Forsiktig! Trafikk!

Jeg så en gang et tema på Hansa om flisovner. Hvis noen ikke har sett den ennå, her er den: Campingovn. Jeg likte designet på en army bowlerhatt.

Hendene mine kløet vilt, jeg orket ikke lenger, jeg måtte handle. Dessuten var apokalypsen i desember 2012 rett rundt hjørnet, og jeg var uten komfyr. "Hva er livet uten en pianokomfyr?" Jeg hadde ikke noe rustfritt stål, og jeg kunne ikke engang forestille meg hvor jeg skulle få tak i det. En idé kom med en gang til meg - jeg må åpne pannen! Det er ingenting som passer hjemme, alt er enten emaljert eller med konvekse kanter. I tillegg måtte jeg forklare min kone tapet av oppvasken, iscenesette et ran osv. Derfor kjøpte jeg pannen på markedet. Jeg tok aluminium som et eksperiment, bare 150 rubler. Jeg rev av håndtakene, saget av bunnen, skar den og fikk en stripe i den størrelsen jeg trengte. Jeg boret alt etter mønsteret fra Hansa, bøyde det og naglet bunnen. Den ble kuttet av et stykke aluminium som jeg hadde. Bunnen av pannen passer ikke – det er ikke nok. Men hvis du tar en panne større størrelse, du kan bare klare deg med henne. Faktisk er det dette som skjedde.




Fordeler. Lett. Godt boret, kuttet, bearbeidet. Billig.
Ulemper. Med en veggtykkelse på 1-1,5 mm. Designet er fortsatt litt mykt. Du kan bokstavelig talt knuse den med hendene. Jeg vet ikke hvor fort det vil brenne ut. Har brukt den flere ganger. Jeg lagde te. Det er ingen tegn til deformasjon eller smelting, det er litt røkt og det er det.
Forresten, når det ikke var gass hjemme, satte jeg komfyren på komfyren. To tabletter med tørt brensel inni (ikke i meg, men i komfyren). På toppen av stekepannen. Laget en omelett enkelt og greit. Jeg lagde kaffe med et annet nettbrett.



Så åpnet jeg Klondike. Dette er stedet for å finne noe metallisk. Jeg så til og med innsiden der kuleventil 1,5 meter i diameter (eller så). Dette stedet heter "Metallaksepsjonspunkt". Der kjøpte vennen min og jeg et ark med millimeter rustfritt stål 1 x 0,6 m for 350 rubler. I garasjen kuttet vi det ut med en kvern og laget flere ovner, noe som endret designet litt. Hovedforskjellen fra den forrige er en lukket sirkel og en forstørret brannboksåpning i enden. Dette er hva som skjedde.




Fordeler. Mer stiv design. Leder ikke. Det vil definitivt ikke brenne ut i løpet av de neste 100 årene. Varig.
Ulemper. Tung. Ikke noe å veie, men mer enn et halvt kilo. Boring er en smerte. Du må bore flere hull langs den øvre kanten eller heve potten. Ellers blokkerer det utstrømningen av varm luft og flammen blir mindre, og det blir mer røyk og sot. Jeg plasserte gryten på tvers av komfyren. Det brenner helt fint. En full kjele med vann koker på 5 minutter ved +25 ute og svak vind. Ovnen bør plasseres på steiner eller fuktige pinner. Ellers krasjer bena i sandjorda og den synker til bunns. Er pinnene tørre, lyser de opp før gryten koker.

Nå sykler jeg ofte med kona utenfor byen. Vi tok med oss ​​komfyren. I en liten ryggsekk er det en komfyr med en kjele, vann, kjeks eller bagels for te, og så videre. Generelt bestemte jeg meg for at en slik komfyr ville være bra for en motorsykkel, men jeg trengte noe lettere. Vel, vi må gjøre endringer i designet igjen. Du kan ikke holde rasjonalisering for deg selv!
Det er en 0,4 mm rustfri stållist. Tykkelse. Men det er på en måte synd å eksperimentere. Jeg bestemte meg for å prøve å lage en galvanisert komfyr først. Den er 0,3 mm. Denne gangen gjorde jeg alt litt annerledes. Jeg tegnet et mønster på tykt papir. Jeg kuttet ut bunnen. Jeg limte det hele sammen og prøvde det på potten, samtidig som jeg markerte monteringshullene. Så overførte jeg alt til galvanisering. Kutt og boret. En trinnbor er best for denne typen ting.


