Her lærer du:

Ikke alle kjenner en så enkel oppvarmingsenhet som en rakettovn. I mellomtiden har den få like i enkelhet og effektivitet. Det kan ikke sies at hun har det beste egenskaper, men det har også få ulemper. Det er mange varianter av disse ovnene, forskjellige i design og formål. Vi vil se på dem mer detaljert som en del av vår anmeldelse.

Design og operasjonsprinsipp

Rakettovner har praktisk talt ingenting med utformingen av rakettmotorer eller jetturbiner å gjøre. Tvert imot er de ekstremt enkle i design, i motsetning til de ovennevnte enhetene. Likheten er bare merkbar i den stille støyende flammen og høye forbrenningstemperaturen - alt dette observeres etter at ovnen når driftsmodus.

La oss vurdere utformingen av rakettovner - de består av følgende elementer:

• Firebox - en vertikal eller horisontal seksjon der ved brennes;
• Forbrenningskammer (også kjent som et flammerør, stigerør) - her skjer prosessen med drivstoffforbrenning, og frigjør en stor mengde varme;
• Blåser - nødvendig for riktig drift av ovnen og starten av forbrenningsprosessen av pyrolysegasser;
• Termisk isolasjon – omslutter den vertikale delen og danner en trommel sammen med kroppen;
• Seng – brukt til det tiltenkte formålet;
• Skorstein - fjerner forbrenningsprodukter inn i atmosfæren, skaper trekk;
• Oppvaskstativ – sikrer uhindret varmeavgang.

Avhengig av type rakettovn, enkelte elementer kan mangle.

Rakettovner med vertikale brannbokser (drivstoffbunkere) og blåsere er de mest effektive og praktiske - her plasseres store mengder drivstoff, noe som sikrer langsiktig forbrenning.

Den viktigste delen av rakettovnen er den vertikale trommelen. Det er her den høyeste temperaturen blir observert, da flammer bryter ut her. For at den skal begynne å virke, må den varmes godt opp. Uten dette vil forbrenningsprosessen være svak. For å varme opp legges papir, papp, små flis eller tynne grener i brennkammeret. Så snart systemet varmes opp, vil flammen i trommelen begynne å brenne ut med en summende lyd, som er et tegn på at den har nådd driftsmodus.

En rakett (jet) komfyr uten aske brenner ved direkte. Det er enklere, men mindre effektivt. Modellen med blåser tilfører sekundærluft til bunnen av stigerøret, noe som forårsaker intens forbrenning av brennbare pyrolysegasser. Dette øker effektiviteten til enheten.

Brannboksene i rakettovner er plassert horisontalt eller vertikalt (i alle vinkler). Horisontale brannkasser er ikke veldig praktiske, siden veden i dem må flyttes til forbrenningssonen manuelt, uavhengig. Vertikale forbrenningskamre er mer praktiske - vi laster drivstoff i dem og går i gang med virksomheten vår. Når tømmerstokkene brenner, vil de falle ned og bevege seg uavhengig mot forbrenningssonen.

Typer rakettovner

I denne delen skal vi se på de vanligste typene rakettovner som brukes i felt og stasjonære forhold.

Enkle metallovner

Den enkleste vedfyrte jetovnen er laget av et L-formet stykke metallrør med stor diameter. Den horisontale delen er kort, den representerer brennkammeret. Forbrenningskammeret er plassert i den vertikale delen av røret, hvor tre aktivt brenner. En liten metallplate er ofte sveiset inn i den horisontale delen, og danner en blåser. Etter oppvarming går rakettovnen inn i driftsmodus, og en flamme bryter ut av dens vertikale seksjon (flammerør).

Slike rakettovner brukes til matlaging på camping eller utendørs - på grunn av deres lille areal produserer de lite varme, og det aller meste av den termiske energien går tapt gjennom brannrøret. Vannkoker, stekepanner og gryter er plassert på dette røret slik at den rasende flammen sørger for oppvarmingen. For å opprettholde trekkraften er det stativer i den øvre delen av røret, som oppvasken plasseres på - forbrenningsprodukter kan fritt komme ut.

For å gjøre en metallrakettovn laget av et L-formet rørstykke mer effektiv, er den utstyrt med et metallhus laget av en gammel tønne. En blåser kan sees i bunnen av tønnen, og et brannrør titter ut fra toppen. Om nødvendig fylles det indre volumet med isolasjon, for eksempel aske - det brenner ikke og holder godt på varmen.

Enkle murovner

En liten mursteinsrakettovn er et annet enkleste alternativ for å bygge en rakettovn med egne hender. Dens montering krever ikke sementmørtel det er nok å stable mursteinene oppå hverandre for å få en praktisk murstein utendørs enhet for matlaging. I avsnittet om selvmontering av rakettovner vil vi invitere deg til å gjøre deg kjent med den enkleste prosedyren for selvmontering.

En rakettovn, laget med egne hender av murstein, kan brukes til å varme opp husholdninger. I dette tilfellet er et enkelt arrangement ikke nok - du må bygge en stasjonær versjon ved hjelp av en spesiell sementmørtel. Det er mange prosedyrer for dette, du må bare velge riktig alternativ. Forresten, noen versjoner av slike ovner inkluderer en vannkrets.

Fordel med mursteinrakettovner:

• Enkel design;
• Langsiktig varmeoppbevaring;
• Evnen til å lage en behagelig varm seng.

Noen modeller er laget kombinert, med både stål og murstein.

Sofistikerte rakettovner

En jetovn for oppvarming av husholdninger eller for et bad er preget av økt kompleksitet. Hovedleddet her er fortsatt stigerøret (brannrøret), innelukket i et metallhus. Dens øvre del kan brukes til matlaging, og danner en slags matlagingsflate. Brannkammeret er laget stort for å romme en økt mengde fast brensel. Utgangsmaterialene er metall, murstein og leire.

Det er prosjekter for vedfyrte rakettovner som inkluderer tilleggsmoduler. Ordninger for deres konstruksjon inkluderer små kjeler for forberedelse varmt vann, kokeplater, vannjakker og til og med små ovner. Slike ovner vil bidra til å varme opp husholdninger og skape komfortable levekår for mennesker.

En rakettkjele med en vannkappe, laget på grunnlag av en vedovn, vil bidra til å varme opp en flerromsbygning. Den er utstyrt med en vannkrets for oppvarming av kjølevæsken. Ytterligere bekvemmelighet skapes av prøver med senger - disse sengene er opprettet på grunnlag av termiske kanaler mellom flamme- og skorsteinsrørene.

Typer ovner for ulike driftsforhold

En rakettovn med vannkrets, murstein eller metall, kan erstatte en kjele. Varmeveksleren er her anordnet i den øvre delen av flammerøret i form av en omgivende vannkappe. Det er jumpere inne i jakken for mer effektiv varmeoverføring til kjølevæsken. Designet er ekstremt enkelt, det kan varme opp husholdninger opp til flere titalls kvadratmeter.

En rakettovn til garasjen kan lages av en gammel gassflaske eller tønne med gryter. For å gjøre dette lages to hull i den valgte beholderen - ett i topplokket og det andre på sideoverflaten. Et L-formet rør er satt inn inni. Med lite erfaring med å jobbe med sveisemaskin, vil alt arbeid ta deg maksimalt en halvtime.

Du kan også lage en rakett-type ovn beskrevet ovenfor fra seksjoner av firkantet og metallrør i henhold til tegningen gitt.

Også egnet for oppvarming av en garasje er oppvarmingsrakettovnen "Ognivo – Khozyain". Dette er en butikkmodell laget av aluminium korrugerte rør og vanlig platejern. Den fungerer omtrent på samme måte og lar deg varme opp en garasje på opptil 30 kvadratmeter. m.

Det er ingen tegninger av den i offentlig domene ennå, så du kan prøve å sette sammen "Ognivo" ovnen med egne hender basert på fotografiet. Du kan også kjøpe den på produsentens hjemmeside.

Vi har allerede sagt at for å varme opp store husholdninger trenger du en rakettovn lang brenning med vannkrets. En liten ettromshusholdning kan varmes opp med en enklere komfyr med komfyrbenk - på denne måten sparer du plass på møbler.

• Den består av følgende noder:
• Brannkasse med vertikal lasting - logger er plassert i den;
• Etterbrenner er en horisontal seksjon foran stigerøret (flammerøret), hvor det oppstår pyrolyseforbrenning;
• Et stigerør med kokeplate er en vertikal seksjon med en metallkropp som overfører varme inn i rommet;

Horisontale kanaler - de varmer opp komfyrbenken, hvoretter forbrenningsproduktene sendes inn i skorsteinen.

En rakettovn for oppvarming av et ettromshus er belagt med leire for å skape en flat og komfortabel seng - her kan du legge en madrass eller et lite teppe. For camping bruk mest enkle ovner raketttype, laget av metallrør

Hvordan øke effektiviteten til ovnen

Langbrennende jetovner kan gjøres enda mer effektive med en liten modifikasjon. Hvis stigerøret (brannrøret) er dekket med et metallhus, sveis vertikalt plasserte rør med liten diameter til den ytre overflaten - de danner en konvektor som effektivt varmer opp luften i rommene. Denne modifikasjonsmetoden er egnet for metallenheter som brukes til romoppvarming teknisk formål(for eksempel garasjer).

Enhver metall rakettovn kan gjøres mer effektiv ved å fore den med murstein eller naturstein. Murverket vil holde på varmen og slippe den sakte ut i rommet. Samtidig vil det tillate deg å bli kvitt uutholdelig varme hvis oppvarmingen er for intens.

La oss starte med den enkleste mursteinprøven, beregnet på matlaging. En slik ovn kan raskt settes sammen i hagen din uten leirmørtel, og demonteres etter bruk. Det er også mulig å sette sammen en stasjonær versjon - for de som liker å lage mat over åpen ild. Bildet nedenfor viser en tegning av ovnen, eller rettere sagt, rekkefølgen. Det er bare fem rader her.

Den første raden er basen, som inkluderer seks klosser. Den andre raden danner brennkammeret, og de neste tre radene danner skorsteinsstigerøret. I første og andre rad brukes halvdeler av murstein slik at ovnen er rektangulær, uten utstikkende elementer.

Umiddelbart etter montering kan du begynne å tenne - kok all mat på bålet i støpejernsgryter og i stekepanner, varm opp kjeler og gryter med vann.

Stor rakettovn med benk

Den største fordelen med rakettmodifikasjonen over den russiske ovnen er dens kompakthet. Selv om den er utstyrt med en seng, vil den glede liten i størrelsen. Ved å lage den av murstein, vil du ha en effektiv varmekilde til din disposisjon med en komfortabel seng - husstandsmedlemmer vil kjempe for retten til å okkupere dette varme stedet.

Den første raden danner bunnen av rakettovnen vår. Den består av 62 murstein lagt etter mønsteret vist på figuren. Den andre raden danner kanaler for oppvarming av sengen - de går langs hele lengden. Støpejernsdører er også installert her, sikret med metalltråd - den holdes mellom radene. Antall murstein som er brukt er 44 stk. Det samme beløpet vil være nødvendig for den tredje raden, som helt følger konturen til den andre. Den fjerde raden dekker fullstendig kanalene som varmer opp sengen. Men en vertikal linje begynner allerede å danne seg her. røykkanal og brannkasse - en rad inkluderer 59 klosser.

Ytterligere 60 er nødvendig for den femte raden. Sengen er allerede dannet, det gjenstår bare å gjøre ferdig skorsteinskanalen og bygge platetoppen. Den sjette raden, som inkluderer 17 klosser, er ansvarlig for dette. Ytterligere 18 er nødvendig for den syvende raden, 14 for den åttende.

Den niende og tiende raden vil kreve 14 klosser, den ellevte – 13.

Rad nr. 12 er nøkkelraden vår - skorsteinsrøret begynner herfra. Også herfra begynner et hull gjennom hvilket luften som stiger til koketoppen vil falle ned til komfyrbenken - 11 murstein er nødvendig (dette er toppen av stigerøret). I rad nr. 13 er denne prosessen fullført, 10 klosser brukes på den. Nå legger vi en asbestpute, som er dekket med et stykke tykt stålplate - dette blir koketoppen.

