Tre- og finerte møbler, samt andre møbler satt sammen fra individuelle strukturelle elementer, laget av massivt tre, kan dessverre ikke vare i det uendelige. Og dette er ganske forståelig. I tillegg til naturlig aldring og ulike "sykdommer" av tre, er det løse limfuger, spor etter uforsiktig lagring, ufaglærte reparasjoner, restaurering og annet. Oftest mottas møbler for restaurering med svekket styrke av de strukturelle forbindelsene til individuelle elementer, spesielt tenonforbindelser.

1.1. Forsterkning av socket-tenon-forbindelsene, " svalehale»

Det skal bemerkes at i løpet av de siste to århundrene har møbler blitt satt sammen ved hjelp av forskjellige tappeforbindelser. De mest brukte skjøtene var muffe-tappskjøter eller lignende skjulte skjøter som brukte tredybler (stenger). Slike ledd holder bunnen av rammen til mange bord, lenestoler, stoler, sofaer og andre møbelprodukter. Denne posisjonen forblir uendret i praksisen med restaurering av strukturelle elementer laget av massivt tre frem til i dag.

Sokkel-tappforbindelsen er en rektangulær versjon strukturell montering møbler og har to hovedtilkoblingsmetoder. Den første, når stikkontakten med en hylle og piggen er den ene enden treelement kuttet og justert for å passe inn i et spor skåret inn i et annet element. Med en annen metode er piggen på samme nivå på den ene siden av den flate reimen møbeldeler, for eksempel en skrivebordsskuff.

Ris. 1. Svalehaleforbindelse

Svalehaleforbindelsen (fig. 1) er en komplisert versjon av socket-tenon-forbindelsen. Piggene skal passe tett inn i svelgehaleformede stikkontakter, noe som øker styrken til forbindelsen; De skilles bare i én retning.

"Dovetail", så vel som "tapp", brukes til å koble sammen to flate treelementer som møtes i rette vinkler, for eksempel i skuffer til bord, skap og andre produkter.

Ris. 2. Forsterkning av svalehaleleddet med innsatser

Ris. 3. Forsterkning av "socket-tenon"-forbindelsen med innsatser

Med en stang (initiell) tilkobling settes ett konstruksjonselement (del) av møbler, med en plugg limt inn i stikkontakten, inn i stikkontakten på det andre elementet med forhåndspåført trelim.

Forsterkning av svalehale- og socket-tapp-skjøtene er vist i fig. 2 og 3 henholdsvis.

I trestoler, lenestoler, sofaer har mange ledd, mer enn i andre typer møbler. Forbindelsene diskutert ovenfor må tåle betydelige belastninger, selv om de før eller senere svekkes eller kollapser i alle møbler. Én svekket forbindelse fører til en økning i belastningen på friske forbindelser, så den svekkede må forsterkes - og jo før jo bedre.

I tilfeller hvor demontering av møbler er uønsket, og tappskjøtene er sterkt svekket, forsterkes limfugene ved injeksjon ved hjelp av medisinsk sprøyte flytende fersk trelim og oppbevar til limet tørker helt. Limområdet er festet med klemmer.

Hvis det er nødvendig å sikre økt styrke på leddene, styrkes strukturen til møbelrammen med ekstra deler: kuttede plater fra vanlig flerlags bjørkekryssfiner, limt med varmt trelim inne i rammen og festet med skruer; trebosser, også limt inn indre hjørner tsar belte av stoler, lenestoler, bord; tredybler, som drives med strekk og lim inn i hullene som er boret i tappskjøtene.

Ved restaureringsarbeid, når tappskjøtene er demontert, renses tappene for gammelt lim. For å fjerne lim fra overflaten av tapen, bruk en kniv, skrape eller grovt sandpapir. Du må holde kniven nesten vinkelrett på tappens tre, og bruke kraft på bladet for å fjerne det tørkede limet uten å presse kniven inn i treet. Hylsen renses for gammelt lim ved hjelp av en meisel ved å skrape, mens den utvides litt for å skape plass til en utvidet tappe på grunn av en ekstra foring av en tynn finerplate. Dette vil gi økt styrke til forbindelsen når ny liming oppstår. I tillegg, hvis det er et gap i socket-tenon-forbindelsen, legges det noen ganger til en kile for å lage en tett forbindelse, og i noen tilfeller, for større feste, blir en skrånøkkel drevet inn i kanten av forbindelsen.

Hvis tappen har en sprekk, sages den gjennom med tappsag og en lett skrå kile settes inn i snittet.

Hvis en pigg blir ødelagt, erstattes den med en ny. For å gjøre dette, i stedet for den gamle tappen, bruk en meisel for å lage et rede 2-3 cm dypt, som en ny tapp limes inn i.

Etter å ha eliminert alle defekter på delene og kontrollert passformen til tappene og muffene, limes tappskjøtene igjen sammen med trelim. For å gjøre dette påføres lim på tapper, dybler og avstandsstykker, samt inn i stikkontaktene. Etter montering, plasser tappen i stikkontakten, stram til klemanordning tappskjøter og hold dem til limet tørker helt.

