Hvordan dekke et badehus selv og lage et tak. Badehustak - grunnleggende anbefalinger for valg av type og konstruksjonsinstruksjoner (90 bilder). Knust mansardtak

De fleste eiere av private hus bygger et badehus på eiendommen sin. Å legge grunnlaget og bygge veggene er bare en del av jobben. Du må også lage taket riktig med egne hender, siden dette vil avgjøre hvor mye strukturen tåler nedbør. Kun en kombinasjon av riktig utført arbeid kan garantere deg et resultat av høy kvalitet og komfortable forhold i badehuset. Dette kan oppnås hvis du følger trinn-for-trinn-instruksjonene for å bygge den selv.

Alternativer for takdesign for badehus

Før du begynner å bygge et tak i badehuset, må du velge beste alternativet. Det skal være så enkelt som mulig, men pålitelig, siden det er nødvendig for å beskytte strukturen mot regn og snø.

Oftest er badene:

loftet;
takløs.

Selve takkonstruksjonen avhenger av dette. Dette påvirkes også av hvor ofte badekaret er i drift. For den som skal brukes hele året, er det best å velge et gaveltak med loft, da det er varmere. Der kan du utstyre et hvilerom.

Sommerbad er vanligvis bygget uten loft, men er designet for å installere en tank med vann for oppvarming under solen. Denne typen taktekking er lettere å konstruere.

I henhold til deres form kan tak være:

single-pitched;
gavl;
multi-bakke.

Skurtak er det enkleste. Brukes vanligvis når man fester et badehus til hovedhuset eller annen bygning. Sperrene hviler fast på motsatte vegger i en viss helningsvinkel.

Den optimale vippevinkelen er 20–30°, men hvis badehuset er bygget i områder med høye nedbørsnivåer, øker denne parameteren til 45°.

Sadeltak er installert på separate konstruksjoner. De består av to deler koblet til hverandre i en vinkel. For områder der det faller mye snø om vinteren, bør koblingsvinkelen være ganske skarp (fra 45 til 80°) slik at nedbør lett kan renne ut og ikke legger press på taket fra utsiden. Og i områder der det er hyppig vind - minimumshelling slik at det ved kraftige vindkast ikke flyr av badehuset.

Tak med flere skråninger er vanligvis ikke reist på små badehus, siden dette ikke er helt rasjonelt og praktisk. Men hvis det bygges en stor badekompleks, så vil det passe her. Hun har en fantastisk utseende, og lar deg arrangere ekstra rom under hvelvene dine (hvilerom, biljardrom, lagerrom, etc.). Ulempen med taket er kompleksiteten i konstruksjonen.

Det er derfor mestere ofte velger dette alternativet.

Hvordan lage et gavltakdiagram riktig

Det beste alternativet for lite badehus er et sadeltak. Den kan skråstilles og henge. Det første alternativet er utstyrt med ekstra trestoppere for større stabilitet. Hengesystemer hviler kun på mauerlats eller takbjelker. Øverst er sperrene støttet av tverrstenger.

Forberedelse for installasjon: dimensjonering, tegninger

For enkelhets skyld vil alle beregninger bli gjort for et badehus med en side på 5 m. Det anbefales å bygge det av saget tømmer, og bruke den øverste raden som mauerlat.

Før du lager sperrer, er det nødvendig å gjøre alle nødvendige beregninger og målinger, samt bestemme takets helningsvinkel og dimensjonene til treelementene.

Taksystemet er utsatt for visse belastninger:

massen av sperrer, kappe og selve takmaterialet;
arbeidernes vekt;
sannsynligheten for naturkatastrofer (de blir ikke tatt i betraktning i vårt land, siden de har en lav prosentandel av sannsynligheten for at de inntreffer).

Når du beregner tykkelsen og bredden på sperresystemelementene, må du ta hensyn til helheten av alle typer belastninger.

De nedre elementene på sperrene er plassert på Mauerlat, og de bærer laterale og vertikale belastninger. Horisontale er plassert på tverrstenger. Mønedelen av sperrene tar på seg kompresjonskreftene i horisontal retning. Sperrespenn utsettes for størst grad av bøyning.

Ved beregning av belastningen er det nødvendig å bruke korreksjonsfaktorer som avhenger av husets høyde.

Det er også forskjellige snølastverdier avhengig av klimasonen.

Tilhørighet til en viss klimasone kan sees på et spesielt kart.

Valg av takmateriale

Treverket som benyttes til konstruksjon av sperreramme skal ha et minimum antall feil (det dreier seg først og fremst om knuter og sprekker).

For taket på et badehus velges oftest furu- eller granplater på grunn av deres høye styrke. Dette treverket er enkelt å bearbeide. Eksperter anbefaler å bruke tømmer av klasse I, godt behandlet med antiseptiske og soppdrepende midler. Men for et lite badehus er klasse II eller III materiale egnet.

Du kan bruke laminert finertømmer med høy grad av styrke uten tegn til deformasjon. Men slikt materiale er dyrt.

20% (hvis innsiden av badehustaket er fullstendig dekket med etterbehandlingsmaterialer);
23% (hvis noen takelementer skal plasseres på gaten, for eksempel en baldakin over en veranda eller terrasse).

Ved til et tak må tørkes naturlig (i tørt rom ved lav temperatur) i 2–3 år eller i spesielle kammer ved høyest mulig temperatur.

Det er et stort antall takmaterialer:

ondulin;
metall fliser;
myke fliser;
takpapp;
skifer;
euroslate;
metallprofil.

Den mest populære og tilgjengelige materialer er metallfliser og korrugerte plater, som er preget av lav pris og lang levetid.

Bølgeplaten er laget av galvanisert stål med spesialbelegg. Hovedforskjellen fra metallfliser er tykkelsen på metallet. For eksempel er korrugerte plater med en tykkelse på mer enn 1 mm ikke beregnet på taktekking.

Fordeler med dette materialet:

høy ytelse;
enkel installasjon (ark kan enkelt velges i henhold til den nøyaktige størrelsen på takhellingen);
lett vekt;
overkommelig pris.

Det er også ulemper, for eksempel lav lydisolasjonsegenskaper, mindre attraktivt utseende sammenlignet med metallfliser, kort levetid (ca. 5 år).

Fordeler med metallfliser:

høy grad av korrosjonsbestandighet;
utmerket lydabsorpsjon, som gir flerlagsmateriale;
lang levetid (ca. 50 år);
fantastisk utseende.

Til tross for sine positive egenskaper er den ikke egnet for montering av skråtak, siden den bare kan legges i en vinkel på minst 14°. Bølgeplater har ingen begrensninger.

Ruberoid er et billig, men kortvarig materiale. Det er enkelt å installere og krever ikke mye arbeid. For et budsjett takbelegg for et badehus kan takpapp kalles et helt akseptabelt alternativ.

Skifer er et rimelig takmateriale som passer til et badehus. Den har en ganske lang levetid (ca. 40 år) og krever ikke ekstra pleie. Montering av skiferplater utføres raskt, noe som er svært viktig i sluttfasen.

Ulempen med dette materialet er den høye graden av vannabsorpsjon, så etter 2-3 år kan det vises mose og forskjellige skadelige lav - maling vil bidra til å unngå dette. Den høye skjørheten til skifer er også en betydelig ulempe. Derfor er det bedre å forhåndsbore hull som festene skal drives inn i.

