Hvordan lage en jetmotor på egenhånd

Den enkleste reaktive motor. Dette er en lydløs pulserende enhet. Etter oppfinnelsen ble det åpenbart at den kunne flytte en rakett selv i vakuum. På grunn av utbredt bruk turbojetmotorer ble utviklingen av det aktuelle fremdriftssystemet suspendert. Men mange amatører fortsetter å være interessert, studere og til og med sette sammen blokken selv. La oss prøve å gjøre det reaktivt egen motor hender.

Lokveda lagermotor

Enheten kan produseres i alle størrelser hvis den følges strengt nødvendige proporsjoner. En håndlaget jetmotor vil ikke ha noen bevegelige deler. Den kan operere på alle typer drivstoff hvis det er tilpasset fordampningen før den går inn i forbrenningskammeret. Imidlertid utføres lanseringen på gass, siden denne typen drivstoff er mye mer praktisk enn andre. Å bygge strukturen er enkel og vil ikke koste deg mye penger. Men vi må forberede oss på at jetmotoren vil fungere med mye støy.

Den fordampende forstøveren for flytende drivstoff er også installert for hånd. Den er plassert i enden av et metallrør gjennom hvilket propan kommer inn i forbrenningskammeret. Men hvis du planlegger å bruke bare gass, er denne enheten ikke nødvendig. Du kan ganske enkelt kjøre propan gjennom et 4 mm rør. Den er festet til forbrenningskammeret i trinn på ti millimeter. Noen ganger er det også forskjellige rør for propan, parafin og diesel.

Først kommer gass inn i forbrenningskammeret, og når den første gnisten begynner, motor starter. Sylindre kan ikke kjøpes i dag. Det er for eksempel praktisk å ha elleve kilo drivstoff. Hvis det forventes en stor strømning, vil ikke reduksjonsventilen gi den nødvendige strømningen. Derfor, i slike tilfeller, er en enkel nåleventil installert. Ballong kan ikke tømmes helt. Da forårsaker ikke røret brann.

Les også

HVORDAN LAGE EN JETMOTOR PuVRD?!

Jeg ønsker deg velkommen til VadimCraftShow-kanalen, og i dagens episode vil jeg vise deg HVORDAN GJØRE .

Hjemmelaget turbojetmotor. det var UMULIG, men det fungerte. Hjemmelaget jetmotor lansert

Jeg vet sikkert. det umulige er mulig. Tidligere lansering. .

Les også

Deretter bores det fire hull på dens smale halvdel. Det samme gjentas på lokket rundt det tidligere laget hullet. Ved hjelp av en ledning, heng diffusoren under dekselhullet. Avstanden til overkanten skal være mellom 5 og 5 mm.

Det gjenstår bare å helle alkohol eller aceton i glasset en halv tomme fra bunnen, lukke glasset og tenne alkohol med en fyrstikk.

Miniatyr pulsjet-motorer for modellfly kan også produseres uavhengig. Noen amatører bruker til og med i dag litteratur skrevet i sovjettiden på sekstitallet av forrige århundre når de installerer motorkonstruksjonen. Til tross for denne betydelige tidsperioden siden publisering, fortsetter den å være relevant og kan bidra til å utvikle ny kunnskap og praksis blant unge designere.

Hvordan fjerne VAZ 2109-motoren gjennom toppvideoen VAZ 2109-motoren er ustabil! faktisk her er videoen | Emneforfatter: Devamadana faktisk her er videoen 0:48 1:00 Vlad (Mitt livs mann) er dette bare på tomgang? Mikhail (Caledfryn) IMHO problemet i Vlad (Mitt livs mann)-forgasser kan være hva som helst, gå til servicesenteret, kanskje noen her...

Det vanskeligste å produsere og det viktigste for driften av turbinen er kompressortrinnet. Det krever vanligvis presisjons CNC maskineringsverktøy eller manuell kjøring. Heldigvis fungerer kompressoren ved lave temperaturer og kan 3D-printes.

En annen ting som vanligvis er veldig vanskelig å replikere hjemme er det som kalles en "dysevinge" eller rett og slett NGV. Gjennom prøving og feiling fant forfatteren en måte å gjøre dette på uten å bruke sveisemaskin eller andre eksotiske instrumenter.