1.2. Styrking av tunge og tungeledd

En "tunge og tunge"-forbindelse (fig. 4) brukes i tilfellet når de tilkoblede stedene for strukturelle elementer har rektangulær form, for eksempel to brettebrett.

Ris. 4. Tunge- og tungeforbindelse

Denne forbindelsen svekkes som følge av samtidig krymping av tungen på møbelelementet og tungen i tykkelse. Tykkelsen på mønet gjenopprettes på begge sider med tynne fineravstandsstykker. Hvis ryggen har sprekker eller er brukket, så skjæres den av med et fly. I stedet er det laget en fordypning, det vil si en tunge med samme bredde og dybde som brettet som festes. Platene holdes sammen på en tappe. Innsatstappen er limt inn i sporet, og retningen til fibrene skal være vinkelrett på retningen til fibrene til delene som kobles sammen. Not-og-fjær kan lages av vanlig bjørkekryssfiner med en tykkelse på minst 5 mm, dersom fjærens forbindelsesribber er av tilstrekkelig tykkelse.

1.3. Forsterkende forbindelser på dybler

Dybler er mye brukt for å koble sammen individuelle elementer rund seksjon(Fig. 5). For eksempel brukes en dyvel til å koble sammen to ødelagte deler av et stolben eller lenestol. Stikkontaktene for dyvelen bores med en drill med ønsket diameter. Dybelen er ikke nødvendigvis laget av samme materiale som møblene. De beste dyblene er laget av bøk, som er mindre sprø enn eik. Dybelen skal trenge dypt (opptil 5-6 cm) inn i delene som skal kobles sammen.

Ris. 5. Dyvelkobling

1.4. Styrking av ledd på en "glatt fuge"

Forbindelsen av brett til en jevn avsløring (fig. 6), svekket som følge av vridning av platene og krymping, forsterkes med tverrgående dybler med trapesformet eller rektangulært tverrsnitt.

Ris. 6. Skjøt med en "glatt fuge"

De settes inn i spor laget på den indre (ikke-ansiktsmessige) siden av delen. Dimensjonene til dyvelsporet for tynne plater bør være minst halvparten av tykkelsen. Lim platene langs kantene og lim dyblene samtidig. For å gjøre dette, etter påføring av limet, plasseres de limte brettene med forsiden ned på et tett og jevnt underlag, dyblene settes inn og plasseres under pressen. Bruk samtidig en klemme for å komprimere platene fra kantene. Dette eliminerer mindre vridning av den totale overflaten.

Styrking av ledd på en glatt fuge kan gjøres med innsatser i form av en svalehaletapp (fig. 7) - dette er en tradisjonell metode.

Ris. 7. Styrking av ledd med en svalehaletapp

"Svalehalen", noen ganger kalt "sommerfugler" av restauratører, er en innsats i form av doble pigger. Etter at delene av platene er koblet sammen, kuttes spor i treet omtrent en tredjedel av tykkelsen i henhold til formen på innsatsen, som de skal passe tett inn i. Innsatser er laget av samme type tre som utstillingen, eller av slitesterkt tre (eik, bøk); deres fibre må være vinkelrett på retningen til fibrene i kantene som skal sammenføyes. Svalehalen skal være bred nok ved broen (i midten). På grunn av formen gir denne innsatsen en sterk forbindelse, men noen restauratorer anser den som utilstrekkelig.

1.5. Styrking av "bart"-forbindelsene

Restoratorer møter ganske ofte gjæringsskjøter av møbelelementer (fig. 8), som består av å legge et element oppå et annet i et skråsnitt. Delene som skal skjøtes bør om mulig ha maksimal kontaktflate, da vil limsikkerheten være størst. Det limte stedet er forsterket med dybler eller innstikktapper.

Ris. 8. Styrking av "bart"-forbindelsene

1.6. Styrking av leddene med "kjeks"

Denne metoden for å styrke elementer møbeldesign og deres tilkoblinger brukes i tilfeller der møblene ikke kan demonteres. Forsterkning kan gjøres ved hjelp av koblingsputer av enhver form (fig. 9).

For å forsegle en sprekk fra innsiden og forhindre at den sprer seg, kan du bruke en pute for å sikre det tilkoblede området vertikalt og horisontalt. Overleggene er laget av tre av samme art som selve utstillingen. Når du limer dem på en sprekk, er det nødvendig at fibrene i putene er vinkelrett på fibrene i delene som kobles sammen. Ofte er sprekkene som limes ikke rette, da er det å foretrekke å lage ikke ett overlegg, men flere mindre ved siden av hverandre. Etter å ha dekket dem med godt trelim, om mulig, strammes de med skruer. Fordelen med denne forsterkningen av forbindelsene er at putene kan fjernes om nødvendig.

