Imagjinoni një situatë ku lirohet hekuri juaj i preferuar Kompani ruse, pushoi së punuari. Menjëherë lind pyetja se si të çmontoni hekurin Vitek për ta riparuar atë. Nëse e keni në dorë mjet i nevojshëm, atëherë në shumicën e rasteve mund të rivendosni funksionalitetin e pajisjes me duart tuaja.

Pajisjet shtëpiake të besueshme të prodhuara nën markën Vitek janë me meritë të njohura në mesin e rusëve. Sidoqoftë, çdo pajisje mund të dështojë. Prandaj, tema e çmontimit dhe riparimit të ndryshme Pajisje shtëpiake, duke përfshirë hekurat, është mjaft e rëndësishme.

Si funksionon një hekur?

Për të çmontuar dhe riparuar një hekur elektrik, duhet të dini se si funksionon dhe funksionon. Pa këtë njohuri, është e kotë të filloni punën e riparimit. Pothuajse të gjitha hekurat me avull prodhues të ndryshëm– Philips, Braun, Tefal, Vitek dhe të tjerët – kanë të njëjtën pajisje dhe parim të funksionimit. Dallimet mund të jenë vetëm në hartimin teknik të pjesëve individuale.

Pjesa kryesore e çdo hekuri elektrik është pllaka me një ngrohës elektrik me tub të integruar (në tekstin e mëtejmë referuar gjithashtu si elementi ngrohës). Fuqia e elementit të ngrohjes në modele moderne Hekurat Vitek janë zakonisht 2000W, 2200W ose 2400W. Pajisjet prodhohen me thembra prej materiale të ndryshme – prej çeliku inox, alumini, teflon, qeramike dhe te tjera. Thonat kanë vrima përmes të cilave avulli del për të siguruar cilësinë e kërkuar të hekurosjes. Temperatura e ngrohjes së bazës metalike rregullohet nga një termostat i integruar.

Pajisjet me funksion të gjenerimit të avullit kanë një rezervuar në të cilin derdhet uji. Lëngu duhet pastruar dhe zbutur - vetëm në këtë rast mund të parandalohet formimi i shkallës brenda shputës. Uji rrjedh nga rezervuari në tabanin e nxehtë, shndërrohet në avull dhe del përmes vrimave. Intensiteti i gjenerimit të avullit është gjithashtu i rregullueshëm. Shumica e modeleve moderne kanë funksionin e lëshimit të detyruar të një reje avulli me intensitet maksimal - nxitje me avull.

Si rregull, hekurat elektrikë kanë grykë për spërkatjen e ujit. Lidhja me rrjetin elektrik sigurohet nga një kordon elektrik që mund të lëvizë lirshëm në lidhje me strehimin. Brenda strehës, kordoni është i lidhur me një bllok terminali. Kështu, pajisja e moderne hekurat me avull nuk është e komplikuar. Edhe ata që janë larg teknologjisë mund ta kuptojnë.

Defekte të zakonshme

Për shkak të thjeshtësisë së pajisjes dhe funksionimit, lista e defekteve të zakonshme në modele te ndryshme Pranga Vitek - VT-1201, VT-1209, VT-1244 dhe të tjerët - janë të njëjta. Kjo deklaratë është gjithashtu e vërtetë për pajisjet e markave të tjera, pasi ato nuk kanë dallime thelbësore në dizajn. Një përshkrim i ndarjeve kryesore është dhënë në tabelën e mëposhtme.

Ilustrim	Përshkrimi i ndarjes
	Pushim ose qark i shkurtër në kordonin e rrymës. Një nga defektet më të zakonshme dhe më të rrezikshme që shfaqet si pasojë funksionimin afatgjatë. Me kalimin e kohës, kordoni i nënshtrohet stresit; telat e vendosura nën izolimin e jashtëm bëhen të përkulur dhe të përdredhur. Izolimi termik gjithashtu mund të dëmtohet, duke çuar në rrezikun e shkrirjes së izolimit përçuesit elektrikë. Mosfunksionime të tilla mund të rezultojnë në goditje elektrike. Dëmtimi mund të korrigjohet duke zëvendësuar kordonin
	Formimi i shkallës. Më shumë gjasa, kjo nuk është një avari, por rezultat i funksionimit të pahijshëm, duke çuar në ndërprerje të funksionit të gjenerimit të avullit. Kripërat e përfshira në ujin e fortë precipitojnë në vrimat përçuese të avullit në taban. Për të shmangur këtë defekt, duhet të derdhni vetëm ujë të zbutur të pastruar ose distilim në hekur. Për të hequr shkallët, vrimat pastrohen me një shtupë pambuku ose ndonjë objekt tjetër, fortësia e të cilit nuk duhet të kalojë fortësinë e materialit të tabanit.
	Dëmtimi i termostatit. Kjo pjesë ju lejon të rregulloni temperaturën e ngrohjes së tabanit. Mbështetësit e pllakave bimetalike vendosur temperaturën, lidhjen ose shkëputjen e kontakteve elektrike, në varësi të temperaturës. Me kalimin e kohës, kontakti mund të komprometohet për shkak të ndotjes ose fibrave të rrobave. Si rezultat, elementi i ngrohjes nuk do të ngrohë tabanin. Për të rregulluar dëmtimin, do t'ju duhet të çmontoni hekurin dhe të pastroni kontaktet me letër zmerile të imët ose ndonjë objekt metalik të mprehtë.
	Udhëtime të siguresave termike. Kjo pjesë është një mjet mbrojtje nga zjarri. Thermofuz hap qarkun elektrik dhe fik hekurin elektrik nëse temperatura e ngrohjes së tabanit tejkalon temperaturën e lejuar. Modele të ndryshme kanë pajisje sigurie të disponueshme dhe të ripërdorshme. Gjatë diagnostikimit, shërbimi i siguresës përcaktohet me një multimetër. Rezistenca e pajisjes së punës është zero. Nëse siguresa termike është e gabuar, multimetri do të tregojë një qark të hapur. Dëmtimi mund të eliminohet duke zëvendësuar pjesën.
	Dështimi i elementit të ngrohjes. Ky prishje ndodh shpesh dhe çon në një humbje të plotë të funksionalitetit të hekurit. Thjesht nuk ngrohet i vetëm. Në modelet moderne, elementi i ngrohjes formon një strukturë të vetme me tabanin dhe nuk mund të zëvendësohet veçmas. Për të kontrolluar shërbimin e ngrohësit, përdorni një multimetër (shih figurën). Një element ngrohës që funksionon normalisht ka një rezistencë që varion nga 20 në 40 Ohms. Nëse multimetri tregon një qark të hapur, do të duhet të blini një hekur të ri, pasi kostoja e zëvendësimit të pllakës është e krahasueshme me çmimin e një pajisjeje të re

Kjo video i prezanton lexuesit gabimet tipike hekurat, procedura për diagnostikimin dhe eliminimin e tyre:

Faza përgatitore

Për të çmontuar, diagnostikuar, riparuar dhe montuar një hekur Vitek, duhet të keni mjetin e duhur. Siç e kanë hamendësuar tashmë lexuesit, diagnostikimi kryhet duke përdorur një multimetër. Pa këtë pajisje, rrallë është e mundur të gjesh dhe të lokalizosh një avari. Përveç kësaj, për punë riparimi Ju mund të keni nevojë për një hekur saldimi.

Për të çmontuar hekurin, duhet të dini se mbulesa e pasme mund të shtrëngohet me një vidë me një kokë origjinale që ka një çarë në formë ylli me tre rreze (shih figurën). Këto janë vida që përdoren në shumë modele të pajisjeve Vitek.

Me një farë aftësie, sigurisht që mund të zhvidhoset. Nëse kjo nuk funksionon, mund të bëni një mjet - merrni një kaçavidë me kokë të sheshtë të një madhësie të përshtatshme dhe preni një prerje të vogël në mes.

Në përgjithësi, mjetet dhe materialet e mëposhtme mund të nevojiten për çmontim dhe riparim:

• një grup kaçavidash të sheshta dhe Phillips;
• platypuses;
• shpatull e hollë e sheshtë;

Shihni gjithashtu nëse keni materialet e mëposhtme:

• tub për tkurrje nga nxehtësia;
• shirit izolues;
• letër zmerile me madhësi zero.

Ato gjithashtu mund të jenë të dobishme kur riparoni hekurin tuaj.

Procesi i çmontimit

Puna duhet të bëhet në faza, duke iu përmbajtur një sekuence të caktuar. Më poshtë përshkruan procedurën e çmontimit për modelin Vitek VT-1259.