Hvilket materiale og verktøy som trengs

For å bygge et sadeltak for et 5x5 m badehus trenger du:

brett (furu eller gran) - 50x150 mm (avstanden mellom sperrene anbefales å være 90 cm);
ukantet bord for midlertidig fiksering av sperrer;
kantet bord - 20x100 mm (lengde 3 m);
metall hjørner;
metallplater - tykkelse 2 mm;
stenger - 50x50 mm;
bolter med skiver og selvskruende skruer;
limt kryssfiner, OSB eller ukantet plate for kapping;
lameller - 20x50 mm;
isolasjon, dampsperre og vanntettingsmateriale;
metallfliser eller korrugerte plater.

Verktøy:

bulgarsk;
elektrisk stikksag;
stiftemaskin;
hammer;
målebånd - lengde minst 10 m;
skarp kniv;
elektrisk skrutrekker;
antiseptiske midler og impregneringer.

Bygging av et badehustak: trinnvise instruksjoner

For å installere taket må du følge følgende plan:

Sjekk den parallelle posisjonen til Mauerlat (graden av oppløp er ikke mer enn 2–3 cm). Festetapper må plasseres i nødvendige avstander.
For et 5x5 m badehus er seks par sperrekonstruksjoner tilstrekkelig. For å montere et stort antall identiske deler, anbefales det å lage en generell mal, noe som vil fremskynde arbeidet betydelig.
For å lage en mal, må du ta tre meter brett og slå dem ned med en spiker på toppen. Spik et stykke horisontal stripe til ett bord, som vil tjene som en mal for å lage tverrstangen. Avstanden fra mønet skal ikke være mer enn 40–50 cm. Fest tverrstangen på det ene brettet, og spik det til det andre etter å ha bestemt hellingsvinkelen til slyngene.
Løft opp malen og installer den på plass der sperrene er festet. Endre helningsvinkelen og avstanden til forlengelsen slik at den fremtidige ryggen er nøyaktig i midten av badehuset. Etter å ha funnet det rette stedet, spikrer du tverrstangen til det andre brettet. Forsterk brettene og mønet med to eller tre spiker til.
Plasser malstrukturen på den støttende mauerlaten, merk punktet der sperrene skal kombineres. Koble disse elementene med tømmer og stålhjørner. Fest en trelist på malen ved kontaktpunktet med støtteelementet.
På plasseringen av gavlene, spikre stengene vertikalt. Høyden deres skal være lik høyden på slyngene. For å sjekke vertikalitet, trekk en konstruksjonssnor mellom dem. Sjekk malen langs hele lengden av badekarstrukturen. Ta et skritt på ca. 1 m og se på helningsvinkelen. Mønedelen må gå strengt langs ledningen. Alle uregelmessigheter kan fjernes under opprettelsen av kappen. Hvis feilen er mer enn 1 cm, er det nødvendig å justere malen for å nå gjennomsnittsverdiene.
Hvis alt er gjort riktig, kan du forsiktig fjerne malen og legge den på bakken.
Legg malen på en flat base og fest det ene benet av sperrene til den. Overvåk strukturen til mønedelen. Trim knutene. Overhengende overflødige sperreelementer kan sages av før montering eller etter montering.
Mønesperrer kan kobles sammen ved hjelp av flere metoder. En av dem er forbindelsen ved mønepartiet i et halvt tre.
Det er best å koble slyngene i en vinkel på 90°. For å hindre forskyvning på begge sider, må monteringen festes med stålplater. Festene skal plasseres jevnt langs hele lengden av sperrene.
Nå må du lage merker på toppen og bunnen av sperrene. Sag av toppen på skrå, da det lages en stussfuge. Kuttestedet skal falle sammen med toppen og bunnen av malen. Det anbefales ikke å sage av to slengbein samtidig. Det er nødvendig å fjerne tegningen på hver av dem fra en bestemt side separat. Denne enheten er forbundet med stålplater.
Ved å bruke malen må du markere punktet der raftbrettet vil hvile på mauerlat, og feste et brett på dette stedet som vil hvile mot det. Den kan festes fra bunnen av seilet til kanten av brettet eller fra siden. Denne enheten vil tåle betydelige skjærbelastninger, så det anbefales å bruke sterke bolter for festing.
Plasser to sperrebrett på en flat overflate, og kontroller plasseringen av nodene ved hjelp av en mal. Fjern den og fest bolten på plass.
De øvre elementene på stroppene må ligge godt mot hverandre langs hele kuttet.
Deretter bolter vi tverrstangen med en overlapping til bena på slyngene. Du trenger 2 bolter for hver stropp.
Tverrstangen utsettes for kompresjon - selv små vibrasjoner bør ikke tillates ved festepunktene. For å forhindre at sperrene sprekker ved montering av boltene, anbefales det å bore hull for dem litt mindre enn boltenes diameter med ca. 1 mm. Den overskytende delen av bolten må kuttes av med en kvern.
På samme måte er det nødvendig å installere alle de andre sperrene: legg dem oppå hverandre, og kontroller at alle størrelser stemmer overens.
Når alle sperrene er laget, kan du begynne å montere takrammen. Du må først feste de ytre sperrene og feste dem med brett. Monter forsiktig hvert sperreben og kontroller dimensjonene. Trekk snoren fra sidedelene ved overhenget av sperrene til mønet.
Merk festepunktene til de gjenværende seilene på Mauerlat i trinn på omtrent 1 m.
Løft hver slynge en etter en, juster den langs snorene og fest den med brett. Spik dem i en viss vinkel.
Når alle sperrene er på linje, må du sjekke nøyaktigheten av plasseringen, og deretter begynne å feste dem med stålvinkler og strimler. Hjørnene skal festes på begge sider av sperrene. Resultatet er et stabilt og pålitelig system. Nå må du justere lengden på slyngene nedenfra langs ledningen slik at de stikker ut over badehuset med ca. 30–40 cm.
Installer ekstra støtter laget av brett under de ytre bena, som i fremtiden vil tjene som en ramme for kledning av gavlene.

Å lage en kappe

Mantlingen kan være lamell eller solid.

Etter montering av kappen er det nødvendig å lukke endesidene av taket. Hvis du planlegger å lage et loft, må du legge igjen plass til å installere dører og vinduer.

Isolasjon fra innsiden

For isolasjon kan du bruke mineralull 10 cm tykk. Først legges et dampsperremateriale på sperresystemet for å beskytte det mot fuktighet fra utsiden innvendige rom bad

Det legges isolasjon på toppen av den, og deretter vanntettingsmateriale, som vil hindre fukt i å trenge gjennom små sprekker i taket.

Beskyttende hydro- og dampsperrefilmer legges med en overlapping på ca. 15–20 cm, limes deretter sammen med konstruksjonstape.

Hvordan dekke et tak riktig

Legging av takmateriale er ikke mindre viktig del av takkonstruksjonen enn konstruksjonen. Hvis du dekker badehuset ordentlig med metallfliser eller metallprofiler, kan du beskytte alle trekonstruksjonselementer mot atmosfærisk nedbør, noe som vil forlenge levetiden betydelig.

