Örtüşme - yatay yük taşıyan yapıİki dikey oda arasında oluşturulan ve bunları yüksekliğe bölen. Aynı zamanda üst kısım tavan genellikle üst oda için zemin görevi görür ve alt kısım tavanlar - alt oda için tavan olarak.

Geleneksel olarak zeminler aşağıdakilere ayrılabilir:

• Bodrum - Zemin ve birinci katları ayıran bir yapı.
• Kat arası - iki kat arasında yer alan bir yapı.
• Çatı katı - zemini çatı katından ayırır.
• Çatı katları - zemini çatı katından ayırır.

Tavan, bu şekilde yapılmış yatay olarak yerleştirilmiş bir yapı olabilir. yapı malzemeleri ahşap, metal, beton, betonarme gibi ve belirli mühendislik ve inşaat gereksinimlerini karşılayan. Bu tür gereklilikler genellikle zeminin kalıcı ve geçici yüklere dayanma yeteneğini içerir; mukavemeti arttırılmış olup ayrıca ses, ısı ve su geçirmezlik fonksiyonlarına da sahiptir.

Zemin çeşitleri ve teknolojik özellikleri

Kullanılan malzemeye bağlı olarak zeminler aşağıdakilere ayrılır:

• Ahşap
• Betonarme

Yukarıdaki zemin tipleri amaçlarına ve kullanım amaçlarına göre kullanılabilir. tasarım özellikleri binalar.

Ahşap zeminler

Kirişlerin montajı
Kiriş veya ahşap zeminler genellikle ahşap veya geleneksel müstakil evlerin yapımında kullanılır. Bu durumda zemin kirişleri sert veya yumuşak ağaçtan yapılmalıdır.

Ahşap zeminlerin özü basittir. Alınmış ahşap kirişler veya aşağıdaki boyutlara sahip lamine ahşap:

• yükseklik 150-300 mm;
• genişlik 100-250 mm,

uçları 60-80° açıyla kesin, antiseptik uygulayın ve katranlayın. Bundan sonra kirişlerin uçları çatı kaplama keçesine sarılarak 150 mm derinliğindeki nişlere yerleştirilir, duvar ile kiriş arasında 30-50 mm boşluk bırakılır. Ortaya çıkan boşluk mineral yünü ile doldurulur.

Kirişlerin üzerine monte edildiği unutulmamalıdır. yük taşıyan duvarlar 600 mm mesafede ve birbirinden 1,5 m'ye kadar yapılar.

Kurulum sırasında kirişler, ilk önce yapının duvarlarından en az 50 mm geriye çekilerek dış kısımlardan başlayarak monte edilir. Daha sonra ara kirişler kalan alana eşit şekilde monte edilir.

Tüm kirişleri yüzeye dağıttıktan sonra yatay olup olmadıklarını kontrol etmek gerekir. Katranlı tahtalar genellikle tesviye için kullanılır. gerekli kalınlıklar. Tesviye yaparken yatay düzlemdeki tüm kirişlerin aynı seviyede olması gerektiği unutulmamalıdır.

Gelecekteki zemin için ilave sağlamlık sağlamak amacıyla kirişler özel çelik ankrajlar, çiviler ve çelik plakalar kullanılarak güçlendirilebilir. Benzer tuğla evler Bu çok nadiren yapılır, bu yüzden buna odaklanmayacağız. Ama içinde ahşap evler Kirişler özel bağlantı braketleri kullanılarak sabitlenir.

Zeminin tabanını hazırladıktan sonra kaplamaya devam edebilirsiniz.

Ahşap zeminlerin montajı
Ahşap zeminlerin döşemesi olarak genellikle rendelenmiş levhalar (25-45 mm kalınlığında), OSB panelleri veya kalın kontrplak kullanılır.

Kurulum şu şekilde devam eder. Öncelikle üzerine alt döşeme döşenen kirişlere 50x50 mm kesitli kranyal çubuklar takılır*. Buhar ve ısı yalıtımı katmanları sırasıyla alt zeminin üzerine ve ardından bitmiş zemine* döşenir. Bu yöntem bodrum katını kurarken kullanılır.

Kurulum katlar arası tavanlar biraz farklı olur. Aşağıda bir buhar bariyeri tabakasının tutturulduğu kafa çubukları ve ardından alt kat için tavan malzemesi eklenir. Sonraki ile içeri Kirişlerin arasındaki kafatası çubukları gürültülü bir şekilde döşenir ve ısı yalıtım malzemesi. Böyle bir malzeme mineral yün veya genişletilmiş kil olabilir.

Bundan sonra kirişlerin üzerine başka bir buhar bariyeri tabakası döşenir ve üzerine rendelenmiş levhalar, OSB levhaları veya kalın kontrplak yerleştirilir.

Nadir durumlarda, kirişler arasındaki mesafe büyük olduğunda, tahtaları veya levhaları döşemeden önce, kütükler ilk önce kirişlere dik olarak döşenir ve bunları kirişlerden daha yakın hale getirir.

Çatı katı ve çatı katı zeminlerinin montajı, zemin katlarının montajı ile yaklaşık olarak aynıdır. Her üç durumda da kirişin kalınlığı, kirişin uzunluğunun en az 1/24'ü kadar olmalıdır.

Ahşap zeminin döşenmesi sonucu ortaya çıkan zemin yüzeyi, döşeme malzemesine bağlı olarak son kat kaplama* ile kaplanır. Malzeme olarak rendelenmiş tahtalar kullanılmışsa, en iyi seçenek üzerlerine herhangi bir şey koymak yerine bunları boya ve verniklerle kaplamak olacaktır.

Avantajları
Ahşap döşemenin avantajları şunlardır:

• Ahşap zeminin ağırlığı, betonarme zeminden önemli ölçüde daha düşüktür, bu da bina yapısının duvarları ve temeli üzerindeki yükü azaltır.
• Karşılaştırmalı basitlik ve kurulum hızı.
• Ahşap zeminin montajını kendiniz yapabilirsiniz.
• Monolitik veya betonarme ile karşılaştırıldığında böyle bir zeminin düşük maliyeti.

Kusurlar
Ahşap zeminlerin dezavantajları vardır. Bunlar şunları içerir:

• Malzemenin kolay yanıcılığı.
• Ahşap zeminlerin yangın geciktirici emprenye, boya ve verniklerle düzenli olarak işlenmesi.
• Ahşap zeminlerin dengesizliği.
• Ahşabın hava sirkülasyonuna ihtiyacı vardır.
• Kırılganlık.