Hva du trenger:
1) 3D-skriver som kan jobbe med PLA-filament. Hvis du har en dyr en som en Ultimaker er det flott, men en billigere som en Prusa Anet vil også fungere;
2) Du må ha nok PLA til å skrive ut alle delene. ABS er ikke egnet for dette prosjektet da det er for mykt. Du kan sikkert bruke PETG, men dette er ikke testet, så gjør det på eget ansvar;
3) Blikkboks av passende størrelse (diameter 100 mm, lengde 145 mm). Helst bør glasset ha et avtakbart lokk. Du kan bruke en vanlig krukke (si ananasbiter), men da må du lage et metalllokk til den;
4) Galvanisert jernplate. En tykkelse på 0,5 mm er optimal. Du kan velge en annen tykkelse, men du kan ha problemer med å bøye eller slipe, så vær forberedt. Uansett trenger du minst en kort stripe galvanisert jern 0,5 mm tykk for å lage avstandsstykket til turbinhuset. 2 stykker holder. Størrelse 200 x 30 mm;
5) Blad rustfritt stål for produksjon av turbinhjul, NGV-hjul og turbinhus. Igjen er en tykkelse på 0,5 mm optimal.
6) Solid stålstang for å lage turbinaksel. Pass på: bløtt stål fungerer bare ikke her. Du trenger i det minste litt karbonstål. Harde legeringer vil bli enda bedre. Skaftdiameteren er 6 mm. Du kan velge en annen diameter, men da må du finne passende materialer for å lage et nav;
7) 2 stk. 6x22 lagre 626zz;
8) 1/2" rør 150 mm lange og to endebeslag;
9) boremaskin;
10) Skjerper
11) Dremel (eller noe lignende)
12) Metallbaufil, tang, skrutrekker, M6-matris, saks, skrustikke, etc.;
13) et stykke kobber eller rustfritt stålrør for sprøyting av drivstoff;
14) Et sett med bolter, muttere, klemmer, vinylrør og andre ting;
15) propan eller butan fakkel

Hvis du vil starte motoren, trenger du også:

16) Propantank. Det finnes bensin- eller parafinmotorer, men det er litt vanskelig å få dem til å gå på disse drivstoffene. Det er best å starte med propan og deretter bestemme om du vil oppgradere til flytende drivstoff eller du er allerede fornøyd med gassdrivstoff;
17) En trykkmåler som kan måle trykk på flere mm vann.
18) Digital turteller for måling av turbinhastighet
19) Starter. For å starte en jetmotor kan du bruke:
Vifte (100 W eller mer). Bedre sentrifugal)
elektrisk motor (100W eller mer, 15000rpm; du kan bruke din Dremel her).

Å lage et nav

Huben vil bli laget av:
1/2" rør 150 mm langt;
to 1/2" slangekoblinger;
og to lagre 626zz;
Bruk en baufil, skjær av fiskebeinene fra beslagene, og bruk et bor for å forstørre de resterende hullene. Sett lagrene inn i mutrene og skru mutterne på røret. Huben er klar.

Å lage et skaft

Teori (og erfaring til en viss grad) sier at det ikke spiller noen rolle om du lager en aksel av bløtt stål, hardt stål eller rustfritt stål. Så velg den som er mer tilgjengelig for deg.

Hvis du forventer å få anstendig skyv fra turbinen, er det bedre å bruke en stålstang med en diameter på 10 mm (eller større). Men i skrivende stund var skaftet bare 6 mm.

Klipp en M6-tråd på den ene siden til en lengde på 35 mm. Deretter må du kutte tråden fra den andre enden av stangen slik at når stangen settes inn i navet (lagrene hviler mot enden av røret, strammes med mutterne du laget av slangekoblinger) og når låsemuttere er skrudd til enden av gjengen på begge sider, mellom mutrene og lagrene etterlater et lite gap. Dette er en veldig komplisert prosedyre. Hvis tråden er for kort og lengdespillet er for stort, kan du kutte tråden litt lenger. Men hvis tråden virker for lang (og det ikke er noe lengdespill i det hele tatt), vil det være umulig å fikse det.

Som tilvalg - aksler fra laserskriver, de er nøyaktig 6 mm i diameter. Ulempen deres er at grensen deres er 20-25000 rpm. Hvis du vil ha høyere hastighet, bruk tykkere stenger.

3D-printing av turbinhjul og NGV-dyser

For fremstilling av et turbinhjul, eller rettere sagt dets blader, brukes pressedyser.
Formen på bladet blir jevnere hvis du ikke presser bladet til den endelige formen i ett trinn (pass), men til en eller annen mellomform (1. pass) og først deretter til den endelige formen (2. pass). Derfor finnes det en STL for begge typer pressdyser. For 1. pass og for andre.

