Tregulv i kjelleren i et privat hus. Isolering av gulv over kald kjeller. Video

Det er ubestridelig det kjeller For hver familie er det et uunnværlig rom for vinterlagring av grønnsaker og noen nødvendige, men ikke ofte brukte ting. Derfor er et slikt hjørne som regel utstyrt i hvert hus, og plasserer det i kjelleren.

Men gitt at kjelleren er et slags tomrom under hovedbygningen, bør man passe på å sikre dens pålitelige tildekking, som igjen vil tjene som et sterkt fundament i formen. etasje over kjelleren. Det er fullt mulig å gjøre det med egne hender, og som et resultat vil du motta doble fordeler fra det møysommelige arbeidet når det er utført.

Muligheter for tildekking av kjeller

Neste trinn med å ordne kjellerrommet etter at grunngropen er fylt, er å dekke det. For disse formålene bør du bygge en mursteinsgesims langs hele omkretsen, som deretter dekkes med takpapp og eventuell løs isolasjon legges på toppen av den. Deretter kommer turen til å lage en sementmasse med en tykkelse på minst to centimeter, etterfulgt av liming med takpapp.

På denne måten vil hvelvet i kjelleren klargjøres for taket sitt, som ellers kalles etasjen over kjelleren. Du kan bygge et gulv som vil tjene som et tak for kjelleren ved hjelp av tre. For å sette dette ut i livet, må du først begynne å lage bjelker, som du deretter dekker med bjelker eller bord. En forutsetning for bruk av treelementer er deres behandling med en antiseptisk løsning.

Etter fullført installasjonsarbeid trekjellertak det er nødvendig å påføre isolasjonsmateriale, et lag som er minst en halv meter. Leire og tørr jordmasse kan brukes som isolasjon. Et tregulv kan betraktes som et av alternativene for å arrangere en kjeller. Imidlertid har denne konstruksjonsmetoden en, men veldig betydelig ulempe - treet er utsatt for råtnende prosesser, og når taket blir ubrukelig vil det bare være et spørsmål om tid.

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor mye tid og problemfri demontering vil ta. Derfor, basert på mening fra eksperter og etter å ha tenkt logisk, kan vi komme til den konklusjon at et av de beste alternativene for å dekke en kjeller vil være å installere et armert betonggulv over det, noe som er fullt mulig å gjøre uavhengig.

Bør tas i betraktning når du utfører kjellertak av armert betong at sømmene må forsegles med spesiell forsiktighet ved hjelp av sementmørtel - dette er hovedbetingelsen for dens kvalitet og holdbarhet.

Gulv av armert betongplate

Etter å ha lagt armerte betongplater og forseglet sømmene i skjøtene mellom dem med sementmørtel, er det nødvendig å dekke overflaten med oppvarmet bitumen i to lag og legge takmateriale på toppen. Du kan isolere platen med slaggull. For å skape ekstra beskyttelse for kjelleren i nærvær av en slik overlapping, brukes ofte konstruksjonen av en kjeller. Tildekkingen utføres med slikt materiale med svak termisk overføringskapasitet. Døren bør ifølge eksperter ordnes på nordsiden for å hindre at den overopphetes om sommeren.

Kjellerhvelvet trenger også en luke som skal gi tilgang til luftmasser inne i kjelleren. I selve kjelleren vil det også være lurt å utstyre et system som kun krever to rør. I tilfelle at for takkonstruksjoner i kjelleren Det er ikke mulig å kjøpe armerte betongplater, du kan legge skiferplater på en fast montert base og forsegle alle de resulterende sømmene med sementmørtel. Dekk deretter hele strukturen med jord og komprimer den tett.

Armert betonggulv over kjeller

Etter å ha undersøkt i detalj hva et armert betonggulv kalte dekker kjelleren fra kjelleren er det på tide å se på det ovenfra. Siden et solid gulv naturlig danner et armert betonggulv, gjenstår det bare å fullføre det slik at utseendet på det nye gulvet matcher interiøret i rommet. Det er ikke behov for ytterligere isolasjon, så etter å ha valgt det endelige gulvbelegget, bør du umiddelbart begynne å installere det.

Det viktigste kjennetegnet ved gulvdesignet i 1. etasje, plassert over en uoppvarmet undergrunn, er at strukturen inneholder isolasjon. Og der isolasjon er tilstede, oppstår automatisk spørsmålet om å beskytte den mot ugunstige faktorer for å bevare dens varmebeskyttende egenskaper. Og en av de viktigste problemene med å beskytte isolasjon er spørsmålet om å beskytte den mot fuktighet, det vil si å installere en dampsperre. I denne artikkelen vil vi snakke om å isolere tregulvet i første etasje over kjelleren, og gjøre det selv.

Oppretting av temperatur- og fuktighetsforhold

Hovedoppgaven til alle strukturer som bruker isolasjon, er å skape den riktige driftsmodusen, dvs. sørg for at fukt ikke trenger inn i isolasjonen, og at det som kan dannes i den har mulighet til å fordampe uten hindring. Den første beskyttelsen er dampsperre. Det andre middelet er ventilasjon, siden tilstrekkelig ventilasjon fremmer fordampning av fuktighet. Disse prinsippene bør brukes ved montering av gulvet i 1. etasje.

Den første sikres ved riktig bruk av dampsperrer. Ventilasjon gis av luftspalter og plass under gulvet (under bakken). Undergrunnen (teknisk undergrunn, kjeller) må være tørr og godt ventilert. Feil temperatur- og fuktighetsforhold i undergrunnen kan føre til at det dannes kondens inne i isolasjonen. For å unngå at dette skjer, må undergrunnen ha ventilasjonsåpninger. Ved svært lave lufttemperaturer om vinteren kan de til og med lukkes slik at temperaturen i undergrunnen ikke er veldig lav og dette fører ikke til stor temperaturforskjell, noe som bidrar til dannelse av kondens i isolasjonen eller på overflaten.

Isolasjon

Typer isolasjon

Både bulkmaterialer og valsede eller plater brukes som isolasjon. Bulkisolasjonsmaterialer inkluderer utvidet leire, vermikulitt, slagg, mineralfibre og spon.

Tilbakefylling med ekspandert leire

Platematerialer er fabrikkproduserte plater eller blokker laget av materialer med lav varmeledningsevne. Nylig har polyuretanskumisolasjon, som blåses inn i rommet til den isolerte strukturen, blitt veldig populær.

Mineralull isolasjon

Men de mest populære, spesielt i privat konstruksjon, er fleksible, myke materialer. Slike isolasjonsmaterialer er gode fordi de er enkle å gi den nødvendige formen og er praktiske å installere. Den vanligste isolasjonen er såkalt mineralull i form av matter eller ruller.

Fordeler med mineralullisolasjon:

god varmeledningsevne;
ikke brennbar og støtter ikke forbrenning;
lett, sparer på bærende strukturer;
bekvemmelighet og installasjonshastighet.

Feil:

hygroskopisitet;
en base for installasjon er nødvendig.

Dampsperre - hvorfor er det nødvendig?

Isolasjonen må beskyttes mot fuktighet. Enhver isolasjon, hvis den blir våt, mister i stor grad sine varmebeskyttende egenskaper. Og siden mineralull er et hygroskopisk materiale, må du passe på at det ikke kommer fukt på det.

Men beskyttelse kreves ikke bare mot vann. Det kreves beskyttelse mot inntrengning av damp. Dampsperre spiller en stor rolle for å skape optimale driftsforhold for isolasjon.

Uten å fordype oss i begrepet delvis press, merker vi viktigheten av å forstå to punkter:

Det er dampsperren som er barrieren som hindrer fuktighet (i form av damp) i å trenge inn i isolasjonen;

Det er viktig å bestemme riktig hvor i "paien" dampsperren skal plasseres.

Prinsippet om å plassere dampsperrer

For å kort men tydelig forstå hvor dampbarrieren skal plasseres, må du huske: damp sprer seg alltid fra et sted med høyere trykk til et område med lavere trykk. Det kan si enkelt slik: varm damp sprer seg alltid (nesten) fra rommet til utsiden. Du må huske dette og da blir det lettere å ikke bli forvirret om hvor den skal plasseres.

Av ovenstående følger det at dampsperren ikke er plassert "over" eller "under" isolasjonen. Den er plassert "mellom" en varm rom-kilde for damp (vanligvis interne oppvarmede rom) og et kaldt rom (utendørs rom), hvor denne dampen beveger seg. Ved isolering av loftsgulvet vil derfor dampsperren ligge under isolasjonen, og ved isolering av tregulv over kjelleren - over isolasjonen.