Për modelet e tjera të hekurave elektrike Prodhuesi rusçmontimi bëhet në mënyrë të ngjashme. Mund të ketë dallime, por ato nuk janë thelbësore. Një përshkrim i veprimeve është dhënë në tabelë.

Ilustrim	Përshkrimi i punës
	Duke përdorur një kaçavidë me një majë të lakuar (shih foton më lart), hiqni bulonën që mban kapakun e pasmë dhe më pas hiqeni atë
	Për të zhbllokuar bulonën e treguar në foto, do t'ju duhet të shtypni me kujdes butonat e vendosur në dorezë me një thikë ose një shpatull të sheshtë dhe t'i hiqni ato. Kini kujdes që të mos dëmtoni shulat. Më pas do t'ju duhet një kaçavidë me kokë Phillips
	Për të hequr pjesa e sipërme dorezat, kapni shulat përgjatë tegelit me thikë ose shpatull dhe zhbllokoni ato. Më pas hiqni dy bulonat e treguara në foto
	Më poshtë do të gjeni një bulon tjetër, pranë dyve që sapo u hoqën.
	Zhvidhosni të gjitha bulonat e treguara në foto në pjesën e pasme të hekurit elektrik. Dy bulonat e pashënjuar që mbajnë kordonin e rrymës në vend nuk duhet të hiqen. Përndryshe, kordoni do të bjerë dhe do të ndërhyjë në funksionimin.
	Zhvidhosni tre bulona të tjera në hark
	Ngrini trupin, duke e ndarë atë nga shputa. Për të arritur te pjesët e vendosura brenda, hiqni tre bulonat e treguara në foto
	Kjo është e gjitha, hekuri është çmontuar plotësisht. Tani mund të zbuloni shkakun e mosfunksionimit dhe të riparoni pajisjen. Rimontimi bëhet në rend të kundërt

Si përfundim, mund të shtojmë vetëm një gjë: shumica e përdoruesve mund të trajtojnë vetë çmontimin e një hekuri Vitek të çdo modeli. Por riparimet mund të kërkojnë kualifikime të caktuara.

Video

Për të mësuar më shumë rreth procedurës për çmontimin e modeleve të prangave Vitek VT-1207, VT-1229, VT-12125, shikoni videon:

Inxhinier elektronik me përvojë shumëvjeçare. Kam kaluar disa vite duke organizuar riparime. Pajisje shtëpiake, duke përfshirë Lavatriçe. I pëlqen peshkimi sportiv, turizmin ujor dhe udhëtimet.

Gjete një gabim? Zgjidhni atë dhe klikoni butonat:

Ctrl + Enter

4.6176470588235 Vlerësimi 4.6 (17 vota)

1. Arsyetimi abstrakt
2. Mjet
3. Si funksionon një hekur me avull?
4. Diagrami elektrik
5. Mbrojtje termike
6. Termostat
7. Si për të arritur atje?
8. Çfarë nuk shkon me njeri

Riparimi i një hekuri me duart tuaja është një klasik i zhanrit të shtëpisë, por tani, për fat të keq, rrymat e surrealizmit po bëhen më të forta në të. Për të çmontuar një hekur modern, një mjeshtër fillestar duhet të ketë aftësitë për të zgjidhur enigmat kineze: Kapëse të fshehura kudo, të ndërlikuara nyjet e tendës, mbërthyes në formë. A duhet ta çoj në punëtori? Kostoja e riparimeve mund të jetë e tillë që të jetë më e lehtë për të blerë një hekur të ri. Le të përpiqemi akoma të rregullojmë tonën, pa trajnime profesionale dhe pa mjete speciale.

Arsyetimi abstrakt

Prodhuesit justifikojnë kthimin e hekurit në një lloj bllokimi të kombinuar me kërkesat e sigurisë, dizajnit dhe ergonomisë. Por, më falni, nga fiksimet e dukshme në hekura kishte vetëm 1-2 vida në pjesën e pasme, dhe kjo mbetet kështu. Për më tepër, pjesët e trupit të hekurave të vjetër ishin bërë nga bakeliti dhe polistireni i brishtë, ndërsa plastika e sotme konkurron me metalet në forcë.

Në fakt, ne, mjerisht, jetojmë në një epokë gjërash që nuk janë të përjetshme. Një nga parimet themelore të shoqërisë konsumatore është i paepur: një produkt me kërkesë masive duhet të funksionojë pa të meta (reputacioni i prodhuesit, por çfarë) jo më shumë se 2-2,5 periudhat e garancisë, dhe pastaj shpejt dhe në mënyrë të pakthyeshme bien në shkatërrim të plotë. Prodhuesit kryesorë të mallrave të konsumit punësojnë deri në gjysmën ose më shumë të personelit të tyre të projektimit për të siguruar që, Zoti na ruajt, produkti të mos dalë shumë i qëndrueshëm.

Si ndikon puna e industrisë në mjedis? kosh plehrash, dhe në vetëdijen masive - tërheqja e specialistëve me të vërtetë të cilësisë së lartë në aktivitete të dëmshme është një pyetje tjetër, por hekuri pothuajse nuk i nënshtrohet përpjekjeve të tilla: është shumë i thjeshtë, dhe brenda tij është shumë i nxehtë dhe i lagësht. Prandaj, dëmtimi i hekurit në fazën e projektimit vjen kryesisht për të vështirësuar çmontimin e tij jashtë qendrës së shërbimit. Sidoqoftë, është ende e mundur të riparoni një hekur në shtëpi duke përdorur mjete të improvizuara nëse e dini se ku dhe cilat sekrete mund të fshihen në të dhe si t'i hapni ato pa rrezikun e prishjes së plotë të hekurit.

Mjet

Për të riparuar me sukses hekurin, fillimisht le të përgatisim disa instrument shtëpiak; Nuk do të marrë shumë kohë dhe nuk do të kërkojë shpenzime të konsiderueshme:

• 2-4 shtrydhëse me kapak;
• shtrydhëse për shulat e fshehura;
• një elektrik dore e lirë LED (domethënë LED) dhe një xham zmadhues;
• një rrip kamoshi, një skedar gozhdë, alkool;
• ose, në vend të hapit 4 - një gomë laps, një gomë boje, një copë leckë të pastër, alkool.

Shënim: mbi qëllimin e mjeteve sipas paragrafëve. 4 dhe 5 shih më poshtë.

Push-ups

Shtrydhësi i kapakut është bërë nga shtresa e sipërme, më e fortë e bambusë, me madhësinë dhe trashësinë e një shkop akulloreje; njëra skaj i saj pritet në një pykë. Mbulesat në trupin e hekurave shpesh vendosen në shulat pa fiksim. Në qendrën e shërbimit, një mbulesë e tillë ngjeshet me pincë speciale dhe hiqet. Për ta hequr atë në mënyrë të improvizuar, mbulesa duhet të hiqet: dhëmbët e kapëseve që nuk fiksohen janë të pjerrëta në të dy anët dhe dalin nga brazda të paprekura. Por hapni kapakët në shulat e ngushtë me një thikë tavoline ose një kaçavidë të gjerë, si në Fig. në të djathtë, mos: çeliku do të lërë shenja në plastikë. Forca në përkulje e shtresës sipërfaqësore të bambusë është më e lartë se ajo e plastikës, dhe forca në prerje është më e ulët. Prandaj, një shtrydhëse bambuje do të heqë kapakun nëse ngrihet siç duhet, por ndoshta do të shtypet vetë nga sipërfaqja pa dëmtuar plastikën. Nëse kapaku nuk ngrihet siç duhet dhe nuk dorëzohet, shtrydhësi i bambusë do të thyhet pa dëmtuar hekurin. Ata përdorin shtrydhëse bambuje në çift, duke e prishur pjesën nga të dyja anët.

Një shtrydhëse e mirë e hollë për shulat fikse merret nga një përzierës plastik i kafesë i prerë në një pykë, i cili lëshon makina kafeje. Shtrydhësi nga përzierësi futet në çdo boshllëk dhe heq butësisht shulat me fiksim, pa i gërvishtur apo thyer as ato dhe as pjesët e trupit.

Elektrik dore dhe xham zmadhues

Elektrik dore të lira mini LED prodhojnë dritë shumë të fortë me hije të ashpër. Në këtë rast, ky është një avantazh: një dritë e tillë depërton thellë në çarje të holla, dhe nën një xham zmadhues mund të shihni se çfarë mban pjesa. Për ta bërë këtë, fillimisht ata heqin kapakun, i cili nuk është i qartë se si të hiqet, me shtrydhëse bambuje, e nxjerrin në pah dhe shikojnë se çfarë e mban aty.