Her er STL-matrisefilene for NGV-hjulet og STL-filene for turbinhjulmatrisene:

Produksjon av løpehjul

Denne designen bruker 2 typer stålhjul. Nemlig: turbinhjul og NGV-hjul. Rustfritt stål brukes til deres produksjon. Hvis de var laget av lett eller galvanisert materiale, ville de knapt vært nok til å vise hvordan motoren fungerer.

Du kan kutte skiver fra metallplate og bor så et hull i midten, men mest sannsynlig vil du ikke treffe midten. Bor derfor et hull i et metallark, og lim deretter papirmalen slik at hullet i metallet og hullet i papirmalen faller sammen. Skjær metallet i henhold til malen.

Bor hjelpehull. (Merk at senterhullene allerede skal være boret. Merk også at turbinhjulet kun har et senterhull.)

Det er også lurt å la det være litt godt med når du skjærer metallet og deretter slipe kanten på skivene med en borepresse og en sliper.
På dette tidspunktet kan det være bedre å lage flere backup-stasjoner. Det vil bli klart hvorfor senere.

Bladdannelse

Skiverskiver er vanskelige å passe inn i støpeformen. Bruk en tang for å vri bladene litt. Skiver med forvridd blader er mye lettere å forme med dyser. Plasser skiven mellom halvdelene av pressen og klem den i en skrustikke. Hvis dysene var forhåndssmurt med maskinolje, vil alt gå mye lettere.

Skruestikken er en ganske svak presse, så du må sannsynligvis slå sammenstillingen med en hammer for å komprimere den ytterligere. Bruk flere treputer for å unngå å knuse plastformene.

To-trinns forming (ved å bruke 1. pass-matriser og 2. pass-matriser for å fullføre formen) gir definitivt bedre resultater.

Å lage en støtte

Dokumentfilen med malen for støtten er her:

Skjær delen fra et ark av rustfritt stål, bor de nødvendige hullene og bøy delen som vist på bildene.

Lage et sett med metallavstandsstykker

Hvis du hadde en dreiebenk, kunne du lage alle avstandsstykkene på den. En annen måte å gjøre dette på er å kutte flere flate disker fra et metallplate, stable dem oppå hverandre og bolte dem tett for å lage et tredimensjonalt stykke.

Bruk en 1 mm tykk mild (eller galvanisert) stålplate her.

Dokumenter med maler for avstandsstykker er her:

Du trenger 2 små disker og 12 store. Mengden er oppgitt for en metallplate 1 mm tykk. Hvis du bruker en tynnere eller tykkere, må du justere antall skiver for å få riktig totaltykkelse.
Skjær skivene og bor hull. Slip skiver med samme diameter som beskrevet ovenfor.

Støtte skive

Siden bakskiven holder hele NGV-enheten, må du bruke tykkere materiale her. Du kan bruke en passende stålskive eller -plate (svart) på minst 2 mm tykkelse.

Mal for støtteskive:

Montering av NGV-interiøret

Du har nå alle delene for å montere NGV-en. Installer dem på huben som vist på bildene.

Turbinen trenger litt trykk for å normal drift. Og for å hindre fri spredning av varme gasser trenger vi et såkalt "turbinhus". Ellers vil gassene miste trykket umiddelbart etter å ha passert gjennom NGV. For riktig funksjon må foringsrøret passe til turbinen + et lite gap. Siden turbinhjulet og NGV-hjulet vårt har samme diameter, trenger vi noe for å gi den nødvendige klaringen. Dette noe er et turbinhus avstandsstykke. Det er rett og slett en stripe av metall som vikler seg rundt NGV-hjulet. Tykkelsen på dette arket bestemmer størrelsen på gapet. Bruk 0,5 mm her.

Kutt ganske enkelt en remse 10 mm bred og 214 mm lang fra et stålplate med en tykkelse på 0,5 mm.

Selve turbinhuset vil være et stykke metall, diameteren til NGV-hjulet. Eller enda bedre, et par stykker. Her har du større frihet i valg av tykkelse. Dekselet er ikke bare en stripe fordi det har festefliker.

Dokumentasjonsfilen med malen for turbinhuset er her:

Plasser dekselavstandsstykket på NGV-bladene. Fest med ståltråd. Finn en måte å sikre avstandsstykket slik at det ikke beveger seg når ledningen fjernes. Du kan bruke lodding.