Konsepter av dampsperre, vanntetting, membran

For at dampsperren skal være effektiv, d.v.s. fungerte riktig og ikke forårsaket skade, må filmen legges på riktig side. For å gjøre dette, må du studere produsentens instruksjoner og konsultere selgeren. I dag produseres et stort antall forskjellige materialer for beskyttelse mot damp og vann. Men det er forskjell på dem. Omfanget av deres bruk avhenger av typen lokaler, deres fuktighets- og temperaturforhold, omgivelseslufttemperaturen, og for hvilken struktur de brukes - tak, tak eller vegger. Ofte stammer forvirring fra selve konseptene: dampsperre og membran i stedet for vanntetting, brukes en dampsperre.

Designet for å beskytte mot vanndamp i romluften. Faktisk er damp en vannmettet gass, eller man kan si vannets gassform. Dampsperren må ha lav dampgjennomtrengelighet, dvs. det skal ikke lekke damp. Det er omtrent 10 g/m2/dag.

I utgangspunktet er dampsperre en film. De kan grovt deles inn i:

Dampgjennomtrengelig eller "pustende" (membraner);

Damptett, praktisk talt ugjennomtrengelig for damp, vann eller luft.

Vanntetting Designet for å beskytte strukturer mot vann. Vannmolekyler er større enn gassmolekyler.

Membran. I dag har ordet membran blitt veldig populært. Membraner er allerede mer høyteknologiske filmer. I forhold til temaet dampbarriere kan vi si at dette er et materiale som er i stand til å trenge gjennom eller omvendt fange visse stoffer. Det mest brukte uttrykket er en dampgjennomtrengelig fuktsikker membran. Dette betyr at dette materialet ikke slipper vann gjennom, men lar samtidig damp passere og lar fuktighet fordampe. Dette er egenskapene som kreves under konstruksjon for å beskytte termisk isolasjon.

Retningen som membranen tillater damp å passere gjennom og som den ikke tillater vann å passere gjennom, kan være forskjellig for forskjellige membraner, avhengig av plasseringen av formålet. Derfor må du være veldig forsiktig når du velger og spørre selgeren om alle nødvendige egenskaper.

Grunnleggende konstruksjonsskjemaer av 1. etasje etasje

La oss vurdere utformingen av gulvet i 1. etasje over den underjordiske eller uoppvarmede kjelleren.

Ordning av et tregulv i første etasje uten vanntetting

Den grunnleggende planløsningen i første etasje er som følger. Undergulvet legges langs bærebjelkene som hviler på fundamentet. Undergulvet er nødvendig for å legge isolasjon på det. Isolasjonen plasseres i mellomrommet mellom bjelkene. Det legges en dampsperre på toppen av isolasjonen. Det er viktig å lage en luftspalte mellom dampsperren og strandpromenaden for å fordampe kondens som kan dannes på dampsperren fra romsiden. Det kan organiseres ved å spikre stenger 2-3 cm høye Et plankegulv legges på toppen som etterbehandlingsgulvet legges.

Bærekonstruksjonen til gulvet er bjelker. Bjelkenes stigning er vanligvis 60-80 cm. Du kan velge stigningen slik at det vil være praktisk å legge isolasjon mellom bjelkene. Da vil trinnet være lik bredden på isolasjonen pluss tykkelsen på tømmeret.

På stedene der bjelkene er festet til steinkonstruksjonene, bør det mellom dem være et vanntettingslag laget av for eksempel takpapp eller bitumenmastikk. Det er nødvendig å lage et gap mellom bjelken og grunnmuren for ventilasjon, bjelken skal ikke være ved siden av veggen.

Grovt gulv. For å sikre undergulvet er mindre blokker, "hodeskallestenger", festet til bjelkene. Undergulvsplater legges over dem. Her kan du bruke en plate med en tykkelse på 15-50 mm av lav gradering.

Tregulv i 1. etasje med vanntetting

Noen ganger er vanntetting inkludert i gulvdesignet. Det er hensiktsmessig hvis kjelleren er svært fuktig og det er høy grunnvannstand. Da er det behov for å beskytte isolasjonen nedenfra. For å gjøre dette er vanntetting installert under isolasjonen. Denne vanntettingen må være laget av en vannavvisende, men dampgjennomtrengelig membran. For å unngå irriterende feil, er det bedre å kalle toppfilmen ganske enkelt dampsperre (selv om produsenten kaller selve filmen en membran), og den nederste - vanntetting. Men her bør det ideelt sett virkelig brukes en membran - en dampgjennomtrengelig, vanntett membran.

Et eksempel på bruk av feil vanntetting

Denne videoen gir et veldig tydelig eksempel på hvordan vann kan dannes i isolasjonen. Denne videoen er ganske vanlig på YouTube under forskjellige navn. Svært ofte kalles det "feil dampsperre". Selve dampsperren er ikke synlig i videoen. Kanskje har forfatterne av dette designet brukt bunnfilmen som en slags dampsperre.

Men poenget er at bunnfilmen skulle være vanntett, vanntett på den ene siden, men dampgjennomtrengelig på den andre.

Nyttige videoer

Vi anbefaler deg også:

Kommentarer:

Facebook (X)

Vanlig (17)

Natalia
God ettermiddag. Jeg er helt forvirret når det gjelder damp og vanntetting. Fortell meg om vi gjør gulvet i første etasje. Vi har et trehus laget av 150 ganger 150 tømmer på skrupeler. Vi lager et undergulv, så må vi legge vanntetting. Vi kjøpte det i en butikk og det står hydro- og dampisolasjon D, det er som en pose med sukker Da vil vi legge isolasjon og dampsperremateriale, da har jeg sett mye på internett tenker, hva om denne filmen samler vann på innsiden? Og samtidig blir isolasjonen våt. Hva slags isolasjon bør jeg legge på undergulvet?
Og et annet spørsmål. Vi har tatt ut en del av andre etasje, det vil si at det er åpen terrasse under, og det er et rom på toppen I går la vi samme vanntetting på bjelkelaget i andre etasje og så en 25mm plate. Det virker som de ønsket å beskytte rommet mot kulden, men nå tror jeg at det også vil samle seg vann. Så ønsket vi å legge isolasjon på bunnen og igjen vet vi ikke hva som er neste, sannsynligvis ville vanntetting være mer riktig. I butikkene anbefaler selgere det kun overalt, men basert på erfaringer på internett skriver de annerledes. gi råd.
Natalia
Jeg bor i leilighet i 1. etasje, med kjeller under gulvet Gulvene er isete om vinteren. Er det mulig å isolere gulvet med OSB, og hva slags underlag skal jeg bruke mellom gulvet (tre) og OSB, eller trengs det noe annet for isolering?
Maksim

Takk skal du ha. Jeg vil fortsatt gjerne motta et kompetent svar.
- Alexander (formann)
  God ettermiddag. Hvert materiale har sitt eget formål. Det er derfor det ble oppfunnet. På produsentens nettsider er det en spesifikk beskrivelse av bruken av hver membran. Derfor må vi snakke spesifikt om gulvpaien og spesifikke membraner.
  Hvis du dekker et tre nedenfra med film, vil det fort råtne, fordi... vil ha samme effekt som med ventilasjonsrøret. Fuktighet vil kondensere på innsiden av filmen fra rommet, og dermed holde stokkene konstant våte. For å gjøre det riktig, se instruksjonene for membraner som brukes til gulvisolasjon.
  - Maksim
    God ettermiddag. Jeg bor i en liten by og stoler ikke på selgernes kompetanse, fordi... 99% av dem, som Zadornov sier - KOECAKERS - vet ikke noe og vil ikke vite det. praksis viser at produsentene ikke vet hva de produserer. La meg gi deg et eksempel: Jeg kjøpte isospan D damp-vanntetting På den offisielle nettsiden i beskrivelsen av dette produktet er det skrevet: brukt til isolerte og ikke-isolerte tak, eller brukt som et midlertidig tak. Etter å ha pakket ut tre ruller, fant jeg endelig instruksjoner (av 3 ruller var det bare én) for bruk: brukes kun til ikke-isolerte tak. Jeg måtte returnere alt til butikken. i stedet for denne damp-vanntettingen ble PGI fra en annen produsent kjøpt. på deres offisielle nettside var det samme beskrivelse som isospan. Etter utpakking av rullen ble det funnet instruksjoner: kan ikke brukes som et midlertidig tak.
    For å komme tilbake til spørsmålet mitt, vil jeg presisere: den damptettingsfilmen, hvis jeg forstår det riktig, lar fuktighetsdamp passere i én retning, og på den annen side hindrer fuktighet i å trenge inn i isolasjonen. hvis du strekker filmen nedenfra over bjelkene, så vil dampene fra treverket og isolasjonen slippe ut i undergrunnen, og fukt fra undergrunnen vil ikke komme inn i bjelkene og isolasjonen. eller er det ikke slik?
    - Alexander (formann)
      Spørsmål akseptert.
      