En av typene overlegg er "crackers", som styrker forbindelsene mellom skuffen og benet. Noen restauratører protesterer mot bruken av "kjeks", og anser dem som irrasjonelle. De foretrekker å demontere møblene og gjøre om skuffen med en ny intern tilkobling. I dette tilfellet brytes prinsippet om maksimal bevaring av originalen. I tillegg er det noen ganger skadelig å fjerne polstringen og deretter demontere utstillingen. "Rusks" kompenserer for "trettheten" av treet i skuffen, forårsaket av mange omtrekk. "Rusks" er spesielt nyttig når stengene på seterammen er buede og har langsgående sprekker.

"Crusks" er laget av mykt, godt klebende tre (lind, poppel). Høyden deres skal være lik høyden til kongen. De får en konkav linje fra innsiden, fordi denne formen letter polstring og sluttfeste i hjørnene på skuff-benforbindelsen. "Knekkebrødene" installeres etter at benet er sikret. Hvis de sitter godt og er limt, så er det ikke noe særlig behov for å skru dem inn med skruer. Men noen restauratorer trykker likevel på "knekkene" med klemmer under liming, og etter liming, skru inn skruer. Det er uakseptabelt å bruke negler.

Ris. 9. Styrking av skjøter med "kjeks"

Dovetail snekkerarbeid ble laget for mange århundrer siden før bruken av pålitelige lim og rimelige festemidler. Denne tradisjonelle måten å koble to på tredeler er fortsatt etterspurt i dag. Den brukes i bokskonstruksjoner og i produksjon av møbler. Vi vil snakke i detalj om alle funksjonene til dette snekkerforbindelse, vanskelighetene med dets design og fremgangsmåter for hånd og mekaniserte metoder.

Svalehale er ikke bare estetikk

Det er en vanlig oppfatning at i dag, i en tid med rimelig kvalitetslim og billige festemidler, er bruken av svalehale mer et estetisk innfall. Denne dommen er bare delvis sann. Utvilsomt er alle mulige varianter av denne tappeskjøten veldig uttrykksfulle, vitner om snekkerens dyktighet og kan dekorere ethvert prosjekt. Men i tillegg til skjønnhet har svalehalen også viktige funksjonelle fordeler.

Forbindelsen motstår naturlige tredeformasjoner godt uten å miste strukturell integritet. Takket være denne kvaliteten er det tilrådelig å bruke den i store deler, spesielt i massivtreprodukter ved fremstilling av møbler og skuffer.

Ved å bruke en svalehale kan du velge den optimale styrken på forbindelsen: dette påvirkes av det totale antallet stendere og øyets helningsvinkel. En annen funksjon som øker den mekaniske styrken er et stort limområde.

Anatomien til en svalehale

Forbindelsen består av to deler. På enden av den ene er det brede trapesformede svalehaler skåret ut, og på den andre er det smale motpigger. Tappen på kanten kalles halv- eller ensidig på grunn av tilstedeværelsen av en skråkant i stedet for to.

Hva bør du vurdere når du designer en forbindelse?

Når du designer en svalehale, tas det hensyn til en rekke punkter som vil påvirke både dens styrke og utseende.

Avstanden mellom tappene og deres størrelse bestemmer styrken på forbindelsen.

Ved like intervaller (forhold 1:1) er den mekaniske styrken høyest. Men denne konfigurasjonen brukes sjelden. Fordi på grunn av det større antallet elementer, tar produksjonen av delen tilsvarende tid. Sannsynligheten for å gjøre feil som vil føre til en løs passform er også høyere. Vanligvis brukes et forhold på 2:1 eller 3:1. I disse tilfellene forblir styrken på forbindelsen like høy.

Ved sammenføyning av brede deler lages det ekstra tapper i kantene med små mellomrom. Denne løsningen bidrar til å effektivt bekjempe trevridning.

Dette viktig parameter, definerende mekaniske egenskaper forbindelser. Hvis vinkelen er for liten, låses ikke låsen og festet blir til en vanlig. fingerledd. Hvis vinkelen er for stor, kan den avsmalnende delen av svalehalen dele seg under monteringen og tapen vil falle av.

For mykt treverk gjøres svalehalevinkelen brattere, siden den er mer utsatt for knusing og deformasjon under belastning. Det optimale forholdet er 1:6. For hardtre gjøres vinkelen mindre bratt - 1:8.

Designprinsippet for svalehaleformen er vist på tegningen.

Hvordan lage nøyaktige markeringer?

Når du lager en svalehale med egne hender, er nøyaktigheten av merkingene av primær betydning. For å bruke det bruker de tradisjonelt en kvern og en firkant.

Mer praktisk og praktisk enhet Det er en spesiell mal for disse formålene. Disse markørene kommer i forskjellige vinkler og er designet for mykt eller hardt tre.

Lag en svalehale med egne hender

For å lage en svalehale for hånd trenger du følgende sett med verktøy:

VERKTØY

• merking tykkelse;
• malka eller spesiell markør;
• snekkerplassen;
• aksing sag;
• snekker meisel og hammer;
• markeringskniv eller blyant.

