Su laboratorijos maitinimo grandinėmis – dabar taip. Maitinimo bloko surinkimo metu susidūriau su sena pagrindine plokšte su dviguba USB jungtimi ir norėjau įrengti įrenginį su išvestimi penkių voltų įtaisams prijungti. Kol kas jungtį jungiau tiesiai prie maitinimo šaltinio išvesties ir prieš jungdamas telefoną pirmiausia nustatiau įtampą iki 5 voltų. Ateityje planuoju įdiegti žeminantį DC-DC keitiklį. Visi vidinis pasaulis Maitinimo blokas telpa į dėžutę, kurios išorinis dydis yra 180*140*90. Maitinimo plokštė turėjo būti pritvirtinta kampu, nes vidinis dėžutės aukštis buvo šiek tiek mažesnis nei maitinimo plokštės dydis.

Pirmiausia sumontavau valdiklius priekiniame skydelyje, maitinimo laido lizdą ir radiatorių su aušintuvu galiniame skydelyje. Aušintuvas buvo pasuktas taip, kad į korpusą būtų pučiamas oras – dabar iš korpuse esančių skylučių išeina oro srautai, vėsinantys visus maitinimo bloko komponentus.

Dar vieną išskirtinis bruožasŠis maitinimo šaltinis yra tas, kad grandinės išvestyje yra sumontuotas mažos talpos elektrolitinis kondensatorius, kuris neleis perdegti prijungtiems šviesos diodams. Tačiau prie išėjimo nusprendžiau įdėti neelektrolitinį kondensatorių, bet ne dėl RF trukdžių slopinimo, o tam, kad kontaktinės lamelės būtų pritvirtintos vienoje padėtyje, kad jos negalėtų pasisukti ir nesusijungti.

Šis straipsnis skirtas žmonėms, kurie gali greitai atskirti tranzistorių nuo diodo, žino, kam skirtas lituoklis ir už kurios pusės jį laikyti, ir pagaliau suprato, kad be laboratorinio maitinimo šaltinio jų gyvenimas nebetenka prasmės. ...

Šią diagramą mums atsiuntė asmuo slapyvardžiu: Loogin.

Visos nuotraukos yra sumažintos, norėdami peržiūrėti visu dydžiu, spustelėkite paveikslėlį kairiuoju pelės mygtuku

Čia aš pabandysiu paaiškinti kuo išsamiau - žingsnis po žingsnio, kaip tai padaryti minimalios išlaidos. Tikrai kiekvienas, atnaujinęs namų techninę įrangą, po kojomis guli bent vienas maitinimo šaltinis. Žinoma, teks ką nors nusipirkti papildomai, tačiau šios aukos bus nedidelės ir greičiausiai pateisinamos galutiniu rezultatu – dažniausiai tai būna apie 22V ir 14A lubos. Asmeniškai aš investavau 10 USD. Žinoma, jei viską surinksite iš „nulinės“ padėties, tuomet turite būti pasiruošę pakloti dar apie 10–15 USD, kad įsigytumėte patį maitinimo šaltinį, laidus, potenciometrus, rankenėles ir kitus palaidus daiktus. Bet paprastai tokių šiukšlių daug turi kiekvienas. Taip pat yra niuansas - turėsite šiek tiek padirbėti rankomis, todėl jos turėtų būti „be poslinkio“ J ir kažkas panašaus gali pasiteisinti:

Pirmiausia turite bet kokiomis priemonėmis paimti nereikalingą, bet tinkantį naudoti ATX maitinimo bloką, kurio galia >250 W. Viena iš populiariausių schemų yra Power Master FA-5-2:

Išsamią veiksmų seką aprašysiu konkrečiai šiai schemai, tačiau visi jie galioja ir kitoms parinktims.
Taigi, pirmame etape turite paruošti donoro maitinimo šaltinį:

1. Nuimkite diodą D29 (galite tiesiog pakelti vieną koją)
2. Nuimkite trumpiklį J13, suraskite jį grandinėje ir lentoje (galite naudoti vielos pjaustytuvus)
3. PS ON trumpiklis turi būti prijungtas prie žemės.
4. PB įjungiame tik trumpam, nes įtampa prie įėjimų bus maksimali (apie 20-24V Tiesą sakant, tai mes norime matyti...

Nepamirškite apie išėjimo elektrolitus, skirtus 16 V įtampai. Jie gali šiek tiek sušilti. Atsižvelgiant į tai, kad jie greičiausiai yra „ištinę“, juos vis tiek teks išsiųsti į pelkę, ne gėda. Nuimkite laidus, jie trukdo ir bus naudojami tik GND ir +12V, tada lituokite atgal.

