Motordiagrammet er vist i fig. 1. Og straks den første regel:
1) ikke gør noget "med øjet".
Du har brug for et simpelt sæt måle- og tegneværktøjer: lineal, skydelære, blyant.
Motorhuset er lavet af 10 lag kontorpapir af høj kvalitet. For at gøre dette fra standard ark A4, to strimler 69 mm brede skæres i længden. Dernæst tages en dorn - en jævn, glat og holdbar, fortrinsvis metal, stang (eller rør) mere end 80 mm lang og 15 mm i diameter. For at forhindre, at kroppen klæber til dornen, kan du klippe et stykke bred tape langs dornen og rulle den på dornen i tværretningen. Derefter vikles papirstrimler sekventielt på dornen, som under viklingsprocessen generøst, uden mellemrum, er belagt med silikatlim. Det er selvfølgelig ikke nødvendigt at belægge den side af den første drejning, der støder op til dornen, med lim.
Du skal vinde, eller rettere rulle, papir på en hård overflade. flad overflade, så svingene ligger oven på hinanden stort set uden forskydning og meget tæt, uden bobler. Læg et ark avispapir for ikke kun at holde overfladen ren, men også for at fjerne overskydende lim, der frigives under rulningsprocessen. For at undgå forskydning af drejningerne anbefaler jeg, at du først ruller båndet "tørt", så det går korrekt, derefter foretager du en forsigtig "rulning" til første drejning uden at løfte dornen fra bordet, og derefter begynder at rulle igen med lim påført. Sørg for at belægge den første kant af strimlen, så den klæber tydeligt ved den første omgang. Selvfølgelig skal der en vis erfaring til, for at denne operation kan lykkes. Smid dog ikke substandard sager væk. De er nyttige til justering af diameteren af dysen, stikket og til fremstilling af forskellige ledere og holderinge. Efter at strimlerne er limet, kan du rulle kroppen på en dorn ved hjælp af et fladt bræt for at komprimere svingene. Dette bør kun gøres i viklingsretningen.
Herefter er det en god idé at køre den stadig rå krop gennem en udvendig dorn - en metalcylinder med en indvendig diameter på 18 mm. Motorhuset skal passe tæt nok gennem denne dorn, da det i fremtiden skal fyldes med brændstof, hvilket ikke kan lade sig gøre uden en tætsluttende ydre dorn. Hvis et sådant rør ikke kan findes, vil det være nødvendigt at lave en ekstern dorn ved at vikle mindst 15 lag kontorpapir på et færdiglavet motorhus, også ved hjælp af silikatlim. Efter let tørring af kroppen skal du fjerne den fra dornen ved først at dreje den mod viklingen. Dernæst, indtil kroppen er helt tør, skal du indsætte den færdige dyse på den ene side. For at gøre dette er det selvfølgelig nødvendigt, at dysen allerede er forberedt.
Så lad os lave en dyse. Jeg anbefaler at lave to dyser på én gang senere vil det være klart hvorfor. Det er normalt ikke svært at finde en træstang med en diameter på 16-18 mm, helst af hårdt træ som bøg eller avnbøg. Vi trimmer det omhyggeligt, dvs. Vi laver et jævnt snit vinkelret på aksen i den ene ende. For at gøre dette skal du skære en jævn strimmel af whatman-papir, ~100 mm bred, og vikle den stramt rundt om stangen, præcis en omgang over den anden. Langs kanten af denne vikling, hvor vi gradvist drejer stangen og holder Whatman-papiret på plads, laver vi et cirkulært snit. Ved let slibning af det afskårne område får vi en klar afslutning. Her kommer vi tæt på den anden regel, som følger direkte af den første:
2) til enhver operation, der kræver geometrisk nøjagtighed, brug alle slags dorne, skabeloner og jigs.
Efter at have trimmet træstykket savede vi en cylinder af, der var 12 mm høj fra det ved hjælp af samme skema. I dette emne borer vi et hul med en diameter på 4,0 mm i midten langs aksen. Det er bedre at gøre det på boremaskine, i det mindste lavet af en boremaskine med en speciel borestativ. Det er ikke for dyrt, men giver mulighed for lodret boring. Hvis der ikke er en sådan enhed, kan du bruge en hvilken som helst simpel jig og i sidste ende udføre boringen i hånden. Særlig præcision er ikke nødvendig i dette tilfælde, da tricket er i følgende teknologi. Det vil ikke være muligt at bore emnet i midten selv på en boremaskine. Derfor sætter jeg blot emnet på en M4 tap og spænder det fast på begge sider med møtrikker. 