      Fortsatt en mening: Hvordan skal en dampsperre beskytte hele huset mot damp fra innsiden! både kaken til strukturen og vind-vanntettingen må beskytte hele kaken av enhver design mot vind og vann.
      Tilbake til kaken over undergrunnen. Ingen membran beskytter mot damp, pluss med permanent opphold er det ingen drivkraft for det. slik at damp fra undergrunnen kommer inn i kaken over undergrunnen (hvis huset ikke er en permanent bolig og det ikke er underjordisk ventilasjon, er det en annen sak!). Jeg anser det heller ikke som nødvendig å beskytte mot vann - bortsett fra i tilfelle vannet fosser ut fra undergrunnen til taket. Derfor bør vi i dette tilfellet snakke om dampgjennomtrengelig vindbeskyttelse (vindbeskyttelsen må slippe ut damp fra kaken til utsiden). Vindbeskyttelse er påkrevd for å beskytte kaken mot å bli blåst av vind/trekk/trykkforskjellen og beskytte isolasjonen mot å bli blåst bort av vinden... Derfor er den riktige løsningen, IMHO, den mest dampgjennomtrengelige membranen med overlappinger og sel og med obligatorisk beskyttelse av hele kaken. Ventilasjon av undergrunnen er uansett nødvendig. samt dampsperre av hele kaken umiddelbart under den indre etterbehandlingen av gulvet ved overlapping av veggene og liming av nødvendige overlappinger.
      - Maksim
        God ettermiddag. Spørsmålet er egentlig ikke om man skal legge ned filmen eller ikke. Jeg har et spørsmål: hvorfor legger de filmen OPP AV LEDENE OG IKKE UNDER DEM?
      - Alexander (formann)
        Og dette er ikke riktig for stokker uten luftspalte og brett med en gang Dette ble gjort i gamle dager, for at det ikke skulle komme inn støv fra glassull og for at det ikke skulle blåse inn i mikrospaltene. spikre selvfølgelig brettene direkte på filmen, men da er det ingen vits i pusteevne.
        Filmen beskytter også mot mulig fuktighet på grunn av temperaturendringer på gulvet (kondens).
      - Maksim
        HVORFOR LEGGES FILMEN OPP I SKJØTER OG UNDERETASJE, OG IKKE UNDER FUGENE?
        
        JEG HANDLER IKKE OM DET ØVRE LAG AV DAMPISOLERING, MEN OM DET NEDERSTE.
      - Maksim
        La oss starte fra begynnelsen. på en eller annen måte ser det ut til at vi misforstår hverandre.
        
        Jeg har et hus laget av avrundede stokker på skrupeler. sokkelhøyde 60 cm.
        Sokkelen er ennå ikke isolert med noe, men er lagt ut med en halv murstein, rent dekorativt, for å dekke underlaget. I fremtiden planlegger jeg å isolere den med utvidet polystyren fra innsiden 50-100 mm. Det er ventiler i kjeller for ventilasjon av undergrunnen.
        hus for permanent opphold
        
        så: nå har jeg installert 50x200 vedkubber med en stigning på 60 cm. Hvor skal jeg begynne å isolere gulvene? fra bunn til topp: undergulv, dampsperre, 200 mm isolasjon (min. ull) dampsperre, ventilasjonsspalte (hvilken er forresten nødvendig?), ferdig gulv (40 bord)
        
        Hele spørsmålet mitt er hvorfor det er umulig å gjøre isolasjonen slik: fra bunn til topp: dampsperre, undergulv, 200 mm isolasjon (min. ull), dampsperre, ventilasjonsspalte (hvilken trengs forresten?), ferdig. etasje (40 bord)
      - Sergei Pavlovich
        God ettermiddag. Jeg fant ikke svar på Maxims spørsmål.
        "God ettermiddag. fortell meg hvorfor det nederste laget av dampgjennomtrengelig vanntetting er plassert på toppen av bjelkene og på gulvet. Jeg ønsker å strekke filmen nedenfra langs bjelkene på stiftemaskinen, og dermed beskytte treverket mot underjordisk fuktighet. Eller tvert imot, vil jeg la det (tre (bjelkelag og gulv)) være uten ventilasjon og det blir enda verre? fortell meg hvordan jeg gjør det?"
        
        Jeg er veldig interessert i svaret
      - Alexander (formann)
        God ettermiddag. Tilsynelatende har de helt glemt Maxims spørsmål. Du må forstå forskjellen mellom en dampbarriere og en hydrobarriere! Det er viktig. Dampsperren er plassert i bunnen av strukturen for å hindre at fukt kommer inn under fordampning fra bunnen. Og hydrobarrieren, som tillater fuktighet som frigjøres av strukturen (for eksempel tørking av tre) til toppen, hindrer fuktighet i å komme inn fra toppen. Ved å bruke selve filmen vil du beholde fuktigheten...noe som vil føre til råtne.
Maksim
God ettermiddag. fortell meg hvorfor det nederste laget av dampgjennomtrengelig vanntetting er plassert på toppen av bjelkene og på gulvet. Jeg ønsker å strekke filmen nedenfra langs bjelkene på stiftemaskinen, og dermed beskytte treverket mot underjordisk fuktighet. Eller tvert imot, vil jeg la det (tre (bjelkelag og gulv)) være uten ventilasjon og det blir enda verre? fortelle meg hvordan jeg gjør det?

Dampsperre av mellomgulv, loft og kjellergulv er et obligatorisk tiltak for å beskytte bærende konstruksjoner mot de negative effektene av fukt.

Dampsperrediagram av tregulv.

En enhet for pålitelig beskyttelse mot dampinntrengning vil bevare varmeisolasjonsegenskapene til isolasjonen, skape et optimalt mikroklima i rommet, redusere risikoen for råtning av takkonstruksjonen, kondensdannelse og som et resultat utseendet av sopp og mugg. .

Moderne dampsperrematerialer er membraner designet ikke bare for å beskytte strukturer mot fuktighet, men også for å være en fordelaktig løsning for å bekjempe varmetap. Den glatte overflaten på disse membranene skaper en isolerende skjerm som reduserer varmetap og oppvarmingskostnader i hjemmet.

Til å begynne med, for å lage en pålitelig dampsperre, må du velge en høykvalitets dampbarrieremembran og strengt følge alle produsentens regler og anbefalinger for installasjonen. I dag tilbys et stort antall forskjellige materialer for disse formålene, og å lage et dampsperrelag for gulvtak er en enkel prosess som ikke krever spesielle kunnskaper og ferdigheter innen konstruksjon. Men avhengig av hva slags gulv som må beskyttes, har arbeidet med å legge membranfilmen sine egne egenskaper:

Installasjonsskjema for isolasjon.

Når du installerer en dampsperre på loftet, er det nødvendig å legge dampsperrematerialet under isolasjonslaget, og dermed sikre beskyttelse av det termiske isolasjonsmaterialet mot inntrengning av damp og kondensat inn i det.
Dampsperrebeskyttelse av konstruksjoner som skiller undergrunnen fra boliggulvene, nemlig kjelleren, utføres på samme måte som beskyttelse av loftsgulv, samtidig som alle varmebeskyttelseskrav overholdes. Men i dette tilfellet legges dampsperren på toppen av isolasjonslaget, siden dampene trenger inn i motsatt retning, fra boarealet til kjelleren.
Dampsperre av gulvtak må kun gjøres i rom med høy luftfuktighet: bad, toalett. Strukturer i andre rom trenger bare å forbedre lydisoleringsegenskapene.
Montering av dampsperre for et kjellergulv avhenger av om kjelleren er oppvarmet eller ikke. Hvis kjelleren er uoppvarmet, utføres installasjonen av et dampsperrelag på samme måte som å beskytte loftskonstruksjoner. Når du installerer beskyttelse mot inntrengning av damp i en oppvarmet kjeller, bør du følge reglene for beskyttelse av gulvtak.

