Laboratuvar güç kaynağının devreleri ile artık durum böyle. Güç kaynağını monte etme sürecinde çift USB konektörlü eski bir anakartla karşılaştım ve üniteyi beş voltluk aygıtları bağlamak için bir çıkışla donatmak istedim. Şimdilik konnektörü doğrudan güç kaynağı çıkışına bağladım ve telefonu bağlamadan önce ilk olarak voltajı 5 Volt'a ayarladım. Gelecekte bir düşürücü DC-DC dönüştürücü kurmayı planlıyorum. Tüm iç dünya Güç kaynağı, dış boyutu 180*140*90 olan bir kutuya sığar. Kutunun iç yüksekliği, güç kaynağı kartının boyutundan biraz daha az olduğundan, güç kaynağı kartının açılı olarak sabitlenmesi gerekiyordu.

Öncelikle ön panele kontrolleri, güç kablosu soketini ve soğutuculu radyatörü arka panele monte ettim. Soğutucu, kasaya hava üflenecek şekilde döndürüldü - artık kasadaki delikli deliklerden hava akışları çıkıyor ve güç kaynağı ünitesinin tüm bileşenleri soğutuluyor.

Bir tane daha ayırt edici özellik Bu güç kaynağı, devrenin çıkışına bağlı LED'lerin yanmasına izin vermeyecek düşük kapasiteli bir elektrolitik kapasitörün takılmasıdır. Ancak çıkışa elektrolitik olmayan bir kapasitör eklemeye karar verdim, ancak RF parazitini bastırmak amacıyla değil, kontak lamellerini dönüp kısa devre yapmamaları için tek konumda sabitlemek amacıyla.

Bu makale, bir transistörü diyottan hızlı bir şekilde ayırt edebilen, havyanın ne işe yaradığını ve onu hangi taraftan tutacağını bilen ve sonunda laboratuvar güç kaynağı olmadan hayatlarının artık bir anlam ifade etmediğini anlayan kişilere yöneliktir. ...

Bu şema bize Loogin takma adı altında bir kişi tarafından gönderildi.

Tüm görsellerin boyutu küçültülmüştür, tam boyutta görüntülemek için görselin üzerine sol tıklayın

Burada mümkün olduğunca ayrıntılı olarak açıklamaya çalışacağım - adım adım bunun nasıl yapılacağını minimum maliyetler. Elbette herkesin ev donanımını yükselttikten sonra ayaklarının altında en az bir güç kaynağı vardır. Elbette ek olarak bir şeyler satın almanız gerekecek, ancak bu fedakarlıklar küçük olacak ve büyük olasılıkla nihai sonuçla haklı çıkacak - bu genellikle yaklaşık 22V ve 14A tavandır. Şahsen ben 10$ yatırım yaptım. Elbette, her şeyi "sıfır" konumundan monte ederseniz, güç kaynağının kendisini, kabloları, potansiyometreleri, düğmeleri ve diğer gevşek parçaları satın almak için yaklaşık 10-15 dolar daha ödemeye hazırlıklı olmanız gerekir. Ancak genellikle herkesin bu tür pek çok çöpü vardır. Ayrıca bir nüans var - ellerinizle biraz çalışmanız gerekecek, bu yüzden "yer değiştirmeden" J olmalılar ve benzer bir şey sizin için de işe yarayabilir:

Öncelikle, ne şekilde olursa olsun, gücü >250W olan, gereksiz ancak bakımı yapılabilir bir ATX güç kaynağı ünitesi edinmeniz gerekir. En popüler programlardan biri Power Master FA-5-2'dir:

Bu şemaya özel olarak ayrıntılı eylem dizisini anlatacağım, ancak hepsi diğer seçenekler için de geçerli.
Bu nedenle, ilk aşamada bir donör güç kaynağı hazırlamanız gerekir:

1. D29 diyotunu çıkarın (sadece bir bacağınızı kaldırabilirsiniz)
2. J13 jumper'ını çıkarın, devrede ve kartta bulun (tel kesici kullanabilirsiniz)
3. PS ON atlama kablosu toprağa bağlanmalıdır.
4. Girişlerdeki voltaj maksimum olacağından (yaklaşık 20-24V) PB'yi sadece kısa bir süreliğine açıyoruz. Aslında görmek istediğimiz de bu...

16V için tasarlanmış çıkış elektrolitlerini unutmayın. Biraz ısınabilirler. Büyük olasılıkla "şişmiş" oldukları göz önüne alındığında, yine de bataklığa gönderilmeleri gerekecek, utanılacak bir şey yok. Kabloları çıkarın, yolunuza çıkarlar ve yalnızca GND ve +12V kullanılacaktır, ardından bunları tekrar lehimleyin.