Derefter, mens jeg holder boret i patronen, sliber jeg det til den nødvendige diameter (15 mm) med en fil og sandpapir. Hvis der er afvigelser fra den vinkelrette retning i forhold til endefladernes akse, kan dette også korrigeres under drejning. For at gøre dette skal boret på en eller anden måde fastgøres til bordet. Sådanne enheder er også tilgængelige til salg. Efter denne operation er dysehullet nøjagtigt i midten. På sidefladen af dysen, også på boret, laver vi i midten en rille med en firkantet eller rund nålefil med en dybde på 1,0-1,5 mm. Den bedste måde at justere diameteren på er at have et emne af motorhuset, muligvis substandard, som du vil have under produktionsprocessen. Endelig er dysen klar. Den er ikke varmebestandig og under motordrift brænder den ud til en diameter på 6 - 6,5 mm. Nogle kalder endda sådanne motorer dyseløse. Jeg er ikke helt enig i dette, da denne enkleste dyse stadig giver en klart rettet startskudvektor. Derudover regulerer en sådan dyse "automatisk" trykket i motoren, så du kan tilgive nogle fejl fra nybegyndere i raketforskere.
Nu skal vi lave et stik. Dette er den samme dyse, men uden et centralt hul. Her kan du komme med forskellige fremstillingsteknologier. Den nemmeste måde er at bruge en anden dyse som en prop, men under montering skal du for eksempel placere en sovjetisk kopek under den, dens diameter er nøjagtigt 15 mm, eller fylde hullet med epoxy efter installation i kroppen. Derudover er den nyttig til at centrere hoveddysen.
Det første trin af motorenheden er at installere dysen. Dette skal gøres mens kroppen stadig er våd, dvs. næsten umiddelbart efter vikling. Dysen monteres i kroppen fra den ene ende ved hjælp af silikatlim, flugter med kanten af kroppen.
Nu kommer vi til den tredje regel:
3) observer nøje justeringen af alle centrale kanaler og den aksiale symmetri af alle raketdele.
Selvfølgelig er denne regel intuitiv, men den bliver ofte glemt.
Der er ingen garantier for, at dysekanalen er rettet strengt langs aksen, så vi laver en simpel jig. For at gøre dette indsætter vi en anden dyse (som vi forberedte til stikket) på den modsatte side af motorkroppen, selvfølgelig uden lim, og forbinder begge dyser med en metalstang med en diameter på 4,0 mm. Justering er sikret.
Trykket, når man arbejder i en så simpel motor, kan nå 10 atmosfærer, så vi håber ikke, at limen vil holde dysen, men vil gøre den såkaldte "konstriktion". For at gøre dette laver vi en cirkulær linje på kroppen, der trækker sig tilbage 6 mm fra kanten af motoren på dysesiden og markerer dermed positionen af dysens siderille.
Dernæst tager vi et stærkt nylonreb på 3-4 mm tykt, binder det fast til noget fast og ubevægeligt, for eksempel til en 20 kg vægt, som jeg stadig holder med foden. Vi laver en omgang af rebet langs den markerede linje og holder skyderen vinkelret på rebet og trækker kraftigt. For at undgå at skære i hånden kan du binde en pind til enden af rebet. Vi gentager operationen flere gange og drejer motoren i forhold til aksen, indtil der dannes en klar rilleindsnævring. Vi beklæder den med lim og vikler 10 omgange bomuldstråd nr. 10. Beklæd toppen af tråden med lim igen. Det er meget praktisk at bruge en fiskerknude til at binde en tråd. Nu kan du betragte dysen som fuldstændig installeret, du skal bare tørre motorhuset grundigt i mindst en dag.
Få af mine jævnaldrende var ikke interesserede i at bygge modelraketter. Måske skyldtes det menneskehedens verdensomspændende fascination af bemandede flyvninger, eller måske var det den tilsyneladende enkelhed i at bygge modellen. Et paprør med tre stabilisatorer og en hovedbeklædning lavet af skum eller balsa, er du enig i, er meget enklere end selv en grundlæggende model af et fly eller en bil. Sandt nok forsvandt begejstringen hos de fleste unge Korolevs som regel på tidspunktet for at søge efter en raketmotor. De, der blev tilbage, havde intet andet valg end at mestre det grundlæggende i pyroteknik.