Jeg bøyde alt, prøvde det på potten og merket øksene med en tusj (i tilfelle, for kontroll). Jeg satte sammen strukturen ved hjelp av bolter. Og igjen prøvde han det på bowlerhatten. Det er ingen infeksjon! For stramt. Jeg boret hullene på nytt og satte dem sammen igjen - greit. Jeg har endelig sikret alt med nagler.

Endringer. Jeg boret en rekke hull langs toppen. Litt utvidet brennkammeråpning. Redusert diameteren. Denne komfyren passer ganske tett på gryten. På de forrige var det et gap mellom veggene på ovnen og gryten på ca 5-7 mm. Jeg lagde ikke hull til pinnene som potten ble plassert på. Jeg laget stativer av et bredt blad av en baufil. De settes inn i små riller ovenfra, og en gryte settes på dem. Overkanten på flishuggeren ble bøyd med 5 mm. for større stivhet. Jeg lagde ikke bena som de forrige. Fra 3 mm. elektroder bøyde bena for komfyren. De settes inn gjennom bunnen og går ut gjennom sideveggene. Ovnen har steget høyere, men er mer stabil. Legger du den på steiner trenger du ikke ben. Hvis du la merke til, hvor potten har hengsler, ble metallstripen på komfyren ikke kuttet av, men vridd inn i et rør. Hvis du fester kablene med kroker (som i forfatterens design), vil det være mulig å koble gryten til komfyren og henge hele strukturen på håndtaket.
Fordeler. Lett. Det gjøres på kneet på 2-3 timer med de enkleste verktøyene. Kompakt - overskrider ikke dimensjonene til potten. Ikke skrangler eller vingler. Fungerer ikke ved oppvarming.
Ulemper. Metallet er tynt. Jeg vet ikke hvor lenge det vil vare. Hvis det varer i en sesong, kan lønnskostnadene anses som helt forsvarlige.
Her om dagen dro min kone og jeg ut av byen. Ovnen besto testene perfekt. Bilder er vedlagt.








Noen vil sikkert lage en slik flishugger. Jeg deler en tegning. Her er en lenke til Yandex disk Sliver-skanneren som av en eller annen grunn ikke passer her. Hvis noe ikke er klart, spør.
Et par tips. Monteringshull Det er bedre å bore bare på den ene siden (på tegningen til høyre). Og merk deretter de motsatte langs dem, bøy arbeidsstykket langs potten. Det er akkurat det samme nederst. På grunn av bunnens krumning er det svært vanskelig å beregne alle hullene. Det gikk i alle fall ikke for meg. Derfor borer vi først veggene på arbeidsstykket, deretter bøyer vi kronbladene og borer bunnen gjennom dem. Det er bedre å nagle hvert hull umiddelbart, og deretter bore det neste. Vel, sørg for at aksene stemmer overens. Jeg laget bunnmønsteret ved å spore bunnen av potten med en blyant og deretter legge til et par millimeter til. Brett den på tvers, får du sentrene på sidene av potten.
Noen ord om å legge ut potten.
Når den er utstyrt, veier bowleren omtrent en kilo, kanskje litt mindre. Jeg sydde trekket selv.


Prøvde det ulike design, men slo seg til ro med en enkel veske med snorer. Det er mer praktisk for meg. Bildet viser innholdet i potten.


Fra venstre til høyre, topp til bunn. Flishugger. Bowlerhatt. 2 krus i rustfritt stål 300 ml hver. En klut for å tørke av krus og gryter. 3 tabletter tørt drivstoff, pakket inn i avispapir. I en krukke fra en fotografisk film er det fyrstikker og 2 chirkash fra esken, limt til et stykke trelinjal. Plastkrukke med sukker. En pose te. Vannkokerstativ laget av baufilblad. Lighter. Salt i en beholder fra en sprøyte. Kniv med helt nedslåtte puter (for å redusere vekten). Aluminium teskje. Og mutanten er en hjemmelaget skjegaffel. Splitte hansker. Ben laget av elektroder til komfyren.
Jeg la lerretet som alt ligger på på bunnen av omslaget. Hansker på siden. Alt annet går i gryten. Gryten står i komfyren. Komfyren ligger i pose og i etui. Ryggsekkveske. Matryoshka, for helvete.
Spise ulike alternativer styling Med forskjellige krus, med en boks med lapskaus, med frokostblanding, for en, for to, osv. Men dette er et eget tema, snakke er ikke snakk. Det er allerede "mange bøker". Jeg kastet bort en halv dag på denne skrivingen. "Ikke for egeninteressens skyld, men for verdens beste!" Takk for oppmerksomheten til alle som har lest så langt. Kritikk, råd, forslag mottas med takk.
"Måtte kraften være med deg!"

