Inden du begynder at lægge rør til varme og koldt vand, er det tilrådeligt at installere et kloaksystem. Dette skal gøres, om ikke andet fordi afløbet til indgangens fælles rør som regel er placeret næsten på niveau med det færdige gulv. Derudover skal du bevare en hældning, da der ikke er noget kraftigt tryk som i en vandforsyning - affaldet skal kunne løbe af sig selv. Hældningen bør ikke være for stor, da der kan være problemer med tilsmøring af rør og svigt af vandtætningen i sifoner og toiletter. Derudover bør det være anderledes for rør forskellige diametre. Ifølge SNiP er hældningen med en diameter på op til 50 mm 3 cm, med en større - 2 cm.

MED kloak stigerør Jeg har et problem: installeret kryds var for højt over gulvet. Jeg var ikke opmærksom på det i starten. Heldigvis advarede blikkenslageren mig om dette, inden jeg begyndte at lægge rørene. Kun for at sænke tværstykket var den samtidige tilstedeværelse af naboerne nedenfor, som på det tidspunkt endnu ikke var flyttet ind i deres lejlighed, mig og blikkenslageren, nødvendig. Jeg var nødt til at ringe til dem mange gange, arrangere et møde, omlægge det osv. Jeg kan huske, at der gik flere uger, før problemet med kloakniveauet var løst.

På dette tidspunkt var jeg nødt til nøjagtigt at bestemme placeringen af ​​VVS i rummet og købe alle de nødvendige materialer.

Du kan finde det på internettet forskellige anbefalinger i henhold til placeringen af ​​VVS. For eksempel, om at installere et toilet, kan du finde ud af følgende: der skal være mindst 60 cm fri plads foran det, og mindst 40 cm på begge sider af dets akse. Der skal også være plads og en fri tilgang foran håndvask og badekar.

Følgende meget konventionelle skema er blevet bevaret, som styrede mit arbejde:

VVS layout diagram.

En vaskemaskine (WM) installeres normalt enten på badeværelset eller i køkkenet. Jeg besluttede mig for den første mulighed og besluttede at bygge en skillevæg lavet af PGP mellem badeværelset og SM. I dette tilfælde er badekarret indhegnet på tre sider, med mindre vandsprøjt, gardinstangen kan laves lige, og i rummet til vaskeudstyret bliver det muligt at hænge hylder til linned eller andet. Længden af ​​badekarret er lille - 160 cm, så du vil ikke være i stand til at strække dig helt ud i det. Men du kan vaske dig ganske komfortabelt. Men vandforbruget er mindre, og generelt... skal vandet spares og spares.

Efter at have besluttet indretningen, var det muligt at gå i gang med direkte udlægning af kloaksystemet. Ændrede ovenstående diagram:

Kloakinstallation.

Her er røret, der nærmer sig SM, vist med et snoet. Senere besluttede jeg at gøre det lige og slå et hul til dette gennem skillevæggen. For det første, jo færre drejninger røret laver, jo bedre; for det andet kræver det simpelthen mindre arbejde.

Jeg er ved at finde ud af placeringen af ​​rørene.

På billedet kan du se, at der er indsat en kobling i stigrøret for at løse det nævnte problem med krydsets høje placering. Den midlertidige harmonikabølge blev fjernet, og i stedet blev der installeret en 110/67 stikkontakt med stik.

Diagrammet ovenfor viser, at udløbsakserne på toiletkummen og krydset er parallelle, men er placeret i en vis afstand fra hinanden. Derudover adskiller de sig i højden. For at forbinde toilettet med krydset skal du bruge to hjørnealbuer og et rør mellem dem.

Jeg ønskede at gøre størrelsen på kassen omkring stigrørene til det minimum, der er nødvendigt. Jeg brugte meget lang tid på at beregne det, og gennemgik også muligheder for placeringen af ​​toilettet. I første omgang blev der blandt andet indkøbt to 110/45 bøjninger, men ændrede dem til 110/67 efter genberegning af alle størrelserne. Det gjorde det muligt at gøre kassen smallere og samtidig overholde anbefalingen om fri plads omkring toilettet.

Ja, jeg glemte også at sige, at før alle rørene er lagt ud, er det nødvendigt at skære riller i væggene, hvis det er nødvendigt (eller "bøder" - som du vil). Vandrette riller i bærende vægge er, som vi husker, forbudt. Ifølge teknologien Knauf installation, i vægge lavet af 80 mm tyk PGP kan du lave riller op til 1 meter lange med en dybde på 40 mm eller mere. Afstanden mellem de afskårne riller skal være mindre end en meter. Jeg bad specifikt om, at bøjninger fra varmtvandsstigerøret til den opvarmede håndklædetørrer (HS) laves i den nødvendige afstand - for at tage højde for dette krav, samt højden på den forudvalgte HS.

Rillerne til PS'en skæres.

Til rør lagt lodret til vandforsyning og kloakering til håndvask og badeværelse skærer jeg også riller. Metalbeslag Jeg rørte næsten ikke monolitten, men jeg kom tæt på den:

Riller i en monolit.

At gemme sig vandrette ledninger rør, planlagde jeg at lave en lille kasse.

Efter gating besluttede jeg at påføre gyroisolering langs alle samlinger af vægge og gulve, hvor rørene ville passere. Hele det resterende gulvareal og en del af væggene vil blive behandlet efter fordeling og montering af kasserne. Brugt belægning vandtætning UNIS "Hydroplast". Mellem lagene blev væg-gulvfugen tapet med Knauf Flachendichtband vandtætningstape. Jeg ville gøre alt i overensstemmelse med teknologiske standarder, men jeg kan huske, at det ikke var let at få dette bånd - jeg var nødt til at søge i lang tid i hele Moskva.

Ved samling af boksrammen brugte jeg guider (NP) og rack (SP) profiler, der måler henholdsvis 50/50 og 50/40.

Jeg er ved at samle boksens ramme.