Alexander Grek
Der var en uudtalt kamp mellem chefdesigneren af vores raketter, Sergei Korolev, og chefdesigneren af vores raketmotorer, Valentin Glushko, om titlen som den vigtigste: hvem er egentlig vigtigst, raketdesigneren eller deres motorer? Glushko krediteres slagord, angiveligt kastet af ham midt i en sådan strid: "Ja, jeg binder et hegn til min motor - den vil gå i kredsløb!" Disse ord er dog på ingen måde tom pral. Afvisningen af Glushkov-motorerne førte til sammenbruddet af den kongelige H-1 måneraket og fratog USSR enhver chance for at vinde måneløbet. Glushko, efter at være blevet den generelle designer, skabte den supermægtige Energia løfteraket, som ingen endnu har været i stand til at overgå.
Patronmotorer
Det samme mønster fungerede i amatørraketvidenskab - en raket, der havde en kraftigere motor, fløj højere. På trods af, at de første raketmodelleringsmotorer dukkede op i USSR selv før krigen, i 1938, tog Evgeniy Buksh, forfatteren til bogen "Fundamentals of Rocket Modeling", udgivet i 1972, et pappatronhylster af en jagtpatron som grundlag for en sådan motor. Kraften blev bestemt af kaliberen af den originale ærme, og motorer blev produceret af to pyrotekniske værksteder fra DOSAAF indtil 1974, hvor beslutningen blev truffet om at organisere raketmodelleringssport i landet. For at deltage i internationale konkurrencer krævedes motorer, der var egnede i deres parametre til kravene fra det internationale forbund.
Deres udvikling blev overdraget til Perm Research Institute polymer materialer. Snart blev en eksperimentel batch produceret, på grundlag af hvilken sovjetisk raketmodellering begyndte at udvikle sig. Siden 1982 begyndte serieproduktion af motorer intermitterende på det statsejede Impulse-anlæg i den ukrainske Shostka - 200-250 tusinde enheder blev produceret om året. På trods af den alvorlige mangel på sådanne motorer var dette storhedstiderne for sovjetiske amatørmodelraketter, som sluttede i 1990 samtidig med lukningen af produktionen i Shostka.
Motortuning
Kvaliteten af serielle motorer, som du måske kunne gætte, var ikke egnet til seriøse konkurrencer. Derfor dukkede en lille pilotproduktion op ved siden af anlægget i 1984, der forsynede landsholdet med sine produkter. Særligt bemærkelsesværdige var motorerne privat fremstillet af mester Yuri Gapon.
Hvad er egentlig vanskeligheden ved produktionen? I sin kerne er en modelraketmotor den enkleste enhed: et paprør med DRP-3P sort pulver presset inde (røgfyldt pulver 3. sammensætning til pressede produkter) med en keramisk prop med et dysehul på den ene side og en vat med en udvisningsanklage på den anden . Det første problem, som serieproduktionen ikke kunne klare, var nøjagtigheden af doseringen, som motorens endelige samlede impuls afhang af. Den anden er kvaliteten af sagerne, som ofte revnede, når de blev presset under tryk på tre tons. Nå, den tredje er kvaliteten af selve presningen. Kvalitetsproblemer opstod dog ikke kun i vores land. De serielle raketmotorer fra en anden stor rummagt, USA, skinner heller ikke med dem. Og de bedste modelmotorer er lavet af mikroskopiske fabrikker i Tjekkiet og Slovakiet, hvorfra de smugles til særligt vigtige begivenheder.
Ikke desto mindre var der under socialismen motorer, om end ubetydelige og en mangelvare. Nu findes de slet ikke. Nogle børns raketmodelleringsstudier flyver på gamle, sovjetiske reserver og vender det blinde øje til, at udløbsdatoen for længst er passeret. Atleter bruger tjenester fra et par enlige håndværkere, og hvis de er heldige, så smuglede tjekkiske motorer. Den eneste vej tilbage for amatører er først at blive Glushko, før de bliver Korolev. Det vil sige lav motorerne selv. Hvilket i virkeligheden er, hvad mine venner og jeg gjorde som børn. Gudskelov forblev alles fingre og øjne på plads.
