Toprak tabanı özellikle güçlü olmadığından ve sürekli yükler ve darbeler sonucunda zamanla sarkıp deforme olacağından garajda kil veya toprak zemin bırakmak yanlış olur. Ayrıca toprak çeşitli toksik maddeleri ve benzini kolayca emer, bu nedenle hoş olmayan koku Boksta işe yaramaz. Bir diğer husus ise garajdaki ahşap zemindir; bu dayanıklı, çekici ve dayanıklı kaplama size uzun yıllar hizmet edecektir. Beton zeminlerin aksine ahşap zeminler ısıyı odada daha iyi tutar, toz oluşturmaz ve daha çekici görünür.

Garaj kaplaması için gereklilikler

Garajda kendi ellerinizle ahşap bir zemin yapmadan önce, böyle bir kaplamanın gerekliliklerini incelemeniz gerekir:

1. Ahşap yüzey mekanik hasara karşı dayanıklı olmalıdır, bu nedenle sert ahşaptan yapılmış tahtaları seçmek daha iyidir.
2. Zemin agresif kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır. Bunu yapmak için ahşap zemine özel emprenye uygulanır ve ayrıca koruyucu bileşiklerle kaplanır.
3. Tahta zemin yanmaz olmalıdır. Yangına karşı koruma sağlamak için ahşabın yangın geciktiricilerle emprenye edilmesi gerekir.
4. Yüzey neme dayanıklı olmalıdır. Bu amaçla tahtalar yağ veya vernik ile kaplanabilir ancak yerde hareket ederken ayaklarınızın kaymaması gerektiğini unutmamakta fayda var.

Önemli! Zemine montaj için bir malzeme ve yöntem seçerken, ucuz ve güvenilir yapıları tercih etmek, kurulum kolaylığını ve dayanıklılığı dikkate almak önemlidir.

Garaj döşemesi için ahşap nasıl seçilir?

Tahtalardan bir garaj zemini yapmadan önce bu oda için doğru ahşabı seçmeniz gerekir. Artan yük, nem ve agresif maddelere maruz kalma koşulları altında ceviz ve maun levhaların döşenmesi pratik değildir.

Aşınma direnci ve mukavemeti yüksek olduğundan iğne yapraklı türleri tercih edin. Meşeden bir garaj zemini yapmak en iyisidir. Yüksek mukavemeti ve sertliği nedeniyle bu cins onlarca yıl sürecek.

Ahşap seçerken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurun:

• kaplamanın deformasyonunu önlemek için, garajda döşeme için yalnızca iyi kurutulmuş ahşap kullanın (aşırı kurutulmuş veya nemli tahtalar uygun değildir);
• kütüklerden bir çerçeve oluşturmak için yalnızca çatlak veya başka kusurlar olmayan bütün çubukları seçin;
• Odun miktarını hesapladıktan sonra daima yüzde 15'lik bir rezerv alın.

Döşemeden önce ahşap nasıl işlenir?

Zemindeki garajdaki ahşap zemini paslandırıcı işlemlerden ve böceklerin zarar görmesinden korumak için tüm ahşap elemanlar antiseptiklerle işlenir. Ürünler kurulumdan önce astarlanmalıdır. Astar birkaç kat halinde uygulanır. Emprenye uygulandıktan sonra tüm ürünler iyice kurutulur.

Bazen antiseptikler sadece tahtanın alt kısmına uygulanır. Sodyum florür ve borat bazlı karışımlar bu amaçlara uygundur. Beyaz toz Suda seyreltilmiş kokusuz. Hazırlama ve uygulama sonrasında bileşim malzemenin rengini değiştirmez, mukavemetini azaltmaz ve korozyona karşı koruma sağlar. metal elemanlar tasarımlar.

Tavsiye! Neme karşı koruma sağlamak için çubuklar su itici, derinlemesine nüfuz eden solvent bazlı emprenye ile kaplanmıştır. Koruyucu kalın bir film oluştururlar. Yağ analoglarının yalnızca kesinlikle kuru ahşabın işlenmesinde kullanılmasına izin verilir.

Garajdaki tahtalardan yapılmış zemin yangından korunmalıdır. Bu amaçla ahşap yangın geciktiricilerle işlenir. Bunlar malzemenin yangına dayanıklılığını arttıran özel maddelerdir. Yangın geciktiriciler döşemeden önce kirişlere ve levhalara uygulanır. Bakır hidroksit bazlı bileşiklerin kullanılması daha iyidir.

Adım adım kurulum teknolojisi

Kendi ellerinizle ahşap bir garaj zemini yapıyorsanız, o zaman en iyi seçenek- cihaz ahşap yapı gecikmelerle. Bu sayede yük tüm döşemeye eşit olarak dağıtılacak ve zemine aktarılacaktır. Ayrıca kirişlerin arasına yalıtım yapılması durumunda odanın ayrıca soğuktan korunması da sağlanabilir. Kütüklerdeki yapılar temel kusurlarını gizlemenizi sağlar. Zeminin altındaki alana çeşitli olanaklar döşenmiştir.

Dikkat etmek! Kirişli zeminler alçak garajlar için uygun değildir, çünkü bu tasarım zemin seviyesini 6-10 cm yükseltir. Bu durumda garajda beton taban üzerine ahşap zemin yapılır.

Beton bir taban üzerine ahşap bir zeminin döşenmesi

Beton taban özel hazırlık gerektirmez, bu nedenle tahta zeminin döşenmesi çalışmaları her an başlayabilir.
Bunu yaparken aşağıdaki önerilere uyulur:

• nem içeriği% 10'dan fazla olmayan kullanım tahtalarının döşenmesi için;
• ilk önce 400-500 mm'lik artışlarla monte edilen 50x50 milimetrelik çubuklardan oluşan bir çerçeve düzenleyin;
• İşaret çubukları ilk önce 2 m'lik artışlarla döşenir;
• Beton tabana sabitlemek için 500 mm'lik artışlarla tutturulmuş dübeller kullanılır;
• daha sonra ara çubuklar döşenir ve ayrıca dübellerle tabana sabitlenir;
• daha sonra döşemenin kurulumuna devam edin;
• Levhalar çerçeve çubuklarına dik olarak yerleştirilir ve çiviler veya kendinden kılavuzlu vidalar kullanılarak bunlara sabitlenir.

Eğer beton taban Döşeme yeterince pürüzsüzse ve ciddi kusurları yoksa, döşeme çubuklardan yapılmış bir çerçeve kullanılmadan tahtalardan yapılır. Kalınlaştırılmış döşeme tahtaları montaja uygundur. Kullanmadan önce nemden korumak için kurutma yağı ile emprenye edilir ve boyanır. Kuruduktan sonra tahta zeminin kurulumuna devam edin. Levhalar odanın tüm uzunluğu boyunca döşenir ve çiviler veya kendinden kılavuzlu vidalar kullanılarak beton tabana sabitlenir.

Yere ahşap bir zemin döşemek

Kirli bir zemin üzerine ahşap zemin döşemek biraz daha zordur. İlk önce taban dikkatlice hazırlanır ve ardından zemin birkaç aşamada döşenir:

1. Garajdaki toprağın yüzeyi bir çapa veya tırmıkla düzleştirilir.
2. Daha sonra kum ve çakıl dolgusu yapılır. Bu durumda, önce 15 cm yüksekliğinde bir kum tabakası, ardından aynı yükseklikte bir genişletilmiş kil veya çakıl tabakası dökülür. İstenirse çakıl tabakasının kalınlığı 10 santimetreye kadar azaltılabilir.
3. Daha sonra kum ve çakıl yastığına su dökülerek iyice sıkıştırılır. Bu amaç için elektrikli bir tokmak (el silindiri, titreşimli plaka veya el tokmak) kullanmak en iyisidir.
4. Yere seriyorum su yalıtım malzemesi tüm yüzeye 10 cm yüksekliğe kadar duvarlara yerleştirilir. Malzemenin birleşim yerleri mastik veya bant ile yapıştırılır.
5. Günlükleri yüklemeye başlayalım. Bunun için 100x100 mm kesitli çubuklar uygundur. İlk önce keresteyi odanın çevresine yerleştiriyoruz. Yükü arabadan ve tüm güvertenin ağırlığını dağıtacaktır. Köşelerde keresteleri metal köşelerle birbirine sabitliyoruz. Bir seviye kullanarak çubukların yatay konumunu kontrol edin. Gerekirse elemanların altına tahta veya kontrplak artıkları yerleştiririz.
6. Ayrıca garaj girişine bakan 100x100 mm kesitli kütükler de yerleştiriyoruz. Aralarındaki adım yarım metreden fazla değil. Bunları odanın çevresindeki deniz feneri kirişine sabitlemek için L şeklinde metal ürünler veya kendinden kılavuzlu vidalar kullanıyoruz.
7. Odanın zeminini yalıtmak için kirişler arasında ortaya çıkan boşluklara genişletilmiş kil veya kum döküyoruz.
8. Bundan sonra döşeme tahtalarını döşemeye başlıyoruz. Kirişlerin üzerine yerleştirilirler ve iki noktadan kendinden kılavuzlu vidalar kullanılarak bunlara tutturulurlar. Döşeme tahtalarının kirişlere tam oturmasını sağlamak için içlerine bağlantı elemanları için delikler açılır. Bunu yapmak için çapı kendinden kılavuzlu vidanın çapından 1 mm daha az olan bir matkap kullanın.

