Sıcak ve sıcak borular döşemeye başlamadan önce soğuk su bir kanalizasyon sisteminin kurulması tavsiye edilir. Bu, kural olarak, girişin ortak borusuna giden drenajın neredeyse bitmiş zemin seviyesinde bulunması nedeniyle yapılmalıdır. Ek olarak, su kaynağında olduğu gibi güçlü bir basınç olmadığından eğimi korumanız gerekir - atık kendi başına tahliye edilebilmelidir. Boruların çamurlaşması, sifon ve tuvaletlerde su sızdırmazlığının bozulması gibi sorunlar oluşabileceğinden eğim çok büyük olmamalıdır. Ayrıca borular için farklı olmalıdır farklı çaplar. SNiP'ye göre, 50 mm'ye kadar çapa sahip eğim 3 cm, daha büyük olanı ise 2 cm'dir.

İLE kanalizasyon yükselticisi Bir sorunum var: yüklü çapraz yerden çok yüksekti. İlk başta buna dikkat etmedim. Şans eseri boru döşemeye başlamadan önce tesisatçı beni bu konuda uyardı. Sadece çapraz parçayı indirmek için, o zamana kadar henüz dairelerine taşınmamış olan aşağıdaki komşuların, benim ve tesisatçının aynı anda varlığı gerekliydi. Onları defalarca aramam, bir toplantı ayarlamam, yeniden planlamam vb. gerekti. Kanalizasyon seviyesiyle ilgili sorunun çözülmesinden önce birkaç hafta geçtiğini hatırlıyorum.

Bu noktada sıhhi tesisatın odadaki yerini doğru bir şekilde belirlemem ve gerekli tüm malzemeleri satın almam gerekiyordu.

İnternette bulabilirsin farklı öneriler Sıhhi tesisatın konumuna göre. Örneğin, bir tuvaletin kurulumuyla ilgili olarak şunları öğrenebilirsiniz: Önünde en az 60 cm, ekseninin her iki tarafında da en az 40 cm boş alan olmalıdır. lavabo ve küvetin önüne yaklaşın.

Çalışmama rehberlik eden aşağıdaki oldukça geleneksel şema korunmuştur:

Sıhhi tesisat yerleşim şeması.

Bir çamaşır makinesi (WM) genellikle banyoya veya mutfağa kurulur. İlk seçeneğe karar verdim ve banyo ile SM arasında PGP'den yapılmış bir bölme oluşturmaya karar verdim. Bu durumda, küvet üç taraftan çitle çevrilir, daha az su sıçramasıyla perde kornişi düz hale getirilebilir ve tuvalet bölmesine çamaşır veya başka bir şey için raflar asmak mümkün hale gelir. Küvetin uzunluğu küçüktür - 160 cm, bu nedenle içinde tamamen uzanamayacaksınız. Ancak kendinizi oldukça rahat bir şekilde yıkayabilirsiniz. Ancak su tüketimi daha azdır ve genel olarak suyun muhafaza edilmesi ve tasarruf edilmesi gerekir.

Yerleşim planına karar verdikten sonra doğrudan kanalizasyon sistemini döşemeye başlamak mümkün oldu. Yukarıdaki diyagram değiştirildi:

Kanalizasyon tesisatı.

Burada SM'ye yaklaşan boru bir bükülme ile gösterilmektedir. Daha sonra bunu düzleştirmeye ve bunun için bölme boyunca bir delik açmaya karar verdim. Birincisi, boru ne kadar az dönüş yaparsa o kadar iyidir; ikincisi, daha az çalışma gerektirir.

Boruların yerini bulmaya çalışıyorum.

Resimde, bahsedilen çaprazın yüksek konumu sorununu çözmek için yükselticiye bir kaplin yerleştirildiğini görebilirsiniz. Geçici akordeon oluk kaldırıldı ve bunun yerine fişli 110/67 priz takıldı.

Yukarıdaki diyagram, klozetin ve haçın çıkış eksenlerinin paralel olduğunu ancak birbirlerinden belirli bir mesafede bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca yükseklikleri de farklıdır. Tuvaleti haça bağlamak için iki köşe dirseğine ve aralarında bir boruya ihtiyacınız vardır.