Fjern så ledningen og skru turbinhuset på avstandsstykket. Bruk ledningen igjen for å pakke den godt inn.

Gjør som vist på bildene. Den eneste forbindelsen mellom NGV og navet er tre M3-skruer. Dette begrenser varmestrømmen fra den varme NGV til den kalde navet og forhindrer at lagrene overopphetes.

Sjekk om turbinen kan rotere fritt. Hvis ikke, juster NGV-huset ved å endre posisjonen til justeringsmutrene på de tre M3-skruene. Juster helningen på NGV til turbinen kan rotere fritt.

Lage et brennkammer

Lim denne malen over metallplaten. Bor hull og skjær formen. Det er ikke nødvendig å bruke rustfritt stål her. Rull til en kjegle. For å forhindre at den folder seg ut, bøy den.
Forsiden av kameraet er her:

Bruk denne malen igjen for å lage en kjegle. Bruk en meisel til å lage kilespor og rull deretter til en kjegle. Fest kjeglen med en bøy. Begge deler holdes sammen kun av friksjon fra motoren. Derfor trenger du ikke tenke på hvordan du sikrer dem på dette stadiet.

Impeller

Impelleren består av to deler:
skive med kniver og hylster

Dette er en Kurt Schreckling impeller som har blitt kraftig modifisert av meg for å være mer tolerant for langsgående bevegelse. Legg merke til labyrinten som hindrer luft i å returnere på grunn av mottrykk. Skriv ut begge delene og lim dekselet på platen med bladene. Gode ​​resultater kan oppnås ved å bruke akryl epoksyharpiks.

Kompressorstator (diffusor)

Denne varen er veldig kompleks form. Og når andre deler (i hvert fall i teorien) kan lages uten bruk av presisjonsutstyr, er dette umulig. For å gjøre vondt verre, har denne delen størst innvirkning på kompressorens effektivitet. Dette betyr at om hele motoren vil fungere eller ikke er svært avhengig av diffusorens kvalitet og presisjon. Det er derfor ikke en gang prøv å gjøre det manuelt. Gjør dette på skriveren.

For enkel 3D-utskrift er kompressorstatoren delt inn i flere deler. Her er STL-filene:

3D-print og monter som vist på bildene. Vær oppmerksom på at mutteren er rørgjenger 1/2" skal festes til det sentrale kompressorens statorhus. Denne brukes til å holde bøssingen på plass. Mutteren er festet med 3 M3 skruer.
Mal for hvor du skal bore hull i mutteren:

Legg også merke til varmebeskyttelseskjeglen i aluminiumsfolie. Den brukes for å forhindre at PLA-deler mykner på grunn av termisk stråling fra forbrenningsforingen. Du kan bruke hvilken som helst ølboks som kilde til aluminiumsfolie her.

Du trenger en blikkboks som er 145 mm lang og 100 mm i diameter. Det er bedre hvis du kan bruke en krukke med lokk. Ellers må du installere NGV med navet på bunnen blikkboks, og du vil få ytterligere problemer med å montere motoren for vedlikehold.

Skjær av den ene bunnen av blikkboksen. I en annen bunn (eller bedre i lokket) kutt rundt hull 52 mm. Klipp deretter kanten i sektorer som vist på bildene.

Sett NGV-enheten inn i hullet. Pakk sektorene tett med ståltråd.

Lag en ring av kobberrør (O.D. 6 mm, indre diameter 3,7 mm). Eller bedre kan du bruke rustfrie stålrør. Drivstoffringen skal passe tett inntil de interne komponentene i beholder. Lodd det.
Bor drivstoffinjektorene. Dette er kun 16 stykker 0,5 mm hull, jevnt fordelt rundt ringen. Retningen til hullene skal være vinkelrett på luftstrømmen. De. trenger å bore hull på inni ringer.

Vær oppmerksom på at tilstedeværelsen av såkalte "hot spots" i motoreksosen nesten utelukkende avhenger av kvaliteten på drivstoffringen. Skitne eller ujevne boringer og du vil ende opp med en motor som rett og slett ødelegger seg selv når du prøver å starte den. Tilstedeværelsen av hot spots avhenger mye mindre av kvaliteten på foringen enn andre prøver å si. Men drivstoffringen er veldig viktig.

Sjekk kvaliteten på drivstoffsprayen ved å tenne den. Flammene skal være like med hverandre.

Når du er ferdig, installer drivstoffinjektoren i bokshuset.