Tavsiye! Döşemeden önce, odayı daha iyi yalıtmak ve çatlakları azaltmak için çatı kaplama keçesi şeritleri her bir levhanın kenarlarına bir zımba kullanılarak tutturulur.

Zemine ahşap bir zemin döşerken destek olarak tuğla veya beton direkler kullanabilirsiniz. Bu yöntem, kir zeminin zemin seviyesinin önemli ölçüde altında olduğu garajlar için uygundur. Kolonların yapısı sayesinde kum-çakıl tabakası olmadan ve su yalıtımı yapılmadan yapılır. Sütun sıraları arasındaki mesafe 800 mm, bir sıradaki sütunların aralığı ise 300 mm'dir.

Dikkat! Garajdaki zeminin arabanın ağırlığı altında sarkmasını önlemek için en az 5-6 cm kalınlığında levhalar alınarak döşeme tahtalarının kuru yağ ile kaplanması ve boyanması gerekir.

Kurulumdan sonra ahşabın yüzeyi nasıl kaplanır?

Yapıyı monte ettikten sonra şu soru ortaya çıkıyor: garajdaki ahşap zemin nasıl kaplanır? Panoları bitirmeden bırakın koruyucu kaplama buna değmez çünkü bu şekilde yüzey mekanik stresten, yakıtların ve yağlayıcıların emilmesinden ve nemden korunmayacaktır.

Zemini korumak için aşağıdaki bileşikler kullanılır:

1. Zemini vernikle kapladıktan sonra dayanıklı, şeffaf ve neme dayanıklı kaplama. Aşınmaya dayanıklı poliüretan bazlı vernikler garaj için idealdir. Bu tür kaplamalar, levhaları erken çürümeye karşı korur, çatlamaz, sıcaklık ve nem değişimlerine karşı dayanıklıdır ve çalışma sırasında orijinal niteliklerini kaybetmez.
2. Zemini boyalarla boyamak Kaplamanın estetik çekiciliğini arttırır ve onu kısa süreli neme maruz kalmaktan korur. Organik solvent bazlı boyalar boksa uygundur.

Garajdaki ahşap zeminler en iyisi değil en iyi kapsama alanı. Ahşap hızla bozulabilir ve yağları ve diğer maddeleri emebilir. teknik sıvılar. Ahşap aşırı nem nedeniyle büzülür ve bükülür. Böyle bir zemin yangından korunma açısından güvensizdir. Garajda ahşap zemini kendi ellerinizle yapabilirsiniz ancak bu kaplamanın geçici olduğu düşünülmelidir. Kurulumu büyük yatırım gerektirmez, 5-10 yıl dayanır.

Gerekli Araçlar

Garajda ahşap zemin nasıl yapılır? Kurulumu için aşağıdaki malzemeleri ve araçları hazırlamanız gerekir:

• testere tahtası;
• çekiç;
• kerpeten;
• zımba;
• montaj;
• tornavida;
• demir testeresi;
• çiviler veya dübeller ve vidalar;
• öğütücü;
• ölçüm aracı;
• montaj ipliği;
• kurutma yağı;
• yağlı boya;
• antiseptik;
• boya fırçası;
• rulo

Ahşap zemin nasıl yapılır

Garaj, bir arabanın depolandığı yerdir. Ağırlığını desteklemek için sağlam bir temele sahip olmanız gerekir. Aşağıdaki şekillerde organize edilebilir:

• kum ve çakıldan bir yastık oluşturun ve onu betonla doldurun;
• yere tuğla sütunlar takın.

Beton ped kutusu sıklıkla kullanılır. Bitmiş taban üzerine 25 mm veya daha fazla kalınlığa sahip levhalar döşenir. Levhaların yaklaşık 50 mm kalınlığında olması iyidir. Daha sonra kütükler daha geniş aralıklarla döşenebilir. Tomruklar 100x100 mm ahşaptan yapılmıştır. Tüm ahşap parçalar antiseptiklerle iyi muamele edilmesi ve kurutulması gerekir. Çalışma aşağıdaki sırayla gerçekleştirilebilir:

1. Beton üzerine su yalıtımı yapılır.
2. Günlükler yüklendi.
3. Zemin izolasyonludur.
4. Panolar kuruluyor.

Su yalıtım katmanı çatı kaplama keçesi ve PVC filmden yapılmıştır. Membran filmlerden yeni malzemeler kullanılabilir. Film tabakaları veya çatı keçesi üst üste gelecek şekilde döşenir, derzler su itici özelliklere sahip bantla bantlanır.

Kütükler yaklaşık 40 cm'lik artışlarla beton bir taban üzerine monte edilir. Kurulumun düzgünlüğü bir seviye ile kontrol edilir. Kütükler betona dübellerle tutturulur. Yalıtım malzemesi çerçevenin içine yerleştirilir. Polistiren köpük olabilir mineral yün, genişletilmiş kil. Yalıtımın üst kısmı bir film tabakası ile kaplanmıştır.

Levhalar boşluk bırakmadan uç uca döşenmelidir. Döşeme tahtaları kirişlere kendinden kılavuzlu vidalarla tutturulur. Çivi kullanabilirsiniz. Levhalar arabanın yönüne göre yerleştirilmelidir - bu şekilde daha uzun süre dayanırlar. Levhalar yerine kalın kontrplak kullanılabilir.

Beton taban yoksa kütüklerin altına tuğla sütunlar yerleştirilir. Bunları yapmak için normal kırmızı kullanın yapı tuğlası. Sütunların ebatları 25x25 cm'dir. Yükseklikleri değişiklik gösterebilir. Direkler için toprak özel olarak hazırlanır. Bu şu şekilde yapılır:

• yüzey düzleştirilmiştir;
• sulandı;
• sütunlar yerleştirilmiştir.

Temiz nehir kumu. Katmanın kalınlığı 4 cm'dir, üzerine 3 cm kalınlığında bir çakıl veya genişletilmiş kil tabakası serilir. Her iki katman da iyice sulanır ve sıkıştırılır. Gecikmelerin kurulması planlanan yerlere tuğla sütunlar sıralar halinde yerleştirilir. Destekler arasındaki mesafe yaklaşık 80 cm, sıra aralıkları 30 cm'dir. Sütunların üzerine çatı kaplama keçesi ve kütüklerden yalıtım döşenir. Daha sonra zemini yalıtabilir ve tahtaları yerleştirebilirsiniz. Tahtalar daha sonra boyanabilir.

Garaj zemini için sadece kalınlığa göre değil, bir tahta seçmeniz gerekir. Zemini yapmak daha iyi ahşap plakalar iğne yapraklı türler. Çam, ladin veya karaçam olabilir. İtibaren parke meşe iyidir. Ancak bu zevk çok pahalıdır. Tüm malzemeler çatlaklardan ve diğer kusurlardan arındırılmış olmalıdır. Çiviler tahtaya yüzeyden 3 mm derinliğe kadar çakılır. Delikler kapatılır ve boyanır.

Vidaların ve kendinden kılavuzlu vidaların kullanımı - daha fazlası güvenilir yol ama aynı zamanda daha emek yoğun. Her bağlantı elemanı için tahtada bir delik açmanız ve pah kırmanız gerekir. Duvarlar ile tahtaların kenarları arasında yaklaşık 1,5 cm boşluk bırakılması gerekmektedir. İlerleyen zamanlarda süpürgelik ile kapatılacaktır.

Bu açığın telafi edilmesi gerekiyor termal genleşme döşeme Mükemmel olmak için düz yüzey Bitmiş zemini zımpara ile zımparalayabilirsiniz. Bu, garajdaki ahşap zeminin kurulumunu tamamlar.

Bazı garaj sahipleri, garajlarındaki zemin kaplamasına pek dikkat etmiyor, sıkıştırılmış toprak veya kil bırakmayı tercih ediyor. Bu yaklaşım, kaplamanın düzenlenmesi ve onarımı ile ilgili zorlukları ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte, toprak zemin özellikle dayanıklı değildir, bu nedenle sabit yüklerin etkisi altında kolayca deforme olur. Ayrıca kokusunu kutudan çıkarmak çok zor olan benzini ve diğer maddeleri de emer.

Garaj için en iyi seçenek beton veya ahşaptan yapılmış bir zemindir. Bu tür kaplamalar, yüksek mekanik mukavemet, aşınma direnci ve çekici görünüm ile karakterize edilir. Yaradılışa daha yakından bakalım ahşap zeminler, çünkü daha ilginç görünüyorlar ve farklı olarak ısıyı tutma yeteneğine sahipler beton yüzey neredeyse her zaman soğuk kalır.

Döşemeyi doğrudan düzenlemeye başlamadan önce, onu oluşturmak için doğru ahşabı seçmeniz gerekir. Boksta maun ve ceviz kullanma fikrinden kesinlikle vazgeçmeye değer. Kötü bir seçenek değil - kozalaklı ağaçlar Mükemmel mukavemet ve aşınma direnci ile karakterize edilen. Ancak meşe zemini diğer ahşap kaplamalardan çok daha uzun süre dayanacağından meşeyi tercih etmek en iyisidir.

Bir malzeme seçerken birkaç basit kurala uymalısınız.

Zemini düzenlemeden önce ahşabın yangın geciktiricilerle işlenmesi gerekir - bu, malzemenin yangına dayanıklılığını arttırmanın yanı sıra paslandırıcı işlemlerin oluşmasını önleyen maddeler anlamına gelir.