For å legge metallfliser trenger du:

Stadier av installasjon av takmateriale:

Metallflisene løftes opp på takrammen ved hjelp av spesielle belter. Det første arket plasseres og justeres nøye langs endedelen og gesimsen. Den er festet med selvskruende skruer på punktene der bølgen går sammen med kappelistene. De er skrudd i en bestemt rekkefølge.
Legging gjøres fra venstre mot høyre. Kanten på det andre arket bringes under enden av det første, og deretter justeres de nøye. Hvis materialet legges fra høyre til venstre, bør det andre stykket plasseres med en liten overlapping. Alle arkene skrus en etter en.
Det første arket legges på mantellistene med et fremspring på ca 40–50 mm, og festes med en selvskruende skrue helt i kanten av mønet og bunnen av gesimsen.
For å installere det andre arket, er to stykker av profilen sammenføyd ved hjelp av en lateral overlappingsmetode, slik at det ikke er hull eller forvrengninger. Kobles til hverandre med selvskruende skruer tverrgående del bølger. Du må begynne å koble fra takskjegget til ryggen. På denne måten festes 3–4 profilark. En midlertidig selvskruende skrue skrus ut og hele raden av metallprofilen er justert i forhold til gesimsen.
Korrektheten av forskyvningen på begge sider av blokken måles. Størrelsene stemte – alt ble gjort riktig. Nå er arket godt festet med en selvskruende skrue. Alle andre profiler festes i skjøtene med hverandre og skrus fast i kappen.
Etter at arbeidet er fullført, er det nødvendig å fjerne alle sponene fra metallflisene med en myk børste, og fargene boreområdene litt med maling av samme farge som selve materialet.
Deretter må du sikre mønet på en slik måte at loftet er ventilert. Den er festet til metallflisen ved hjelp av selvskruende skruer på toppen av annenhver bølge. Overlappingen skal være ca 10 cm lang.
En gesimslist er festet, som vil beskytte frontplaten mot eksterne faktorer. For å gjøre dette legges de med en overlapping på omtrent 50 mm. De spikret hver 30. cm.
Endelisten legges på sideplaten og skrus med selvskruende skruer (et trinn på ca. 1 m). Den er festet til kappen lamellene gjennom øverste del takplater med selvskruende skruer i trinn på 40–80 cm. Planken skal overlappe overkanten av bølgen.
En spesiell isolasjon festes før montering av mønelisten. For dette formålet fjernes den beskyttende film, limt fra kanten av mønet mot midten i en avstand på ca 25 mm. Selve mønet er festet til taket hver tredje bølge med en overlapping på 10 cm.

Video: hvordan lage et tak for et badehus fra et tømmerhus med egne hender

Bare hvis taket på badehuset er riktig installert, kan du være sikker på at det vil tjene i mange år og tåle evt. naturlige forhold. Derfor må konstruksjonen av dette elementet tas svært alvorlig og ansvarlig, siden det tar på seg tunge belastninger, og derfor må være så sterkt og pålitelig som mulig. Og så kan du og vennene dine nyte å slappe av i damprommet når som helst på året.

Strukturen på taket på badehuset er ikke mye forskjellig i utseende fra takrammene til andre bygninger. Tatt i betraktning at den indre overflaten av badehuset er utsatt for varm damp, høy luftfuktighet og temperaturendringer, velges spesielle materialer for etterbehandling. Dette er spesielt viktig siden, i motsetning til konvensjonelle bygninger, er slike tak utsatt for aggressiv påvirkning både fra utsiden og fra innsiden.

Typer tak i badehus og funksjoner i deres design

Når du designer en takramme for et badehus, styres de av hovedkriteriet - jo enklere utformingen av denne strukturen er, jo bedre ytelse. For å overholde dette, er det nødvendig å observere følgende nyanser på designstadiet:

velg antall takhellinger;
velg et takbelegg;
bestemme behovet for en loftsplass.

For taket på et badehus brukes oftest en enkelt-pitch eller gavlstruktur. Å bruke rammer for et badehustak med et stort antall knekk er upraktisk, siden dette vil kreve mer takmateriale, sperreelementer og økonomiske investeringer. I tillegg vil produksjonen av takkonstruksjoner med flere skråninger for et badehus kreve komplekst tekniske løsninger, som ikke alltid er nok erfaring for en person som ønsker å bygge dem uten hjelp utenfra.

Høyden på takhellingen for et badehus og antall bakker øker prisen på materialer

Skurtak til badehus

Disse strukturene brukes oftest når badehuset ligger i tilknytning til hovedbygningen eller når begrenset budsjett for et slikt bygg. Flate tak Passer best for små bad. Den største fordelen med slike strukturer er at de ikke krever seriøse beregninger, installasjon av et komplekst raftersystem og mye tid.

Det skråtak har enkel design, konstruksjonen som krever mindre midler og materialer enn for andre typer

Som grunnlag for skråtak Motstående vegger tjener, med en av dem som har en større eller mindre høyde. For jevn fordeling av takbelegg og montering flat overflate bruk Mauerlat. Mauerlat er en trekloss med et tverrsnitt på minst 200x200 mm, som er plassert langs overflaten av bærende vegger. For å sikre at dette elementet i rammesystemet forblir på plass, er det festet til metallankre (bolter).

Mauerlat er plassert på forhåndsinstallerte stendere

Mauerlat brukes ikke når du installerer et skråtak på veggene i et badehus bygget av en tømmerramme.

Hvis lengden på takhellingen for et badehus overstiger 600 cm, brukes bjelker, stativer, sperreben og purliner som ekstra feste av sperrekonstruksjonen.

Hvert av disse elementene bidrar til å jevnt fordele vektbelastningen på takflaten.

Hvis lengden på takhellingen er mer enn 6 m, legges ekstra festemidler til sperrrammen

Video: bygge et skråtak

Sadeltak

Denne utformingen er vanlig i badehuskonstruksjoner laget av tømmerstokker. Visse helningsvinkler av taket i nærvær av gulvbjelker gjør det mulig å organisere nyttig plass under taket, som kan brukes som boareal, loft eller husholdningsrom.

Sadeltakkonstruksjonen til badehuset gjør det mulig å bruke det indre rommet til økonomiske og huslige formål.

Høyden på mønebjelken og brattheten til takhellingen er valgt i samsvar med de klimatiske egenskapene til regionen. For de nordlige regionene i landet vårt, hvor det er mye nedbør, er det mer tilrådelig å bruke et gavltak med en skråningsvinkel over 45 grader.

Jo større helningsvinkel taket har, desto raskere fjerner man regnvann, hagl og snødrev.

Den brukbare plassen til gavltaket til badehuset øker avhengig av helningsvinkelen og høyden på mønebjelken

Når du bygger tak av denne typen, er det nødvendig å ta hensyn til vindbelastningen, siden jo brattere helningsvinkelen til taket er, desto mindre motstandsdyktig er strukturen mot slik påvirkning.

Video: sadeltak under metallfliser

Kaldt tak for et bad

Et kaldt tak er et lag med vanntetting installert på sperrer med kappe, dekket takmateriale. Det må være et gap mellom vanntettingslaget og taktekkingen, slik at luftmasser som stiger opp fra rommet kan sirkulere fritt.

Det må være et gap under tekkingen for å fjerne fordampet fuktighet

I fravær av slike hull vil fuktighet legge seg på overflaten av sperresystemet, og skape en gunstig atmosfære for treråtnende, samt utvikling av sopp og mugg.

Isolering av taket på et badehus med kaldt tak

Taket i badet må være en pålitelig barriere for å opprettholde en konstant temperatur, samt fordampe fuktighet. I henhold til fysiske lover varm luft sammen med dampen går det opp. Etter å ha møtt elementene i sperresystemet og taktekkingen, legger våte røyk seg på overflaten. Som et resultat dannes det vanndråper som vil falle på hodet til ferierende. I tillegg vil varme slippe ut av badehuset. For å opprettholde en konstant temperatur vil det kreves en stor mengde drivstoff.

Slike omstendigheter vil medføre mye ulempe og ekstra kostnader for drivstoffmaterialer. For å unngå dette må taket på et badehus med kaldt tak isoleres.

Utformingen av takpaien inkluderer innvendig og utvendig dekorasjon, dampsperrelag, isolasjon og et vanntettingslag. Ulike materialer kan brukes som isolasjon. Tykkelsen og mengden av dampsperre og vanntettingsmembraner velges individuelt.