5. 3,3 volt kısmını çıkarın: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. 5V'nin çıkarılması: Schottky düzeneği HS2, C17, C18, R28 veya "jikle tipi" L5
7. -12V -5V'yi çıkarın: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Kötü olanları değiştiriyoruz: C11, C12'yi değiştirin (tercihen daha büyük kapasiteli C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Uygun olmayan bileşenleri değiştiriyoruz: C16 (tercihen benimki gibi 3300 uF x 35V, yani en az 2200 uF x 35V şarttır!) ve direnç R27, onu daha güçlü bir taneyle, örneğin 2W ve 360- dirençle değiştirmenizi tavsiye ederim. 560 Ohm.

Tahtama bakıyoruz ve tekrarlıyoruz:

10. Bacaklardaki her şeyi çıkarıyoruz TL494 1,2,3 bunun için dirençleri kaldırıyoruz: R49-51 (1. ayağı serbest), R52-54 (... 2. ayağı), C26, J11 (... 3. ayağı) bacak)
11. Nedenini bilmiyorum ama R38'im birisi tarafından kesildi ve sizin de kesmenizi tavsiye ederim. Gerilim geri beslemesine katılır ve R37'ye paraleldir. Aslında R37 de kesilebilir.

12. mikro devrenin 15. ve 16. bacaklarını "geri kalanlardan" ayırıyoruz: bunun için mevcut raylarda 3 kesim yapıyoruz ve fotoğrafımda gösterildiği gibi siyah bir jumper ile 14. bacakla bağlantıyı yeniden kuruyoruz.

13. Şimdi regülatör kartının kablosunu şemaya göre noktalara lehimliyoruz, lehimli dirençlerin deliklerini kullandım ancak 14. ve 15. sıralarda yukarıdaki fotoğrafta verniği soyup delik açmak zorunda kaldım.
14. 7 numaralı döngünün çekirdeği (regülatörün güç kaynağı), jumper bölgesindeki TL'nin +17V güç kaynağından, daha kesin olarak J10'dan alınabilir. Yola bir delik açın, cilayı temizleyin ve oraya gidin! Baskı tarafından delmek daha iyidir.

Hepsi bu, dedikleri gibi: zamandan tasarruf etmek için “minimum değişiklik”. Zaman kritik değilse, devreyi aşağıdaki duruma getirebilirsiniz:

Ayrıca girişteki yüksek voltaj kondansatörlerinin (C1, C2) değiştirilmesini tavsiye ederim. Kapasiteleri küçüktür ve muhtemelen oldukça kurudurlar. Orada 680uF x 200V olması normal olacaktır. Ayrıca, L3 grubu stabilizasyon bobinini biraz yeniden yapmak, ya 5 voltluk sargılar kullanmak, bunları seri olarak bağlamak veya her şeyi tamamen çıkarmak ve toplam kesiti 3-30 tur olan yeni emaye teli yaklaşık 30 tur sarmak iyi bir fikirdir. 4mm2 .

Fanı çalıştırmak için 12V'yi “hazırlamanız” gerekir. Şu şekilde çıktım: 3,3V üretmek için alan etkili bir transistörün olduğu yere, 12 voltluk bir KREN'i (KREN8B veya 7812 ithal analogu) "yerleştirebilirsiniz". Elbette bunu rayları kesmeden ve kablo eklemeden yapamazsınız. Sonuçta sonuç temelde “hiçbir şey” oldu:

Fotoğraf, yeni kalitede her şeyin nasıl uyumlu bir şekilde bir arada bulunduğunu, fan konektörünün bile iyi oturduğunu ve geri sarılmış indüktörün oldukça iyi olduğunu gösteriyor.

Şimdi regülatör. Orada farklı şöntlerle görevi basitleştirmek için şunu yapıyoruz: Çin'de veya yerel pazarda hazır bir ampermetre ve voltmetre satın alıyoruz (muhtemelen bunları orada satıcılardan bulabilirsiniz). Kombine olarak satın alabilirsiniz. Ancak mevcut tavanlarının 10A olduğunu unutmamalıyız! Bu nedenle regülatör devresinde maksimum akımın bu işarette sınırlandırılması gerekecektir. Burada bir seçeneği açıklayacağım bireysel cihazlar maksimum 10A sınırlamalı akım düzenlemesi olmadan. Regülatör devresi:

Akım sınırını ayarlamak için R7 ve R8'i tıpkı R9 gibi 10 kOhm değişken dirençle değiştirmeniz gerekir. O zaman tüm önlemleri kullanmak mümkün olacak. Ayrıca R5'e de dikkat etmeye değer. Bu durumda direnci 5,6 kOhm'dur çünkü ampermetremizde 50mΩ şönt vardır. Diğer seçenekler için R5=280/R şönt. En ucuz voltmetrelerden birini aldığımız için, üreticinin yaptığı gibi 4,5V'den değil 0V'dan itibaren voltajları ölçebilmesi için biraz değiştirilmesi gerekiyor. Tüm değişiklik, D1 diyotunun çıkarılmasıyla güç ve ölçüm devrelerinin ayrılmasından ibarettir. Oraya bir tel lehimliyoruz - bu +V güç kaynağıdır. Ölçülen kısım değişmeden kaldı.