Rekke nr. 14 og nr. 15 krever 5 murstein hver dekker skorsteinskanalen og danner en lav vegg mellom koketoppen og komfyrbenken.

På lignende måte kan du sette sammen en langbrennende rakettkjele ved å finne et passende arrangement. Noen ordninger innebærer bruk av metallkomponenter.

DIY langbrennende rakettovn: tegninger, diagrammer

Hva er en solid rakettovn og hvordan fungerer den? I denne anmeldelsen studerer vi typene rakett (jet) ovner og prøver å montere dem med egne hender.

Gjør-det-selv langbrennende rakettovn

Denne enheten, til tross for våre modige romprestasjoner, er fortsatt ukjent for få mennesker i landet vårt. Og sikkert er det bare noen få som er interessert i hvordan man lager en rakettovn med egne hender, fordi de ikke forstår prinsippet om driften.

Foto 1 Rakettovn i interiøret

Driftsprinsipp

Merkelig nok har navnet "rakettovn" i seg selv ingenting å gjøre med plass eller raketter i seg selv. Den eneste analogien som eksternt kan minne oss om dette er en flammestråle som stiger oppover i mobile installasjoner.

Designfunksjonen til ovnen er tilstedeværelsen av en hette hvor røykgasser og hvor endelig forbrenning av slammet skjer. Under panseret stiger temperaturen til 1000 0 C i løpet av de første 2 timene, som et resultat av at alt brenner uten sediment, og eksosen dannes bare i form av damp og karbon. I dette tilfellet sirkulerer gasser fritt gjennom kanalene uten tvungen trekk, som vanligvis skapes av et skorsteinsrør.

Denne utformingen gjør at ovnen ikke bare kan brukes til oppvarming av rommet, men også til oppvarming av mat eller vann (på hetten). Hvis skorsteinen føres gjennom et bestemt område av rommet, helt opp til solsengen, vil den også varmes opp.

Foto 2 Rakettovn i interiøret

Blant de viktigste fordelene med rakettovner er følgende:

• høy effektivitet - 85%;
• veldig rask oppvarming av rommet - 50 kvm. på 45-60 minutter;
• fravær av sot og, som et resultat, sotavleiringer - ved temperaturer over 1000 grader brenner alt sporløst;
• evnen til å bruke fast brensel;
• minimumsforbruk - ved samme temperatur og brenntid bruker en rakettovn 4-5 ganger mindre drivstoff enn en konvensjonell komfyr.

Den enkleste raketten fungerer i henhold til formelen for direkte forbrenning - dette er mobile strukturer som enkelt kan settes sammen under feltforhold bokstavelig talt fra skrapmaterialer og som også enkelt kan demonteres.

Den enkleste designen fra en tønne eller gassflaske

Foto 3 Reisende rakettovn

For drivstoff er en stålplate sveiset til bunnen, i bunnen av denne er det kuttet et hull for luftinntak.

Du kan bruke hvilken som helst rett sylindrisk beholder for produksjon - tegningen av en rakettovn viser hvordan den direkte forbrenningsprosessen skjer.

Bilde 4 Skjematisk av en reiserakett

Murstein rakettovn på 20 minutter

Har du 20-30 klosser for hånden, kan du lage en enkel rakettovn med egne hender på bare noen få minutter. Dessuten er det ikke nødvendig med lim for murverk.

Legg ut et vertikalt brennkammer fra murstein, som vist på bildet. I dette tilfellet er oppvasken plassert på panseret på en slik måte at de ikke forstyrrer bevegelsen av frigjorte gasser

Gjør-det-selv mursteinsovn av raketttypen:

Foto 5 Rakettovn laget av 20 klosser

For at et slikt design skal fungere godt, er det nødvendig med et varmt rør. Dette begrepet blant komfyrprodusenter betyr en foreløpig kjøring av flis og papir slik at røret varmes opp. I kaldt rør Det vil bli gassstagnasjon, noe som vil gjøre oppvarming vanskelig. Og hvis røret er varmt, når treet er antent, vises et kraftig trekk i kanalen.

Til referanse. Ovennevnte enkleste design laget av en gassflaske eller rør har en betydelig ulempe - vertikal belastning av ved. Hver gang må du flytte veden inn i kammeret når den brenner ut og først da legge den til. Stasjonære kull- eller langbrennende rakettovner har allerede en vertikal stabel, noe som forenkler driften mange ganger.

Langbrennende rakettovn

Foto 6 Design av en stasjonær rakettovn

DIY rakett jet komfyr diagram

For å lage en slik enhet med egne hender, må du bestemme dimensjonene og strukturelle elementene.

Slik fungerer raketten:

Som det fremgår av tegningen, er diameteren på hetten (D), som dekker toppen av røret, og dens tverrsnitt (S) tatt til grunn.

Basert på disse indikatorene beregnes dimensjonene til rakettovnen:

• høyden på trommelen er 2 av diameteren;
• høyden på leirbelegget er 2/3 av høyden;
• beleggtykkelse - 1/3 av diameteren;
• rørets tverrsnittsareal - 7% av tverrsnittet;
• vifteområde - 1/2 av rørseksjonen;
• flammerøret horisontalt og vertikalt må være det samme;
• askebeholdervolum - 4-6% av trommelhøyden;
• Tverrsnittsarealet til den eksterne skorsteinen er det dobbelte tverrsnittet av røret.
• tykkelsen på isolasjonslaget (adobe-pute) under den ytre skorsteinen er 60 mm;
• tykkelsen på belegget på komfyrbenken er 1/4 av diameteren på trommelen;
• ekstern rørhøyde - 4000 mm;
• Lengden på røykrøret avhenger direkte av diameteren på trommelen. Hvis vi for fremstillingen tok en metallbeholder med en diameter på 50-60 cm og et volum på 200 liter, vil lengden på røykrøret være minst 6 meter. Hvis diameteren er halvparten så stor, bør sengen gjøres opp til 4 meter.

Hvis du lager en stasjonær rakettovn med egne hender, sørg for å ta hensyn til foringen på toppen av røret. Dette er nødvendig for å isolere stekeovnen fra ovnens vegger for å forhindre at veggene overopphetes. Fireclay murstein kan brukes til foring.

Bilder av eksempler på original ytelse

Det er bemerkelsesverdig at ikke bare veggene trenger beskyttelse, men også selve foringen. For å beskytte den mot brennbare gasser, kan du lage en metallkappe og fylle den med elvesand. Til dette formålet kan du bruke en hvilken som helst tilgjengelig metallgjenstand - en tønne, en bøtte, galvanisert stål.

Sand helles i bøtta lag for lag, og hvert lag blir sjenerøst vannet for riktig komprimering. Når du har fylt beskyttelsen til toppen med sand, la den tørke i 7-10 dager.

Foringen av brazieren gjøres mye raskere - ildleire murstein legges på leirmørtelen, og rommet mellom sistnevnte og veggen må også fylles med sand i lag - med vann og tid for tørking.

Rørforingsdiagram

Alt videre arbeid med installasjonen av en rakettovn av jettype fortsetter først etter at ikke bare foringen, men også leirebeskyttelsen, som er påført over toppkuttet, har tørket.

Før du lager en stasjonær struktur, øv deg på en reiseprøve. Etter den første opplevelsen vil det bli klart selv om du ikke har lest bøkene om rakettovner.

Ulemper med varmeapparatet

1. Denne enheten brukes ofte til å varme opp mat eller vann - ja, en enorm mengde varme, en varm hette, hvorfor ikke bruke denne ideen? Det er imidlertid umulig å koble til en vannkrets for å varme opp hele huset og ikke et rom. Designet er så enkelt at ethvert inngrep, inkludert en spole, vil forstyrre fremdriften av arbeidet.
2. Overraskende nok er en slik lett mobil oppvarmingsenhet helt uegnet for enten et badehus eller en garasje. Selv med sin høye effektivitet vil ikke en campingenhet varme opp luften i damprommet til det nødvendige minimum. Og i en garasje eller et lager anbefales det ikke å bruke enheter med direkte åpen ild.

Monteringsdiagram av en bærbar rakettovn

I denne artikkelen vil vi gi et eksempel på en leirinstallasjon, som ikke krever noe murverk eller etterbehandlingsmaterialer.

• 2 bøtter;
• rustfritt stål pipe;
• elvesand eller pukk til foring.

Trinn 1. Klipp et hull i siden av en av bøttene langs diameteren på røret i en høyde på 5 cm fra bunnen. Høyden skal være nok til å helle pukk eller sand i bøtta.

Trinn 2. Del røret i 2 deler - en kort lasteseksjon og en pannekake albue-skorstein.

Trinn 2. Sett røret inn i hullet i bøtta.

Trinn 4. I analogi med trinn 1, skjær et hull i bøtta, men direkte i bunnen. Hullets diameter tilsvarer diameteren på røret. Sett inn røret.

Trinn 5. Hell sand eller grus i en bøtte, som vil fungere som en varmeakkumulator for brannrøret.

Trinn 6. Lage ben eller stå. Til dette formålet er vanlig armering egnet, som bøyes under trykk og basen kuttes ut.

Rakettovn fra en gassflaske

Dette er en komplisert, forbedret versjon, for produksjonen som du trenger en allerede brukt gassflaske Og rektangulært rør 4 mm.

Ordningen forblir nøyaktig den samme med det eneste unntaket at brennbare gasser slippes ut fra siden gjennom hullet, og ikke ovenfra, slik det skjer med vandreprøver.

Hvis det er behov for å lage mat eller varme den, kuttes den øvre delen av sylinderen med kranen av, og en flat plate sveises på toppen.

Gjør-det-selv langbrennende rakettovn laget av murstein eller gassylinder: tegninger, bilder og videoinstruksjoner

Vi vil fortelle deg hvordan du lager en rakettovn med egne hender, og hva du trenger for dette. Denne enheten, til tross for våre modige romprestasjoner, er fortsatt svært lite kjent i vårt land, selv om effektiviteten er hevet over tvil.

Hvordan lage en rakettovn med egne hender

Rakettovn: diagram og bilde av produksjonen.

Utformingen av rakettovnen er laget på en slik måte at den ved hjelp av direkte forbrenning skaper en sterk flamme fra en liten mengde drivstoff. Forbrenningsprosessen skjer i et vertikalt rør hvor effekten av direkte forbrenning av flammen til slutt skapes.

Rakettovn diagram.

Figuren viser et diagram av en rakett-type ovn.

Ovnen består av et vertikalt rør og en sidebrannkasse plassert i en vinkel på 45 grader, forenkler stablingen av ved i stor grad.

DIY rakettovn.

For å lage en rakettovn trenger du to deler av profilrøret:

For brennkammeret er et rør med et tverrsnitt på 160 x 160 mm 300 mm langt.

For skorsteinen er et rør med et tverrsnitt på 120 x 120 mm 500 mm langt.

Mer vil være nødvendig metallplater 5 mm tykk og følgende dimensjoner:

Flere metallstenger for å lage riststenger.

Produksjonsprosessen for en rakettovn er som følger. Fra profilrør Bålkammeret og skorsteinen på ovnen kuttes ut ved hjelp av en kvern.

Skorstein og brannkammer er sveiset sammen i en vinkel på 45 grader.

På bunnen av brennkammeret må du sveise ristene og en plate som skiller brennkammeret og askebeholderen. Uten rister vil kull raskt tette brannkammeret og redusere trekk.

Et spjeld må leveres i brannboksen ved å justere spjeldet, kan du kontrollere intensiteten på flammen som brenner i ovnen.

Den siste fasen: mal rakettovnen med varmebestandig maling.

Fordeler og ulemper med en rakettovn.

En rakett-type ovn har sine fordeler:

• Minimum drivstofforbruk, ovnen kan operere på nesten hvilket som helst brensel, optimal bruk av ved - ved, grener, små flis.
• Sterk flamme og rask oppvarming, en kjele med 3 liter vann koker på 15 - 20 minutter.
• Enkel design, kompakt størrelse.