5. Nuimkite 3,3 volto dalį: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. 5 V išėmimas: Schottky mazgas HS2, C17, C18, R28 arba „droselinio tipo“ L5
7. Pašalinti -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Keičiame blogus: pakeiskite C11, C12 (geriausia didesnės talpos C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Keičiame netinkamus komponentus: C16 (geriausia 3300uF x 35V kaip mano, na bent 2200uF x 35V būtina!) ir rezistorių R27, patariu jį pakeisti galingesniu pvz 2W ir varža 360-560 omų.

Mes žiūrime į mano lentą ir kartojame:

10. Viską nuimame nuo kojelių TL494 1,2,3 Tam pašaliname rezistorius: R49-51 (atlaisviname 1 koją), R52-54 (... 2 koją), C26, J11 (... 3 koja)
11. Nežinau kodėl, bet mano R38 kažkas nupjovė ir aš rekomenduoju jį nupjauti ir jums. Jis dalyvauja įtampos grįžtamajame procese ir yra lygiagretus R37. Tiesą sakant, R37 taip pat gali būti supjaustytas.

12. Atskiriame 15 ir 16 mikroschemos kojeles nuo „visų likusių“: tam mes padarome 3 pjūvius esamuose takeliuose ir atkuriame ryšį su 14 kojele juodu džemperiu, kaip parodyta mano nuotraukoje.

13. Dabar reguliatoriaus plokštės kabelį lituojame į taškus pagal schemą, aš panaudojau skylutes iš lituotų rezistorių, bet iki 14 ir 15 turėjau nulupti laką ir išgręžti skyles, nuotraukoje aukščiau.
14. Kilpos Nr.7 šerdį (reguliatoriaus maitinimo šaltinį) galima paimti iš TL +17V maitinimo šaltinio, trumpiklio srityje, tiksliau iš jo J10. Išgręžkite skylę kelyje, nuvalykite laką ir eikite ten! Geriau gręžti iš spausdinimo pusės.

Tai buvo viskas, kaip sakoma: „minimalus modifikavimas“, siekiant sutaupyti laiko. Jei laikas nėra svarbus, galite tiesiog perkelti grandinę į tokią būseną:

Taip pat patarčiau keisti aukštos įtampos kondensatorius prie įėjimo (C1, C2) Jie yra mažos talpos ir tikriausiai jau gana sausi. Ten normaliai bus 680uF x 200V. Be to, verta šiek tiek perdaryti L3 grupės stabilizavimo droselį, arba naudoti 5 voltų apvijas, sujungiant jas nuosekliai, arba iš viso nuimti viską ir apvynioti apie 30 vijų naujo emalio laido, kurio bendras skerspjūvis yra 3 4mm2.

Norėdami maitinti ventiliatorių, turite jam „paruošti“ 12 V. Išėjau taip: ten, kur anksčiau buvo lauko tranzistorius, generuojantis 3,3 V, galite „atsistatyti“ 12 voltų KREN (KREN8B arba 7812 importuotas analogas). Žinoma, jūs negalite to padaryti nenupjovę takelių ir nepridėję laidų. Galiausiai rezultatas iš esmės buvo „nieko“:

Nuotraukoje matyti, kaip viskas darniai sugyveno naujoje kokybeje, net ventiliatoriaus jungtis puikiai tiko, o atsukamas induktorius pasirodė visai neblogas.

Dabar reguliatorius. Norėdami supaprastinti užduotį naudodami skirtingus šuntus, darome taip: perkame gatavą ampermetrą ir voltmetrą Kinijoje arba vietinėje rinkoje (turbūt galite juos rasti iš perpardavėjų). Galima pirkti kombinuotus. Tačiau nereikia pamiršti, kad jų dabartinės lubos yra 10A! Todėl reguliatoriaus grandinėje reikės apriboti didžiausią srovę ties šiuo ženklu. Čia aprašysiu variantą atskirus įrenginius be srovės reguliavimo su maksimaliu 10A apribojimu. Reguliatoriaus grandinė:

Norėdami sureguliuoti srovės ribą, turite pakeisti R7 ir R8 10 kOhm kintamu rezistoriumi, kaip ir R9. Tada bus galima naudoti visas priemones. Taip pat verta atkreipti dėmesį į R5. Šiuo atveju jo varža yra 5,6 kOhm, nes mūsų ampermetras turi 50mΩ šuntą. Kitiems variantams R5=280/R šuntas. Kadangi paėmėme vieną pigiausių voltmetrų, tai jį reikia šiek tiek modifikuoti, kad galėtų matuoti įtampas nuo 0V, o ne nuo 4,5V, kaip padarė gamintojas. Visas pakeitimas susideda iš maitinimo ir matavimo grandinių atskyrimo pašalinant diodą D1. Ten prilituojame laidą - tai +V maitinimo šaltinis. Išmatuota dalis liko nepakitusi.