Foring gul- "vibrationsstabel", brugt til lydisolering (SI). I dette tilfælde er afretningslag og profiler forbundet med såkaldte "lydbroer" (dyvler, i dette tilfælde), så lydeffekten reduceres. Men til allersidst, da kassen var helt klar og fliserne var lagt, blev støjen fra vand- og kloakrørene faktisk reduceret betydeligt.

Rammen til varmestigerørene blev samlet på samme måde:

Varmeboksrammen er klar.

Her er kloakrørene allerede installeret:

Udlægning af kloakrør.

Brugt polypropylen rør Ostendorf. Meget høj kvalitet, med tætte elastiske bånd for en pålidelig forbindelse. Der er endda centimetermærker på hvert rør for nemheds skyld.

Alle rørgrene bør ikke have en ret vinkel. Det er tilrådeligt at bruge bøjninger og tees med en vinkel på 45 grader.

Afdeling til SM.

Her er vist forbindelsen af ​​et 50/40/45-T-stykke (det vil sige, at hovedrøret har en diameter på 50 mm, bøjningen er 40 mm, og vinklen mellem dem er 45 grader) med rørbøjningen til CM. Ved indgangen til hullet i skillevæggen er røret pakket ind i en vibrationsstabel, så dækkede jeg det med tætningsmiddel på toppen.

Røret er fastgjort til væggen med specielle clips med låse.

Nu kan jeg huske, at det var meget svært at forbinde rørene, når de passerede gennem væggen. Der var brug for en assistent til at holde det ene rør på denne side af skillevæggen og skubbe det andet rør på den anden side og dreje det i gummibåndet på den parrende del af det første. Selvom jeg brugte specielt Ostendorf fabrikssmøremiddel til forbindelsen, var det stadig ikke nemt at gøre. Faktisk var det en meget komisk situation, jeg løb her og der og prøvede at gøre noget. Så fik han formentlig fastgjort ventilatorrøret med en clips til væggen, hvorefter det gik godt. Der er kontakt!

Et rør med en diameter på 40 mm blev forbundet til stedet for den fremtidige håndvask. Der skulle være en masse forbindelser: Fra tee er der en gren i en vinkel på 45 grader, så er der et stykke rør og en anden gren og så videre. Jeg har endda tegnet et diagram i SketchUp på forhånd for at forstå, hvordan denne "squiggle" ser ud i volumen, hvilke vinkler der skal bruges til at forbinde delene, og hvad længderne på rørene skal være:

Forberedt version af håndvaskafløbet.

I praksis viste alt sig lidt enklere, end jeg forestillede mig og afbildet i diagrammet. Resultatet er på billedet:

Spildevandsafløb fra håndvask.

Nu er det tid til at lodde VVS.

Da jeg valgte rørmaterialet, slog jeg mig til polypropylen. Stålrør De bruges ikke længere i lejligheder: de er dyre, de ruster, og installationen er meget arbejdskrævende. Jeg læste negative anmeldelser om metal-plast på et tidspunkt, det var på toppen af ​​mode, så dukkede mere pålidelige alternativer op. De mest almindelige materialer, der bruges i dag, er kobber og polypropylen. Det forekommer mig kobberrør ikke så harmløst. Glasfiberforstærket Jeg kan bedst lide polypropylen på grund af dets egenskaber.

Jeg købte en billig maskine til lodning af polypropylen Enkor ASP-150. Jeg bestilte fittings og rør fra Wefatherm med en diameter på 20 og 25 mm.

Til test tog jeg en fitting - en 45 graders albue og to stykker rør og loddede dem:

Test forbindelse.

Derefter skærer jeg samlingen på langs med en kværn for at kontrollere kvaliteten af ​​sømmen:

Sømmen er sikker.

Sømmen er pålidelig, eller rettere sagt, den er slet ikke synlig - materialet i fittingen og røret er smeltet næsten sammen i en helhed.

Nu kan du lodde foringen til PS'en.

Udgang til tilslutning af PS.

Lodning af testdele er én ting, men at lodde det færdige rør med forskellige vinkler forbindelser er en helt anden sag. Dette er ikke metal-plast, som du frit kan bøje med hænderne. Jeg lavede en lille fejl under svejsningen - jeg undereksponerede, overeksponerede, holdt ikke den nødvendige vinkel - du skal skære røret af, spilde en ekstra fitting, svejse igen eller endda starte forfra. Sandt nok kan en lille vinkelafvigelse kompenseres af polypropylens egenskaber: hvis røret er let bøjet og holdes i denne form i lang tid (dage), vil det bevare denne form.

I henhold til installationskravene i PGP bør kommunikation ikke komme i kontakt med partitionen og skal være isoleret. Derfor er røret i rillen pakket ind i termisk isolering.

Tilslutning af PS-røret til stigrøret.

Her er et af rørene til transformerstationen loddet og forbundet med en speciel kobling med en 25x3/4" omløbermøtrik til kugleventil. Der var en ubehagelig følelse af, at jeg var nødt til at stramme denne møtrik helt, ellers ville forbindelsen lække - vinkel loddet rør var ufuldkommen. Sandt nok er der gået 3 år siden da, og indtil videre er alt fint.

Nå, her er begge polypropylenrør allerede forbundet til varmtvandsstigrøret:

Begge stigrørsudtag er forbundet til transformerstationen.

Og det her generel opfattelse om hvordan polypropylenrør forbindes til transformerstationen:

Rørforbindelse til transformerstationen.

Rørene lægges i riller og fastgøres. For at gøre dette brugte jeg selvskærende skruer, der kun en smule understøtter vandforsyningen, så den ikke dingler, før monteringsblandingen hærder. Så skrues skruerne enten af, hvis de stikker ud over overfladen af ​​væggen, eller de bliver der.