• Ahşap zeminleri istediğiniz yerde değil, ihtiyacınız olan yerde yapın.
• Tüm ahşap tavan elemanları dumandan uzakta konumlandırılmalıdır. havalandırma kanalları en az 250 mm mesafede.
• Tüm ahşap döşemelere yangın ve biyolojik koruyucu maddeler uygulanmalıdır.
• Tuğla veya betonla temas eden yerlerdeki kirişler koruyucu bileşiklerle işlenmeli ve çatı keçesi ile sarılmalıdır.
• Kirişler arasındaki mesafeyi 1000 mm'den fazla yapmayın.
• Kiriş destekleri arasındaki genişliği 6 m'den fazla aşmayın.

Betonarme zeminler

Betonarme zeminler - güvenilir, dayanıklı, ayrıca iyi mukavemet ve yangına dayanıklılık özelliğine sahip zeminler. Muhtemelen bu tip döşemenin en önemli dezavantajı ağır olmasıdır.

Betonarme zeminler monolitik betonarme ve prefabrik olarak ayrılabilir. betonarme döşemeler.

Monolitik betonarme zeminler

Monolitik betonarme zeminler, temel olarak beton karışımıyla doldurulmuş güçlendirilmiş bir çerçevenin kullanıldığı zeminlerdir.

Zemin takviyesi
Katlar arası tavanların güçlendirilmesi, takviyenin uçlarına takviye veya takviye kayışından serbest bırakılan en az 10 mm çapında haddelenmiş telin kaynaklanmasıyla başlar. Elbette, çapı 14 mm veya daha fazla olan takviyenin uçlarını hemen hesaplamak ve serbest bırakmak daha iyidir. Bu durumda, takviyenin uçları serbest bırakılır, böylece tüm yüzey boyunca daha sonra kaynak yapılan takviye, 200x200 mm hücreli bir ağ oluşturur.

Kaynaklı takviye, bağlantı yerlerinde birbirine bağlanır veya kaynaklanır. Nihai sonuç bir ağ olmalıdır.

Kullanılan donatının çapı tasarım yüklerine göre hesaplanır. Bu amaçla zeminlerde ne tür donatı kullanılması gerektiğini belirli parametrelerle hesaplayabileceğiniz özel tablolar bulunmaktadır. Ancak, kişisel deneyim Diyeceğim o ki, tedbirli davranmak ve gereğinden daha büyük çaplı takviye almak daha iyidir. Sonuçta, mevcut tüm tablolar ve bina kodları, kalitesi kaliteye eşit olan malzemeye göre yorumlanmaktadır. Sovyetler Birliği. Ancak herkes mevcut malzemelerin kalitesinin ideal olmaktan uzak olduğunu anlamalıdır.

Dedemin dediği gibi: " Para biriktirip kötü uyumaktansa güvenli davranıp iyi uyumak daha iyidir."

Bu nedenle, döşeme kalınlığı 150 mm'ye kadar olan bir zemini dökerken, çapı en az 14 mm olan ve ağ hücre boyutu 200x200 mm'yi geçmeyen takviye kullanılması tavsiye edilir. Açıklığın genişliği 4,5 m'den fazlaysa, çapı 20 mm veya daha fazla olan takviyeyi almak ve hücreleri aynı bırakmak daha iyidir.

Bir diğer önemli nokta. Zemin arası tavanların güçlendirilmesi için sağlam takviye çubuklarının kullanılması tavsiye edilir. Açıklıklar büyükse, takviyeyi birbirine kaynaklamak daha iyidir.

Takviye tamamlandıktan sonra kalıp kurulumuna başlayabilirsiniz.

Döşemeler için kalıp montajı
Doğru kurulum Kalıp, yüksek kaliteli döşemenin anahtarıdır.

Kalıp işleri için panolardan, OSB panolarından veya levhalardan yapılmış panoları veya panelleri kullanabilirsiniz. metal levhalar. Levhaları, levhaları veya OSB levhalarını polietilene sarmak ve zımba ile tutturmak daha iyidir ve metal levhalar yağ veya atık ile yağlanabilir. Bu ayrıca kalıbın betondan kolayca ayrılmasını sağlayacak ve malzemenin nemden bozulmasını önleyecektir.

Hazırlanan kalıbı veya kalıp malzemesini tel kullanarak tutturuyoruz takviye ağı. Dökülen zeminin tüm yüzeyine kalıp kurulması tavsiye edilir.

Bu aşamada takılacak kalıbın donatı çerçevesinin 30-50 mm altına asılması gerektiğini hatırlamakta fayda var. Bu amaçlar için kalıp ile donatı arasına 1-1,2 m mesafede özel kelepçeler veya aynı büyüklükte tuğla parçaları yerleştirilir. Bu kelepçeler, takviye çubuklarının kesişme noktalarına tam olarak monte edilmelidir.

Tüm kalıbı taktıktan ve böylece kelepçeleri taktıktan sonra, kalıbın sarkmasına izin vermeden telin iyice sıkıldığını kontrol ediyoruz. Güvenli tarafta olmak için, kurulu kalıp ek olarak ara parçalarla alttan desteklenebilir. Bu adımlardan sonra doğrudan zeminin betonlanmasına geçebilirsiniz.

Zeminin betonlanması
Zemini beton karışımıyla doldurmak için önce gelecekteki zeminin kalınlığını hesaplamanız gerekir. Belgelere göre levhanın kalınlığı açıklığa göre hesaplanır ve 1:30 oranında alınır. Örneğin 6 m açıklık genişliği için zemin kalınlığı 200 mm olacaktır.

Tavanın kalınlığı, kalıptan yukarıya doğru gereken 200 mm ölçülerek, ardından su seviyesi kullanılarak duvarların çevresi boyunca işaretler yapılarak ve ardından dayak ve maviyle vurgulanarak belirlenebilir.

Kalınlığa karar verdikten ve gerekli işaretlemeleri yaptıktan sonra betonlamaya başlayabilirsiniz. Bu durumda tüm sürecin tek seferde tamamlanması gerekir. Tek seferde betonlamak mümkün değilse kırılan yere yerleştirin. metal örgü 10x20 veya 20x20 mm hücreli 2-3 mm çapında telden yapılmıştır. Ancak bu ekstrem bir durumdur.