Žemiau parodyta reguliatoriaus plokštė su elementų išdėstymu. Lazerinio ir geležies gamybos metodo vaizdas pateikiamas kaip atskiras failas Regulator.bmp, kurio skiriamoji geba yra 300 dpi. Archyve taip pat yra failų, skirtų redaguoti EAGLE. Naujausias išjungtas. Versiją galima atsisiųsti čia: www.cadsoftusa.com. Internete yra daug informacijos apie šį redaktorių.

Tada gatavą plokštę prisukame prie korpuso lubų per izoliacinius tarpiklius, pavyzdžiui, išpjautus iš naudoto ledinuko pagaliuko, 5-6 mm aukščio. Na, nepamirškite pirmiausia padaryti visų reikiamų išpjovų matavimui ir kitiems instrumentams.

Iš anksto surenkame ir išbandome esant apkrovai:

Mes tiesiog žiūrime į įvairių Kinijos prietaisų rodmenų atitiktį. O žemiau jau su „normalia“ apkrova. Tai pagrindinė automobilio lemputė. Kaip matote, yra beveik 75 W. Tuo pačiu metu nepamirškite įdėti osciloskopo ir pamatyti apie 50 mV bangavimą. Jei yra daugiau, tada prisimename apie „didžiuosius“ elektrolitus aukštoje pusėje, kurių talpa yra 220 uF, ir iškart pamirštame, pakeitę juos įprastais, pavyzdžiui, 680 uF.

Iš esmės čia galime sustoti, bet norėdami duoti daugiau gražus vaizdas prietaisą, kad jis neatrodytų 100% naminis, darome taip: paliekame savo urvą, pakylame į aukščiau esantį aukštą ir nuimame nenaudingą ženklą nuo pirmų pasitaikiusių durų.

Kaip matote, kažkas čia jau buvo prieš mus.

Apskritai mes tyliai darome šį nešvarų verslą ir pradedame dirbti su skirtingų stilių failais ir tuo pačiu įvaldome AutoCad.

Tada mes pagaląname trijų ketvirčių vamzdžio gabalėlį naudodami švitrinį popierių ir naudojame pakankamai minkšta guma Juos išpjauname iki reikiamo storio ir superklijais išpjauname kojas.

Dėl to gauname gana padorų įrenginį:

Reikia atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Svarbiausia nepamiršti, kad maitinimo šaltinio ir išvesties grandinės GND neturėtų būti sujungti, todėl būtina panaikinti ryšį tarp korpuso ir maitinimo šaltinio GND. Patogumui patartina nuimti saugiklį, kaip mano nuotraukoje. Na, pabandykite kiek įmanoma atkurti trūkstamus įvesties filtro elementus, greičiausiai šaltinio kode jų visai nėra.

Čia yra dar kelios panašių įrenginių parinktys:

Kairėje pusėje yra 2 aukštų ATX dėklas su „viskas viename“ technine įranga, o dešinėje – smarkiai pertvarkytas senas AT kompiuterio dėklas.

Kai turite CNC stakles ir modernius elektrinius įrankius, savo rankomis pasidaryti skaidrų dėklą maitinimo šaltiniui (ir kitiems gaminiams) iš medžio ir organinio stiklo nėra taip sunku. Bet kaip išeiti iš situacijos, jei tokios įrangos nėra, bet yra noras dirbti su šiomis medžiagomis.

Žemiau pateikiamas naminio skaidraus maitinimo šaltinio dėklo gaminimo procesas, naudojant tik paprastą ir turimus įrankius. Taip pat yra daug naudingų rekomendacijų dėl organinio stiklo apdorojimo. Sužinosite, kaip jį pjaustyti, pritaikyti detales pagal dydį ir išgręžti jose skyles, įskaitant ir stačiakampes. Vienas is labiausiai paprastus būdus medienos ir organinio stiklo jungtys. Be to, yra informacijos, kaip dar galite sujungti šias medžiagas.

Medžiagos ir įrankiai

Norėdami pagaminti naminį skaidrų dėklą, jums reikės šių eksploatacinių medžiagų:

• skaidrus organinis stiklas apie 5 mm storio;
• medinė lenta arba fanera, kurios storis ne mažesnis kaip 10 mm;
• savisriegiai su įgilinta galvute – 12 vnt;
• smulkūs varžtai su veržlėmis – 4 vnt;
• stačiakampis mygtukas 250 V ir ne mažiau kaip 2 A;
• švitrinis popierius su smėliu P100 ir P240;
• mineralinė arba sintetinė variklio alyva;
• surinkti spausdintinė plokštė su tvirtinimo angomis.

