Træbjælke– praktisk byggemateriale. Lav pris, lavt varmetab, let vægt og nem installation af et hus lavet af tømmer gør dette materiale meget populært. Det er dog ikke så let at fastgøre bjælken til fundamentet, fordi træ ikke kan limes til beton eller svejses til metal. I denne artikel vil vi tale om, hvordan tømmer er fastgjort til forskellige fundamenter, hvad de er opmærksomme på, og hvilke fejl der begås.

Typer af fundamenter til et træhus

Vandtætning

Bundbjælken, samt trægrillen, skal være forsvarligt beskyttet mod vand og fugt, men det er ikke altid muligt at bruge creosot eller andre lige så effektive (og oftest ubehageligt lugtende) stoffer. Hvis det ikke er muligt at behandle grillen eller underbjælken med tunge fraktioner af olier, så er det nødvendigt at bruge mindre effektive stoffer, og der skal lægges mindst 2 lag tagmateriale mellem fundamentet eller jern/betongrillen og bjælken. . Dette er materiale, der falder ud på grund af temperaturændringer. Om morgenen stiger lufttemperaturen trods alt, men temperaturen på fundamentet eller grillen forbliver uændret. Hvis du bruger en trægrill, så skal der lægges vandtætning både under og over den. Dette vil beskytte væggen mod fugt og forhindre mug og råd.

Hvilken monteringsmetode er bedre?

Når du vælger en monteringsmetode, skal du overveje følgende faktorer:

• træ fugt;
• klimatiske forhold;
• seismisk aktivitet;
• styrken af ​​de hyppigste vinde.

For at fastgøre fugtigt (over 16%) tømmer til en trægrill, må du kun bruge krympekompensatorer. Alle andre fastgørelsesmetoder er ineffektive.

Strålen er jo høj og især naturlig fugtighed, giver meget kraftigt svind, så almindelige ankerbolte vil ikke kunne give en højkvalitets fiksering. For at fastgøre tømmer med høj eller naturlig luftfugtighed til en trægrill, er det nødvendigt at bruge en analog af en krympekompensator, kun lavet ikke af en skrue, men fra en ankerbolt. Samme metode kan anvendes ved montering af tømmer på gevindstænger. I stedet for møtrik og skive skal du bruge en møtrik, to skiver og en fjeder. Den samme fastgørelsesmetode bør bruges i de regioner, hvor der er kraftig og lang regn om foråret og efteråret.

I regioner med høj seismisk aktivitet er det nødvendigt at bruge en bundbjælke med et fugtindhold på højst 12%, behandle den med den mest effektive vandtætning og installere den på den mest stive fastgørelse (almindelige og ankerbolte). Dette vil sikre tilstrækkelig styrke af hele strukturen. Den samme tilgang skal anvendes i de områder, hvor vindhastigheder ofte overstiger 20 meter i sekundet. Forsømmelse af stiv forankring i seismisk aktive eller blæsende områder vil resultere i, at forankringen udsættes for eksterne faktorer vil blive løs, og huset vil begynde at rokke. Forsømmelse af svindkompensatorer ved arbejde med naturlige og høj luftfugtighed, såvel som i regioner med hyppige og kraftige sæsonregn, vil føre til udseendet af huller mellem den blinkende krone og fundamentet eller grillen.

Træbyggemateriale, på trods af dets skrøbelighed, bruges konstant i bygninger. Anvendes som underlag til hegn, dekoration af tilbygninger, som fundamentdele. Under arbejdet skal træet periodisk fastgøres til betonen. Mange spørgsmål opstår straks: hvordan man korrekt installerer træstænger, hvordan man forlænger deres holdbarhed? Svar på dem kræver forberedelse.

Ved første øjekast er situationen kompliceret, men der er tricks, der hjælper dig med at klare arbejdet uden større besvær. Inden du begynder installationen, bør du vælge, hvilken slags træ den skal være lavet af. fremtidigt grundlag og behandle det omhyggeligt. Træforarbejdning - vigtig proces, fordi når de udsættes for miljø hun forkæler.

Behandling udføres på den forberedte post. Støtten er opdelt i to halvdele, hver af dem behandles forskelligt kemisk fremstilling. Den del, der er under jorden, er mere modtagelig for fugt, den behandles med bitumenbaserede opløsninger to gange, med et interval på en dag. Den anden del af stolpen er normalt belagt med lak, hvilket beskytter træet mod vind, sol og fugt.

Vigtig! Før forarbejdning skal træet tørres, og omhyggelig slibning hjælper med at spare bitumenimprægnering.

Installationsmetoder

Basen er en boks til montering af understøtninger.

Efter afsluttet forberedende arbejde lad os gå videre til installationen. Vi markerer og forbereder pladsen til støtterne. Muligheder for installation af stænger bestemmes af designfunktionerne og arbejdets art. Installation betyder at støbe en understøtning eller fastgøre den til beton. Der er hovedmetoder:

• universel udstøbning af basen;
• brug af konkret stedsøn;
• installation på beton;
• brug af ramme;
• særlig forbindelse;
• platform med en kasse.

En alsidig metode - betonstøbning

Installation af træpæle ved hjælp af støbning er velegnet til jord med lav luftfugtighed. Installationsmetoden forudsætter indledende forberedelse huller til basen, installering af søjler i dem og fyld det resterende rum med beton.

For at øge effektiviteten ved gravning af huller, bliver jorden blød og nem at arbejde med. Når søjlernes højde er 1,5 m, er dybden for hullet 0,5 m for højere, dybden øges til 0,8 m uddybes med 1/3 af dens længde.