Ulemper med en rakettovn:

• Vekten på ovnen er mer enn 10 kg, så det er vanskelig å kalle denne ovnen en leirovn, med mindre du transporterer den i bil.
• Det er ikke praktisk å bruke en jetovn til oppvarming av rom man trenger ofte å legge ved til ovnen og det meste av varmen går inn i skorsteinen.
• Ved brenning gir ovnen en karakteristisk "reaktiv" lyd.

Hvor er en komfyr av raketttypen nyttig? Ovnen kan brukes på steder hvor det ikke er mulig å tenne åpen ild eller det ikke er nok brensel til bål. Forresten, ovnen vil være nyttig hvis du raskt trenger å lage mat, for eksempel på landet eller i naturen.

Et annet DIY-rakettkomfyralternativ.

DIY rakettovn: tegninger, bilder, videoer

Hjemmelaget rakettovn: tegninger og bilder av produksjonen. En rakettovn brukes til å lage mat raskt med et minimum av drivstoff.

DIY rakettovn Robinson

Robinson campingovn

Rakettovner er attraktive på grunn av sin enkle design og kostnadseffektivitet. Men bak den tilsynelatende enkelheten er det en nøyaktig beregning. Det er veldig uønsket å avvike i størrelse: alt vil slutte å fungere helt eller drivstoffforbrenning vil være ekstremt ineffektiv.

Generelle prinsipper

Den bærbare bærbare ovnen "Robinson" ble laget på grunnlag av en oppvarmingsrakettovn. Det samme prinsippet brukes: ved brenner i bunker-drivstoffrommet, brannen, på grunn av luftstrømmen, går inn i forbrenningssonen - en horisontal del av røret og stiger delvis opp i røykrøret. For det første, mens ovnen ikke varmes opp, brukes all energi på å varme opp skorsteinen. Så, når det varmes opp, antennes gassene fra høye temperaturer igjen, og sekundær forbrenning av gassene oppstår. Moderne gassgenererende pyrolysekjeler er designet etter samme prinsipp.

Hvordan fungerer en rakettovn?

I Robinson-ovnen er alt litt enklere: vi trenger ikke å varme opp rommet. Hovedoppgaven er å varme vann og lage mat. Men prinsippene forblir de samme: brannen må varme opp skorsteinen, og lengden må være nok til å brenne av gassene. Følg derfor følgende proporsjoner for normal ytelse:

• Lengden på skorsteinen må være minst 2 ganger lengden på den horisontale (skrående) seksjonen.
• Høyden på drivstoffrommet er omtrent lik lengden på den horisontale seksjonen. Derfor, i Robinson-ovnen, er brennkammeret laget i en vinkel på 45 °, selv om drivstoffrommet kan plasseres i en vinkel på 90 °, men det er ikke veldig praktisk å plassere drivstoff på denne måten.
• Tverrsnittet av skorsteinen bør ikke være mindre enn størrelsen på brennkammeret.

Konstruksjon av Robinson-ovnen: tegninger og dimensjoner

Slik ser en Robinson leirovn ut

I originalen er «Robinson» sveiset fra et 150*100 mm profilrør. Hjemmelagde lignende ovner er laget av rør med lignende diameter. Noen ganger er drivstoffrommet laget av et stykke profilrør, og skorsteinen er laget av en rund. Det er viktig at skorsteinens tverrsnitt ikke er mindre enn brannkammeret, ellers kan det oppstå baktrekk.

Nedenfor vil vi legge ut tegninger av Robinson-rakettovnen som indikerer de vanligste størrelsene: et profilrør 150*150 mm, et brennkammer 30 cm langt, en skorstein på minst 60 cm. Generelt kan den med denne brennkammerstørrelsen være oppe til 90 cm, men med tanke på at dette Tross alt er det et turalternativ, angir vi minimum mulig lengde.

Tegning av en Robinson rakettovn for å lage dine egne tegninger

Bena er laget av gjenget stang og monteres på stedet og strammes med muttere. Dette alternativet er det mest kompakte, men å skru av/skru ben til røkt jern er ikke det beste. Alternative alternativer støtter: stålplate sveiset til bunnen eller stasjonære ben. De trenger ikke skrus, men de tar mer plass i bagasjerommet.

Når det gjelder den originale Robinson-ovnen, har den ingen forbrenningsluftkanal og det er ikke forbrenningskontrolllokk. I hjemmelagde er det en forbedring: en plate som ender i en rist er sveiset i bunnen av drivstoffrommet. Drivstoffet er plassert på denne platen. Spalten i bunnen gjør at oksygen kan tilføres direkte til forbrenningssonen. For å regulere forbrenningsintensiteten er det sveiset et klaffdeksel til drivstoffrommet. Den er litt bredere i størrelse enn drivstoffrommet (på tegningen er den 156,4 mm med en brennkammerbredde på 140 mm). Den skal ikke blokkere den helt - ellers slukker brannen. De gjør den mindre i størrelse enn brannboksen eller bygger inn en skyveventil.

Tegning av et brennkammer til en Robinson komfyr med askebeholder og askebeholder

Håndverkere lager små campingrakettovner av forskjellige metallbiter. På bildet under ser du hva som skjedde - en ferdig Robinson komfyr, laget for hånd av en håndverker fra Penza. Det ble brukt tre små seksjoner av 160*160 mm profilrør, hvorfra brennkammeret ble sveiset. Dens totale lengde var 40 cm Et enkelt stykke rør 120*120 mm, 60 cm langt, ble brukt til skorsteinen. I brennkammeret er askebeholderen sveiset fra metallplater 8 mm og stålstang 12 mm. I stedet for ben sveises en metallplate: tykkelse 8 mm, dimensjoner 180*350 mm.

Dette er en ferdig Robinson komfyr og det mesteren sveiset den av med egne hender (For å forstørre størrelsen på bildet, klikk på den med venstre museknapp)

I følge forfatteren: en oppvarmet komfyr brenner godt, røyker ikke og er ikke lunefull. Rett før lasting med "seriøst" drivstoff: greiner og flis, må det varmes opp med papir, høy, tørt gress eller veldig tynne greiner. Når røret blir varmt, kan du legge i tykkere ved.

Vanskeligheter med å tenne en kald komfyr er generelt typisk for rakettbrannkasser. I dette tilfellet har vi også en innsnevret skorstein, som gjør opptenning mer problematisk.

Den andre versjonen av en hjemmelaget campingovn av raketttypen er laget av to profilrør: 160*160 mm 30 cm lange for brennkammeret og 120*120 mm 60 cm lange for skorsteinen (det er bedre å ta en seksjon som ikke er mindre - den utkastet blir bedre). Det brukes 5 mm stål til askebeholder, dør og stativ. Askebeholderen kuttes til halvparten av brennkammeret, og armeringsstenger på 12 mm diameter sveises til platen. Lokket når ikke askebeholderplaten med ca. 2 cm i stedet for et håndtak, brukes en mutter med stor diameter. Grunnplate dimensjoner 20*30 cm.

Materialer og prosess for å lage en Robinson komfyr med egne hender (For å forstørre størrelsen på bildet, klikk på det med venstre museknapp)

For å gjøre det praktisk å plassere oppvasken og for å gi røyken et sted å unnslippe, sveises CV-skjøtkuler i hjørnene av røret. Dette alternativet viste seg å være mer praktisk enn det som ble foreslått i originalen (tre ringer sveiset sammen) - på en slik komfyr kan du plassere retter med rund bunn - for eksempel en gryte. Jegere og fiskere har ofte disse kokekarene i stedet for flatbunnede panner. Vannkokeren fungerer også utmerket: den koker tre liter vann på 20 minutter. Det er nok varme til å steke kjøtt og til andre matlagingsoppgaver.

Robinson bærbar komfyr: tester i garasjen og på en tredagers jakt (For å forstørre størrelsen på bildet, klikk på det med venstre museknapp)

DIY Robinson komfyr: prinsippet om en rakettovn og dens produksjon

Trenger du en liten, bærbar komfyr som du kan bruke til å lage mat? Vær oppmerksom på Robinson rakettovn. Den er laget med egne hender fra to stykker profilrør.

Hvilke typer langbrennende ovner finnes det? Fra denne artikkelen vil du lære hvordan langbrennende ovner med vertikal belastning er fundamentalt forskjellige og hvordan du kan øke effektiviteten. Vi vil fortelle deg om hemmelighetene til produksjonen deres og gi deg trinnvise instruksjoner.

For å fortsette temaet produksjon og forbedring av langbrennende ovner (LDG), vil vi beskrive i detalj enheter med vertikal belastning. Fordelene med dette alternativet:

1. Kompakt brennkammer.
2. Bruk av tyngdekraften på jobb.
3. Mer effektivt salg av brensel (ved).
4. Lav temperatur utslipp - ikke nødvendig å isolere skorsteinen kraftig.
5. Relativ renslighet (røykløshet) av utslipp betyr færre problemer med naboer.

Den grunnleggende forskjellen mellom slike ovner og gryteovner og deres derivater er den gradvise forbrenningen av drivstoff og som et resultat en jevn og jevn fordeling av varme (i gryteovner blusser hele lasten opp på en gang).

De to mest populære variantene av PDG er "Bubafonya" og "Raketa" (rakettovn). I det første tilfellet realiseres energien fra brenning av tre under trykk med oksygenmangel, i det andre - en reaktiv prosess som oppstår når det er en temperaturforskjell.

"Bubafonya" eller stempel PDG

Denne ovnen fikk sitt opprinnelige navn fra kallenavnet til forfatteren, som først la ut diagrammet i det offentlige domene. Om han er oppfinneren av denne sorten er ukjent. Mest sannsynlig, i en eller annen form, har den eksistert siden antikken, siden handlingen bare er basert på fysikk- og naturlovene.

Det særegne ved denne versjonen av PDG er det konstante trykket på stempelet, hvis hæl balanserer og opprettholder en konstant jevn temperatur, slik at individuelle områder ikke kjøles ned eller overopphetes.

Design

"Bubafonya" er noe sånt som en i en ekstremt primitiv form:

1. Brennkammer (CC). En åpen sylindrisk beholder (tønne, sylinder, rør) uten luker og med røykeksos ved øvre grense. Størrelsen på KS kan variere fra 20 til 240 liter.
2. Stempel. Stålrør med tverrsnitt 75 mm med rund hæl i den ene enden. Hælen har en diameter 40-50 mm mindre enn KS, og et hull for diameteren på røret. I den ytre delen har hælen ribber for å slippe luft inn i forbrenningsområdet. Funksjonelt spiller denne delen rollen som en luftkanal og en presse.
3. Lokk. Et enkelt ståldeksel med hull for kanalrøret.

Enkelheten og påliteligheten til designet, samt tilgjengeligheten av materialet, gjorde denne ovnen til den mest populære blant landsbyboere og garasjeeiere. "Bubafonya" er rekordholderen for brenntid - KS fra et 200 liters fat ved full tetthet vertikal belastning arbeider 20-24 timer.

Hvordan monteres

1. Skjær av topplokket på fatet (det må ikke være råttent). Den kan deretter brukes under ovnslokket. Hvis det er en gassflaske, kutter vi den langs krysset mellom hodet og veggen. Vi kutter ut et skorsteinshull 20-30 mm fra toppkanten og sveiser en kanal fra et 100-120 mm rør.

2. Luftkanal (VD). For et kompressorkammer av enhver størrelse er den tilstrekkelige indre diameteren til eksplosivrøret 75 mm. Lengden på sprengstoffet er lik høyden på KS pluss 200-300 mm.

3. Hæl. Vi kutter ut et ark på 4-6 mm i form av en sirkel med en diameter mindre enn forbrenningskammeret med 30-40 mm.

4. Skjær et hull i midten av hælen lik den indre diameteren til sprengstoffet pluss 2-3 mm. En stripekant kan sveises langs kanten for å stabilisere stempelet når brennkammeret er belastet.