Norėdami gauti gatavą produktą iš visų aukščiau išvardytų dalykų, turėtumėte paruošti šiuos įrankius ir prietaisus (specialiai buvo paimti tik prieinami ir pigūs):

• Elektrinis grąžtas;
• 3 mm ir 10 mm skersmens medienos grąžtai;
• įdubimas;
• medžio pjūklas;
• spaustukas;
• metalinis pjūklas su ašmenimis;
• kryžminis atsuktuvas;
• liniuotė;
• juodas žymeklis.

Jei turite savo žinioje elektrinis dėlionė, maršrutizatorius, atsuktuvas ir Sanderis– tuomet visa tai žymiai pagreitins gamybos procesą. Tačiau jūs gana lengvai išsiversite be šių gana brangių įrankių. Juk vienas iš pagrindinių medžiagos tikslų – parodyti, kaip padaryti skaidrų atvejį naudojant tik biudžetines priemones.

Medinių korpusų sienų gamyba

Pradėkime nuo paprasčiausios operacijos, tai yra, gaminant kėbulo dalis iš medžio, tai yra, jos galines sienas. Šiems tikslams galite pasiimti bet kurį medinės lentos ne mažiau kaip 10 mm storio, arba tokio pat dydžio fanera. Tiks net tam tikros juostos likučiai ar pamušalo atraižos. Nerekomenduojama naudoti medžio drožlių plokštės ar OSB, nes šios medžiagos nėra labai tinkamos smulkiems gaminiams gaminti.
Pateiktame pavyzdyje dalių matmenys yra 70x50x10 mm. Natūralu, kad jei gaminate dėklą bet kuriam savo gaminiui, galinių sienelių plotis ir aukštis parenkami individualiai. Patartina nepakeisti tik medienos storio, nes plonesniuose gabaluose bus sunku rankomis padaryti tinkamas skyles.
Pigiausias būdas tokias paprastas dalis išpjauti įprastu metalo pjūklu. Norint gauti tikslesnį rezultatą, rekomenduojama naudoti kampinę dėžę ir abrazyvinį pjūklą. Tiesą sakant, tokius mažus ruošinius galima pagaminti net su metaliniu pjūklu. Vėlgi, jei turite elektrinį dėlionę, užduotis tampa tik lengvesnė.
Daug svarbiau nei pjaustyti mediniai ruošiniai ar jiems tinka. Jie turi būti visiškai identiški ir tuo pat metu turėti stačiakampio gretasienio formą. Be profesionalo staliaus įrankiaiŠią problemą galima išspręsti tik vienu spaustuku ir P100 smėlio švitriniu popieriumi. Abrazyvas yra pritvirtintas prie Plokščias paviršius, o dalys sujungiamos viena su kita ir poliruojamos tol, kol kraštai visiškai susilieja.

Kėbulo dalių gamyba iš organinio stiklo

Darbas su organiniu stiklu be jokių CNC staklių yra šiek tiek sunkesnis nei dirbti su medžiu. Nors tai iš pirmo žvilgsnio gana kali medžiaga, netinkamai apdirbama ji nuolat tirpsta, burbuliuoja, trūkinėja ir braižosi. Tačiau visiškai įmanoma susidoroti su šiais sunkumais, naudojant toliau pateiktą informaciją.
Pirmiausia nustatome dalių matmenis. Jie parenkami atsižvelgiant į galinių sienelių iš medžio ilgį ir plotį. Pirmiausia padaromos bet kurios dvi priešingos pusės, tada likusi pora. Jei kam įdomu, pavyzdyje šoninių sienelių matmenys 140x70 mm, o viršus ir apačia 140x50 mm.
Dabar apie organinio stiklo pjovimą. Pigiausias ir patikimu būdu Norėdami pjaustyti šią medžiagą, naudokite įprastą metalo pjūklą. Taip pat galite pjauti naudodami specialų peilį, naminiai prietaisai, graviratoriai, elektriniai siaurapjūkliai, frezos ir pan.
Jei vis dėlto nuspręsite naudoti metalinį pjūklą, prieš atlikdami darbą turite išmokti tik keletą gudrybių, kad išvengtumėte žinomų problemų. Pirma, tokiu pjovimu organinis stiklas gali ištirpti dėl trinties. Antra, žymekliu padarytus ženklus gali būti sunku nuplauti, ypač jei jie yra nuolatiniai. Trečia, organinis stiklas labai lengvai subraižomas, o tai labai genda išvaizda Galutinis produktas(kaip pavyzdinėse nuotraukose).
Taigi, pažvelkime į aukščiau aprašytų problemų sprendimo būdus. Kad organinis stiklas neištirptų pjaunant metaliniu peiliuku, jis turi būti iš anksto apdorotas įprastais variklio alyva. Be to, galite sutepti ir patį peilį, ir pjovimo liniją. Jei organinį stiklą patepsite aliejumi, jį be problemų bus galima nupjauti net elektriniu pjūklu, o medžiaga nesitirps.
Pirmas dalykas, kuris ateina į galvą pašalinant nuolatinį žymeklį, yra įprastas medicininis alkoholis. Taip. Jis puikiai susidoroja su žymeklio žymėmis, tačiau yra viena problema. Faktas yra tas, kad alkoholiui patekus ant organinio stiklo krašto, atsiranda pastebimų įtrūkimų. Norint išvengti tokių problemų, ženklinimui geriau naudoti įprastą rašiklį su flomasteriu. Daugiau geriausias variantas Bus vinis, kuriuo nesunkiai bus galima subraižyti pjovimo liniją ant organinio stiklo.
Ir paskutinis punktas. Norint apsaugoti akrilinį stiklą nuo atsitiktinių įbrėžimų, prieš pjaustant ir apdorojant jį reikia užklijuoti įprasta maskavimo juosta. Nuotraukoje parodytame pavyzdyje tai nebuvo padaryta, o rezultatas aiškiai matomas. Nors visi darbai buvo atlikti labai kruopščiai. Izoliacine juosta netrukdys pjauti, šlifuoti, gręžti ar surinkti. Ir problema su žymekliais išnyksta automatiškai.
Nupjovus organinio stiklo dalis, jas reikia sureguliuoti pagal dydį. Tai taip pat galima padaryti ant švitrinis popierius pritvirtintas ant plokščio pagrindo. Medžiaga taip pat išsilydys, tačiau tokiu atveju aliejaus geriau nenaudoti. Daug efektyviau naudoti įprastą vandenį – jis puikiai atvės organinį stiklą šlifuojant, neleisdamas jam ištirpti.