Skillevæggen mellem badeværelset og SM var, som jeg allerede sagde, samlet af fugtbestandige not-og-fer-plader (GGP). Størrelsen af ​​en sådan blok er 667x500x80 og vejer 28 kg. I den tilstødende væg udhulede jeg først ved hjælp af en mejsel en lav rille på cirka 1-2 centimeter dyb og fikserede PGP-blokkene i den. Det blev sådan her:

Skillevæggen mellem badeværelset og SM er lavet af PGP.

Jeg lavede slidser i den øverste blok på forhånd for at forbedre ventilationen. Fastgøres til loftet ved hjælp af bøjler. Muren viste sig at være ret stærk. Jeg kan sagtens læne mig op ad den – den holder godt.

På højre side har jeg slået to huller, hvor der skal tilføres spildevand og vand:

Kommunikation til SM.

Her bruges en indbygget sifon til vaskemaskine 40/50 Viega. Jeg har lige læst på mastercity, at blikkenslagere med succes har brugt det til skjult installation kloakledninger, så jeg købte dem på forhånd.

Jeg vender mig nu til afspærrings- og styreenheden.

Det ser sådan ud, når det er samlet:

Koldtvandsspærre og styreenhed.

Jeg skulle studere i lang tid forskellige materialer, for at få en idé om, hvordan vand fra det fælles stigrør kommer ind i husholdningshanen.

Først og fremmest en god kvalitet kugleventil, gerne med håndtag. Jeg bruger Oventrop vandhaner med sommerfuglehåndtag, men de fungerer godt, åbner og lukker meget glat og uden stor indsats.

Under muddertanken er der en Arzamas vandmåler. Dette er den eneste del, der forbliver i afspærrings- og styreenheden fra udvikleren. Måleren er fastgjort til de omgivende elementer med omløbermøtrikker - "amerikansk". En lokal blikkenslager gav dem til mig. En amerikansk kvinde fra hvert par har kontraventil(OK). Efter at have læst VVS-fora lærte jeg, at sådanne OC'er er upålidelige, og trykket falder betydeligt på dem. Derfor tog jeg min borehammer med en boremaskine med en diameter på 15 mm og borede nådesløst disse OK ud i amerikanske.

Om OK, jeg spurgte en lokal blikkenslager, om der var krav i huset til dets installation. Han sagde nej. Derudover erfarede jeg i foraene, at mange blikkenslagere ikke bruger OK i lavtryksvandsrør. I starten viste mine trykmålere 1,5 atmosfære. Efterfølgende, da huset blev beboet, steg trykket tilsyneladende. Ikke desto mindre besluttede jeg at installere højkvalitets OK for at sikre mig for fremtiden, hvis beboerne er tvunget til at tilslutte dem.

Der blev brugt en Oventrop fjederkontraventil med en skrå indsats. Kroppen er også lavet af bronze. Ifølge dokumentationen er løftetrykket 40 mbar, det vil sige, for at ventilen skal åbne, skal du komprimere fjederen inde i OK med det angivne tryk.

Generelt forhindrer OK vand i at strømme fra et stigrør til et andet. Nogle gange sker dette, hvis vvs er tilsluttet forkert, eller hvis vandhaner af lav kvalitet. Så vil dine naboer have varmt (eller koldt) vand, der løber fra begge haner. Det er klart, at folk sparer på at installere OK, fordi de har brug for det ikke for sig selv, men for at beskytte deres naboer. Derfor begrunder OK sit formål, når alle beboere i indgangen benytter det. Nå, jeg er ligeglad med andres opsparing, men min samvittighed er ren.

Dernæst skrues en bronze Viega firkant ind i OK. På den ene side har han udvendig gevind(NR), på den anden side - ekstern (BP). Albuen forbinder OK med Honeywell-filteret, som er installeret vandret (det er derfor en 90-graders rotation er nødvendig). Fulde navn: "Mekanisk filter med trykreduktion FK 06 1/2".

Der findes to typer filter - til kolde og varmt vand(suffikser i henholdsvis navnet AA, AAM). Den første er designet til at fungere ved vandtemperaturer op til 40 grader, dens kolbe er af glas, den anden fungerer ved temperaturer op til 70 grader, og dens kolbe er af messing.

Hvad hvis mine naboer ikke bruger OK (og de gør ikke), og varmt vand ved et uheld strømmer fra varmtvandsforsyningen til koldtvandsforsyningen og derefter ind i glaskolben på mit filter? Det vil briste, og der vil komme en oversvømmelse. Har jeg brug for dette? Jeg beslutter mig for at købe en messingkolbe og udskifte den af ​​glas. Selvfølgelig skulle vi straks have købt to filtre til varmt vand, men der var allerede gået for lang tid til en udskiftning. Sælgeren, som jeg købte reservedelen af, forsikrede det ingen steder glasflasker spræng ikke. Nej, jeg vil hellere stole på min logik.

Lignende ræsonnement er muligt om polypropylenrør: der er dem, der er designet til høje temperaturer(de er forstærket med glasfiber under produktionen), og der er dem, der bruges til koldt vand. Hvis varmt vand kan komme ind i den kolde vandforsyning, er det bedre at installere forstærkede rør i begge tilfælde.

Er de berettigede? ekstra omkostninger OK, messingkolbe, højkvalitets polypropylenrør? Jeg kan sige, at der i det mindste et par gange dukkede varmt vand op i begge stigrør. Der var endda en skandale i huset: nogen tilsluttede VVS forkert, beboerne var indignerede, og en ansat i servicevirksomheden viste en utilstrækkelig reaktion på situationen og blev senere fyret. Men alt er fint med mig: begge vandrør er designet til varmtvandstemperatur.

En husholdningstrykmåler DM 15-063-1-G er monteret på filteret. Et afløbsarmatur af messing med en hane er skruet i bunden, det er nødvendigt for at vaske filteret. Den er forbundet med fleksibel slange, som så kan ledes ud i toilettet eller håndvasken, når den skylles.