Addisjon. januar 2016
Jeg har brukt ovnen beskrevet ovenfor i flere år nå - flyturen er normal. Ingenting brant, falt av eller gikk seg vill. Det eneste negative identifisert under drift i kaldt vindfullt vær er mangelen på vindbeskyttelse for selve potten. I prosessen med å finne ut hvordan man kan rette opp situasjonen, ble ideen om en komfyr med vindbeskyttelse for en rund gryte født. Jeg beskrev alt i detalj i denne artikkelen -

Det er en enorm mengde informasjon på Internett om turist-miniovner, så jeg kom på en eller annen måte over designet til en slik komfyr og ville virkelig ha en for meg selv å bruke under fiske, og til og med på korte helgeturer. For alle som er interessert, bare google navnene "Bond stove", "turbocharged flishugger", "turbocharged mini stove" - ​​og du vil se et hav av informasjon om slike enheter. De er laget av både seriøse bedrifter og individuelle nugget-håndverkere. Sistnevnte bruker et sett med krus i rustfritt stål til designet. Et hull kuttes ut i bunnen av den største, hvor et litt mindre er plassert etter først å ha amputert håndtaket. Den øvre delen er laget av det tredje kruset, og turboladeren er laget av det fjerde, minste.
For meg er det ingen spenning i det hele tatt å kjøpe noe slikt på Internett, fordi de lekne hendene mine klør. Så jeg tok føttene mine i hendene og dro til favorittbutikken min, Galamart, hvor disse krusene var... som skokrem på en skokremfabrikk. Og jeg oppdaget at skokremen var tom. Og ikke bare i butikken nærmest meg, men også i et par andre butikker til Galamart-kjeden.
Bakholdet derimot...
Og hendene mine klør mer og mer. Vel, i dette tilfellet, hvis det ikke er mulig å kjøpe de nødvendige komponentene, er det en enkel vei ut - for å tilpasse noe unødvendig til dette formålet, er muligheten til å kjøpe noe unødvendig først :) ikke vurdert, en ekte mester bør alltid har unødvendige ting i overflod :) .
Etter å ha kastet et ørneblikk over lagrene av unødvendige ting i husholdningen, festet jeg det (blikket mitt, selvfølgelig:)) på en gammel kinesisk termos med en metallkolbe og en vid hals med en kapasitet på enten 0,3 eller 0,35 liter. Siden kjøpet har apparatet vært ekkelt varmt, nakkelokket lukker seg ekkelt, det flyr alltid av tråden. Og jeg skjønte at jeg hadde funnet det jeg lette etter. Faktisk er det et dobbeltvegget rustfritt stålkar. Dette er hva han trenger - for å demontere bunnen, åpne den forseglede skilleveggen, fjerne den helt, skjære risthull i bunnen av kolben, skjære hull for å organisere trekk i den øvre delen, det er en veldig godt plassert ås for å organiser dem - en fin ting, og skjær deretter et hull for turbolading fra siden - og bunnen av ovnen er klar.
Det andre spørsmålet er hva man skal lage en turbolader av? Og så falt blikket mitt på det gamle kinesisk lanterne, som har en rekke fordeler fra dette synspunktet.
For det første har den et batterirom for tre AAA-batterier, samlet i en enkelt patron, totalt 4,5 Volt - det som trengs for en CD-motor beregnet for dette formålet. For det andre passer ikke denne samme motoren i den delen hvor LED-blokken var plassert litt i diameter. En liten modifikasjon og den vil passe som original. For det tredje er det ingen grunn til å lure rundt med kontrollene, fordi den originale av/på-knappen er til stede, og veldig praktisk - på enden motsatt av den tiltenkte plasseringen av motoren. For det fjerde, lett aluminiumskropp.
Og for å plassere selve viften i kulakfarmen min, i ca. 30 år nå, har det ligget et hus, hvem vet hvordan, et miniatyrhus av aluminium som kom til meg fra en slags vifte for kjøling av sovjetiske mikrokretser (som f.eks. du vet, var de største i verden:) og trengte derfor intensiv nedkjøling).
Armaturen viste at den passer nesten perfekt, bare diameteren på hylsen er litt større enn diameteren på lommelykten. Men det spiller ingen rolle, mer er ikke mindre, vi setter inn en avstandsholder laget av samme aluminium.
Da var det kun arbeid innenfor rammen av aktivitetene beskrevet ovenfor. I tillegg vil jeg bare legge til at jeg i prosessen ønsket å ha to blåsehastigheter, slik tilfellet er på de samme Bond-ovnene, og boostturbinen fikk en ekstra blå knapp for å slå på turbomodusen. Den elektriske kretsen er den enkleste - jeg laget strøm gjennom en motstand, og når bryteren er slått på, omgår strømmen motstanden direkte gjennom linjen med minste motstand. Som et resultat har vi strømforsyning enten gjennom en ekstra belastning og lav effekt, eller direkte og turbomodus.
Avstandsstykket ble bøyd fra en aluminiumslist, og sete Jeg modifiserte den for motoren manuelt med en skrape.
Fra et krus i rustfritt stål som er tilgjengelig i samme kulak-husholdning, laget jeg den øverste delen og en leke-ministekepanne til barnebarnet mitt.
Alt arbeid med å skjære metall og skjære ut hull ble utført av en gravør ved hjelp av tannskjærere og bor, som jeg klarte å hamstre for et par år siden.
Jeg kuttet viftehjulet fra et tinnstykke fra en gassylinder, monterte det på et fluoroplastisk gir på motorakselen, etter å ha modifisert det tidligere med en kutter i sin egen hastighet til ønsket diameter.
Vel, en siste ting. Forutsatt at termosens indre og ytre kolber muligens er forbundet med hverandre ved lodding, noe som vil føre til selvdemontering av ovnen ved første bruk, laget jeg fire hull med en diameter på 4 mm langs kanten, og deretter på jobb ble de forsiktig sveiset for meg med en argon. Resultatet ble fire ekstra elektriske nagler. Jeg forsterket sømmen med den samme flush graveren, nå hvis du ikke vet, vil du ikke se dem med en gang.
Så hva skjedde til slutt?
Her er hele settet satt sammen, i transportposisjon, for å si det sånn:

Åpning av lokket:

Vi fjerner og legger ut komponentene:

Vi samler inn:

Og med turbinen installert:

Det er fortsatt et uprøvd alternativ med øverste del fra et kryss er den beregnet på brede bunner som en stekepanne eller en stor gryte.

Her er tverrstengene for korset:

Og her er enheten satt sammen med dem.

Her og over er termoskålen montert rent symbolsk for å forstå hva som er plassert hvor. Dessverre har den i seg selv kun et transportformål, og som en beholder for skjenking, men ikke for matlaging på grunn av plastinnredningen. Selv om den også kan demonteres i topp og bunn, og teoretisk sett kan den tynne toppen av rustfritt stål også brukes til matlaging. Jeg har ikke prøvd det ennå - det rustfrie stålet er veldig tynt, nesten som folie, og vil definitivt deformere det.

Nå element for element.

Selve ovnskroppen:

Se fra bunnen:

Sett ovenfra (nederst fjernet):

Bunnen er, som du kan se, avtagbar, som etter min mening er en stang. Det er litt vanskelig å fjerne, selv om jeg fjernet metallet på dette stedet, vil jeg over tid ordne det til det sitter tett med enkel fjerning. Eller kanskje over tid, etter flere oppvarmings- og avkjølingssykluser, vil selve passformen svekkes. Det er veldig praktisk å legge opptenning på bunnen og stable ved oppå, heve ovnen og tenne den (opptenning) gjennom hullene i bunnen. Tenning gjennom halsen utføres imidlertid uten problemer.