Stačiakampė skylė organiniame stikle

Jei su apvalios skylės viskas daugmaž aišku, tada be specialius įrankius padaryti stačiakampį lizdą tam pačiam jungikliui nėra taip paprasta. Yra du būdai išspręsti šią problemą. Abu yra paprasti.
Jei turite tą patį elektrinį pjūklelį (arba rankinį), tuomet būsimojo lizdo kampuose tiesiog išgręžiame mažas skylutes, į vieną iš jų įkišame nagų dildę ir apdirbame perimetrą. Nepamirškite apie tepimą. Jei nėra dėlionių, tada imame įprastas grąžtas, kurio skersmuo kuo artimesnis korpuse esančios tvirtinimo lizdo pločiui. Išgręžiame vieną ar dvi skyles ir baigiame iki galo stačiakampio formos naudojant įprastą pigią adatinę dildę.

Pastaruoju atveju apdorojimas bus daug greitesnis ir lengvesnis, jei organinis stiklas pirmą kartą bus pritvirtintas nejudėdamas. Taip pat pirmiausia verta dirbti su dilde 45 laipsnių kampu abiejose ruošinio pusėse, o tik tada išlyginti kraštą stačiu kampu.

Korpuso surinkimas iš medžio ir organinio stiklo

Pagaminus visus ruošinius, belieka juos surinkti į vieną gaminį. Pirmiausia pažvelkime į organinio stiklo tvirtinimo prie medžio galimybes. Klijai šiuo atveju nėra visiškai tinkami, nes jų pėdsakai bus matomi skaidri medžiaga. Galų gale tai neatrodys labai gerai.

Paprasčiausias būdas yra savisriegiai varžtai su įleista galvute. Jei jie bus paskirstyti simetriškai, jie nesugadins gaminio išvaizdos. Norėdami surinkti tokiu būdu, jums reikės grąžto, grąžto, kurio skersmuo mažesnis nei pati aparatinė įranga, ir įdubimo.

Du gretimi ruošiniai sujungiami ir tvirtinami kartu naudojant spaustuką. Geriau naudoti du mažus, nes čia vaidina suspaudimo jėga didelis vaidmuo. Faktas yra tas, kad kai grąžtas pereina per organinį stiklą į medieną ir dalys yra silpnai pritvirtintos, jos tikrai juda, o tai yra nepriimtina. Kai skylės yra paruoštos, mes darome sėdynė po galva ir įsukite varžtus. Tą patį darome su visomis kūno sienelėmis.

Taip pat verta paminėti, kad savisriegiai varžtai naudojami ne visada geriausias požiūris išspręsti tokias problemas. Toks ryšys praras stiprumą po kelių surinkimų ir išmontavimo. Todėl jis turėtų būti naudojamas tik tais atvejais, kai jūsų įrenginys nebus dažnai atidaromas.