Si të trajtoni shulat

Është më mirë, sigurisht, të gjesh një diagram për çmontimin e hekurit të këtij modeli, por provojeni! DHE skemat standarde Mos kërkoni as vendndodhjen e bravave sekrete: ato mund të jenë të ndryshme për të njëjtin model nga i njëjti prodhues. A keni lexuar në udhëzimet: "Prodhuesi rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në dizajn që nuk ndikojnë në performancën e produktit"? Kjo do të thotë, kur çmontoni hekurin, me shumë mundësi do t'ju duhet të kërkoni vetë lidhjet e fshehura.

Duhet thënë se kompanitë perëndimore po largohen gradualisht nga parimi: “A doni ta rregulloni vetë? Epo, prisheni dhe blini një të re!” Por aziatikët i përmbahen me kokëfortësi. Për shembull, nëse hekuri juaj është kinez, atëherë vidhosja e montimit të hundës (shih më poshtë) ka shumë të ngjarë të mos jetë nën kapakun e mbushësit, por ... nën butonat e furnizimit me ujë dhe avull!

Le ta ndezim dhe të shohim. E shihni rrethin e gjelbër në foto? Pra, kjo nuk është një shul, por një tendë rrëshqitëse në një zakon. Shulat janë në anën tjetër të butonave. Për të hequr butonat dhe për të çmontuar hekurin, duhet:

• Shtypni butonin përpara.
• Fusni shtrydhësin nga mikseri pas tij.
• Lëshojeni shulën.
• Pa hequr shtrënguesin, ngrijeni butonin lart derisa të ndalojë. Duhet të dëgjoni një klikim të lehtë të dhëmbit të shulës që del nga brazda.
• Ndërsa mbani butonin në mënyrë që të mos bini, hiqni shtrënguesin.
• Duke vazhduar të mbani butonin, lëvizeni përpara me një pjerrësi në mënyrë që tenda rrëshqitëse të dalë nga brazda.
• Bëni të njëjtën gjë me butonin tjetër.

Mbërthyes në formë

Vidhat në pranga nga prodhuesit perëndimorë janë më shpesh ose të zakonshëm me një kokë Phillips ose gjashtëkëndësh. Për këtë të fundit, nuk ka kuptim të blini një kaçavidë të veçantë me një grup copash për një riparim një herë: një vidë me një çarë gjashtëkëndore thjesht mund të zhvidhoset me një kaçavidë të sheshtë me një teh të hollë me gjerësi të përshtatshme. Mund të përdoret gjithashtu për të zhbllokuar vidhat me një çarë trefshe, të cilën kinezët e duan shumë (në të djathtë në figurë), por pa presion të fortë: kjo krijon një forcë të konsiderueshme anësore dhe vidhosja në fije thjesht mund të bllokohet. Nëse vidhosja është e ngushtë, ajo shkëputet me një sërë kërcitjesh të vogla, duke e zhvendosur kaçavidën në çifte të tjera çarjesh.

Gjëja më e vështirë do të jetë heqja e vidhos me folenë TORXX (në të djathtë në figurë): gërshërët ose piskatore do ta marrin atë vetëm nëse vidhosja është e lirshme në fill. Është më e përshtatshme të zhvidhosni vidhat TORXX pa një çelës të veçantë duke përdorur pincë të vogla të rosës; Ju gjithashtu mund të përdorni prerëse anësore, por më pas do të ketë gërvishtje në urën e çarjes. Ata nuk do t'i bëjnë asgjë Vintu, por mjeshtër me përvojë, befas ky hekur shkon tek ai dhe e ngarkon për riparime për akses të mëparshëm të pakualifikuar.

Si funksionon një hekur me avull?

Por ku t'i kërkoni të gjitha këto vida sekrete? Për ta bërë këtë, së pari duhet të njiheni me strukturën e një hekuri modern me një gjenerator avulli (avullore). Diagrami i tij i përgjithshëm është paraqitur në Fig.:

Një sistem avullimi me ndikim (me avull të mbinxehur) instalohet vetëm në modele të caktuara, sepse është efektiv vetëm në pozicionin e termostatit afër maksimumit (tre pikë). Në hekurat e mirë me avull goditjeje, pompa e goditjes bllokohet nëse rregullatori është vendosur në 1-2 pikë. Për çfarë shkruhet gjithmonë në udhëzime, si, ju lutemi tregoni, një amvise normale i lexon udhëzimet për një hekur? Kjo do të thotë, nëse nuk ka nxitje të avullit, atëherë ndoshta për të eliminuar "mosfunksionimin" thjesht duhet të ktheni rregullatorin e temperaturës.

Moduli i mbrojtjes së pozicionit fiket elementin e ngrohjes nëse pozicioni i tabanit të hekurit ndryshon nga ai horizontal: ai ishte vendosur në këmbë, i rënë, etj. Kjo është ndoshta e vetmja risi elektronike në hekurat. Në hekurat me cilësi të lartë, mbrojtja e pozicionit është burimi i dytë më i zakonshëm i prishjeve (pas shkallës në avullore, shih në fund), por në shtëpi është më shpesh plotësisht i riparueshëm.

Si fluturojnë kinezët

Nëse shikoni thembra edhe të hekurave të lira kineze, rezulton se shumë prej tyre kanë grykë fiktive, të rreme për lagështimin e pikave. Në fakt, kur nxehet plotësisht, prodhohet një shpërthim avulli duke shtypur butonin e avullit; në të njëjtin pozicion të termostatit, avulli i butë vjen nga butoni me pika, dhe për lagështimin e pikave në këtë rast duhet të shtypni të dy butonat menjëherë.

Diagrami elektrik

Qarku elektrik i hekurit është paraqitur në vijim. oriz.:

Releja KM dhe sensori i pozicionit SK përbëjnë mbrojtjen e pozicionit. Në tabelën e tij mund të ketë një tregues të energjisë, i cili në këtë rast është LED, dhe jo në neoni. Mbrojtje e pozicionit pa kompromis cilësitë e konsumatorit Hekuri mund të fiket, por nëse treguesi është LED, atëherë nëse "pozicionimi" është plotësisht i fikur, ai do të ndalojë së punuari. Kjo është e papërshtatshme, kështu që mbrojtja e gabuar e pozicionit duhet të çaktivizohet pjesërisht (shih më poshtë).

Numrat me indekse tregojnë sekuencën e testimit të qarqeve "të nxehtë" dhe "të ftohtë" me një multimetër: një sondë me një kapëse aligator është e lidhur me kunjin e prizës së energjisë, dhe të tjerët shkojnë përgjatë pikave. Të dy vazhdimësitë duhet të konvergojnë në kontaktet e stafetës KM. Fakti është se kontaktet KM janë normalisht të hapura: kur hekuri futet në prizë dhe kontaktet e termostatit mbyllen, KM tërhiqet, kontaktet e tij mbyllen dhe rryma rrjedh përmes tyre në elementin e ngrohjes. Është e nevojshme që çdo mosfunksionim i mbrojtjes së pozicionit në vetvete të çaktivizojë elementin e ngrohjes (parimi i sigurisë së tepërt), por kjo rrethanë mund të mashtrojë një teknik të papërvojë.

Shënim: gjatë kontrollit, mund të rezultojë se ka një kontakt të gabuar në kapakun lidhës, shih fig. në të djathtë. E vetmja rrugëdalje është ta kafshoni dhe rilidhni telat në një të re.

Mbrojtje termike

Siguresa termike (termike) ndizet nëse temperatura e pllakës së hekurit tejkalon 240 gradë ose rryma përmes elementit të ngrohjes tejkalon një vlerë të caktuar të specifikuar. Kjo do të thotë, siguresa termike për të zëvendësuar atë të papërshtatshme duhet gjithashtu të zgjidhet sipas rrymës, në varësi të fuqisë së hekurit:

• 2200 W – 25 A.
• 1500 W – 16 A.
• 1000 W – 10 A.
• 600 W – 6,3 A.

Nevojitet tepricë e rrymës termike sepse 220 V është vlera efektive (efektive) e tensionit të rrjetit; amplituda është 220 V x 1.4 = 308 V. Kohëzgjatja e gjysmëciklit të frekuencës 50 Hz është 10 ms, dhe koha e përgjigjes termike është 4-5 ms. Papritur, voltazhi i rrjetit hidhet në vlerën maksimale të lejuar prej 245 V, siguresa termike për rrymën e funksionimit të elementit të ngrohjes mund të digjet në një hekur të përkryer të shërbimit.