Nå bruker jeg den andre versjonen av denne delen.
Jeg avviste den første, laget av et krus, fordi den var høy (40 mm over halsen) og hadde 4 store utskjæringshull for trekkraft. På den første testen var trekkraften utmerket, temperaturen var høy, aluminiumsnaglene som var naglet til kronen med ribber og kroker lekket til og med og smeltet, men tekruset tok lang tid å varme seg opp. Jeg bestemte meg for at på grunn av det faktum at varmeobjektet var plassert langt fra forbrenningskilden, og de sunne hullene som jeg kopierte fra en av prototypene syntes for meg å avlede flammen til siden. Her er det, det første alternativet:

Nå er designet slik. Her er selve kronen:

Og her er brakettene: som gir et 10 mm gap for trekkraft mellom bunnen av tallerkenene og ovnen, og også øker støtteområdet for oppvasken:

Delene er små, for ikke å miste dem, festet jeg dem med en 1mm kabel.

Her er hele kronen samlet:

Vel, og en turbolader.

Det skal bemerkes at ovnen fungerer bra uten, spesielt hvis den er orientert med blåsehullet mot vinden. Men med en turbin... du må oppleve det selv - fuktig ved, alt som teoretisk kan brenne brenner for din kjære sjel. Spesielt med turbomodus slått på. Dette er ikke lenger en komfyr, men en brenner.
Så her er det fra alle sider (på det første bildet - med batterikassetten fjernet):

En mindre ulempe er at tyngdepunktet er for langt unna, og hvis ovnen er tom, uten ved, og derfor lett, kan turbinen velte den. Men en slik situasjon er meningsløs, siden en komfyr uten ved ikke trenger en turbin, så å bruke den er ganske praktisk og forårsaker ennå ikke problemer. Men når jeg ser små rustfrie stålkrus på salg, kan jeg godt tenke på å lage en annen turbin, en mer kompakt.
Vel, en annen mindre plage - jeg kunne ikke lage et balansert impeller manuelt - i turbomodus knitrer det litt av vibrasjoner, tilsynelatende vil jeg prøve å enten rebalansere den i nær fremtid eller erstatte den med en ny, i utgangspunktet balansert.

Kort sagt, alt om enheten i nær fremtid vil jeg publisere del to med resultatene av testing av komfyren på den siste mannsdagen på en grillfest.

Ofte, for turer til, bare i naturen, må du ta med deg en gassbrenner. Men gassbrennere har noen ulemper - ikke alle gassflasker fungere godt med negative temperaturer, gassflasker koster penger, men ikke lite. I dette tilfellet kommer vedfyring til unnsetning. flisovn. Dette er et flott alternativ til gass. Men i rettferdighet er det verdt å merke seg at dette ikke er en absolutt erstatning for gass, siden i noen tilfeller gassbrennere kan fortsatt ikke erstattes med noe, for eksempel når du går på fjellet, hvor det ikke er vegetasjon og du bare kan bruke gass.

Egentlig navnet og designet flisovner helt gjennomsiktig:

Dette er en slags vindbeskyttelsesramme med en rist og et system med låser for montering av dette byggesettet (noen ganger til og med en transformator). Ved består av flis, kvister, kongler og andre småting fra beitet.

Lar deg lage mat økonomisk og raskt i områder hvor det er mangel på ved. Alle ovner bruker naturlig trekk, ikke superlading. Et praktisk og levedyktig alternativ for utstyr for turisme, jakt, fiske... Tyske soldater brukte slike ovner i tiden. Men det er også en ulempe - drivstoffet i en slik komfyr brenner raskt ut. Den må kastes ofte, noe som betyr at det bør være en person på vakt i nærheten av komfyren.

Materialet til ovnen vist nedenfor var gammelt veiskilt "Gi vei":). Men en komfyr kan lages like god av rustfritt stål husholdningsapparater for eksempel en gammel vaskemaskin.

Diameteren på den fremtidige enheten er 20 cm, derfor må den forberedte rustfrie stålplaten ha en lengde på minst 65 cm. Deretter må du bøye et rør fra det. Det bør være en dør på siden av ovnen, som gjør at drivstoff kan kastes inn når den er åpen, og varme til toppen når den er lukket.

Toppen av komfyren skal være utstyrt med et nett som kan brukes til å koke vann, varme eller lage mat. Du kan også lage spor for spyd der.