Saging av skjøten begynner med å forberede delen med pigger. Dette er viktig da det skal brukes til å merke svalehalene. For å unngå forvirring i orienteringen er det laget midlertidige markeringer på delene som markerer for- og baksiden, topp- og bunnkanter.

Vi markerer skulderlinjen på alle fire kanter med en tykkelse. Etter å ha bestemt antall stendere, bruker vi en spesiell mal, merker vi først på enden og deretter på forsiden av delen. Av hensyn til etterfølgende arbeid merker vi områdene som skal fjernes.

Den samme prosedyren kan utføres ved hjelp av et brekkjern og en snekkerplass.

Ved hjelp av en baksag gjør vi jevne kutt til skulderlinjen markert med en overflatehøvel. Vi holder lerretet strengt vinkelrett på enden; vi så med jevne bevegelser uten rykk. For å unngå at sagen trekkes til siden kan du bruke en liten snekkerplass som en improvisert guide.

Avfallet mellom ryggradene kan fjernes på to måter:

Den første er med stikksag. I dette tilfellet fjernes hoveddelen av avfallet, og små rester trimmes forsiktig og rengjøres med en meisel.

Å velge avfall er ikke mye vanskeligere med én meisel. Etter å ha festet delen på arbeidsbenken, fjern treet lag for lag, som vist i diagrammet.

1. Svalehalemerker

Vi bruker delen med piggene som en mal for å markere svalehalene. Juster enden av den første delen med linjen på skuldrene, vi bruker markeringene til svalehalene som vist på bildet. For enkelhets skyld skygger vi avfallsdelene.

1. Saging ut svalehale

Vi lager kutt med et sagblad. Vi klemmer arbeidsstykket i en skrustikke i en vinkel, slik at markeringslinjene ikke er skrånende, men vertikale. Dette vil øke brukervennligheten og gjøre at du kan kutte mer nøyaktig.

Vi gjør kuttet ikke strengt langs markeringslinjen, men ved siden av den, for å skape en liten margin for etterfølgende trimming av skjøten. Vi kutter jevnt, uten å rykke, og stopper ved skulderlinjen.

Etter å ha gjort alle kuttene, bruk en meisel for å fjerne avfallet mellom svalehalene. Denne prosessen ligner på stripping av tapper, bortsett fra at mesteren står overfor oppgaven med å forsiktig og jevnt trimme venstre kvote.

Vi kutter ut kleshengerne. Vi sager av avfallet med et lite tilskudd, og trimmer det deretter med en meisel til markeringslinjen.

1. Tørrmontering og tilkoblingsjustering

Før liming utføres tørrmontering for å kontrollere passformens tetthet. Vi setter delen med piggene inn i svalehalene og banker forsiktig på den med en klubbe. For å unngå å knekke tapper og haler, dekk skjøten med et trestykke som vil fordele støtet.

Piggene og halene skal passe tett sammen. I riktig tilkobling Lett banking med hammer er tilstrekkelig for montering. Hvis koblingen er for stram, demonteres delene, den problematiske fortykkelsen identifiseres og trimmes veldig nøye med en meisel.

Lim påføres tynt lag på alle kontaktflater på begge deler av boksforbindelsen. Sammensatt struktur stram til. For å fordele trykket over hele fugeområdet legges treklosser under klemmene.

Detaljer om bokskoblinger lages alltid i flere eksemplarer. Du kan optimere arbeidsflyten ved å samle emnene i en stabel og sage hele serien på en gang.

Hvordan lage en svalehale med en ruter

For masseproduksjon av deler med en slik lås, er det tilrådelig å bruke mekaniserte metoder. De fleste det beste alternativet i dette tilfellet er det bruken av spesielle maler, der den ene siden er beregnet for fresing av svalehale, den andre - for å lage tapper.

Svalehalemaler krever bruk av to forskjellige kuttere. Den første er en kjeglekutter for å kutte trapesformede svalehale. Den andre er en rett treskjærer for å lage tapper.

Vi plasserer delen med "halene" på en slik måte at kanten er plassert strengt i midten av sporet. Vi installerer den andre delen (med pigger) i flukt med baksiden. For å tilpasse to arbeidsstykker nøyaktig, bruker vi en snekkerfirkant.

Vi fikserer den sammensatte strukturen i horisontal stilling, klemmer den med klemmer eller i en skrustikke.

1. Svalehalefresing

For enkelhets skyld merker vi avfallsdelen med en blyant. Vi setter ønsket forskyvning av kjeglekutteren og kutter ut hullene mellom svalehalene.

På den tilsvarende siden av malen, bruk en rett kutter for å kutte ut tapper i hele lengden av delen.

Å kutte av overflødige torner. Vi slipper klemmene og flytter malen slik at hver tappe er i midten av sporet.

Vi merker de unødvendige elementene og kutter dem av med en ruter.

Hvis du vil lage møbler av massivt tre, må du ta visse tiltak for å hindre at treet vri seg. Listen over slike tiltak inkluderer valg av en passende forbindelse.