Siguresat termike janë të disponueshme (poz. 1 në figurë), të rivendosura, pos. 2, dhe vetë-shërimi, pos. 3. Të parët digjen dhe duhet të instalohen në një mëngë dielektrike rezistente ndaj nxehtësisë (zakonisht prej tekstil me fije qelqi), përndryshe ka shumë të ngjarë një prishje e tensionit të rrjetit në bazë. Në një siguresë termike të rivendosur, shiriti bimetalik i paranderur "këputet" dhe hap kontaktet. Për ta rivendosur atë, duhet ta shtypni përmes dritares në kontakt derisa të klikojë përsëri me diçka të mprehtë. Mbrojtja termike vetë-shëruese do të kthehet në gjendjen e saj origjinale nëse hekuri shkëputet nga priza dhe lihet të ftohet plotësisht. Termiket vetë-shëruese janë të kombinuara në mënyrë strukturore me një termostat (shih më poshtë) dhe gjithmonë plotësohen me një siguresë aktuale.

Termostat

Rregullatori i temperaturës së pllakës është komponenti më i rëndësishëm i hekurit dhe një nga më të ndjeshëm ndaj prishjeve; Është një pajisje mekanike shkas që drejtohet nga një pllakë bimetalike. Në termostatin e hekurit nuk ka "magnetë, si në një rregullator frigoriferi". Ashtu si termostati i frigoriferit, ka edhe një këmbëz mekanik, vetëm me një dizajn të ndryshëm. Parimi i funksionimit të tij është i thjeshtë:

1. Pjesa me kontaktin e lëvizshëm shtypet në atë të fiksuar nga një sustë e kthyeshme. Kontaktet janë të mbyllura, elementi i ngrohjes po nxehet. Shkalla e ngjeshjes së sustës rregullohet nga çelësi i vendosjes së temperaturës.
2. Nga ana tjetër, kontakti i lëvizshëm lidhet me një shufër shtytëse dielektrike me një pllakë bimetalike.
3. Pllaka bimetalike, duke u përkulur nga nxehtësia, shtyp përmes shufrës mbi kontaktin e lëvizshëm derisa të mbizotërojë sustën.
4. Susta hidhet sipër dhe hap kontaktet.
5. Elementi i ngrohjes fiket, tabani i hekurit me pllakën bimetalike ftohet.
6. Rripi bimetalik drejtohet. Kur presioni i tij dobësohet mjaftueshëm, susta hidhet mbrapa dhe e kthen rregullatorin në gjendjen e tij origjinale.

Elementi i ngrohjes nxehet përsëri, cikli përsëritet. Në hekurat e vjetër dhe disa të rinj, termostati montohet sipas skemës me një krah të lirë lëkundës (pika 1 në figurë):

Disavantazhet e tij janë 2 palë kontakte të ndjeshme ndaj djegies dhe histerezës së madhe, d.m.th. ndryshimi midis temperaturës së përgjigjes dhe kthimit të rregullatorit. Prandaj, në rregullatorët me një lëkundës të lirë ka gjithmonë një vidë rregulluese nën dorezë, e cila kthehet nëse hekuri nxehet shumë (shtrëngoni atë me 1-2 kthesa) ose dobët (zhvidhosni atë në të njëjtën sasi). Për të hyrë në vidën e kalibrimit, duhet të hiqni çelësin e kontrollit të temperaturës. Ai ulet në bosht nga fërkimi, por mbahet në trup me kthetra me ndalesa, shih fig. në të djathtë. Për të hequr dorezën, duhet ta ktheni plotësisht në minimum (në pikën e parë) dhe ta tërhiqni lart.

Shumica e hekurave moderne janë të pajisura me një termostat të unifikuar me dy burime, pos. 2: funksionon shumë qartë dhe pothuajse kurrë nuk kërkon rregullim gjatë funksionimit. Dobësitë e tij, së pari, janë të njëjta si në atë të mëparshme. rasti, kontaktet, shih më poshtë. Së dyti, ekziston një shufër qeramike (e treguar me ngjyrë blu), e cila ndonjëherë plasaritet. Gjatësia e shufrës është 8 mm, dhe një e re mund të bëhet nga një rezistencë MLT-0,5 W, pos. 2a. Telat e rezistencës kafshohen në një gjatësi prej 1,5-2 mm, bojëja lahet me dikloroetan ose një mbartës surfaktant dhe shtresa përçuese pastrohet me letër zmerile. Nëse rezistenca e rezistencës është më shumë se 620-680 kOhm, disa njerëz e instalojnë atë në vend të shufrës siç është, boja digjet pa tym ose erë të keqe. Sidoqoftë, atëherë tabani i hekurit mund të "ngjesh" në mënyrë të pakëndshme me energji elektrike. Dhe çfarë është shumë më keq, rezistenca e një rezistence me një shtresë përcjellëse të pambrojtur mund të ulet disa herë, dhe rryma e rrjedhjes përmes saj mund të rritet në një vlerë të rrezikshme.

Shënim 3: ndonjëherë rondelet e futura në termostat çajnë. Në vend të kësaj, një i ri mund të përpunohet nga fluoroplastika; vizatim shih pos. 2b.

Si të pastroni kontaktet

Nuk ka nevojë të pastroni kontaktet e djegura të rregullatorit të temperaturës së hekurit me letër zmerile, siç këshillojnë shumë burime: ato funksionojnë nën rrymë të lartë dhe pas pastrimit me letër zmerile digjen shpejt përsëri. Në rregullatorët e hekurave moderne, kontaktet janë të stampuara me mure të hollë dhe në këtë rast ato digjen deri në vrima. Për të pastruar kontaktet, duhet të mbështillni një skedar gozhdë përgjatë kamoshit të lagur me alkool, ta futni midis kontakteve dhe ta fërkoni derisa kamoshi të pushojë së ndoturi shumë me depozitat e karbonit. Një alternativë është të prisni një pykë të hollë nga një gomë boje dhe ta përdorni për të pastruar kontaktet. Pastaj - me të njëjtën pykë të bërë nga një gomë lapsash. Në fund, mbështilleni skedarin e thonjve me një leckë të lagur me alkool në vend të kamoshi dhe përdorni atë për të hequr çdo grimcë ngjitëse të gomës nga kontaktet.

Shënim: për shkak të termostatit, një situatë e tillë është gjithashtu e mundur - hekuri nxehet në maksimum, pavarësisht nga pozicioni i çelësit të vendosjes së temperaturës; Rregullimi i vidës së kalibrimit nuk ndihmon. Kjo do të thotë që kontaktet e rregullatorit janë salduar dhe duhet të zëvendësohet.

Si për të arritur atje?

E gjithë kjo është e mirë, por hekuri ynë ende nuk është çmontuar. Në përgjithësi, çmontimi i hekurit bëhet si më poshtë. mënyra:

• Hiqni çelësin e cilësimit të temperaturës.
• Hiqni mbulesën e pasme (mundësisht së bashku me pjesën e sipërme).
• Hiqni bllokun e kontaktit.
• Hiqni kapakun e sipërm.
• Hiqni trupin.
• Hiqni kutinë e termostatit (nëse është e pajisur).

Pas kësaj, të gjithë përbërësit e hekurit bëhen të disponueshëm për inspektim dhe riparim. Sigurisht, çdo fazë ka hollësitë dhe veçoritë e veta. Ne do të shqyrtojmë disa më tej, jo si shembuj të modeleve nga prodhuesit individualë, por tani për tani le të përqendrohemi në "problemet" e përgjithshme.

Mbulesa e pasme

Kjo është e vetmja pjesë e siguruar me një vidë(ve) të dukshme nga jashtë. Mund të ketë 2 nga këto të fundit më poshtë. Në këtë rast, 2 opsione janë të mundshme: mbulesa e pasme është integrale me pjesën e sipërme dhe veçmas. Në rastin e parë, doreza e hekurit do të jetë e drejtë, dhe të dy kapakët tërhiqen menjëherë, duke e shtyrë pjesën e sipërme me gishta: qëndron me thumba horizontale në brazda gjatësore.