Det er nødvendig å bore flere små hull i siden av den sylindriske ovnskroppen, som vil gi tilgang til oksygen under forbrenningsprosessen. I tillegg er det i den nedre delen nødvendig å installere en rist med tre hull for pinner, gjennom hvilke ovnen vil festes til jordens overflate.

Som et resultat av handlingene beskrevet ovenfor, vil du få en kompakt enhet med en diameter på 20 cm, en høyde på 18 cm, med en fungerende brannboksplass på 17x15x15 cm.

Andre alternativ

For å lage en flisovn ved hjelp av denne metoden, må du forberede følgende: materialer og verktøy:

• stålplate ikke mer enn 1-1,5 mm tykk;
• ståltråd med en diameter på 3-4 mm, som alternativt alternativ du kan bruke eiker fra sykkelhjul;
• saks og en baufil for å kutte metall;
• 3 bolter, 3 muttere og 3 graveringsskiver;
• drill, senter punch, hammer;
• fil;
• tang.

Nylig har Robinson-ovnen, som ble laget spesielt for oppvarming av vann og mat under campingforhold, blitt populær. Mer informasjon om det finner du på.

Du vil sikkert også finne nyttige artikler som beskriver trinnvis produksjon Og .

Tredje alternativ

For å lage en varmeenhet ved hjelp av denne metoden, trenger du de samme verktøyene og materialene som ble brukt til å implementere den forrige metoden. Den ferdige flisovnen vil ha form som et tetraeder med mål på 12x12x15 cm.

Først må du lage en utvikling av fremtidens design på et papirark. Deretter bør du overføre den til metall og kutte ut alle elementene i den fremtidige varmeenheten.

Denne modellen av flisovn er sammenleggbar, noe som lar deg spare plass betydelig når du transporterer den. Bunnen og sideveggene på enheten må ha hull for stendere. Ved å bruke disse festene, som er laget av sykkeleiker eller ståltråd, må veggene og bunnen settes sammen til en enkelt struktur. Nettingen for den øvre delen av enheten er laget av ståltråd.

Fjerde alternativ

Flisovnen laget ved hjelp av denne metoden er også en sammenleggbar struktur, men denne oppvarmingsanordningen skiller seg fra forgjengeren, beskrevet i forrige metode, i en mer kompleks indre struktur.

For å lage en varmeenhet må du bruke metallplater rustfritt stål eller tykt ark av aluminium. Utformingen av ovnen består av fire sideflater, en bunn og ekstra øvre støtter beregnet for matlaging, oppvarming av vann, steking av kjøtt, etc. Alle sidevegger av strukturen er festet til hverandre med møbler eller andre bevegelige hengsler. Bunnen er festet til en av veggene ved hjelp av et hengsel, mens det skal være en stopper på motsatt side for pålitelig feste av bunnen strukturelt element. Det skal være en lukker på brannkammerdøren som skal hindre at flammen slipper ut.

Som du kan se, er produksjonsprosessen for en flisovn veldig enkel. Hvem som helst kan gjenta det hjemme altmuligmannå ha nødvendige verktøy og materialer.

Et og et halvt til to dusin mellomstore kongler, en håndfull tørre furunåler eller gress - alt som trengs for å koke suppe eller grøt i 10-15 minutter på en liten bærbar flisovn.

Hvis du tillater deg selv å forlate den støvete byen et par ganger i året for å tilbringe noen dager alene med naturen, så er spørsmålet om matlaging mest sannsynlig løst for deg. Akkurat som for meg - eieren av en to-brenner Taganka og en 3-liters gassflaske.

Men hvis det ikke var mulig å reise hele ruten til det endelige punktet med bil, ble vekten og dimensjonene på leirkjøkkenet et problem. En brann kan ikke alltid være en tilstrekkelig erstatning, og dessuten gjorde ikke en sag, en øks og et stativ bagasjen mye lettere. Derfor satte jeg i gang med å lage en effektiv, økonomisk og ikke minst kompakt komfyr.