Elemanların düzeniyle regülatör panosu aşağıda gösterilmiştir. Lazerli demir üretim yöntemine ilişkin görüntü, 300 dpi çözünürlüğe sahip ayrı bir Regulator.bmp dosyası olarak gelir. Arşiv aynı zamanda EAGLE'da düzenlenecek dosyaları da içerir. En son kapalı. Sürümü buradan indirebilirsiniz: www.cadsoftusa.com. İnternette bu editör hakkında pek çok bilgi var.

Daha sonra bitmiş tahtayı, örneğin 5-6 mm yüksekliğinde kullanılmış bir lolipop çubuğundan kesilmiş yalıtım ara parçaları aracılığıyla kasanın tavanına vidalarız. Öncelikle ölçüm ve diğer aletler için gerekli tüm kesimleri yapmayı unutmayın.

Yük altında ön montaj ve test yapıyoruz:

Sadece çeşitli Çin cihazlarının okumalarının yazışmalarına bakıyoruz. Ve altında zaten "normal" bir yük var. Bu bir arabanın ana ışık lambasıdır. Gördüğünüz gibi neredeyse 75W var. Aynı zamanda oraya bir osiloskop koymayı ve yaklaşık 50 mV'luk dalgalanmayı görmeyi unutmayın. Daha fazlası varsa, yüksek taraftaki 220 uF kapasiteli "büyük" elektrolitleri hatırlıyoruz ve bunları örneğin 680 uF kapasiteli normal olanlarla değiştirdikten sonra hemen unutuyoruz.

Prensip olarak burada durabiliriz, ancak daha fazlasını vermek için güzel manzara Cihazın %100 ev yapımı gibi görünmemesi için şunları yapıyoruz: Çalışma odamızdan çıkıyoruz, yere çıkıyoruz ve karşılaştığımız ilk kapıdaki işe yaramaz tabelayı kaldırıyoruz.

Gördüğünüz gibi birisi bizden önce buraya gelmiş.

Genel olarak, bu kirli işi sessizce yapıyoruz ve farklı stillerdeki dosyalarla çalışmaya başlıyoruz ve aynı zamanda AutoCad'de ustalaşıyoruz.

Daha sonra bir parça üç çeyrek boruyu zımpara kullanarak keskinleştiriyoruz ve yeterli miktarda kullanıyoruz. yumuşak kauçuk Onları gerekli kalınlığa kadar kesiyoruz ve bacakları şekillendirmek için süper yapıştırıcı kullanıyoruz.

Sonuç olarak, oldukça iyi bir cihaz elde ediyoruz:

Dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. En önemli şey, güç kaynağının GND'sinin ve çıkış devresinin bağlanmaması gerektiğini unutmamaktır., bu nedenle kasa ile güç kaynağının GND'si arasındaki bağlantıyı ortadan kaldırmak gerekir. Kolaylık sağlamak için, fotoğrafımdaki gibi sigortanın çıkarılması tavsiye edilir. Giriş filtresinin eksik öğelerini mümkün olduğunca geri yüklemeye çalışın, büyük olasılıkla kaynak kodunda bunlar hiç yoktur.

Benzer cihazlar için birkaç seçenek daha:

Solda hepsi bir arada donanıma sahip 2 katlı bir ATX kasası, sağda ise büyük ölçüde dönüştürülmüş eski bir AT bilgisayar kasası var.

Bir CNC makineniz ve modern elektrikli aletleriniz olduğunda, güç kaynağı (ve diğer ürünler) için ahşap ve pleksiglastan kendi ellerinizle şeffaf bir kasa yapmak o kadar da zor değildir. Ancak böyle bir ekipman yoksa durumdan nasıl çıkılır, ancak bu malzemelerle çalışma arzusu vardır.

Aşağıda yalnızca basit ve basit bir güç kaynağı kullanarak ev yapımı şeffaf bir kasa yapma işlemi yer almaktadır. mevcut araçlar. Ayrıca birçok var yararlı öneriler pleksiglasın işlenmesiyle ilgili. Nasıl keseceğinizi, parçaları boyutuna göre nasıl ayarlayacağınızı ve dikdörtgen olanlar da dahil olmak üzere içlerinde delik açacağınızı öğreneceksiniz. En çok biri basit yollar ahşap ve pleksiglas bağlantıları. Ayrıca bu malzemeleri başka nasıl birbirine sabitleyebileceğinize dair bilgiler de bulunmaktadır.

Araçlar ve malzemeler

Ev yapımı şeffaf bir kasa yapmak için aşağıdaki sarf malzemelerine ihtiyacınız olacak:

• yaklaşık 5 mm kalınlığında şeffaf pleksiglas;
• en az 10 mm kalınlığında ahşap tahta veya kontrplak;
• havşa başlı kendinden kılavuzlu vidalar – 12 adet;
• somunlu küçük cıvatalar – 4 adet;
• dikdörtgen düğme 250 V ve en az 2 A;
• P100 ve P240 kumlu zımpara kağıdı;
• mineral veya sentetik motor yağı;
• toplandı PCB'ler montaj delikleri ile.