Yangın geciktiriciler ahşabın yangına karşı direncini artırır

Garajda ahşap zemin montajı

Kural olarak, araba kutularında, yükün tüm döşeme boyunca eşit olarak dağıtılmasını sağlayan kirişler üzerine zemin yapıları monte edilir. Kirişlerdeki zeminleri kullanarak, örneğin bazı temel kusurlarının yanı sıra iletişim sistemlerini de gizleyebilirsiniz. elektrik kablosu. Ancak bu tasarım zemini 6-10 cm "yükseltir", bu nedenle çok alçak garajlar için pek uygun değildir. Garajda ahşap zemin döşeme teknolojisi, beton veya kir olabilen mevcut temele bağlıdır.

Beton bir taban üzerine ahşap bir zeminin montajı

Beton tabana ihtiyaç yoktur ön hazırlık Böylece ahşap zemini hemen döşemeye başlayabilirsiniz. Uzmanlar bu süreç için birkaç temel öneride bulunuyor:

• Yalnızca nem içeriği% 10'dan fazla olmayan malzemeleri döşeyebilirsiniz;
• kütüklerin montajı, genellikle 40 ila 50 cm arasında değişen belirli bir adım mesafesi ile gerçekleştirilir;
• deniz feneri kütükleri ilk önce beton taban üzerine kurulur, aralarındaki adım yaklaşık 2 m'dir;
• Gecikmeler dübellerle sabitlenir, aralarındaki mesafe 50 cm'dir;
• ara kütükler deniz feneri kütükleriyle aynı düzene göre döşenir. Ancak kurulumdan sonra döşemeyi döşemeye başlarlar.
• döşeme tahtaları kirişlere dik olarak yerleştirilir ve vida veya çivilerle sabitlenir.

Aslında beton bir temele sahipseniz kirişli yapıyı tercih etmenize hiç de gerek yok. Alt zeminin yüksekliğinde önemli farklılıklar yoksa ve büyük ölçekli kusurlar yoksa, kalın döşeme tahtaları kaplamanın düzenlenmesi için oldukça uygundur. Kurulumdan önce bloklar kurutma yağı ile işlenir ve boyanır, ardından temiz bir beton taban üzerine döşenir. Döşeme garajın tüm uzunluğu boyunca gerçekleştirilir, levhalar vida veya çivilerle sabitlenir.

Mesleki eğitimi olmayan bir kişi bile garajdaki beton bir taban üzerine ahşap bir zemin döşemeyi başarabilir, asıl mesele uzmanların tavsiyelerine sıkı sıkıya uymak ve teknolojiye uymaktır.

Alt zemine ahşap zemin montajı

Garajdaki taban beton değil, sıradan toprak ise, ahşap bir zeminin döşenmesi biraz daha karmaşık bir süreç haline gelir, bu da sabır ve belli bir beceri gerektirir. Bu durumda, tabanın hazırlanması gereklidir ve kurulumun kendisi birkaç aşamada gerçekleştirilecektir:

1. Zemin yüzeyi düzleştirilmiştir; bunun için sıradan bir bahçe çapasının yanı sıra bir tırmık da kullanabilirsiniz.
2. Bir kum ve çakıl yastığı oluşturulur: önce 3-4 cm'lik bir kum tabakası, ardından aynı kalınlıkta bir çakıl veya genişletilmiş kil tabakası oluşur. Prensip olarak, ikinci katman, fraksiyonu kum tanelerinin boyutundan birkaç kat daha büyük olan malzemelerden oluşturulduğu için biraz daha kalın olabilir.
3. Döşenen kum ve çakıl yastığı sulanır ve ardından iyice sıkıştırılır. Bu, elleriniz ve ayaklarınızla yapılabilir, ancak özel bir cihaz - elektrikli bir tokmak (veya titreşimli bir plaka) kullanmak çok daha etkili olacaktır. el silindiri, manuel kurcalama).
4. Temsil eden günlükler yüklenir ahşap bloklar tüm zemin yapısını tutar. Taban dayanıklı olmadığından ve kolayca deforme olabileceğinden, kütükler önceden döşenmiş düz tahtalara monte edilir ve çalışma sırasında sarkmayacak kadar kalın olmaları gerekir.

   Kütüklerin yere döşenmesi için tabanlar (gerekirse direkler için delikler kırma taş ve kumla doldurulmadan önce kazılır)

Kullanılan tüm ahşabın, malzemeye daha iyi nem direnci kazandırmak için özel bileşiklerle emprenye edilmesi gerekir, çünkü neme karşı dayanıklı olmadığı ve paslanma işlemlerine karşı duyarlı olduğu bir sır değildir. Bu öneriyi ihmal etmemek daha iyidir!

Gelecekteki zemin için destek olarak yalnızca tahtaların kullanılması gerekli değildir; bunlar tuğla veya betondan yapılmış sütunlarla değiştirilebilir - görevle mükemmel bir şekilde başa çıkacaklardır. Bu tür destekler, aralarındaki mesafe 80 cm olan sıralar halinde monte edilir. Sütunlar arasındaki adım 30 cm olmalıdır.

Video - Garajdaki ahşap zemin. Zemin günlükleri

Garajda toprak taban üzerine ahşap zemin döşemenin diğer inceliklerinin yanı sıra aşağıdaki noktalar vurgulanabilir:

• Günlüklerin harekete dik olarak yerleştirilmesi tavsiye edilir. araç ve döşeme tahtalarının kendisi - hareket yönünde. Bu kurala uygunluk, yapının daha dayanıklı olmasına yardımcı olacak ve zemin çok daha güçlü hale gelecektir;
• döşeme tahtaları aynı kalınlığa sahip olmalıdır - yaklaşık 50-60 cm Daha ince tahtalar kullanılmamalıdır, aksi takdirde zemin arabanın ağırlığı altında sarkacak ve hızla bozulacaktır;
• Kurulumdan önce levhalar kurutulmalı ve antifungal maddelerle kaplanmalıdır. Onların ters taraf Kum ve çakıl yastığıyla temas edecek olan kısımlara su yalıtım malzemeleri uygulanmalıdır.

Ahşap zemin kaplamasını kurduktan sonra, birçok garaj sahibi onu orijinal haliyle bırakıyor, bu da boşuna çünkü ahşap, özenle işlenmesi gereken bir malzeme. Zeminin kuru yağ ile kaplanması ve boyanması gerekir, çünkü zemini çıkarılması neredeyse imkansız olan yağ ve benzin lekelerinden korumanın tek yolu budur.

Video - Garajdaki ahşap zemin. Kurulum, bölüm 1

Video - Garajdaki ahşap zemin. Montaj, bölüm 2

Video - Garajdaki ahşap zemin. Kurulum, bölüm 3

Video - Garajdaki ahşap zemin. Kurulum, bölüm 4

Video - Garajdaki ahşap zemin. Kurulum, bölüm 5

Sunta ve kontrplak garaj zemini

Kontrplak veya sunta kullanmayı içeren ahşap bir garaj zemini oluşturmanın başka bir yolu var. Bu malzemeler tesviye katmanının temelini oluşturacaktır; ne kadar kalın olursa o kadar fazla olur. büyük adım kütükler döşenecek. İşaretlerin kurulumunu tamamladıktan sonra, kütükleri tutkal veya kendinden kılavuzlu vidalarla tabana sabitleyerek yerleştirmeye devam edebilirsiniz.

Tutkalla işlenmiş kontrplak parçaları sabitleme alanlarına yerleştirilir. Ortaya çıkan ağın üstüne yerleştirilir sac malzeme, zemini düzleştiren. Kirişlere kendinden kılavuzlu vidalarla tutturulur; levha başına yaklaşık 9 adet bulunur. Tesviye katmanına ve ardından yalıtım levhalarına neme dayanıklı bir film döşenir. Bütün bunlar döşeme tahtalarıyla kaplıdır. Böylece garajdaki zemin tamamen düz ve çok dayanıklı hale gelir.

Arabanızın kasasında ahşap zemin kaplaması oluşturmaya karar vermeniz, bir muayene çukuru düzenlemenize engel değildir. Birkaç aşamada organize edilebilir:

1. Duvar yüzeylerine dik olarak yerleştirilmiş tuğlalarla tabanı düz bir şekilde döşenen gerekli derinlikte bir çukur oluşturulur.
2. Muayene çukurunun duvarları kenarlara yerleştirilmiş tuğla ile kaplanmıştır.
3. Aradaki boşluk tuğla işi ve toprakla doldurulmuş beton karışımı, bu, duvarların yüksekliği arttıkça yapılır.
4. Tuğla döşemesi kütük seviyesine ulaşana kadar gerçekleştirilir. Böylece bloklar kısmen duvarın üzerinde duracaktır. Kalan alana, çukuru kapatmak için levhaların yerleştirildiği bir çerçeve monte edilir.

   Muayene çukurunun duvarlarına metal köşe döşendi

Ahşap zeminli bir garajda bir muayene çukuru kurmak oldukça basittir; sadece biraz çaba harcamanız ve alınan tavsiyelere uymanız yeterlidir.

Video - Ahşap zeminli bir garajda muayene çukuru

Garajda ahşap zeminin özellikleri

Garajdaki ahşap zemin çevre dostu bir kaplamadır. doğru kurulum ve bakım, kutunun sahibini uzun yıllar memnun edecektir. Ancak garajda ahşap zemin oluşturma kararı kesin olarak doğru olarak adlandırılamaz, her halükarda bu, bu malzemenin kullanımına kategorik olarak karşı olan bazı otomobil meraklılarının görüşüdür. Kabul etmek doğru karar Bu kaplamanın artılarını ve eksilerini analiz etmek yardımcı olacaktır.