Det ble brukt gamle vinduskarmer av galvanisert stål 0,9 mm tykk. Jeg bestemte meg for å gjøre strukturen sammenleggbar spesielt for kompakt installasjon. Den første ovnen ble laget med dimensjoner på 200x200x250 mm - slik ble ebben kuttet ut så praktisk. Den ble vellykket testet under et ti dager langt opphold utenfor sivilisasjonen. Å tilberede bokhvetegrøt med steking i en 3-liters gryte tok ikke mer enn 7-8 minutter, noe som satte det utover konkurranse med alle gass- og bensinkokeapparatene vennene mine hadde. Til og med kulesh ble tilberedt i en 10-liters gryte på 25 minutter.

Erfaring har vist at størrelsen på ovnen kan og bør reduseres. Jeg tilbyr deg det andre alternativet for selvlaget. Alle detaljer om ovnen er presentert i vedlagte skisser.

Den siste skissen viser 4 elementer av ovnen samtidig. Selvfølgelig kan du, ved å bruke dem som grunnlag, velge egne størrelser, men hvis du vil gjøre oppgaven enklere, kopierer du disse bildene sekvensielt og limer dem inn tekstredigerer Microsoft Word, hver på en egen side. Dobbeltklikk deretter på bildet, og velg fanen "Størrelse" i vinduet som åpnes, og skriv inn høydeverdiene for hver skisse i rekkefølge:

• 19,07 cm
• 19,07 cm
• 18,48 cm
• 26,94 cm

Breddeverdiene vil bli bestemt automatisk. Eller du kan umiddelbart laste ned den ferdige filen med kutting av ovnen.

Ved å skrive ut de resulterende skissene på en printer, vil du ha maler i naturlig størrelse av flisovnen min. Ved å plassere dem på et ark av passende metall og feste dem på det med minst teip, kan du bruke en senterstanse for å overføre alle nøkkelpunktene til komfyrelementene til den. Du kan også bruke karbonpapir og tegne linjene som er oppnådd med det ved hjelp av en metallspiss.

Hvis metalltykkelsen din er 1,5 - 2 mm, trenger du ikke å gjøre bøyningene som jeg gjorde på komfyren min for stivhet. Selv om det er lettere å lage dem på det tredje elementet, for ikke å bry deg med å kutte ut monteringsklossene.

Alle hull har en diameter på 8 mm. Tykkelsen og kvaliteten på metallet mitt tillot meg å bore i 1 omgang uten foreløpig passasje bor med mindre diameter.

Sporene for ørene ble laget i 3 trinn:

• boring av øvre og nedre grenser av øyet med et 2 mm bor
• kutte ut et øye med en meisel
• filrensing

De nederste rillene på ørene ble også valgt med en nålefil. Jeg bøyde dem litt for å øke stivheten til strukturen når de er montert, men for tykkere metall er dette kanskje ikke nødvendig.

Jeg laget dørhengslet ved å vikle det nedre fremspringet i en skrustikke rundt en ståltråd 2 mm tykk. Så festet jeg den også til frontpanelet på ovnen. Den øvre utskjæringen ble bøyd i en bue for å fikse døren litt i lukket stilling.

Selvfølgelig, etter å ha laget alle komfyrelementene, må kantene deres lett behandles med en fløyelsfil eller sandpapir. Grader etter boring fjernes manuelt med et hvilket som helst bor med større diameter.

Etter montering av den første ovnen måtte noen ting justeres litt på plass, men ved hjelp av de foreslåtte malene trengte ikke følgende kopier denne prosedyren.

Ved demontering har ovnen dimensjoner på 190x135x15 mm, vekt når den er laget av stål 0,9 mm tykk er ca 450 gram.

Ovnen monteres raskt og enkelt.

I utgangspunktet var høyden 20 cm, men så forkortet jeg bena med 1 cm for større stabilitet. Min favorittcampinggryte med en kapasitet på 3 liter, som jeg takket være formen også bruker som stekepanne, sitter veldig trygt på den.

Ett og et halvt til to dusin mellomstore kjegler, en håndfull tørre furunåler eller gress - alt som trengs for å tilberede suppe eller grøt i 10-15 minutter, koker ikke mer enn 5 minutter. Det er klart at kjegler med hell erstatter alle slags treflis eller små børsteved. Takket være den store mengden oksygen som kommer inn i forbrenningssonen gjennom alle åpninger, fungerer ovnen nesten i turbomodus. Flamme som blåser av, som påvirker all gass og bensinbrennere, skjer ikke, du trenger bare å plassere flishuggeren med den høye siden mot vinden.