Nëse mbulesat janë të ndara dhe mbulesa e pasme është në një ose 2 vida, atëherë përsëri 2 raste janë të mundshme: mbulesa e pasme është e barabartë me trupin dhe mbi kapakun. Në rastin e parë, kapaku tërhiqet drejt jush nga fundi - në pjesën e sipërme është i siguruar me thumba në brazda, të cilat do të dalin dhe kapaku do të dalë. Rasti i dytë ka të bëjë pothuajse ekskluzivisht me mbulesa me një vidë në mes. Nëse kapaku nuk del pas zhbllokimit të vidhos dhe nuk tërhiqet nga fundi, atëherë në hulli, në pjesën e sipërme dhe në pjesën e poshtme ka kapak të dyfishtë. Pastaj ju duhet të shtyni kapakun lart në mënyrë që tejet e poshtme të lirohen, dhe më pas tërhiqni pjesën e poshtme në mënyrë që ato të sipërme të dalin nga brazda.

Blloko

Pas heqjes së kapakut të pasmë, blloku i kontaktit do të jetë i dukshëm, ky është tashmë burimi i keqfunksionimeve. Në disa hekura (jo domosdoshmërisht të lirë) blloku i kontaktit është një vidë e rregullt (pika 1 në figurë), mund të shkrihet, atëherë duhet ta ndryshoni në propileni. Polietileni dhe PVC nuk do t'i rezistojnë hekurit!

Pads me terminale rrëshqitëse (pika 2) janë më të besueshmet, por për çmontimin e mëtejshëm të hekurit, terminalet duhet të hiqen. Për ta bërë këtë, kapëset e zgjatjeve të tyre shtypen përmes vrimave në kontaktet me një fëndyell ose një kaçavidë të hollë.

Për të hequr bllokun e prerë të fortë (pika 3), duhet të hiqni 2 vida të kapëses së kordonit të energjisë dhe 2 vida që mbajnë vetë bllokun. Nëse telat e rrjetit nuk tingëllojnë në përputhje me rrethanat. bazat e bllokut (shigjetat e gjelbra në pikën 4), blloku duhet të ndryshohet ose duhet të instalohen terminalet prizë në tela, sepse Telat në bllokun e terminalit nuk mund të mbyllen përsëri.

Kopertina e sipërme

Mbulesa e sipërme e lakuar mbahet në vend me kapëse të ngushta pa u kyçur. Në shtëpi, hiqet me një palë shtrydhëse (shih më lart), duke filluar, si rregull, nga fundi i pasmë. Nuk funksionon - duhet të provoni nga përpara.

Mbrojtja e pozicionit

Nën kapakun e sipërm të shumicës së hekurave ka një modul mbrojtës pozicional. Pjesa më e cenueshme e saj është sensori i pozicionit. Si rregull, kjo është një kuti plastike (shigjeta të kuqe në figurë) me vetëm disa terminale. Sensori i pozicionit ose është i mbyllur me një kapak të shtrënguar, ose i mbushur me një përbërës sipër që mund të zgjidhet.

Një mosfunksionim i sensorit të pozicionit është tipik: hekuri nuk ndizet, dhe nëse e tundni, mund të ndizet për një kohë dhe të fiket përsëri spontanisht. Gjatë çmontimit të sensorit, zbulohet se brenda ka një palë kontakte dhe një rul metalik, të mbuluar me diçka viskoze dhe të ndotur. Sensori fillimisht ishte i mbushur me yndyrë silikoni të pastër dhe të pastër, por rryma në spiralen e stafetës së fuqisë së lartë është e mjaftueshme për të shkaktuar ndezjen e kontakteve. Mbushja kontaminohet me depozita karboni, rul nuk i mbyll mirë kontaktet dhe nuk lëviz siç duhet.

Ata heqin silikonin e papërdorshëm me uthull tavoline, por nuk mund ta lini rulin të thatë: gjatë hekurosjes, stafeta do të "shfaqet" gjatë gjithë kohës, hekuri do të nxehet në mënyrë të paparashikueshme dhe sensori së shpejti do të dështojë plotësisht. Në vend të silikonit, sensori duhet të mbushet me çdo vaj të lëngshëm makine; Meqë ra fjala, është më rezistent ndaj ndotjes dhe i zbut shkëndijat më mirë se silikoni. Sensori lahet me alkool, vihet një gjilpërë në grykën e vajit shiringë mjekësore dhe mbushni sensorin me kujdes në mënyrë që vaji të mos rrjedhë në mure. Pasi të mbushet, kapaku ngjitet përsëri me "Titanium" ose ngjitës tjetër; nëse muret janë të yndyrshme, ngjitësi nuk do të qëndrojë.

Shënim: në pranga Brown dhe disa. Në raste të tjera, sinjali nga sensori i pozicionit përpunohet nga një mikroqark (pozicioni i sipërm në figurë) Në këtë rast, ruli i sensorit të pozicionit mund të lihet i thatë.

Të tjera mosfunksionim i mundshëm– kontaktet e djegura ose mbështjellja e stafetës së djegur, atëherë hekuri nuk do të ndizet fare. Për të kontrolluar, moduli duhet të hiqet nga hekuri dhe tensioni i tij i funksionimit të rrymës direkte ose alternative, i cili tregohet në trupin e stafetës (shigjetat jeshile), duhet të aplikohet në mbështjelljen e stafetës. Duhet të dëgjohet një klikim dhe testuesi duhet të tregojë mbylljen e kontaktit. Jo - stafeta duhet të ndryshohet.

Shënim: Nëse nuk jeni të sigurt që tensioni i mbështjelljes tregohet në stafetë, duhet të matni rezistencën e tij. Papritur, rryma e dredha-dredha në tensionin e specifikuar rezulton të jetë më shumë se 80-100 mA; nuk mund të furnizohet me dredha-dredha. Ju duhet të kontrolloni stafetën nga një burim i rregulluar i energjisë. Si rregull, voltazhi i funksionimit të mbështjelljes nuk kalon 24 V.

Është mjaft e mundur të bëhet pa mbrojtje pozicionale. Për ta fikur pjesërisht (që treguesi i elementit të ngrohjes të funksionojë), duhet të shkulni telin e bardhë dhe ta lidhni me atë kafe, ose të çlidhni të kuqin dhe ta lidhni me atë blu. Në këtë rast, stafeta mund të klikojë dhe të tronditë, kështu që është më mirë ta shkulni edhe atë.

Kornizë

Pas heqjes së mbulesës së pasme dhe bllokut të kontaktit, do të shfaqen telat në brazda që mbajnë kapakun (pozicioni i poshtëm në figurën në të djathtë) ose vida, por merrni kohën tuaj: strehimi mbahet në vend nga një ose dy vida në zona e hundës së hekurt. Se si i fshehin kinezët tashmë është thënë, por në hekurat e tjera janë në grykë nën kapakun e mbushësit. Mbetet në vend pasi të keni hequr kapakun e sipërm. Për të hequr kapakun e mbushësit, duhet të ngrini kapakun e mbushësit dhe të hiqni kapakun me të duke përdorur shtrydhës, atëherë vidhat e hundës (pozicioni i sipërm) do të jenë të dukshme.

Trupi i hekurit hiqet së bashku me pompat, dhe keqfunksionimet e tyre bëhen të dukshme, nga të cilat ose nuk ka avull, ose uji derdhet në trup, hekuri kërcitet, shkëndihet, rreh me rrymë: tuba të plasaritur, tuba dhe valvola ( thithkat) të bllokuara me depozita kripe. Nuk ka kuptim ngjitja e tubave; çdo ngjitës në hekur është si një llapë për të vdekurit. Së pari, duhet të pastroni sistemin hidraulik nga shkalla. Për plastikën, kjo bëhet mekanikisht, me një shtupë pambuku të njomur me alkool. Thithat lahen me një zgjidhje të acidit citrik (1 lugë për gotë ujë). Zgjidhje acid acetik(uthulla) lëshon avuj kimikisht agresivë që gërryejnë metalin. Pastaj fragmentet e tubave të plasaritur mblidhen së bashku, mbi to vihen copa tubi të tkurrur nga nxehtësia (KETU, tkurrje nga nxehtësia) dhe nxehen me tharëse flokësh shtëpiake.

Çfarë nuk shkon me njeri

Tefal

Riparimi i hekurit Tefal është unik. Së pari, trupi i tij hiqet së bashku me kapakun e sipërm. Së dyti, vidhosja e hundës është e fshehur nën kapakun e shpërndarësit të ujit (majtas dhe në qendër në foto); është e dukshme përmes plastikës së tejdukshme. Së treti, për të arritur te pompat, duhet të hiqni kapakun e sipërm me strehën e hequr. Vidhosja e saj është e fshehur nën butona (në të djathtë në figurë) dhe duhet të zhvidhoset në mënyrë që mbulesa të hiqet.