Når du installerer et isolert tak i et badehus, er det ekstremt viktig å ha en luftspalte og følge rekkefølgen for å legge lagene i kaken.

Kan brukes som isolasjon for et badehustak mineralull eller annet materiale

Takisolering kan gjøres på flere måter:

Ved å legge tykke plater på den øvre enden av veggene. I dette tilfellet er et kontinuerlig lag laget av tre. Denne metoden kalles flat.
Ved å feste bord i takbjelkene på siden av badehuset. Denne metoden kalles hemming.
Bruke spesielle flerlagspaneler.

For å forstå driftsprinsippet for hver metode, er det nødvendig å forstå hver av dem separat.

Lagdelt metode for å isolere et badehustak

Denne metoden for takisolering brukes til bad med et lite område. For dette formålet i de øvre kronene trevegger Hakk er laget til en dybde på 5 til 10 centimeter, hvor tykke plater er installert. Tykkelsen på disse elementene må være minst 60 mm. Platene monteres ende-til-ende. For å forbedre takets varmeisolasjon og vanntettingskvalitet, plasseres de på tvers av badehuset. I dette tilfellet spiller platene rollen som bærende bjelker og takflate.

Når du isolerer taket på et badehus ved hjelp av en plankemetode, kan du legge til en ny rad med brett i skjøtene

Ferdig himling med inni behandles med antiseptiske midler. Etter dette får treverket tørke. Deretter er den ytre overflaten av taket dekket med en dampsperremembran, som er sikret ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin og stifter. Skjøtene til materialet er dekket med metallisert tape.

På baksiden av brettene (loftet) er festet vanntettingslag, som er i stand til å sende damp. Lag av isolasjon er plassert på toppen av den, som kan være en blanding av leire og sand med sagflis, utvidede leirgranulat, slagg, samt materialer basert på mineralforbindelser og syntetiske fibre.

Hvis mineralull eller bulkmateriale i form av ekspandert leirgranulat brukes som isolasjon, må styrestag monteres på stedet hvor de legges i trinn på minst 50 cm For dette treplater med et tverrsnitt på 30x150 mm brukes. Det skal bemerkes at avstanden mellom slike stenger skal være lik bredden på plateisolasjonen.

Isolasjonen er dekket med et vanntettingslag, som fester det til de øvre endene av styreskinnene.

Metode for hemmed isolasjon av et badehustak

Det særegne ved denne metoden er at takplatene er festet til den indre og utenfor bjelker P Denne typen tak kan brukes til badehustak av forskjellige størrelser. Avstandene mellom de bærende bjelkene bestemmes av isolasjonsmaterialet.

Tykkelsen på det varmeisolerende materialet til badehusets tak skal være litt mindre enn høyden på bjelkene

For å isolere taket i et badehus ved hjelp av hemmemetoden, må du:

Lag et røft tak. For å gjøre dette spikres plater med en tykkelse på minst 30 mm til gulvbjelkene fra innsiden av rommet. Et metallisert dampsperremateriale er festet til det grove taket. Skjøtene lukkes eller festes med tape. Et etterbehandlingstak, hvis materiale er fôr, er installert på dampsperren.
Metallisert tape forsegler skjøtene fullstendig mot fuktinntrengning
Siden tre er lite motstandsdyktig mot forfall, må det behandles forsiktig med antiseptiske midler. I dette tilfellet må foringen være belagt med en spesiell lakk.
Trebehandlingsmaterialer er behandlet med antiseptika og lakkert
Som i forrige metode legges mineralullplater mellom bjelkene eller utvidet leire helles. Isolasjonen er dekket vanntettingsfilm, et etterbehandlingsgulv er installert på toppen. Det er best å bruke tykk fuktbestandig kryssfiner til dette.

Takisolasjon med flerlagspaneler

Flerlagspaneler er enkle å lage selv. For å gjøre dette er to identiske stenger plassert i en avstand på 50 cm fra hverandre. Lagt på toppen tre skjold eller brett. Etter dette må strukturen snus og varmeisolasjonsmateriale plasseres inne. Stuff lameller på toppen. Før du installerer slike paneler, er det nødvendig å styrke bjelkene med tetningsmateriale. Det er praktisk å bruke jute til dette.

Isolasjonen i badekarets takpaneler velges individuelt

Video: isolering av badehusets tak

Isolert tak til badehus

Takpaien til et isolert tak for et badehus skiller seg fra den ikke-isolerte versjonen i antall isolasjonslag og valg av materialer etter type.

Tykkelsen på takpaiisolasjonen for badehusets tak bør ikke være mindre enn 10 cm

Et varmt tak for et bad består av følgende elementer som er installert på sperrekonstruksjonen:

En membran som lar damp passere gjennom. En slik barriere vil beskytte varmeisolasjonsplater fra fuktinntrengning. Fravær dampsperremembran vil føre til at for eksempel mineralull vil miste sine varmeisolerende egenskaper. I de siste tiårene ble glassin brukt til dette formålet. For tiden brukes moderne materialer, for eksempel polyetylen- og polypropylenfilmer. For å øke styrken er de forsterket med et spesielt nett.
En dampsperremembran i badehustaket vil hindre fukt i å trenge inn i isolasjonen
Termisk isolasjon. Dette laget holdes pålitelig av temperaturforskjeller inne og ute. Den bruker materialer av forskjellige tykkelser. Som regel er denne parameteren mindre enn 10 cm Holdbarheten og funksjonaliteten til termiske isolasjonslag er direkte relatert til deres isolasjon fra fuktighet, rekkefølgen på installasjonen og kvaliteten på installasjonen.
For varmeisolering kan du bruke mineralull i ruller eller plater
Vibrasjonsisolerende lag, som består av ulike tetninger, hovedoppgave som er å minimere lyden av fallende regn og hagl. Oftest brukes vibrasjonsisolasjon ved bruk av metallplater, metallprofilplater og falstak som taktekking.
Et klebelag påføres på den ene siden av tetningsmaterialet
Innslag av kappe og motgitter. Motgitteret dannes ventilasjonsspalte mellom taktekking og vanntetting. Denne avstanden letter fjerning av fordampet fuktighet til utsiden. Mantelen tjener som grunnlag for montering av takbelegget.
Tilstedeværelsen av et motgitter vil skape et ventilasjonsgap i taktekkingen
Takmateriale, som velges under hensyntagen til styrken til sperresystemet.
Valget av materialer til taket på badehuset må gjøres under hensyntagen til styrken til sperresystemet

Riktig valg og installasjon av takelementer for et badehustak vil tillate deg å bevare gunstig mikroklima ikke bare inne i damprommet, men også i loftsetasje bad

Hvordan lage et tak til et badehus med egne hender

Å lage og installere en takpai for et badehus er ikke vanskelig. I dag kan du på Internett finne mange artikler og diagrammer med riktig rekkefølge for å installere lagene til takkaken. En rekke materialer som har bevist seg gjennom flere tiår brukes som isolasjon.

Hvilket materiale å velge for å isolere taket på et badehus

For å isolere taket på et badehus er det mange effektive materialer, som inkluderer:

Mineralull.
Økoull.
Sement blandet med sagflis.

Mineralull

Denne typen isolasjon brukes oftest til fremstilling av takpai for takene til badehus og private husholdninger. Mineralull er fibrøst materiale. Denne isolasjonen har fått stor popularitet på grunn av sin lave varmeledningsevne. Mineralull er ikke et gunstig miljø for utvikling og aktivitet av mugg, sopp, insekter og gnagere.

Påvirkning av lav og høye temperaturer endrer ikke de fysiske egenskapene til materialet.

Mineralull selges i form av identiske plater rektangulær form eller i rundstykker. Materialets lette vekt tillater installasjon uten hjelp utenfra.