Snavsfilteret bruger en maske med en maskediameter på 600 mikron, og Honeywell bruger en maske med en maskediameter på 100 mikron, så de komplementerer hinanden ved rensning af vand.

Under monteringen brugte jeg hør med UNIPAK tætningspasta. Jeg havde også FUM-tape, jeg købte det til at fastgøre metaltrådene i polypropylen-fittings, men til sidst brugte jeg hør overalt, så jeg skulle virkelig lære at væve og vinde det.

Jeg er begyndt at lodde polypropylen.

Rørudløbet efter filteret er allerede tilsluttet her. Det skal siges, at ved lodning, såvel som ved arbejde med ventilatorrør til kloakering tilrådes det ikke at bruge rette vinkler. Hvor dette ikke kan undgås, kan du bruge specielle fittings - aflange albuer, som vist i den nederste ende af røret. I den øverste ende skrues et beslag med et indvendigt metalgevind og en overgang i diameter fra 1/2" til 25 mm til det amerikanske filter. Hvorfor har du brug for en overgang til en større diameter? Ofte i lejligheder bruger de en speciel del - en manifold, som udtag er direkte forbundet til alle vandpunkter De gør dette for at reducere indflydelsen af ​​disse analysepunkter på hinanden For eksempel vasker en person i badeværelset, og samtidig åbnede nogen vandhane i køkkenet, og der kom meget varmt vand ud af bruseren For at undgå dette, bruger de normalt en bøjning på metal-plastik til det. når hovedrøret har en større diameter, og bøjningerne til vandopsamlingsstederne er mindre.

Hvorfor har mine afspærrings- og styreventiler en diameter på 1/2", så udvider røret sig til 25 mm og indsnævres igen til 20 mm ved demonteringsstederne? Simpelthen fordi lejligheder meget sjældent har 3/4" afgreninger fra alm. stigrør Desuden stiger prisen på hele samlingen markant i forhold til den samme, men med 1/2". Giver brugen af ​​en udvidet manifold nogle fordele? Jeg ved det ikke, jeg har ikke noget at sammenligne med - jeg bare brugt anbefalingerne fra erfarne specialister Det forekommer mig, at der stadig er en fordel, og den øgede diameter af hoveddelen af ​​rørene tillader mere vand at passere igennem med mindre modstand fra deres vægge.

Røret, der strækker sig fra filteret, trækkes til væggen med klemmer, så alt er forsvarligt fastgjort og ikke dingler. Men en lignende enhed til varmt vand hænger praktisk talt i luften - det er langt fra væggen. Så jeg tog en gammel PS og skar et stykke fra det i form af bogstavet "G" med en kværn. Jeg fastgjorde den ene side af den med to klemmer til monolitisk væg, og placerede den anden forsigtigt under fittingen, der strækker sig fra Honeywell-filteret. Dette er ikke vist på billedet her.

Her er et eksempel på arbejde med en svejsemaskine:

Kompleks del lavet af polypropylen.

Som jeg allerede har sagt, er forbindelsen fra individuelle dele - fittings og rør - meget stærk og pålidelig, men det er tilrådeligt at undgå fejl under svejsning. Her laver jeg, hvis jeg ikke tager fejl, et rør til toiletvandsforsyningen.

Når alt nødvendige detaljer, værktøjet er lige ved hånden, og intet er i vejen, går arbejdet ret hurtigt. På billedet er det meste af vandforsyningen klar:

Vandrør.

Jeg bemærker, at koldtvandsledningerne skal gå lavere end det varme vand, så det første opvarmes mindre af det andet. Dette er indlysende.

Den sværeste del er at forbinde stykkerne af koldtvandsrør, før de kommer ind i væggen. Du skal flytte dem fra hinanden for at indsætte svejsemaskinen, opvarme enderne, indtil de smelter, hurtigt fjerne maskinen, forbinde røret og fittingen med et andet tidligere svejset rør, vent, indtil de er afkølet, og ånder så bare ud med lettelse. Og grenen til SM her komplicerede opgaven. Et stykke fjerkrækød PGP er placeret for at rumme svejsemaskinen.

For at installere og fastgøre beslagene til vandpunktet til badeværelset blev der købt en speciel installationsplade:

Vandhane til badeværelset.

MED bagsiden vægge i det fremtidige køkken, efterbehandling af rørsystemet:

Vandrør i køkkenet.

Jeg besluttede at lave to koldtvandsudtag - til vask og til filter el vaskemaskine. Til sidstnævnte var der ikke nok mærkebeslag, jeg var nødt til at gå på markedet og vælge fra, hvad der var tilgængeligt der. Jeg købte også stik på samme tid.

Når propperne er skruet på alle udløbene på vandopsamlingsstederne, kan du teste det svejste rørsystem - trykprøvning.

Ifølge SNiP 3.05.01-85 for VVS-systemer er det nok at skabe et tryk, der overstiger 1,5 gange arbejdstrykket. Hvis trykket inden for 10 minutter ikke er faldet med mere end 0,05 MPa (det vil sige en halv bar), er systemet accepteret. Jeg har læst et andet sted, at du skal vente et par timer under øget belastning. Der er specielle enheder til krympning. Jeg ønskede ikke at skulle søge efter dem, så jeg brugte hjemmelavet metode, som jeg læste om i forummet:

Krympning.

Ventilerne på stigrørenes udgange skal være lukkede, da OK'en slipper trykket lidt. Dernæst skal du bruge en fitting, en slange og en sprayflaske. Jeg har allerede trykmålere - på Honeywell-filtre. Jeg sætter slangen på fittingen og begynder at pumpe:

Jeg øger presset.

Halvanden atmosfæres arbejdstryk bliver til tre. Hvorefter slangen brækker fittingen af, flyver en vandstrøm lige på mig. jeg griner. Vi skal pumpe det op igen. Efter et par gange lykkedes det at hæve trykket endnu højere og lukke for hanerne. Jeg ventede et par timer og sikrede mig, at der ikke var nogen utætheder eller et stort trykfald.