Alt du trenger å gjøre på dette stadiet er å sette alle bitene sammen. Hvis ting går bra, vil ikke dette være noe problem.

Forsegle lokket på boksen med et varmebestandig tetningsmiddel, du kan bruke silikatlim med et varmebestandig fyllstoff. Du kan bruke grafittstøv, stålpulver og så videre.

Etter at motoren er montert, kontroller at rotoren roterer fritt. I så fall, gjør en foreløpig branntest. Bruk noen nok kraftig vifteå blåse ut luftinntaket eller ganske enkelt rotere akselen med en dremel. Slå lett på drivstoffet og tenn strømmen på baksiden av motoren. Juster rotasjonen for å la flammen komme inn i forbrenningskammeret.

MERK: På dette stadiet prøver du ikke å starte motoren! Den eneste hensikten med en branntest er å varme den opp og se om den oppfører seg bra eller ikke. På dette tidspunktet kan du bruke en butanbeholder, som vanligvis brukes til håndlykter. Hvis alt er bra, kan du gå videre til neste trinn. Imidlertid er det bedre å forsegle motoren med ovnsforsegling (eller silikatlim fylt med en liten mengde varmebestandig pulver).

Du kan starte motoren enten ved å blåse luft inn i den eller ved å vri på akselen med en slags starter.
Vær forberedt på å brenne noen NGV-drev (og muligens turbiner) når du prøver å starte. (Dette er grunnen til at det ble anbefalt i trinn 4 å ta noen sikkerhetskopier.) Når du først har blitt komfortabel med motoren, bør du kunne starte den når som helst uten problemer.

Vær oppmerksom på at motoren for øyeblikket kan tjene primært til utdannings- og underholdningsformål. Men dette er en fullt funksjonell turbojetmotor, i stand til å snurre til ønsket hastighet (inkludert selvdestruktiv hastighet). Gjerne forbedre og modifisere designet for å passe dine formål. Først og fremst trenger du en tykkere aksel for å oppnå høyere RPM og dermed trekkraft. Den andre tingen å prøve er å pakke utsiden av motoren metallrør- drivstoffledning og bruk den som en fordamper for flytende drivstoff. Det er her det varme veggmotordesignet kommer godt med. En annen ting å tenke på er smøresystemet. I det enkleste tilfellet kan dette ha form av en liten flaske med en liten mengde olje og to rør - ett rør for å avlaste trykket fra kompressoren og lede den til sylinderen, og det andre røret for å lede oljen fra trykksylinder og rett den til bakbjelken. Uten smøring kan motoren bare gå i 1 til 5 minutter avhengig av NGV-temperaturen (jo høyere temperatur, jo høyere mindre tid arbeid). Etter dette må du smøre lagrene selv. Og med det ekstra smøresystemet kan motoren gå lenge.

Å pilotere fly har blitt en hobby som forener voksne og barn fra hele verden. Men med utviklingen av denne underholdningen, utvikles også fremdriftssystemer for minifly. Den vanligste motoren for fly av denne typen er elektrisk. Men nylig har jetmotorer (JE-er) dukket opp på arenaen for motorer for RC-flymodeller.

De blir kontinuerlig oppdatert med alle slags innovasjoner og ideer fra designere. Oppgaven de står overfor er ganske vanskelig, men mulig. Etter opprettelsen av en av de første reduserte motormodellene som ble viktige for flymodellering, endret mye seg på 1990-tallet. Den første turbojetmotoren var 30 cm lang, omtrent 10 cm i diameter og veide 1,8 kg, men over flere tiår klarte designere å lage en mer kompakt modell. Hvis du grundig vurderer strukturen deres, kan du redusere vanskelighetene og vurdere muligheten til å lage ditt eget mesterverk.

RD-enhet

Turbojetmotorer (TRE) opererer ved å utvide oppvarmet gass. Disse er de fleste effektive motorer for luftfart, til og med minimotorer som kjører på karbondrivstoff. Siden fremveksten av ideen om å lage et fly uten propell, begynte ideen om en turbin å utvikle seg gjennom hele samfunnet av ingeniører og designere. Turbojetmotoren består av følgende komponenter:

• diffusor;
• Turbin hjulet;
• Forbrenningskammer;
• Kompressor;
• Stator;
• Dyse kjegle;
• Styre apparater;
• lagrene;
• Luftinntak munnstykke;
• Drivstoffrør og mye mer.

