Huset med et så usædvanligt navn "rævehul" er et bundtet hus eller, simpelthen sagt, en udgravning. Opførelsen af ​​huse af denne type skyldes beskyttelse mod de ugunstige, og nogle gange endda ekstreme, virkninger af klimatiske forhold.

Fordelen ved en sådan bygning er, at den er meget varm, hvilket giver mulighed for minimalt forbrug af varmemedier af enhver art. Sådan et hus er varmt om vinteren og køligt om sommeren.

Men du kan ikke spare på elektriciteten der, da værelserne alle er mørke og har brug for belysning selv i dagtimerne.

Opførelsen af ​​sådanne huse hører til kategorien øko-konstruktion.

Når man bygger et "rævehul", er det vigtigste at lave vandtætning af høj kvalitet og et ventilationssystem for at skabe det mest behagelige forhold for at bo i den slags lokaler.

Moderne byggematerialer giver et bredt udvalg af vandtætning af høj kvalitet, men ikke desto mindre skal et sådant hus bygges i høje områder, hvor jordniveauet er meget lavt grundvand.

Bygningens top er beklædt med en kuppel af græstørv, som er et fremragende materiale til yderligere varmeisolering og lydisolering.

I dag, hvor alle varmeressourcer bliver dyrere i et ufatteligt hurtigt tempo, bliver spørgsmålet om at bygge sådanne huse meget relevant, fordi sådanne bygninger under alle omstændigheder er mere økonomisk rentable.

Sådanne huse er bygget af ethvert tilgængeligt byggemateriale, og konstruktionsprincippet er ikke meget forskelligt fra konstruktionen af ​​almindelige huse, med den eneste forskel, at en vold er lavet til isolering. I denne henseende bør der være robust design tage.

Et rævehul kan placeres helt under jorden eller delvist.

En anden fordel er dens lave omkostninger og konstruktionshastighed. Sådan en bygning kan opføres og færdiggøres på blot et par uger.

Først og fremmest, for at bygge et sådant hus, graver de et hul, hvis dybde afhænger af husets ejers ønsker.

Bunden af ​​gruben til vandtætning er foret med tagpap eller glasfibermateriale imprægneret med bitumen.

En bjælke placeres mod hver væg - dette bliver bundrammen. I hvert hjørne, ved hjælp af beslag, fastgør vi lodrette træstammer til bundrammen, og de samme søjler er installeret i midten af ​​hver væg. Om nødvendigt, baseret på størrelsen af ​​strukturen, installerer vi yderligere understøtninger i hvert hul. Derefter dækker vi det hele med brædder, tagpap og et lag eventuelt varmeisolerende materiale.

Vinduer laves efter forespørgsel. Vinduer kan laves ovenlys - i loftet. Indretningen af ​​et hus under jorden kræver også et minimum af midler.

Til sidst bygges varme- og ventilationsanlæg.

Opførelse af "Rævehullet" Boliger i jorden.

Nu om ulemperne ved "rævehuller":
1. Jord, ligesom jernbetonplader, har afskærmende egenskaber, det vil sige, det er en hindring for naturlig kosmisk stråling. Folk, der er følsomme over for subtil energi, føler dette som indre ubehag. Derfor er det bedre for sådanne mennesker at bygge træhuse, som er permeable for stråling;
2. Manglende evne til at se ud af vinduet, ønsket om at være på toppen af ​​jorden er også alvorlige psykologiske faktorer.
For mig personligt er disse to ulemper meget væsentlige. Derfor bor jeg i et bjælkehus. Af de samme grunde drømmer indbyggerne i alle tre beboede huler tilsyneladende om at flytte til overfladen i fremtiden. Mens nybyggerne, der endnu ikke har nogen bolig på godset, drømmer om "rævehuller".
Den ældste - Nina Ivanovna Fetkulova - blev bygget i 2004, de to andre i 2006. Opfyldning - fra 0,5 m til 1 m Forsøget var en succes: Ejerne er generelt tilfredse med deres hjem.