Når grundvandsstanden er høj, uddybes understøtningerne under jordens fryseniveau, og bunden af ​​hullerne dækkes med et lag af knust sten op til 15-20 cm, der fungerer som dræning. Bunden af ​​støtterne er pakket ind med tagpap, brændt og behandlet med harpiks for bedre at beskytte træet.

Efter at have afsluttet forberedelsen begynder de at komprimere hullerne. Hullerne fyldes med knust sten, stykker af mursten blandes med jord og komprimeres tæt. Vi forlader 15-20 cm til toppen af ​​hullet, og det tomme rum er fyldt med beton. Efter at opløsningen tørrer, holder stangen tæt og bøjes ikke under belastningen. Fugen mellem beton og træ behandles med en fugemasse, som forhindrer fugt i at komme imellem dem.

Beton stedsøn

Den anden måde at installere en træstang på er at bruge en beton stedsøn. Essensen af ​​udstøbningsproceduren er at bruge ikke hele loggen, men en lille søjle. Rækkefølgen af ​​proceduren er som følger:

• før installationen behandles støtten med et antiseptisk middel, den del af stedsønnen, der vil være i jorden, er dækket med bitumen og pakket ind med tagmateriale;
• knust sten hældes på bunden af ​​hullet;
• lodret fiksering af støtten med afstandsstykker;
• Sørg for at fylde træstolpen med knust sten, grus og komprimere den godt. Opretholdelse af et komprimeringsinterval (hver 30 cm), tilføjelse af sand og vand vil hjælpe med at øge tætheden af ​​tilbagefyldningen;
• 15-20 cm til toppen fyldes hullet med en betonløsning, som sikrer stabilitet.

Efter at betonen er hærdet, er det nødvendigt at fastgøre stokken med wire til små stolper.

Betonbund

Installation af en træstøtte vha betonbund let at gøre på flere måder:

• Speciel montering indstøbt i beton. Med speciel fastgørelse mener vi en stift med en speciel fastgørelse i form af bogstavet P for enden. Bjælkens tværsnit skal svare til fastgørelsens dimensioner, så træet passer let ind i apparatet. Den indsatte bjælke er fastgjort med skruer og bolte. Metoden har sin ulempe - kun tømmer bruges som træstøtte.
• Beslag. I mangel af en specielt forberedt forbindelse anvendes almindelig armering. Den indsatte jernstift i betonen skal stikke 20-25 cm over overfladen Der bores et hul på understøtningen, hvis diameter svarer til armeringens diameter. En tætning påføres betonen for at beskytte strukturen mod vandindtrængning. Størrelsen af ​​tætningen er mindre end træstøtten. Fugerne mellem søjler og beton er dækket med mørtel. Om nødvendigt hjælper de øvre og nedre stropper med at forbinde alle søjlerne generelt design. Denne mulighed bruges oftere på et strimmelfundament.
• En kasse med en platform bruges til hærdet beton. Træmateriale placeres i en specialfremstillet kasse, hvortil en platform er svejset nedefra. Dyvler skrues ind i hullerne på platformen, ved hjælp af hvilken kassen fastgøres til betonen.

Fastgørelse af træ til beton er ikke svært, hvis alle teknologier følges. Det er værd at tage sig af ikke kun pålidelig fiksering materiale, men også om minimal miljøbelastning af træ. Så vil træstøtterne tjene dig i mange år.

Mest korrekte mulighed veranda - det er her dens fundament støbes sammen med huset. I dette tilfælde er der praktisk talt ingen problemer. Nogle gange glemmes det, når man planlægger en bygning. Derefter tilføjes en veranda til huset. En tilbygning er hovedsageligt lavet af tre materialer: træ, metal og beton. Hvis huset er mursten, kan de bygge det af mursten. En anden mulighed er at lave den af ​​byggeklodser og derefter færdiggøre den. Under alle omstændigheder, når du planlægger at lave en veranda med dine egne hænder, skal du straks beslutte, hvilken slags fundament du skal lave, og om du vil forbinde det med bunden af ​​bygningen eller ej.

Sådan beregnes parametre

Først skal du beslutte, hvilken vej trinene vil gå. De kan være på en, to eller tre sider. Det bestemmer du ud fra personlige præferencer og den økonomi, du kan/vil afsætte til byggeri. Verandaens højde afhænger af soklens højde og bør være 50-70 mm under kanten dørblad. Dette lille trin forhindrer nedbør i at komme ind i huset. Måske endnu vigtigere, det forhindrer dørene i at blive blokeret, hvis verandaen rejser sig på grund af frosthævning (hvis dørene åbner udad).

Bestemmelse af dimensionerne af den øvre platform

Layoutet af verandaen begynder med at bestemme størrelsen af ​​den øvre platform. Hvis dørene åbner udad, bør du være i stand til at stå på reposen for at åbne dørene. Det vil sige, at dens dybde skal være 30-40 cm større end bredden af ​​dørbladet. Ifølge GOST-anbefalinger skal platformens dimensioner være 1,5 gange bredden af ​​døråbningen. Mere er muligt - mindre - uønsket - ubelejligt.

Hvis dine døre er 80 cm brede, er dybden af ​​den øverste platform mindst 120 cm. Dens bredde bestemmes ud fra husets smag og proportioner, men den bør bestemt være større end døråbningens bredde.