Jei jums reikia skaidraus dėklo su galimybe be galo išardyti, vietoj savisriegių varžtų naudokite specialias sriegines įvores ir įleidžiamus varžtus. Tokiu atveju pirmiausia į medieną įsukamos įvorės, o po to į jas įsukami varžtai. Tokia jungtis savo stiprumu visiškai nenusileidžia savisriegiams, tačiau funkcionalumu yra žymiai pranašesnė.
Po bandomojo korpuso surinkimo belieka į jį integruoti užpildą. Norėdami pritvirtinti spausdintinę plokštę, apačioje padaromos skylės, o pritvirtinimui naudojami varžtai ir veržlės. Jei yra specialių radijo tvirtinimo stulpelių su atitinkamais sriegiais, geriau juos naudoti. Pavyzdyje parodytas mygtukas užsirakina pats. Papildomai suteikiame išvadus laidams ar skylutes jungtims, viską surenkame pagal schemą. Jei norite, pridėkite gumines arba plastikines kojeles.
Dėl to mes gauname puikų skaidrų dėklą savo amatams. Nepaisant gana trapios išvaizdos, jis yra gana patvarus. Be to, organinis stiklas nepraleidžia srovės, todėl šiuo požiūriu korpusas yra saugus. Jei jums nepatinka medienos buvimas gaminyje, vietoj to galite naudoti storą organinį stiklą. Tačiau skirtingai nuo medžio, jis turės būti įsriegtas varžtams ar įvorėms.

Ankstesniame straipsnyje padarėme spausdintinę plokštę ir ant jos prilitavome pagrindines dalis, o šiandien mes „pagaminsime“ savo korpusą. maitinimo šaltinis.

Žinoma, aš neapsimetinėju originaliu, nes dėklas savo projektams dariau pagal jau paruoštus brėžinius, o jei įmanoma, visada stengdavausi savo dizainus supakuoti į jau paruoštus dėklus, minimaliai keisdamas sau, o todėl irgi puiki patirtis Išradimų atvejų neturiu.

Čia papasakosiu tik korpuso gamybos procesą ir galimą galios elementų išdėstymą priekiniame skydelyje ir pagrindo viduje. Ir jūs turite padaryti tai tiksliai taip, tokia seka ir iš tokių medžiagų. Be to, jei turite paruoštą dėklą arba galite jį surinkti patys, praleiskite šią dalį.

Turiu šiek tiek likučių po renovacijos MDF plokštė ir aliuminio kampelis, kurį nusprendžiau panaudoti. Visų pirma ant būsimos bazės dedame maitinimo elementus taip, kaip jie išsidės ir taip, kad būtų lengva prie jų prieiti.

Perteklių nupjauname.

Ant pagrindo turime nurodyti puses: „priekyje“, „nugaroje“, „kairėje“ ir „dešinėje“.

Pažymėkite ir nupjaukite priekinės sienos gabalėlį.

Nupjaukite kampą. Kampo ilgį padarykite 2-4 mm trumpesnį už korpuso sienelės ilgį.

Dabar prisišvartuokime priekinė dalis korpusas iš apačios.
Norėdami užtikrinti, kad skylės tarp aliuminio ir medinių dalių puikiai sutaptų, elgiamės taip: pažymėkite pirmąją skylę priekinėje sienelėje, tada uždėkite kampą taip, kaip jis turi būti pritvirtintas, ir stipriai suspauskite abi dalis. Mes pereiname plonu grąžtu medinė dalis kiaurai, kampe pradurdami skylutę (paveikslo kairėje pusėje).

Dalims tvirtinti naudojau atitinkamai M3 skersmens varžtus ir veržles, o skyles išgręžiau 3 mm skersmens grąžtu.

Visas skyles priekinėje ir galinėje korpuso sienelėje išgręžiame didesnio skersmens grąžtu iki nupjauto kūgio, kad jame galėtų pasislėpti varžto galvutė. Gręžiau 8mm skersmens grąžtu.

Dabar mes montuojame aliuminio kampą į vietą, išlyginame jį išilgai sienos ir plonu grąžtu išgręžiame antrą skylę. Taip pat išgręžiame šią skylę iki 3 mm skersmens, o varžtu ir veržle pritvirtiname antrąją priekinės sienelės pusę ir kampą.

Visos kitos kūno dalys surenkamos taip pat.
Surinkimo procesą žiūrėkite toliau pateiktose nuotraukose.

Korpuso viršutinei ir šoninei sienelei pritvirtinti padarysime srieginę jungtį.
Naudodami ploną grąžtą, mes einame tiesiai per medinę dalį ir kampe pramušame skylę. Bet dabar 2,5 mm skersmens grąžtu išgręžiame kampe skylę, o sriegį nupjauname M3 čiaupu.