Om vandtætning af Fox Nora-huset.
I alle fem tilfælde (bortset fra Okulovsky sommermikromink, jeg ved ikke om det) brugte vi tagmateriale eller bikrost. Det blev placeret under bunden (for næsten alle, undtagen Volodya Simakhin, ligger det på jorden, og for ham - på mursten) blev det også brugt til at dække væggenes brædder med
uden for. For at være ærlig kan jeg ikke rigtig lide denne mulighed: den forstyrrer den naturlige fugtbalance mellem jorden og huset (ifølge teorien regulerer lerjord selv fugtigheden og opretholder den på optimalt niveau). Men jeg kender ikke andre muligheder. Måske puds væggene udenfor
ler, tør og fylder? Lerpuds beskytter træ mod at rådne.
Indendørs luftfugtighed afhænger sandsynligvis af jordtypen og grundvandets dybde. Vi har muldjord, vand - på 5-7 m. Erfaring viser, at der ikke opstår fugt i et opvarmet "rævehul". Kun Tanya Skomarokhova stod over for problemet med fugt: hun har en kælder fastgjort til sit hul, og derfra kommer fugt gennem døren. Hun bemærkede også, at loftet i hjørnet var ved at blive vådt, og brædderne rådnede: der var tilsyneladende utilstrækkelig opfyldning der, og tagmaterialet var beskadiget et sted. Og måske kondens? Det kan godt komme til syne på tagpappet fra siden af ​​brædderne, hvis rummet er fugtigt fra kælderen.
Tanya var også den eneste, hvis mink led under jordens belastning. Efter et års brug viste rygbjælken en mærkbar revne, og det var nødvendigt at understøtte den med en stolpe i midten af ​​huset. Bjælkens længde er 4 m, diameteren er omkring 16-18 cm, der er en stor knude ved brudpunktet. Det skal siges, at stokkene blev brugt af brændt træ, hvilket også påvirkede styrken. (Nadya Rubtsovas rygbjælke med nøjagtig de samme egenskaber fungerer korrekt).
Konklusionerne er som følger: Brug en træstamme, der er tykkere og har et minimum af knob. Og vigtigst af alt, hvile spærene mod hinanden for at omfordele belastningen på væggene. Samtidig er det nødvendigt at være opmærksom på kvaliteten top sele vægge Selvom, ifølge vores standarddesign, skal adskillige brædder på væggene (vinkelret på højderyggen) såvel som selve jorden beskytte væggene (parallelt med højderyggen) mod at flytte væk. Det skal siges, at Tanyas "rævehul" generelt er et fænomen. Vores egne nybyggere byggede der, men arbejdet var dårligt organiseret, der var ingen erfaring og intet design. De gjorde det, kan man sige, tilfældigt. Nu kigger jeg og er overrasket: afstanden mellem spærene er 133 cm, og beklædningen er lavet af tomme træ (!). Tommelfingeren bøjede sig under jordens vægt, men den holdt! Selvfølgelig er alle efterfølgende konstrueret mere intelligent.
Spørger du om stativer? De har det fint! De skal ingen steder hen.
Anderledes kloge mennesker rådes til at lave ventilation gennem to lodrette rør. Det er dog ikke blevet implementeret nogen steder, og ingen har nogensinde lidt under det. Selvom det er muligt, at det ville være endnu bedre med hende, også i sådanne "kliniske" tilfælde som Tanya Skomarokhovas. Vinduerne i alle vores "huller" er fra facaden, og facaden er fra en af ​​gavlene.
Også i to "huller" (Nadia Rubtsova og Nina Ivanovna) var der loftvinduer. Før vi installerede den første, diskuterede vi i lang tid: er det det værd? De talte om frygt for kondenssøer, om regnvand, der strømmer under glasset, under karmen, om hagl, der knækker glasset, om hvordan det alligevel ville blive fejet væk om vinteren... De gjorde det og så: DET VÆRD!!! Der var ingen lækage af vand, hagl beskadigede det heller ikke (det øverste glas er hærdet), sne forårsager ingen gener og er let at rengøre. Sandt nok havde Nadya stadig lidt kondens. Men dette overskyggede ikke tilfredsheden fra vinduet: et lyst, men blødt, behageligt diffust lys fra oven fra siden oplyser huset indtil solnedgang.