5. Vi sveiser 30x30 eller 40x40 hjørner i form av stråler fra midten på arbeidsflaten til hælen.

6. Vi sveiser sprengstoffet til hælen i en vinkel på strengt 90º på baksiden av ribbene.

7. Sveis en M6-mutter på den frie enden av sprengstoffet fra innsiden. Vi kutter spjeldet langs den eksplosive delen og installerer den på skruen. Du kan bruke en magnet med passende diameter. Dette spjeldet regulerer lufttilførselen til brennkammeret.

8. Vi sveiser en 20-30 mm stripe rundt omkretsen på lokket, som en side.

Får mest mulig ut av det

Konvektor. For å fjerne varme fra brennkammeret (ovnen) finnes det en enkel og effektiv løsning basert på luftkonveksjon.

Konveksjon er en type varmeoverføring der termisk energi overføres i bekker eller stråler.

For å konstruere en primitiv konvektor trenger vi en profilert galvanisert plate med middels bølge, som vi bare trenger å vikle rundt brennkammeret. Profilbølgene vil tjene som kanaler som luft vil strømme gjennom. Oppvarmet fra ovnen vil den skynde seg oppover, og dens plass vil bli tatt av kald luft som kommer fra bunnen av kanalen. Hvis det ikke er profilert ark, kan du feste CD- eller UD-profillister rundt brannkammer og skorstein.

Foringsrør. En annen type konvektor kan være et primitivt koaksialsystem.

Koaksial - fra latin med- felles og akser- akse, dvs. å ha en felles akse.

For å gjøre dette sveiser vi braketter 40-50 mm lange på brennkammeret, med avgang 50 mm fra toppen og bunnen. Vi fikser et metallark på dem. Tykkelsen er ikke kritisk her, siden kjølevæsken er luft, og selve foringsrøret vil ikke varme opp. Tynt galvanisert stål, som kan gjøres avtagbart, er egnet.

Lang, glatt skorstein. Dersom det er mulig å enkelt øke lengden på skorsteinen innendørs, vil dette gjøre at den gjenværende temperaturen på avgassene kan fjernes.

Fan, rettet mot PDG, blander luften effektivt, noe som vil gi rask og jevn oppvarming av rommet.

Den beskrevne versjonen av ovnen har en, men betydelig ulempe, som kan betraktes som en hyllest til designens enkelhet. Rengjøring av askebeholderen er en støvete jobb. Selve askebeholderen er den nederste delen av brennkammeret og å fjerne aske gjennom siden er upraktisk, men nødvendig.

En annen nyanse kan bare kalles "produksjonskostnader". Ved bruk av tønne brenner veggene i brannkammeret relativt raskt ut. Ved intensiv bruk (ved høye temperaturer) må brennkammeret skiftes ut etter 3-4 sesonger. Men også her sikrer enkelhet suksess – bare finn samme fat. I dette tilfellet vil gassflasken tjene i flere tiår.

"Rocket" eller rakettovn (RP)

En annen type energieffektiv ovn er kjent som "Rocket" eller "Rocket Stove". Lydende navn den ble oppnådd på grunn av en reaktiv prosess basert på varmeveksling med en betydelig temperaturforskjell (og den resulterende skyvekraften), som også er implementert i rakettjetmotorer. Dette naturfenomenet er innskrevet i fysikkens grunnleggende lover på grunn av dets problemfrie drift.

Design

RP har alltid et "kne" på ikke mer enn 90° i en eller annen form. Det vil si at skorsteinen er plassert i rett eller spiss vinkel til bunnen av brennkammeret. Det er nødvendig med en luftkanal (AH), som ofte er plassert i tilknytning til (gjennom veggen) til brennkammeret.

Driftsprinsipp og fordeler

Hovedforskjellen mellom RP og tidligere beskrevne ovner er at temperaturen ikke er konsentrert i brennkammeret, men i luftstrømmen, som er i konstant dynamikk. Det kontinuerlige trekket som oppstår på oppvarmingsstedet (kneet) bringer oksygen med strømmen av forbrenningsluft inn i brennkammeret gjennom eksplosivet i brennkammeret, luften mottar termisk energi fra forbrenningen av drivstoff og frigjør den på temperaturstedet; forskjell (kne og "omgivelser"), på grunn av hvilken trekk støttet.

I konstant RP-modus er det ikke nødvendig med justering av lufttilførselen - det naturlige ønsket om en balanse av prosesser gir et utkast av nøyaktig den styrken som kreves for å realisere temperaturen i brannboksen. Eksosgassene kommer også ut naturlig - under trykket av oppvarmet luft (derfor krever ikke RP et høyt skorsteinsrør).

Vi vil implementere effekten av varmestrømreaktivitet i trinn, noe som gjør designet mer og mer komplekst.

Etappe én. Ren flyt

Som vi allerede har funnet ut, er hovedelementet og betingelsen for eksistensen av strømmen kanalalbuen. Ved å sveise to rør med en diameter på 150 mm eller mer i en vinkel på 90°, korrelert som 1/2, får vi en ferdig "rakett" brannkasse med et skorsteinsrør. Den korte delen er horisontal, den lange delen er vertikal. Hvis du tenner et bål horisontalt, vil flammen komme ut gjennom et vertikalt rør.

Et primitivt alternativ for tilførsel av sekundærluft kan organiseres ved å installere et metallplate på braketter inne i brennkammeret - ildstedet vil bli skilt fra luftkanalen. I dette tilfellet vil luften som passerer gjennom den gå inn i hjørnet av kneet, noe som lar oss kalle det sekundært. For en slik enhet kan du sveise bena og plassere en rist for stekepannen på den øvre kanalen.

Etappe to. "Rakettovn"

Vi tar designet beskrevet ovenfor som grunnlag og legger til ett element til - en horisontal seksjon (kanal). Det rektangulære tverrsnittet av kanaler vil være mer praktisk å bruke enn rør.

Rocket potbelly komfyr: 1 - plate; 2 - oppvarming og varmevekslingsområde; 3 - luftstrøm

I dette tilfellet kan luftkanalen plasseres vilkårlig - det viktigste er at luft strømmer gjennom den. Disse kan være "kinn" parallelt med sideveggene til lasteluken, eller en plate på ribbene langs bunnveggen.

Deretter fester vi en skorstein laget av et stålrør (også kjent som en restvarmeveksler) til albuen og installerer et lokk. Det er vanskelig å beskrive designet nøyaktig, siden det oftest er laget av skrapmaterialer. Det er viktig å forstå og implementere selve prinsippet om flytdannelse.

Etappe tre. System med vertikal varmeveksler

Ideen er å installere en stålvarmeveksler med tykke vegger langs den varme strømmens bane.

Designet er et element fra det andre trinnet, økt i størrelse, som, i stedet for et vertikalt rør, vil være plassert en tom beholder for tørr varmeveksling (ideelt sett en tom gassflaske). I dette tilfellet må skorsteinskanalen plasseres koaksialt med det horisontale elementet.

Meg selv horisontalt element(brennkammer) kan lages i forskjellige former - komfyrkropp, rør eller boks. Den kan fungere som en forvarmeveksler (hvis den er stor nok). For langvarig (opptil 4 timer) kontinuerlig forbrenning, må du øke drivstoffrommet. Den kan være opptil 600 mm høy og aksepterer stokker vertikalt. Forbrenning vil oppstå i deres nedre del, og under egen vekt vil de gradvis brenne ut.

Rakettovn med varmeveksler: 1 - askekar; 2 - kald luft; 3 - drivstoffrom; 4 - deksel; 5 - ved; 6 — flammegrense; 7 - forbrenningsområde; 8 - varmeveksling; 9 - skorstein; 10 - sylinder

Primærluft vil bli tilført gjennom en dør i brannkammerområdet, som skal betjene inspeksjonsluke for rengjøring. Sekundær - gjennom et hull eller en kanal i kneet, eller gjennom en kanal i drivstoffrommet.

Etappe fire. Montering av injektoren

Prototyper av sekundære lufttilførselskanaler ble nevnt ovenfor. På dette stadiet vil vi installere en egen kanal for å fullt ut forsyne flammen med oksygen under etterforbrenningsstadiet av drivstoffet.

Dette vil kreve stålrør med en diameter på 12-15 mm, buet i form av en kanal, som ble oppnådd fra elementene i systemet. På den ene siden må den plugges og bores 6-8 5-6 mm hull i veggen over et område på 100 mm. Deretter bør du installere røret slik at det går gjennom hele systemet, og den "blinde" enden med hull er på stedet der flammen når. Åpen ende må komme ut i den "kalde" delen av systemet og ha tilgang til luft. Det oppvarmede metallet i røret vil skape trekk, og frisk luft vil bli tilført for etterbrenning.

Injektorinstallasjonsalternativer: 1 - askebeholder; 2 - kald luft; 3 - brannboks; 4 - drivstoffrom; 5 - injektor; 6 — flammegrense; 7 - varmeveksler

Etappe fem. Turbolading

En luftpumpe (eventuelt en gammel støvsuger) er koblet til injektoren. Selve injektoren må ha en større gjennomstrømning enn med naturlig forsyning. Når pumpen er slått på, skaper strømmen av frisk luft for mye ekstra trykk, og trekket øker proporsjonalt med den tilførte kraften. Dette sikrer en økning i temperaturen på varmeveksleren.

Denne metoden har vært kjent for håndverkere siden antikken - funksjonen til en luftpumpe ble utført av smedbelger.

Når du tar tiltak for å utvikle en rakettovn, husk at systemet må være harmonisk - alle elementer må balanseres, ellers vil metallet overopphetes og brenne ut.

DIY pyrolyse rakettovn laget av bokser

En flisbrenner for camping vil alltid komme godt med, spesielt siden den ikke krever spesielle materialer eller ferdigheter. Selv en tenåring kan klare det. Men for de som først tok tak i spørsmålet om oppvarming med "rakettovner", vil dette være god praksis, siden driftsprinsippet er identisk:

1. Vi tar to blikkbokser med forskjellige diametre og høyder (forskjellen er 20-25 mm).
2. Klipp et hull lik diameteren til den mindre dunken i bunnen av den større dunken.
3. Vi lager et nettverk av hull i bunnen av den mindre krukken.
4. Vi lager et belte med hull på veggen til den mindre boksen i 1/5 av høyden fra den åpne kanten.
5. Vi lager et belte med hull på veggen til den større boksen i 1/7 av høyden på den åpne kanten.
6. Vi setter den mindre krukken inn i bunnen av den større slik at bunnen av den mindre passer til den åpne kanten på den større. Brenneren er klar.

Du har sikkert allerede gjettet at dette i prinsippet er et koaksialt gassrørledningssystem. Ved å legge til diverse tilbehør til en slik brenner, kan du øke volumet på drivstoffrommet eller koke opp vann.

Hvis du kutter hull i veggen på en større beholder og installerer en vifte, får du ikke noe mer enn en turboladet RP.

Ved å bruke dette alternativet "lomme" kan du utføre eksperimenter og sammenlignende målinger - hvordan materialet brenner av seg selv og hvordan det brenner med sekundærluft.

I dag er mange typer ovner av forskjellige design oppfunnet. For de fleste av dem gjelder regelen: jo høyere egenskapene til enheten er, jo mer dyktighet og erfaring kreves av håndverkeren som lager den. Men, som vi vet, er det ingen regler uten unntak. I dette tilfellet er ødeleggeren av stereotyper rakettovnen - en veldig gjennomtenkt, økonomisk varmegenerator med en enkel design som ikke krever noen spesielle ferdigheter fra utøveren. Sistnevnte omstendighet forklarer populariteten til "raketten". Artikkelen vår vil hjelpe leseren å forstå hva høydepunktet i dette teknologimiraklet er og lære hvordan du lager det med egne hender fra skrapmaterialer.

Hva er en rakettovn og hvorfor er den bra?

Rakettovnen eller jetovnen fikk sine imponerende navn bare for den karakteristiske lyden den lager når driftsmodusen brytes (overdreven lufttilførsel til brennkammeret): den ligner brølet fra en jetmotor.