Norėdami tvirtinti viršutinę ir šonines sienas, pasirinkite varžtus su gražiomis galvutėmis, nes šių varžtų nepaslėpsime.

Kažkur turėtų būti tokia dėžutė.

Dabar ant priekinės sienos pažymime vietas voltmetrui, jungikliui, kintamajam rezistoriui ir išėjimo įtampos blokui.

Didžiausia dalis yra voltmetras, todėl pirmiausia pažymime ir išpjauname jį, o tada dedame visus kitus priekinės sienos elementus. Slankmačiu patogu pažymėti ir nubrėžti apskritimą.

Storu grąžtu einame ratu, o apvalia dilde sureguliuojame voltmetro angą.

Kitas žingsnis - pažymėti bloko vietą, iš kurios bus paimta išėjimo įtampa. Jūsų padėklas gali skirtis nuo manojo.

Padėkite perjungimo jungiklį, kad įjungtumėte maitinimą virš bloko.
Kintamajam rezistoriui gaminame specialų laikiklį, kuris bus tvirtinamas prie korpuso pagrindo. Čia panaudojau dalį iš vaikiško konstravimo rinkinio.

Ir paskutinis dalykas, kurį reikia padaryti norint užbaigti grubus ir nešvarus darbas, tai yra gręžti ventiliacijos angos korpuso apačioje po transformatoriaus, radiatoriaus montavimo vieta ir korpuso galiniame dangtelyje.

Dabar patartina uždaryti varžtų galvutes ant priekinės ir galinės korpuso sienelių.
Čia galite naudoti gamykloje pagamintą medienos glaistą arba galite surinkti pjuvenas iš MDF plokštės, maišyti jas su PVA klijais, kol pasieks tirštos grietinės konsistenciją, ir užsandarinti skylutes mentele.

Leidžiame išdžiūti dvylika valandų, o perteklių nuvalome smulkiu švitriniu popieriumi, o jei liko šiurkščių dėmių, vėl atskiedžiame pjuvenas klijais, bet iki skystos grietinės konsistencijos ir užpildome visus šiurkščius kraštus.

Kai viskas išdžiūsta, vėl perbraukiame smulkiu švitriniu popieriumi ir pradedame dažyti.
Dažus rinkausi purškimo skardinėse, nes greitai džiūsta, nereikia naudoti teptuko, tepasi sklandžiai. Priekinis skydelis bus baltas o visa kita juoda. Patartina dažytis gryname ore.

Dabar pamažu sutvarkome elektros tiekimą.
Priekiniame skydelyje įdedame miliampermetrą, jungiklį, bloką išėjimo įtampai ir kintamo rezistoriaus slankiklį.

Uždėjau blokelį ant klijų, ir su išvirkščia pusė Priekinis skydelis sulenkė kontaktinius žiedlapius, kad būtų tvirtesnis.

Ant pagrindo pritvirtinau transformatorių, radiatorių, lentą ir kintamą rezistorių.

Pabaikime čia ir iš dalies sukalibruosime voltmetro skalę ir galiausiai surinksime maitinimo šaltinį. Ir jei jūsų transformatoriaus antrinėje apvijoje yra daugiau nei keturiolikos voltų įtampa, tada sužinosite, kaip galima toliau padidinti maitinimo šaltinio išėjimo įtampą 3–5 voltais.
Sėkmės!

Trumpa programuojamų maitinimo modulių RD tipo DPS5005/DPS5015 įrenginio korpuso apžvalga
Bus surinkimas, keletas nuotraukų, kas nutiko.

Pagaliau gavau ilgai lauktą paketą su metaliniu dėklu mano DPH3205 (arba DPS5015) maitinimo moduliui.

Tai yra dėklas, užsakytas iš Ruideng Technologies (RD) (su nuolaida, kurią pardavėjas suteikia kitam produktui, peržiūrėdamas pirkinį „YouTube“).


Korpuso matmenys apie 130x120x50 mm.


Korpusas tinka tiek vieno ekrano moduliams, tiek moduliams su maitinimo kortele. Tiesiog atkreipkite dėmesį į tai užsakydami (skirtingos komplektacijos, pardavėjas prideda tvirtinimo detales lentai viduje ir išgręžia skyles. Galite nusipirkti ekonomišką variantą ir viską daryti patys, bet 1 USD skirtumas neapsimoka)


Dėklas universalus, gali būti naudojamas DPS5005 kartu su galinga Lipo baterija

Tiesą sakant, iš pradžių jį rinkausi chipidip ir panašiose parduotuvėse. Tai standartinis dėklas, kuriam reikės arba išpjauti visą plokštę pagal modulio matmenis arba pasigaminti patiems.