Driftsprinsipp

Strukturen til en turboladet motor er basert på en aksel som roterer ved hjelp av en kompressortrykk og pumper luft med rask rotasjon, komprimerer den og leder den ut av statoren. En gang i et friere rom begynner luften umiddelbart å utvide seg, og prøver å gjenvinne sitt vanlige trykk, men i det indre forbrenningskammeret varmes den opp av drivstoff, noe som får den til å utvide seg enda mer.

Den eneste måten for trykkluft å slippe ut er fra pumpehjulet. Med stor hastighet streber den etter frihet, på vei i motsatt retning fra kompressoren, mot løpehjulet, som spinner opp med en kraftig strøm, og begynner å rotere raskt, og gir trekkraft til hele motoren. En del av den resulterende energien begynner å rotere turbinen, drive kompressoren med større kraft, og resttrykket frigjøres gjennom motordysen med en kraftig impuls rettet mot haledelen.

Jo mer luft som varmes opp og komprimeres, desto større blir trykket og temperaturen inne i kamrene. De genererte avgassene snurrer pumpehjulet, roterer akselen og gjør at kompressoren hele tiden mottar friske luftstrømmer.

Typer turbojetmotorkontroll

Det er tre typer motorkontroll:

Motortyper for flymodeller

Jetmotorer for modellfly kommer i flere hovedtyper og to klasser: luftjet og missil. Noen av dem er utdaterte, andre er for dyre, men entusiastiske fans av kontrollerbare modellfly prøver ny motor i aksjon. Med en gjennomsnittlig flyhastighet på 100 km/t blir modellfly bare mer interessante for seeren og piloten. De mest populære motortypene er forskjellige for kontrollerte og benkemodeller på grunn av forskjellig effektivitet, vekt og skyvekraft. Det er bare noen få typer innen flymodellering:

• Rakett;
• Ramjet (PRJ);
• Pulserende luftstråle (PurVD);
• Turbojet (TRD);

Rakett brukes kun på benkemodeller, og da ganske sjelden. Driftsprinsippet er forskjellig fra en luftstråle. Hovedparameteren her er spesifikk impuls. Populær på grunn av manglende behov for å samhandle med oksygen og evnen til å jobbe i null tyngdekraft.

Direkte flyt brenner luften ut miljø, som suges fra innløpsdiffusoren inn i brennkammeret. Luftinntaket i dette tilfellet leder oksygen inn i motoren, som takket være indre struktur får friskluftstrømmen til å bygge opp trykk. Under drift nærmer luften seg luftinntaket i flyhastighet, men i innløpsdysen avtar den kraftig flere ganger. På grunn av det lukkede rommet bygges det opp trykk som, når det blandes med drivstoff, spruter ut av baksiden eksos i høy hastighet.

Bankende Det fungerer identisk med direktestrøm, men i tilfellet er forbrenningen av drivstoff ikke konstant, men periodisk. Ved hjelp av ventiler tilføres drivstoff bare i de nødvendige øyeblikkene, når trykket i forbrenningskammeret begynner å synke. De fleste jet-pulserende motorer utfører mellom 180 og 270 drivstoffinnsprøytningssykluser per sekund. For å stabilisere trykktilstanden (3,5 kg/cm2) brukes tvungen lufttilførsel ved bruk av pumper.

Turbojet motor, Enheten du diskuterte ovenfor har det mest beskjedne drivstofforbruket, og det er derfor den er verdsatt. Deres eneste ulempe er deres lave vekt-til-trykk-forhold. Turbintaksebaner lar modellen nå hastigheter på opptil 350 km/t, mens på tomgang Motoren holdes på 35.000 o/min.

Spesifikasjoner

En viktig parameter som får modellfly til å fly er skyvekraft. Den gir god kraft, i stand til å løfte store laster opp i luften. Drivkraften til gamle og nye motorer er forskjellig, men for modeller laget etter tegninger fra 1960-tallet, som kjører på moderne drivstoff, og modernisert med moderne enheter, øker effektiviteten og kraften betydelig.

Avhengig av typen taksebane, kan egenskapene, så vel som driftsprinsippet, variere, men for at alle skal starte, må du lage optimale forhold. Motorene startes ved hjelp av en starter - andre motorer, hovedsakelig elektriske, som er festet til motorakselen foran inngangsdiffusoren, eller starten skjer ved å spinne akselen ved hjelp av trykkluft som tilføres pumpehjulet.