Det er mange kjente måter å koble sammen tredeler slik at de ikke blir deformert i fremtiden. En av de mest effektive er svalehalen. Delene er koblet til hverandre på en slik måte at det er nesten umulig å skille dem selv uten lim. Hver torn er klemt fast som med tang. Styrken på koblingen forsterkes også av det faktum at arealet av sammenføyningsområdene dekket med lim er mye større her enn med enkel tilkobling uten torner.

I tillegg kan svalehaleleddet med rette kalles dekorativt, siden det kan dekorere ethvert møbel, selvfølgelig, forutsatt at alle tennene er laget nøye og nøyaktig. Og dette vil kreve møysommelig arbeid med sag og meisel. Alle spor og tapper må passe nøyaktig sammen, og alle avsløringer må være like smale. Slik nøyaktighet er neppe oppnåelig første gang: Prøv først å få erfaring ved å behandle enkle brett.

Mange interessante og vakre eksempler Svalehalefuger kan sees når man ser på gamle møbler.

Svalehaleforbindelsen regnes som den vakreste, pålitelige og holdbare hjørneforbindelsen. Det er ikke så lett å gjøre.

Det er gjort slik

• Skjær ut deler av platene til ønsket lengde.
• Merk av tapper og riller på et av brettene.
• Overfør markeringene fra forsiden av brettet til enden og deretter til baksiden.
• Sag sporene og skjær dem ut med en meisel.
• Bruk det behandlede brettet til å markere plasseringen av tapper og spor på et annet brett.
• Etter å ha behandlet det andre brettet, prøv å koble begge delene uten lim og om nødvendig foreta korrigeringer.
• Påfør lim på skjøteområdene, koble delene forsiktig sammen og hold under trykk til limet stivner.

HVA DU TRENGER

Materialer:

Treemner Lim.

Verktøy:

• Hersker.
• Blyant.
• Syl eller kniv.
• Kvadrat.
• Tenon sag.
• Meisler av passende bredde.
• Arbeidsbenk.
• Klemmer.
• Hammer.
• Mallet.

Form på spor og tapper i svalehaleskjøt

Skjønnheten til denne boksen ligger i harmonien i materialet og den tilsvarende designen ved hjelp av en svalehaleskjøt.

Hjemmelaget enhet for merking av tappefas: kuttet fra tynt metallplate mal og gi den riktig form.

Utfør merking på deler som har ønsket lengde

Før du markerer tapper og spor, mål delen igjen, den skal ha den nødvendige bredden. Hvis bredden på delen er større enn forventet, vil merkingen være unøyaktig og derfor ubrukelig.

Velg riktig meisel

Før du begynner å kutte sporene, sjekk at meiselen du har er riktig størrelse for dem. Sørg for at du har riktig verktøy på forhånd hvis du planlegger å lage veldig tynne tapper. Meisler kommer i forskjellige bredder - fra 4 til 40 mm.

Baren beskytter mot skade

Når du skjøter sammen deler, må du aldri treffe treverket direkte med hammeren. Bruk en liten trekloss for å beskytte deler mot skade.

Lær mer om svalehaleskjøter

Når du lager et svalehaleledd, låses begge delene sammen ved hjelp av en spesiell tannform. Den vertikale brettet vist i figuren har tapper som drives inn i sporene på den horisontale brettet. Platene kan kobles sammen og skilles kun med tappene i vertikal stilling. Ellers kan ikke dette gjøres.

Tavler koblet på denne måten reagerer forskjellig på belastningen. Og derfor spiller det ingen rolle i hvilken del sporene er laget og i hvilke tapper.

I skuffer er tappene laget på frontplaten, og sporene er laget i sideveggene. Siden den største belastningen på boksen oppstår når den trekkes ut, vil forbindelsen være mest holdbar med dette arrangementet av tapper.

I hengende hylle maksimal belastning faller på deler som er plassert horisontalt.

De skal være med pigger som vil holde de formede sporene i de vertikalt plasserte delene.

Tappene skal alltid være smalere enn sporene, spesielt ved bruk av tett og slitesterkt tre. Det særegne med svalehaleforbindelsen er også at tapper og spor inn ferdig produkt se annerledes ut enn når den er utfoldet - som vist i figuren nedenfor.

Ensartet fordeling

Produkter som har hjørneforbindelser"dovetail", er ikke dekket med farget lakk. Derfor må arrangementet av tapper og spor være jevnt over hele bredden av delene. De ytre ryggradene kan være litt bredere eller smalere. Alle andre tapper og spor må være like.

Tegning av svalehalepigger

Erfarne trearbeidere kan fordele tennene nesten for hånd. For de som akkurat har begynt å mestre denne metoden for sammenføyning av deler, anbefaler vi å bruke en linjal.