Së fundi, Tefal është lider në prodhimin e hekurave pa tela. Ato vijnë në disa lloje: me kontakte në platformë, me një taban që akumulon nxehtësinë, me një kordon që hidhet (qitje). Dy të parat janë të papërshtatshme për riparime amatore, por e fundit, e cila duket se është e gabuar, mund të rezultojë mjaft funksionale.

Kordoni nga hekuri hidhet larg nga një shtytës që vepron nga një mekanizëm i veçantë këmbëzues me pllakën e tij bimetalike. Kjo do të thotë, nëse, për shembull, keni hekurosur prangat dhe dëshironi të ngrohni më tej hekurin duke futur kordonin, por nuk funksionon, atëherë hekuri nuk është ftohur mjaftueshëm. Duhet ta lini të ftohet më tej, futni kordonin, ktheni çelësin në nxehtësi më të lartë dhe prisni derisa kordoni të fiket. Është e papërshtatshme, sigurisht, kjo është arsyeja pse hekurat me një kordon të shkëputshëm nuk janë shumë të kërkuar.

Phillips

Një tipar i veçantë i hekurave Philips është trupi i tyre i dyfishtë. Për shembull, Azur-i popullor trajtohet fillimisht në sekuencën e zakonshme, pozat. Dhe në figurë, por mbulesa e pasme është e siguruar me 2 vida nga fundi. Nën shtresën dekorative me pompa ka një të brendshme me mbrojtje (poz. B), dhe tashmë nën të ka një taban masiv (në fakt, shtresë e tretë) me një termostat dhe jastëk termik, pos. NË.

Bosch

Dizajni i hekurave Bosch mund të konsiderohet tipik, dhe çmontimi i hekurave Bosch është edhe më i lehtë se të tjerët: mbulesa e pasme është në një vidë dhe pa fiksim të ndërlikuar. Për ta hequr atë, duhet të hiqni vidën dhe të tërhiqni zorrën e hyrjes së kordonit të rrymës (shih figurën në të djathtë), kapaku do të paloset së bashku me menteshën, pas së cilës çmontimi i mëtejshëm nuk ka veçori të veçanta.

Kafe

Defekti kongjenital i hekurave kafe të lira është rezervuari i gjeneratorit të avullit me mure të hollë i bërë nga çeliku i galvanizuar dhe fiksimi i shtresës së termostatit me këmbë të palosshme të bëra prej tij. Të dyja ndryshken në mënyrë perfekte, shih fig. në të djathtë, pas së cilës riparimi i hekurit humbet kuptimin e tij.

Si të bëni avull

I njëjti defekt kongjenital i të gjithë hekurave me avull pa përjashtim është peshore. Është e vështirë ta hiqni atë nga rezervuari jo i lëvizshëm i gjeneratorit të avullit dhe në asnjë rast nuk duhet ta zieni hekurin në një tigan me uthull për ta bërë këtë, si në Fig. Tymi i acidit acetik do ta bëjë plastikën të brishtë, do të gërryejë nikelin në taban deri në pikën e vrazhdësisë dhe nëse është i veshur me Teflon, do të fillojë të zhvishet. Së pari, hekuri duhet të çmontohet deri në taban për pastrim, shiko për shembull. video se si të pastroni Philips 3240:

Video: shembull i çmontimit dhe pastrimit të një hekuri Philips 3240

Së dyti, siç është përmendur tashmë, është më mirë të përdorni një zgjidhje të acidit citrik sesa uthull. Së treti, përpara pastrimit, kontaktet e elementit ngrohës së bashku me tufat qeramike duhet të mbështillen fort me shirit elektrik të mirë të butë në 3-4 shtresa ose, më mirë, me shirit të tkurrur nga nxehtësia. Së katërti, nëse grykat janë të bllokuara me peshore, shpojini ato gjithashtu me një kruese dhëmbësh përpara se t'i pastroni. Dhe së pesti, pas pastrimit, shpëlajeni plotësisht sistemin hidraulik të shputës uje i paster nga lart poshtë, duke e derdhur në rezervuarin e gjeneratorit të avullit. Atëherë mund të jeni të sigurt: hekuri do të shërbejë edhe pas pastrimit si më parë.

Nëse hekuri ndalon ngrohjen, mund të blini një të ri, por shpesh dëmi nuk është shumë serioz dhe mund të riparohet vetë. Nëse dini të përdorni një kaçavidë dhe një multimetër, mund ta bëni. Ne do të flasim se si të riparoni një hekur me duart tuaja në këtë artikull.

Pajisja e përgjithshme

Meqenëse hekurat prodhohen nga shumë kompani të ndryshme, ato ndryshojnë pak - në formë, shpejtësinë e ngrohjes, cilësinë e pjesëve rezervë, etj. Por këtu pajisje e përgjithshme mbetet e njëjtë. Në dispozicion:

• Thonë me një element ngrohje të integruar. Nëse ka një funksion avulli, ka një numër vrimash në taban për të dalë avulli.
• Termostat me një dorezë që ju lejon të vendosni temperaturën e kërkuar të ngrohjes për tabanin.
• Enë/rezervuar për ujin që përdoret për avull.
• Ka një hundë për spërkatje të ujit dhe nxjerrjen e avullit me forcë. Ekziston edhe një rregullator i intensitetit të avullit. Me ndihmën e tij, vendoset frekuenca e furnizimit automatik të ujit të avulluar.
• Hekuri lidhet me rrjetin duke përdorur një kordon elektrik, i cili është ngjitur në një bllok kontakti të vendosur në pjesën e pasme nën mbulesën plastike.

Struktura e përgjithshme e një hekuri elektrik

Pasi të jeni brenda skicë e përgjithshme Pasi të jeni njohur me vendin ku ndodhet, mund të filloni ta riparoni vetë hekurin.

Çfarë do t'ju duhet për punë?

Për të punuar, do t'ju duhet një grup kaçavidash - Phillips dhe kokë të sheshtë. Do t'ju duhet një thikë e gjerë ose një kartë plastike e panevojshme për të këputur pjesët e hekurit me shul. Për të kontrolluar integritetin e pjesëve do t'ju duhet një multimetër (lexoni se si ta përdorni këtu). Ju gjithashtu mund të keni nevojë për një hekur saldimi nëse keni nevojë të ndryshoni ndonjë pjesë rezervë.

Mjetet që mund të nevojiten kur riparoni një hekur

Kjo është e gjitha nga veglat, por gjatë procesit të punës ndonjëherë ju nevojiten shirit elektrik ose tuba të tkurrjes nga nxehtësia, mund t'ju duhet letër zmerile dhe pincë.

Si të çmontoni një hekur

Vështirësia e parë me të cilën përballen ata që duan të riparojnë vetë hekurin është çmontimi. Kjo nuk është aspak e thjeshtë dhe e qartë. Mënyra më e lehtë është heqja e panelit të pasmë. Ka disa vida që janë të dukshme dhe nuk janë të vështira për t'u hequr. Përveç vidhave, mund të ketë shul. Pra, pasi të kemi zhveshur të gjithë fiksimet e dukshme, ngremë kapakun me majën e një kaçavide ose një karte të vjetër plastike dhe e ndajmë kapakun nga trupi.

Nën ka një bllok terminali në të cilin është ngjitur kordoni. Nëse ka probleme me kordonin, nuk mund ta çmontoni më hekurin. Por nëse gjithçka është në rregull me kordonin, do t'ju duhet ta çmontoni më tej dhe kjo mund të shkaktojë probleme.

Disa hekura - Philips, Tefal - ende kanë bulona nën mbulesë. Ne gjithashtu i heqim ato. Në përgjithësi, nëse shohim mbërthyes, i heqim ato.

Heqja e kapakut të pasmë është gjëja e parë që duhet bërë kur çmontoni hekurin.

Si çdo prodhues zhvillon dizajnin e tij dhe shpesh ndryshon nga modeli në model. Kjo është arsyeja pse lindin vështirësi. Por ka disa pika që gjenden në pothuajse çdo prodhues.

Duhet të hiqni menjëherë çelësin e kontrollit të temperaturës dhe butonin e avullit, për ta bërë këtë duhet t'i mbani në gishta dhe t'i tërheqni lart. Butonat mund të kenë kapëse, kështu që mund t'ju duhet diçka e hollë në mënyrë që t'i shtypni pak - mund t'i fshini me një kaçavidë.

Për të çmontuar hekurin duhet të hiqni butonat

Disa hekura, si Rowenta, si në foto, kanë bulona në dorezë (disa modele Scarlet i kanë ato). Nëse ka të tilla, hiqni ato. Ekziston edhe një vidë e fshehur nën butonat e hequr; ne e heqim edhe atë. Pastaj hiqni pjesën e sipërme pjesë plastike. Zakonisht ato sigurohen me bravë të këputur. Për ta bërë më të lehtë heqjen e tyre, mund të futni një teh thike ose një copë plastike (kartë plastike) në bravë.