Det er alt, det har ingenting mer til felles med raketter. Det fungerer, hvis du ikke går inn i detaljer, på samme måte som alle søstrene: ved brenner i brannkammeret, røyk blir kastet ut i skorsteinen. Vanligvis lager ovnen en stille raslelyd.

Alternativ for arrangement av reaksjonsovn

1. Hvor kommer disse mystiske lydene fra? La oss snakke om alt i rekkefølge. Her er det du bør vite om rakettovnen:
2. Av formål er det en varme- og matlagingsenhet.
3. "Rocket" kan utstyres med et så viktig og nødvendig element som en seng. Andre typer ovner med dette alternativet (russisk, klokketype) er mye mer klumpete og komplekse. Sammenlignet med vanlig metallovner
4. Driftstiden på ett lass drivstoff har blitt noe økt - fra 4 til 6 timer. Dette forklares av det faktum at denne varmegeneratoren er basert på en toppforbrenningsovn. I tillegg, takket være tilstedeværelsen av adobe-gips, avgir ovnen varme i ytterligere 12 timer etter fyring.

Ovnen er utviklet for bruk under feltforhold.

• Designfordeler
• Enkel design: de mest tilgjengelige delene og materialene brukes om nødvendig, en forenklet versjon av rakettovnen kan monteres på 20 minutter.
• Evne til å arbeide med tilstrekkelig høy ytelse på råbrensel av lav kvalitet: bark, flis, tynne rågrener, etc.

Driftsprinsippet til rakettovnen gir brukeren en viss frihet til å velge design. I tillegg kan enheten konstrueres på en slik måte at bare en liten del av den forblir synlig og estetikkmessig vil det påføres minimal skade på det indre av rommet.

Som du ser har jetovnen noe å skryte av. Men først av alt tiltrekkes komfyrelskere av kombinasjonen av enkel design og gode, men ikke de høyeste, egenskaper når de jobber med avfallsdrivstoff. Disse egenskapene er høydepunktet på "raketten". La oss prøve å forstå hvordan vi klarte å oppnå slike indikatorer.

Effektiviteten til en varmegenerator med fast brensel avhenger av mange faktorer, men kanskje den mest avgjørende faktoren er graden av etterforbrenning av pyrolysegasser. De vises på grunn av termisk dekomponering av organisk brensel. Ved oppvarming ser det ut til å fordampe - store hydrokarbonmolekyler brytes opp til små som danner brennbare gassformige stoffer: hydrogen, metan, nitrogen osv. Denne blandingen kalles ofte vedgass.

Liten rakettovn

Flytende brensel, for eksempel spillolje, brytes ned til vedgass nesten umiddelbart, og det brenner akkurat der - i brennkammeret. Men med vedbrensel er situasjonen annerledes. Nedbrytingen av faste stoffer til et flyktig produkt som er egnet for forbrenning - vedgass - skjer i flere trinn, med mellomtrinn som også har en gassform. Det vil si at vi har følgende bilde: først frigjøres en viss mellomgass fra treet, og for at den skal bli til tregass, det vil si å gå i oppløsning enda mer, er det nødvendig å forlenge eksponeringen for høy temperatur. .

Og jo fuktigere drivstoffet er, jo mer "langvarig" blir prosessen med fullstendig desintegrasjon. Men gasser har en tendens til å fordampe: I en konvensjonell ovn suges mellomfasen for det meste ut av trekk inn i skorsteinen, hvor den kjøles ned uten å ha tid til å bli til vedgass. Som et resultat, i stedet for høy effektivitet, får vi sot fra tunge hydrokarbonradikaler.

I en rakettovn skapes tvert imot alle forhold for den endelige desintegrasjonen og etterforbrenningen av de frigjorte mellomgassene. I hovedsak ble en veldig enkel teknikk brukt: umiddelbart bak brannboksen er det en horisontal kanal med god varmeisolasjon. Gassene i den beveger seg ikke så raskt som i et vertikalt rør, og den tykke varmeisolerende belegget lar dem ikke avkjøles. Takket være dette utføres prosessen med nedbrytning og etterforbrenning mer fullstendig.

Ved første øyekast kan denne løsningen virke primitiv. Men denne enkelheten er villedende. Ingeniører og forskere måtte pusle mye med beregninger for å koble sammen nødvendig kraft skyvekraft med optimal forbrenningsmodus og mange andre faktorer. Dermed er en rakettovn et veldig finjustert termisk system, når du reproduserer det er det veldig viktig å opprettholde riktig forhold mellom hovedparametrene.

Hvis produksjonen og justeringen av enheten ble utført riktig, vil gassene bevege seg som forventet, mens de lager en lett raslende lyd; hvis regimet brytes eller ovnen er montert feil, i stedet for en stabil gassvirvel i gasskanalen, dannes en ustabil, med mange lokale virvler, som et resultat av at en brølende rakettlyd vil bli hørt.

Feil

1. Reaksjonsovnen styres manuelt, og brukeren må hele tiden overvåke og justere den.
2. Overflaten til enkelte elementer varmes opp til høye temperaturer, slik at brukeren kan bli brent hvis den berøres ved et uhell.
3. Omfanget er noe begrenset. For eksempel kan en jetovn ikke brukes i et badehus, siden den ikke er i stand til å varme opp rommet raskt.

En annen omstendighet bør tas i betraktning. Det kan heller ikke betraktes som en ulempe ved ovnen viktig funksjon. Faktum er at "raketten" ble oppfunnet i USA. Og innbyggerne i dette landet, hvor enhver idé kan bringe gode penger, er ikke så villige til å dele arbeidet sitt som det var vanlig, for eksempel i Sovjetunionen. De fleste av tegningene og diagrammene som har blitt utbredt, viser eller forvrider ikke den viktigste informasjonen. I tillegg har vi rett og slett ikke tilgang til noen av materialene som brukes i den.

Som et resultat ender hjemmehåndverkere, spesielt de som ikke kjenner forviklingene ved komfyrfremstilling og oppvarmingsteknologi, ofte opp med en enhet som absorberer brensel i enorme volumer og er konstant overgrodd med sot i stedet for en fullverdig jetovn. Dermed er fullstendig informasjon om rakettovnen ennå ikke blitt allemannseie, og bilder fra utlandet bør behandles med stor forsiktighet.

Her er for eksempel vårt populære jetovnsdesign, som mange prøver å bruke som modell.

Tegning: hvordan ovnen fungerer

Tegning av en mobil rakettovn

Ved første øyekast virker alt klart, men faktisk gjenstår mye "bak kulissene."

For eksempel er brannleire ganske enkelt merket med begrepet Fire Clay – uten å spesifisere karakteren. Masseforholdet mellom perlitt og vermikulitt i blandingen som ovnens kropp (i diagrammet - Kjerne) og foringen til elementet kalt Riser ikke er angitt. Diagrammet spesifiserer heller ikke at foringen skal bestå av to deler med forskjellige funksjoner - en varmeisolator og en varmeakkumulator. Uten å vite dette, gjør mange brukere foringen homogen, og det er grunnen til at ytelsen til ovnen synker betydelig.

Typer jetovner

I dag er det bare to typer ovner av denne typen:

1. En fullverdig stasjonær oppvarming og matlagingsrakettovn (også kalt en stor).
2. Liten rakettovn: brukes til matlaging i den varme årstiden. I motsetning til det første alternativet, er den bærbar og har en åpen brannboks (beregnet for bruk utendørs). Det er veldig populært blant turister, siden det har en kompakt størrelse og er i stand til å utvikle effekt opp til 8 kW.

Design av en liten rakettovn

Som allerede nevnt er en jetovn enkel å produsere, så vi vil vurdere et fullverdig alternativ.

Design og operasjonsprinsipp

Ovnen vi skal prøve å lage er vist på bildet.

Rakettovn: frontseksjon

Som du kan se, er forbrenningskammeret (Fuel Magazine) vertikalt og er utstyrt med et tettlukkende lokk (hindrer lekkasje av overflødig luft), som i en toppbrennende komfyr (askebrønnen er betegnet som Primary Ash Pit). Det var denne enheten som ble lagt til grunn. Men en tradisjonell toppbrennende varmegenerator fungerer bare på tørt drivstoff, og skaperne av "raketten" ønsket å lære den å fordøye vått drivstoff. For å gjøre dette ble følgende gjort:

1. Ble hentet optimal størrelse blåser (Air Intake), slik at mengden innkommende luft er tilstrekkelig til å brenne gassene, men samtidig kjøles de ikke ned over mål. I dette tilfellet gir prinsippet om toppforbrenning en slags selvregulering: hvis brannen blir for varm, blir den et hinder for den innkommende luften.
2. En godt isolert horisontal kanal ble installert bak brennkammeret, kalt Burn Tunnel eller flammerør. For å skjule formålet med dette elementet ble det merket på diagrammet med et meningsløst flammeikon. Termisk isolasjon (Insulation) må ikke bare ha lav varmeledningsevne, men også lav varmekapasitet - all termisk energi må forbli i gasstrømmen. I flammerøret brytes mellomgassen ned til vedgass (i begynnelsen av snittet), som så brenner helt (på slutten). I dette tilfellet når temperaturen i røret 1000 grader.
3. Bak brannrøret var en vertikal seksjon kalt Internal eller Primary Vent. I diagrammer betegner hemmelighetsfulle amerikanere ofte dette elementet med det meningsløse begrepet Riser. Faktisk er den primære skorsteinen en fortsettelse av brannrøret, men den ble plassert vertikalt for å skape et mellomtrekk, og samtidig redusere den horisontale delen av ovnen. I likhet med brannrøret har primærskorsteinen et varmeisolerende belegg.

Note. Noen lesere som er kjent med utformingen av pyrolyseovner kan tenke at det vil være en god idé å tilføre sekundærluft til bunnen av primærskorsteinen. Faktisk ville forbrenningen av vedgass være mer fullstendig, og effektiviteten til ovnen ville være høyere. Men med denne løsningen dannes det virvler i gasstrømmen, som et resultat av at giftige forbrenningsprodukter delvis trenger inn i rommet.

En romslig varmeakkumulator som er i stand til å motstå slike temperaturer er ildleire murstein (tåler opptil 1600 grader), men ovnen, som leseren husker, var beregnet på feltforhold, så en rimeligere og rimelig materiale. Lederen i denne forbindelse er adobe (angitt i diagrammet med begrepet termisk masse), men for det temperaturgrense er 250 grader. For å avkjøle gassene ble det installert en tynnvegget ståltrommel (Steel Drum) rundt den primære skorsteinen, der de utvider seg. Du kan lage mat på dekselet til denne trommelen (valgfri matlagingsoverflate) - temperaturen er omtrent 400 grader.

For å absorbere enda mer varme ble en horisontal skorstein med komfyrbenk (Airtight Duct) festet til ovnen, og først da - utvendig skorstein(Eksosventil). Sistnevnte var utstyrt med en utsikt som lukkes etter oppvarming: den vil ikke tillate varmen fra gasskanalen til ovnen å fordampe inn i gaten.

For at røret inne i ovnen kunne rengjøres fra tid til annen, ble det installert et sekundært askekammer (Secondary Airtight Ash Pit) med en hermetisk forseglet rensedør rett bak trommelen. Hoveddelen av karbonavsetningene, på grunn av den skarpe ekspansjonen og avkjølingen av gasser, legger seg i den, så rengjøring av den eksterne skorsteinen må gjøres ekstremt sjelden.

Siden det sekundære askekammeret ikke må åpnes mer enn to ganger i året, i stedet for en dør, kan en enklere design brukes - et skrulokk med en pakning laget av asbest eller basaltpapp.

Ovnberegning

Før vi snakker om størrelsen på ovnen, trekker vi leserens oppmerksomhet til et viktig poeng. Kvadratkubeloven gjelder for alle varmegeneratorer med fast brensel. Dens essens kan forklares med et enkelt eksempel.

Se for deg en terning med en side på 1 m. Volumet er m 3 og overflaten er 6 m 2. Forholdet mellom volum og overflateareal er 1:6.