Beton döşenirken betonun tüm boşlukları doldurması ve mümkün olduğunca sıkı bir şekilde uzanması için çok iyi titreştirilmesi gerekir. Beton zeminin kalitesi buna bağlı olacaktır.

Titreşim için kürek sapı şeklinde bir çubuk veya mümkünse özel vibratörler kullanabilirsiniz. Betonu düzleştirmek için uzun bir cetvel veya pürüzsüz, cilalı bir kiriş kullanmak daha iyidir.

Tavanın tüm yüzeyini bu şekilde döktükten sonra tamamen sertleşip gerekli kıvama gelinceye kadar 28 gün bekletiyoruz. beton mukavemeti. Elbette kalıbı daha erken kaldırabilirsiniz, bu ortam sıcaklığına bağlıdır.

Bu sürenin sonunda önce destekleri çıkararak kalıbı kaldırıyoruz, ardından teli keserek kalıp panellerini çıkarıyoruz. Tavanın alt kısmında ortaya çıkan düzensizlikler bir kazma kullanılarak ortadan kaldırılır.

Avantajları
Monolitik betonarme zeminin avantajları şunlardır:

• Tavan yapma imkanı çeşitli formlar ve boyutları.
• Bu tavanlarda herhangi bir sapma yoktur veya nadir durumlarda minimum düzeydedir ve gözle görülmez.

Kusurlar
Monolitik betonarme zeminlerin dezavantajları vardır. Bunlar şunları içerir:

• Sürecin karmaşıklığı.
• Beton gerekli tasarım mukavemetini kazanırken zeminin gerekli bakımı.
• Döküm için en az üç kişi gerekmektedir.
• Özel ekipman ve muhtemelen mekanizmalar gereklidir.
• Ahşap zeminlere göre yüksek iş maliyeti.
• Hazır beton karışımı satın alma veya kendiniz hazırlama ihtiyacı.

• Takviye için size tavsiye edilen çapta değil, bir veya iki beden daha kalın takviye kullanın.
• Takviyeyi bağlamak için özel bir bağlama teli kullanmak daha iyidir.
• Kalıp olarak devrilen formları kullanmak daha iyidir. ahşap panolar 25 mm kalınlığından veya daha güvenilir sabitleme için alttan levhalarla desteklenen metal levhalardan.
• Ahşap kalıp parçaları paketlenebilir plastik film ve metal olanlar - bunları yağ veya cila ile yağlayın. Bu, yapı malzemesinin zarar görmesini önleyecek ve kalıbı zemin harcından ayırmak daha kolay olacaktır.
• Kalıbın dökülecek tüm yüzeye bir kerede monte edilmesi daha iyidir.
• Tavanın tek seferde doldurulması tavsiye edilir.
• İÇİNDE sıcak havaçatlamayı önlemek için tavan sulanmalı (su basmamalı) ve kış zamanı- böyle bir tavan ısıtma gerektirir ve beton harcıÖzel antifriz katkı maddeleri eklemek daha iyidir.

Prefabrik beton levhalar

Prefabrik betonarme döşemeler belki de döşeme için kullanılan en yaygın yapı malzemesidir. Bu plakalar var farklı boyutlar ve üstü betonla doldurulmuş bir takviye çerçevesinden oluşur. Çoğu durumda bu levhaların içi boştur.

Betonarme döşemelerden yapılmış zeminlerin kurulumunun özü birkaç noktaya inmektedir:

• Gelecekteki zeminin yüzeyinin ölçümlerini yapın (uzunluk ve genişlik).
• Bulmak optimal çözüm plakaların büyüklüğüne, konumuna ve miktarına göre.
• Plakaların üretimi, teslimatı ve montajı için bir firma bulun.
• Teslim edilen malzeme ve ürünün kurulumunu ödeyin.

Fabrika betonarme döşemelerden yapılmış bir zemin döşemek için gereken tek şey budur.

Avantajları
Prekast beton levhaların avantajları:

• Kurulumdan hemen sonra tasarım yüklerine maruz kalabilen döşemelerin yüksek yük taşıma kapasitesi.
• Bu zeminler yüksek taşıma kapasitesine sahiptir.
• Sapma yok.
• Yüksek hızlı kurulum işi.

Kusurlar
Prekast beton zeminlerin dezavantajları:

• Plakaların duvarlara dayandığı yerlerde yekpare kemer ihtiyacı.
• Kendi başınıza kurulumun imkansızlığı.
• Nitelikli montajcıların mevcudiyeti.
• Döşemelerin teslimatı ve montajı için özel ekipmanın mevcudiyeti.
• Levhaların yüksek maliyeti.
• Döşemelerin kendisi, teslimatı ve kurulumu için nakit maliyetler.

• Fabrika betonarme döşemelerinden zemin yaparken uzmanlara danışın.
• Döşeme levhalarını yalnızca önceden oluşturulmuş güçlendirilmiş bir kemerin üzerine yerleştirin.
• Kalınlığı 200 mm'den az olan duvarlara betonarme döşeme levhaları döşemeyin.
• Döşeme için prefabrik beton levhalar kullanmaya karar verirseniz, bilgili uzmanlara sahip bir şirket bulun ve iletişime geçin.

Özetlemek

Her döşeme türü belirli yapılar için iyidir. İnceleme sırasında, ahşap zeminlerin en ucuz ve kurulumu en az emek yoğun olduğu ortaya çıktı. Ancak bu tip döşeme her türlü yapıda kullanılamaz, sadece ahşap binalar ve geleneksel özel evler. Ahşap zeminler dört tip zeminden herhangi biri için kullanılabilir - bodrum, zemin arası, çatı katı ve çatı katı.

Monolitik betonarme zeminler, ahşap yapılar hariç hemen hemen her tasarımdaki binaların yapımında kullanılabilir. Bu tür zeminler ahşap zeminlere göre daha pahalıdır ve belirli malzeme ve fiziksel maliyetler gerektirir. Ancak diğerlerine göre daha dayanıklıdırlar ve daha fazla avantajlara sahiptirler. ahşap zeminler. Beton karışımındaki dökme dolgu maddesinin türüne bağlı olarak bu zemin her türlü zemin için kullanılabilir.