Jeg præsenterer et standarddesign til Fox Nora-huset, ifølge hvilket tre i øjeblikket beboede "huller" blev bygget (de andre 3, bygget under taget, ligner også meget i design). Sandt nok tegnede jeg kun den indledende fase. Det vil yderligere fremgå af beskrivelsen. Vores hulstørrelser spænder fra 2,5x2,5 til 4x4.
1. Hullet, der graves, er større i størrelse end det planlagte hul. For et 4x4 hul gravede vi et 5x5 m hul. Vores gennemsnitlige dybde er 1,5 m.
2. Tagmateriale lægges på bunden langs omkredsen af ​​den fremtidige ramme.
3. Vi placerer 4 stammer af den nederste trim på tagmaterialet, forbinder dem til et halvt træ, nivellerer dem (med en vis fejl mulig), juster dem, indtil diagonalerne er lige og fastgør dem med beslag. Som ekstraudstyr kan du placere bundbeklædningen på mursten. I vores område er hovedjorden muldjord, så den kan betragtes som pålidelig, og søjlerne bør ikke begraves dybt.
4. Vi installerer 4 søjler (længde -180–200 cm) i hjørnerne af den nederste ramme: For en god pasform trimmer vi enten rammestammerne eller stolperne. Selvfølgelig tjekker vi det lod. Vi fikser det med midlertidige snit, for eksempel fra en plade (ikke vist på figuren).
5. Vi installerer centrale søjler (længde 250–300 cm) midt på siderne A og C. Vi fastgør dem med en plade med hjørnestolper.
6. Installer ryg og bjælker. Det anbefales at tage længere tid end side B og D iht. projektet for at give overdækning på facadesiden.
7. Monter spærene. I vores projekter hviler de på højdedraget, men det er nok bedre at hvile dem mod hinanden. Afstanden mellem spærene er 80 - 100 cm. Ved brug af baldakin fra facaden er det nødvendigt, at et par spær er lige over bjælker og stolper på side A.
8. Mellemstolper skæres i hver side. I 4x4-projektet havde vi 2 af dem på hver side.
9. Væggene i den resulterende ramme er beklædt på ydersiden med brædder (25 mm) og tagpap. Facadevæg yderligere isolering er påkrævet.
10. Drejning lægges på spær og lægges tagpap. Vores drejebænk er 25-30 mm, men det er bedre at gøre det tykkere eller gøre spærene hyppigere.
11. Dernæst er vinduer, døre og alt det der. Derefter den indvendige efterbehandling.

Det er ikke svært at bygge Fox Nora-huset med dine egne hænder, du skal bare gøre alt "klogt"!

Dette er et projekt af en jordstruktur af typen "rævehul".
Bemærk, at lignende huse stadig bliver bygget den dag i dag, for eksempel af gamle troende i Altai, og i næsten enhver region kan du finde strukturer af denne type.
Undlad venligst at forveksle denne bygning med en udgravning, da de ikke er det samme. "Fox Hole" er en jordbakke. Afhængigt af ejerens ønsker kan det bygges med enhver dybde eller endda være placeret på niveau med et almindeligt hus.

Svetlana og jeg besluttede, at den første bolig på ejendommen ville være en udgravning eller et hus af typen "Fox Hole". Og alt sammen fordi mens vi har åbne pladser, og vinden blæser, vil et traditionelt landbaseret hus være meget trækfuldt og tabe varme hurtigere end et hus beskyttet af træer eller jord. Og den jord, der fjernes, når man graver et hul, bliver væggene i den overjordiske del. En slags besparelser på byggematerialer.

De begyndte at grave et hul til udgravningen tilbage i 2008. Prøvehullet var ca. 1x2 m, ca. 1 m dybt. Det var ubelejligt at grave videre på grund af hullets lille størrelse. I 2009 er der foretaget afmærkning efter planen. Hovedrummet er en sekskant 4x3,5 m, korridoren er 2x3 m Det var mere bekvemt at grave i sådanne områder - der er plads til at vinke en skovl. De nåede dog ikke at blive færdige før vinteren.

I foråret 2010 smuldrede grubens kanter, så det blev besluttet at øge størrelsen af ​​udgravningen med en halv meter i hver retning. I midten af ​​august var gruben til udgravningen klar til byggeri; Nu, når jeg ser tilbage, kan jeg med tillid sige, at det er hurtigere og billigere at grave et hul med en gravemaskine. Manuel jordarbejder stadig tilbage, men tidsbesparelsen vil være betydelig.

Vi gravede et hul til den centrale søjle med et koben og installerede det. Ifølge tegningen skærer vi enderne ud af seks træstammer, der vil hvile på den centrale søjle. Vi installerede logs for at tjekke, hvordan alt passer sammen. Alle logfiler blev kontrolleret og fjernet.