Af alle kunster
Af al kunst er biografen den vigtigste for os, kunne Ilyich godt lide at sige. Også for amatørraketforskere fra midten af forrige århundrede. Fordi datidens film og fotografiske film blev lavet af celluloid. Stramt rullet ind i en lille rulle og fyldt i et papirrør med stabilisatorer, tillod det en simpel raket at lette til højden af en fem-etagers bygning. Sådanne motorer havde to hovedulemper: den første var lav effekt og som en konsekvens lav flyvehøjde; den anden er ikke-fornybarheden af celluloidfilmreserver. For eksempel var min fars fotoarkiv kun nok til et par dusin lanceringer. Nu er det i øvrigt ærgerligt.
Den maksimale højde ved en fast total motorimpuls blev opnået med et kortvarigt firedobbelt kraftspring i starten og en yderligere overgang til et jævnt gennemsnitstryk. Trykspringet blev opnået ved at danne et hul i brændstofladningen.
Den anden version af motorerne blev så at sige samlet af affaldsprodukter sovjetiske hær. Faktum er, at når man skyder på artilleribaner (og en af dem var bare ikke langt fra os), brænder drivladningen ikke helt ud, når den skydes. Og søgte man omhyggeligt i græsset foran positionerne, kunne man finde ret meget rørkrudt. Den enkleste raket blev lavet ved blot at pakke sådan en tube ind i almindelig chokoladefolie og sætte ild til den i den ene ende. Sådan en raket fløj, selvom den ikke var høj og uforudsigelig, men det var sjovt. En kraftig motor blev opnået ved at samle lange rør i en pose og skubbe dem ind i en papkasse. En primitiv dyse blev også lavet af bagt ler. Denne motor fungerede meget effektivt, løftede raketten ret højt, men eksploderede ofte. Desuden ligner det ikke meget en artilleribane.
Den tredje mulighed var et forsøg på næsten industriel produktion af en raketmodelmotor ved hjælp af hjemmelavet sortkrudt. Det var lavet af kaliumnitrat, svovl og aktivt kul(han stoppede konstant sine forældres kaffekværn, hvorpå jeg malede ham til støv). Jeg indrømmer ærligt, at mine pulvermotorer arbejdede med mellemrum og hævede raketterne kun et par snese meter. Årsagen fandt jeg ud af for kun et par dage siden - motorerne skulle ikke presses ind med en hammer i lejligheden, men med en skolepresse i laboratoriet. Men hvem, undrer man sig over, ville have ladet mig presse raketmotorer ind i syvende klasse?!
To af de sjældneste motorer, som PM nåede at få: MRD 2, 5−3-6 og MRD 20−10−4. Fra de sovjetiske reserver af raketmodelsektionen i Children's House of Creativity på Vorobyovy Gory.
Arbejde med giftstoffer
Toppen af min motorbygningsaktivitet var en ret giftig motor, der kørte på en blanding af zinkstøv og svovl. Jeg byttede begge ingredienser med en klassekammerat, søn af direktøren for byens apotek, for et par gummi-indianere, min barndoms mest konvertible valuta. Jeg har fået opskriften fra en frygtelig sjælden oversat polsk raketmodelbog. Og jeg fyldte motorerne i min fars gasmaske, som blev opbevaret i vores skab - i bogen blev der lagt særlig vægt på toksiciteten af zinkstøv. Den første prøvetur blev gennemført uden forældre i køkkenet. En flammesøjle fra motoren klemt fast i en skruestik brølede mod loftet og røg en plet på en meter i diameter på den og fyldte lejligheden med så stinkende røg, at en æske røgede cigarer ikke kan sammenlignes. Det var disse motorer, der forsynede mig med rekordopsendelser - sandsynligvis halvtreds meter. Forestil dig min skuffelse, da jeg tyve år senere erfarede, at vores videnskabelige redaktør Dmitrij Mamontovs børnraketter fløj mange gange højere!
1, 2, 4) Hvis du har en fabriksraketmotor, kan selv en skoledreng klare at bygge en simpel raket primære klasser. 3) Et produkt af amatørkreativitet - en motor lavet af et patronhylster.
På gødning
Dmitrys motor var enklere og mere teknologisk avanceret. Hovedbestanddelen af dets raketbrændstof er natriumnitrat, som blev solgt i byggemarkeder som gødning i sække på 3 og 5 kg. Salpeter tjente som et oxidationsmiddel. Og brændstoffet, der blev brugt, var almindeligt avispapir, som blev gennemblødt i en overmættet (varm) salpeteropløsning og derefter tørret. Sandt nok, under tørringsprocessen begyndte salpeter at krystallisere på overfladen af papiret, hvilket førte til en opbremsning i forbrændingen (og endda slukning). Men her kom knowhow i spil - Dmitry strøg avisen med et varmt strygejern og smeltede bogstaveligt talt salpeteren ind i papiret. Dette kostede ham et beskadiget strygejern, men sådant papir brændte meget hurtigt og stabilt og frigav en stor mængde varme gasser. Paprør fyldt med salpeterpapir rullet til en stram rulle med improviserede dyser lavet af flaskehætter fløj hundrede eller to meter op.