Prefabrik betonarme döşemeler, belirli yapı türlerine (ahşap, duvar kalınlığı 200 mm'den az olan) montaj konusunda da kısıtlamaları olan en basit fakat en pahalı döşeme türüdür. Esas olarak 0. ve 1. katlar arasında ve ayrıca 1. ve 2. katlar arasında bir kat olarak kurulurlar.

* Alt zemin - Son kat kaplamanın temelini oluşturan ve levhalardan, suntalardan, OSB'den veya kalın kontrplaktan yapılmış yatay olarak düz bir düzlem.
* Zemini bitirmek - son kat Fayans, parke, laminat, linolyum vb. gibi zemin kaplamaları.

Bu makale hakkında konuşacak tipik hatalar altında izin verilir tuğla duvar inşaatı.

Başkalarının kalitesinin bir sır değil kır evleri Hafifçe söylemek gerekirse, arzulanan çok şey bırakıyor. İnşaatçılar ihmal veya cehalet yüzünden kabul edilemez hatalar yaparlar ve bu hatalar bazen feci sonuçlara yol açar. Üstelik normların ve kuralların inkarı neredeyse sistemsiz hale geliyor.

Bu gibi durumlarda müşteriler zor anlar yaşıyor. Her soruya şuna benzer “kapsamlı” bir yanıt alıyorlar: “Biz hep böyle yaptık, kimse şikayet etmedi.” Mesleği inşaattan uzak olan bir kişinin kendi bakış açısını savunması, ikna edici argümanlar bulması ve kalitesiz işin hilelerini mahkum etmesi zordur. Sonuç olarak ev inşa ediliyor ancak içinde yaşamak rahatsız edici veya tamamen güvensiz. Para israfı, malzeme israfı ve zaman israfı.

Elbette en başından itibaren inşaatçılara göz kulak olmak, işin ilerleyişini sürekli izlemek ve tartışmalı durumları çözmek için bağımsız uzmanları davet etmek için tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Ancak tüm müşterilerin kendi ülkelerindeki mülklerini düzenli olarak ziyaret etme fırsatı yoktur. Ayrıca birçok hata ancak bir uzman tarafından tespit edilebilir. En iyi seçenek- inşaat sürecinin bağımsız teknik denetimini organize etmek. Bu tür hizmet, uygun lisansa sahip uzman şirketler tarafından sunulmaktadır.

İÇİNDE son yıllar düşük kalite tuğla işi kitlesel bir fenomen haline geldi. Standart altı çözümün kullanılması, teknolojik standartlara uyulmaması ve diğer ağır ihlaller, feci sonuçlara yol açmaktadır. Duvarlar kelimenin tam anlamıyla dikiş yerlerinden patlıyor, kaplamalar soyuluyor ve ev sakinlerinin sağlığı ve yaşamı için bir tehdit oluşuyor. Bu gibi durumlarda tek bir çıkış yolu vardır: kısmi (onarım ve güçlendirme ile birlikte) veya kusurlu yapının tamamen yıkılması. Bu arada, güvenli ama çarpık duvarcılık bile birçok sorun yaratabilir. Kavisli yüzeylerin bitirilmesi çok zordur - sıva uygulanması, taşla kaplanması vb.

Tasarım ve inşaattaki hatalar sıklıkla dış duvarların ıslanmasına ve donmasına neden olur. Sonuç, yüksek ısı kaybı, nem, küf ve tuğlanın yavaş ama kesin bir şekilde tahrip edilmesidir. Böyle bir evde rahat ve sakin bir yaşamdan söz edilemez. Ve tabiri caizse bu tür eksikliklerin düzeltilmesi çok büyük mali, emek ve zaman maliyetleri gerektirir. Sahiplere verilen manevi zarardan bahsetmiyorum bile.

	“Kay ve bırak” prensibine göre döşeme. Tuğla işi teknolojik standartlara aykırı olarak yapıldı. Tuğlalar rastgele döşeniyor. Dikişler düzensizdir, bazı yerlerde kalınlıkları 30 mm'ye ulaşırken norm 15 mm'den fazla değildir. Aynı zamanda dikey dikişler tamamen harçsız bırakıldı. Duvarda çok büyük çatlaklar varsa nasıl bir enerji tasarrufundan bahsedebiliriz!
	Eğik olarak. Ve burada inşaatçılar, daha fazla uzatmadan duvarı eğimli bir çizgi boyunca döşediler. İşin kalitesi eleştiriye dayanmıyor. Ancak talihsiz duvarcıların duvarı eğimli kirişlerin altına sokması gerekmedi eğimli çatı. Ancak bu durum acil bir durum yarattı: eğimli kısım her an düşebilir
	Duvar "şarapnel". Bu duvar vicdansız imalatçıların kurbanıdır. Aşırı kireç içeren tuğlaların başına gelen budur. Yağışlı havalarda kireç “atıldı”. Süreç zamana yayılıyor ve ne zaman biteceği bilinmiyor. “Çekmeyi” bitirerek durdurabilirsiniz. Ancak sıvanın “ıslak” bir işlem olduğunu unutmayın.
	Duvar buzla kaplı. Bu saygın konağın duvarlarının donması iki nedenden dolayı meydana geldi: Yetersiz kalınlık ve içi boş ve uygunsuz kombinasyon nedeniyle. kaplama tuğlaları. Sorun kısa sürede çözülmezse ev büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak: kaplamanın tahrip olması, nem, küf, rahatsızlık, ısı kaybı
	Sinsi yoğunlaşma. Üç katmanlı bir duvarın yanlış inşa edilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan şey budur. İnşaatçılar ayrılmayı unuttu havalandırma boşluğu kaplama ve yalıtım arasında. Üstelik ısı yalıtımından da tasarruf ettik. Cephe tuğlasının iç kısmında yoğuşma birikmiş ve dışarı sızmıştı. Kışın duvarlar donacak ve bu da tuğlanın tahrip olmasına yol açacaktır.
	Eğri yollar. Tuğla kaplamadaki düzensiz dikişler cephenin bütün görünümünü bozar. Elbette bu, duvarların yıkılmasına neden olmayacaktır. Ancak pahalı ev dekorasyonuna çok para harcayan ve oldukça vasat bir sonuç alan ev sahiplerinin hayal kırıklığını anlamak kolaydır. Sovyet döneminde deneyimli inşaatçılar tuğlalar arasındaki bu tür dikişlere “peşin ödeme” diyorlardı
	Doğal "havalandırma". Ve burada inşaatçılar devam etti ve pencere ile tavan arasındaki boşluğu içi boş tuğlalarla doldurdu. Her şey yoluna girecekti, ancak tuğlayı bir kaşığa yerleştirdiler - malzemeden tasarruf ettiler (iki tam tuğlayı kurtardılar). Aynı zamanda odaya sürekli havalandırma sağladılar. Delikler daha sonra harçla kapatılsa bile duvarın bu bölümü donacaktır (kalınlık yalnızca 65 mm'dir)
	"Cehennem Portalı". Bunun üstünde kapı aralığı Artık şunu yazmanın zamanı geldi: “Buraya giren herkesin umudunu bırakın.” Yapıyı "düzeltmeye" çalışan inşaatçılar aslında betonarme lentoyu destek noktasından mahrum ettiler. Elemanın artık bir tarafta dayandığı 5 cm'lik (norm 15-25 cm) duvarlar, betonarme basıncına dayanamayacak şekilde yakında çökecek.
	Peki böyle bir şeyi kim inşa eder? Suyun bu bodrum duvarında delik aramasına gerek kalmayacak. Tuğlalar deliklerle dolu. Üstelik inşaatçılar sadece mevcut normu ihlal etmekle kalmadı (bodrum inşa ederken içi boş tuğlaların kullanılması yasaktır). ama aynı zamanda karşı çıktı sağduyu. Tuğlaları sanki bilerek boşlukları göstermek istiyormuş gibi ördüler
	Güzellikten kaçmak. İçi boş çekirdek tuğlaların yanlış kullanımına bir başka örnek. Plaka bantlarını süslerken cephe kaplamaya yönelik olmayan ürünler kullandık. Ayrıca boşluklar sokağa “bakıyor”. Poliüretan köpüğün kendisinin yağmurdan, kardan ve güneşten korunması gerekir. Ancak inşaatçılar tuğlaları harçla doldurma zahmetine girmediler
	Öyle değil. Bu çelik lento en başından beri yanlış yerleştirilmişti. Ana hata- yetersiz destek genişliği. Destek üniteleri, eşit yük dağılımını sağlayacak ve tuğlanın yerel tahribatını önleyecek beton pedler içermelidir. Ayrıca çelik lentoların izolasyona ihtiyacı vardır (aynı tuğla ile)
	Başarısızlığın zikzağı. Tuğla kaplamalarda bu kadar ciddi çatlaklar çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelir. Büyük olasılıkla deformasyonlar, alanın hidrojeolojisi dikkate alınmadan inşa edilen temelin hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Çift katmanlı duvarların inşası sırasında köpük beton taban ile tuğla kaplama arasında doğru ilişkinin sağlanamaması da mümkündür.