For å legge et dampsperrelag kreves følgende materialer og verktøy:

dampbarrieremembran (film);
konstruksjon tape;
saks;
stiftemaskin;
tre lameller;
selvskruende skruer;
metallisk profil.

Mengden dampsperrefilm beregnes som følger: en minimumsoverlapping på 15 cm materiale bør legges til det totale arealet av overflaten som skal dekkes. Skjøtene tapes med konstruksjonstape.
Filmen skal dekke overflaten i et kontinuerlig lag. Du bør ikke under noen omstendigheter tillate brudd eller punkteringer av filmen: dette vil føre til brudd på dampbarriereegenskapene. Derfor festes filmen til overflaten med stifter ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin. Samtidig skal den presses med en tynn trelist.
Ikke legg for mye spenning på filmen, da den vil krympe når den utsettes for temperaturendringer og forårsake skade.

Å følge disse enkle reglene vil tillate deg å lage en pålitelig dampsperre og som et resultat et gunstig mikroklima og komfort i hjemmet ditt i mange år. Tross alt, for at huset skal være varmt og for at varmeisolasjonsmaterialene skal utføre sine funksjoner i mange år, krever opprettelsen av et dampsperrelag spesiell oppmerksomhet.

Ukens mest populære bloggartikler

Oppretting av temperatur- og fuktighetsforhold

Isolasjon

Typer isolasjon

Både bulkmaterialer og valsede eller plater brukes som isolasjon. Bulkisolasjonsmaterialer inkluderer utvidet leire, vermikulitt, slagg, mineralfibre og spon.

Tilbakefylling med ekspandert leire

Mineralull isolasjon

Fordeler med mineralullisolasjon:

god varmeledningsevne;
ikke brennbar og støtter ikke forbrenning;
lett, sparer på bærende strukturer;
bekvemmelighet og installasjonshastighet.

Feil:

hygroskopisitet;
en base for installasjon er nødvendig.

Dampsperre - hvorfor er det nødvendig?

Men beskyttelse kreves ikke bare mot vann. Det kreves beskyttelse mot inntrengning av damp. Dampsperre spiller en stor rolle for å skape optimale driftsforhold for isolasjon.

Uten å fordype oss i begrepet delvis press, merker vi viktigheten av å forstå to punkter:

Det er dampsperren som er barrieren som hindrer fuktighet (i form av damp) i å trenge inn i isolasjonen;

Det er viktig å bestemme riktig hvor i "paien" dampsperren skal plasseres.

Dampsperre

Prinsippet om å plassere dampsperrer

Konsepter av dampsperre, vanntetting, membran

Dampsperre designet for å beskytte mot vanndamp i luften i rommet. Faktisk er damp en vannmettet gass, eller man kan si vannets gassform. Dampsperren må ha lav dampgjennomtrengelighet, dvs. det skal ikke lekke damp. Det er omtrent 10 gm2dag.

I utgangspunktet er dampsperre en film. De kan grovt deles inn i:

Dampgjennomtrengelig eller "pustende" (membraner);

Damptett, praktisk talt ugjennomtrengelig for damp, vann eller luft.

Vanntetting Designet for å beskytte strukturer mot vann. Vannmolekyler er større enn gassmolekyler.

Grunnleggende konstruksjonsskjemaer av 1. etasje etasje

La oss vurdere utformingen av gulvet i 1. etasje over den underjordiske eller uoppvarmede kjelleren.

Ordning av et tregulv i første etasje uten vanntetting

Opplegg av gulvkonstruksjon i 1. etasje over kjeller

Det må være et gap mellom dampsperren og gulvet for ventilasjon

isolert gulvkonstruksjon

Tregulv i 1. etasje med vanntetting

Et eksempel på bruk av feil vanntetting

Men poenget er at bunnfilmen skulle være vanntett, vanntett på den ene siden, men dampgjennomtrengelig på den andre.

Nyttige videoer

For å sikre pålitelig beskyttelse av taket mot fuktighet, må hydro- og dampsperre utføres. Det første materialet beskytter mot fuktighet i flytende form, og det andre tillater ikke damp å ødelegge strukturer. Dampsperre for taket med et tregulv er spesielt relevant når det er planlagt å isolere det, det vil si i tykkelsen på strukturen er det en overgang mellom positive og negative temperaturer (kondenspunktet).

Hvor skal isolasjonen legges

Dette spørsmålet er veldig viktig, for hvis du legger materialet på feil sted, vil det ikke fungere eller det vil fungere, men feil. Det er viktig å huske én regel: dampsperre er alltid installert på varmluftsiden, og vanntetting på kaldluftsiden. Vanligvis fungerer disse materialene sammen, og gir pålitelig beskyttelse for gulvene i huset mot alle typer fuktighet.

Dampsperrefilm legges på toppen av gulvisolasjonen

Dermed viser det seg at dampsperren til tregulvet i første etasje skal utføres etter installasjon av varmeisolasjonsmaterialet, og beskyttelse mot fuktighet i luften for gulvtak eller loft skal legges nedenfra.

Dampsperrefilmen til mellomgulv og loftsgulv legges under isolasjonen

Hvis du legger materialet riktig, trenger du ikke å bekymre deg for sikkerheten til strukturene.

Dampsperrefunksjoner

Når den er festet til en tak- eller gulvkonstruksjon i et hus, tjener en dampsperre ikke bare formålet som er angitt ovenfor. Leggingen av materialet lar oss si følgende:

takkonstruksjonen, i tillegg til beskyttelse mot fuktighet, mottar beskyttelse mot de fleste typer organiske skader (mugg, råte, sopp), som krever varme og fuktige forhold for å reprodusere;
å legge film i taket i en kjeller, på loftet eller i gulvstrukturer kan øke levetiden til tre betydelig og redusere reparasjonsfrekvensen (betydelige besparelser under drift);
moderne materialer kan skape ekstra beskyttelse for taket i tilfelle brann og øke brannmotstanden, noe som er viktig for at folk i huset skal ha tid til å evakuere;
å legge et materiale som har en god levetid er en enkelt hendelse oftest, utskifting av dampsperren er ikke nødvendig, laget svikter ikke.

Alternativer for dampsperre i taket

Pålitelig vanndampsperre kan eliminere mange problemer med gulv og taktekking. Valget av materiale i et privat hus avhenger av den fremtidige eierens økonomiske evner og ønsker. Tidligere ble polyetylenfilm brukt nesten overalt som vanndampsperre, men den er ikke i stand til å fullføre begge funksjonene når den legges i taket.

Polyetylenfilm kan ikke samtidig fungere som en vanndampsperre

Det er bedre å foretrekke mer moderne materialer som garanterer høykvalitets beskyttelse for tak og gulv i huset. Det finnes flere former for materialfrigjøring. Følgende typer mastikk for beleggstrukturer er tilgjengelige på markedet:

kald asfalt;
varmt basert på bitumen;
polyvinylklorid;
lingo-sulfonat basert på bitumen;
gummi;
Kukersol basert på bitumen.

Behandling av taket i et hus med slike materialer er komplisert av det faktum at vanndampsperren til gulvene påføres en horisontal overflate som ligger over en persons høyde. Arbeideren må hele tiden holde hodet oppe. Slike arbeidsforhold reduserer kvaliteten betydelig. For å sikre pålitelig beskyttelse, anbefales det å vurdere et alternativ som dampsperremembraner (må ikke forveksles med dampdiffusjonsmembraner, som fungerer som vanntetting og frigjør vanndamp til utsiden).

Moderne membraner for å beskytte tak og gulv i huset inkluderer følgende typer materialer:

Membraner med variabel dampoverføringsevne. De kan arbeide for å hindre at fuktig luft passerer i begge retninger. Denne typen vanndampsperre for gulv vil tillate deg å ikke bekymre deg når fuktighetsforholdene i rommet endres, vil filmen kunne tilpasse seg det uavhengig.
Adaptiv film har variabel dampoverføringsevne
Membraner med begrenset dampgjennomtrengelighet. Deres evne til å fjerne fuktighet er strengt regulert og avhenger av valg av materiale. De er konfigurert for å fjerne overflødig fuktighet fra volumet i rommet.
Film med begrenset dampgjennomtrengelighet er egnet for hus med ikke-permanent opphold
Membraner med aluminiumsfolie. Bruken av slike materialer vil sikre en høy grad av beskyttelse av husets bærende konstruksjoner mot damp. I tillegg til å fjerne fuktighet, lar en slik vanndampsperre deg beholde varmen inne i rommet. Det reflekteres fra folieoverflaten og forlater ikke volumet i rommet. Denne egenskapen er spesielt viktig under reparasjon og bygging av bad, bad og andre rom der det er nødvendig å opprettholde høye lufttemperaturer.
Varmereflekterende dampsperre holder rommet varmt

Funksjoner av dampsperre for tretak

Installasjon av ethvert materiale er ganske enkelt. På grunn av mangfoldet er det vanskelig å gi én universell metode. Oftest angir produsenten nøyaktige anbefalinger for bruk av materialet og krav til arbeidet.