Karamel
Paranoid forbud russiske myndigheder til salg til befolkningen af forskellige kemiske reagenser, hvorfra sprængstoffer kan fremstilles (og de kan fremstilles af næsten alt, endda savsmuld), kompenseres af tilgængeligheden via internettet af opskrifter på næsten alle typer raketbrændstof, herunder f.eks. sammensætningen af brændstoffet til Shuttle-boosterne (69,9 % ammoniumperchlorat, 12,04 % polyurethan, 16 % aluminiumspulver, 0,07 % jernoxid og 1,96 % hærder).
Karton- eller skumraketkroppe og krudtbaseret brændstof ser ikke ud til at være særlig seriøse præstationer. Men hvem ved – måske er det de første skridt for en fremtidig designer af interplanetariske rumfartøjer?
Det ubestridte hit af amatørraketmotorbyggeri i dag er de såkaldte karamelmotorer. Brændstofopskriften er uanstændigt enkel: 65% kaliumnitrat KNO3 og 35% sukker. Salpeteren tørres i en stegepande, hvorefter den knuses i en almindelig kaffekværn, tilsættes langsomt det smeltede sukker og stivner. Resultatet af kreativitet er brændstofbomber, hvorfra alle motorer kan samles. Brugte patronhylstre fra jagtpatroner er perfekte til motorhuse og former - hej til trediverne! Der er ubegrænsede mængder af patroner på enhver skydeplads. Selvom anerkendte eksperter anbefaler at bruge ikke sukker, men sorbitol karamel i samme proportioner: sukker udvikler sig mere pres og som et resultat puster og brænder patronerne.
Tilbage til fremtiden
Situationen kan siges at være vendt tilbage til 1930'erne. I modsætning til andre typer modelsport, hvor manglen på indenlandske motorer og andre komponenter kan kompenseres for ved import, sker dette ikke i raketmodelleringssport. I vores land er modelraketmotorer sidestillet med sprængstoffer, med alle de medfølgende betingelser for opbevaring, transport og transport over grænsen. En russisk person, der er i stand til at organisere importen af sådanne produkter, er endnu ikke født på jorden.
Der er kun én vej ud – produktion herhjemme, heldigvis er teknologien her slet ikke rumteknologi. Men fabrikker, der har licenser til at producere sådanne produkter, påtager sig dem ikke - de ville kun være interesserede i denne forretning med millioner af eksemplarer. Så nybegyndere raketmodellere fra den største rummagt er tvunget til at flyve på karamelraketter. Hvorimod der i USA nu er begyndt at dukke genanvendelige modelraketmotorer, der kører på hybridbrændstof, op: dinitrogenoxid plus fast brændstof. Hvilket land tror du vil flyve til Mars om tredive år?
Ulemperne ved dette brændstof sammenlignet med konventionel sorbitol er: vanskeligheder ved fremstilling, lav plasticitet, umulighed af at hælde sammensætningen ind i motorhuset, hurtig størkningshastighed, hvis sorbitol ikke opvarmes tilstrækkeligt, størkner brændstoffet hurtigt. Erfaringen har vist, at dette brændstof er godt at tilberede og bruge i den kolde årstid, da luftfugtigheden er meget lavere end i sommertid. Måske mest hovedproblem Dette brændstof har en hurtig størkningshastighed og umuligheden af at hælde brændstof direkte ind i motorhuset. Dette brændstof har også en meget ubehagelig ting - hvis massen ikke er komprimeret nok, dannes der hulrum inde i brændstofladningen, hvilket i høj grad påvirker ensartetheden af forbrændingen af hele ladningen. Enkelt sagt bliver strukturen porøs, hvilket bidrager til forekomsten af unormal forbrænding - ustabil intermitterende forbrænding forårsaget af et fald i varmetilførslen til det ureagerede brændstof, der varer fra et par brøkdele til 2 sekunder. Dette problem er især typisk kun for små motorer med en brændstofladning på 30 - 35 gram - at trykke "Powerful Caramel" ind i sådanne motorer er et meget omhyggeligt og komplekst arbejde, men på store motorer påvirker dette praktisk talt ikke, da det er i forhold til hele mængden af brændstof er lufthuller ubetydelige. Selvom dette brændstof hærder hurtigt, kan dette problem let elimineres ved at placere beholderen med brændstof i et opvarmet sandbad. Det her er meget bekvem måde, godt, pas på ikke at overdrive det med temperaturen, ellers vil svovlen i brændstoffet smelte, og blandingen bliver inhomogen.