Yukarıdakilerin hepsinden bitmiş bir ürün elde etmek için aşağıdaki araç ve cihazları hazırlamalısınız (yalnızca erişilebilir ve ucuz olanlar özel olarak alınmıştır):

• elektrikli matkap;
• 3 mm ve 10 mm çapında ahşap matkaplar;
• havşa;
• ahşap demir testeresi;
• kelepçe;
• bıçaklı metal demir testeresi;
• Phillips tornavida;
• cetvel;
• siyah işaretleyici.

Elinizde varsa elektrikli testere, yönlendirici, tornavida ve öğütücü– o zaman tüm bunlar üretim sürecini önemli ölçüde hızlandıracaktır. Ancak bu oldukça pahalı araçlar olmadan da oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Sonuçta, materyalin temel amaçlarından biri, yalnızca bütçe araçları kullanılarak şeffaf bir vakanın nasıl oluşturulacağını göstermektir.

Ahşap gövde duvarlarının imalatı

En basit işlemle yani ahşaptan gövde parçalarının yani uç duvarlarının imalatıyla başlayalım. Bu amaçlar için aşağıdakilerden birini alabilirsiniz: ahşap plakalar en az 10 mm kalınlığında veya aynı boyutta kontrplak. Bir tür platbandın kalıntıları veya astar kesimleri bile işe yarayacaktır. Bu malzemeler küçük ürünlerin imalatına pek uygun olmadığından sunta veya OSB kullanılması tavsiye edilmez.
Sunulan örnekteki parçaların boyutları 70x50x10 mm'dir. Doğal olarak ürünlerinizden herhangi biri için kasa hazırlıyorsanız uç duvarların genişliği ve yüksekliği ayrı ayrı seçilir. Daha ince parçalarda doğru delikleri manuel olarak açmak zor olacağından, ahşabın yalnızca kalınlığını değiştirmeden bırakmanız önerilir.
Bu kadar basit parçaları kesmenin en ucuz yolu sıradan bir demir testeresi kullanmaktır. Daha doğru sonuç için gönye kutusu ve aşındırıcı testere kullanılması tavsiye edilir. Aslında bu kadar küçük iş parçaları demir testeresiyle bile yapılabilir. Tekrar ediyorum, elektrikli bir dekupaj testereniz varsa işiniz daha da kolaylaşır.
Kesmekten çok daha önemli ahşap boşluklar onların uyumu. Kesinlikle aynı olmalı ve aynı zamanda dikdörtgen paralel yüzlü bir şekle sahip olmalıdırlar. Profesyonel olmadan marangozluk aletleri Bu sorun sadece bir kelepçe ve P100 kumlu zımpara kağıdı ile çözülebilir. Aşındırıcı sabittir düz yüzey parçalar birbirine bağlanarak kenarlar tamamen birleşene kadar cilalanır.