Vi tæller antallet og størrelsen af ​​trin

Du kender våbenhusets højde: 50-60 mm under dørbladet. Den anbefalede højde på trinet (stigerøret) er 15-20 cm Divider verandaens højde med trinhøjden, du får det omtrentlige antal trin. Tallet viser sig sjældent at være et helt tal. De resterende centimeter kan deles mellem alle trin, eller et af dem kan gøres højere. En anden mulighed er at lave et lille trin i bunden, selvom dette kan være akavet.

Den optimale bredde af trinnet (slidbane) er 25-30 cm Ved at kende antallet af trin, dybden af ​​den øverste platform, dybden af ​​trinene, kan du beregne de fulde dimensioner af verandaen. Ved at bruge dem kan du allerede udvikle fundamentet til verandaen.

Når du vælger parametrene for trinene, skal du overholde anbefalingerne fra SNiP: summen af ​​slidbanen og den dobbelte stigerør skal være i området 600-640 mm. For eksempel har du beregnet, at højden af ​​trin (stige) er 17 cm, slidbane (dybde) er 280 mm. Efter at have udført beregningerne får vi: 170 mm * 2+280 mm = 620 mm. Vi passer ind i de anbefalede parametre, hvilket betyder, at der ikke er behov for at ændre noget.

Hvilken slags fundament er der brug for?

Hvis verandaen er planlagt til at være let - træ eller metal - er fundamentet oftest lavet af bunker eller søjler. Specifikt valgt ud fra geologiske forhold. På veldrænende jord med lavt niveau grundvand nok, hvis du er tilbøjelig til at hæve, har du måske allerede brug for det.

Til en tung veranda - lavet af mursten el monolitisk beton- gør strip fundament eller . Fundamenttypen minder oftest om den, huset er bygget på.

Dernæst skal du beslutte dig for, om du vil forbinde verandafundamentet med husfundamentet eller ej. Beslutninger træffes ud fra den planlagte masse af tilbygningen og jordtypen. Begge muligheder har ulemper. Hvis der ikke er nogen forbindelse, dannes der ofte revner i krydset mellem verandaen og huset på grund af frosthævning, kan verandaen blive skæv. Ejere står ofte over for dette problem. sommerhuse- For det meste er verandaen til dachaerne lavet af træ og usammenhængende. Efter at jorden er optøet, kan den "sidde" på plads af sig selv, eller det kan kræve nogle yderligere foranstaltninger.

Ved installation af forbindelser kan der også dannes revner, men ikke kun ved samlingen, men også i "kroppen" af forlængelsen. Dette sker, hvis de installerede forstærkede forbindelser ikke kan kompensere for den ujævne belastning, skabt af huset og en forlængelse. Derfor laves et forbundet fundament til en veranda, hvis det er fastgjort til et tungt hus og i sig selv er tungt og massivt, lavet af armeret beton. Den anden vanskelighed ved denne beslutning er at gøre forbindelsen af ​​høj kvalitet. For at gøre dette skal du bruge ribbet forstærkning med en diameter på 12-16 mm, for hvilke der bores huller i fundamentet med en given diameter. Forstærkning er hamret ind i dem, og en ramme til verandaen strikkes på basis af den.

Der er to hoveddesigns af trapper: på buestrenge og på vanger. De kan være lavet af træ eller metal. Der er også kombinerede muligheder- metal + trætrin eller metal + betontrin.

Trappedesign - på buestrenge og på vanger

På buestrengene

Trapper på buestrenge er de enkleste. For en veranda - en god mulighed, især hvis huset er af træ eller et lille landsted. TIL indenfor støttestænger er fastgjort til buestrengene. Hvis du arbejder med metal, svejses stængerne vandret (du kan minimum hældning 1-2°, så vandet løber fra trinene). For træs vedkommende kan der enten sømmes støttestænger, som trinet så fastgøres til, eller der kan skæres udsparinger i snoren (højst 1/2 af brættets tykkelse), hvori trinbrædderne sættes ind. .

På strygere

En trappe på vanger kan også være af et enkelt design - med åbne understøtninger. I dette tilfælde skæres trekanter i den nødvendige vinkel i den øverste del af brættet. Deres nederste del fungerer som støtte til trinene.

Når du klipper stringeren, skal du afsætte højden på trinet og bredden af ​​slidbanen. De er forbundet i rette vinkler. Ved hjælp af de påførte markeringer laves en skabelon, som alle trin markeres med.

Antallet af vanger i en trappe afhænger af dens bredde og tykkelsen af ​​brædderne, der bruges til trinene. Jo tyndere brættet er til trinene, jo oftere skal du installere stringere. Hvis du bruger 25 mm brædder, skal der ikke være en afstand på mere end 50-60 cm mellem de to understøtninger. Hvis du har brug for en større trappebredde og ikke ønsker at installere tre vanger, skal du bruge tykkere brædder. Det er vigtigt, at de ikke bøjer sig under dine fødder.

Hvis du beslutter dig for at svejse en stige på stringers fra metal, skal du være tålmodig: du bliver nødt til at svejse mange små sektioner, men dannelsesprincippet er det samme.

Metoder til fastgørelse af dele

Den nederste kant af verandatrappen kan nogle gange hvile direkte på jorden. Denne mulighed er enkel, men upålidelig. For det første kan jorden sætte sig, og trappen begynder at falde sammen. For det andet, ved kontakt med jorden, ødelægges både træ og metal hurtigere. Der er specielle imprægneringer til træ (f.eks. Senezh og Senezh Ultra), og metal er godt forberedt med en primer og malet i flere lag. Det er dog bedre at lave en base - hæld et lavt bånd, hvorpå buestrengene eller stringerne vil hvile.