Jeg glemte også at sige, at på det forrige billede er endnu en gren af ​​røret synlig (bortset fra den kolde og varme). Dette er en udgang til et hygiejnisk brusebad. Jeg læste anbefalingerne, købte en blandingsbatteri sammen med denne bruser - man ved aldrig.

Nu er vandforsyningen testet, du kan lukke den med en boks. Rammen var klar for længe siden, her er et billede af det efter vandrørene blev lagt:

Kassens ramme er klar til afdækning.

Jeg planlagde at installere skjulte luger i kasserne. Derfor forberedte jeg rammen ved hjælp af profiler:

Et sted er ved at blive klargjort til en skjult luge.

Jeg talte i øvrigt ovenfor om et stykke gammel PS til støtte for varmtvandsspærringen og styreenheden. Du kan se det her.

Rørbøjningerne til håndvaskens vandforsyning er allerede forseglet cementblanding. For at bruge vand tilsluttede jeg to fleksible slanger.

Til at dække kassen brugte jeg fugtbestandig gipsplade 12,5 mm tyk. Udløbene fra vand- og kloakrørene blev pakket ind med en vibrationsstabel og silikoniseret med Vibrosil:

Kommunikationsfund.

Kassen samles ret hurtigt, det vigtigste er at lave hullerne til kommunikation nøjagtigt. Lemmen er også monteret:

En kasse rundt om vand- og kloakstigerne.

Rammen lavet af profiler omkring varmerøret er beklædt på samme måde, her er alt endnu enklere - der er ingen rørudløb:

Boks rundt om varmerøret.

Her kunne lugen kun have været monteret bredere, men så klagede blikkenslageren til mig over dette. Det fulde navn er "EuroFORMAT AT 20-50 trykknap usynlig luge". Jeg købte 4 styk i alt, hvoraf to jeg havde til hensigt at installere i badeværelsesskærmen.

Dette afslutter denne del. Det viste sig alligevel at være meget langt. Så jeg sluttede her af med en beskrivelse af montagen af ​​afspærrings- og styreenheden, som jeg startede i sidste del, og talte om fremføring af vand- og kloakrør og samling af kasser omkring stigrørene.

Resten af ​​beskrivelsen af ​​badeværelsesafslutningen kan læses ved hjælp af linkene.

Gasrørledning, rørledning, varmesystem - dette er det mindste antal rør, som enhver lejlighed har. Arrangementet af ventilation og emhætter vil fuldende billedet. Og installation af yderligere VVS-faciliteter og husholdningsapparater i badeværelset og toilettet kan gøre dem til en indviklet designløsning i loftstil.

Så ønsket om at skjule kommunikation ude af syne er forståeligt.

Væg- og gulvport: når det er muligt

En rille er en kanal i overfladen af ​​en skillevæg eller et gulv, stor nok til at rumme rørledninger eller elektriske ledninger. Efter lægning af kommunikationen forsegles rillerne under rørene eller kablerne polyurethanskum og derefter pudset. Ved første øjekast er der ikke noget kompliceret i denne procedure.

• Vandforsyningen eller varmerørledningen er dog anderledes store størrelser end de samme ledninger, hvilket betyder, at portvægge til varmerør vil kræve dybe og brede kanaler.
• En anden nuance vises her: når du lægger, skal du tage hensyn termisk ekspansion. Det betyder, at kanalens størrelse skal være tilstrækkelig ikke kun til selve produktet, men også til at kompensere for ændringer i volumen.

• Tredje forudsætning for denne type arbejde er der et absolut forbud mod vilkårlig porting af bærende vægge under rør. Eventuelle handlinger med dem vedrører genopbygningsarbejde og kan kun udføres efter beregning og godkendelse af projektet. Også selvom det bare handler om at lægge kablet.
• Hvis vi taler om alm indvendig skillevæg, så før enhver handling er det nødvendigt at fastslå, hvilken kommunikation der allerede er skjult. Hvis der er en stor mængde elektriske ledninger, vil det kræve at lægge rørledningen komplekst kredsløb og det bliver simpelthen urentabelt.

Når du arbejder på et badeværelse eller toilet, opstår sådanne problemer sjældnere. I disse lokaler er installation af vandforsyningsledninger i gulvet og skillevæggene blevet almindeligt.

• Sporing af gulvet til varmerør kræver som regel ikke særlige tilladelser. Men da vi taler om at knuse beton eller armeret beton, er dette arbejde i sig selv meget vanskeligt og tidskrævende.

Nødvendige værktøjer

• Hammer og mejsel - kan kun bruges med kort rillelængde og i porøst materiale, for eksempel skumbeton. At knuse en betonoverflade til varmerør på denne måde er urealistisk.
• En borehammer er den mest populære mulighed, da den producerer den mindste mængde støv. Rillerne er ikke særlig jævne, og arbejdet tager meget tid.
• Kværn - rillerne er mere nøjagtige, men der genereres meget mere støv.
• Wall chaser - til skæreflader skal du bruge diamantklinge. Ellers er dette værktøj fremragende: Der er næsten intet støv, kanalerne er glatte, størrelserne er alle, og arbejdet er afsluttet på rekordtid.

Scoring for rør

Timingen og metoden til at udføre arbejdet, og endda det anvendte værktøj, afhænger af vægmaterialet i badeværelset, toilettet eller stuen. Sekvensen af ​​installationen er den samme: udvikling af den mest rentable og praktiske ordning, og faktisk gating.

Beton overflade

• I første fase markeres overfladen under hensyntagen til eksisterende kommunikation.
• Derefter laves huller langs furens længde til hele den forventede dybde i intervaller på 10-15 cm, eller kanalens grænser skæres med en kværn.
• En perforator bruges til at hamre betonen ud af rillen.

Panelvæg

Fremgangsmåden er den samme, som når man arbejder med betonoverflade, men det har sine egne karakteristika.