Pleksiglastan gövde parçaları imalatı

Pleksiglas ile herhangi bir CNC makinesi olmadan çalışmak, ahşapla çalışmaya göre biraz daha zordur. İlk bakışta oldukça dövülebilir bir malzeme olmasına rağmen, doğru işlenmediğinde sürekli olarak erir, kabarcıklanır, çatlar ve çizilir. Ancak aşağıda sunulan bilgilerle bu zorluklarla başa çıkmak oldukça mümkündür.
Öncelikle parçaların ölçülerini belirliyoruz. Ahşaptan yapılmış uç duvarların uzunluğuna ve genişliğine göre seçilirler. İlk önce herhangi iki karşıt taraf yapılır, ardından kalan çift yapılır. İlgilenen varsa örnekte yan duvarların boyutları 140x70 mm, üst ve alt 140x50 mm'dir.
Şimdi pleksiglas kesme hakkında. En ucuz ve güvenilir yol Bu malzemeyi kesmek için normal bir metal demir testeresi kullanın. Ayrıca özel bir bıçak kullanarak da kesebilirsiniz. ev yapımı cihazlar, gravür makineleri, elektrikli dekupaj testereleri, freze bıçakları vb.
Yine de metal için demir testeresi kullanmaya karar verirseniz, işi yapmadan önce bilinen sorunlardan kaçınmak için sadece birkaç püf noktasını öğrenmeniz gerekir. İlk olarak, böyle bir testereyle pleksiglas sürtünme nedeniyle eriyebilir. İkinci olarak, kalemle yapılan işaretlerin, özellikle de kalıcı olması durumunda, yıkanması zor olabilir. Üçüncüsü, pleksiglas çok kolay çizilir ve bu da büyük ölçüde bozulur. dış görünüş bitmiş ürün(örnek fotoğraflarda olduğu gibi).
Öyleyse yukarıda açıklanan sorunları çözme yöntemlerine bakalım. Metal bir bıçakla keserken pleksiglasın erimesini önlemek için geleneksel olarak ön işleme tabi tutulması gerekir. motor yağı. Üstelik hem bıçağın kendisini hem de kesme hattını yağlayabilirsiniz. Pleksiglasa yağ sürerseniz elektrikli testereyle bile sorunsuz kesmek mümkün olacak ve malzeme erimeyecektir.
Kalıcı kalemi çıkarmak konusunda akla gelen ilk şey düzenli tıbbi alkoldür. Evet. İşaret işaretleriyle iyi başa çıkıyor, ancak bir sorun var. Gerçek şu ki, alkol organik camın kenarına temas ettiğinde gözle görülür çatlaklar yaratıyor. Bu tür sorunlardan kaçınmak için, işaretlemeleri normal bir keçeli kalem kullanmak daha iyidir. Daha en iyi seçenek Pleksiglasın üzerinde kesme hattını çizmek için rahatlıkla kullanılabilecek bir çivi bulunacaktır.
Ve son bir nokta. Akrilik camı kazara çizilmelere karşı korumak için kesmeden ve işlemeden önce normal maskeleme bandıyla kapatılmalıdır. Fotoğrafta gösterilen örnekte bu yapılmamıştır ve sonuç açıkça görülmektedir. Her ne kadar tüm çalışmalar çok dikkatli bir şekilde yapıldı. Maskeleme bandı kesme, zımparalama, delme veya montaj işlemlerini engellemez. Ve işaretçi işaretleriyle ilgili sorun otomatik olarak ortadan kalkar.
Pleksiglas parçaları kestikten sonra boyutlarına göre ayarlanması gerekir. Bu aynı zamanda şu şekilde de yapılabilir: zımpara kağıdı düz bir tabana sabitlenmiştir. Malzeme de eriyecektir ancak bu durumda yağ kullanmamak daha iyidir. Sıradan su kullanmak çok daha etkilidir - taşlama sırasında pleksiglası mükemmel şekilde soğutarak erimesini önler.

Pleksiglasta dikdörtgen delik

Eğer ile yuvarlak delikler her şey az çok açık, o zaman yok özel aletler aynı anahtar için dikdörtgen bir priz yapmak o kadar kolay değil. Bu sorunu çözmenin iki yolu vardır. Her ikisi de basittir.
Aynı elektrikli testereye (veya manuel testereye) sahipseniz, o zaman gelecekteki yuvanın köşelerine küçük delikler açarız, bunlardan birine bir tırnak törpüsü yerleştiririz ve çevre çevresinde çalışırız. Yağlamayı unutmayın. Yapboz yoksa, o zaman alırız düzenli matkapçapı gövde üzerindeki montaj yuvasının genişliğine mümkün olduğu kadar yakın olan. Bir veya iki delik açıp bitiriyoruz dikdörtgen şekil sıradan ucuz bir iğne törpüsü kullanarak.

İkinci durumda, pleksiglas ilk önce hareketsiz olarak sabitlenirse işlem çok daha hızlı ve kolay olacaktır. Ayrıca, önce iş parçasının her iki tarafında 45 derecelik bir açıyla bir eğe ile çalışmaya ve ancak daha sonra kenarı dik açıyla hizalamaya değer.

Ahşap ve pleksiglastan yapılmış bir gövdenin montajı

Tüm boşluklar tamamlandığında geriye kalan tek şey bunları tek bir üründe birleştirmektir. Öncelikle pleksiglası ahşaba yapıştırma seçeneklerine bakalım. Bu durumda tutkal tamamen uygun değildir, çünkü izleri görülebilmektedir. şeffaf malzeme. Sonuçta pek iyi görünmeyecek.

En basit yaklaşım havşa başlı kendinden kılavuzlu vidalardır. Simetrik olarak dağıtıldıkları takdirde ürünün görünümünü bozmazlar. Bu şekilde montaj yapmak için bir matkaba, donanımın kendisinden daha küçük çaplı bir matkaba ve bir havşaya ihtiyacınız olacaktır.

İki bitişik iş parçası birleştirilir ve bir kelepçe kullanılarak birbirine sabitlenir. Sıkıştırma kuvveti burada rol oynadığı için iki küçük olanı kullanmak daha iyidir. büyük rol. Gerçek şu ki, bir matkap pleksiglastan ahşaba geçtiğinde ve parçalar zayıf bir şekilde sabitlendiğinde, kesinlikle hareket edeceklerdir ki bu kabul edilemez. Delikler hazır olduğunda yapıyoruz koltuk başlığın altına yerleştirin ve vidaları vidalayın. Aynısını vücudun tüm duvarları için de yapıyoruz.