Der er to måder at fastgøre en verandastige til en armeret betonbase - til en bjælke - en bjælke med et tværsnit på mindst 75 * 75 mm eller til en indlejret bjælke med et mindre tværsnit (billedet til venstre) .

Der kan også opstå vanskeligheder med montering af verandastolper. Der er flere måder. Der er en meget enkel og effektiv en, der fungerer godt selv på hævende jorde(ler og ler). Huller 50-60 cm dybe graves under søjlerne En halvanden spand sand hældes i bunden og komprimeres godt. En halv spand knust sten hældes oven på sandet og komprimeres også. De sætter en stang op, nivellerer den, sætter afstandsstykker, der vil holde den i en given position. Mellemrummet mellem hullets væg og søjlen fyldes gradvist med knust sten, og stamper det grundigt. Hullet fyldes i plan med jorden, toppen kan betones (så nedbør ikke drænes), men ikke spildes helt ned til bunden. Søjler, der er installeret på denne måde, fører ikke, selv ved kraftige hivninger. En betydelig del af vandet går i sandet, og de resterende kræfter fra frosthævningen absorberes af murbrokkerne og neutraliserer dem.

Hvis pæle, båndfundament el monolitisk plade, en søjleformet base foldes, derefter til fastgørelse træstativer Knopper eller specialglas er indstøbt i beton. Efter at betonen er modnet, fastgøres stativstængerne til dem med ryper eller bolte.

Hvis stativerne er af metal, placeres et hjørne med en vægtykkelse på mindst 3-4 mm i betonen, så det nemt kan svejses til det senere.

Når du bygger en træveranda med egne hænder, kan der opstå spørgsmål om fastgørelse af rækværk og balustre. De kan samles ved hjælp af almindelige søm, men hvis det ønskes, kan du bruge bolte eller træryper. I dette tilfælde forbores huller, derefter monteres fastgørelseselementer i dem og strammes ved hjælp af en vinkelnøgle. En sådan forbindelse er bestemt mere pålidelig end blot at bruge søm.

Hvis verandaen er knyttet til en nyskåret træhus, hvor krympningen endnu ikke er afsluttet, og udformningen af ​​verandaen sørger for tilstedeværelsen af ​​en baldakin, skal stativerne fastgøres til specielle justerbare plader.

Bemærk venligst, at både metal og træ, som du vil bruge til at bygge verandaen, kræver omhyggelig behandling. Verandaen er udsat for alle klimatiske påvirkninger og materialerne kræver god beskyttelse.

Monolitiske betontrapper

De mest holdbare trapper er lavet af monolitisk beton. De tager længere tid at fremstille end metal eller træ, men deres levetid er beregnet i årtier. Typerne af betontrapper er beskrevet detaljeret i videoen. Det grundlæggende i beregningen er også givet.

Sådan laver du det selv beton trapper på stringers, se næste video.

Træ veranda

En træveranda er en af ​​de mest almindelige muligheder i vores land. Træ er plastik, let at behandle, koster relativt lidt (i vores land), og tilgiver mange fejl. Derfor er det et yndet byggemateriale.

Det har også ulemper: det kræver god beskyttelse, før byggeriet begynder (antibakterielle imprægneringer og flammehæmmere), samt regelmæssig vedligeholdelse - opdatering af beskyttelsen maling belægning. Så ser det attraktivt ud i lang tid, ellers mister det hurtigt sin dekorative effekt.

En af mulighederne for at bygge en træveranda med en stige på buestrenge kan ses i videoen. Vær opmærksom på, at våbenhuset bygges på sandjord, så metoden til montering af søjlerne er ikke egnet for alle. Alt andet er klart.

Muret våbenhus

Da mursten er et tæt og tungt materiale, kræver en murstens veranda et seriøst fundament. Normalt er dette en monolitisk plade med dobbelt forstærkning, og det er bedre, hvis det er større i størrelse end den planlagte veranda.

Ved beregning af parametrene for trinnene er det nødvendigt at tage højde for murstenens dimensioner og tykkelsen af ​​sømmen mellem dem. Så bliver lægningsarbejdet lettere - ingen grund til at skære murstenen. Hvis du ikke skal dække verandaen, skal du bruge til de yderste rækker kvalitetsmateriale. De indre rækker - opfyldning - kan laves af skrot eller byggeklodser og deres rester.

Muret veranda med trætrin

Hvis huset er på en høj sokkel, er det for dyrt at lave en monolitisk murstensveranda. Derefter foldes søjlerne eller væggene, hvilket efterlader tom plads indeni. Det kan derefter bruges til husholdningsformål eller dækkes med dekorative paneler. Hvis der er behov for en øvre platform, er disse søjler/vægge beklædt med en betonplade ovenpå - hjemmelavet eller færdiglavet - dette er dit valg. Derefter er en trappe fastgjort til den resulterende base. Det behøver ikke at være mursten. Det kan være metal, beton eller en kombination.

Fotoreportage: træveranda på metalramme

En teori er bare en teori, og også i konstruktion. Du forstår altid essensen af ​​sagen bedre, hvis du selv observerer processen, fordi du kan se, hvordan andre gør det og lære noget selv.

Efter anmodning fra forældrene blev det gjort nøjagtig kopi gammel veranda. Den eneste forskel er, at den nye har en svejset metalramme.

I stedet for den nedrevne veranda blev en grube med en dybde på 25 cm udhældt og komprimeret i lag i bunden, der blev lagt knust sten på den - 10 cm hver lagt ovenpå og det hele blev fyldt med beton.