• Det er kun tilladt at spore vægge til vandforsyningsrør eller anden kommunikation i vandret eller lodret position.
• Lægningsdybden er begrænset: kanalen bør ikke påvirke armeringsburet.

Murstens overflade

Her er det bedre at bruge en kværn eller vægjager.

• Grænserne for rillerne er markeret på overfladen.
• Der er lavet slidser langs mærkerne. Da der er installeret to diske på vægchaseren, og afstanden mellem dem er justerbar, reduceres arbejdsperioden i dette tilfælde med det halve.
• Stenen mellem slidserne udhules med et borehammer eller en almindelig mejsel.

Videoen viser, hvordan man banker en væg i et badeværelse ved hjælp af forskellige metoder.

Spildevandsrørledninger udfører en vigtig opgave i at sikre menneskeliv. Du kan installere en sådan rørledning i en lejlighed eller et privat hus med dine egne hænder, hvis du ved, hvordan man installerer kloakrør korrekt. Alle de grundlæggende og hovedtræk ved denne proces er afspejlet i artiklen.

Forberedende arbejde

Inden installation af rørledningen påbegyndes, udarbejdes tegninger af kloakrør. De er nødvendige for at designe de mest optimale måder at forbinde sanitære armaturer og udføre nøjagtige beregninger af de nødvendige rørledningsprodukter.

Derudover vil diagrammet være med til at bestemme, hvor mange armaturer, der skal indkøbes til det fremtidige kloaksystem. Intet behov for installation af kloakrør specialværktøj. Du kan klare dig med en hacksav, en fil og et målebånd.

Ved køb af rør- og formede kloakprodukter er det bydende nødvendigt at sikre, at alle elementer har tætningskraver. Gummibåndene må ikke have nogen skader, ellers er tætheden af ​​forbindelsen ikke garanteret.

Hovedledningsudlægning

Installation af kloakrørledningen udføres i flere faser:

1. Skæring af plastkloakdele udføres med en almindelig hacksav (til metal) eller en speciel saks.
2. Det er bydende nødvendigt at bruge en almindelig fil til at fjerne affasningen i en vinkel på ca. 15º. En affasning er påkrævet til:
   • forenkling af rørledningssamling;
   • minimerer risikoen for beskadigelse af tætningsringen ved tilslutning af rør.

Ved installation af en kloakledning er det strengt forbudt at skære og reducere længden af ​​rørledningsfittings.

1. Inden rørledningen direkte samles, lægges hele fordelingen af ​​kloakrør ud på gulvet i henhold til lægningsdiagrammet. Efter at have kontrolleret tilstedeværelsen af ​​alle fittings og overholdelse af den nødvendige længde af alle rørsektioner, kan du begynde at samle produkterne i et enkelt system.

1. For at lette forbindelsen af ​​dele er det nødvendigt silikone fugemasse smør de elementer, der skal parres. Takket være brugen af ​​fugemasse:
   • Tilslutningen af ​​rørledningsdele er meget forenklet;
   • gummimanchetter bibeholdes;
   • manchetter og rør forhindres i at klæbe sammen.

1. På grund af temperaturændringer i rørets længde er det nødvendigt at tilvejebringe et kompenserende mellemrum i den lige sektion. For at gøre dette skal du ved en lige samling først skubbe forbindelsesdelene ind, indtil de stopper, og derefter skubbes røret 1,0 cm ud.

Optimal hældning

Kloakering er et ikke-tryksystem, hvor spildevand bevæger sig ved hjælp af tyngdekraften. Derfor anses installationen af ​​kloakrør i badeværelset, køkkenet og andre rum for at være udført korrekt, hvis den nødvendige hældning af systemet opretholdes.

Mange novice-mestre indrømmer stor fejl tænker, at jo større hældning kloakrør, jo bedre. Faktum er, at en uensartet strøm strømmer gennem rørene. spildevand. Den indeholder også køkkenaffald i form af fedt og andre urenheder. Derfor er hastigheden på spildevandstransport ikke den samme.

Hvis hældningen er for stor, vil vand effektivt blive fjernet fra systemet, og madrester og fedtstoffer vil sætte sig på indersiden af ​​rørene i form af aflejringer. Hvis hældningen er valgt optimalt, vil det flydende medium have tid til at flytte faste rester med sig.

Ifølge bygningsreglement og regler, hældningen (pr. meter) for produkter anses for at være optimal:

• op til 50,0 mm i diameter – 3,0 cm;
• op til 100,0 mm i diameter – 2,0 cm.

Rørfastgørelsesprocedure

Korrekt og pålidelig fastgørelse pipeline - meget vigtigt stadium ved installation af rørsystemet. Rørene er fastgjort langs væggene ved hjælp af specielle klemmer. Afstanden mellem klemmerne er normalt valgt lig med 10 rørdiametre. Klemmer er opdelt i:

• stiv med gummitætninger;
• flydende (uden tætning).

Funktioner ved at lægge rør i riller

Når du lægger en rørledning i riller, før du støber dem, er det nødvendigt:

1. Indstil den korrekte hældning af systemet.
2. Sørg for temperaturafvigelser.
3. Sørg for, at rørene er placeret uden bøjning eller indre belastninger.
4. Undgå forskydning af rør ved udstøbning af dem.
5. Forsegl alle huller sikkert med specialtape.
6. Pak rør og fittings ind med evt beskyttende materiale(glasfiber, bølgepap osv.).

Hvis du overholder de grundlæggende regler for lægning af kloakrør, der er beskrevet i artiklen, kan du selvstændigt installere en effektiv på kort tid med minimale ressourcer. kloaksystem lejlighed eller privat hus.

Hvis målet under renoveringen er at gøre alt perfekt, så skal du i begyndelsen af ​​arbejdet grave væggene til vandrørene. Ja, det er ekstra ikke en nem opgave, men resultatet vil vise, hvor passende det var. I denne artikel vil vi vise detaljeret, hvordan man riller en væg til rør i badeværelset.