Vi gravede huller, hvori enderne af tagbjælkerne ville hvile. Svetlana rensede omhyggeligt alle stammer af bark. De fastgjorde halvdele af tømmerstokke til kævlerne for at øge støtteområdet og brændte dem over bål. Logstrukturen blev geninstalleret. Ved hjælp af en vandstand blev de understøttende ender bragt til samme mærke. For at gøre dette blev der hældt noget affald under støtten her og der. Herefter blev hullerne fyldt til toppen med snavs, fugtet og komprimeret grundigt.

Vi installerede hjørnesøjler, en korridorramme og en vinduesstruktur. Logs adskiller sig fra tømmer i deres individualitet. Hver enhed skal modificeres manuelt, delene skal justeres til hinanden. Selvom det tager mere tid, er slutresultatet mere sjælfuldt. Tilsyneladende er det derfor, energi i gamle huse er bedre end i moderne.

Til beklædning blev brædderne høvlet på den ene side og behandlet med Lyubimaya Dacha-imprægnering. De høvlede det i landsbyen på Sergeis maskine. Vi udtrykker vores taknemmelighed til ham! De beklædte dem i rækker og forsøgte at holde sømmene vandrette. I fremtiden, når sømmene tørrer ud, laver vi dekorative inddækninger. For at forhindre lange brædder i at falde, blev der skruet et bræt hen over dem i midten, der forbinder flere brædder til et enkelt skjold.

Udenfor, i hjørnerne, var der fastgjort brædder 200 mm brede i kanten. Og ovenpå dem sømmede de et snit, som fungerede som lægte. Halm blev komprimeret i mellemrummet mellem beklædningsbrædderne og stiklingerne. Dette trin skal udføres meget hurtigt for at forhindre, at det blotlagte stråtag bliver vådt i regnen. Lyudmila Koreshkova hjalp os med dette, som vi udtrykker vores dybe taknemmelighed for hende.

Halmen var dækket med tagpap på toppen, som fastgjorde det til beklædningen. I bunden var der lavet en tagrende af tagpap, langs hvilken vandet skulle løbe rundt om graven og gå til siden. Tagrenden i bunden af ​​graven var foret med ler, komprimeret med fødder og dækket med affald.

Og så slog frosten til, bunken af ​​træ, gennemblødt af regnen, frøs. Derfor besluttede de at udskyde arbejdet til næste sæson. Den ene væg ved indgangen forblev uisoleret. De hængte en midlertidig dør på den for at holde sneen ude. De trak den over vinduerne plastfilm. Nu er udgravningen klar til vinteren.

Jeg er skyldig i copy-paste, jeg kunne virkelig godt lide artiklen.
Vores bygd er virkelig berømt for sine rævehuller. Og selv ud over det "officielle" navn Rodniki blev mulighederne Lisenorsk og Norouralsk foreslået. Men vi kan prale mere af antallet af huller end af projekternes kreative originalitet (selvom i fremtiden vil overbeviste gravere - jeg er sikker på - vise arkitekturens vidundere. Projekter til 8-sidede og runde rævehuller er allerede ved at blive udklækket). Det skete historisk, at de tre i øjeblikket beboede huller blev bygget for at få et færdigt hjem så hurtigt som muligt, med få penge.
Ud over disse 3 beboede opvarmede huller (Nina Ivanovna Fetkulova, Nadya Rubtsova, Tanya Skomarokhova) er der 2 allerede udfyldt, men uden indretning og uden komfur, og (Volodya Simakhin og Andrei Beloborodov) 1 mere lille (2,5x2. 5 m) indrettet under et sommerhus (Okulovskikh). I de næste par år lover mindst 4 flere familier at bygge rævehuller til sig selv.