Installasjon av mineralull kan utføres alene på grunn av dens lave vekt

Det svake punktet til dette materialet er at uten vanntetting av høy kvalitet mister det sine varmeisolasjonsegenskaper.

Ekspandert leire er et isolerende bulkmateriale som oppnås ved å brenne en leireblanding. I ferdig form den har en uregelmessig rund form av varierende størrelse, med en indre porøs struktur.

Ekspandert leire kommer i forskjellige størrelser

Materialet har lang levetid og lav vekt. På grunn av sin lave pris brukes denne isolasjonen ofte i konstruksjon. Ekspandert leire absorberer praktisk talt ikke fuktighet, brenner ikke og avgir ikke stoffer som er skadelige for mennesker. Mugg og sopp overlever ikke i den.

Mer enn 70 % av kjøperne velger skumplast som isolasjon for bolig-, nærings- og boligbygg. Denne isolasjonen har form av små, sammenkoblede hvite granuler. Tilgjengelig i form av rektangulære plater i forskjellige lengder, bredder og tykkelser. Imidlertid er dette materialet svært brannfarlig, og frigjør farlige stoffer i luften.

Selv når det utsettes for høye ikke-kritiske temperaturer, utgjør materialet en helsefare. I denne forbindelse er det ikke tilrådelig å bruke polystyrenskum som isolasjon for taket på et badehus, men for et element i taktekkingen er det ganske akseptabelt.

Polystyrenskum er produsert i form av plater av forskjellige former og tykkelser

Økoull

Ecowool representerer naturmateriale med en fibrøs struktur, laget av celluloseforbindelser med tillegg av spesielle tilsetningsstoffer som gjør den motstandsdyktig mot åpne flammer. Takket være dette blusser ikke ecowool opp og slipper ikke ut i luften skadelige stoffer. Slik isolasjon er ikke et gunstig sted for utvikling av mugg, sopp og andre levende organismer. Men uten god vanntetting absorberer ecowool fuktighet. Våt metode Påføring av dette materialet vil kreve bruk av spesialutstyr og verneklær.

Når du isolerer med ecowool trenger du god vanntetting

Denne isolasjonsmetoden ble aktivt brukt i konstruksjonen selv før oppfinnelsen av skumplast og mineralull. Alternativt alternativ med lignende egenskaper er leire blandet med halm. Hvis det brukes sagflis, må det være helt tørt. Grundig tørking vil kreve en periode på 6 til 12 måneder. Denne enkleste isolasjonen er veldig effektiv hvis proporsjonene til blandingen blir observert.

Til presis definisjon Trefuktighetsinnhold er praktisk å bruke en elektronisk fuktighetsmåler.

For å lage isolasjonsmateriale trenger du ti deler sagflis av tre bland med en del sementblanding og en - lime. Tilsett to deler vann til denne blandingen. Resultatet er en viskøs løsning med en homogen masse.

En sementplate med sagflis er et budsjett, men effektivt isolasjonsmateriale

Valg av takmateriale

Ulike materialer brukes til takbad. Valget avhenger av takdesign, sperresystem og økonomiske evner.

Ondulin, myke fliser, rulletak. Disse materialene utmerker seg ved deres lave vekt, enkle installasjon, varierte fargevalg. De krever ikke et komplekst raftersystem, har god lydisolasjon, motstand mot temperaturendringer og mekanisk skade. Ulempene er deres økte brannfare og høy kostnad. I tillegg må takvinkelen være minst 45° for å unngå snøopphopning.
Ondulin er enkel å installere, men har økt brannfare
Profilert ark. Materialet er preget av lav pris, gode ytelsesegenskaper og er enkelt å installere. Ulempen er dårlig lydisolasjon.
Bølgeplater er egnet for tak med enhver helning
Metallfliser. Dette belegget har et mer estetisk utseende enn bølgepapp, men en høyere pris. Materialet er motstandsdyktig mot korrosjon, støy, og har lang levetid. Men i motsetning til korrugerte plater er den ikke egnet for bruk på tak med en helning på mindre enn 14°.
Metallfliser er et av de vanligste materialene for å dekke et badehus.
Skifer. Det er preget av lav pris og god brannmotstand. Men det er ikke veldig attraktivt i utseende, har mye vekt, så et mer massivt sperresystem vil være nødvendig, og skiller seg ikke i levetid.
Skifer er tung og krever et massivt sperresystem
Ruberoid. Enkel å installere, lav pris. Ulemper - lav brannmotstand, skjørhet.
Takpapp påføres med varm mastikk

Montering av tak i et badehus

Et enkelttak eller gavltak på et badehus, med en enkel geometrisk form, krever foreløpige beregninger, tegninger og diagrammer. Dette skyldes det faktum at takstolsystemet for et badehus har mange elementer og forbindelsesområder.

Alle byggearbeid Byggingen av taket på badehuset kan deles inn i følgende stadier:

Først må du ta målinger og gjøre beregninger av materialer.
Hvis badehuset er bygget av murstein, skumblokker eller betong, legges vanntettingsmateriale på de øvre endene av veggene. For å gjøre dette, bruk et dobbelt lag med takmateriale. En Mauerlat er installert på toppen av den, festet til metallankre. For et badehus laget av tømmer er det ikke nødvendig med en mauerlat.
For at vanntettingssjiktet skal ha en bedre binding, må det påføres et lag bitumenmastikk på den øvre enden av veggen
Produksjon nødvendig mengde sperrebein(gårder). Det er mer praktisk å gjøre dette på bakken, og løfte de ferdige fragmentene av rafterammen til toppen en etter en.
Takstoler til gavltaket på badehuset settes sammen på bakken og heves deretter
Først av alt er det nødvendig å installere sidestolene, som vil tjene som gavlene til takkonstruksjonen. For å holde hver gavlstol på plass, må vertikale bord spikres til veggen. Strukturen kan forsterkes ytterligere med stag og stoppere.
Sperresystemet kan være hengende eller lagdelt
For å sikre at påfølgende takstoler er perfekt på linje med de installerte gavlene, må du lage spesielle merker. For å gjøre dette må det trekkes en snor i mønepartiet mellom de to gavlstolene.
Snoren på sperrrammen vil tjene som et styremerke
Snoren trekkes på lignende måte på begge sider av strukturen mellom endene av sperrebeina. Snoren skaper en perfekt rett linje, hvoretter elementene i sperresystemet vil bli installert med stor presisjon. Avstanden mellom takstolene skal være fra 100 til 120 cm For å feste takstolene til hverandre, så vel som til Mauerlat, er det praktisk å bruke metallplater og hjørner.
Valg av festemidler utføres i samsvar med dimensjonene til sperresystemet
Når sperresystemet er installert på sin plass, kan du begynne å installere lagene i taktekkingen. Først må du fikse vanntettingsmaterialet. Filmen påføres den ytre overflaten av sperrebenene. Det er mer praktisk å feste vanntetting ved hjelp av en stiftemaskin. Ved materialets skjøter, lag en overlapping på minst 10–15 cm.
Installasjon av vanntettingslaget på taket av badehuset må begynne fra den nedre kanten av sperrene
Deretter spikres motlektelister parallelt med sperrebeina. Takket være dem er det dannet luftspalte i taktekkingen. Til motgitteret brukes stenger med et tverrsnitt på 30x20 mm.
En kappe er montert på toppen av motgitteret. Til dette bruker de kantede plater eller stenger med et tverrsnitt på 20x80 mm. Det er ekstremt viktig at alle platene er i vater, da de er grunnlaget for plassering av takmaterialet. Mantelen monteres vinkelrett på de tidligere rammeelementene, i trinn på 40 til 80 cm.
På grunn av konstant eksponering for fuktighet kan solid kappe råtne.
Reparasjonsarbeid på taket av badehuset bør innledes med grundig visuell inspeksjon ekstern og indre overflater. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot de områdene av taket som er mest utsatt for vind, regn og temperaturendringer.
Siden grunnlaget for hele taket på badehuset er treramme sperresystem må det sjekkes først. Du må nøye undersøke skjøtene til trerammeelementene. Hvis det er den minste skade, fiks det. Dette er nødvendig, siden hele taket er støttet på rammen. Som regel vises tegn til treråte raskest i endene av sperrebeina.
Det er bedre å ikke reparere et råttent sperresystem, men å erstatte det helt med et nytt
Hvis det blir nødvendig å erstatte et sperreben eller en del av det, må du styrke dette strukturelle elementet, og først da begynne reparasjoner.
Sperresystemet forsterkes først og deretter skiftes de råtne delene ut
Hvis den delen av mauerlaten som fagverket hviler på er utsatt for råtne, må den fikses. Det skadede området av Mauerlat kuttes ut, og et nytt fragment av lignende form er installert i stedet. Hvis du ikke fester takstolen, vil taket synke. Etter å ha etablert sin integritet, dekkes trefugene med et lag med fugemasse.
Hvis du finner vått, bulket eller hengende varmeisolasjonsmateriale, må det skiftes ut. Ved deformering blir mineralull for eksempel tynnere og mister sine opprinnelige varmeisolasjonsegenskaper.
Den skadede delen av vanntettingen kuttes ut og erstattes
Inspeksjon av taket på badehuset skal utføres en gang i året, og gjerne etter høst-vinterperiodene.
Tatt i betraktning de operasjonelle funksjonene til badehuset, krever det å bygge et tak for det spesiell oppmerksomhet, planlegging og beregninger. Derfor må du ikke bare ha erfaring med å designe tak for boligbygg, men også ferdigheter til å konstruere dem for bad, badstuer og drivhus.