La oss øke volumet av kroppen med 8 ganger. Resultatet er en kube med en side på 2 m, hvis overflate er 24 m 2.

Dermed har overflatearealet bare økt 4 ganger og nå er forholdet mellom volum og overflate 1:3. I ovner avhenger mengden varme som frigjøres og dens kraft av volumet, og varmeoverføringen avhenger av overflatearealet.

Disse parametrene er sammenkoblet, så du kan ikke tankeløst skalere denne eller den ovnsdesignen, justere den til dimensjonene du trenger - varmegeneratoren kan vise seg å være ubrukelig helt.

Ved beregning av en rakettovn spesifiseres den indre diameteren til trommelen D, som, som nevnt ovenfor, kan variere fra 300 mm (15 kW ovn) til 600 mm (25 kW ovn). Denne "gaffelen" skyldes nettopp kvadratkubeloven. Vi vil også bruke en avledet verdi - tverrsnittsarealet til trommelen S: S = 3,14 * D^2 /4.

Tabell: hovedparametere	Parameter
Betydning	Trommelhøyde H
Fra 1,5D til 2D	Høyde på trommelisolerende belegg
2/3H	Tykkelse på trommelisolerende belegg
1/3D	Tverrsnittsareal av den primære skorsteinen
Fra 0,045S til 0,065S (optimalt - fra 0,05S til 0,06S). Jo høyere primærskorsteinen er, jo bedre.	70 mm. Med en lavere verdi vil den aerodynamiske motstanden til gapet for gasser som passerer gjennom det være for stor.
Flammerørets lengde og areal	Lengde og areal på den primære skorsteinen
Blåsers tverrsnittsareal	Halve tverrsnittsarealet til den primære skorsteinen
Tverrsnittsareal av den ytre skorsteinen	Fra 1,5S til 2S
Tykkelsen på adobe-puten under røykrøret med en komfyrbenk	50–70 mm (hvis det er tregulv under sengen - fra 25 til 35 mm)
Høyden på belegget over røykrøret med en komfyrbenk	150 mm. Det anbefales ikke å redusere det, ellers vil ovnen samle mindre varme.
Utvendig skorsteinshøyde	ikke mindre enn 4 m

Tabell: maksimal tillatt lengde på røykrøret med komfyrbenk

Tabell: volum av det sekundære askekammeret

D (diameter)	Volum
300 mm	0,1x(Vk - Vpd)	Der Vk er volumet til trommelen, Vpd - volum av primær skorstein.
600 mm	0,05x(Vk - Vpd)

Vi beregner mellomverdier proporsjonalt (interpolerer).

Materialer og verktøy

Ovnstrommelen kan lages av en standard tønne med et volum på 200 liter og en diameter på 600 mm. Kvadratkubeloven lar deg redusere trommeldiameteren med opptil 50%, så for en liten ovn kan dette elementet lages fra en husholdningsgassflaske eller tinnbøtter.

Blåseren, brannkammeret og primærskorsteinen er laget av runde eller profilerte stålrør. Det kreves ikke nevneverdig veggtykkelse - du klarer deg med et par millimeter - forbrenningen i ovnen er svak. Skorsteinen i en komfyrbenk, gjennom hvilken gasser strømmer i fullstendig avkjølt form, kan vanligvis være laget av metallkorrugering.

For termisk isolasjon (foring) av ovnseksjonen trenger du knuste ildleirestein (knusstein av ildleire) og ovnleire.

Det ytre belegglaget (varmeakkumulator) vil være laget av adobe.

Slik ser nylaget Adobe ut

Termisk isolasjon av primærskorsteinen er laget av lette ildleirestein (ShL-kvalitet) eller elvesand rik på alumina.

Deler som lokk og dører kan være laget av galvanisert stål eller aluminium. Asbest eller basaltpapp brukes som fugemasse.

Forarbeid

Innenfor forberedende arbeid det er nødvendig å kutte alle tilgjengelige rullede produkter i emner nødvendige størrelser. Hvis du bestemmer deg for å bruke en gassflaske som et emne for hetten, må du kutte av den sveisede øvre delen fra den.

Klargjøring av en gassflaske for bruk som hette

Vær oppmerksom! Hvis det er igjen gass i sylinderen, kan den detonere under kutting. Av sikkerhetsgrunner kuttes slike beholdere først etter fylling med vann.

Merk at i de fleste tilfeller er en rakettovn laget av en sylinder. En slik enhet er i stand til å varme et rom opp til 50 m2. En "rakett" fra et fat må bare brukes med full kraft i svært sjeldne tilfeller.

Fra tønnen, hvis ovnen er laget av den, er det også nødvendig å kutte av toppdelen. Deretter kuttes to åpninger som ligger overfor hverandre i tønnen eller i sylinderen, hvorav den ene vil settes inn brannrøret, snu inn i den primære skorsteinen, og gasskanalen med en komfyrbenk kobles til den andre. .

Trinnvise instruksjoner

Her er en omtrentlig prosedyre som bør følges når du lager denne ovnen:

Å lage et brennkammer

Brannkammeret er sveiset med stålrør eller plater. Brannkammerlokket må lukkes tett. Den skal være laget av et stålplate, rundt omkretsen som en stripe av basaltpapp er festet med skruer eller nagler. For en tettere lukking kan lokket utstyres med en skrueklemmemekanisme.

Slik ser brennkammeret og askebeholderen ut i en enkel rakettovn

Askekammeret (angitt i diagrammet som Primær askegrav) er atskilt fra hoveddelen av brennkammeret med en rist sveiset fra en stang med en diameter på 8–10 mm. Risten skal monteres på hjørnehyller som er sveiset til innerveggene.

Døren til askekammeret må også være lufttett. Den er laget av en stålplate, som en stålstrimmel er sveiset til i to rader langs hele omkretsen. En asbestsnor eller basaltpapp legges i sporet mellom disse stripene.

Det gjenstår bare å sveise brannrøret til brennkammeret.

Primær skorstein

1. En 90-graders bøyning og en liten del av røret må sveises til røret som fungerer som primær skorstein, hvoretter denne L-formede strukturen plasseres inne i en tønne eller sylinder, det vil si den fremtidige trommelen.
2. Utløpet med et stykke rør sveiset til det skal føres ut i en av åpningene i den nedre delen av trommelen slik at primærskorsteinen er plassert strengt i midten. La oss minne om at det øvre snittet på røret må være plassert minst 70 mm under overkanten av tønnen (sylinderen).
3. Etter å ha sentrert primærskorsteinen, sveises dens horisontale hale, som ble brakt ut i åpningen i trommelen, til kantene med en kontinuerlig søm langs hele omkretsen.
4. Etter dette sveises skaftet til primærskorsteinen til flammerøret, og et dekk sveises til trommelen på toppen.
5. Et kort stykke rør bør sveises til den andre åpningen i trommelen, som vil fungere som en sekundær askebeholder. Den trenger et rengjøringsvindu. Langs kantene må du buttsveise tappene som lokket skal skrus på (husk at vi bestemte oss for ikke å installere døren på dette stedet, siden vi må åpne den ganske sjelden).
6. En stripe av basaltpapp skal festes langs omkretsen av lokket med skruer eller nagler.

Montering av skorstein

Vi sveiser den horisontale delen av skorsteinen til utløpet av den sekundære askebeholderen, som komfyrbenken deretter skal installeres på. Hvis røykrøret er ment å være laget av metallkorrugering, må du først sveise et kort rør til askebeholderen, og deretter feste korrugeringen til den ved hjelp av en klemme.

På det siste stadiet er en ekstern skorstein festet til den horisontale røykkanalen.

Ovnsfôr

Metalldelen av ovnen er klar, nå må den pusses skikkelig med varmeisolerende og varmeakkumulerende forbindelser.

Foringen av forbrenningsdelen (opp til primærskorsteinen) bør utføres med en blanding av komfyrleire og knuste ildleirestein, tatt i forholdet 1:1.

Primær skorsteinsforing

Materialene som brukes til å fore den primære skorsteinen - lett ildleire murstein eller elvesand - er porøse, så når de er åpne vil de raskt bli mettet med sot og miste varmeisolasjonsegenskaper. For å forhindre dette er foringen på primærskorsteinen beskyttet med et tynnvegget stålhus, og endene er belagt med ovnsleire.

I samsvar med kvadratkubeloven avhenger forholdet mellom volum og overflateareal av trommelen av diameteren, derfor er foringen av den primære skorsteinen laget annerledes avhengig av ovnens størrelse.

Tre alternativer er vist i figuren.

Alternativer for primær skorsteinsforing Hvis foringen er laget av ildleire murstein, må hulrommene mellom fragmentene fylles konstruksjonssand

1. . Hvis elvesand rik på alumina brukes, må du ty til mer kompleks teknologi:
2. Sanden er ryddet for store rusk (nøye forberedelse er ikke nødvendig).
3. Et tynt lag helles i foringsrøret, komprimeres og fuktes slik at det dannes en skorpe.
4. Påfølgende lag helles på samme måte. Det skal være fra 5 til 7 totalt.

Sandforet tørkes i en uke, deretter dekkes toppen med ovnsleire og produksjonen av ovnen fortsetter.

• Det siste trinnet er å belegge alle deler av komfyren med adobe. Den er tilberedt av følgende ingredienser:
• leire;
• sand (i små mengder);
• vann.

Forholdet mellom halm og leire som vises er omtrentlig. I noen typer leire kan mer halm tilsettes, i andre, tvert imot, må mengden reduseres.

Måter å forbedre jetovnen på

I stedet for en sofa på en gasskanal, kan du bygge en vannkappe som skal kobles til et vannvarmesystem. Denne delen kan også lages i form av en spole laget av kobberrør, viklet rundt skorsteinen.

Opplegg av en rakettovn med en vannkrets

En annen forbedringsmetode er å organisere tilførselen av oppvarmet sekundærluft til flammerøret.

Tegning av en rakettovn fra en sylinder med sekundær lufttilførsel

Med denne utformingen vil effektiviteten til ovnen være høyere, men sot vil bli mer intensivt avsatt i primærskorsteinen. For å gjøre det enkelt å ta av, må trommeldekselet gjøres avtagbart. Naturligvis må den være utstyrt med tetning.

En forbedret versjon av rakettovnen fra en sylinder

Hvordan fyre opp en rakettovn

En rakettovn, som toppbrennende varmegeneratorer, fungerer med høy ytelse bare hvis skorsteinen er varm nok. Derfor, før du fyller hovedbrennstoffet inn i brennkammeret, må enheten varmes opp godt (hvis det selvfølgelig har vært lang nedetid og ovnen har hatt tid til å kjøle seg ned). For å gjøre dette, bruk alt "raskt" drivstoff, for eksempel sagflis, papir, halm, etc., som legges i askegraven.

Synkingen av summingen eller en endring i tonen indikerer at ovnen er tilstrekkelig oppvarmet og at hovedbrennstoffet kan tilsettes brennkammeret.

Det er ikke nødvendig å sette fyr på det - det vil blusse opp fra kullene som er igjen etter brenning av det "raske" drivstoffet.

Smelt rakettovnen gjennom brennkammeret

En jetovn, som en Bullerjan, kan ikke tilpasse seg ytre forhold og drivstoffkvalitet. Justeringen må gjøres av brukeren. Etter å ha tilsatt hoveddrivstoffet, må askeklaffen åpnes helt, og så snart enheten begynner å summe, lukk den til en raslende lyd vises.

I fremtiden, ettersom drivstoffet brenner, må spjeldet lukkes mer og mer, og fortsatt oppnå en stille rasling. Hvis du savner det riktige øyeblikket, vil en overflødig mengde luft begynne å komme inn i ovnen og pyrolyse i brannrøret vil stoppe på grunn av avkjøling av mellomgassblandingen. Samtidig vil ovnen minne deg om seg selv med en "rakett" summing.