Zakonisht ka një numër bulonash nën mbulesa. Pasi i kemi zhveshur, vazhdojmë çmontimin derisa trupi dhe tabani të ndahen. Fatkeqësisht, më shumë rekomandime të sakta e pamundur për të dhënë - gjithashtu dizajne të ndryshme atje jane. Ajo që mund të këshillohet është të veproni ngadalë dhe me kujdes. Dhe disa video se si të çmontoni hekurat e markave të ndryshme.

Kabllo të energjisë

Dështimi i një kordoni elektrik është një lloj prishjeje mjaft e zakonshme. Me një dëmtim të tillë, hekuri mund të mos ndizet fare ose të mos funksionojë dhe të fillojë, dhe tabani mund të mos nxehet mirë. Kordoni mund të përkulet ose të përkulet, izolimi mund të dëmtohet në kthesat dhe disa tela mund të prishen plotësisht ose pjesërisht. Nëse ka një dëmtim të tillë, është më mirë të ndërroni kordonin, pavarësisht nëse është shkaku apo jo. Në çdo rast, të gjitha vendet me izolim të dëmtuar duhet të izolohen.

Në rast të ndonjë dëmtimi, çdo riparim i hekurit fillon me kontrollimin e kordonit. Për të përcaktuar me saktësi nëse është në gjendje normale apo jo, duhet t'i telefononi. Për ta bërë këtë, thjesht hiqni kapakun e pasmë. Blloku i terminalit me të cilin është lidhur kordoni do të bëhet i aksesueshëm. Do t'ju duhet një testues ose multimetër. Ne e vendosim atë në modalitetin e telefonimit, shtypim një sondë në një kontakt të prizës dhe prekim të dytën në një nga telat në bllok. Kur prekni telin "korrekt", multimetri duhet të bëjë një zhurmë kërcitëse. Kjo do të thotë që teli është i paprekur.

Kontrollimi i integritetit të kordonit të energjisë

Ngjyra e izolimit të përcjellësit mund të jetë çdo, por e verdhë-jeshile është domosdoshmërisht e tokëzimit (duhet të kontrollohet duke instaluar një sondë në një pllakë të vogël metalike në fund të prizës). Dy të tjerët janë të lidhur me kunjat e spinës. Një nga këto dy tela duhet të lidhet me kunjin në të cilin keni shtypur sondën e multimetrit. Ne përsërisim të njëjtin veprim me një kunj tjetër.

Për të qenë plotësisht i sigurt se kordoni është në gjendje të mirë pune, duhet ta rrudhni/përdredhni gjatë testimit. Sidomos në vendet ku ka probleme me izolimin. Nëse kërcitja nga veprime të tilla ndërpritet, është më mirë të zëvendësoni kordonin. Duhet gjithashtu të zëvendësohet nëse një ose të dy kunjat "nuk bien në zile". Ju mund të jeni me fat dhe nuk do të keni nevojë për riparime të mëtejshme të hekurit tuaj.

Kontrollimi i performancës së elementit të ngrohjes

Nëse hekuri nuk nxehet fare, elementi i ngrohjes mund të jetë djegur. Nëse është kështu, atëherë ia vlen të blini një hekur të ri, pasi një zëvendësim do të kushtojë pothuajse të njëjtën shumë. Por para së gjithash, duhet të siguroheni që elementi i ngrohjes është fajtor.

Këto janë daljet element ngrohës hekuri

Për të kontrolluar elementin ngrohës, arrijmë në pjesën e poshtme të hekurit. Mbi të, më afër pjesës së pasme, ka dy dalje të elementit të ngrohjes. Ne e zhvendosim multimetrin në pozicionin e matjes së rezistencës (deri në 1000 Ohms) dhe bëjmë matje. Nëse numrat në ekran janë rreth 25o Ohm, atëherë elementi i ngrohjes është normal, nëse më shumë, është djegur. Siç është thënë tashmë, nëse elementi i ngrohjes digjet, nuk ia vlen të riparoni hekurin - është më fitimprurëse të blini një të re.

Kontrollimi i termostatit

Termostati duket si një pllakë me një grup kontaktesh dhe një kunj plastike të dalë, mbi të cilën vendoset një disk.

Ky është termostati në hekur

Dy kontakte përshtaten në pjatë. Ne instalojmë sonda multimetrash mbi to dhe kontrollojmë funksionalitetin e tyre (thirrni ato). Në pozicionin "off", zhurma e multimetrit duhet të zhduket; kur ndizet dhe kthehet në çdo pozicion, duhet të vazhdojë të tingëllojë.

Dëmi mund të jetë se në pozicionin "on" nuk ka ende kontakt - atëherë hekuri nuk nxehet fare. Mund të ketë një situatë tjetër - nuk fiket nga rregullatori dhe/ose nuk i përgjigjet pozicionit të rregullatorit. Të dyja arsyet janë në kontakte. Dhe me shumë mundësi janë djegur.

Në rastin e parë, depozitat e karbonit mund të ndërhyjnë, të cilat mund të pastrohen duke futur një pjesë midis kontakteve. letër zmerile me kokërr të imët dhe "rrëshqitje" përgjatë kontakteve disa herë. Nëse nuk keni letër zmerile, mund të përdorni një skedar gozhdë, por duhet të veproni me kujdes - cilësimet e temperaturës varen nga përkulja e pllakave. Kështu që nuk mund t'i përkulni shumë.

Në rastin e dytë - nëse hekuri nuk fiket - kontaktet mund të jenë djegur ose shkrirë. Riparimi i hekurit në këtë rast konsiston në përpjekjen për t'i ndarë ato. Por një mashtrim i tillë rrallëherë ka sukses. Zgjidhja është zëvendësimi i tij.

Termostati nga një kënd tjetër

Mund të ketë një pikë tjetër: kur bien, kontaktet mund të ndërlidhen disi. Kur sholla e hekurit nxehet, pllaka termike e përkuljes shtyp grupet e kontaktit, por kontaktet nuk mund të hapen. Rezultati është i njëjtë - hekuri nuk fiket kur nxehet. Riparimi i një hekuri është gjithashtu i ngjashëm - ne përpiqemi të rivendosim lëvizshmërinë në pllaka, duke u përpjekur të mos i përkulim ato. Nëse nuk funksionon, ne e ndryshojmë atë.

Kontrollimi i siguresës

Një siguresë termike është instaluar afërsisht në të njëjtën zonë ku ndodhet termostati. Përdoret në rast se pllaka e hekurit mbinxehet - digjet nëse hekuri nxehet në temperatura të rrezikshme. Zakonisht kjo siguresë ka një tub mbrojtës të ngjitur në të dhe më së shpeshti është i bardhë.

Riparimi i hekurit: fitili dhe vazhdimësia e tij

Gjeni kontakte, telefononi. NË ne gjendje te mire Siguresa "bie"; nëse fryhet, ka heshtje. Nëse dëshironi, mund ta lëvizni celularin dhe të telefononi drejtpërdrejt - mund të ketë një thyerje/djegie në telin lidhës. Nëse një siguresë fryhet, shkëputeni atë, kërkoni një të ngjashme dhe instalojeni në vend.

Nuk ka nevojë të përjashtoni siguresën termike nga qarku - do t'ju mbrojë nga zjarri në rast të problemeve me termostatin: thjesht do të digjet dhe hekuri nuk do të funksionojë. Dhe megjithëse hekuri do të kërkojë riparime, shtëpia juaj do të jetë e sigurt.

Sistemi i spërkatjes me avull

Nëse pothuajse asnjë avull nuk del nga hekuri, por ka ujë në enë, ka shumë të ngjarë që vrimat të jenë të bllokuara me kripëra. Ju mund të rivendosni funksionalitetin me një teknikë të thjeshtë. Hidhni ujë dhe uthull (të rregullt, tavolinë) në një tas me rrathë të ulët (një tigan do të bëjë). Një gotë uthull për litër ujë. Receta e dytë është të shtoni 2 lugë çaji acid citrik në 250 ml ujë të valë. Vendoseni hekurin e fikur në tasin me lëngun e përgatitur. Lëngu duhet të mbulojë tabanin.

Pastrimi i hapjeve të avullit në hekurin tuaj

Vendoseni enën me hekurin në zjarr, lëreni të vlojë dhe fikeni. Prisni derisa të ftohet. Ngrohni përsëri. Këtë mund ta përsërisni 3-4 herë. Derisa kripërat të treten.