Garaj döşemesi için ahşap seçmenin avantajları aşağıdaki faktörleri içerir:

• ahşabın özellikle emprenye işleminden sonra uzun bir servis ömrü vardır koruyucu ekipman. Ahşap zeminler yaklaşık 10 yıl boyunca deforme olmadan ve çökmeden hizmet verebilmektedir;
• kaplamanın bir kısmı hasar görmüşse, tüm döşemeyi sökmeden nispeten kolay bir şekilde değiştirilebilir;
• ahşap higroskopiktir, yani havadaki nemi emer, bu da korunmasına yardımcı olur optimum performans garajdaki nem ve bunun aracın durumu üzerinde olumlu etkisi vardır;
• aksine ahşap zemin beton kaplama, ısıyı iyi korur, bu nedenle üzerinde çalışmak sağlık açısından daha güvenlidir. Ahşap genellikle arabalarını kendileri tamir eden kişiler tarafından döşeme olarak seçilir;
• gücü kalın çıta beton şaplardan daha aşağı değildir, bu nedenle küçük kamyonlara yönelik kutularda bile kullanılabilir;
• Açık beton zemin toz oluşur ahşap kaplama böyle bir sorun ortaya çıkmayacaktır.

Ahşap garaj zeminlerinin ayrıca kokuları absorbe etme yeteneği, paslanma süreçlerine duyarlılık ve düşük yangın direnci gibi dezavantajları da vardır. Ancak ahşabın performans özelliklerini çok daha iyi hale getiren özel emprenyeler kullanılarak tüm bu dezavantajlar kolaylıkla azaltılabilir.

Boyama sonrası ahşap zemin

Özetlemek gerekirse, ahşap olduğunu belirtmek gerekir. döşeme garajda kendi avantajları ve dezavantajları olan oldukça tartışmalı bir karardır. Tercih edilip edilmeyeceği araç sahibinin ihtiyaçlarına bağlıdır. Sık sık bir kutuda çalışmak zorunda kalıyorsa, soğukta yatarak sağlığını riske atmak yerine tahtayı tercih etmek daha iyidir. beton şap. Ve kurtarmak için dış görünüş Kaplama için, aracın dışarı çıkıp içeri gireceği özel lastik şeritler veya çatı kaplama keçe şeritleri kullanabilirsiniz.

11-05-2012: Sergey

Çok teşekkür ederim Oldukça detaylı ve net, kanal bana yakışıyor.

18-01-2013: Vladislav İvanoviç

Yararlı makaleler için teşekkürler.
Lütfen cümlede 34,2 sayısının nereden geldiğini açıklayınız: “kanalın 34,9 cm3 aralığına göre bir direnç momenti vardır, I-kirişin 34,2 cm3'ü vardır”? Ürün yelpazesinde sadece 10P Wz-34,9 cm3 kanalını buldum, ancak 34,2'yi boş göremiyorum. Yoksa bir şeyi yanlış mı anladım?

18-01-2013: Doktor Lom

Evet, gerçekten de makalede bir yazım hatası vardı. 10 numaralı I-kiriş için direnç momenti 37,9 cm3'tür. Yazım hatası düzeltildi, ilginiz için teşekkürler.

08-09-2013: Maksimum

Başlangıçta yük 25 kg/m2 olarak gösterilmekte ve moment kg METRE olarak verilmektedir. Yükün yine de kargo alanına bölünmesi gerekiyor, aksi halde metrekareler nereye gitti?

08-09-2013: Doktor Lom

Gerçek şu ki, hesaplamaları basitleştirmek için, yük her 1 m'de bir bulunan kirişler üzerinde veya 1 m genişliğindeki geleneksel bir kiriş üzerinde hesaplanır. Bu nedenle 1 m^2 başına yük 1 m ile çarpılır ve doğrusal metre elde edilir. Aslında bunu oldukça geç dile getirdim. Daha önce ekleyeceğim.

20-10-2013: İskender

Tünaydın
ev 10x10 (9.4x9.4), her 1.6 m'de bir 14 kiriş boyunca h-14 cm döşeme levhasının doldurulması gerekmektedir (kirişler betonda olacaktır), iki ızgarada 8 aralıklı 250x250 takviye. Hesaplama Fm 1.4 cm'yi göstermiştir. Lütfen şüphelerimi giderin

20-10-2013: Doktor Lom

Anladığım kadarıyla, büyük olasılıkla I-kirişlerden metal kirişler döşeyeceksiniz ve aralarında betonarme döşemeler. Dolayısıyla, 1,6 m uzunluğundaki bir levha için takviye oldukça yeterli görünüyor, ancak metal kirişlerin yüke dayanıp dayanmayacağı büyük bir soru.
Evin ortasında kirişler için orta destek görevi gören duvarların olup olmadığı başka bir konudur. Ancak yaklaşık iç duvarlar hiçbir şey yazmadın

14-02-2014: Vasili

Sorun koşullarında boru 60 * 60 * 3,5'tir ve sonuç olarak 12 numaralı I-kiriş elde ederiz, boruyla ne yapmalı? çöpe mi atacaksın?

14-02-2014: Doktor Lom

Prensip olarak, görev yalnızca belirtilen boruyu kullanmaksa, böyle bir seçenek vardır. Şimdi yazıya bir ekleme yapacağım (yorumlara sığmayacak).

25-03-2014: Andrey

Merhaba, her 1,5 m'de bir destekler üzerine döşenen 63 eşit flanş açısının standart bir yüke (400-500 kg/m) dayanıp dayanamayacağını söyleyebilir misiniz?

26-03-2014: Doktor Lom

05-06-2014: Vladimir

Tür. Ahşap döşeme yazısında kafam karıştı, dağıtılmış yük 400 * 4 m ve burada yük 6,5 * 400 cm ve kirişler arasındaki mesafe küçültüldüğünde neden sapma artıyor?

05-06-2014: Doktor Lom

Hesaplamayla ilgili makalede ahşap zemin düzgün dağıtılmış bir yük dikkate alınır. Burada tahtanın sapmasını belirlerken tekerleğin konsantre yükü dikkate alınır. Hem düzgün dağıtılmış hem de konsantre yükler kirişe etki eder, dolayısıyla P
Bir kirişin sapmasını belirlerken, hesaplamaları basitleştirmek için, konsantre yük eşit şekilde dağıtılmış bir yüke (yaklaşık olarak) azaltılır. Konsantre bir yükü dağıtılmış bir yüke getirmenin temel prensipleri ayrı bir makalede verilmiştir.
Kirişler arasındaki mesafe azaldıkça hem levhaların hem de kirişlerin sehimi azalacaktır. Makale, 1 m ve 0,8 m kirişler arasındaki mesafedeki levhaların sapmasını belirlemeye yönelik bir örnek sunmaktadır. Bir levhanın sapmasını belirlerken açıklık azaltılır ve bir kirişin sapmasını belirlerken kiriş üzerindeki yük azalır. azaltılır.

Evet, aslında ahşabın elastiklik modülü yaklaşık 1000 kg/mm^2'dir. Düzeltildi, ilginiz için teşekkürler.

20-08-2014: Alexey

İyi akşamlar Doktor Lom
Garajdaki zeminin dökülüp sıkıştırılmış 200 mm kalınlığında kum kullanılarak dökülmesi konusunda yardım rica ediyorum. İki binek araç için B15'i 150mm 5.5m * 9.5m kalınlığında doldurmayı planlıyorum. Takviye şemasıyla ilgileniyorum, 6mm A3 takviyesi var.

21-08-2014: Doktor Lom

Sizin durumunuzda, bir yandan takviye gerekli değildir (her şey uygun şekilde sıkıştırılmışsa), ancak diğer yandan güvenilirlik için, levhanın hem alt hem de üst takviyesini yapmak için mevcut takviyenin kullanılması tavsiye edilir. yaklaşık 150 mm'lik bir ağ örgüsü (birkaç yoğun yük ve diğer sürprizlerle birlikte elastik bir taban üzerinde bir levha). Ayrıca üst donatı için 15 mm'lik koruyucu tabaka yeterli olup, alt donatı için standartlar direkt zemine döşendiğinde en az 60 mm'lik koruyucu tabaka gerektirmektedir. Bu nedenle önce yaklaşık 5 cm kalınlığında beton hazırlığı yapmak, ardından üzerine donatı ile 10 cm'lik döşeme yapmak daha kolaydır.

21-08-2014: Alexey

Yani, eğer doğru anladıysam, üstte ve altta 20'şer mm'lik koruyucu tabaka ile orada burada takviye yapmak iyi olur, değil mi?

21-08-2014: Doktor Lom

Evet, eğer önce yapılırsa beton hazırlama veya su yalıtımı.

22-08-2014: Alexey

Çok teşekkür ederim, su yalıtımı plastik film 250 mikron.