Ayrıca, kendinden kılavuzlu vidaların kullanımının her zaman olmadığını da belirtmekte fayda var. en iyi yaklaşım bu tür sorunları çözmek için. Böyle bir bağlantı, birkaç montaj ve demontajdan sonra gücünü kaybedecektir. Bu nedenle yalnızca cihazınızın sık sık açılmayacağı durumlarda kullanılmalıdır.

Sonsuz sökme imkanı olan şeffaf bir kasaya ihtiyacınız varsa, kendinden kılavuzlu vidalar yerine özel dişli burçlar ve havşa başlı vidalar kullanın. Bu durumda, burçlar önce ahşaba vidalanır, ardından vidalar bunlara vidalanır. Böyle bir bağlantı, mukavemet açısından kesinlikle kendinden kılavuzlu vidalardan daha aşağı değildir, ancak işlevsellik açısından önemli ölçüde üstündür.
Kasanın deneme montajından sonra geriye kalan tek şey dolguyu kasaya entegre etmektir. Baskılı devre kartını takmak için alt kısımda delikler açılır ve sabitlemek için cıvata ve somunlar kullanılır. Uygun dişlere sahip özel radyo montaj direkleri varsa, bunların kullanılması tercih edilir. Örnekte gösterilen düğme kendini kilitler. Ek olarak, kablolar için çıkışlar veya konektörler için delikler sağlıyoruz ve her şeyi şemaya göre monte ediyoruz. İstenirse lastik veya plastik ayaklar ekleyin.
Sonuç olarak, el sanatlarımız için mükemmel şeffaf bir kasa elde ediyoruz. Oldukça kırılgan görünümüne rağmen oldukça dayanıklıdır. Ayrıca pleksiglas akımı iletmediği için kasa bu açıdan güvenlidir. Eğer üründe ahşabın varlığından hoşlanmıyorsanız onun yerine kalın pleksiglas kullanabilirsiniz. Ancak ahşabın aksine vidalar veya burçlar için dişli olması gerekecektir.

Önceki makalede bir baskılı devre kartı yaptık ve ana parçaları ona lehimledik ve bugün kasayı "şekillendireceğiz" güç kaynağı.

Elbette özgünlük iddiasında değilim, çünkü tasarımlarımın kasalarını hazır çizimlere göre yaptım ve mümkünse tasarımlarımı her zaman kendim için minimum değişiklik yaparak hazır kasalara paketlemeye çalıştım ve bu nedenle de harika deneyim Buluşta vakalarım yok.

Burada size sadece kasanın imalat sürecini ve ön paneldeki ve iç tabandaki güç elemanlarının olası düzenini anlatacağım. Ve bunu tam olarak bu şekilde, bu sırayla ve bu tür malzemelerden yapmak size kalmış. Üstelik hazır bir kasanız varsa veya kendiniz monte edebiliyorsanız bu kısmı atlayın.

Tadilattan elimde biraz kaldı MDF paneli ve kullanmaya karar verdiğim alüminyum bir köşe. Öncelikle güç kaynağının elemanlarını yerleştirilecekleri şekilde ve onlara kolay erişim sağlayacak şekilde gelecekteki tabana yerleştiriyoruz.

Fazlalıkları kestik.

Tabanda kenarları belirtmeliyiz: “ön”, “arka”, “sol” ve “sağ”.

Ön duvar için bir parçayı işaretleyin ve kesin.

Köşeyi kesin. Köşe uzunluğunu gövde duvarının uzunluğundan 2-4 mm daha kısa yapın.

Şimdi kenetlenelim ön kısım alttan konut.
Alüminyum ve ahşap parçalar arasındaki deliklerin tam olarak eşleşmesini sağlamak için şu şekilde ilerliyoruz: İlk deliği ön duvarda işaretleyin, ardından köşeyi sabitlenmesi gerektiği gibi uygulayın ve her iki parçayı da sıkıca sıkıştırın. İnce bir matkapla geçiyoruz ahşap kısım içinden geçerek köşeye bir delik açın (resmin sol tarafı).

Parçaları sabitlemek için sırasıyla M3 çapında cıvata ve somun kullandım ve 3 mm çapında matkapla delikler açtım.

Vida başının içinde saklanabilmesi için kesik koninin altında daha büyük çaplı bir matkapla kasanın ön ve arka duvarlarındaki tüm delikleri açıyoruz. 8 mm çapında bir matkapla deldim.

Şimdi alüminyum köşeyi yerine yerleştiriyoruz, duvar boyunca hizalıyoruz ve ikinci deliği açmak için ince bir matkap kullanıyoruz. Ayrıca bu deliği 3 mm çapında açıyoruz ve ön duvarın ikinci tarafını ve köşeyi sabitlemek için bir vida ve somun kullanıyoruz.

Vücudun diğer tüm parçaları aynı şekilde bir araya getirilir.
Montaj işlemi için aşağıdaki resimlere bakın.