Svejset i henhold til de tidligere dimensioner af verandaen metalramme(fra et hjørne 70*5 mm). Sidevæggene sættes lodret og fastgøres med nitter. Dernæst svejses basen til bænkene til dem. Alt metal er behandlet med rustkonverter, grundet og malet to gange.

Træet, der blev brugt til byggeriet, var tørt. Høvlede brædder blev skåret til (bredden af ​​verandaen) og behandlet med imprægnering for direkte kontakt med jorden.

Vi lægger de tørrede brædder på rammen. Du skal bore et hul for hver fastgørelse - du kan ikke bare tage et hjørne.

På dette tidspunkt blev der begået to fejl på én gang. Den første er, at beklædningen ikke startede fra siderne. De begyndte straks at lægge trapperne. Som et resultat strømmer vand konstant ind i sidepanelernes samlinger og trin og forvrider træet. Det er nødvendigt at starte beklædningen fra siderne, og gøre trinene lidt længere, så de stikker ud over sidebeklædningen med mindst et par centimeter. Den anden fejl er, at brædderne på verandaen er lagt tæt på hinanden. På høj luftfugtighed de svulmer op og overfladen bliver ujævn. Ved lægning af verandabeklædning skal der laves mellemrum på mindst 5-8 mm.

Efter at alle brædderne er sikret, slibes de. Første bånd kværn med groft korn, derefter skive med fint korn. Processen er lang. Samtidig bliver opgaven løst - at fjerne grøn imprægnering. Det er ikke dækket af tre lag af farvetone.

Efter slibning begynder vi at male. Vi anvender det tre gange. Hvert lag efter det forrige er helt tørret. Den resulterende farve er mørk mahogni.

Mens malingen tørrer helt, begynder vi at lave bænkene. Vi skærer brædder til dem, sliber en skrå affasning (for skønhed) og dækker dem med imprægnering.

Vi laver bagsiden med en lille indretning - afrundinger i kanterne.

Vi så langs de markerede linjer med en stiksav, og derefter slebet til en glat kant.

Siderne er beklædt med krydsfiner, som blev malet i samme farve. Verandaen er klar.

Parat træ veranda gør det selv - set fra siden

DIY mursten og beton veranda: foto

Væggene i trappeafsatsen var præbygget af mursten, hvorpå en monolitisk betonplade. Langs kanten er en ramme af hjørner indstøbt i den, så trapper og rækværk kan svejses.

Verandaplan: hvordan alt skal se ud

Fra et hjørne 70*70*5 mm skærer vi emner af den nødvendige længde. Hvorefter vi behandler dem med en rustkonverter. Vi begynder at lave mad, efter at reaktionen er stoppet, og metallet er tørret.

Vi svejste den første metalstreng.

Den færdige sidevæg blev fastgjort til betonbunden med to stifter.

Fastgørelse til en betonstøtte

Vi koger den anden streng på samme måde og fastgør den. Når du arbejder, skal du sørge for, at de to buestrenge er i samme plan.

Vi begynder at svejse støttestængerne. Her er det vigtigt hele tiden at overvåge vandretheden, så trinene ikke står på skrå.

Vi svejser tværgående stykker af hjørnet til støttestængerne for at danne en hylde.

Hjørnerne er svejset, så de danner en ramme. Vi lægger et stykke skiferplade i det. Vi lægger det forstærkende materiale ud på skiferen metalnet. Vi svejser kanterne af nettet til rammen.

Vi hælder beton i de forberedte trin. Vi gør det i høj kvalitet, så trinene ikke slides længere.

Mens betonen får styrke, begynder vi at arbejde på stolperne, der skal understøtte baldakinen over verandaen. For dem tager vi et profileret rør 70*40*3 mm. Vi skærer fire søjler fra det. To er lidt længere - de vil være tæt på husets væg, to er 15 cm kortere - de står på yderkanten af ​​verandaen og skaber den nødvendige hældning - så vandet og sneen smelter af normalt. Til rækværk og tværstænger bruger vi profilrør 40*40 mm.

Alt metal er desuden behandlet med en rustkonverter.

Først sætter vi stativerne op, tager fat i dem, installerer midlertidige stop

For at undgå sidespændinger er det vigtigt at placere stativerne strengt lodret. Vi sætter dem op, sætter dem på plads med korte sømme flere steder, og kontrollerer igen, at de er placeret rigtigt. Vi svejser de midlertidige stop og først efter næste kontrol svejser vi dem efter alle regler.

Når alle stolperne er justeret og svejset, kan du samle rækværkerne. I den nødvendige højde er de fastgjort strengt vandret.

Derefter fortsætter vi med at installere taget. Vi koger det også fra profilrør 40*40 mm. Først skal du binde rundt om omkredsen - på niveau med de kortere stolper, derefter - resten af ​​strukturen. Det er ikke kompliceret, men det tager meget tid – mange kryds.

Så var det tid til at lave rækværk og dekorationer. Og igen, der er ingen vanskeligheder, det kan nemt gøres, hvis det ønskes.

Det er det, våbenhuset er klar til afsluttende arbejder. Der blev indkøbt ru fliser til udendørs brug til trappetrin og repos. Sidevæggen af ​​den monolitiske plade blev også trimmet med den.

Metallet blev malet med maling, der passede til tonen, og den bølgeplade, der blev tilovers fra monteringen af ​​taget, blev brugt på taget. DIY-verandaen blev ret god.

Fotoidéer til verandadesign

Veranda til badekar i træ eller dacha - en trappe lavet af logs

Veranda beklædt med WPC - træ-polymer komposit

Alle billeder fra artiklen

I færd med at udføre forskellige byggearbejde Nogle gange bliver det nødvendigt at fastgøre en træstang til beton. Som regel rejser denne operation mange spørgsmål blandt nybegyndere. I denne artikel vil vi se på, hvordan man fastgør træstænger til en betonbund på flere måder.

