne fordele og ulemper.

Savning buede emner Det er kendetegnet ved enkelhed af teknologi og kræver ikke specielt udstyr. Men ved savning skæres træfibrene uundgåeligt, og det svækker styrken så meget, at dele med stor krumning og lukket kontur skal opbygges af flere elementer ved limning. På buede flader opnås halvende- og endesnitflader og i forbindelse hermed bearbejdningsforholdene på fræsemaskiner og efterbehandling. Derudover giver skæring en stor mængde affald. Fremstillingen af ​​buede dele ved bukning kræver en mere kompleks teknologisk proces og udstyr sammenlignet med savning. Men ved bøjning bevares delenes styrke fuldstændigt og endda i nogle tilfælde øges; endeflader er ikke skabt på deres ansigter, og metoderne til efterfølgende behandling af bøjede dele adskiller sig ikke fra metoderne til behandling af lige dele.

Element bøjning
EN- arten af ​​emnets deformation under bøjning;
6 - bøjning af emnet med dækket i henhold til skabelonen:
1 - skabelon; 2 - hak; 3 - presserulle; 4 - dæk

Når emnet bøjes inden for grænserne for elastiske deformationer, opstår der spændinger, der er normale på tværsnittet: træk på den konvekse side og tryk på den konkave side. Mellem spændings- og kompressionszonerne er der et neutralt lag, hvor de normale spændinger er små. Da størrelsen af ​​normale spændinger ændres langs tværsnittet, opstår der forskydningsspændinger, der har tendens til at flytte nogle lag af delen i forhold til andre. Da denne forskydning er umulig, er bøjning ledsaget af strækning af materialet på den konvekse side af delen og kompression på den konkave side.

Størrelsen af ​​de resulterende træk- og trykdeformationer afhænger af stangens tykkelse og bøjningsradius. Lad os antage, at en blok med rektangulært tværsnit bøjes langs en cirkelbue, og at deformationerne i blokken er direkte proportionale med spændingerne, og det neutrale lag er placeret i midten af ​​blokken.

Lad os betegne tykkelsen af ​​stangen H, dens oprindelige længde igennem Lo, bøj ​​radius langs den neutrale linje igennem R(Fig. 60, a). Længden af ​​blokken langs den neutrale linje ved bøjning vil forblive uændret og er lig med Lo = s R( j /180) , (84) hvor p er tallet pi(3, 14...), j - bøjningsvinkel i grader.
Det ydre strakte lag vil modtage forlængelse D L (delta L). Den samlede længde af den strakte del af stangen bestemmes ud fra udtrykket Lo+ D L= s (R + H/2) j /180 (85)
Hvis vi trækker den foregående fra denne ligning, får vi den absolutte forlængelse
D L= s (H/2)( j /180). (86)
Forlængelse Eh vil være lig med D L/Lo = H/2R, dvs. bøjningsforlængelse D Ll/Lo afhænger af forholdet mellem stangens tykkelse og bøjningsradius; jo tykkere blokken er, jo større er den H og jo mindre bøjningsradius R. Et lignende forhold for værdien af ​​relativ kompression under bøjning kan opnås på lignende måde.
Lad os antage det omkring mønsteret R" bukket blok med startlængde Lo og samtidig opnås maksimale tryk- og trækdeformationer. Udpeget af E szh værdien af ​​tilladt kompressionsdeformation af træ langs fibrene og igennem E vokse værdien af ​​den tilladte trækspænding langs fibrene, kan vi skrive en sammenhæng for den strakte side
L = Lo(1 + Erast)= s (R" + H) j /180 (87)
Herfra R" + H = / s ( j /180) .
For den komprimerede (konkave) side vil der være L 2 = Lo (1 - Eczh) = p R"(j/180)
eller R" = / s ( j /180 ). (88)
Hvis vi trækker det andet fra det første udtryk, får vi
H =)