Köpük beton son zamanlarda geliştiriciler arasında yüksek talep görüyor. Ondan inşa ediyorlar konut binaları farklı sayıda kat, müştemilat, garaj. Malzeme dayanıklı, çevre dostu, hafif, sıcak ve işlenmesi kolaydır. Bununla birlikte, köpük blok evin çalışması sırasında hoş olmayan bir kusur ortaya çıkabilir - duvarlarda çatlaklar. Bu makalenin amacı okuyuculara köpük beton duvarlardaki çatlakların nedenleri ve sorunu ortadan kaldırma yolları hakkında bilgi vermektir.

Çatlakların nedenleri

Köpük bloklardan yapılmış bir duvarda bir çatlak belirirse, bunun nedenini bulmak gerekir. Böylece çoğu durumda daha fazla yayılmasını önlemek mümkündür. Duvar aşağıdaki nedenlerden dolayı çatlar:

1. Temel inşaatı sırasında hatalar. Birçok deneyimsiz inşaatçı, hafif köpük betonun güçlü bir temelin inşasını gerektirmediğine safça inanıyor. Aslında tüm yapının hizmet ömrü vakfın kalitesine bağlıdır. Temelin toprağın donma derinliğine kadar döşenmesini ve genişliğinin köpük blokların genişliğinden biraz daha büyük olmasını sağlamak gerekir. Ayrıca temelin altına 8-10 cm tabakalı kum yastığı döşenmelidir.
2. Blok döşeme teknolojisi bozuldu. Bu amaçla yapıştırıcı yerine kullandım çimento harcı. Ortaya çıkan soğuk köprüler, sıcaklık farklılıklarından dolayı çatlakların ortaya çıkmasına neden olabilir.
3. Köpük beton bloklar ıslak olarak kullanıldı. Kurudukça malzeme büzülür ve bu da çatlakların ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Ve don arifesinde ıslak bloklar döşenirse, ıslak malzeme donarken tam anlamıyla yırtılacaktır.
4. Çatlak malzeme, döşeme işlemi sırasında her 4. blok sırası için takviyenin kullanılmadığını gösterebilir.
5. Evin yüksekliği 1 katı aşıyorsa kurulumdan önce gereklidir. zemin arası kaplama duvarlara monte etmek betonarme kemer. Böyle bir bant dikilmezse, muhtemelen çeşitli kısımlarındaki eşit olmayan stres nedeniyle duvarlar çatlar.
6. Temel evin dış ve iç duvarlarının altına inşa edilmiştir. İç duvarların altındaki oluşum derinliği dış duvarların altından daha azsa, o zaman kolayca bir boşluk görünebilir.
7. Duvarların döşenmesi için aynı yoğunlukta malzeme kullanılması gerekmektedir. Yani tek yerden ve tek markadan satın almanız gerekiyor. Bir duvar için köpük blokların kullanılması istenmez farklı üreticiler veya kompozit malzemeler kullanın.

Dikkat! Dikey çatlaklar ağırlıklı olarak duvarın ortasında görünüyorsa, bunun sorumlusu büyük olasılıkla zayıf bir temeldir. Bu durumda onu güçlendirmek ve ancak o zaman çatlakları gidermeye başlamak gerekir.

Her durumda, köpük beton duvar çatlarsa yapının bütünlüğünü kendi başınıza bile eski haline getirebilirsiniz. Aşağıda köpük blok evdeki çatlakların nasıl onarılacağını anlatacağız.