Generel information

Behovet for at installere træpæle på beton kan opstå i de fleste tilfælde forskellige situationer, for eksempel ved montering af hegn, bygning af lysthuse og andet trækonstruktioner på et strimmelfundament.

Ved første øjekast kan det se ud til, at det er meget vanskeligt at installere en træstang på beton, men i virkeligheden har fagfolk nogle tricks, der giver dem mulighed for at klare denne operation uden problemer. Nedenfor kan du selv se.

Montering af en træstolpe på beton

Først og fremmest skal det siges, at installation af søjler på beton ofte betyder forskellige operationer:

Nedenfor vil vi se nærmere på hver af dem.

Søjlestøbning

Mange nybegyndere i hjemmet tvivler på, om det er muligt at betone træpæle, da træ i beton hurtigt kan rådne. Faktisk, hvis du følger en bestemt teknologi, kan træstøtten stå ret længe.

Instruktioner til at udføre denne operation ser sådan ud:

• Det første skridt er at lave et hul til dybden af ​​jordfrysning. I forskellige områder kan denne dybde være forskellig, men i gennemsnit er den i vores land 1,2 m Hvis du laver hullet mere lavvandet, så er der mulighed for, at søjlen bliver skubbet ud som følge af jordhævning.
  Den nemmeste måde at grave et hul på er med en havesnegl, men hvis du ikke har en, kan du bruge en almindelig skovl.
• Dernæst skal du fylde bunden af ​​hullet med knust sten eller grus og komprimere det godt. Lagtykkelsen skal være omkring 15 cm.

• Før du støber en træstolpe, er det nødvendigt at behandle træet med en beskyttende forbindelse.. I øjeblikket i specialbutikker Der sælges specielle imprægneringer, der beskytter træ mod fugtindtrængning, eksponering for mikroorganismer og andre negative faktorer.
• Efter forarbejdning skal stolpen monteres i hullet og sikres med afstandsstykker. I dette tilfælde skal dens position kontrolleres med et bygningsniveau for at forhindre afvigelse fra vandret.
• Dernæst fyldes rummet i hullet med beton..
• Udstikkende beton skal glattes ned til en skråning væk fra stolpen så der ikke samler sig vand i nærheden af ​​træet.
• Derefter skal betonen dækkes med fugtig jute. Det skal fugtes med jævne mellemrum i løbet af ugen. Denne procedure forhindrer beton i at revne under tørreprocessen.

Træstammer er påkrævet for at sikre naturlig ventilation underjordisk rum og bedre varmetilbageholdelse i rum. Takket være brugen af ​​lag gulvbelægning kan holde meget længere. Dog blandt mennesker uden stor oplevelse i byggebranchen kan man ofte høre spørgsmålet, om det er nødvendigt at fastgøre stokkene til betongulv? Erfarne håndværkere ved, at for et virkelig holdbart gulv, der ikke ændrer sin geometri under belastning, og for dets lange levetid, er det bydende nødvendigt at fastgøre træstammerne korrekt på evt. bærende struktur, herunder på betonafretning.

Nu hvor det er klart, om det er nødvendigt at fastgøre strøerne til betongulvet, er det værd at bemærke, at denne opgave ikke er vanskelig, ikke kræver særlige færdigheder og viden, og derfor kan udføres af enhver hjemmehåndværker.

• Materialer og værktøjer
  • Fastgørelsesmidler
  • Tips til valg af forsinkelser
  • Værktøjer
• Metoder til montering af strøer på et betongulv
  • Fastgørelse af bjælken til et metalhjørne
  • Fastgørelse af strøer til betonsøjler
• Trin-for-trin instruktioner til fastgørelse af strøer til beton med dine egne hænder
• Træd mellem strøerne

Materialer og værktøjer

Fastgørelsesmidler

Spørgsmålet om, hvordan man fastgør strøer til et betongulv, har forskellige svar: enkelt eller justerbare designs. Sidstnævnte bruger specielle skruer, ved at stramme, som stammerne kan nivelleres. Derudover afhænger valget af fastgørelseselementer og fastgørelsesmetoder af, hvilken slags strøer der anvendes.

Oftest fastgøres laggene til betongulvet med metalankre eller selvskærende skruer med polypropylendyvler, hvis dimensioner er valgt afhængigt af tværsnittet af den valgte bjælke til lagsene.

Valget mellem ankersøm eller selvskærende skruer bestemmes af følgende:

• Selvskærende skruer er selvfølgelig billigere, men ankre er mere pålidelige. I praksis er fastgørelse med selvskærende skruer næsten altid tilstrækkelig.
• Fordelen ved ankre er, at de ud over at fastgøre bjælkerne presser bjælkerne tæt til bunden. Dette bliver især vigtigt, når efterbehandlingsbelægningen er ret tung og regelmæssigt udsættes for mekanisk belastning - dette skal tages i betragtning, når man vælger metoden til, hvordan man korrekt fastgør strøerne til betongulvet.

På moderne teknologier logger under trægulv det ville være muligt slet ikke at fastgøre det, dog ville en sådan løsning i høj grad øge sandsynligheden for, at gulvbelægningen bliver skæv eller at bjælken forskydes fra sin oprindelige placering. Derfor, når det kommer til fastgørelsesforsinkelser, er det bedst at stole på gamle metoder, der er blevet tidstestet mere end én gang.