Produsenter produserer oftest både hydro- og dampbeskyttelse samtidig. Det er best å velge to filmer (dampsperre og vanntetting) fra ett selskap for å isolere isolasjon og tre fra fuktighet. Dette vil tillate oss å snakke om pålitelig beskyttelse og overholdelse av teknologi.

Dampsperrediagram i taket

Når det gjelder festing av materialet innendørs (og det er alltid festet fra innsiden, beskytter elementene mot den varme luften i rommet, uavhengig av hva slags struktur som ferdigstilles), kan følgende anbefalinger gis til hjemmehåndverkere:

Ikke glem takets flerlagsstruktur. Hvis du lister opp lagene som er festet fra innsiden fra bunn til topp, vil du få følgende sekvens: kappe, dampsperre, gulvramme, isolasjon, vanntetting, gulvstruktur. Denne prosedyren er egnet for mellomgulv og loftsgulv. Når du legger materialet fra loftssiden, endres ikke plasseringen av dampsperren, isolasjonen og vanntettingen i forhold til hverandre.
Før du legger materialet, er det nødvendig å grunne overflaten med forbindelser som inkluderer antiseptiske komponenter.
Etterfølgende lag kan bare festes etter at primeren har tørket helt.
Dampsperren skal strekke seg inn på veggen med minst 20 cm Det er også nødvendig å sørge for at materialplatene overlapper (minst 10 cm) og at skjøter og festepunkter til karmen er tapet.
På toppen av dampsperren monteres en kappe som takbeklædningen skal festes på. Dreiebenken kan være enten tre- eller metallprofil.

For å redusere varmetapet gjennom bygningskonstruksjoner er de utstyrt med et lag med termisk isolasjon. Nesten alle typer isolasjon må beskyttes mot inntrengning av atmosfærisk vann fra utsiden og husholdningsgasser fra innsiden.

Konstruksjonen av en dampsperre kan ikke neglisjeres, fordi denne komponenten av isolasjonssystemet spiller ikke mindre en rolle enn vanntetting. Det er spesielt viktig å vite hvordan en dampsperre er konstruert for et tak i et tregulv, siden materialer som er ekstremt følsomme for overflødig vann brukes i konstruksjonen.

Rollen til dampsperre i konstruksjon

Bygningskonstruksjoner fra innsiden påvirkes konstant av dampstrømmer som frigjøres under obligatorisk husholdningsarbeid, pusting av husstandsmedlemmer, hygieneprosedyrer osv. Inntrengning av vann suspendert i luften inn i systemene som omslutter og isolerer et hus, påvirker deres tekniske og operasjonelle negativt. egenskaper.

På overflater fuktet med damp legger soppkolonier seg i et raskt tempo, noe som gjør nesten alle typer byggematerialer ubrukelige med forbløffende hastighet. Treelementer råtner og kollapser. Våt isolasjon mister omtrent halvparten av sine isolasjonsegenskaper, fordi... Vannet i det øker termisk ledningsevne betydelig.

Varm luft, mettet med vann suspendert i den, skynder seg alltid dit trykket og fuktighetsinnholdet er lavere. På våre nordlige breddegrader, i det meste av året, er temperatur- og fuktighetsparametrene inne i bygninger betydelig høyere enn utenfor dem. Denne funksjonen forklarer bevegelsesretningen til dampholdige luftmasser som beveger seg fra innendørs til det ytre miljø.

Det dominerende volumet av fordampning, i henhold til sin egen fysiske natur, er rettet oppover for å "gå ut" i atmosfæren gjennom de omsluttende systemene. De mest aktive luftstrømmene som inkluderer damp "angriper" taket, det øvre segmentet av veggene og takkonstruksjonen. Det er de som trenger å være sterkt beskyttet mot inntrengning av vann i luften.

Prosessen med luftmasser som strømmer inn i områder med lavere trykk og vannmetning kalles diffusjon. Det er ikke noe spesielt skummelt om det ikke ble gjort feil under konstruksjonen av bygningskonstruksjoner. Fuktig luft vil rett og slett ikke trenge gjennom tykkelsen på isolasjonspaien eller bevege seg utenfor uten å forårsake skade på strukturen.

Men hvis det under byggingen av et hus med isolasjonssystemer ble gjort brudd på teknologiske regler, vil vannet begynne å dvele i de omsluttende strukturene. I beste fall vil resultatet være økt varmetap, en følelse av evig kulde og fuktighet. I verste fall kommer ødeleggelse eller skade på strukturer, noe som tilsier obligatoriske større reparasjoner.

Dampbeskyttelse av loftsgulv

Funksjonen til dampsperrefilmen i en varmeisolasjonskake er å hindre vann suspendert i luften fra å trenge inn i bygningskonstruksjoner. Dette betyr at det er dampsperren som må stoppe fordampningen for enten å ikke slippe gjennom i det hele tatt eller redusere til minimumsverdier det som klarte å passere gjennom den.

Vi har allerede funnet ut at i våre regioner beveger damp, sammen med luftstrømmen, seg oftest fra bygninger til utsiden. Bare i sommervarmen er omvendt strøm mulig. Dampsperrelaget skal være det første i veien for fuktig luft. Følgelig legges den på siden av de brukte lokalene før termisk isolasjon.

Montering av dampsperre langs taket utføres dersom loftet ikke er beregnet for oppvarming. I dette tilfellet er det ingen vits i å isolere loftsrommet i det hele tatt, fordi... den skal ikke brukes i det hele tatt eller brukes som kaldlager.

Riktignok er det fortsatt nødvendig å beskytte materialene til mantelen til bakkene og rafterammen. Vanntetting er installert mot ytre påvirkning, og et ventilasjonssystem er installert mot dannelse av kondens som oppstår på grunn av forskjellen i temperaturer i og utenfor strukturen.

I henhold til kravene i byggeforskriftene, om vinteren, bør temperaturen på et kaldt loft ikke overstige temperaturen utenfor med mer enn 5 - 6º C. Reglene skissert i SP 17.13330.2011 sier at for å utjevne temperatur- og fuktighetsparametrene inne og utenfor loftet er det nødvendig å arrangere en naturlig type ventilasjon.

Dette betyr at det er nødvendig å forsyne takkonstruksjonen med ventiler, kvistvinduer, luftere osv. Det totale arealet av ventilasjonsåpninger, uavhengig av type og formål, bør i gjennomsnitt være 1/300 av gulvarealet eller horisontalt. projeksjon av taket. Det beskrevne tiltaket er ganske tilstrekkelig for å opprettholde temperatur- og fuktighetsbalansen spesifisert av byggeforskriftene.

Spesifikasjoner for dampsperreanordningen

Materialer med lavest dampgjennomtrengelighet brukes som dampsperrebeskyttelse for loftsgulvet. Denne egenskapen indikerer evnen til å gjennomføre fordampning i et visst volum per arealenhet, angitt i mg/m² per dag. Alle byggematerialer har det i større eller mindre grad.

Til tross for treets evne til fritt å la fordampning passere gjennom, er overflødig eksponering for fuktighet uønsket. Naturlig organisk materiale er ustabilt i lineære dimensjoner når det blir fuktet, ekspanderer det. Naturligvis blir denne egenskapen vanligvis tatt i betraktning av designere, men overdrevne bevegelser av elementene i trekonstruksjoner gagner dem ikke, og dessuten fører de ofte til råtnende.

For normal drift av taket som ligger under et kaldt loft, er det nødvendig å ordne komponentene riktig i henhold til deres evne til å passere fuktet luft. Komponenten med minimum evne til å lede damp bør plasseres først, deretter med damppermeabilitet større enn den forrige.