04-10-2014: Sergey

Sevgili Doktor Lom, lütfen bana bu problem için hesaplamayı doğru yapıp yapmadığımı söyleyin. Yoksa bir işe başladığınızda belki hesapları yaptıktan sonra bir rezervin bile olduğunu görürsünüz. Rafların nasıl davranacağını bilmiyorum.
15 cm yüksekliğinde ve 7,55 m x 4,25 m açıklığında döşeme levhasının dökülmesi için kalıp yapılması gerekmektedir.
Kirişler, raflar ve döşeme tahtaları 40x150 mm levhalardan yapılmışsa sırasıyla 4,25; 2,06 ve 3,77 metre uzunluğundadır. Kirişler arasındaki açıklık 0,9 m, direkler arasındaki mesafe 1,4 m'dir.
Çünkü Eşit açıklıklara ve düzgün dağılmış yüke sahip üç açıklıklı bir kirişim var, bu durumda bükülme momenti M = ql2/10 = 400x1,42/10 = 78,4 kgm veya 7840 kgcm olacaktır. Kullanılan levha 2. Sınıf çam olup, dayanım momenti W = 7840/132.56 = 59.14 cm3'tür. Ve sonra kirişin yüksekliği olacak
h = ? 59,14 x6/4 = 9,42 cm, 10 cm'yi kabul ediyoruz (şüpheli).
Levhaların hangi yüke dayanacağını belirliyoruz. Betondan gelen yük yaklaşık olarak olacaktır.
q=0,15x2500=375kg/m2. 40 mm kalınlığındaki levhalardan gelen yük yaklaşık olarak olacaktır.
0,04x500=20kg/m2. toplam yük 375 + 20 = 395 veya daha iyi bir ölçüm için 400 kg/m2 olacaktır.
1 m2 döşemede 15 cm genişliğinde 6,67 adet levha bulunmaktadır. Daha sonra 1 m uzunluğunda bir levhaya yük verilmektedir.
400/6,67 = 59,97 veya 60 kgm veya 6000 kgcm olacaktır. Gerekli direnç anı
Wtr=6000/100=60cm3 ise tahtanın yüksekliği?6x60/15=4.9cm olur,
5 cm alıyoruz O zaman böyle bir tahta için W = 15x 52/6 = 375/6 = 62,5 cm3.
Bu durumda maksimum bükülme momenti 63x100 = 6300 kgcm olur ve maksimum açıklık
2x6300/62,5=12600/62,5=201,6 cm (şüpheli bir durum).

04-10-2014: Doktor Lom

Kısaca deneyeceğim. Genel olarak tüm bunlar kabul edilebilir. Şimdi daha fazla ayrıntı.

Kirişler arasında 0,9 m'lik bir açıklığa sahip olduğunuz için kiriş üzerinde hesaplanan yük biraz daha az olacaktır, ancak betonlama sırasında kalıp boyunca hareket edeceğiniz dikkate alındığında küçük bir marj zarar görmeyecektir.
Kirişin yüksekliğinin 10 cm olacağından hiç şüphem yok ama bu mukavemet hesaplarına göredir. Deformasyonlara dayalı hesaplamalarla uğraşmamak için kirişin yüksekliğini tahtanın yüksekliğine eşit almanız yeterlidir.
Sonra biraz acele ettin. 15 cm genişliğinde bir levha üzerindeki yük aslında 60 kg/m (ve 60 kgm değil) olarak alınabilir, bu durumda, bir veya daha fazla alanda levha 2 kiriş üzerine döşense bile (böyle bir levha tek açıklıklı olacaktır) kiriş), o zaman böyle kısa bir tahta için maksimum bükülme momenti M = 60x0,9^2/8 = 6,075 kgm veya 607,5 kgm olacaktır. Buna göre Wtr = 607,5/100 = 6,075 cm^3 ve Wboards = 15x4^2/6 = 40 cm^3, yani. Yeterince stokunuz var.
Tüm bu özelliklerin yeterince ayrıntılı olarak tartışıldığı ve stabilite testi ile ilgili “Ahşap zeminin hesaplanması” makalesine bakmanızı tavsiye ederim. ahşap stand Ayrıca “Ahşap bir stand ve sıkıştırma desteklerinin hesaplanmasına bir örnek” adlı ayrı bir makale de bulunmaktadır. Burada sadece raflardaki yükün üç açıklıklı bir kiriş için destek reaksiyonları olduğunu söyleyeceğim.

06-10-2014: Sergey

“Ahşap zeminlerin hesaplanması” makalesine göre yeniden hesapladığımda, q = 400 kg/m^2 ve açıklık uzunluğu 0,9 m olduğunda bükülme momentinin (400x0,9^2)/8 = 4050 kg olduğu ortaya çıktı. cm, direnç momenti 4050/130 = 31,15 cm^ 3 ve ardından 4 cm genişliğindeki kirişin yüksekliği 6,84 cm olacaktır. Her şeyi doğru anlarsam, prensip olarak kirişler arasındaki mesafeyi artırabilirsiniz. Her ne kadar bu büyük bir tasarrufa yol açmayacak olsa da ve bu tür durumlarda bana giyinmemektense güvenli tarafta olmak daha iyi görünüyor.
Şimdi raflara geçelim. Raflardaki yük = 1,1ql=1,1x400x1,4= 616 kg. 4 cm'lik bir stand genişliğinde eylemsizlik yarıçapı şu şekilde olacaktır: iy = (Iy/F)^1/2 = (b^2/12)^1/2 = (4^2/12)^1/2 = 1,15 cm Stand uzunluğu 206 cm, ardından standın esnekliği? = lo/iy = 206/ 1,15 = 179,13. Çünkü? > 70, o zaman? = A/?2= 3000/179,3^2=0,094. Seçilen bölümün alanı F = 4x15 = 60 cm2'dir. Şimdi seçilen 616/(0.094x60)=109.22 bölümünün yeterli olup olmadığını belirliyoruz.<130 кг/см2 - т.е. стоек размером 206х15х4 см вполне достаточно.Вот только с таблицей предельных значений гибкости непонятно. Мне думается, что для моей конструкции больше подходт определение "Основные элементы", для которых предельная гибкость 150 у меня же получилась 179, а по сечению вроде бы нормально. Как здесь быть и верны ли мои расчеты.

06-10-2014: Doktor Lom

Genel olarak her şey doğrudur, ancak raflar için esneklik gerçekten çok yüksektir, güvenilirlik için rafları iki devrilmiş tahtadan yapmak daha iyidir, o zaman esneklik 2 kat azalacaktır.

07-10-2014: Dimitri

Dr. Lom, lütfen bu soruda bana yardım edin.
Garajda bir bodrum inşa ediyoruz, bodrumun çevresi 4.3 * 2.3 ebadında FBS ile kaplanıyor, ardından bodrum tavanını bottonla doldurmayı planlıyoruz. Şu anda FBS'ye 90 cm aralıklarla 4 adet 10 kirişli I-kiriş koyduk, I-kirişlerin arasına bir tahta döşedik, çevre boyunca 12. donatıyı döşedik, bunların hepsi betonla doldurulacak (2m3) yaklaşık 15 cm Anladığım kadarıyla I-kiriş duracak mı? Ayarlandıktan sonra levhanın kendisi zaten yükün bir kısmını üstlenecektir. Daha sonra levha 1,8 metrelik bir kil tabakasıyla kaplanacak.

08-10-2014: Doktor Lom

Kanal yaklaşık 2,3 m uzunluğundaysa, bu kalıp için yeterlidir ve o zaman her şey takviyenin tam olarak nasıl döşendiğine bağlı olacaktır. Takviye yaklaşık 2,3 m uzunluğundaysa ve kanallar boyunca döşenirse, o zaman böyle bir levha, güç kazandıktan sonra gerçekten de belirli bir yük taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Takviye kısaysa, yaklaşık 0,9 m uzunluğundaysa, böyle bir levha yine de yükü kanala aktaracaktır ve bu tür kanallar aynı zamanda üstteki topraktan gelen yük için de tasarlanmalıdır.

08-10-2014: Sergey

Söyleyin bana, kirişleri ve rafları bir boruyla değiştirirsem ve kirişi iki açıklıklı yaparsam bu durumda hesaplamalarım doğru olur mu?
Boru D=57, d=50; açıklık 2,1 m
Kesit alanı F=5,88 cm2
Atalet momenti Iу =21,44 cm3
Direnç momenti Wz=Wy=7,42 cm3

Maksimum bükülme momenti
Mmax = (q x l2) / 8 = 400x2,12/8 = 220,5 kgm veya 22050 kgcm
Gerekli direnç anı:
Parça = 22050 / 2100 = 10,5 cm3
Destek reaksiyonu B = 10ql/8 =(10*400*2,1)/8 =1050
Dönme yarıçapı iy = (Iy/F) ? =(21,44/5,88)1,2 = 1,9 cm
Standın uzunluğu 206cm, peki standın esnekliği? = lo /iy = 206/ 1,9 = 108,42
Bükülme katsayısı? = 0,520
Çeliğin tasarım direnci. Ry = 2100 kgf/cm2
Bu rafın bölümünün yeterli olup olmadığını belirleyin
1050/(0,52*5,88)=343.47< 2100, т.е. достаточно.

09-10-2014: Doktor Lom

Raflar için borular gerçekten yeterlidir, ancak iki açıklıklı bir kiriş için yeterli değildir, çünkü gerekli direnç momenti, borunun direnç momentinden daha büyüktür. Bu yüzden üç açıklıklı bir kiriş bırakmak daha iyidir.