FREMSTILLING
Først under fremstillingen var der problemer alvorlige problemer. Det var svært at finde en balance mellem sorbitols smeltepunkt og svovls smeltepunkt, og ved blanding af smelter af begge komponenter viste brændstoffet sig at være ekstremt ujævnt. En mulighed blev overvejet at bruge glycerin, så massen ville bevare sin plasticitet i lang tid. Men brugen af glycerin førte til et fald i styrken af brændstofblokken og øget hydroskopicitet.
Når det udsættes for stærk opvarmning og efterfølgende afkøling, hærder sorbitol ikke med det samme og bevarer plasticiteten i ret lang tid, hvilket er nok til at tanke 2 - 3 små motorer. Sorbitol skal opvarmes til tilstrækkeligt høj temperatur(ca. kogepunkt). Når jeg varmer den op til denne temperatur, ryger den lidt, bliver gennemsigtig (lidt gullig), og der dannes små bobler i bunden, som indikerer, at kogningen begynder.
Før du begynder at smelte sorbitol, bør du forberede alle ingredienserne på forhånd.
1. Afvej først den nødvendige portion sorbitol og læg den væk fra arbejdsstedet.
Før du begynder at smelte sorbitol, bør du forberede alle ingredienserne på forhånd.
2. Dernæst skal du male kaliumnitratet. Før slibning skal det tørres grundigt, det kan gøres på en radiator, men jeg tørrede det i en ovn ved t ≈ 2000C, det er umuligt at overskride denne temperatur, fordi dets smeltning og derefter nedbrydning begynder. Tørret kaliumnitrat er lettere at male og klæber mindre til væggene af den elektriske kaffekværn end våd. Jeg kværnede den i en elektrisk kaffekværn i cirka 40 sekunder. Hvis den satte sig fast på væggene, kan du skrabe den af med vatpinde eller dine hænder, men ikke bare hænder, men med engangshandsker.
Dernæst skal du male kaliumnitrat
Jeg malede i en elektrisk kaffekværn i cirka 40 sekunder.
3. Efter formaling, vej den nødvendige portion salpeter af og læg den i en ren krukke, jeg brugte en plastik, fordi... Den klæbede til mit glas.
Efter formaling afvejes den nødvendige portion salpeter og anbringes i en ren krukke.
4. Så skal du veje svovlen.
Så skal du veje svovlen
Svovlen, der bruges i brændsel, indeholder kul i følgende forhold: 100 % (S) + 5 % (C) (efter vægt).
Ved brug af kul danner massen færre klumper, bliver mere smuldrende og klæber praktisk talt ikke til væggene i den elektriske kaffekværn under formaling. Du skal dog slibe med mellemrum, så svovlet ikke smelter på grund af overdreven friktion. Efter slibning forbliver det stærkt elektrificeret og vil danne klumper. Som jeg har bemærket, tager det ret lang tid for svovlen at blive smuldrende efter formaling, så det bør males i forvejen.
5. Først efter du har målt alt, kan du smelte sorbitolen. Til disse formål brugte jeg min yndlingsminiatureovn, men da jeg ikke havde en, nøjedes jeg med et komfur. Sorbitol anbringes i en metalbeholder, eller helst i en beholder lavet af af rustfrit stål(personligt bruger jeg et krus i rustfrit stål, som jeg købte i Fiskeri- og Jagtbutikken) og opvarmer det til en temperatur tæt på kogepunktet.
Først efter at du har målt alt, kan du smelte sorbitolen
6. Derefter tilsættes fint malet og tørret kaliumnitrat (kaliumnitrat). Inden du tilføjer den, skal du ryste flasken med salpeter grundigt for at gøre den mere smuldrende.
Derefter tilsættes fint malet og tørret kaliumnitrat (kaliumnitrat).
7. Blandingen omrøres, indtil den er fuldstændig homogen. Ved dette forhold mellem salpeter og sorbitol begynder blandingen at stivne hurtigt, så du bliver nødt til at genopvarme glassets indhold, indtil blandingen er egnet til omrøring.