De prøvde å lage en jet- eller rakettovn som var ekstremt enkel og bare ville komme hjemmehåndverkeren til gode. Men som det fremgår av artikkelen vår, er det under ingen omstendigheter mulig å lage denne varmegeneratoren tilfeldig - i stedet for en rakett vil mesteren motta en vanlig gryteovn, veldig glupsk og konstant overgrodd med sot. Det er viktig å observere alle de gitte parameterforholdene, og da vil du få en produktiv rakettovn med ganske anstendige egenskaper.

En jetovn med komfyrbenk er det mest produktive alternativet for hjemmet

Til tross for en slik vill popularitet i verden, er den langbrennende jetovnen i CIS-landene bare kjent for noen få. Og dette er ganske rart, for i noen regioner i landet vårt varer kulden i mer enn seks måneder.

En rakett- eller jetovn, i motsetning til navnet, innebærer ikke noe overnaturlig i utformingen. Du finner ingen turbiner her. Men likevel, i et slikt design er det noe som ligner på romtransport - og dette er en strøm av flamme, annerledes høy intensitet

, samt en karakteristisk summing som oppstår under drift.

• Jetvarmeovner er utformet ekstremt enkelt, men til tross for dette bruker de avanserte brennstoffforbrenningsteknikker. La oss se på hva som gjør dette designet så effektivt:
• Bevegelsen av gassformige produkter gjennom ovnskanalene skjer utelukkende på grunn av naturlig trekk. Av denne grunn er det ikke nødvendig med tvangsutkast her.

Pyrolyseprosessen som følge av tørr destillasjon av fast brensel.

Viktig! Den enkleste "rakett" -designen er et rør med stor diameter med en karakteristisk bøy. Dessuten er den ene delen av den kortere enn den andre. Den monteres horisontalt og er beregnet for oppbevaring av ved.

• La oss se på ovnsdriftsprosessen mer detaljert:
• Ved legges i brennkammeret, som deretter tennes.
• Deretter begynner enheten å fungere i modusen til en tradisjonell potbelly komfyr, som fortsetter til den lengre vertikale delen av ovnen, som er en skorstein, varmes opp.
• Metallet varmes opp rødglødende, noe som resulterer i antennelse av brennbare stoffer akkumulert i skorsteinen, på toppen av hvilken en sjeldne sone vises.

Råd! For å gjøre strålen i ovnen enda sterkere, bør strukturen utstyres med en forbrenningsdør. Det fungerer som følger: når tverrsnittet av luftkanalen minker, stopper tilførselen av oksygen til brennkammeret. Dermed utvikler den tradisjonelle forbrenningsprosessen seg til pyrolyse, hvor veden begynner å ulme og brytes ned. Samtidig bremses prosessen med drivstoffforbrenning, og derfor frigjøres varme lenger.

• For å sikre fullstendig forbrenning av drivstoff som et resultat av pyrolyse, er det nødvendig å gi en spesiell sone i ovnen, som er beregnet på etterbrennende gasser. Dette vil bli diskutert mer spesifikt nedenfor, men her skal det bemerkes at sammen med termisk isolasjon av skorsteinen, gjør en slik forbedring i den klassiske "raketten" det mulig å konkurrere med moderne langbrennende installasjoner.

Viktig! Den enkleste DIY rakettovnen brukes vanligvis til oppvarming eller tilberedning av mat. For å gjøre dette trenger du bare å installere en spesiell plattform på den vertikale delen av ovnen.

Fordeler og ulemper med slike varmeenheter

Til tross for enkel utforming, har den reaktive forbrenningsovnen en rekke fordeler:

• Veldig høy effektivitet , som kan sammenlignes med de beste fastbrenselenhetene.
• Designet kan varmes opp til 1000 grader Celsius.
• Høy effektivitetsindikatorer. I gjennomsnitt bruker en rakettovn laget av en sylinder tre til fire ganger mindre ved sammenlignet med en vanlig gryteovn.
• "altetende". Du kan bruke alle typer fast brensel (kongler, furunåler, spon, samt diverse planteavfall) for å betjene ovnen.
• For å sikre en uavbrutt oppvarmingsprosess, kan ekstra drivstoff tilsettes mens enheten er i drift.
• Rakettovnen er pålitelig og enkel å bruke.
• Miljøvennlighet. På grunn av fullstendig forbrenning av drivstoffet, består røyken som kommer fra rakettstrukturen av karbondioksid og vanndamp.
• Fullstendig forbrenning av drivstoff. Når denne enheten er i drift, når temperaturen slike grenser at sot antennes.

• Stort utvalg av design. Sammen med en stasjonær komfyr er det en bærbar komfyr eller leirovn. Også en rakettovn kan med hell brukes hjemme eller i et badehus.

Ulempene med slike enheter inkluderer:

• Under drift er det fare for at karbonmonoksid kommer inn i rommet.
• Slike design er ikke egnet for bruk i store hus, siden deres kraft ikke vil være nok for kompleks oppvarming.
• Når du installerer en varmeveksler av vanntypen, oppstår en reduksjon i termisk kraft, noe som som et resultat forstyrrer den normale driftsmodusen.
• Uattraktivt utseende. Imidlertid vil mange elskere av etno-stil argumentere med denne uttalelsen, fordi for dem er et slikt komfyrdesign rett og slett en gudegave.

Typer oppvarmingsenheter av denne typen

Det er flere alternativer for slikt utstyr:

• Mobil. Slike strukturer kan lett transporteres fra sted til sted og er laget av bøtter, blikkbokser, metallrør, etc.
• Alternativer laget av gassflasker.
• En stasjonær komfyr laget av murstein (ildleire).
• Varmekonstruksjoner utstyrt med komfyrbenk.

Viktig! De vanskeligste å produsere er mursteinsenheter, siden de krever visse murerferdigheter. Men med detaljerte prosedyrer og grunnleggende omhu, kan selv en nybegynner spesialist håndtere jobben.

La oss nå se nærmere på hva hvert av alternativene ovenfor er.

Bærbare rakettovner

Slike design er de enkleste i design. De er rør som enten kan bøyes eller sveises fra individuelle seksjoner. Det kan bare være én forbedring i dette designet; det gjelder installasjon av en spesiell skillevegg, gjennom hvilken askegropen er arrangert. Det gir en spesiell spalte som luftsuging skjer gjennom.

Svært ofte er det installert en rist i bunnen av lastekammeret, gjennom hvilken luft tilføres direkte til forbrenningssonen. En spesiell dør er installert i åpningen beregnet for lagring av ved, som er nødvendig for å regulere lufttilførselen.

Råd! Siden den mobile komfyren hovedsakelig er beregnet på matlaging, er det lurt å ha et stativ for plassering av tallerkener i den øvre delen av skorsteinsrøret.

Konstruksjon laget av en gassflaske

Dette er neste trinn i utviklingen av reaktive oppvarmingsenheter. Takket være sin sofistikerte design har en slik ovn høy effektivitet og termisk kraft. Samtidig kan en slik komfyr lages av improviserte materialer. Du trenger en gassflaske, flere stykker stålrør med tykke vegger og en metallplate 5 mm tykk.

Råd! I stedet for en sylinder for karosseriet kan en drivstofftank eller et rørstykke med en diameter over 30 cm brukes. Obligatorisk krav er tilstedeværelsen av tykke vegger av strukturen.

Funksjonene til sylinderovnsoperasjonen er som følger:

• Ved lastes inn i brennkammeret, antent av en sterk tilstrømning av luft som kommer inn gjennom lastevinduet.
• Brennbare gasser brennes direkte i et rør plassert inne i sylinderen. Dette skjer på grunn av tilførsel av sekundærluft.
• For å forsterke denne effekten må det indre kammeret være isolert, noe som gjør at den indre temperaturen kan stige med mer enn 1000 grader Celsius.
• Når den beveger seg gjennom systemet, når den varme gassen klokken og kommer inn i det ytre kammeret, som er en varmeveksler.

• Etter at forbrenningsproduktene er avkjølt, fjernes de gjennom en skorstein installert i den nedre delen av strukturen på baksiden.

Viktig! For å skape et optimalt trekknivå er det nødvendig å plassere toppen av skorsteinsrøret 4 meter over lastevinduet.

Kombinert designenhet

Den kombinerte ovnen er en enhet laget av et metallfat og murstein. I dette tilfellet brukes ikke ildfast murstein som frontmateriale, det er fra dette at de indre kamrene og brannboksen er lagt ut. Dermed viser det seg stasjonært varmeapparat, som er laget av materialer med høy varmekapasitet, og derfor perfekt akkumulerer varme, og frigjør den innen flere timer.

Råd! Dette er det beste alternativet for oppvarming av boliger.

Design med en seng

En av ulempene med jetovner er at mesteparten av varmen fjernes gjennom skorsteinen. Dette er imidlertid problemet med nesten alle fast brenseldesign. Og i dette tilfellet kan denne ulempen enkelt elimineres ved å øke lengden på skorsteinskanalene betydelig.

Vi snakker om jetovner med komfyrbenk, som er en utmerket utførelse av denne ideen. Slike enheter kan lages av steinsprut eller murstein, ved å bruke en plastmasse laget av sagflis og leire som dekorasjon. Den høye termiske kapasiteten til materialene som brukes, gjør at slike strukturer holder på varmen hele natten, noe som sammen med effektivitet gjør slike strukturer til et utmerket valg for boliger.

Hvordan lage en rakettovn selv

La oss vurdere å lage en komfyr med en komfyrbenk. Takket være sine høye tekniske egenskaper er den en elite blant varmeapparater.

Dette er den mest komplekse strukturen når det gjelder struktur, men takket være diagrammene og tegningene nedenfor, vil det ikke være så vanskelig å bygge den. Gjennomsnittlig byggetid er ca. tre dager.

• Trinn-for-trinn-instruksjonene innebærer følgende arbeid:

Vi utdyper stedet der brennkammeret skal dannes med 10 cm, og forer det med ildleire murstein. Deretter må du installere forskalingen langs konturen til den fremtidige strukturen.

• Råd! For å gjøre fundamentet mer holdbart, kan du bruke armerings- eller konstruksjonsnett, som legges på toppen av murbunnen.
• Bruk et nivå og legg ut basen for arbeidskammeret.

• Deretter kommer støping av strukturen med betong. Når løsningen er satt, kan byggingen fortsette. I gjennomsnitt tørker løsningen innen en dag.
• Vi legger mursteinene i et kontinuerlig mønster, og danner dermed bunnen av ovnen.
• Vi hever sideveggene og legger flere rader med murverk.
• Nå blir rakettens nedre kanal ordnet i henhold til rekkefølgen.

• Vi legger en rad med murstein på tvers, og blokkerer dermed forbrenningskammeret. Det er nødvendig å legge ut på en slik måte at stigerøret (vertikal kanal) og brennkammeråpningen forblir åpne.
• Vi tar den gamle kjelekroppen og kutter den av på begge sider. Resultatet skal være et rør med stor diameter.
• En flens må installeres i den nedre delen av drivstoff- og smøremiddelbeholderen, det er i denne flensen det horisontale varmevekslerrøret skal installeres.

• For å sikre tetthet er det nødvendig å sørge for kontinuerlige sveiser, noe som vil sikre strukturen betydelig.
• Deretter skal utløpsrøret kuttes inn i tønnen. Etter dette blir den renset for rust, dekket med en primer, på toppen av denne påføres flere lag med varmebestandig maling.
• Et sideutløp bør sveises til den horisontale skorsteinen, som vil fungere som en askebeholder. For å sikre enkel rengjøring, er det nødvendig å utstyre kanalen med en forseglet flens.

Ved å bruke ildfaste murstein er det nødvendig å legge ut brannrøret. Dens indre kanal skal være 18 x 18 cm, og være firkantet i form.

• Et hylster er plassert på flammerøret. Det er nødvendig å plassere perlitt i de resulterende hullene. I dette tilfellet må den nedre delen av stigerøret forsegles med en leireblanding, som vil forhindre at varmeisolatoren søles ut på gulvet.
• Nå må du lage tanklokket. For å gjøre dette, ta en tidligere kuttet del av varmtvannsberederen, som du må sveise et håndtak til for enkel bruk.
• Deretter må du forbedre utseendet til strukturen ved å bruke adobe kitt på den. For å gjøre dette blandes leireløsningen med sagflis(opptil 50%).