20-10-2014: Sergey

Söylesene sevgili Doktor Lom, bir çerçeve evin duvarlarını hesaplamak için hangi yöntem kullanılmalı? Peki https://yadi.sk/i/oBGwmSEAc9PRM örneğinde verilen duvar çivisi tasarımlarının yaşam hakkı var mı? Gerçek şu ki, en az 18 cm kalınlığında ve satın alınabilecek keresteden bir duvara ihtiyacım var. Rafları en iyi ihtimalle 13 veya 15 cm genişliğinde yapabilirim. İlk seçenekte rafların genişliği aynı değerden, örneğin 8+8+2 (damarlar) ile 10+ arasında değişebilir. 6+2. İkinci varyasyonda ise örtüşmeli 13+13 veya 15+15. Her iki durumda da rafların aralığı 60 cm'den fazla değildir. Teşekkür ederim.

21-10-2014: Doktor Lom

Çerçeve evin duvarının tasarımı, tasarım yüklerine bağlıdır ve belirttiğiniz resimdeki ile aynı olabilir.
Rafların hesaplanmasında karmaşık bir şey yoktur; “Ahşap rafın hesaplanmasına bir örnek, sıkıştırma payandaları” makalesine bakın.

30-10-2014: Sergey

Sevgili Doktor Lom! "Ahşap raf hesaplama örneği, sıkıştırma payandaları" na dayanarak raf hesaplamaları yaptım ve daha da fazla soru ortaya çıktı. https://yadi.sk/i/Ttgq6oURcPEv8, https://yadi.sk/i/cX4eR8kJcPFE9, https://yadi.sk/i/fx2bi7j1cPFHQ ilk iki durumda da görülebileceği gibi esneklik sınırları aşılıyor izin verilen değerler. Pek çok çerçeve ev projesini incelememe rağmen çoğunlukla rafların kalınlığı 30-35 mm'dir. Ancak daha sonra tüm yapı kontrplak, OSB veya levhalarla kaplanır ve sert bir kutu elde edilir. Belki buna dayanarak esneklik ihmal edilebilir? Sonraki soru. Rafları https://yadi.sk/i/7Z7-21X5cPGMj resimdeki gibi kamçı tarzında monte edersem o zaman b1 veya b2'yi hangi genişlikte almalıyım? Yoksa yükü bölüşmek mi? Aşağıdaki tasarıma sahibim https://yadi.sk/i/q1bH0kZzcPGeU. İki kattan geçiyorsa raf nasıl hesaplanır?

30-10-2014: Doktor Lom

Raflarınız sac malzeme ile kaplanacağından, tek tek çubukları - rafları değil, tüm yapıyı bir bütün olarak dikkate almanız gerekir. Başka bir deyişle, kompozit bölüm için gerekli tüm parametreleri belirlemeniz gerekiyor (1 metre duvar için), bunun nasıl yapıldığını "Alçıpan için tavan profilinin mukavemetinin hesaplanması" makalesinde görebilirsiniz.
Raf 10 kattan geçse bile, eğer tavanlar rafların yatay hareketini engelliyorsa (ki bu genellikle böyledir), tahmini uzunluk yine de bir katın yüksekliğine eşit olacaktır.

05-11-2014: Sergey

Sevgili Doktor Lom!
Formülleri anlama: bir bölümün ağırlık merkezinin konumunu belirleme
yc = Sz/F = (F1y1 + 2F2y2 +2F3y3)/(F1 +2F2 +2F3) = (0,3x0,025 + 2x0,13x1,35 + 2x0,03x2,675)/0,69 = (0,0075 + 0,351 + 0,1675) /0,69 = 0,7623 cm.
ve eylemsizlik momenti
Iz = ?(Iz + y2F) = 6x0,053/12 + 6x0,05x(0,7623 - 0,025)2 + 2(0,05x2,63/12) + 2(0,05x2,6)(1,3 - 0,7623)2 + 2 (0,6x0,053/12) + 2(0,6x0,05)(2,7 - 0,7623 - 0,025)2 = 0,0000625 + 0,16308 + 0,14646 + 0,07517 + 0,000012 + 0,2195 = 0,6043 cm4.
y1, y2 ve y3 değerleriyle karıştırılır. Eğer y1 ile durum az çok açıksa, o zaman y2 ve y3 ile kafam karıştı. İlk durumda y2 = 1,35, y3 = 2,675, ikinci durumda ise sırasıyla 1,3 ve 2,7. Burada bir resim çizdim https://yadi.sk/i/m0qkSgDPcVaQN ve bana öyle geliyor ki doğru değerler y2=1.347 ve y3=2.65 olmalı. Yoksa yanlış bir şey mi anladım?
Ve eğer duvarımın 1 doğrusal metresi https://yadi.sk/i/hXc0UrrocVaRb gibi görünüyorsa, bölümün ağırlık merkezinin konumunu nasıl belirleyebilirim? Yoksa bu ölçüm cihazını tüm rafların simetrik olarak yerleştirilmesi için mi almanız gerekiyor?

05-11-2014: Doktor Lom

1. İndirgenmiş kesitin ağırlık merkezi tarafımızca bilinmediğinden hesaplama kesitin en alt (y ekseni) ve en sol (z ekseni) noktalarından geçen eksenlere göre yapılır. Buna göre y2 = 1,35 ve y3 = 2,675 (ancak belirttiğiniz şekil basit geometrik şekillerin ağırlık merkezlerinin konumunu doğru şekilde göstermemektedir).
2. Asimetrik kesitiniz olsa bile hesaplama algoritmaları değişmez. İndirgenmiş bölümün ağırlık merkezinin belirlenmesi tamamen aynı şekilde gerçekleştirilir (tabii ki çubukların ve sac malzemenin tasarım direncinin eşit olması şartıyla).

06-11-2014: Sergey

Sevgili Doktor Lom! Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama bu konuyu anlamak istiyorum ama malzemelerin sağlamlığını araştırmadım. Şimdi https://yadi.sk/i/POh_IJyzcX4Lt, umarım merkezi ve mesafeyi doğru ayarlamışımdır. Bu tasarımda tüm (1,2,3,4,5) elemanların bölümlerini saymam gerekecek mi? 1. ve 3. elementler bir bütün olarak mı sayılmalı, yoksa bir yerde birleşim varsa iki farklı element olarak mı sayılmalıdır?
Ama yine de Dr. Lom, tamamen pratik tavsiyelere ihtiyacım var. Neredeyse 6 metrelik oldukça geniş bir açıklığım var ve sütun kurmak istemiyorum. 20 cm'den daha yüksek döşeme kirişlerine (döşeme arası) ihtiyacımız var ama burada böyle bir tahta bulmak imkansız; bir yerden sipariş verirseniz altın olur. Bunları https://yadi.sk/i/1dCeDVrkcX4wy gibi toplarsam duvar gibi mi saymam gerekecek?

06-11-2014: Doktor Lom

Evet, artık her şeyi doğru ayarladınız ve gerçekten öncelikle 5 elementin tamamının kesit alanlarını belirlemeniz gerekiyor. Bununla birlikte, 1 ve 3, 2 ve 5 numaralı elemanlar aynı alana sahiptir (şekle bakılırsa), ayrıca ağırlık merkezinden 2 ve 5 numaralı elemanların eksenine olan mesafe aynıdır, bu da sayının azaltılmasını mümkün kılar matematiksel işlemlerden oluşur. Ayrıca hesaplamalar sırasında 4. elementin varlığını dikkate almazsanız hesaplamaları daha da basitleştirebilirsiniz. Bu element nispeten küçük bir alana sahiptir ve dikkate almazsanız elde edeceğiniz sonuç hiçbir zaman zarar vermeyen küçük bir güvenlik marjı, ancak kesit simetrik olacak ve ağırlık merkezi kesit yüksekliğinin ortasında olacak ve bu da kesitin atalet momentinin belirlenmesini daha da basitleştirecektir. .
1. ve 3. elemanların bir yerinde bir eklem olsa bile, bu, söz konusu eksene göre atalet momentinin değerini etkilemez, dolayısıyla bu elemanlar, elbette, birleşim yerindeki boşluğun sağlanması koşuluyla katı olarak kabul edilebilir. küçük ancak kabul edilen marj burada güç açısından yararlı olabilir.
Evet, kirişin kesitleri için atalet momenti ve direnç momenti, duvarın kesiti ile aynı şekilde belirlenir. Bilgi için “Bir kesitin eylemsizlik momentleri” makalesine bakabilirsiniz.

07-11-2014: Sergey

Sevgili Doktor Lom! Bükülme momentini hesaplayacak noktaya geldim https://yadi.sk/i/xJifMrKycYX86 ve yine sorun çıkıyor. Ahşabın hesaplanan direnci 130 kg/cm2, kontrplak Rф=(180+110)/2=145 kg/cm2'dir. Ve bunları ortak hale getirmek için ortalamayı mı yoksa başka bir şeyi mi almanız gerekiyor? Ve umarım formülleri doğru yazmışımdır?

07-11-2014: Doktor Lom

Azaltılmış kesitin özelliklerini belirleme zahmetine girmemek için, hesaplanan en düşük direnci kullanarak hesaplamayı yapmanız yeterlidir. Hesaplanan dirençlerdeki fark büyük olmadığından bu yine küçük bir güvenlik payı sağlayacaktır.
Ayrıca simetrik bir kesite sahip olduğunuz için kesitin ağırlık merkezi, çubukların ağırlık merkezleri ile aynı eksende olacaktır. Onlar. yc = y2 = 8,4 cm Ve y1 ve y3 değerlerini yanlış belirlediğiniz için hata yaptınız (0,9/2 = 0,45 ve 0,045 değil). Ayrıca direnç momenti belirlenirken atalet momenti değerinin bıyığa (y2) bölünmesi gerekir.