For plater opptil 15 cm brede, marker for eksempel fire tapper og tre spor eller fem tapper og fire spor. For brett opptil 20 cm brede - fem tapper og fire spor eller seks tapper og fem spor. Omtrentlig diagram Fordelingen er som følger: forholdet mellom gjennomsnittlig tappetykkelse og gjennomsnittlig sporbredde er 1:2.

Du kan meget nøyaktig tegne tappene og deres faser i henhold til diagrammet vist på bildene til høyre.

Andre delingsmetoder er også mulige. Du kan velge for eksempel en mindre bredde på tappene. I den såkalte engelske forbindelsen er tapperne veldig smale og sporene brede. Men i alle fall bør tappene ikke ha for store faser for å skade de smale delene av sporene.

Marker på delen parallelt med endekanten tykkelsen på brettet, deretter halvparten av tykkelsen og tegn deretter en linje, hvor avstanden fra enden er lik tykkelsen på brettet multiplisert med tre. For å nå nøyaktig fordele de fire tapper og tre spor, påfør merker på den skrå hjelpelinjen, avstanden mellom disse er et multiplum av 10. Overfør deretter denne divisjonen til markeringslinjene.

Her viser de stiplede linjene midtlinjene til sporene: punktene i deres skjæringspunkt med hjelpelinjen i en avstand på "trippel tykkelse" av brettet er svært viktige for den endelige merkingen.

Fra skjæringspunktene mellom de midterste linjene i sporene med hjelpelinjen, tegn linjer gjennom punktene på markeringslinjen "halve tykkelsen på brettet." På denne måten vil tappene og sporene merkes svært nøyaktig.

Merking

Så du har markert tapper og riller på forsiden av brettet. Nå må du overføre merkingene til endesiden.

For å gjøre dette trenger du en firkant og en godt skjerpet blyant, en syl eller en kniv. Avhengig av tresort kan det være nyttig eller til og med nødvendig å dekke endesiden av brettet med kritt: markeringene vil være mer synlige på en hvit bakgrunn. Fra endesiden overføres markeringene til baksiden av brettet.

Merkingen blir mer nøyaktig hvis delen er festet til arbeidsbenken.

Markeringer fra symmetriske elementer på den ene delen bør påføres samtidig slik at for eksempel konturene til tappene i hjørnene på en skuff faller sammen.

Ved hjelp av en skarp blyant (eller syl) og en firkant overføres markeringslinjer fra forsiden til endesiden av brettet.

Kutting av spor

Etter å ha overført markeringslinjene, før du begynner å sage, skygger du de manglende områdene på delen - mellomrommene mellom tappene. På denne måten vil du ikke forvirre noe under videre kapping og arbeid med en meisel.

Delen skal festes på arbeidsbenken på en slik måte at markeringslinjene til skråkantene parallelt med hverandre tar en strengt vertikal posisjon. Dette er enkelt å gjøre hvis du bruker en firkant. Sag først gjennom sporene på den ene siden, snu deretter delen, fest og sag gjennom de resterende skråkantene på sporene.

Plasser sagen ikke på markeringslinjen, men nær den på en treseksjon som faller. Fra tid til annen, sjekk på begge sider av brettet for å se om sagen er rettet riktig eller om kuttet må korrigeres.

Sporene er kuttet med en meisel, som bør holdes strengt vertikalt. I dette tilfellet må posisjonen til selve delen være horisontal. Det er mulig å styre meiselen mer nøyaktig når et annet brett er festet på toppen av delen, hvis kant går langs linjen som markerer dybden til sporene.

Først behandles sporene med en meisel på den ene siden av delen. Etter at et hakk på omtrent halvparten av tykkelsen på brettet er laget, snus den og behandlingen av sporene er fullført. Denne metoden lar deg unngå sprekker i brettet, samt unøyaktigheter i behandlingen av spor.

Fest delen slik at markeringslinjene tar en strengt vertikal posisjon. Sjekk med en firkant.

For å kutte sporene med en meisel, fest delene på arbeidsbenken i horisontal posisjon. Delen skal ikke gli.

Sag bare sidene med samme helning. Snu og fest delen, sag gjennom de andre sidene.

Pigger

Erfarne trearbeidere foretrekker å lage tapperne først og deretter kutte sporene på et annet brett. Men du kan gjøre det annerledes: bruk de ferdige sporene til å markere tapper på et annet brett.

Samtidig anbefales det også å dekke endesiden med kritt slik at markeringslinjene ikke blir borte på mørkt tre med iøynefallende vekstringer. Sistnevnte må utføres svært nøyaktig. For å gjøre dette kan du bruke en syl eller en godt skjerpet blyant.

Overføring av merkelinjer

Markeringslinjene fra endesiden av brettet til for- og baksiden overføres strengt i rette vinkler til enden. Lengden på tappene avhenger av tykkelsen på brettet med spor. Disse markeringslinjene må også være helt nøyaktige. Det er bedre å markere dybden på tappene ikke ved å bruke et brett med spor, men ved å måle lengden på tappene fra endekanten og overføre disse dimensjonene til den tilsvarende delen. Ellers kan piggene ende opp lenger enn nødvendig.