Den siste prosessen med å bygge en badehusboks er å dekke taket. Etter dette kan du begynne å dekorere badehuset ute og inne, samt kjøpe diverse utstyr og tilbehør for å slappe av i badehuset. For at badehuset skal vare lenge, og for at taket ikke skal lekke under regn, er det nødvendig å installere taket riktig, samt gi det god varme-, damp- og vannisolasjon. Deretter vil vi ta en detaljert titt på prosessen med å bygge et badehustak med egne hender.

Artikkel
Video

Før vi går videre til teknologien for å bygge et tak med egne hender, er det nødvendig å forstå elementene i takrammen, så vel som de grunnleggende begrepene som taktekkere bruker.

Hovedformålet med rammen er å tåle sin egen vekt, vekten av takmaterialet, samt vekten av snø, regn og hjelpeutstyr(for eksempel en modul eller parabol). Det er derfor styrken og stabiliteten til rammen er viktige indikatorer.

Takrammen til enhver bygning består av en mauerlat, en fagverk, kappe og takmateriale.

Det kalles en trebjelke, designet for å koble bunnen av byggeboksen (kroppen) med takrammen. Det er med etableringen av Mauerlat at installasjonen av badehusets takrammen begynner. Hvis badehuset er laget av et tømmerhus, kan den øverste kronen tjene som mauerlat, men hvis badehuset er laget av skumblokk eller murstein, legges mauerlat på det sveisede materialet. Mauerlat er festet til veggene ved hjelp av lange ankere. Før du installerer Mauerlat på bygningens vegger, er det nødvendig å kutte spesielle hull i den for å feste sperrestrukturen. Hovedkravet for å installere Mauerlat er dens ideelle horisontale posisjon, fordi kvaliteten på feste av takrammen til bygningskroppen vil avhenge av dette.

Det neste konstruksjonselementet i takrammen er takstol. Hensikten med takstolen er å fordele lasten jevnt over hele taket. Det finnes flere former for takstol, vi vil snakke om dem litt senere. En takstol består av trebjelker forbundet med hverandre. Hovedelementet i en takstol er sperrene, som hjelpeelementene er festet til. Når det gjelder sistnevnte, inkluderer disse tverrstenger, bånd, avstandsstykker og overliggere, hvis formål er å styrke strukturen til fagverket.

Rammekappe Taket på badehuset er designet for å sikre høykvalitets feste av takmaterialet til sperrene. Dreiebenken presenteres i form av treklosser og brett festet i et nett. Antallet og størrelsen på cellene i dette nettet beregnes basert på hvilket materiale taket skal dekkes med. For eksempel, for å dekke et tak med takpapp, bør det ikke være noen tom plass i det hele tatt (maksimalt 1-centimeters mellomrom), men for å dekke taket på et badehus med korrugerte plater, kan du lage en kappe med celler på 0,5 meter bred.

Takmateriale Taket på badehuset er valgt i henhold til smaken til eieren av bygningen. De mest populære materialene for taktekking av et badehustak er bølgeplater, metallfliser, skifer og takpapp. Hvert av de oppførte materialene har sine egne installasjonsfunksjoner og krav til takvinkelen. For eksempel er et tak med en vinkel på 5 grader dekket med takpapp, med korrugerte plater - 8, med metallfliser - ca 30, og med skifer - 20.

Oftest installasjon sadeltak for et bad utføres hvis eieren skal gjøre et bad loftsplass.

Det er to måter å installere sperrer når du lager et gaveltak:

Utformingen av et sadeltak er mer populært enn et tak med én stigning, fordi... i dette tilfellet vil vinkelen på taket være skarpere, noe som vil forhindre dannelse av snømerker på takmaterialet. Et gavltak er en serie likebenede trekanter som er identiske i størrelse og form, installert på samme sted langs hele taket. Toppen av trekanten på sperrene deres kalles vanligvis ryggen, og den tverrgående trebjelken under toppen av trekanten kalles tverrstangen. Tverrstangen er designet for å styrke strukturen til et sadeltak. Hvordan mindre trinn montering av takstoler, jo mer stabil blir badehusets takkonstruksjon. Vær oppmerksom på at takstolene monteres på bakkeoverflaten og deretter leveres til taket. Takstolene festes til kroppen av badehuset etter at de er installert takbjelker(kan gjøres senere). For å gjøre det lettere å lage identiske trekanter, bruker taktekkere spesielle emner.

Installasjon av et sadeltak utføres som følger:

Mauerlat er festet til veggen til badehuset
Det lages en takstol
To takstoler er installert i forskjellige ender av taket. For å feste sperrene til mauerlat brukes skruer av type tjur.
For å sikre stabiliteten til faste takstoler, er konstruksjonene i tillegg forsterket med spesielle stag.
Et tau strekkes mellom de ytre sperrene på høyden av mønet, som vil vise den nøyaktige plasseringen av installasjonen av de gjenværende takstolene (slik at raden løper jevnt, i en linje)
De resterende takstolene monteres langs tauet på samme måte

Installasjon av skråtak for et badehus er en mindre populær begivenhet, fordi... i dette tilfellet vil helningsvinkelen til taket være flatere, noe som medfører dannelse av snødrev på taket av badehuset. Svært ofte, under vekten av snø, begynner tak å deformeres og kollapse.

Du kan se utformingen av et skråtak i dette prosjektet:

Som du kan se, hviler sperrestøtter i forskjellige høyder på badehusets vegger og støtter hele takrammen. Jo større høydeforskjell mellom støttene er, jo brattere er innfallsvinkelen til et skråtak for et badehus. Vær oppmerksom på at å installere et flatt tak vil koste en størrelsesorden mindre enn å installere et bratt skrånende tak.