07-11-2014: Sergey

Düzelttim, şu şekilde çıktı https://yadi.sk/i/HHfR-Js0cZRTC. Bu hesaplamayı doğru anlarsam, böyle bir duvarın bir metresi kolaylıkla bir buçuk tonu destekleyebilir, yani. Katlar arası tavanı, ikinci katın duvarlarını, çatı katını ve çatıyı monte etmek mümkün mü?

07-11-2014: Doktor Lom

Dayanabilir ama sadece hesaplamayla kontrol edilmesi gerekiyor. Ama hesaplama yapmıyorum, sadece teoriye dayalı bir şeyler önerebilirim.

08-11-2014: Sergey

Ve benim düşündüğüm şeyin bir hesaplama olmadığını mı düşündüm? Ya da belki başka bir şeyin hesaplanması gerekiyor? Lütfen söyle bana.

08-11-2014: Doktor Lom

Hesaplama tabii ki tamamen aynı değil. Görünüşe göre, enine kuvvetlerin etkisiyle oluşturulan kirişi değil, çerçeve duvarını stabilite açısından (yani esas olarak uzunlamasına yüklere maruz kalacak yapı) test edeceksiniz. "Ahşap bir standın, sıkıştırma payandalarının hesaplanması örneği" makalesine dön. Ve eğer duvarlarınızdaki yükün bir kısmı, örneğin zemin kirişlerinden eksantriklikle uygulanıyorsa, o zaman ayrıca ortaya çıkan anı da dikkate alın; “Metal sütunların hesaplanması” makalesinde benzer bir örnek vardır.

02-07-2015: Alexey

İyi günler Doktor Lom! İki araçlık bodrum katı olan bir garajın zemin döşemesini hesaplamaya karar verdim. Bodrum duvarları t=400 mm yekpare, döşeme 7x7 m, 200 mm kalınlığındadır. Diyagramınıza dayanarak, makinelerin en elverişsiz konumunun üst üste durmaları olacağını varsaydım (ki bu olamaz, ancak bunu başka şekilde nasıl hesaplayacağımı bilmiyorum). Arabanın ağırlığının 2000 kg olduğunu düşünürsek, iki arabanın tekerleğinin zemine uyguladığı basınç 1000 kg olacaktır:
M(otomatik)=(250+1000*50/700)*500=160714,3kgf*cm
geçici yük: q(v)=400 kg/m2.
zemin yükü: q(zemin)=100 kg/m2.
zemin yükü: q(döşeme)=500 kg/m2.
q(toplam)=400+100+500=1000 ve güvenilirlik katsayısı 1,2 =1200 kg/m2 ile çarpın.
Ma=q(toplam)*l*l/16 = 1200*49/16=3675kg/m
M=(Ma+Mb)/2 =(3675*1,4142+3675)/2=4436,1 kgm*m
M(maks)=M+M(otomatik)=443610+1607144,3=604324,3kgf*cm
parçaları seçin:
ho1=18cm
ho2=16cm
beton B25 Rb=147kgf/cm2
Ao1=604324.3/(100*18*18*147)=0,127; n(o1)=0,93;e(o1)=0,14;
Ao2=604324.3/(100*16*16*147)=0,16; n(o1)=0,91;e(o1)=0,18;
Fo1=6043.243/(093*0,18*36000000)=10 metrekare;
Fо2=6043.243/(091*0,16*36000000)=11,53 cm2.
Tabloya göre 16 sh = 150 * 150 F = 12,06 cm2 donatıyı kabul ediyoruz.
Üst ve alt ağları 16 sh = 150 * 150 takviyeli döşemeye yerleştirmek istiyorum. Söyle bana, ağı doğru seçtim mi, doğru sayıyor muyum? Başka ne hesaplanmalı ve nasıl?

03-07-2015: Doktor Lom

Prensip olarak iyi bir iş çıkardınız ve hemen hemen her şeyi hesapladınız, ancak birkaç yorum var:
1. Durumunuz makalede anlatılandan biraz farklı. En olumsuz seçenek, 2 arabanın yan yana durması ve buna göre tekerleklerden gelen 4 koşullu konsantre yükün levhaya etki etmesi olacaktır. Bu nedenle, hesaplamaları basitleştirmek için bu konsantre yükleri eşdeğer, eşit dağıtılmış bir yüke indirmeniz mantıklıdır (yine de destek reaksiyonunu ve buna bağlı olarak arabaların bükülme momentini yanlış belirlediniz). "Konsantre yükün eşit dağıtılmış yüke azaltılması" makalesine bakın.
2. Böyle bir takviye çapı ile koruyucu tabaka yeterli değildir; en az 2,5 cm ve buna göre hо1 = 17,5 cm alınmalıdır.
Üst ağ için, 1-1,5 m uzunluğunda bir kontur boyunca ek çubuklarla güçlendirerek daha küçük çaplı bir takviye kullanabilirsiniz. Bölümün hem üst hem de alt bölgelerine takviye koyarsanız, enine takviyeye ihtiyacınız olacaktır (. ancak döşemenin yüksekliği 15 cm'den fazla olduğundan buna yine de ihtiyacınız olacaktır). Nasıl seçilir, “Kirişlerin ve döşeme levhalarının güçlendirilmesi için yapısal gereklilikler” makalesine bakın.
Sapma ile ilgili olarak, "Betonarme kirişin sapmasının belirlenmesi" makaleleri vardır, ancak katsayıyı da kullanabilirsiniz, "Kontur boyunca menteşeli olarak desteklenen plakaların hesaplanması için tablolar" makalesine bakın.

07-07-2015: Alexey

İyi akşamlar Doktor Lom! Yorumlarınız için teşekkürler! Yorumlarınızı dikkate alarak saymaya devam ettim:
"Yoğunlaştırılmış bir yükü eşit şekilde dağıtılmış bir yüke getirme" makalesine göre:
makalede iki seçenek belirtilmektedir: a) M(auto(a)=1.2*4*q*l^2/8*l=1.2*4*500*7*7/7*8=2100kgf*m
M=4436,1 kgm*m
M(maks(a)=M+M(otomatik)=4436,1+2100=6536,1kgf*m
parçaları seçin:
ho1=17.5cm
ho2=15.5cm
beton B25 Rb=147kgf/cm2
Ao1=653610/(100*17,5*17,5*147)=0,1452; n(o1)=0,92;e(o1)=0,16;
Ao2=653610/(100*15,5*15,5*147)=0,16; n(o1)=0,895;e(o1)=0,21;
Fo1=6536.10/(0.92*0.175*36000000)=11.3 cm2;
Fо2=6536.10/(0.895*0.155*36000000)=13.1 metrekare.
Tabloya göre 18 sh = 150 * 150 F = 14,07 cm2 donatı kabul ediyoruz.
Ayrıca "Kontur boyunca menteşeli olarak desteklenen plakaların hesaplanması için tablolar" makalesinde:

f=-k*q*l^4/(E*h^3)
q=1,2*4*q/8*l = 1,2*4*500/8*7=43kg/m
f=0,0443*43*7^4/30*10^-3*102000*0,2^3=187 cm
f=187cm çok fazla, “Betonarme kirişin sapmasının belirlenmesi” makalesini kullanarak hesaplamaya karar verdim:
f=k*5*q*l^4/384*E*I
k=0,86
q=q(otomatik)+q(toplam)=43+1200=1243 kg*m
W=q*l/8*Rb = 12,43*700^2/8*147=5180 cm3
y2=(3*W/2*b)^0,5 = (3*5180/2*100)^0,5 =8,82
y^3=3*As*(ho-y)^2*Es/b*Eb
y=9,59 cm
y(p)=y-(y2-y)=9,59-(8,82-9,59)=10,36cm
I=2*b*y(p)^3/3 =2*100*10,36^3/3 = 74129 cm4
f=0,86*5*12,43*700^4/384*300000*74129=1,5 cm

Şimdi b) seçeneği için hesapladım M(auto(b)=q*l/2=500*7/2=1750kgf*m
M=4436,1 kgm*m
M(maks(b)=M+M(otomatik)=4436,1+1750=6186,1kgf*m
parçaları seçin:
ho1=17.5cm
ho2=15.5cm
beton B25 Rb=147kgf/cm2
Ao1=618610/(100*17,5*17,5*147)=0,138; n(o1)=0,925;e(o1)=0,15;
Ao2=618610/(100*15,5*15,5*147)=0,175; n(o1)=0,9;e(o1)=0,2;
Fo1=6186,1/(0,925*0,175*36000000)=10,6 cm2;
Fо2=6186.1/(0.9*0.155*36000000)=12.3 cm2.
Tabloya göre 18 sh = 200 * 200 F = 12,7 m2 donatıyı kabul ediyoruz.
Ayrıca "Kontur boyunca menteşeli olarak desteklenen plakaların hesaplanması için tablolar" makalesinde:
sapma "a" seçeneği için hesaplandı
f=-k*q*l^4/(E*h^3)
q=4*q/l = 4*500/7=286kg/m
f=0,0443*286*7^4/30*10^-3*102000*0,2^3=1242,7 cm
f=1242,7 cm çok fazla, “Betonarme kirişlerin sapmasının belirlenmesi” makalesini kullanarak hesaplamaya karar verdim:
f=k*5*q*l^4/384*E*I
k=0,86
q=q(otomatik)+q(toplam)=286+1200=1486 kg*m
W=q*l/8*Rb = 14,86*700^2/8*147=6191,7 cm3
y2=(3*W/2*b)^0,5 = (3*6191,7/2*100)^0,5 =9,64
y^3=3*As*(ho-y)^2*Es/b*Eb
y=9,4 cm
y(p)=y-(y2-y)=9,4-(9,64-9,4)=9,16cm
I=2*b*y(p)^3/3 =2*100*9,16^3/3 = 51238,4 cm4
f=0,86*5*14,86*700^4/384*300000*51238,4=2,6 cm
Doğru hesaplayıp hesaplamadığımı ve birimlerin çevirisinde herhangi bir hata olup olmadığını bana bildirin. ?