Derfor, for en dampbeskyttelsesanordning, velges hovedsakelig materialer med evne til å overføre damp nær null eller lik fraksjoner av en. Merk at det kan være flere dusin, men må være mindre enn varmeisolasjonen. Selv med tanke på det faktum at tre har en ganske høy evne til å lede damp, bør materialet for enheten for å beskytte mot det ikke tillate mer enn noen titalls mg/m² damp å passere gjennom per dag.

Diagrammet av et isolert tregulv, sett fra siden av lokalet som utstyres, skal se slik ut:

Dampsperre. Et lag laget av glassin, diffusjonsmembran, polypropylen eller polyetylenfilm. Under bygging legges det oppå taket. Når du utfører reparasjoner, er den installert i taket fra siden av rommene, limt eller sikret med lameller.
Termisk isolasjon. Et lag laget av tilbakefyllings-, rulle- eller platetyper av isolasjon. Oftest fyller det rommet mellom gulvbjelker, sjeldnere legges det på toppen av gulvet på et grovt gulv eller avrettingsmasse. Hvis loftet ikke er ment å brukes, installeres termisk isolasjon uten vanntetting og vindbeskyttelse.
Vanntetting. Et lag laget av en diffusjonsmembran eller perforert polyetylen. Installeres kun ved bruk på loft, plassert under gulvbelegget eller gulvbelegget.

Hvis du ikke planlegger å bruke loftet, er det ikke nødvendig å installere vanntetting på toppen av isolasjonslaget. Den overføres til bakkene, hvor den gjør jobben med å beskytte hele taksystemet mot atmosfærisk vann. Isolasjonslaget over taket krever heller ikke vindbeskyttelse, pga Selve den omsluttende strukturen beskytter mot varme som blåser ut av tykkelsen.

For å betjene taktekkingssystemet installeres stiger på det ubrukte loftet. De legges direkte på bjelkene dersom det brukes plate eller rullemateriale. Avløpene er installert på ben hvis isolasjonen ble dannet ved å fylle med utvidet leire. Isolasjonsmaterialer som legges løst på loftet må periodisk "løsnes" slik at kaking ikke reduserer isolasjonsegenskapene.

Teknologiske finesser ved å legge en dampsperre

Dampsperrelaget under isolasjonen legges i form av en pall med særegne sider som strekker seg inn på veggene. De. slik at denne barrieren ikke bare er mellom taket og varmeisolasjonen, men også mellom isolasjonen og delene av veggene som er i kontakt med den. Hver bjelke eller vegg på panelene må dekkes med beskyttende materiale.

Legging av dampsperremateriale på taket utføres:

Med en bøy rundt hver bjelke. Materialet "uten interferens" legges i langsgående strimler vinkelrett på bjelkene med en utsparing i rommet mellom bjelkene. Åpningen av dampsperren utføres under hensyntagen til denne omstendigheten. Hvis lengden på en stripe ikke er nok, limes panelene sammen.
Med innpakning fra innsiden av hvert rom på bokspanelgulvet. Materialet kuttes i biter som tilsvarer størrelsen på skjoldet og høyden på veggene.
Med legging på toppen av det grove gulvbelegget eller med festing fra innsiden til taket, hvis isolasjon utføres for å øke konstruksjonens isolerende egenskaper i reparasjonsperioden.

Uansett planløsning skal dampsperren for taket under loftet i et trehus danne et sammenhengende teppe som ikke slipper vann gjennom eller leder det i minimal mengde. For å gjøre dette legges paneler av rullet materiale med overlappingen spesifisert av produsenten, hvis størrelse er angitt i instruksjonene, og limt til hverandre med enkelt- eller dobbeltsidig tape.

Dampsperrematerialet skal rulles ut over taket slik det ble viklet av produsenten. Det er ikke nødvendig å snu eller spole tilbake noe. For ikke å forvirre sidene av installasjonen, utpeker produsenten siden som er i kontakt med taket.

Hvordan velge riktig materiale

Det er viktig ikke bare å installere dampsperren riktig, men også å velge det mest passende materialet for installasjonen. Tandem dampsperre - isolasjonen må fungere perfekt, og forhindrer muligheten for at varmeisolasjonskaken blir våt.

Den eldste versjonen av dampbeskyttelsesanordningen er fet leire, som ble brukt til å behandle taket nedenfra eller ovenfra. Sammen med leire ble et tørt jordvegetativt lag brukt for å hindre inntrengning av varm luft i varmt vær og kald luft i kaldt vær. I stedet for jord kan fin torv, spon, sagflis, tørre blader og lignende materialer brukes.

I stedet for utdaterte isolasjonsvarianter, brukes nå materialer spesialdesignet for å beskytte mot damp og varmetap. Installasjonen deres er mye enklere og betydelig raskere. Men når det gjelder isolasjonsegenskaper, er de dårligere enn gamle velprøvde metoder.

For montering av dampsperrebeskyttelse for loftsgulv brukes nå følgende:

Glassine. Et budsjettalternativ med en dampgjennomtrengelighet på ca. 70 mg/m² per dag. Den brukes hovedsakelig i boligbygg som ikke krever en økning i fuktighetsnivåer over standardverdier.
Filmer laget av polypropylen og polyetylen. Damppermeabilitet måles i enheter, ca. 3 – 5 mg/m² per dag. De fleste av disse er forsterkede materialer som er motstandsdyktige mot temperaturendringer, mekanisk påkjenning og UV-stråling. Egnet for å legge tregulv under tilbakefyllingsisolasjon.
Dampsperremembraner med folieskall. Damppermeabilitet er gjennomsnittlig 0,04 – 2,55 mg/m². De brukes til å arrangere rom med høy luftfuktighet og ustabile temperaturforhold: badstuer, damprom, russiske bad, svømmebassenger, kombinerte bad.
Anti-kondens diffusjonsmembraner. Deres evne til å overføre damp varierer over et bredt område fra 3 til 15 eller flere titalls mg/m². Dette er de nyeste variantene av universell bruk. I loftsetasjen som er i bruk, kan varmeisolasjon installeres på under- og oversiden.

Antikondensvarianter er tilgjengelige i form av dobbeltsidige polymermembraner. På den ene siden, som skal vende mot dampen, er de grove, noe som forhindrer dannelsen av dugg. Den motsatte siden er glatt, det forhindrer inntrengning av fuktighet fra utsiden.

Video om reglene for installasjon av dampsperrer

Et eksempel på å legge dampsperrerullmateriale på et tak:

Video om detaljene ved å legge dampbarrierefilm:

Slik skiller du et dampsperremateriale fra et vanntettingsalternativ:

En dampsperre konstruert i samsvar med teknologiske krav vil eliminere for tidlig slitasje av bygningskonstruksjoner, eliminere kostbare varmelekkasjer og eliminere muligheten for fuktighet i et landsted.

Nesten ethvert privat hus krever en kjeller. Gulvet i kjelleren er et av de viktigste elementene ikke bare for dette rommet, men for hele hjemmet. Sist men ikke minst, hvor varmt og tørt huset blir avhenger av dets riktige arrangement. La oss se på de viktigste byggemetodene.

Krav til kjellergulv basert på jord

Ofte er gulvet i kjelleren bygget på bakken, noe som betyr at det er visse krav til arrangementet knyttet til behovet for å sikre at det ikke er tomrom og for å forhindre at fukt samler seg i rommet.

Vanntett kjellergulvet ditt

Kravene til gulv i kjellere er ganske enkle. Spesielt er det nødvendig å sikre:

styrke;
tilgjengelighet av høykvalitets byggematerialer;
installasjon i henhold til standarder og instruksjoner;
riktig utstyrt vanntetting;
riktig isolasjon.

Merk følgende! Du bør ikke spare på konstruksjonen av hovedgulvstrukturen, dens hydro- og varmeisolasjon og byggematerialer. Besparelser er kun mulig ved etterbehandling.

Alt dette er grunnleggende krav for organisering av konstruksjon, uten hvilke det er umulig å oppnå et høykvalitets, langvarig resultat.

Typer kjellergulv

Det finnes flere typer kjellergulv. Noen av dem brukes universelt, noen sjeldnere. Det finnes konstruksjonsmetoder som kun kan brukes i den innledende fasen av konstruksjonen. Spesielt inkluderer disse gulv laget av monolittiske betongplater. Den regnes som den mest holdbare, men samtidig ganske dyr.

I denne videoen skal vi se på gulv på bakken:

De mest populære innen privat boligbygging:

betonggulv;
leire gulv;
tre på bjelkelag.