GR-180 motor

Ved å bruke eksempelet på data fra det tekniske passet til en seriell turbojet GR-180 motor du kan se de faktiske egenskapene til arbeidsmodellen:
Trekk: 180N ved 120 000 rpm, 10N ved 25 000 rpm
RPM-område: 25 000 - 120 000 rpm
Eksostemperatur: opptil 750 C°
Jet eksoshastighet: 1658 km/t
Drivstofforbruk: 585ml/min (under belastning), 120ml/min (tomgang)
Vekt: 1,2 kg
Diameter: 107 mm
lengde: 240 mm

Bruk

Hovedbruksområdet har vært og er fortsatt fokus på luftfart. Antall og størrelse ulike typer Flyturbojetmotorer er svimlende, men hver enkelt er spesiell og brukes når det trengs. Til og med i radiostyrte flymodeller Fra tid til annen dukker det opp nye turbojet-systemer og presenteres for offentlig visning for tilskuere på utstillinger og konkurranser. Oppmerksomhet på bruken lar deg utvikle egenskapene til motorer betydelig, og komplementere driftsprinsippet med friske ideer.
I det siste tiåret har fallskjermhoppere og ekstremsportutøvere med vingedress integrert mini Turbojetmotor som kilde til skyvekraft for flyturen ved hjelp av en vingedrakt fra vingedraktstoff, i så fall er motorene festet til bena, eller hard vinge, båret som en ryggsekk på ryggen, som motorene er festet til.
Et annet lovende bruksområde er kamp droner for militæret, for øyeblikket brukes de aktivt i den amerikanske hæren.

Det mest lovende området for bruk av mini turbojetmotorer er droner for transport varer mellom byer og rundt om i verden.

Installasjon og tilkobling

Å installere en jetmotor og koble den til systemet er en kompleks prosess. Det er nødvendig å koble til en enkelt krets drivstoffpumpe, bypass- og kontrollventiler, tank- og temperatursensorer. På grunn av påvirkningen høye temperaturer, skjøter og drivstoffrør med brannsikkert belegg brukes vanligvis. Alt er sikret med hjemmelagde beslag, loddebolt og tetninger. Siden røret kan være like stort som hodet på en nål, må forbindelsen være tett og isolert. Feil tilkobling kan føre til motorødeleggelse eller eksplosjon. Prinsippet for å koble kretsen på benk og flygende modeller er forskjellig og må utføres i samsvar med arbeidstegningene.

Fordeler og ulemper med RD

Det er mange fordeler med alle typer jetmotorer. Hver type turbin brukes til spesifikke formål, som ikke påvirkes av dens funksjoner. I flymodellering åpner bruken av en jetmotor døren for å overvinne høye hastigheter og evnen til å manøvrere uavhengig av mange ytre stimuli. I motsetning til elektriske og forbrenningsmotorer, er jetmodeller kraftigere og lar flyet tilbringe mer tid i luften.
Konklusjoner
Jetmotorer for flymodeller kan ha forskjellig skyvekraft, vekt, struktur og utseende. For flymodellering vil de alltid forbli uunnværlige fordi høy ytelse og muligheten til å bruke en turbin ved å bruke forskjellige drivstoff og driftsprinsipper. Ved å velge bestemte mål kan designeren justere merkeeffekten, prinsippet om skyvekraft, etc., ved å bruke ulike typer turbiner til ulike modeller. Driften av motoren på drivstoffforbrenning og oksygentrykk gjør den så effektiv og økonomisk som mulig fra 0,145 kg/l til 0,67 kg/l, som er det flydesignere alltid har strebet etter.

Hva skal jeg gjøre? Kjøp eller lag den selv

Dette spørsmålet er ikke enkelt. Siden turbojetmotorer, enten de er fullskala eller mindre modeller, er teknisk komplekse enheter. Å lage det er ikke en lett oppgave. På den annen side produseres miniturbojetmotorer utelukkende i USA eller europeiske land, så prisen er i gjennomsnitt $3000, pluss minus 100 dollar. Så å kjøpe en ferdig turbojetmotor vil koste deg $3500, inkludert frakt og alle tilhørende rør og systemer. Du kan se prisen selv, bare google "P180-RX turbojet engine"

Derfor, i moderne realiteter, er det bedre å nærme seg denne saken på følgende måte - det som kalles gjør-det-selv. Men dette er ikke en helt korrekt tolkning, det vil være mer sannsynlig å sette ut arbeidet til entreprenører. Motoren består av en mekanisk og elektronisk del. Vi kjøper komponenter til den elektroniske delen av fremdriftssystemet i Kina, vi bestiller den mekaniske delen fra lokale dreiere, men dette krever tegninger eller 3D-modeller og i prinsippet ligger den mekaniske delen i lommen.