Råd! Sagflisen i sparkelmassen fungerer som pukk i betongen. De brukes for å sikre at en slik overflate ikke sprekker under tørkeprosessen.

• Perlittfyllingen på toppen er også forseglet med belegg.
• Deretter danner vi forsiden av ovnen. På dette stadiet er det nødvendig å legge ut ovnskretsen. Til dette kan murstein, stein, adobe, sandsekker etc. brukes. Innerdelen må fylles med pukk, og den øvre delen må gis den nødvendige formen ved å belegge med adobeblanding.
• Vi installerer foringsrøret laget av en metalltønne på den forberedte basen, mens det nedre røret til beholderen skal rettes mot benken. Nederste del dekk den med leire, og forsegl den.
• Ved hjelp av et korrugert rør er det nødvendig å koble kanalen til brannboksen. Det er gjennom denne kanalen at brannboksen er koblet til den ytre atmosfæren.

Viktig! Hvis kanalen ikke er installert, vil ovnen forbruke varm luft direkte fra lokalene.

• Deretter utføres den første tenningen av strukturen, hvis formål er å kontrollere fri fjerning av gasser gjennom en horisontal skorstein.
• Varmevekslerrørene skal kobles til den nedre koblingen. Den skal installeres på en base laget av rød murstein.
• Vi installerer skorsteinsrøret. Tilkoblinger skal forsegles med brannsikkert belegg og asbestledning.
• Deretter bør du gi sengen den nødvendige formen på samme måte som i den ovenfor beskrevne produksjonen av kroppen. I dette tilfellet kan overflaten av tønnen være fullstendig skjult av Adobe. Bare den horisontale plattformen skal stå åpen - den brukes deretter ved oppvarming av mat.

Råd! Testing av strukturen bør bare utføres etter at adobe-belegget har tørket helt. Hvis du starter ovnen tidligere, kan du dermed forårsake sprekker i dekorlaget.

Konklusjon

En rakettovn er et økonomisk alternativ for oppvarming og matlaging i hjemmet. Denne designen er relativt enkel, men har samtidig høy effektivitet og batterilevetid.

Blant variasjonen av vedovner spesiell oppmerksomhet fortjener en slik termisk enhet som en hjemmelaget rakettovn. Hun er annerledes original design, som ikke krever dyre materialer og komponenter i produksjonen. Enhver person som har minst den minste forståelse av tegninger og vet hvordan man jobber med hendene kan lage en slik komfyr. Artikkelen vår bør komme til hjelp for slike hjemmehåndverkere, hvor vi vil snakke om design- og driftsprinsippet til rakettovnen. Anbefalinger for fremstilling av forskjellige materialer vil også bli gitt her.

Driftsprinsipp for en rakettovn

Selv om utformingen av en rakettovn er ganske enkel, bruker den med hell to driftsprinsipper lånt fra andre typer fastbrenselvarmeenheter:

• prinsippet om etterbrenning av vedgasser som frigjøres under forbrenning (pyrolyse);
• prinsippet om fri flyt av gasser gjennom kanalene (uten oppmuntring fra det naturlige utkastet til skorsteinen).

Note. I de enkleste rakettovnene for matlaging, inkludert bærbare, fungerer bare det andre prinsippet, siden det ikke skapes gunstige forhold i dem for at pyrolyseprosessen skal skje.

Først vil vi analysere utformingen av rakettovner med direkte forbrenning, kun beregnet for matlaging. Her er brennkammeret en kort horisontal del av røret, som deretter vender oppover. Designet er enkelt til en skam, som vist på figuren:

Drivstoffet plasseres i røret og antennes, noe som resulterer i en oppadgående strøm av varme gasser, som har en tendens til å stige langs den vertikale seksjonen og gå ut utenfor. Her, ved skjæringen av røret, er det installert en beholder for mat eller vann. Selvfølgelig er det et gap mellom pannen og røret slik at forbrenningsprodukter kan slippe ut. Dette oppnås gjennom ulike metallstativ.

Til referanse. Rakettovnen ovenfor er en av de første. Det er på grunn av den oppovervendte munnstykket med en flamme som slipper ut at enheten fikk navnet rakett.

Siden det er umulig å varme opp rom med en slik enhet, ble utformingen av oppvarmingsrakettovnen supplert med en varmevekslingsanordning og kanaler for fjerning av røykgasser. For å opprettholde en høy temperatur i den vertikale delen av røret, er det isolert med ethvert brannbestandig materiale. Videre, for intensiv varmeekstraksjon, er dysen dekket ovenfra med en hette, for eksempel en vanlig metalltønne. I bunnen av det horisontale brannrøret er det en egen kanal for tilførsel av sekundærluft.

Nå ser prinsippet for drift av en rakettovn noe annerledes ut. For det første, ved enden av den horisontale brannkanalen, oppstår etterbrenning av pyrolysegasser på grunn av tilførsel av sekundærluft. For det andre akkumuleres forbrenningsprodukter som har høy temperatur under toppen av klokken (tønnen), og skaper noe overtrykk. Når varme overføres utover gjennom metallveggene, avkjøles disse gassene og strømmer nedover.

Siden kjølegassene støttes nedenfra av en ny varmstrøm, kan de ikke gå ned på samme måte, men passere gjennom rommet mellom veggene i røret og tønnen, og kommer trygt ut i skorsteinskanalen. Flyten av prosesser gjenspeiles godt i diagrammet til en rakettovn:

Så, takket være pyrolyse, øker effektiviteten av vedforbrenning, og bruken av fri flyt av gasser skaper et selvregulerende system som begrenser strømmen av frisk luft inn i brennkammeret. Luftblandingen tilføres når forbrenningsproduktene avkjøles under panseret, og gir plass til den nye delen. For høyt trykk av varme gasser "skyver" den avkjølte delen ut, så driften av ovnen avhenger lite av tilstedeværelsen av trekk i skorsteinen.

Effektiv varmeavtrekk

Gassene som kommer inn i skorsteinskanalen har fortsatt høy temperatur. Det er ikke tilrådelig å bare kaste dem utenfor, alle vil forstå at effektiviteten til en slik installasjon vil være for lav. Ved å utnytte det faktum at rakettovnen bokstavelig talt skyver ut forbrenningsprodukter, har håndverkere kommet opp med 2 måter å trekke ut varme på:

• passerer gasser gjennom kanaler arrangert under komfyrbenken;
• installere en vannkrets på komfyren.

En rakettovn med en vannkrets er laget uten hette, kraften til den oppadgående strømmen av forbrenningsprodukter brukes i en multi-pass varmeveksler laget av metall. Det anbefales ikke å introdusere en spiral med vann i gasstrømmen; det vil ikke vare lenge på grunn av den for høye temperaturen. Det ville være mer riktig å lage en vannkappe med metallfinner inne i røykkanalen, som vist i diagrammet:

En annen måte er å legge horisontale skorsteinskanaler ut av murstein direkte langs gulvflaten og plassere en luksuriøs oppvarmet adobebenk på toppen, og koble en rakettovn til den. Det som er viktig her er riktig valg av lengden på kanalene slik at overtrykket er nok til å overvinne dem, ellers må du fortsatt ta vare på å organisere naturlig trekk.

Fordeler og ulemper

Hjemmelagde langbrennende rakettovner har mange beundrere, og av følgende grunner:

• enkelhet og lave installasjonskostnader: for å bygge en slik oppvarmingsenhet trenger du ikke å pådra deg store utgifter til kjøp av dyre materialer, inventar og tilbehør. Minimal erfaring i ovnsvirksomhet er også nødvendig;
• selvregulering og lite krevende for det naturlige trekket til skorsteinen;
• Rakettovnens effektivitet er en variabel verdi og avhenger i stor grad av designet, det viktigste er å trekke ut så mye termisk energi som mulig fra røykgassene;
• drivstoff kan tilsettes i farten.

Til tross for attraktiviteten og enkelheten til enheten, har oppvarming med en rakettovn sine negative aspekter. Det er en feil å tro at du kan skyve ved av hvilken som helst kvalitet inn i brennkammeret. Vått tre vil ikke gi den nødvendige temperaturen i kammeret, og pyrolyseprosessen vil ikke fortsette. I verste fall kan røyk fra ovnen renne inn i rommet. Dessuten krever "raketten" konstant tilsyn, spesielt når det gjelder brannsikkerhet.

Selvlagde rakettovner er uegnet for et badehus, siden de avgir relativt lite varme i det infrarøde området, noe som er veldig viktig for et damprom. Overflatene på ovnen som avgir varme har for lite areal og det vil ikke være mulig å varme opp badehuset skikkelig.

Til referanse. En fabrikkprodusert Robinson rakettovn i metall brukes ofte som en bærbar varmekilde. Håndverkerne var heller ikke rådvill her og moderniserte raskt dette produktet, og laget det samme, bare med rist.

Komfyr fra en sylinder

Dette er en av de mest enkle alternativer, for å implementere det kan du bruke tegningen nedenfor. En propansylinder med en diameter på 300 mm vil tjene som en utmerket hette, og et stålrør som måler 150 mm vil spille rollen som en brannboks og lastebeholder. Den innvendige vertikale kanalen er laget av et rør med en diameter på 70 mm, og skorsteinen er 100 mm.

Strukturen er fullstendig sveiset, rørene kuttes til ønsket lengde, og den øvre delen av sylinderen kuttes av. Deretter sveises delene i henhold til tegningene, bare åpningen mellom de vertikale rørene med en diameter på 70 og 150 mm er fylt med bulk varmeisolerende materiale. Dette kan være perlitt eller vermikulitt, eller i ekstreme tilfeller vanlig sand.

Hvis det er mulighet og ønske om å lage en kraftigere rakettovn, brukes en standard 200 liters tønne som hette, da øker dimensjonene til alle deler også. Arbeider indre rør er akseptert med en diameter på 129 mm (eller profil 120 x 120 mm), og den ytre er 450 mm i størrelse. Det er vanskelig å finne et rør med denne diameteren, så vanligvis finner de en annen tønne med mindre kapasitet og kutter av bunnen av den.

Hele den sammensatte rakettovnen laget av en gassylinder er ikke veldig tung, så det er ikke nødvendig å bygge et massivt fundament for den. Når enheten er plassert på gulvet, sveises bena til den, og hvis en benk etterpå planlegges, må strukturen belegges med en ildfast forbindelse, og deretter vil den utvendige foringen gjøres. Deretter legges basaltpapp og et ark takjern på gulvet under.

Murovn

Når det gjelder design, er en mursteinrakettovn ikke mye forskjellig fra en metall, men krever mye arbeid. Forskjellen er at alle brannkanalene til enheten er laget av ildleire murstein, og hetten er laget av samme fat.

Det anbefales å senke hele strukturen, bortsett fra den utstikkende hetten, under gulvnivå, hvor det graves et grunt hull. Bunnen komprimeres, og deretter helles et lite betongfundament 100 mm tykt over forskalingen. Etter at den har herdet, begynner de å legge ved å bruke en løsning av ildfast leire Etter å ha fullført leggingen og herdingen av løsningen, fylles gropen og legges på toppen av brannkanalen. jerntønne uten bunn er hulrommet mellom den og mursteinen fylt med isolasjon.

Enden av strukturen er belagt med samme løsning, og deretter legges den største tønnen - en hette - på toppen. Et skorsteinsrør er sveiset til sin nedre del tegninger av en rakettovn brukes til å klargjøre alle dimensjoner.

Konklusjon

Med alle sine fordeler kan ikke en hjemmelaget rakettovn tjene som en fullverdig varmekilde for oppvarming av et helt hus. Det er fornuftig å starte en slik konstruksjon når det er nødvendig å organisere oppvarming liten dacha eller en annen lignende bygning, spesielt siden "raketten" ikke er redd for periodisk arbeid.