Köpük beton duvarlardaki çatlakların sınıflandırılması

• Mekanik çatlaklar. Daha geniş genişlikleri ve uzunlukları nedeniyle büzülme çatlaklarından farklılık gösterirler. Vakaların büyük çoğunluğunda vakfın hareketi veya tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkarlar. Daha az yaygın olarak, tüm yapının değişen topraklarda çökmesi nedeniyle ortaya çıkabilirler. Çatlağın nedenini ortadan kaldırmak için çatlağın altındaki temelin incelenmesi gerekir. Bunu yapmak için açığa çıkarmanız tavsiye edilir. Sorun olması durumunda temel beton ped ile güçlendirilir.
• Büzülme çatlakları. Daha az tehlikelidirler. Genişlikleri küçüktür. Çoğunlukla yataydırlar. Bu tür çatlakların kapatılması zor değildir.

Çatlağın türüne bağlı olarak farklı şekillerde kapatılırlar.

Köpük beton duvarlardaki çatlakları kapatma yöntemleri

Öncelikle duvarın patlama nedenini belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra bu nedeni ortadan kaldırmaya çalışın. Bundan sonra çatlakları kapatmaya başlayabilirsiniz. Bunun için çeşitli yöntemler önerilmektedir.

Küçük çatlaklar (büzülme)

1. Çatlağın oluştuğu yer sıvadan temizlenir, su ile tozu alınır ve astarlanır.
2. Dikişler çözülüyor. Metal bir spatula ile gerekli genişliğe kadar genişletilirler. Dikişin uzunluğu da artmaya zorlanır.
3. Dikişi köpük beton yapıştırıcısı veya köpük beton yongaları, su ve çimentodan oluşan bir karışımla kapatıyoruz.
4. Sızdırmazlık harcının sertleşmesi için belirli bir süre verilir.

Büyük mekanik çatlaklar

Geniş çatlakları ortadan kaldırmak için bunları güçlendirmek ve dikişleri aşağıdaki malzemelerden biriyle kapatmak gerekir:

• Köpük beton duvarcılık için yapıştırıcı bileşim.
• Silikat kırıntılı çimento harcı.
• Poliüretan köpük.
• Epoksi yapıştırıcı.

Takviye, çatlağın oluştuğu alanın tamamı boyunca, yanlardan en az 40 cm mesafede gerçekleştirilir. Bu, birkaç şekilde yapılabilir:

1. Donatı alanı sıvadan arındırılır. Dikişin yanlarında eşit mesafelerde, aralarına tel veya ağın gerildiği ankrajlar çakılır. Zincir bağlantılı ağ veya metal konstrüksiyon ağ kullanabilirsiniz. Üzerine ağ veya tel sıvanır. Sıva tabakasının kalınlığı yaklaşık 2-3 cm'dir.
2. Çatlak bölgesindeki sıvanın tamamı çıkarılır. Cam elyafından yapılmış bir takviye ağı çatlağın üzerine yapıştırılır. Bu amaçla kullanılır yapıştırıcı bileşimi Köpük betonun döşenmesinde kullanılır. Takviye ağı aynı çözelti ile üstüne kapatılır. Kuruduktan sonra duvar macunlanır ve sıvanır.

Köpük bloklardan yapılmış bir evde duvarlarda çatlakların ortaya çıkması yaygın bir durumdur. Vakaların büyük çoğunluğunda bu fenomen, yapı malzemelerinin doğal bir büzülme ve kuruma süreci olduğu için tehlike oluşturmaz. Belirli kurallara uymanız tavsiye edilir bina kodları evlerin inşaatı sırasında çatlakların ortaya çıkmasını önlemek için. Eğer ortaya çıkarlarsa, yukarıda açıklanan yöntemlerden birini kullanarak bu hoş olmayan olguyu ortadan kaldırmak için önlemler alın.

Konut binaları inşa edilirken sıklıkla beton döşeme plakaları kullanılır. Bu betonarme ürünler hem duvar yapımında hem de duvar yapımında kullanılır. Güçlendirilmiş bir çerçeve kullanılarak yüksek kaliteli betondan yapılmıştır. Binaların güvenilirliği ve dayanıklılığı esas olarak kullanılan malzemelerin kalitesine bağlıdır.

Zemin döşeme yapıları

Monolitik bir levhayla örtüşüyor

Sarkma riskinin yüksek olduğu yerlerde kullanılmalarına olanak tanıyan gelişmiş güç ile karakterize edilirler. Çeşitli deformasyonlara karşı maksimum koruma, ancak aynı zamanda zayıf ses yalıtımı. Ağırdır, bu da inşaat sırasında bu türün önemli bir dezavantajıdır.

İçi boş çekirdekli yapılar

Ürünün daha hafif olması nedeniyle en popüler olanı. Boşluklar sayesinde bu levhalar düşük ısı iletkenliğine ve iyi ses yalıtımına sahiptir. Üretim maliyetleri üretime göre önemli ölçüde düşüktür yekpare levhalar. Genellikle nervürlü veya hücresel betondan yapılırlar.

Esas olarak sabit boyutlarda üretilir. Ve bir binayı tasarlarken standart üretilen levhaların boyutlarını dikkate almak gerekir. Gelecekteki inşaat gereksinimlerine bağlı olarak levhalar ağırlıklarına göre de sınıflandırılır. Ortalama ağırlıkları 500 kg ile 4 ton arasında değişmektedir.

Beton kullanımı içi boş çekirdek levhalar vakfın inşaatı sırasında oldukça uzun bir süredir yürütülmektedir. Ancak döşeme levhaları için donmaya karşı korumanın kurulumu her zaman düşünülmemektedir.

Nemli ve donan duvarlar binaların kırılganlığının en ciddi faktörlerinden biridir.

Küfün görünümü ev sakinlerinin sağlığını önemli ölçüde etkiler.