Mærkning til port

Det er vigtigt at placere vandrør i væggen "i en klynge", kompakt, så du i fremtiden ikke skal huske, hvor de går hver gang.

Som regel forsøger de at placere dem strengt vandret eller lodret i forhold til gulvoverfladen. Takket være dette behøver du ikke bekymre dig, hver gang du skal bore et hul i væggen.

Det er tilrådeligt at tegne en tegning på væggen på forhånd for rillerne, som tager højde for rørets diameter og dybden af ​​den ønskede rille. Standardstørrelsen på rillen er 25*25 mm.

Den oprettede skitse vil forenkle driften af ​​vandforsyningen i fremtiden, især i tilfælde af lækage og behov for planlagt vedligeholdelse. Mærkningen tager også højde for placeringen af ​​de elektriske ledninger.

Grundprincip

Det grundlæggende princip for gating er at skabe et lavt "hul", hvori der skal indsættes et kommunikationsknudepunkt. For at gøre dette skal du gå dybt ind i væggen med en specialiseret byggeværktøj (vægjager) to parallelle laves i en afstand af 2,5 cm fra hinanden.

Dybden er omtrent den samme, dette skyldes rørernes diameter (normalt 20 mm).

Efter at alle manipulationer er afsluttet, træder borehammeren i drift. Den bruges til at fjerne den indvendige fyldning mellem slidserne.

Udskæring af furer

At skære riller på væggen til riller er ikke svært, men det er en "støvet" opgave. Til disse formål kan du bruge:

• Kværn - arbejdet med den kan tage længere tid, og støvniveauet vil være højere. Denne mulighed er perfekt til hjemmehåndværkere, der udfører reparationer "for sig selv." Det er meget vigtigt at købe et diamanthjul af høj kvalitet, ellers kan der opstå problemer med betonvægge.
• Wall chaser er et professionelt værktøj til vægriller. Det giver en kanal, der er jævn i dybden og formen, og som ikke kræver væsentlig indsats fra mesterens side. Den gennemsnitlige pris for en vægjager på markedet er 6.000 rubler, men den kan lejes for 500 rubler/dag.

Fjernelse af den midterste del af rillen

Slet indvendig fyldning slots kan laves på tre måder:

• en perforator med en "mejsel" vedhæftning - proceduren er ret nem, men du skal korrekt evaluere den anvendte indsats for ikke at beskadige integriteten af ​​rillernes kanter;
• manuelt med hammer og mejsel - det kræver kræfter og tid, men er perfekt, når du ikke har et professionelt værktøj ved hånden.

Kommentar fra vores ekspert:"Ja, for dem, der laver engangsreparationer, og målet er at spare penge - kan man grave vægge med improviseret værktøj. Kværn med et godt hjul + mejsel og hammer. Det bliver sværere og længere, men det koster ikke noget.”

Samler op optimalt værktøj, bør du være opmærksom på, hvilket materiale væggen er lavet af. Det kan være mursten, beton, skum eller gasblok.

De sidste to muligheder er nemme at behandle manuelt, men med mursten og betonvægge er det stadig tilrådeligt at bruge et professionelt værktøj.

Opmærksomhed på beskyttelsesudstyr

Det er meget vigtigt at bruge værnemidler under arbejdet. Under skæreprocessen frigives der meget støv og sand, og sten kan også brække af. For at undgå skader eller helbredsproblemer skal du bruge følgende udstyr:

• sikkerhedsbriller;
• åndedrætsværn;
• handsker;
• lukket tøj.

Ud over beskyttelsesudstyr er det meget vigtigt at følge sikkerhedsreglerne:

• Bærende vægge er et risikoområde i huse af paneltype (det er ikke altid muligt at droppe dem);
• deformation af armeringsrammen af ​​armerede betonkonstruktioner er strengt forbudt;
• i betonvægge er det tilrådeligt at rille væggene ikke dybt og i lodret retning;
• du bør ikke udføre nogen operationer i vægge med deformeret armering, da dette kun vil øge risikoen for kollaps;
• vær opmærksom på elektriske ledninger.

Rørlægning

Efter at rillerne er blevet fjernet indvendig fyldning, bør du sørge for, at der ikke er ekstra fremspring tilbage i hulrummet, som vil forstyrre installationen af ​​røret. Når du er færdig med at rense kanalen, kan du begynde de sidste faser.

Alle rør er placeret i en speciel skumbølge. Sådanne forholdsregler vil give dig mulighed for at undgå at få væggen våd i tilfælde af utætheder og reducere virkningerne af fugt på bunden.

Korrugeringen eliminerer også kompression og udvidelse af røret, når temperaturen ændres. Rørene er fastgjort inde i rammen ved hjælp af metal stanset tape, som skrues til overfladen af ​​væggene med selvskærende skruer.

Efter at have sikret sig, at fikseringen er sikker, og at der ikke er nogen fremspringende dele, spartles rillen.

31. juli 2016
Speciale: facadebehandling, indretning, opførelse af sommerhuse, garager. Erfaring som amatørgartner og gartner. Vi har også erfaring med reparation af biler og motorcykler. Hobbyer: at spille guitar og mange andre ting, som jeg ikke har tid til :)

Kommunikation, som du ved, tilføjer ikke attraktivitet til ethvert interiør, så mange mennesker i færd med at renovere hjemmet forsøger at skjule vand og varmerør i væggene. Dette kræver altid skæring af vægge til rør. På den ene side er der ikke noget kompliceret i denne operation, men på den anden side, før du begynder at arbejde, skal du kende nogle af dens nuancer og finesser.

I denne artikel, som du sikkert har gættet, vil jeg fortælle dig detaljeret, hvordan man riller en væg til rør på flere måder.