Blandingen omrøres, indtil den er fuldstændig homogen
8. Efter at blandingen er afkølet til en temperatur under svovlens smeltepunkt, tilsættes svovl selv til den. Temperaturen kan kontrolleres ved at smide en lille mængde svovl i ovenstående blanding af salpeter og sorbitol, hvis temperaturen er for høj, vil svovlet smelte og danne små, skinnende dråber på overfladen. Alle komponenter skal blandes meget hurtigt, så blandingen ikke når at hærde.
Efter at blandingen er afkølet til en temperatur under svovlets smeltepunkt, tilsættes svovl selv til den
10. Herefter fjernes plastmassen (det anbefales at bruge engangsplastikhandsker) med en kniv eller andet metalgenstand. Blandingen skal også skrabes af siderne af kruset og æltes igen med hænderne for større homogenitet (brug plastikhandsker!).
Jeg vil gerne bemærke, at brændstoffet hurtigt begynder at størkne, så jeg satte kruset af det igen og satte det i en opvarmet ovn, men først nu slukket, pga. den holder på varmen og hjælper perfekt med at holde temperaturen på brændstofsmelten, og den forbliver ikke plastisk nok i lang tid. Du kan også lægge nogle varmekrævende materialer i ovnen: rent tørt sand, metalmøtrikker, søm, bly er perfekt. Efter behov plukkes brændstofstykker af hovedmassen og presses forsigtigt ind i motorhuset.
Fjern derefter plastikmassen (det tilrådes at bruge polyethylen engangshandsker) med en kniv eller en anden metalgenstand
Brændstof skal presses ind i små portioner, for hvis brændstoffet ikke presses ind under tilstrækkeligt tryk, så vil der forblive mange luftbobler inde i brændstofblokken. Som erfaringen har vist, er det til presning bedre at bruge en grafitpind gennemvædet i paraffin og med en poleret spids. PTFE er også velegnet til disse formål, men brændstof klæber stadig til det, og det er tilrådeligt at have en klud ved hånden, som du fjerner aflejringerne med. Det er tilrådeligt at udføre alt arbejde i et tørt rum. Som jeg allerede har bemærket, er dette brændstof mere velegnet til fremstilling af store brændstofafgifter (fra 70g) til store motorer.
Fra forfatteren: Jeg ved ikke, om dette brændstof bliver populært blandt raketforskere og kemikere, men i løbet langt arbejde med den kom jeg til den konklusion, at dette er det eneste kraftige brændstof, der kan opnås uden større besvær, sammenlignet med perklorat. Og det lavere indhold af sorbitol gør det lidt mere rentabelt at bruge, med mindre dit svovl naturligvis koster mindre end sorbitol. Du vil ikke være i stand til at tilberede det på den rigtige måde første gang, men når du arbejder med det i lang tid, vil du virkelig se forskellen. Det tror du måske denne metode produktionen af dette brændstof er usikker, men i al min praksis har der ikke været en eneste nødsituation, fordi jeg strengt opretholder renheden af reagenserne og tillader ikke indtrængning af stoffer, der antændes under 2000C. Hvis arbejdspladsen holdes strengt ren, er denne metode relativt sikker.
Hvis du beslutter dig for at lave en raket med dine egne hænder, vil det første problem, du bliver nødt til at stå over for, være brændstof. Du kan prøve den enkleste måde at oprette den på.
Hvad vi har brug for:
1. Ammoniumnitrat (hvordan man får det - i næste trin);
2. Bagepulver;
3. Vand;
4. Sukker;
5. Spand;
6. Målebæger;
7. Avis.
Er det farligt! Du gør dette på egen risiko og risiko!
Ammoniumnitrat (ammoniumnitrat) er almindeligt anvendt i landbrug, som gødning med højt indhold nitrogen. Så den nemmeste måde at få det på er at købe en kold kompress. Dette er en ting, der påføres det forslåede område i stedet for is. Åbn pakken og fjern vandet fra den.
Man kan selvfølgelig også bestille salpeter fra en eller anden hjemmeside, men for mig ser en kold komprimering ud til at være den nemmeste måde.
Brug et målebæger, tilsæt 2 kopper ammoniumnitrat og 2 kopper bagepulver til spanden. På dette stadium er det vigtigt at opretholde proportionerne 1:1. Målebægerstørrelser kan variere lidt, men det er vigtigt at bruge den samme kop til alle ingredienser.
Tilsæt 17 målekopper vand til vores blanding. Bland alt sammen.