Duvar donma faktörleri

1. Plakalar arasındaki derzlerin yanlış doldurulması. Kötü doldurulmuş dikişler, zeminlerin ısı yalıtım özelliklerinin ihlal edilmesine yol açar. Çatlak oluşma olasılığını artırır. Onlar sayesinde soba nemi emer.
2. Ürünlerin üretiminde kalitesiz çözüm. Ucuz veya seyreltilmiş çözeltilerin seçilmesi, nemin sıklıkla nüfuz etmesine neden olur. Genellikle çok gevşek bir yapıya sahiptirler ve basınca dayanamazlar.
3. Isıtma sisteminin tasarımındaki hatalar. Kötü ısıtılan odalar, duvarlardaki donmalara karşı çok daha hassastır. Nem biriktikten sonra hem dışarıdan hem de içeriden donmaya başlarlar.
4. Metal takviye elemanlarının ve ankrajların aşırı soğutulması. Çeşitli çatlaklar ortaya çıktığında, içi boş çekirdek levhaların metal bileşenlerine nem girmeye başlar. Bunun sonucunda korozyon meydana gelebilir. Bu tür levhaların yapısı yumuşar ve düşük sıcaklıklardan dolayı çürümeye karşı daha hassastır.
5. Egzoz boruları yoğuşma suyunu toplar. Zayıf taslakla içeride nem birikir egzoz boruları bu da donmalarına ve çalışma verimliliğinin azalmasına neden olur. Aynı zamanda zayıf hava sirkülasyonu gereksiz nem birikmesine katkıda bulunur.
6. Küçük duvar kalınlığı. Kullanımlarında duvarların kalınlığı dikkate alınmaz. iklim koşulları bu bölgenin.
7. Kullanılan malzemelerin düşük termal nitelikleri. Malzeme seçerken denge genellikle mukavemete doğru kaydırılırken, izolasyon döşenirken çoğu zaman bu dikkate alınmaz. düşük seviyeısı yalıtımı.
8. Yetersiz çapraz havalandırma. Yetersiz havalandırılan odalarda dış duvarlar çok daha güçlü donarak ısı koruma özelliklerini kaybeder. Yetersiz iç su yalıtımı duvar ile yalıtım arasındaki boşluk, dış yüzeyin donmasına ve ardından duvarın tahrip olmasına neden olur.
9. Özellikle bodrum katı olmayan evlerde su yalıtımı zayıf olan temeller.
10. Buhar bariyeri yapısının ihlali çatı katları. Kötü uygulanmış ısı yalıtımı, işlevlerinin performansını çimento şapı. Beton yüzey nemi toplar, biriken yoğuşmayı ve yalıtımı nemlendirir. Isıya karşı koruyucu malzeme, zemin döşemelerinin donmaya başlaması sonucunda önemli ölçüde azalan orijinal özelliklerini kaybetmeye başlar. Yalıtım ayrıca biriken sıvı nedeniyle ağırlığını da artırır.
11. Çoğu zaman bodrum katları sular altında kalır.
12. Kör alanlar yanlış yapılmış veya eksik.
13. Bodrum duvarlarının dikey su yalıtımı yanlış yapılmıştır. Düşük hava sirkülasyonu küflenmeye ve yoğuşmaya neden olur.
14. Üretim sürecinde kötü. Üretilen boşluklu döşemelerin yapısının dona ve suya dayanıklılığı beton sıkıştırma kalitesine bağlıdır. Kötü sıkıştırılmış bir bileşik çok gözenekli hale gelir ve alt tabakanın koruması önemli ölçüde azalır.
15. Son katmanın yetersiz kalınlığının montajı.

Son katmandan tasarruf ederek küresel yıkıma yol açabilirsiniz. Hava sıcaklığı dalgalandığında kaplama yavaş yavaş ufalanır ve duvarın ıslanmaya ve donmaya karşı koruması azalır. Sonuç olarak, tüm yapının gücü tehlikeye girer ve acil durum olasılığı artar.

Önleme tedbirleri

Zemin döşemelerini donmaya karşı korumak için aşağıdaki önlemleri almanız gerekir:

1. Plakalar arasındaki boşluğu dikkatlice ve hava geçirmez şekilde doldurun.
2. Derz yalıtımının yüksek kaliteli montajı su geçirmez (sızdırmazlık macunları sayesinde) ve ısıya dayanıklı (yalıtım torbaları kullanılarak) olmalıdır. Hava korumasında plakalar arasındaki mesafe sızdırmazlık contaları ile doldurulur. Bu tür contaların malzemesinin sıkıştırılması en az %30-50 olmalıdır.
3. Bina havalandırmasının çalışmasını mümkün olduğunca sık izleyin ve kontrol edin.
4. Odalardaki zayıf hava sirkülasyonu, ısı yalıtım katmanlarının uzun süreli kurumasına, aşırı nem ve küfün görünümü. Donmasına izin verilmemeli yükselen toprak temel tabanının ve bodrum duvarlarının altında hava sıcaklığının ulaşmasına izin vermeyin zemin kat sıfırın altına düş.
5. Binanın bodrum katı yoksa zemin ile bodrum yüzeyi arasına yatay su yalıtımı yapılması gerekir.
6. Çatı katlarındaki ısı yalıtım katmanını arttırın.
7. Kör alanları ve drenaj cihazlarını iyi durumda tutun. İçi boş çekirdek levhaların donma olasılığını azaltmak, işlerinin verimliliğine bağlıdır.
8. Binanın ilk 3 yıllık işletme döneminde mesafenin temizlenmesi gerekmektedir. drenaj sistemleri yılda en az iki kez, ardından her üç yılda bir.
9. Duvarların nemli kısımlarını, durumlarını kötüleştirmeden kurutun.
10. Havalandırması zayıf olan odalarda nemi azaltmaya çalışın. Herhangi bir odada hava nemi% 60'ı geçmemelidir.

Düzeltmeler

Elbette bir sorunu önlemek, sonuçlarını düzeltmekten her zaman daha iyidir. Ancak önlemler zamanında uygulanmadıysa ve buna rağmen donma başladıysa, mümkün olan en kısa sürede hataları düzeltmeye başlamanız gerekir. Duvar donma sorunlarını düzeltmek için çok sayıda farklı yöntem vardır.

Sebeplere ve yerlere bağlı olarak

Üst katlarda nem ve siyah noktaların ortaya çıkması, kural olarak, çatı katı yalıtımının yetersiz veya kalitesiz olması durumunda ortaya çıkar. Öncelikle plakalar arasındaki birleşim yerlerindeki kusurlar giderilir, bu da yüzeydeki nem görünümünü azaltır. iç duvarlar. Tipik olarak çatı katlarında yalıtım olarak genişletilmiş kil kullanılır. Standartlara göre verimli etki göstermesi için en az 30 cm olması gerekmektedir.

Tavan aralığının havalandırılmasında herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun. Yüksek kaliteli hava değişiminin olmaması, döşeme levhalarının yoğuşmasına ve aşırı soğumasına neden olur. Çatıda sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Duvarlardaki derzlerin kalitesiz sızdırmazlığı nedeniyle de sorunlar ortaya çıkabilir ve balkon döşemeleri. Nem, duvar ve levhalar arasındaki derzlere girerek nemli noktalara neden olabilir. Duvarları mümkün olan en kısa sürede kurutmalı ve nem girişini kapatmalısınız.