Fastgørelsen hjælper dog muligvis ikke, hvis der vælges lavkvalitets eller uegnet tømmer eller forkerte befæstelser til arbejdet.

Når du vælger træstammer til et betongulv, skal du være opmærksom på følgende punkter:

• type træ;
• type tømmer;
• længde og snit;
• pris.

Af hensyn til økonomisk gennemførlighed bør du ikke tage dyrt træ, for det er gran, gran eller fyr korrekt behandling kan ikke vare mindre. Betyder ikke rigtig noget og udseende materiale, men det er nødvendigt at kassere prøver spist af kværne eller sværtet af skimmelsvamp. Ensartethed af tone og korrekt geometri af lag er af mindre betydning. Til dette arbejde er kvalitet B og BC med en luftfugtighed på ikke over 20% egnede. Som det er sædvanligt at arbejde med tømmer, bør de opbevares i et tørt rum i nogen tid, så de udligner luftfugtigheden med den omgivende atmosfære.

Før bjælkerne fastgøres til betongulvet, skal alle træelementer imprægneres grundigt med et antiseptisk middel.

Værktøjer

Da opgaven er, hvordan man lægger træstammer på et betongulv, skal du bruge følgende værktøjer i dit arbejde:

• Boremaskine og borehammer.
• Snedkerværktøj: rundsav, hacksav, fly.

Derudover skal du bruge penge på vandtætning, som skal fordeles over hele betonens overflade. Når du beregner mængden af ​​materiale, skal du tilføje yderligere 10-15 cm overlap til gulvarealet.

Metoder til montering af strøer på et betongulv

Metoder til fastgørelse af strøer til et betongulv kommer ned til fire hovedmuligheder, efter at have gjort dig bekendt med hvilke enhver mester kan vælge den mest passende for sig selv.

Denne den enkleste måde fastgør forsinkelsen, men det er desværre ikke egnet i enhver situation.

1. Først skal du bore huller i tømmeret for at matche diameteren på plastikdyvelen, og bruge en hammerboremaskine til at lave et modhul i betonen.
2. Derefter slås dyvlerne ind med en hammer, hvorefter der skrues selvskærende skruer i dem eller dyvlerne slås dybt ned i loftet.
3. Skruens hoved skal synke et par centimeter ned i hullet.

Folk spørger ofte, hvilket trin med at fastgøre strøerne til betongulvet er bedre? Der er ingen streng standard her - skridtet kan variere fra 40 cm til 80 cm, men i gennemsnit kan du roligt fokusere på en halv meter.

Kævlerne vil kun holde sikkert nok, når der er et lille mellemrum mellem bunden og bjælken. Dette bør bestemt tages i betragtning af dem, der ønsker at vide, hvordan man korrekt lægger strøer på et betongulv.

Ankre, i modsætning til selvskærende skruer, fastgør ikke kun stokkene stift, men tiltrækker dem også til betonoverfladen. Takket være denne opsætning træbjælker vil holde mere sikkert, hvorfor de fleste håndværkere foretrækker at bruge ankre. Derudover vil denne kraftige fastgørelse begrænse deformationen af ​​træet til en vis grad, især hvis det ikke er tilstrækkeligt tørret på forhånd. Men det er meget sværere at trække et anker ud af en betonbase end at køre det ind, så arbejderne skal bruge mange kræfter under demonteringen.

Hvorom alting er, ved brug af ankre vil gulvbelægningen ikke svulme op, men den kan synke. For at undgå sidstnævnte er det nødvendigt at installere pakninger oftere.

1. Installation af træstammer på et betongulv begynder her med at bore gennem huller i bjælken.
2. Derefter, overfor hver af dem, laves der modhuller i betonen.
3. Herefter sættes ankerbolten i begge huller og spændes med en skruenøgle eller gaffelnøgle. Det er vigtigt ikke at overstramme bolten, ellers vil den bøje bjælken, især når der er et hul på dette sted. Så kommer der en lavning i det færdige felt.

Før du installerer ankeret, skal du bore et hul med større diameter i bjælken for at rumme bolthovedet.

Ankrene bør placeres med intervaller på 60-100 cm, og deres længde skal være tilstrækkelig til, at de kan trænge ca. 6 cm ned i betonen. Typisk holdes en strø på plads af 4-5 ankre.

Video om fastgørelse af strøer til et betongulv med ankre:

Fastgørelse af bjælken til et metalhjørne

Det bliver ubelejligt at arbejde med træstammer på 10 eller flere centimeter høje. For at vedhæfte dem er det bedre at bruge stål hjørner, som vil være i kontakt med bjælken med den ene hylde, og med betonbunden med den anden. I dette tilfælde udføres fiksering: til betonen - med dyvelsøm og til tømmeret - med selvskærende skruer. I dette tilfælde skal hovedbelastningen falde på pakningerne og ikke på fastgørelsesmidler, fordi hjørnerne kun skal fastgøre bjælkens position.

For at forsinkelsen skal være bedre bundet til overfladen, skal du bruge selvskærende skruer, hvis gevind ikke når hovedet.

Du kan også fastgøre træelementer til en betonbund ved hjælp af et galvaniseret stålhjørne. Installationsprocessen er som følger:

1. Fastgør hjørnet til strøen med selvskærende skruer, som skal gå mindst 30 mm ind i træet.
2. Fastgør hjørnet til betonbunden ved hjælp af dyvler.

Video om, hvordan man fastgør strøer til et betongulv med hjørner:

Der er en anden mulighed for at fastgøre strøer til et betongulv. Til dette bruges et rektangulært stativ, som er fastgjort til basen med fire dyvler. I midten af ​​dette stativ er der en stift, der gennemborer bjælken gennem og igennem.