Nu skal du koge opløsningen i cirka 30 minutter.
Opmærksomhed! Du skal koge det udenfor! Ammoniak er farligt, hvis det indåndes!
Rør forsigtigt, mens det koger. Efter 8-10 minutter begynder der at blive frigivet ammoniakgas, efter 15 minutter vil der være meget af det, og efter cirka 25-30 minutter stopper reaktionen.
Når du har gjort alt, skal du lade blandingen afkøle i 5-7 minutter. Tilsæt derefter en kop sukker og rør rundt.
Læg avispapir i opløsningen og lad det trække i det i 3-5 minutter. Lad nu avisen tørre helt.
Alle! Raketbrændstof modtaget. Avis er "fast raketbrændstof".
Vi ruller avisen sammen og fastgør den til pinden. Og her er den - mine drømmes raket!
Nogle gange vil man have noget mærkeligt. Så for nylig blev jeg tiltrukket af raketmodellering. Da jeg bygger raketter på noob-niveau, består en raket for mig af to dele – motoren og kroppen. Ja, jeg ved, at alt er meget mere kompliceret, men selv med denne tilgang flyver raketter. Du er naturligvis interesseret i, hvordan motoren er lavet.
Jeg vil gerne advare dig om, at hvis du beslutter dig for at gentage, hvad der er skrevet i denne artikel, vil du gøre det på egen risiko og risiko. Jeg garanterer ikke for nøjagtigheden eller sikkerheden af den foreslåede teknik.
Til motorhuset bruger jeg tykvæggede PVC rør 3/4 tomme diameter. Rør med denne diameter er relativt billige og bredt tilgængelige. Det er bedst at skære rør med en speciel saks. Jeg led meget af at prøve at skære sådanne rør med en stiksav - det viste sig altid meget skævt.
Jeg markerer røret sådan her:
Alle dimensioner er i tommer. Hvem ved ikke, størrelsen i tommer skal ganges med 2,54, og du får størrelsen i centimeter. Jeg fandt disse størrelser i vidunderlig bog
Der er også en masse andre designs der. Jeg laver ikke det øverste stykke af motoren (som er tom). Der burde være en knockout-afgift for faldskærmen, det er jeg stadig langt fra.
Det afskårne stykke rør indsættes i en speciel enhed. Jeg viser dig alle enheder på én gang, så der ikke er nogen spørgsmål:
En lang pind spiller rollen som en "støder." Den komprimerer ler og brændstof. Den anden del er dirigenten. Det tjener til at bore dysen nøjagtigt i midten af motoren. Her er deres tegninger:
Det anvendte bor er langt - 13 cm langt. Det er lige nok at bore en kanal gennem alt brændstoffet.
Nu skal du blande brændstoffet. Jeg bruger standard “karamel” - sukker og salpeter i forholdet 65 salpeter/35 sukker. Jeg vil ikke smelte karamel - det er en risikabel aktivitet, og det er ikke hæmoriderne værd. Jeg prøver ikke at få alt ud af brændstoffet, jeg kan. Dette er jo amatørraketvidenskab. Jeg blander simpelthen pulveriseret sukker og salpeter til pulvere:
Hamre pulveret langs markeringerne. Du skal slå ret hårdt.
Tilstopning af brændstof og stik er ikke anderledes. Det ser ud til, at det er farligt at banke på brændstoffet, men karamel er svært at antænde selv med en tændstik. Naturligvis er det værd at overholde grundlæggende forholdsregler - læn dig ikke over motoren, arbejd i en beskyttelsesmaske osv.
Jeg efterlader de sidste 5 mm propper til smeltelim. Jeg forsøgte flere gange at lave en raket uden hot-melt limprop, men trykket rev topproppen ud. Hot-melt lim har fremragende vedhæftning til plast og når ikke at smelte, når motoren brænder.
Bor mundstykket gennem lederen:
Brændstoffet borer meget dårligt - sukkeret smelter og klæber til boret, så du skal ofte trække det ud og rense det fastkørte brændstof. Kontrol af dysen:
Fyld de sidste 5 mm af røret og dets ende med varm lim
Det er det, motoren er klar. Sådan ser motoren ud under statiske test. Desværre er videoen ikke vejledende - i denne motor blev kanalen boret i halvdelen, og kameraet optog ikke lyden korrekt. I det virkelige liv er motorens "brøl" meget højt og alvorligt, og ikke så legetøjsagtigt som i optagelsen.