Kaina yra apie 600 rublių plius pristatymas už standartinį plastikinį dėklą. Ir atsižvelgiant į ankstesnio užsakymo nuolaidą, mano kaina nebuvo daug brangesnė. Galų gale aš jį pasirinkau.

Taigi, dėklas buvo putplasčio dėžutėje, supakuotas į minkštą pakuotę.




Viduje yra tvarkingai supakuotas instrumentų dėklas iš RD (plokščias, pilkas) su nemokamais krokodilais (ant pakuotės parašyta DOVANA)


Korpusas sunkus, plius gana didelis komplektas, skirtas programuojamiems DPS/DPH/DP moduliams montuoti. Rinkinys sveria kiek mažiau nei 450 gramų.


Tačiau pats kėbulo profilis be plokščių sveria 290 gramų. Atsižvelkite į tai. Tai yra, maitinimo šaltinio versija be baterijos, be išorinio maitinimo šaltinio ir tokiuose moduliuose kaip DPS5005 svers apie 300 g, tačiau versija su DPS5015 jau artėja prie 400 g plius išorinio šaltinio.


Korpusas susideda iš profiliuotų metalinių (aliuminio ekstruzijos) puselių, kurios viena į kitą įkišamos specialiu grioveliu. Kai kurie galios elektronikos prietaisų dėklai (pavyzdžiui, automobilių inverteriai) yra pagaminti pagal šią schemą, kur reikalingas aušinimas, o korpusas vienu metu atlieka radiatoriaus vaidmenį.
Yra profilio pelekas, skirtas šilumos išsklaidyti.


Ir štai kas slypėjo korpuso viduje. Tai dvi plokštės, krokodilai, plokštė, ventiliatorius, perjungimo jungiklis, lizdai ir kiti gnybtai (4 mm kištukai, 5 vnt.).


Korpuso pristatymo komplektas. Yra net reikiamo ilgio (2,5 kv mm) laidai, silikoninės kojelės, maitinimo jungiklis.


Ir štai metalinių plokščių išvaizda. Yra visos reikalingos skylės ir nieko keisti nereikia


Bandau ant DPS5005 skydelio


Maitinimo keitiklio plokštė iki 5V ventiliatoriui. Tai taip pat yra plokštė, skirta prijungti maitinimo lizdus ir laidus iš įjungimo-išjungimo jungiklio.


Pilnas ventiliatorius 40x40, dėmesys, 5V. Laidas gana ilgas, net nežinau kam jis skirtas. Galimas antram kėbului (universalumas). Teoriškai jį reikia iškirpti pagal dydį, atsižvelgiant į vietą, arba į plokštę įlituoti panašų lizdą.


Abiejų korpuso plokščių surinkimas




Priklijuokite silikonines pėdeles prie apatinės kūno dalies


Nupjauname, nupjauname ir suspaudžiame laidus. Iš anksto atsiprašau už spalvingą nuotraukos foną.


Sumontuojame maitinimo modulį (didelę plokštę su valdikliu) DPS5015 arba DPH3205.
Nuotraukoje DPH3205


Šioje nuotraukoje parodytas DPS5015 „bandymas“.


Surenkame korpusą, tiksliau, stumdome puses viena į kitą išilgai skaidrės


Toliau reikia įdiegti abi plokštes


Čia yra korpuso nuotrauka su surinktu moduliu




Čia yra įtraukto modulio nuotrauka


Skydelio iš arti

Daugiau bylos nuotraukų

Pilna nuotrauka


Vaizdas iš priekio


Dar viena nuotrauka


Labai gerai atrodo


Įjungta galinė siena neveikia, nes gale esantys gnybtai trukdo.

Pardavėjas turi išsamus vaizdo įrašas apie modulių montavimo į korpusą procesą

Norėdami prijungti išorinį maitinimo šaltinį, taip pat apkrovą, naudoju laidų rinkinį su bananų gnybtais.

Vietoj išvadų.
Korpusas kokybiškas, nors ir šiek tiek brangus. Jei lygintume su tuo pačiu, pastarasis kainuoja apie 50 USD, turi mažesnę V ir A bitų talpą, neturi programuojamų išankstinių nustatymų ar atminties. Tačiau GOPHERT yra beveik dvigubai kompaktiškesnis.
Išorinis nuolatinės srovės maitinimo šaltinis GOPHERT nereikalingas, jis maitinamas 220V.

Kaip mano dizaino pliusas: Tai universalumas, nes galiu prijungti bet kokį turimą maitinimo šaltinį, o panaudojęs jį išjungti ir grąžinti į vietą. DPH3205 atveju galiu naudoti 6 V maitinimo šaltinį, kad gaučiau iki 32 V. Kitas universalumo pranašumas: už 50 USD galiu naudoti DPS5015 modulį ir gauti našumo lygį