Som i tilfellet med et gavltak, er rammen til et skurtak for et badehus festet til en mauerlat. Festing bør gjøres ved hjelp av metallhjørner, samt kobbertråd. Monteringstrinnet til takstolene skal være ca. 0,6 meter. For å beskytte badehusets yttervegger mot regn, anbefales det å flytte sperrene utenfor badehusboksen i en avstand på 0,3 til 0,5 meter.

Du kan se mer detaljert teknologi for å konstruere et badehustak med skrå og dobbel skråning med egne hender i detaljerte videoveiledninger:

Teknologi for konstruksjon av et skråtak

Bygging av sadeltak på et badehus

Gjør-det-selv installasjon av et badstusperresystem

Etter at badehusets takrammen er installert, er det nødvendig å utføre hydro-, damp- og termisk isolasjon av taket.

Tiltak for vanntetting, dampsperre og isolering av taket på badehuset

Damp- og vanntetting av taket

I utgangspunktet bør du gjøre oppmerksom på at takrammen skal være laget av godt tørket trelast. I tillegg må trebjelker og -plater åpnes manuelt, noe som vil forhindre råtne i treet og øke levetiden.

For damp og vanntetting av taket på et badehus anbefales det å bruke takpapp (for vanntetting), samt en membranfilm. Ruberoid festes til sperrene i 2 lag, dette vil gi tilstrekkelig beskyttelse for takrammen mot nedbør.

Når det gjelder membranfilmen er den en god varmeisolator og vanntett materiale. For at filmen skal fungere effektivt må den legges på sperrene og festes med konstruksjonstape. Membranfilmstripene bør ikke være bredere enn 15 cm. Hver ny stripe skal overlappe den forrige. Vi gjør oppmerksom på at det er forbudt å strekke filmen over sperrene, dette kan føre til skade som følge av deformasjon av tømmeret (ekspansjon, sammentrekning) under oppvarming og avkjøling (på varm sommer).

Takisolering av badehus

Når du snakker om å isolere taket på et badehus, må du ta hensyn til flere viktige nyanser av denne hendelsen:

Det anbefales å isolere taket på badehuset med mineralull. Den brenner ikke, er slitesterk og holder godt på varmen.
Det anbefales ikke å bruke polystyrenskum for å isolere taket på et badehus med egne hender, fordi... Dette materialet frigjør skadelige stoffer ved oppvarming.

Når man bygger et badehus, tenker alle på hvilket takmateriale man skal dekke taket med. Taket skal ha en beskyttende funksjon, passe godt inn i det totale ensemblet på stedet og vare så lenge som mulig. Kjøperen ønsker kvalitetsegenskaper og prisen var balansert. Vi vil fortelle deg hvordan du dekker taket på et badehus, hvilke takmaterialer som er best å bruke, deres fordeler og ulemper.

Taket på badehuset skal ikke bare spille en beskyttende funksjon, men også tåle høye indre temperaturer godt.

Det er nødvendig å velge et tak for et bad basert på følgende faktorer:

Gjennomsnittlig nedbørsnivå i området der det skal bygges.
Takkonstruksjon og helningsvinkel.
Hvilket materiale er taket på nabobygg (hus, garasje osv.) dekket med?

Vanligvis er utformingen av badehuset ikke komplisert, og taket er montert med gavl eller enkelttak. Dekke kompleks design dyrt og arbeidskrevende. Det er bedre å overlate kompleks taktekking til spesialister, siden for riktig installasjon ferdigheter som kreves.

Når du velger en takkonstruksjon, må du følge følgende regler:

For et frittstående badehus er det å foretrekke å lage to bakker og en skråstilt. Tiltvinkel 45°-65°.
Et gavltak er bygget på et badehus med et areal på mer enn 12 m² for et mindre, er et skurtak egnet.
For klimasoner med gjennomsnittlig nedbør og mer bør takhelningsvinkelen være minst 45°. Ellers kommer det snø inn vintertid vil samle seg på taket og kan skade strukturen.
For et vindfullt område (steppe, skog-steppe) er det bedre å velge en skråningsvinkel på mindre enn 40. Vindstyrken vil ha mindre innvirkning på "vindingen" av taket.

Takmaterialer kan være ark eller rull. Takkonstruksjon under forskjellig materiale forskjellig. Det er nødvendig å installere en kappe under korrugerte plater, fliser eller skifer. Valsede typer er spredt på et kontinuerlig plan. For å gjøre dette sys plater eller kryssfinerplater på sperrene i et kontinuerlig lag.

Ulike materialer for taktekking av badehus

Ruberoid er det mest økonomiske av alle takmaterialer.

Taket på badehuset skal ikke bare være av høy kvalitet, men også rimelig. For å spare penger, kan du huske gammeldagse metoder: tømmer, flis og torv.

Flisstrukturen er laget av store flis av bartrær. Legg brikkene i 2-3 lag slik at hver brikke overlapper den forrige. Taket ser vintage ut og vekker oppmerksomhet, men arbeidet er arbeidskrevende. Taket vil vare fra 5 til 10 år. Levetiden avhenger av utformingen og helningsvinkelen, jo brattere skråningen, jo lenger vil taket glede eierne.

Torvtaket er laget i flere lag: bitumenmastikk, grus i et lag på 2-3 cm, deretter 2 lag torv. Den nederste legges med røttene opp, og den øvre, med røttene ned. Utvendig vil taket minne om en gressrydding. Ved torvtaket høy varmeisolasjon og lydisolering, men om sommeren i solen kan det tørke ut og miste sine beskyttende egenskaper, så taket vannes med jevne mellomrom med en slange. Taket har mye vekt og er ikke holdbart.

Et planketak er laget av stokker impregnert med bitumen eller virgin olje. Stokkene legges i 2 rader, den nederste stolt ned, den øverste i et brett.

Men disse konstruksjonene har blitt utdaterte, da de hadde høy grad av brannfare og kort levetid. De kan sees på noen designer vintage baddesign.

Moderne taktekking

Moderne materialer inkluderer harde, myke og rullede. Alle har en viss levetid og egner seg for ulike takvinkler. Mer detaljerte indikatorer kan sees i tabellen:

For å spare penger er det lettere å dekke et badehus på dacha med vanlig skifer eller takpapp. For et bygg ved siden av boligbygg De tar de samme som på hovedtaket av huset: bølgepapp, ondulin. Det dyreste alternativet er metall eller keramiske fliser. Kostnaden for taket kan ta ⅓ av hele konstruksjonen.

Fordeler og ulemper med forskjellige tak

Hver type tak har sine egne egenskaper, fordeler og ulemper. De spiller en avgjørende rolle når du velger materiale til badet ditt. La oss se nærmere på hvert av materialene.

Ondulin og myke fliser

Fordeler:

Enkel å installere på grunn av lav vekt.
Mer enn 5 farger.
Høy lydisolering (regn og hagl vil ikke høres inne i badehuset).
God motstand mot mekanisk skade.
Tåler temperaturforskjeller fra -60°C til +60°C.
Det er ikke nødvendig å lage et massivt sperresystem.

Ulemper:

De høye kostnadene for myke fliser.
Ondulin har høy brannfare.
Du trenger en helningsvinkel på mer enn 45°, ellers vil det samle seg snø på taket.

Bølgeplater og metallfliser

Fordeler:

Varighet.
Bølgeplaten er enkel å installere.
Utvalg av farger, mer enn 25.
Brannsikkerhet.
Lett vekt, ikke behov for et massivt sperresystem.
Den tåler temperaturendringer, mekaniske og kjemiske påvirkninger godt.