Boşluk 8 cm'den fazla değilse, kullanabilirsiniz poliüretan köpük. Kullanmak için önce çatlağın kenarlarını beton kırıntılarından temizlemelisiniz. Polietilen ve silikon yüzeyler asetonla ek işlem gerektirir. Köpük 24 saat içinde sertleşir. Daha sonra maket bıçağı kullanılarak fazla köpük kesilmeli ve yüzey sıvanarak soğuk köprüsü kapatılmalıdır. Derzdeki boşluk 8 cm'den fazla ise kalın çimento harcı kullanmanız gerekecektir.

Balkon drenajlarının etkinliğini kontrol edin. Dikiş bağlantılarının sızdırmazlığı bozulursa, daha yeni ve daha yenisini kullanarak yeniden kapatmak en iyisidir. kaliteli malzemeler. Bina yapısının gücü büyük ölçüde derzlerin doldurulma kalitesine bağlıdır. Uygun sızdırmazlık ancak kapsamlı yüzey hazırlığından sonra yapılmalıdır:

• duvar panellerinin dış yüzeylerini onarın;
• tüm ıslak ve nemli alanları kurulayın;
• Yeni bir kat uygulamadan önce tüm hasarlı dolgu malzemesini çıkarın.

Islak ve işlenmemiş alanlara hiçbir şekilde mastik uygulanmasına izin verilmemelidir. Derzleri sıfırın üstünde ve kuru havalarda onarmak en iyisidir.
Duvarların termal korumasında bir dengesizlik tespit edilirse yalıtım genişletilerek giderilmelidir.

Duvar yalıtım seçenekleri

Örneğin, bir tuğla tabakası kullanarak kaplama yapabilirsiniz dıştan duvarlar. Bu, özel beceriler olmadan yapılabilir. Bunun için ihtiyacınız olacak:

• tuğlalar;
• duvarın yüksek inşa edilmesi gerekiyorsa seviye, şerit metre ve düzen;
• 4:1 oranında kum-çimento harcı veya duvarcılık için yapıştırma harcı;
• karıştırıcı ile matkap;
• mala ve çözelti kabı;
• elektriğe erişim.

Ayrıca duvarları donatı filesi üzerine sıva izolasyonu ile de yalıtabilirsiniz. Bunu yapmak için, takviye ağını duvara monte etmek için dübeller kullanın. İkincisinin metal olması gerekmez. Duvar ile file arasına ve üstüne sıva uygulanır. Bu, çimento harcı veya ıslak odalar için hazır kuru karışım olabilir. Daha pahalıdırlar ancak bileşimlerinde özel katkı maddeleri bulunduğundan normalden çok daha uzun süre dayanırlar.

En kaliteli yöntemlerden bir diğeri de buhar bariyeri malzemesinin montajı ve içeriden izolasyondur. beton duvar. Kurulum, kiremitli izolasyonla kaplı bir çerçeve monte edilerek gerçekleştirilir. Böyle bir çerçeve yapmak ve duvarla arasındaki mesafeyi yalıtımla doldurmak kaplama malzemesi, çeşitli bağlantı elemanları ve donanımları kullanabilirsiniz. Bunlar montaj braketleri, plastik dübeller, “mantarlar” ve yapıştırıcı olabilir. bitmiş form ve hazırlık gerektiren kuru bir karışım formunda. Bundan sonra alçı veya başka bir kaplama malzemesiyle bitirdiğinizden emin olun.

Çerçeve ve yalıtım malzemeleri:

• metal profiller veya ahşap çıtalar;
• metal veya ahşap için vidalar;
• sızdırmazlık maddesi ve poliüretan köpük;
• izofilm üzerinde buhar bariyer membranı veya alüminyum folyo;
• levha izolasyonu, mineral veya cam elyaf yünü;
• alçı için kuru karışım.

Çerçeveyi ve yalıtımı kurmak için araçlar:

• metal veya özel makas kesmek için daireli öğütücü;
• karıştırıcı ataşmanlı matkap;
• tornavidalar veya tornavidalar;
• şerit metre, seviye ve kalem;
• öğütme için spatula ve rendeler;
• çözüm kabı.

Çerçeve ile duvar arasında yaklaşık 50 mm'lik bir boşluk bırakıp genişletilmiş kil ile doldurmanız gerekir. Bu malzeme duvarda kalan nemi mükemmel şekilde emecek ve küf oluşumunu durduracaktır. Böylece duvar kalınlığı 150 mm artar. Bunların yerini başarıyla alan 80 mm'lik köpük bloklar var çerçeve yapıları. Kurulum düzenli olarak gerçekleştirilir çimento-kum harcı (1:4).

Özellikle soğuk ve nemli duvarlara "sıcak zemin" adı verilen bir sistem kurabilir veya bunu çevre çevresinde çalıştırabilirsiniz. sıcak süpürgelik. Bu çözüm şu amaçlar için en iyisidir: köşe odaları. Duvarları ısıtmak için bir yöntem seçerken en uygun seçenek elektrikli film veya kızılötesi döşemedir. Bunu kendiniz yüklememelisiniz. Süpürgelik altındaki dikişi ısıtmak için, kablonun ısıtma elemanı olarak kullanıldığı ısıtmalı zemini kullanabilirsiniz.

Sabit bir duvarın montajı elektrikli ısıtıcı döşemeler arasındaki düşük kaliteli yalıtım sorununu tamamen çözmeyecektir, ancak bağımsız olarak monte edilebilir.

Bunun için ihtiyacınız olacak:

• matkap veya darbeli matkap;
• çapalar veya dübeller;
• çekiç;
• soket.

İçi boş çekirdek levhaların donmasının nedeni ne olursa olsun, odadaki nemi önemli ölçüde azaltmak, havalandırmanın verimliliğini kontrol ettiğinizden ve ısıtma sisteminin kaliteli çalışmasını izlediğinizden emin olmak gerekir. Binayı onarmak ve donma nedenlerini ortadan kaldırmak için yapılan tüm çalışmalar dikkatli ve doğru bir şekilde yapılmalıdır. Bazı detayları unutursanız, bu sorunla çok kısa sürede tekrar karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.