I tillegg til dem kan du også finne jord, men for dem er typen jord som strukturen er bygget på, veldig viktig, og på grunn av dette er de ikke egnet for alle.

Betong gulv

I dag er det betonggulvet i kjelleren som oftest legges. Dette skyldes at grunnmaterialet har en god kombinasjon av holdbarhet og relativt lav pris. I tillegg er en viktig fordel med betonggulv den relative enkelheten til arbeidet, som gjør at de kan utføres av huseierne.

Det er viktig å følge teknologien strengt, spesielt når det gjelder områder med nært grunnvann. Det første trinnet er å organisere en plattform fra en godt komprimert sandblanding. Jorden som den helles på, må også være godt komprimert.

Viktig! Tykkelsen på sandputen bør være minst 15 cm.

For å styrke betonggulv brukes et spesielt armeringsnett. Og for isolasjon - polystyrenskum eller mineralull.

Tregulv på bjelkelag

Et tregulv i kjelleren i et privat hus bør installeres hvis det praktisk talt ikke er fare for flom og grunnvannet er ganske lavt. Det krever både vanntetting av høy kvalitet og bruk av spesielle trebjelkelag.

Tømmerstokkene til et slikt gulv er laget av godt tørket tømmer som måler minst 15 x 15 cm. Treslaget må være sterkt nok. For grovbelegg brukes 50 mm plater. I tillegg til arten og tørrheten, spiller behandling av tre med beskyttende forbindelser en viktig rolle.

Riktig organisering av vanntetting i et slikt felt er svært viktig. Vanntettende membraner brukes til det.

Leirgulv

Tidligere var leirgulv den vanligste løsningen når det gjaldt kjellere og kjellere. Dette skyldes både den relative billigheten til denne byggemetoden (et slikt gulv vil definitivt være billigere enn betong) og de bedre varmeisolasjonsegenskapene til materialet. Trenger kunden en relativt varm kjeller uten tilleggsoppvarming, så er leire den beste løsningen.

Det er også viktig å utføre det forberedende arbeidet riktig, inkludert komprimering av jorda og tilbakefylling av den utvidede leirebasen. Slikt arbeid vil øke levetiden til leirgulvet betydelig til minst 10 år. Etter klargjøring er det nødvendig å helle ut og komprimere godt flere lag med leire-knust steinpute. Tykkelsen på hvert lag skal være liten, men den totale tykkelsen bør ikke være mindre enn 20 cm.

Viktig! Puten blir sterkere hvis hvert lag er tynt nok.

På det siste stadiet er alt belagt med flytende leire og venter på at det skal tørke. Ved finish er dette gulvet enten dekket med noe, eller impregnert med linolje og dekket med voks.

Nødvendig verktøy og materialer

Valget av verktøy og materialer for å arrangere gulvet avhenger av hvilken byggemetode som er valgt. Så hvis vi snakker om et leirefelt, trenger du:

skuffe;
bøtter;
knust stein;
sand;
leire;

Velg det mest passende alternativet for å lage et garasjegulv

Et helt annet sett er nødvendig for en trekonstruksjon:

sag;
hammer;
skrujern;
selvskruende skruer;
negler;
knust stein;
stråle;
borde;
takpapp;
membran.

Vel, settet for et betonggulv er ganske logisk:

betongblander;
rivjern og regel;
beacon strips;
bygningsnivåer;
betong blanding;
sand;
utvidet leire

Som det fremgår av disse listene, krever det relativt lite investeringer i verktøy og materialer å bygge en kjelleretasje.

Hvordan lage et gulv i kjelleren: teknologi for å installere et betonggulv

Som nevnt ovenfor er betonggulv det mest populære. Derfor er en detaljert undersøkelse av teknologien til enheten logisk.

Først av alt er det verdt å merke seg noen funksjoner ved byggearbeid:

Betonggulvbelegget i kjeller skal armeres dersom grunnvannet er høyt.
Tørking av betong tar fra 5 dager til 2 uker, avhengig av fuktighet og lufttemperatur.
Alt arbeid bør utføres først etter at avrettingsmassen har tørket helt.
Det er bedre å bruke en betongblander, som du kan leie.
Fyllingen skal begynne fra det fjerne hjørnet av rommet.
Utjevning bør ikke ta mer enn en halv time - tiden da betongen vil stivne.

Merk følgende! Hvis romarealet er mer enn 6 kvadratmeter. m, det kreves en ekspansjonsfuge.

Arbeidet med å tilrettelegge et betonggulv består av flere trinn. Det første trinnet involverer jordkomprimering og vanntetting. Deretter produseres termisk isolasjon, hvoretter armeringsnettet legges. På tredje trinn betonges gulvet. Etter at betongen er herdet, utføres etterbehandling.

Vanntetting av gulv

Som nevnt ovenfor, innebærer det første trinnet å forberede jorda og vanntetting av gulvet. For å gjøre dette er det først nødvendig å utføre en rekke forberedende arbeid, inkludert å organisere en grop, måle grunnvannsnivået og høyden på rommet.

Etter at all overflødig jord er fjernet, komprimeres jordbunnen av gulvet grundig. For å gjøre dette kan du bruke forskjellige enheter - både spesielle ruller og noe hjemmelaget. Det er viktig at tampeanordningen kan gi tilstrekkelig trykk på bakken.

Etter fullføring av slikt arbeid begynner selve vanntettingen. For å gjøre dette, hell først en base av utvidet leire og sand, komprimer den så grundig som mulig, og legg deretter vanntettingsmateriale på den i form av en spesiell membran med en overlapping på 20 cm.

Skjøtene må være tett forbundet med hverandre. Membranen skal strekke seg en kvart meter inn på veggene. I stedet for membran er takpapp mye brukt.

Gulvisolasjon

Termisk isolasjon begynner etter at vanntettingsarbeidet er fullført. Det er viktig å velge riktig isolasjon – basert på både dine klimatiske forhold og ditt budsjett.

Mange huseiere bestemmer seg for å bruke ganske rimelige mineralbaserte materialer (mineralull). De er virkelig rimelige, holder godt på varmen og er enkle å bruke. Men hovedproblemet deres er deres skjørhet. Innen ti år kan du oppleve betydelig varmetap.

For betonggulv anbefales det å bruke moderne materialer, som polyuretanskum og skum med høy tetthet. De er enda mer praktiske på grunn av sin enkle form og letthet. Og viktigst av alt, de utmerker seg med eksepsjonell holdbarhet.

Isolatoren legges i et lag direkte på vanntettingsmembranen. Vanligvis er 5 cm isolasjon nok. I noen tilfeller økes tykkelsen til 10 cm. Mye avhenger av grunnvannsnivået.

Viktig! Varmeisolasjonsplater plasseres slik at de ikke kommer i kontakt med veggene.

Isoler garasjegulvet ditt

Hvordan støpe et kjellergulv: betongstadium

Før betongen helles, legges et armeringsnett. Den skal legges på teglbiter slik at den på grunn av forhøyningen havner inne i betongmassen og ikke under. Cellene legges med en liten overlapping.

Betongblandingen som brukes til gulvet skal være minst klasse M400. Hvis blandingen tilberedes uavhengig, må proporsjonene være 2:3:1 for henholdsvis sand, knust stein og sement. Det er bedre å tilføre blandingen direkte fra betongblanderen.

Merk følgende! Hvis betong bæres i bøtter, og rommet er stort, kan hellingen gjøres i deler ved å dele den i firkanter ved hjelp av tregjerder.

Etter å ha tømt betongen har arbeiderne omtrent en halvtime på å jevne den ut. Til dette brukes både vanlige spader (i det innledende stadiet) og regler med lange håndtak.

Hvis romtemperaturen er høy nok (21 ° C) og luftfuktigheten ikke er høy, kan det ta bare 5 dager før betongen stivner. Ellers må du vente opptil en måned. I det innledende stadiet av herding av materialet er det nødvendig å drysse det med litt vann slik at det ikke sprekker.

Ytterligere gulvbehandling

Etter at betongen har herdet, hvis arealet av rommet er mer enn 6 kvadratmeter, er det nødvendig å ordne ekspansjonsfuger. De er laget ved hjelp av en kvern - ganske enkelt kutte betongen på flere steder i en avstand på 3-4 meter.

Etter at sømmene er kuttet, slipes overflaten av betongen. Ytterligere beleggmaterialer kan legges på et slipt gulv, men i kjellere forlates dette ofte av hensyn til økonomien.