Ulemper:

Høy pris.
Hvis den utsettes for en sterk støt, kan den bli deformert.
Lav lydisolasjon.

Du kan se designet mer detaljert i videoen:

Skifer

Fordeler:

Lav pris.
Høy brannmotstand.

Ulemper:

Skjøre spesielt ved minusgrader.
Uattraktivt utseende.
Den er tung, så det trengs et kraftigere sperresystem.
Ikke holdbar.

Ruberoid

Fordeler:

Lav pris.
Enkel å installere.

Ulemper:

Ikke holdbar.
Lett skadet.
Det må påføres med farlig varm mastikk.
Lav brannsikkerhet.

Valget av tak vil avgjøre hvordan man installerer kappestrukturen. La oss se på eksemplet med taktekking laget av skifer (hard) og takpapp (rull).

Funksjoner ved å legge et hardt tak

Et hardt tak er et av de mest vellykkede alternativene for et badehus i et privat hjem.

Dreiebenken under det harde taket festes i trinn på 0,6-1 m, avhengig av størrelsen på materialet. Vanntetting legges på toppen av kappen, for eksempel produseres en spesiell membran under metallflisene. Hvis takpapp brukes som vanntetting, er kappen sikret med en kontinuerlig struktur.

Skifer kan festes direkte til kappen ved hjelp av spesielle negler med bred hatt (skifer). De er belagt med et anti-korrosjonslag og vil ikke ruste. Lengden på spikeren avhenger av materialet 10-12 cm er tatt for skifer En spesiell gummiskive eller et ark takpapp er plassert under hver spiker.

Leggingen begynner nedenfra og opp, i en løpende start. Overlappingen av arkene på den nederste avhenger av vinkelen på taket: mindre enn 45° - 14 cm, mer enn 12 cm Hvis området der badehuset bygges er vindfullt, er den nederste raden (takskjegget). i tillegg forsterket med stifter eller skruer. Alle skjøter og skjøter er belagt med 4–5 mm mastikk eller bitumen i enden.

En møne for et hardt tak kan være bøyd ark rustfritt jern. For å gjøre dette, kutt strimler på 0,6 m hver og bøy dem i to. Arket er festet til en trerygg. For metallfliser og malte bølgeplater selges en spesiell ferdig møne.

Funksjoner ved festing av myk rulletak

Ruberoid ser bra ut i et lite landbadehus.

Valset materiale, som for eksempel takpapp, skal legges i flere lag. Lagene limes sammen med bitumen eller mastikk. Mantelen er festet med et kontinuerlig lag, du kan bruke kryssfiner, så arbeidet vil gå raskere.

En jernrygg laget av rustfritt stål. Og i tillegg dekket med pergament eller takpapp. Takpappen skal festes til mønet med bitumenmastikk oppvarmet til 1800C. Du må jobbe raskt, siden mastikken stivner raskt. Vær forsiktig når du gjør dette, da du kan skålde deg selv. For å gjøre dette, løft løsningen opp ⅓ av bøtta og ta på deg vernehansker og støvler.

Sengetøyet under takpappen limes i overlappende strimler, og legger dem på tvers av mønet. I tillegg er materialet festet med tjærepapirspiker. På begge sider av mønet skal materialet ligge på tretak med 25–30 mm.

Du må arbeide med takpapp iført vernehansker og med forsiktighet.

Det resulterende laget av takpapp er igjen belagt med mastikk og takpapp limes. Den er også limt i strimler, og kaster den over mønet. Stripene legges overlappende den forrige med ½ bredde. Sømmene er belagt med mastikk og forsiktig glattet slik at materialet ligger jevnt og det ikke blir bobler.

Langs skråningen rulles takmaterialet ut fra topp til bunn, og bøyer det 20–25 cm bak kappen under gesimsen. Bendene er festet med trelister og tjærespiker. Langs kantene på taket festes takpapp på samme måte.

Det må lages et ekstra beskyttelseslag mellom røret og eventuelt takmateriale. Til dette brukes asbest eller metallplater. Slike tiltak er spesielt nødvendige ved taktekking med myke eller rullede materialer.

Hvilken type taktekking for et badehus er bedre å velge i hvert enkelt tilfelle kan besvares med å kjenne alle funksjonene til strukturen. Men valget må gjøres nøye, siden det er bedre å dekke taket umiddelbart i lang tid. Og kvaliteten på materialet vil avgjøre hvor ofte reparasjonsarbeid må utføres.

Bathhouse er et uunnværlig tillegg landsteder. Ingen de fleste moderne bad eller dusjer kan ikke erstatte et badehus, dette er ikke bare lokaler for å ta vannprosedyrer og forbedre helsen, men også et sted for mental avslapning.

Algoritmen for feste av sperrer bestemmes i stor grad av typen sperresystem. I de aller fleste tilfeller er badehuset lite i størrelse. Slike parametere forenkler og reduserer på den ene siden kostnadene for sperresystemet, og begrenser på den annen side valget ulike alternativer sin ordning. For tiden er følgende typer tak oftest brukt til bad og sperresystemer.

Bord. Typer sperresystemer for bad.

Type sperresystem	Korte ytelsesindikatorer
	Slike tak er installert på badehus med en lengde på ikke mer enn 6 m hvis dimensjonene overstiger disse parametrene, må sperrebenene forlenges, og dette har en negativ innvirkning på systemets styrke og pålitelighet. Hellingsvinkelen til bakkene er omtrent 25°, det er mulig å utstyre et ganske romslig loftrom. Fagverket er satt sammen av to sperrebein.
	Det enkleste sperresystemet, lengden på badehuset overstiger ikke 4 m. Den ene enden av sperren hviler direkte på veggen eller mauerlat, og den andre på en spesialkonstruert ramme. Helningsvinkelen er minst 12°. Ulempen med et skråtak er minimumsmengden på loftet.

Det er ganske mange måter å feste sperrene på; Men mest viktig faktor påvirke den endelige avgjørelsen - den valgte metoden for å fikse sperresystemet skal være så pålitelig som mulig.

Metoder for å feste sperrer på et gavltak på et badehus

Et slikt tak er litt mer komplisert enn et pent tak, men har ubestridelige fordeler, derfor brukes gavlalternativer oftest. Sperresystemet kan være hengende (endene av bena hviler mot takbjelkene) eller lagdelt (sperrebeina hviler mot den øvre kronen av rammen eller mauerlat). I badehus bygget av skumbetongblokker eller andre murmaterialer, for et lagdelt raftersystem er det nødvendig å lage et forsterkende belte rundt omkretsen og installere en mauerlat. Dette kompliserer byggeprosessen i stor grad metoden brukes ganske sjelden. Hvordan er sperrene festet ved hovednodene?

Profesjonelle byggherrer anbefaler i alle tilfeller å styrke strukturene til raftersystemer ved hjelp av ekstra støtter og seler.

Hva og hvor mange forsterkende elementer som skal brukes ved festing av sperrene, velges av en fagmann på stedet. Som et eksempel, la oss se på flere alternativer for å feste sperrer til et badehus.

Priser på ulike typer festemidler til sperrer

Sperrefester

Video - Knuter av sperresystemet

Feste sperreben på et badehus laget av skumblokker

Sperrbena i slike bad er festet til en mauerlat montert på et forsterkende belte. Følgelig må du starte arbeidet ved å helle det forsterkende beltet og installere Mauerlat.

Installer forskaling på veggene langs hele omkretsen av rommet for å helle betong. For forskaling kan du bruke kantplater med en tykkelse på ca. 20 mm. platene festes til skumblokkene med vanlige spiker. Betongkraften er ubetydelig; det skal ikke være noen deformasjon av forskalingen. Juster toppkantene av forskalingen horisontalt.