Ndonjëherë uji ndalon të dalë nga spërkatësi. Kjo ka shumë të ngjarë për shkak të shkëputjes së tubit. Në këtë rast, riparimi i hekurit konsiston në çmontimin e panelit në të cilin janë ngjitur butonat e injektimit dhe instalimin e të gjithë tubave dhe telave në vend.

Mënyra e dytë për të hequr hekurin tuaj është ta çmontoni plotësisht në mënyrë që të mbetet vetëm pllaka. Mbyllni tabanin me shirit për të parandaluar depërtimin e ujit, por mund ta vendosni edhe në një enë. Hidheni brenda shputës ujë i nxehtë me uthull ose acid citrik, lëreni të qëndrojë derisa të ftohet, kullojeni, mbusheni. Vazhdoni në këtë mënyrë derisa të jeni të kënaqur me rezultatin. Më pas shpëlajeni me ujë dhe mblidheni.

Materiale të ngjashme

Sot do të shqyrtojmë atë situatë shumë të pakëndshme kur hekuri ndalon ngrohjen. Hekuri është bërë pjesë e pandashme e të gjithëve. Duke përdorur si shembull hekurin vitek vt 1259, unë do t'ju tregoj se si të zbuloni pse hekuri nuk ngroh.

Për t'u çmontuar, do të na duhet një kaçavidë, një shpatull metalik, dhe më pas gjithçka do të varet nga arsyeja pse hekuri nuk nxehet.

Së pari shohim një rrufe në pjesën e pasme të hekurit; mund ta zhbllokoni duke përdorur një kaçavidë me kokë të sheshtë me një vrimë në mes.

Tani po kërkojmë bulonat e mbetura për të çmontuar hekurin. Ne heqim butonat në dorezën e hekurit; për ta bërë këtë, duhet ta fshini me një shpatull, por me kujdes, në mënyrë që të mos prishni lidhësit. Ka një rrufe nën butona, hiqni atë duke përdorur një kaçavidë Phillips.

Tani mund të hiqni pjesën e sipërme të dorezës së hekurit, ta shponi përgjatë shtresës me një shpatull dhe të zhbllokoni shulat. Ne gjithashtu heqim të gjitha bulonat që shohim.

Në pjesën e pasme të hekurit vitek vt 1259, hiqni të gjitha bulonat, përveç atyre që mbajnë kordonin e rrymës; këto të dyja nuk kanë nevojë të zhvidhosen. Përndryshe, kordoni do të varet dhe thjesht do të ndërhyjë në veprimet tona të mëtejshme.

Në pjesën e përparme, pranë grykës, shohim edhe bulona, ​​zhbllokoni ato.

Ne i kemi zhvidhosuar të gjitha bulonat në trup, ju mund ta ngrini trupin. Së shpejti do të zbulojmë pse hekuri ndaloi ngrohjen. Kur e ngritëm trupin, gjetëm edhe tre bulona të tjera, i zhbllokuam gjithashtu.

Heqim pjesën e sipërme, mbetet vetëm tabani. Pra, si mund ta zbuloni pse hekuri nuk po nxehet? Ka një termostat dhe një siguresë termike në taban. Siguresa termike është në një kuti të bardhë, ju duhet ta arrini atë, nuk mund ta lëvizni kutinë në njërën anë, kështu që thjesht mund ta prisni në gjysmë dhe ta shtyni në drejtime të ndryshme.

Kur arrijmë te siguresa termike, e vendosim testuesin në modalitetin e telefonimit dhe kontrollojmë që të bjerë zilja. Siguresa termike nuk bie zile, që do të thotë se është e gabuar dhe duhet të zëvendësohet me të njëjtin. Zbuluam pse hekuri ndaloi të ngrohej. Ne instaluam një siguresë të re termike dhe ndezëm hekurin, ai menjëherë filloi të nxehet. Fat të mirë për të gjithë me riparimet.

Më pëlqejnë enigmat... veçanërisht ato të papritura. Kjo gjëegjëzë e papritur “më ra në kokë” sot. Më saktësisht, nuk më ra në kokë, por në këmishë, dhe nuk ra, por ra.

Hekuri u copëtua në duart e mia ndërsa hekurosja një këmishë... E mora ashtu dhe i ra tabani (mbeti i varur në tela). Problemi doli të ishte një vidë e zhveshur (paktësia e fiksimit të pllakës së hekurit më zgjoi dyshimet që në fillim), e cila e fiksoi pllakën në "hundën" e hekurit.

Për të vendosur këtë vidë në vend, ishte e nevojshme të çmontohej i gjithë hekuri, i cili ishte një enigmë. Një kërkim i shpejtë në Google nuk solli zgjidhje dhe më duhej të “sulmoja” hekurin... Kështu vendosa të kombinoja zgjidhjen e enigmës me një sesion fotografik. Ndoshta do t'i jetë e dobishme dikujt, megjithëse modeli i hekurit nuk dihet... por akoma..

Kështu dukej hekuri im në fillim, me shollë të rënë dhe me majën e hekurit të montuar:

Thembra e shputës është e bashkangjitur pa vida, me një lloj spiranca kapëse)) Kjo është. besueshmëria e dizajnit mbështetet në të njëjtën vidë në hundën e hekurit.

Më lejoni të vërej se fotografitë i bëra pas çmontimit të hekurit… kështu që ajo që vijon do të jetë një "rindërtim i ngjarjeve".

Pra, takoni vetë hekurin:

Çmontimi duhet të fillojë me vidën e fshehtë të fshehtë nën kapakun e rezervuarit të ujit:

Por duhet ta hiqni kapakun nga gjendja e mbyllur duke e lidhur me një kaçavidë dhe duke e ngritur lart.

Zhvidhosni vidën e parë:

Ne nxjerrim "gjërat me brirë" nga fundi i dorezës dhe nxjerrim rregullatorin rrotullues. Për ta bërë këtë, hiqni atë në drejtim të kundërt të akrepave të orës derisa të ndalojë dhe më pas tërhiqeni lart.

Ne e heqim këtë vidë, kjo është vidhosja e dytë e fshehur. E gjeta vetem kur po montoja hekurin... e kam thyer apo eshte thyer para meje (hekuri nuk eshte i imi) do te mbetet mister!!! Në rastin tim, ekziston një mundësi për të blerë super zam ose për të gjetur dikloroetan dhe për të ngjitur plastikën së bashku:

2 vidhat e ardhshme janë të fshehura nën kapakun e kontrollit të temperaturës. Do të duhet të shqyehet brutalisht me një kaçavidë. (në rastin tim ishte më e lehtë, e shtyva jashtë brenda, sepse tabani ende nuk është vidhosur)

Zhvidhosni vidhat këtu dhe afër thembrës së shputës. do të ketë 4 vida të tjera: dy te medha dhe dy me te vegjel...

Le të heqim detajet:

Filtrat rrjetë në fund të cilindrave...

Ju gjithashtu duhet të jeni të kujdesshëm që të mos e grisni (siç bëra unë) tubin që çon në spërkatësin në hundën e hekurit:

TË GJITHA, më në fund mora akses te vidhosja fatkeqe në hundën e shputës. Mund të vidhohet dhe montohet hekuri. Por unë rekomandoj të kontrolloni integritetin dhe ngushtësinë e të gjitha kontakteve. Dhe në përgjithësi, kryeni mirëmbajtjen e hekurit, ai tashmë është çmontuar ...

Kur montoni, mos harroni të vendosni gjëra të ndryshme të vogla në vend, në mënyrë që të mos mbeten "pjesë shtesë" pas riparimit:

dy gjëra të kota që pothuajse harrova t'i vishja. Këto janë një lloj copë litari...

Kjo është ajo, unë shtrëngoj vidën e pafat:

Dhe filloj montimin... në rendin e kundërt të çmontimit....

E vetmja gjë që do të vërej është se për të montuar saktë rregullatorin e temperaturës, e zhbllokova atë në drejtim të akrepave të orës dhe në përputhje me rrethanat e dija se në çfarë pozicioni duhet të vihej vetë mbulesa e rregullatorit ... ky ishte pozicioni i temperaturës maksimale:

Dukej se kaq…. mos harroni për vidhat dhe mos u nervozoni kur montoni dhe çmontoni))))

Kjo hyrje ishte postuar më 5 tetor 2008 në 13:47 dhe është paraqitur nën me etiketa . Ju mund të ndiqni çdo përgjigje për këtë hyrje përmes furnizimit. Ju mundeni, ose nga faqja juaj.