Når du merker, husk at den fremre skal være mest beste side tavler, og merkelinjene er så nøyaktige som mulig.

Det er lurt å dekke deler av mørkt tre med kritt slik at markeringslinjene blir bedre synlige og kuttene blir mer nøyaktige.

Sammensatt

For å kutte tapper på delen, klemmes den igjen fast, men denne gangen skal brettets posisjon være strengt vertikal, samt kuttene, som bare er svakt skråstilt i et annet plan, enten til venstre eller høyre.

Sikring av delen

For å lage kutt, er sagen også plassert nær markeringslinjen på den fallende tredelen. Etter å ha fullført arbeidet med en sag, festes delen på arbeidsbenken i horisontal posisjon, og de fortsetter med å behandle mellomområdene mellom tappene med en meisel. Som ved bearbeiding av spor, lages et hakk bare halvparten av tykkelsen på brettet, hvoretter delen snus og "overflødig" tre fjernes fra motsatt side. Samtidig kan du korrigere skjæringene litt dersom det er mer tre igjen mellom merkelinjene enn nødvendig.

Kutt først kun på venstre eller høyre side av tappene, og gjør deretter parallelle kutt på den andre siden.

Etter å ha gravd ut de mellomliggende områdene mellom tappene, trimmes kuttene forsiktig med en meisel.

Bonding

Før du påfører lim jevnt og tynt på alle tapper og spor, behandle overflatene som skal limes lett. sandpapir uten å avrunde kantene. Prøv deretter å koble sammen delene uten lim. Du vil umiddelbart se om de passer sammen og hva annet som kan rettes.

Koble forsiktig sammen platene slik at fjær og spor ikke deler seg. Husk at riller er spesielt utsatt for å sprekke.

Limet påføres jevnt i et tynt lag over hele tappens overflate. For å gjøre dette, bruk tuten på en flaske med lim eller en tynn børste.

Snekkerkitt hjelper til med å rette opp feil

Med en ideell tilkobling av tapper og spor, er alle sammenføyningssømmene veldig tette, uten de minste hull, som ikke bare reduserer styrken til forbindelsen, men også ødelegger produktets utseende. Men selv erfarne snekkere oppnår ikke alltid perfekte resultater, så du bør ikke miste motet hvis koblingen trenger korrigering noen steder.

Fortsett som følger. Fordel filmen under arbeidsbenken og rist av sagflis på den. Lag snekkerkitt av sagflis og lim, som vil hjelpe deg med å gjøre små justeringer.

Selv om ferdige snekkerkitt og mastikk i forskjellige farger er tilgjengelig for salg, hjemmelaget sparkel har fordeler: den inneholder sagflis fra treet som du jobber med for øyeblikket, det vil si at denne kittet vil matche tonen i produktet ditt.

Kittet må påføres forsiktig, i små porsjoner, og fyller bare sprekkene. Det er bedre å komprimere og jevne ut de kittede områdene med et meiselblad i stedet for en slikkepott.

Hjemmelaget sparkel vil hjelpe deg med å rette opp feil som ødelagte spon eller unøyaktigheter i arbeidet.

Prøve

Kileformede tapper kan kappes raskt og nøyaktig med en fres hvis du bruker et spesielt borefeste og en mal. I dette tilfellet, under en arbeidsoperasjon, behandles to deler på en gang, installert med en liten forskyvning til hverandre. Riktignok er forbindelsen deres merkbart forskjellig fra svalehaleforbindelsen laget på tradisjonell måte, siden når du bearbeider delene, er alle tapper og spor de samme. Av denne grunn kan forbindelsen ikke betraktes som dekorativ, men den er også vakker på sin egen måte, og viktigst av alt, veldig pålitelig. Fordelingen av tapper og spor i en slik forbindelse avhenger av størrelsen på kutteren som brukes.

Du kan raskt kutte tapper med en fres hvis du bruker et spesialfeste for en drill.

Slik brukes en mal for å kutte tapper med en kutter festet til et bor.

Svalehale er en type tappskjøt i tre som brukes i snekring og konstruksjon. De vekslende fremspringene og fordypningene til hver av de tilkoblede delene har en trapesformet form, som minner om halen til en svale.

Festing på denne måten regnes som den mest pålitelige, noe som forklarer dens utbredelse og popularitet over mange århundrer. Vi har utarbeidet et utvalg bilder for deg med eksempler på bruk av svalehaleskjøter i ulike utførelser.

Svalehale blir ofte brukt til å koble sammen deler av massivtreskuffer. Dermed kan det trygt betraktes som et tegn høy kvalitet bestemt møbel.

På overflaten av dette bordet kan du se et uttrykksfullt svalehalemønster. Møbeldesignere foretrekker å ikke skjule denne funksjonen, da den gir en entydig idé om materialet og byggekvaliteten til produktet.

Boksforbindelsen er veldig lik svalehalen, med den eneste forskjellen at elementene er rektangulære i stedet for trapesformede.