En sådan popularitet er forbundet med fordelene ved et sådant hjem:
1. Byggehastighed. Et af hullerne (Nadia Rubtsova) blev bragt til en beboelig tilstand på 2 uger fra bunden (et hul gravet af en gravemaskine) (med et komfur og indretning), hvoraf det tog 3 dage at rejse rammen, beklædningen og opfyldningen. Selvfølgelig med hjælp fra naboer.
2. Billig. I næsten alle vores projekter er hovedmaterialerne rundtømmer og ukantede brædder.
3. Lave omkostninger til reparationer. Da facaden er reduceret til et minimum, og taget er dækket af jord, skal de ikke repareres.
4. Indre klima. Om vinteren bruger nyfødte VIRKELIG MINDRE brænde (ved -30 opvarmer de det en gang om dagen) end deres naboer i bjælkehuse. De kan gå et par dage og ikke varme uden risiko for at fryse deres hjem (selvom vi i praksis stadig opvarmer hinandens komfurer i ejernes fravær). Om sommeren er huset behageligt køligt.
5. Der kræves ingen officiel byggetilladelse (en fordel for dem, der er bange for gæster fra landudvalget). Selvom Ukraine sandsynligvis har sine egne detaljer.

Ulemper ved rævehuller:
1. Jorden har ligesom armerede betonplader afskærmende egenskaber, det vil sige, at den er en hindring for naturlig kosmisk stråling. Folk, der er følsomme over for subtil energi, føler dette som indre ubehag. Derfor er det bedre for sådanne mennesker at bygge træhuse, der er gennemtrængelige for stråling.
2. Manglende evne til at se ud af vinduet, ønsket om at være på toppen af ​​jorden er også alvorlige psykologiske faktorer.
For mig personligt er disse 2 ulemper meget væsentlige. Derfor bor jeg i et bjælkehus. Af de samme grunde drømmer indbyggerne i alle tre beboede huler tilsyneladende om at flytte til overfladen i fremtiden. Mens nybyggerne, der endnu ikke har nogen bolig på godset, drømmer om rævehuller.

Det ældste hul (Nina Ivanovna Fetkulovas hus) blev bygget i 2004, de to andre i 2006. Opfyldning - fra 0,5 m til 1 m Forsøget var en succes: Ejerne er generelt tilfredse med deres hjem.

Om vandtætning. I alle 5 tilfælde (bortset fra Okulovsky sommermikromink, jeg ved ikke om det), blev der brugt tagmateriale eller bicrost. Det blev placeret under bunden (for næsten alle, undtagen Volodya Simakhin, ligger det på jorden, og for ham - på mursten) blev det også brugt til at dække væggenes brædder udefra. For at være ærlig kan jeg ikke rigtig lide denne mulighed: den forstyrrer den naturlige fugtbalance mellem jorden og huset (ifølge teorien regulerer lerjord selv fugtigheden og opretholder den på det optimale niveau). Men jeg kender ikke andre muligheder. Måske skal jeg pudse ydervæggene med ler, tørre det og fylde det op? Lerpuds beskytter træ mod at rådne.
Luftfugtigheden i rummet afhænger sandsynligvis af jordtypen og grundvandets dybde. Vi har muldjord, vand på 5..7 m. Erfaringsmæssigt opstår der ikke fugt i et opvarmet rævehul. Kun Tanya Skomarokhova stod over for problemet med fugt: hun har en kælder fastgjort til sit hul, og derfra kommer fugt gennem døren. Hun bemærkede også, at loftet i hjørnet var ved at blive vådt, og brædderne rådnede: Der var sandsynligvis utilstrækkelig opfyldning, og tagmaterialet var beskadiget et sted. Eller måske kondens? Det kan godt komme til syne på tagpappet fra siden af ​​brædderne, hvis rummet er fugtigt fra kælderen.
Tanya var også den eneste, hvis hul led af jordens belastning. Efter et års brug viste rygbjælken en mærkbar revne, og det var nødvendigt at understøtte den med en stolpe i midten af ​​huset. Bjælkens længde er 4 m, diameteren er omkring 16-18 cm, der er en stor knude ved brudpunktet. Det skal siges, at stokkene blev brugt af brænde, hvilket også påvirkede styrken. (Nadya Rubtsovas rygbjælke med nøjagtig de samme egenskaber fungerer korrekt). Konklusionerne er som følger: Brug en træstamme, der er tykkere og har et minimum af knob. Og vigtigst af alt, hvile spærene mod hinanden for at omfordele belastningen på væggene. I dette tilfælde er det værd at være opmærksom på kvaliteten af ​​den øvre vægbeklædning. Selvom, ifølge vores standarddesign, skal adskillige vægbrædder (vinkelret på højderyggen) såvel som selve jorden beskytte væggene (parallelt med højderyggen) mod at flytte væk.
Det skal siges, at Tanjas hul er et totalt fænomen. Vores nybyggere byggede der, men arbejdet var dårligt organiseret, ingen kendte projektet. De gjorde det, kan man sige, tilfældigt. Nu kigger jeg og er overrasket: afstanden mellem spærene er 133 cm, og beklædningen er lavet af tomme (!). Tommelfingeren bøjede sig under jordens vægt, men den holdt! Selvfølgelig er alle andre huller bygget mere intelligent.
Du spørger om stativer. Der er ikke noget galt med dem! De skal ingen steder hen.