Værktøjer

Gateprocessen såvel som dens hastighed og arbejdsintensitet afhænger af det værktøj, som arbejdet udføres med. De mest effektive værktøjer til at udføre denne operation er følgende;

• perforator;
• bulgarsk;
• vægjager

Selvfølgelig skal du bruge nogle andre værktøjer til gating:

• roulette;
• bygningsniveau;
• blyant;
• detekteringsenhed skjulte ledninger(hvis der ikke er et diagram over dens placering).

Efter at have forberedt alle disse værktøjer, kan du begynde at arbejde.

Scoringsteknologi

Uanset hvilken type værktøj du vil bruge til gating, kan denne procedure opdeles i flere faser:

Hvis du ikke ønsker at gøre dette arbejde selv, eller du ikke har det nødvendige værktøj, kan du henvende dig til specialister for at få hjælp. Omkostningerne ved portvægge til rør er i gennemsnit omkring 300 rubler pr. lineær meter.

Udarbejdelse og påføring af markeringer

Rillekanaler i vægge begynder med markering:

1. Hvis du ikke har et ledningsdiagram i væggene, skal du inden markering sikre dig, at der ikke er skjulte ledninger i det område, hvor du planlægger at installere rillerne. Der er specielle enheder til disse formål;
2. brug derefter et bygningsniveau og en blyant til at markere. Som regel udføres det i henhold til designet af den fremtidige rørledning.
   Ved påføring af markeringer skal man huske på, at rillernes bredde skal være sådan, at rør med;
3. Ved afslutningen af ​​arbejdet skal du sikre dig, at markeringerne er påført korrekt.

Efter mærkning er påført, kan det måles med et målebånd. På denne måde vil du vide det nøjagtige antal rør, der skal til for at installere rørledningen.

Hammer

Stansning med en borehammer er den mest almindelige måde at skabe kanaler i vægge til rør med egne hænder, da næsten alle hjemmehåndværkere har en borehammer. Udover, denne metode er sikker og samtidig universel - på denne måde kan du lave kanaler i væggen af ​​ethvert materiale, det være sig beton eller mursten.

Arbejdet udføres i følgende rækkefølge:

1. Først og fremmest skal du lave huller langs de markerede linjer. Hvis rillen er lavet i en betonvæg, så brug en boremaskine med en Pobedit-spids til dette formål. Hvad angår afstanden mellem hullerne, jo mindre den er, jo bedre;
2. skift derefter værktøjet til slagtilstand, og skift derefter boret til en mejsel;
3. derefter forbindes hullerne sammen med en mejsel;

1. Dernæst skal du rengøre kanalen ved hjælp af en mejsel eller et specielt blad til flisning. Bemærk venligst, at dybden skal være sådan, at ikke kun et rør med isolering, men også en gipsløsning kan passe ind i kanalrummet;
2. Ved afslutningen af ​​arbejdet skal du rense rillen for støv og andet affald. For at gøre dette skal du støvsuge kanalen eller tørre den af fugtig klud. Det skal bemærkes, at denne fase udføres uanset hvilket værktøj, der blev brugt til gating.

Hvis du skal rille et panel bærende væg, husk på, at kanalens dybde ikke bør nå forstærkningen. Derudover er diagonal scoring ikke tilladt.

Som et resultat skal du have en glat og pæn kanal uden huller eller uregelmæssigheder.

bulgarsk

Lad os nu se på, hvordan man riller en væg til et rør. Først og fremmest vil jeg gerne bemærke det Kværnen er et meget farligt værktøj. Derfor, når du arbejder med det, skal du sørge for at følge sikkerhedsforanstaltningerne og kun bruge højkvalitetsdiske designet til den overflade, du skal behandle.

Samtidig har brugen af ​​en vinkelsliber sine fordele:

• kanterne af kanalerne er glatte;
• Processen med at lave riller er meget hurtigere end ved brug af en borehammer.

Instruktioner til at arbejde med en vinkelsliber i dette tilfælde ser sådan ud:

1. installer en diamantbelagt cirkel på kværnen;
2. lav derefter snit langs de markerede markeringslinjer;

1. derefter slå rillerne ud med en mejsel og en klinge. Hvis det er nødvendigt, kan der laves endnu et snit i midten af ​​rillen for at gøre arbejdet lettere. I nogle tilfælde er det bedre at bruge en borehammer til at udhule riller.

I processen med at lave riller med en vinkelsliber genereres der meget støv. Brug derfor en borehammer og andre personlige værnemidler.

Vægjager

Wall chaser giver dig mulighed for hurtigt og uden særlig indsats lave kanaler til rør i vægge af alle materialer. Dette værktøj ligner en kværn med flere parallelle skiver. Kære modeller wall chasers er udstyret med støvsugere, som gør det muligt at udføre denne procedure uden støv.

Processen med at lave kanaler med en vægjager er ret enkel:

1. Først og fremmest skal du justere rillebredden og skæredybden. U forskellige modeller instrumentet kan konfigureres på forskellige måder;
2. Dernæst laves et snit langs den tilsigtede linje. Denne procedure udføres efter samme princip som opskæring med en kværn, med den eneste forskel, at du laver to snit på én gang i en omgang;
3. For at fuldføre arbejdet skal du udhule rillerne og derefter rense de resulterende kanaler.

Det skal bemærkes, at prisen på en kraftig vægjager, som kan bruges til at lave kanaler til rør, er ret høj - mere end 10.000 rubler. Derfor er det mere tilrådeligt at bruge en vinkelsliber til reparationer inden for samme lejlighed eller hus.

Konklusion

Generelt er portvægge til rør en ret simpel procedure. Det kræver dog også overholdelse af visse teknologier. I dette tilfælde vil du spare en masse kræfter og tid og også undgå fejl og omarbejde.

Fra videoen i denne artikel kan du få yderligere oplysninger om, hvordan man riller vægge med en kværn. Hvis du har spørgsmål, så stil dem i kommentarerne, og jeg vil med glæde svare dig.

31. juli 2016

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje en præcisering eller indsigelse, eller spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!