Kasanın üst ve yan duvarlarını sabitlemek için dişli bir bağlantı yapacağız.
İnce bir matkap kullanarak ahşap kısmın içinden geçip köşeye bir delik açıyoruz. Ancak şimdi 2,5 mm çapında bir matkapla köşede bir delik açıyoruz ve ipliği kesmek için bir M3 musluğu kullanıyoruz.

Üst ve yan duvarları sabitlemek için güzel başlı cıvataları seçin, çünkü bu cıvataları gizlemeyeceğiz.

Bir yerlerde buna benzer bir kutu olmalı.

Şimdi ön duvarda bir voltmetre, bir anahtar, bir değişken direnç ve çıkış voltajı için bir blok için yerleri işaretliyoruz.

En büyük kısım voltmetredir, bu yüzden önce onu işaretleyip kesiyoruz, ardından ön duvarın diğer tüm elemanlarını ona göre yerleştiriyoruz. Daireyi işaretlemek ve bir kumpasla çizmek uygundur.

Kalın bir matkap kullanarak bir daire çiziyoruz ve yuvarlak bir eğe ile voltmetrenin deliğini ayarlıyoruz.

Bir sonraki adım, çıkış voltajının alınacağı bloğun yerini işaretlemektir. Sizin pediniz benimkinden farklı olabilir.

Güç kaynağını açmak için geçiş anahtarını bloğun üzerine yerleştirin.
Değişken direnç için kasanın tabanına takılacak özel bir montaj parçası yapıyoruz. Burada bir çocuk inşaat setinden bir parça kullandım.

Ve kaba işi bitirmek için yapılacak son şey ve kirli iş, bu delmek için havalandırma delikleri kasanın tabanında, transformatörün, radyatörün montaj yerinin altında ve kasanın arka kapağında.

Artık kasanın ön ve arka duvarlarındaki vida başlarının kapatılması tavsiye edilir.
Burada fabrikada üretilen ahşap macunu kullanabilir veya MDF panelden talaş toplayabilir, kalın ekşi krema kıvamına gelene kadar PVA yapıştırıcı ile karıştırıp delikleri bir spatula ile kapatabilirsiniz.

On iki saat kurumaya bırakıp fazlalığı ince zımpara kağıdıyla temizliyoruz ve pürüzlü noktalar kalırsa talaşı tekrar tutkalla ancak sıvı ekşi krema kıvamına gelinceye kadar seyreltip tüm pürüzlü kenarları dolduruyoruz.

Tamamen kuruduktan sonra ince zımpara ile üzerinden tekrar geçip boyamaya başlıyoruz.
Boyayı sprey kutularında seçtim çünkü çabuk kuruyor, fırça kullanmaya gerek kalmıyor ve pürüzsüz bir şekilde sürüyor. Ön panel olacak beyaz ve geri kalan her şey siyah. Temiz havada boyamanız tavsiye edilir.

Şimdi yavaş yavaş güç kaynağını düzene koyuyoruz.
Ön panele bir miliammetre, bir anahtar, çıkış voltajı için bir blok ve değişken direnç kaydırıcısı yerleştiriyoruz.

Bloğu tutkalın üzerine koydum ve ters tarafÖn panel, dayanıklılık için temas yapraklarını büktü.

Tabana bir transformatör, bir radyatör, bir kart ve değişken bir direnç taktım.

Burada bitirelim ve kısmen voltmetre ölçeğini kalibre edip son olarak güç kaynağını monte edeceğiz. Transformatörünüzün sekonder sargısında on dört volttan fazla bir voltaj varsa, o zaman güç kaynağının çıkış voltajını 3 - 5 volt daha artırmanın nasıl mümkün olduğunu öğreneceksiniz.
İyi şanlar!

RD tipi DPS5005/DPS5015 programlanabilir güç kaynağı modülleri için cihaz muhafazasına kısa bir genel bakış
Toplantı olacak, olup bitenlere dair bazı fotoğraflar olacak.

Sonunda DPH3205 (veya DPS5015) güç kaynağı modülüm için uzun zamandır beklenen metal kasalı paketi aldım.

Bu, Ruideng Technologies'den (RD) sipariş edilen bir kılıftır (satıcının YouTube'da satın alma işlemini incelemek için bir sonraki üründe sunduğu indirimle birlikte).


Kasa boyutları yaklaşık 130x120x50 mm'dir.


Muhafaza hem tekli ekran modülleri hem de güç kartlı modüller için uygundur. Sadece sipariş verirken buna dikkat edin (farklı konfigürasyonlar, satıcı tahtanın içine bağlantı elemanları ekler ve delikler açar. Ekonomik bir versiyon satın alabilir ve her şeyi kendiniz yapabilirsiniz, ancak 1 $'lık fark buna değmez)


Çanta evrenseldir, güçlü bir Lipo pil ile birlikte DPS5005 için kullanılabilir

Aslında ilk başta chipidip ve benzeri mağazalarda tercih etmiştim. Bu, modülün boyutlarına göre komple bir paneli kesmeniz veya kendiniz yapmanız gereken standart bir durumdur.