Ved at dreje møtrikken, der er placeret under bjælken, kan du nøjagtigt indstille dens højde og bruge den øverste møtrik til at fastgøre elementet i den ønskede position.

Dette system er ikke så svært at installere det er fastgjort til gulvet med dyvler, og du bliver nødt til at lave et hul i bjælken til en stift. Hyppigheden af ​​installation af stativer under den afhænger af bjælkens tværsnit, men under alle omstændigheder anbefales det ikke at lave et interval på mere end 1 meter. Denne mulighed for at fastgøre stokkene til betonbunden, selvom den er anerkendt som optimal, dog pga høje omkostninger ikke blevet for populær.

Efter fastgørelse af træstammerne lægges et undergulv lavet af brædder, OSB eller lignende materialer på dem. Hvis arbejdet udføres effektivt, kan udseendet af det færdige gulv være upåklageligt.

Fastgørelse af strøer til betonsøjler

På samme måde fastgøres træstammer til betonsøjler. De samme befæstigelser bruges her, men beregnet til stænger.

1. Søjlerne skal på forhånd være vandtæt ved at belægge dem med simpel bitumen el bitumen mastiks. Det øverste snit af søjlerne kan vandtættes ved at placere stykker tagmateriale forskåret i henhold til dets konfiguration på det.
2. På forhånd skal du også lave huller i bunden af ​​søjlerne og i tømmeret, hvor du kan drive en dyvel eller ankerafstandsstykke.
3. Bjælken er fastgjort til stolpen med en selvskærende skrue, hvis længde er 2-3 gange afstandsstykkets bredde.
4. Tømmeret kan også fastgøres med specielle metalplader udstyret med skruer. Til dette formål skrues de til bunden af ​​søjlerne med dyvelsøm, og der bores et hul i bjælken gennemgående hul, hvori du så skal indsætte en skrue og skrue bjælken til toppen af ​​søjlerne. Takket være dette vil forsinkelsen holde tættere.

Trin-for-trin instruktioner til fastgørelse af strøer til beton med dine egne hænder

Fastgøres til betongulv træbjælker Det er ikke svært selv på egen hånd. Der er flere monteringsmuligheder, og nedenfor er trinene til en af ​​standardmetoderne.

1. Læg vandtætning (tagpap eller simpel PVC-film) på betonunderlaget. Samlingerne mellem stykkerne skal sikres med specialtape.

1. Dernæst skal du lægge bjælkerne ud langs gulvet i et bestemt trin. Dette trin vil afhænge af det materiale, hvorfra efterbehandlingsdækket vil blive lavet: ved brug not og ferbrædder 25x100 mm træstammer kan lægges med en afstand på 70-80 cm, men for andre materialer skal afstanden reduceres til 40 cm.
2. Hvis materialets længde ikke er nok til at dække hele rummet, så kan elementerne samles ved hjælp af en jernvinkel eller ved at lave snit, der danner en forbindelse til en rodstift.
3. Før du installerer strøerne på betongulvet, skal du passe på de yderste strøer, der vil være placeret nær væggene. De skal lægges i vater og tydeligt udjævne deres højde ved at placere dem under bjælkerne træplanker eller stykker af krydsfiner. Mest praktisk at bruge laserniveau. Når de yderste træstammer er fastgjort, strækkes en nylontråd mellem dem, som vil tjene som en guide ved montering af de resterende træstammer.
4. For at fastgøre tømmer til et betongulv skal du lave huller i begge. Du skal drive en dyvel eller stålankerafstandsstykke ind i hullet i betonen. Hver lag skal fastgøres med mindst fire ankre, og skruerne skal placeres 40-60 cm fra hinanden.

1. Du skal forberede nivellering til strøerne på forhånd - skær spånplader eller krydsfiner i jævne strimler. Ved hjælp af disse elementer fastgøres bjælkestrukturen i en plan position (stykker af krydsfiner placeres blot under strøerne, hvis du skal hæve dem), så den afsluttende belægning på den ikke knirker eller bevæger sig.

1. Hvis i betonbund Hvis der tværtimod er buler, bliver du nødt til at udjævne forsinkelsen ikke ved at placere krydsfiner under det, men ved at vælge en del af materialet nedefra ved hjælp af et fly.
2. Når alle træstammerne er installeret på deres pladser, skal der lægges termisk isolering mellem dem, for eksempel udvidet ler.

1. Før du dækker med topcoat, bør du tænke på at lægge den nødvendige kommunikation. Det er også tilrådeligt at bruge et dampspærrelag.

Træd mellem strøerne

Hvordan man korrekt lægger strøer på et betongulv, hvis for efterbehandling belægning vil blive brugt forskellige materialer? Nedenfor ses forholdet mellem gulvbræddernes tykkelse og afstanden mellem strøerne:

• med en pladetykkelse på 20 mm skal der være en afstand på 20 cm mellem stokkene;
• for brædder 25 mm tykke kræves et trin på 50 cm;
• til 25 mm – 60 cm;
• til 40 mm – 70 cm;
• til 45 mm – 80 cm;
• til 50 mm – 100 cm.

Hvis gulvet er krydsfiner, bestemmes trinnet mellem strøerne anderledes:

• med en krydsfinertykkelse på 15-18 mm kræves en lagdeling på 40 cm;
• ved 22 mm – 60 cm.

Hvilken metode foretrækker du at fastgøre strøer på et betongulv, og hvorfor? Del din mening eller oplevelse i kommentarerne.