De strukturelle elementene i dette moderne hus har store riller og tapper langs kantene, noe som gir et eksempel på bruk av svalehale i konstruksjon.

Bjelkene i dette huset er også forbundet med hverandre ved hjelp av en svalehale.

Tapperne og svalehalene gir motmotstand, noe som gjør denne fugen ekstremt sterk uansett om det ble brukt lim eller ikke. Samlet på denne måten skuffer kan brukes intensivt i mange år.

Svalehale, avtagbar tappskjøt (trapesformete spor), brukt i maskinteknikk og snekkerarbeid for pålitelig feste av deler til hverandre. I dette materialet vil vi vurdere produksjon av enheter som letter produksjonen av spor i tre ved hjelp av håndfres.

Gjør-det-selv-tilbehør til en vedfreser

Selve maskinen er en veldig gammel oppfinnelse av menneskeheten, beskrivelser av prinsippene for fresing dukket opp på 1500-tallet, og prototypen til maskinen var oppfinnelsen av Leonardo da Vinci, som foreslo å rotere en rund fil for å øke behandlingen av produktet , som kan betraktes som den første analogen til en kutter.

Og allerede i løpet av årene av sitt liv fra 1765 til 1825, brakte den amerikanske oppfinneren Eli Whitney alle de spredte forsøkene på å lage en fullverdig maskin, som han med rette anses som skaperen av den første fresemaskin, selv om ikke alle forskere er enige i denne uttalelsen.

Og siden maskinen har så gamle røtter, er det mange tilpasninger for produksjon av forskjellige deler, det er ikke mulig å beskrive dem alle i lys av dette materialet, og derfor vil vi vurdere bare noen av dem, etter min mening , den viktigste og mest nyttige.

Universell enhet for fjær- og notforbindelse

fabrikkplate for å lage en not- og fjærforbindelse

Brukt med en overfres for å kutte de tilsvarende sporene og tappene, er den installert i en skrustikke og delen presses mot enheten med en klemme. Selges vanligvis i butikker.

tilkoblingsutseende

Vurder enheter for fresing av spor

Klipp det ut øverste del- en bordplate laget av 18 mm kryssfiner, 40 cm lang og tilstrekkelig bred til å håndtere det tykkeste arbeidsstykket du planlegger å skjøte med en tappe.

Klipp to 5x10 cm stenger, sag dem til samme lengde som toppen. Stengene vil deretter spille rollen som å presse arbeidsstykket og sentrere det i forhold til sporet i bordplaten. For å forberede toppen, tegn en linje ned midten av toppen, og fres deretter en rille langs linjen i den ene enden.

skjematisk fremstilling av utstyr

Vær oppmerksom på

Hakket skal ha samme bredde som kopiringen du skal bruke med fresebiten. Hakket skal være langt nok til å matche lengden på det lengste sporet du skal kutte.

Fres deretter to justeringsspor vinkelrett på senterlinjen. Til slutt bor du et inspeksjonshull mellom disse to sporene. For å sette sammen hele strukturen, skru boltene inn i kjevene og fest toppen til stengene med vingemuttere og skiver.

For å bruke utstyret vårt, tegn et spor på arbeidsstykket og merk senterlinjen på det. Løsne skruene og plasser arbeidsstykkene mellom stengene slik at senterlinjen er koblet til jiggens topplinje, sjekk at kanten på arbeidsstykket er motsatt kanten av toppen.

Knyp lammene. Juster overfresbiten til den ene enden av stikketegningen, og merk deretter hjelpelinjer på den øvre overflaten av bordet langs kanten av fresbasen.

Hvordan jobbe riktig med not- og fjærutstyr

Gjenta dette igjen for å markere linjene i den andre enden. Før sporet ved å starte kuttet nederst ved å justere overfresbasen med den første byggelinjen, og stopp fresingen når innsatsen når den andre byggelinjen.

La oss lage en enhet for å lage pigger med egne hender

Produkt for å lage pigger

Tre- og kryssfinerjiggen vist ovenfor lar deg kutte rektangulære tapper med to skuldre. Objektet som behandles er plassert med frontflaten under jiggen, mens overfresen beveger seg langs stopperen ovenfra, og fjerner overflødig materiale i to omganger.

Stykket består av to parallelle bunnstenger, en stopper og en stopper - alle laget av tre med samme tykkelse som stykket, i dette tilfellet fra 25x75mm stenger, og en toppflate og støtte laget av 18mm kryssfiner.

Basisstengene skal være ca. 400 mm lange; skjær ut toppflaten på ca. 200 x 250 mm fra kryssfiner og skru den til stengene som vist på figuren. Skru stopperen på endene av basestengene sammen med støtten. Plasser stopperen omtrent 25 mm fra enden av toppflaten.

kutt ut tappen ved hjelp av enheten

Forsenke hull for alle skruehoder og sørg for at alle hjørner er firkantede. Bor et inspeksjonshull i toppflaten for å plassere arbeidsstykket nøyaktig i henhold til merkingene.