Fiyat, standart bir plastik kasa için yaklaşık 600 ruble artı teslimattır. Ve önceki siparişin indirimi de hesaba katılırsa benim maliyetim çok daha pahalı değildi. Sonunda onu seçtim.

Böylece kutu, yumuşak ambalajla sarılmış bir köpük kutuda geldi.




İçinde ücretsiz timsahların bulunduğu RD'den (düz, gri) düzgünce paketlenmiş bir alet çantası var (HEDİYE paketin üzerinde yazıyor)


Kasa ağırdır ve ayrıca programlanabilir DPS/DPH/DP modüllerini monte etmek için tasarlanmış oldukça büyük bir kit vardır. Setin ağırlığı 450 gramın biraz altındadır.


Ancak panelsiz gövde profilinin kendisi 290 gramdır. Bunu dikkate alın. Yani, pilsiz, harici güç kaynağı olmayan ve DPS5005 gibi modüllere sahip güç kaynağının versiyonu yaklaşık 300 gr ağırlığında olacak, ancak DPS5015'li versiyon zaten 400 gr artı harici kaynağa yaklaşıyor.


Gövde, özel bir oluk boyunca birbirine yerleştirilen profilli metal (alüminyum ekstrüzyon) yarımlardan oluşur. Güç elektroniği için bazı alet kasaları (örneğin, araba invertörleri), soğutmanın gerekli olduğu ve kasanın aynı anda bir radyatör rolünü oynadığı bu şemaya göre yapılmıştır.
Isı dağıtımı için profil kanatçığı mevcuttur.


Ve davanın içinde yatan şey de buydu. Bunlar iki panel, timsah, devre kartı, fan, geçiş anahtarı, prizler ve diğer terminallerdir (4 mm fiş, 5 adet).


Kutu teslimat seti. İstenilen uzunlukta (2,5 mm2) kablolar, silikon ayaklar ve bir güç anahtarı bile vardır.


Ve işte metal panellerin görünümü. Gerekli tüm delikler mevcut ve hiçbir şeyin değiştirilmesine gerek yok


DPS5005 panelinde deneme


Fan için 5V'a kadar güç dönüştürücü kartı. Aynı zamanda Açma-Kapama anahtarından gelen elektrik prizlerini ve kablolarını bağlamak için kullanılan bir devre kartıdır.


Komple fan 40x40, dikkat, 5V. Kablo oldukça uzun, ne işe yaradığını bile bilmiyorum. İkinci bir gövde mümkündür (çok yönlülük). Teorik olarak, konuma göre boyutuna göre kesmeniz veya benzer bir soketi karta lehimlemeniz gerekir.


Her iki gövde panelinin montajı




Silikon ayakları gövdenin alt yarısına yapıştırın


Telleri kesiyoruz, sıyırıyoruz ve kıvırıyoruz. Fotoğrafın göz alıcı arka planı için şimdiden özür dilerim.


DPS5015 veya DPH3205 için güç modülünü (kontrolörlü büyük kart) takıyoruz.
Resimde DPH3205 var


Bu fotoğraf DPS5015'in "denemesini" göstermektedir


Gövdeyi birleştiriyoruz, daha doğrusu yarımları kızak boyunca birbirine kaydırıyoruz


Daha sonra her iki paneli de kurmanız gerekir


İşte modülün monte edildiği kasanın fotoğrafı




İşte dahil edilen modülün bir fotoğrafı


Panelin yakın çekimi

Davanın daha fazla fotoğrafı

Fotoğrafı tamamla


Ön görünüm


Başka bir fotoğraf


Çok iyi görünüyor


Açık arka duvarçalışmıyor çünkü arkadaki terminaller yolu kapatıyor.

Satıcı var detaylı video modüllerin kasaya takılması süreci hakkında

Harici bir güç kaynağının yanı sıra bir yükü bağlamak için muz terminalli bir dizi kablo kullanıyorum.

Sonuç yerine.
Kasa biraz pahalı olmasına rağmen yüksek kalitede. Bunu aynısıyla karşılaştırırsak, ikincisinin maliyeti yaklaşık 50 dolar, daha küçük bir V ve A bit kapasitesine sahip ve programlanabilir ön ayarlara veya belleğe sahip değil. Ancak GOPHERT neredeyse iki kat daha kompakttır.
Harici bir GOPHERT DC güç kaynağı gerekli değildir; 220V ile çalışır.

Tasarımımın bir artısı olarak: Bu çok yönlülüktür, çünkü mevcut herhangi bir güç kaynağını bağlayabiliyorum ve kullandıktan sonra onu kapatıp yerine geri koyabiliyorum. DPH3205 durumunda, 32V'a kadar güç elde etmek için 6V'luk bir güç kaynağı kullanabilirim. Çok yönlülüğün bir diğer avantajı: 50 $ karşılığında DPS5015 modülünü kullanabilir ve performans seviyeleri elde edebilirim