Elektronisk del

Mokan monteres ved hjelp av Arduino. For å gjøre dette trenger du en chip sydd med Arduino, sensorer - en hastighetssensor og en temperatursensor og aktuatorer, en elektronisk kontrollert drivstofftilførselsventil. Du kan flashe brikken selv hvis du kan programmeringsspråk, eller gå til Arduino-forumet for en tjeneste.

Mekanisk del

Med mekanikk kan alle reservedelene i teorien lages for deg av dreiere og møllere, problemet er at for dette må du spesifikt lete etter dem. Det er ikke et problem å finne en dreier som skal lage akselen og akselhylsen, men alt annet. Den vanskeligste delen å lage er hjulet. sentrifugalkompressor. Den lages enten ved støping. eller på 5 koordinat fresemaskin. Den enkleste måten å få et impeller på sentrifugalpumpe Dette for å kjøpe den som reservedel til en forbrenningsmotor turbolader til en bil. Og deretter justere alle de andre detaljene med den.

Den ventilløse pulserende motoren er verdens enkleste jetmotor. Utviklingen ble dessverre stoppet med den utbredte bruken av turbojetmotorer, men den fortsetter å være av interesse for hobbyister, siden den kan bygges i et hjemmeverksted. Jeg bygde motoren min ved å studere Lockwoods patent, ifølge hvilken enheten kan være av hvilken som helst størrelse, så lenge visse proporsjoner er observert. Motoren har ingen bevegelige deler, den kan også kjøre på hvilket som helst drivstoff hvis det fordampes før det kommer inn i forbrenningskammeret (jeg brukte en blanding av bensin og diesel i like deler), men starten skjer på gass (dette er mye enklere) . Designet er enkelt og relativt billig å replikere. Jeg vet ikke med hvilken frekvens eksplosjoner oppstår i forbrenningskammeret til motoren min, men jeg antar at dette skjer omtrent 30-50 ganger per sekund, driften av enheten er ledsaget av veldig høy støy. Jeg håper å måle denne frekvensen en dag.

Motoren går på propan, som kommer inn i forbrenningskammeret gjennom et langt metallrør, på enden av dette er det en sprøyte som hjelper til med å fordampe det flytende drivstoffet. Når propan brukes er det ikke nødvendig med en forstøver, i mitt tilfelle kommer gassen direkte gjennom et 4 mm ID-rør. Røret er koblet til brennkammeret med en 10mm kobling. Jeg har laget tre slike rør - ett for propan, de to andre for diesel og parafin.

Under startprosessen tilføres propan til forbrenningskammeret, og da er bare én gnist ved pluggen nok til at motoren starter.

I følge patentet kan en slik motor av enhver størrelse bygges. Tegningen min viser min versjon av enheten, som skiller seg litt fra utformingen av eksosrøret som er foreslått i patentet, noe som forenkler produksjonen, men siden jeg ikke målte skyvekraften, kan dette ha påvirket effektiviteten. Flytretter dobler vanligvis skyvekraften, og jeg skal prøve å lage en.

Forkortelser på tegningen:

• NL - dyselengde
• NM—dysediameter
• CL - Brennkammerlengde
• CM - brennkammerdiameter
• TL - Halerørslengde
• TM - Avgangsrørets diameter

Gassflasker kan kjøpes hvor som helst, jeg valgte en på 11 kilo med industrikontakt. Jeg brukte ingen reduksjonsmidler, jeg installerte bare en nåleventil, siden gassstrømmen er ganske stor og en vanlig reduksjonsgir ikke gir den nødvendige strømmen. Sjansen for at propanen i røret og tanken tar fyr er svært liten dersom tanken ikke tømmes helt. På bildene under kan du se hvordan det ser ut.

Tennpluggen skrus fast i en spesiallaget dreiebenk del sveiset inn i brennkammeret. Du kan bruke hvilken som helst tennplugg, jeg installerte en NGK BP6E S uten ekstra motstand, og brukte en spole fra en gammel bil. Jeg laget også en elektronisk krets for å produsere en gnist, som bare må oppnås én gang, i det øyeblikket motoren starter.

Rørkroppen er sveiset av tre millimeter 316L rustfritt stål. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle beregne tykkelsen, og tok bare et tykkere ark, med en margin. Motoren ble startet mange ganger og ingen problemer ble funnet.