Forskellige smarte mennesker rådede til at udføre ventilation gennem to lodrette rør. Det er dog ikke blevet implementeret nogen steder, og ingen har nogensinde lidt under det. Selvom det er muligt, at det ville være endnu bedre med hende, også i sådanne "kliniske" tilfælde som Tanya Skomarokhovas.
Vinduerne i alle vores huller er fra facaden, og facaden er fra en af ​​gavlene.
I yderligere to huller (Nadia Rubtsova og Nina Ivanovna) blev der lavet loftsvinduer. Før vi installerede den første, diskuterede vi i lang tid: er det det værd? De talte om frygt for kondenssøer, om regnvand, der strømmer under glasset, under karmen, om hagl, der knækker glasset, om hvordan det alligevel ville blive fejet væk om vinteren... De gjorde det og så: DET VÆRD!!! Der var ingen lækage af vand, hagl beskadigede det heller ikke (det øverste glas er hærdet), sne forårsager ingen gener og er let at rengøre. Sandt nok havde Nadya stadig lidt kondens. Men dette overskyggede ikke tilfredsheden fra vinduet: et lyst, men blødt, behageligt diffust lys fra oven og fra siden oplyser huset indtil solnedgang.
Der blev ikke bemærket kondens på det andet vindue (hos Nina Ivanovna).

Jeg præsenterer et standarddesign, hvorefter de tre nævnte aktuelt beboede huler blev bygget (de 3 andre, placeret under tag, ligner også meget i designet). Sandt nok tegnede jeg kun den indledende fase. Det vil yderligere fremgå af beskrivelsen. Vores hulstørrelser spænder fra 2,5x2,5 til 4x4.

1. Hullet, der graves, er større i størrelse end det planlagte hul. For et 4x4 hul gravede vi et 5x5 m hul. Vores gennemsnitlige dybde er 1,5 m.
2. Tagmateriale lægges på bunden langs omkredsen af ​​den fremtidige ramme.
3. Vi placerer 4 stammer af den nederste trim på tagmaterialet, forbinder dem til et halvt træ, nivellerer dem (med en vis fejl mulig), juster dem, indtil diagonalerne er ens og fastgør dem med hæfteklammer. Som ekstraudstyr kan du placere bundbeklædningen på mursten. I vores område er hovedjorden muldjord, så den kan betragtes som pålidelig, og søjlerne bør ikke begraves dybt.
4. Vi installerer 4 søjler (længde = 180..200 cm) på hjørnerne af den nederste ramme: for en god pasform trimmer vi enten rammestammerne eller stolperne. Selvfølgelig tjekker vi det lod. Vi fikser det med midlertidige snit, for eksempel fra en plade (ikke vist på figuren).
5. Vi installerer centrale søjler (længde 250..300 cm) midt på siderne A og C. Vi fastgør dem med en plade med hjørnestolper.
6. Installer ryg og bjælker. Det anbefales at tage længere tid end side B og D iht. projektet for at give overdækning på facadesiden.
7. Monter spærene. I vores projekter hviler de på højdedraget, men det er nok bedre at hvile dem mod hinanden. Afstanden mellem spærene er 80..100 cm. Ved brug af overdækning fra facaden er det nødvendigt, at et par spær er lige over bjælker og stolper på side A.
8. Mellemstolper skæres i hver side. I 4x4-projektet havde vi 2 af dem på hver side.
9. Væggene i den resulterende ramme er beklædt på ydersiden med brædder (25 mm) og tagpap. Facadevæggen skal yderligere isoleres.
10. Drejning lægges på spær og lægges tagpap. Vores drejebænk er 25..30 mm, men det er bedre at gøre det tykkere eller gøre spærene hyppigere.
11. Nå, der er vinduer, døre og alt det der. Derefter den indvendige efterbehandling.


Det er alt.