08-07-2015: Doktor Lom

Güçlendirme bölümünün seçimi ile her şey doğru görünüyor. Ama bu böyledir, zaten hesaplamaların doğruluğunu kontrol etmediğimi söylemiştim. Ancak sapmayı belirlerken, özellikle de katsayıyı kullanırken, birkaç hata yaptınız (ancak bu, grup 2 sınır durumlarına dayalı bir hesaplamadır ve bunda yanlış bir şey yoktur). Bu nedenle sehim belirlenirken öncelikle yükün tam değeri alınmalıdır. Aynı zamanda, arabalardan gelen eşdeğer dağıtılmış yükün değerini ayrı olarak belirlemediniz; seçenek 1 için 43 değil, 350-400 kg/m civarında bir yerde daha yüksek olacaktır (ikinci seçenekte, öyle görünüyor ki). arabalardan gelen yükü daha doğru bir şekilde belirledi). Daha sonra betonun elastisite modülünün tablo değeri metre cinsinden hesaplıyorsanız 30x10^8 kg/m^2, santimetre cinsinden hesaplıyorsanız 300.000 kg/cm^2'dir (bu hesaplamada yanılmadınız). Ve bu nasıl bir sayı - 102000 - hiç anlamadım. Genel olarak, hesaplamanın tamamı aşağı yukarı makul görünüyor.

29-10-2015: Albert

Merhaba! Harika site. Destekçilerin tepkilerine açıklık getirmek istiyorum. “B seçeneğinde sol desteğin tepkisi 250+500x350/400=687,5 kg.” Sonuç doğru ama payda 250 rakamı var. Bu nedir? Sol desteğin tepkisi: (500*350+500*200)/400=687.5. Yanlış mıyım?

29-10-2015: Doktor Lom

Doğru, sadece açıklığın ortasına uygulanan konsantre bir yük ile reaksiyonların birbirine eşit olduğunu ve uygulanan konsantre yükün yarısı kadar olduğunu hatırlamadım (bu kuvvetin kuvvetinin temelleri gibidir, ancak belki de bu noktanın tembellik edip daha ayrıntılı olarak anlatılması gerekmezdi, ancak şu anda yaptığım şey bu). Bu nedenle, bir tekerleğin destek reaksiyonu 500/2 = 250 kg'dır ve yalnızca ikinci tekerleğin reaksiyonunu belirlemeniz ve ardından elde edilen verileri eklemeniz gerekir.
Ancak daha önce de söylediğim gibi, daha fazla matematiksel işlem gerektirse de sizin denklem yazmanız daha doğrudur.

İyi günler. Yukarıdan yüklendiğinde, levhalardan yapılmış 1 m2 prefabrik levhanın kalınlığına veya doğrusal bir metrelik levhanın kalınlığına bağlı olarak kenarlı bir levhanın hangi ağırlığa dayanabileceğini söyleyebilir misiniz? Bu bilgi için herhangi bir parça var mı?

Alexey, Perm.

Merhaba Perm'den Alexey!

Örneğin küvetin dibindeki bir delikten su tahliye edildiğinde neden huninin oluştuğunu tek bir bilimsel armatür açıklayamaz? Bu etki etrafında kaç kopya kırıldı ancak güvenilir bir açıklama yok.

Dağa doğru cevabı verebilecek teorik fiziksel ve matematiksel hesaplamalarda o kadar güçlü değilim.

Bana göre kenarlı tahtalardan yapılmış bir panelin metrekare başına yükü birkaç on tona ulaşabilir.

Bu sorunun fiziksel anlamını göz önünde bulundurursak, üzerinde ahşap bir tahta kalkanın bulunduğu tabanın kıyaslanamayacak kadar farklı yoğunlukları vardır (örneğin, kalkanın altında beton bir monolitin veya 20 - 30 milimetrelik bir çelik sacın tamamen düz bir yüzeyi vardır) kalın), yük kalkanın her milimetrekaresine eşit olarak dağıtılır (örneğin, 1 metre kenar boyutuna sahip, kesinlikle dikey olarak üst üste yerleştirilmiş dökme beton küpler), ağırlık birkaç tondan yirmi ila otuza kadar ulaşabilir ton.

Ve tahtanın kalınlığı burada dolaylı bir rol oynuyor. Dinamik bir yükten değil, sabit bir yükten bahsediyoruz. İkincisi ile, yıkıcı yükler birkaç kat daha az olabilir.

Yani, kalkanın üzerine yeterince maksimum bir yük uygulayarak, örneğin otuz tonun üzerine çıktığında ahşabın çökmesinin etkisini gözlemleyebiliriz. Ve eğer bundan sonra yük kaldırılırsa, ahşap "düzleştirilecektir".

Bunu, ortaçağ kaleleri ve manastırlarının duvarlarına ve kulelerine gömülü (duvarlarla örülmüş) ahşap kirişler gördüğümden dolayı görsel efektlere dayandırıyorum. Bu kirişlerin üzerinde onlarca metre yüksekliğinde duvarlar vardı, bu nedenle kirişlerin üzerindeki ağırlık yaklaşık onlarca tondu.

Elbette ahşabın türü ve ahşabın nem derecesi önemli rol oynamaktadır. Tahtanın gürgen, dişbudak, akçaağaç olması başka bir şey, kavak veya çam iğnesi olması başka bir şey.

Ahşap, farklı yük türleri altında tamamen farklı davranır ve hem lifler boyunca hem de lifler boyunca yönlendirilebilir.

Ahşap bir panelin veya kenarlı bir tahtanın konsol düzenlemesine gelince, burada tamamen farklı prensipler var. Yani, yaklaşık bir metresi duvarın içinde olacak ve duvardan bir metre dışarı çıkacak şekilde duvarın kalınlığına gömülmüş kenarlı bir tahtanız varsa ve bu tahtanın ucuna giderek artan bir yük uyguluyorsanız çıkıntılı tahta. Maksimum yüke ulaşıldığında tahta genellikle duvar yüzeyinin ucunda kırılır.

Temel teorik mekanik artı malzemelerin mukavemeti. Kelepçelenmiş bir kiriş, bir omuz, bir kuvvet uygulama noktası vardır ve bir kuvvet anı oluşur. Omuz ne kadar büyük olursa kırılmayı önlemek için o kadar az kuvvet uygulanabilir.

Ve burada kenarlı tahtanın kesiti belirleyicidir. Ne kadar büyük olursa ışın o kadar güçlü olur. Tahta düz olarak monte edilirse daha az yıkıcı yüke dayanabilir. Kart bir kenara monte edilirse kırılma yükü önemli ölçüde daha yüksek parametrelere ulaşabilir. Bu nedenle, ev yapılarında kenarlı tahtalar neredeyse her zaman kenarlara monte edilir (zemin kirişleri, kirişler, çapraz çubuklar, kirişler).

Ayrıca sadece bu değil, aynı zamanda ahşabın kalitesi, budakların, soyulmaların, çatlakların, kıvrılmaların ve diğer kusurların varlığı da önemlidir. Bagajın orta kısımlarının, orta ve üst kısımlarının kullanılması istenmez. Ölü odun, sekoya. Popo kısmı, minimum özsu akışı döneminde odun hasadı (kavak hariç) ve diğer bazı faktörler tercih edilir.

Bu nedenle yukarıda söylenenlerin hepsini dikkate alarak ahşabın dayanım sınırının hangi maksimum gerilme değerlerinde oluştuğuna dair detaylı hesaplamalar yapamam.

Bu konuyla hala ilgileniyorsanız, internette ahşabın statik yükler altındaki mukavemeti ve özel seçeneğiniz ile ilgili bölümlerde daha ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. SNiP II-25-80 ilginizi çeken şeydir. /Gerçi hemen söyleyeyim ki, materyalleri anlamak hiç de kolay olmayacak/.

Kişisel olarak ekibimizde referans verilerini kullanmak yerine sezgiye bağlı kalıyoruz. Dolayısıyla işçilere ve köylülere göre tahtanın kesiti ne kadar güçlüyse, o kadar fazla yüke dayanabilir.

Elimden geldiğince cevapladım, daha net anlatabilecek olan olursa minnettar olacaktır.

Semenych'e (materyallerin yazarı) bir soru sorun

Sitemiz kereste, yapı malzemeleri ve eserler konularında ilginç ve benzersiz materyaller ve makalelerle düzenli olarak güncellenmekte, yazarın 15 yılı aşkın deneyime sahip gerçek bir coven hakkındaki görüşü ve bilgisi sağlanmaktadır. Bir bölüm var - Şabaşniklerin komik hikayeleri.