Viktige punkter ved montering av tregulv

Installasjon av et tregulv krever en dyp grop - minst 30 cm. Også treet må være godt behandlet. Og mellom veggen og den første platen må du la et gap på 5 cm bred Du bør legge takpapp under bjelkene.

Konklusjon

Å legge et gulv i kjelleren eller i første etasje er en ansvarlig, men ikke så arbeidskrevende oppgave som det kan virke ved første øyekast. Uavhengig av den valgte konstruksjonsmetoden, er det nødvendig å organisere vanntetting på riktig måte, og deretter strengt følge teknologien.

Grunnlaget er alltid forbundet med styrke og pålitelighet. Og dette er ikke rart, fordi resten av strukturen til huset står på den. Men selv et så slitesterkt materiale som armert betong har en dødelig fiende - vann. Og hvis du ikke bygger en pålitelig barriere, er ødeleggelsen av fundamentet, og derfor huset, bare et spørsmål om tid. Hva kan vi si om andre typer stiftelser? Det første tegnet på et brudd på vanntettingsbeskyttelsen til et hus er vann i undergulvet eller kjelleren. Hva kan du gjøre for å beskytte hjemmet ditt mot vann? Hvilke metoder finnes for å vanntette en kjeller? Dette vil bli diskutert i vår artikkel.

Gjennomgang av materialer som brukes til vanntetting av et hus

Før du går videre for å vurdere årsakene og måtene å eliminere bruddet på vanntetting kjeller la oss se på hovedtypene materialer som brukes for å beskytte fundamentet mot vann. Alle vanntettingsmaterialer er delt inn i henhold til deres sammensetning:

polymer (for eksempel Ceresit CL 51 eller Hydropan);
polymersement (Ceresit CR65/66 eller IZOWEL, etc.);
mineral (SikaTop Seal eller Ceresit CO 81);
bitumen (MASTIC AQUAMAST, etc.);
bitumen-polymer (Ceresit CP 41); - rullet (vanntetting, takpapp, etc.);
selvklebende bitumen-polymer membran (samme Ceresit BT 85, etc.).

Hver type vanntettingsmaterialer er valgt for spesifikke tekniske oppgaver. Og det avhenger av individuelle forhold. For eksempel brukes vanntettingsbelegg av ark i tilfeller der overflaten av fundamentet opplever de dynamiske effektene av grunnvann.

Mulige årsaker til feil i fundamentets vanntetting

Vanntetting kan være utvendig og innvendig. Bruk av utvendig vanntetting er alltid nødvendig, uavhengig av jordfuktighet og grunnvannsnivå. Dette skyldes egenskapene til betong den absorberer fuktighet, som stiger gjennom kapillærene og porene i den til hele bygningens høyde. Hvis jorda inneholder en overflod av fuktighet, blir utsiden supplert med vanntetting av kjelleren fra innsiden.

Utseendet til høy luftfuktighet i undergrunnen eller kjelleren er forbundet med et brudd på fundamentets vanntetting og dampsperre. Det er fire hovedårsaker:

Inntrengning av vanndamp fra et varmt rom til et kaldt rom, for eksempel en kjeller eller undergulv. For å eliminere denne defekten kan det være tilstrekkelig å installere et tilstrekkelig antall ventilasjonshull rundt hele basens omkrets. Hvis dette er en kjeller, vil et tilførsels- og avtrekksventilasjonssystem bidra til å kvitte seg med fuktighet.
Inntrenging eller stagnasjon av atmosfærisk nedbør nær fundamentet og sokkelen. For å eliminere denne defekten, er det nødvendig å bygge et blindt område rundt hele husets omkrets. Den kan bygges av betong, asfalt eller andre vannbestandige materialer. Det er viktig at kantene på blindområdet er minst 20 cm bredere enn takutstikket og gjerne med helningsvinkel, selv minimal fra bygget.

Tilgjengelighet av grunnvann. For å bekjempe dem er det nødvendig å utføre ekstern vertikal vanntetting av grunnmurene langs hele omkretsen. Og vanntett også gulvet i kjelleren eller under jorden.
Deformasjon av fundamentet på grunn av jordheving eller bakkebevegelse under frost. For å bekjempe dette problemet, er det nødvendig å styrke jorda i nærheten av huset, samt konstruere et blindt område. I noen tilfeller kan det være nødvendig å bygge et dreneringssystem.

Tilstedeværelsen av en kjeller, kjeller eller undergulv er som regel sørget for på stadiet for design og bygging av et hus. Hvis en kjeller eller underjordisk, under visse forhold, fortsatt kan fullføres etter byggingen av huset, kan en kjeller ikke. Hva er forskjellen mellom disse tre rommene? I henhold til den aksepterte klassifiseringen anses det som:

den underjordiske etasjen i et hus er et rom med en høyde på 120 - 160 cm, det er vanligvis plassert under kjøkkenet eller korridoren;
kjelleren har en litt høyere høyde på 160 - 190 cm, plasseringen er også vanligvis begrenset under kjøkkenet eller verandaen;
Kjelleren er allerede et nesten fullverdig rom med en takhøyde på 190 - 220 cm, som ligger rundt hele husets omkrets.

For å bestemme deg for å bygge en kjeller eller begrense deg til en underjordisk etasje i et privat hus, er det nødvendig å foreta en rekognosering av grunnvannsnivået på nettstedet ditt. For å gjøre dette er det nødvendig å bore et hull i bakken, minst 50 cm dypt under frysenivået til jorda. Hullet skal overvåkes hele året, og dersom vannet stiger over frysedybden er ikke dette området egnet for bygging av kjeller. Du kan selvfølgelig bruke moderne konstruksjonsteknologier, inkludert landgjenvinning, men dette alternativet er bare egnet for de som ikke er begrenset i ressurser. For alle andre er det bedre å begrense deg til å bygge en underjordisk etasje.

Som regel utføres alt vanntettingsarbeid på utsiden under byggingen av en kjeller under byggingen av fundamentet.

Samtidig er brudd på arbeidsteknologi eller bruk av billige materialer uakseptable. Dette er rett og slett en uoverkommelig luksus, siden etter byggingen av huset vil lignende arbeid koste minst dobbelt så mye.

Derfor, selv om du bygger det selv, når du designer og velger vanntetting for fundament og kjeller, anbefaler vi på det sterkeste å invitere en kvalifisert spesialist for detaljert konsultasjon.

Når det gjelder hvordan du lager et undergulv, er alt litt enklere her. Arbeidsomfanget er mindre. Hvis undergrunnen ikke ble designet og bygget under byggingen av huset, er det mulig å korrigere denne forglemmelsen etter bygging.

Det er en nyanse her: hva slags undergrunn trenger du: en teknisk en for kommunikasjon (høyden på en slik undergrunn kan begrenses til 60 cm) eller en klassisk for oppbevaring av husholdningsartikler?

Etter at du har bestemt deg for parameterne og forsikret deg om at grunnvannet ikke ligger på den dybden du ønsker, går vi videre til utgraving.

For å gjøre dette lager vi et hull - en luke i gulvet. Du kan gjøre det på kjøkkenet, du kan gjøre det i gangen - uansett hvor det er mer praktisk for deg. Det er best å ta dimensjonene til luken 60x60cm. Etter å ha gravd ut jorda, er det nødvendig å utføre en rekke vanntettings- og ventilasjonsarbeider. Det er nødvendig å skille bakken fra resten av det underjordiske rommet. For å gjøre dette kan du bruke materialer som forsterket polyetylenfilm (angitt med nummer 2 i figuren nedenfor) eller takpapp. Du kan lage en betongmasse (4) som på bildet nedenfor, og legge sideveggen ut av murstein (3) eller kle den med klappplate Med riktig teknologi vil ikke mugg dukke opp i undergrunnen.

For å opprettholde fuktigheten er det nødvendig med tilstrekkelig ventilasjon av undergulvet i huset.

Reglene er at i undergrunnen må det være minst to ventiler med en diameter på 80 mm plassert i forskjellige deler av rommet. Hvis rommet er stort, er det fornuftig å bygge et tilførsels- og avtrekksventilasjonssystem.

For å eliminere svak sesongmessig fuktighet i kjelleren eller krypkjelleren, kan du bruke avfuktere. De kommer i forskjellige kapasiteter og kapasiteter (opptil 120 l/dag). For et rom på opptil 20 m2 kan du kjøpe en slik avfukter for 300 USD. Det vil ikke løse alle problemer med vanntetting, men som siste utvei er det en helt rimelig løsning.