Yükselticilerin etrafındaki kutunun boyutunu gereken minimum seviyeye getirmek istedim. Bunu hesaplamak için çok uzun zaman harcadım ve ayrıca tuvaletin yeri ile ilgili seçenekleri de inceledim. Başlangıçta, diğer şeylerin yanı sıra iki adet 110/45 büküm satın alındı, ancak tüm boyutlar yeniden hesaplandıktan sonra bunları 110/67 olarak değiştirdik. Bu, kutuyu daha dar hale getirmeyi ve aynı zamanda tuvaletin etrafındaki boş alan önerisine uymayı mümkün kıldı.

Evet, ayrıca tüm borular döşenmeden önce, gerekirse duvarlarda oluklar (veya istediğiniz gibi "cezalar") kesmeniz gerektiğini söylemeyi de unuttum. Hatırladığımız gibi, taşıyıcı duvarlardaki yatay oluklar yasaktır. Teknolojiye göre Knauf kurulumu 80 mm kalınlığındaki PGP'den yapılmış duvarlarda, 1 metre uzunluğa ve 40 mm veya daha fazla derinliğe kadar oluklar açabilirsiniz. Kesilen oluklar arasındaki mesafe şu şekilde olmalıdır: bir metreden az. Bu gereksinimin yanı sıra önceden seçilen HS'nin yüksekliğini de dikkate almak için, ısıtmalı havlu askısına (HS) yönelik sıcak su yükselticisinden gerekli mesafede bükümlerin yapılmasını özellikle istedim.

PS için oluklar kesilir.

Lavabo ve banyoya su temini ve kanalizasyon için dikey olarak döşenen borular için de oluklar kestim. Metal bağlantı parçaları Monolite neredeyse dokunmadım ama yaklaştım:

Bir monolitteki oluklar.

Gizlemek yatay kablolama borulardan küçük bir kutu yapmayı planladım.

Kapıyı kapattıktan sonra duvarların ve zeminlerin boruların geçeceği tüm birleşim yerlerine jiroskop izolasyonu uygulamaya karar verdim. Kutuların dağıtımı ve montajından sonra kalan zemin alanının tamamı ve duvarların bir kısmı işlenecektir. Kullanılmış kaplama su yalıtımı UNIS "Hidroplast". Katmanlar arasında duvar-zemin birleşim yeri Knauf Flachendichtband su yalıtım bandı ile bantlandı. Her şeyi teknolojik standartlara uygun yapmak istedim ama bu kaseti almanın kolay olmadığını hatırlıyorum - Moskova'da uzun süre aramam gerekti.

Kutunun çerçevesini monte ederken sırasıyla 50/50 ve 50/40 ölçülerinde kılavuzlar (NP) ve raf profilleri (SP) kullandım.

Kutunun çerçevesini monte ediyorum.

Zar sarı- Ses yalıtımı (SI) için kullanılan “titreşim yığını”. Bu durumda şap ve profiller "ses köprüleri" (bu durumda dübeller) adı verilen yapılar ile bağlanır, böylece sesin etkisi azaltılır. Ancak en sonunda, kutu tamamen hazır olduğunda ve fayanslar döşendiğinde, su ve kanalizasyon yükselticilerinden gelen gürültü gerçekten önemli ölçüde azaldı.

Isıtma yükselticilerinin çerçevesi aynı şekilde monte edildi:

Isıtma kutusu çerçevesi hazır.

Burada kanalizasyon boruları zaten kurulu:

Kanalizasyon borularının döşenmesi.

Kullanılmış polipropilen borular Ostendorf. Güvenli bir bağlantı için kalın elastik bantlarla çok yüksek kalite. Kolaylık sağlamak için her borunun üzerinde santimetre işaretleri bile vardır.

Tüm boru dalları dik açıya sahip olmamalıdır. 45 derecelik açıyla dirsek ve tees kullanılması tavsiye edilir.

SM'ye şube.

Burada 50/40/45'lik bir tişörtün (yani ana borunun çapı 50 mm, dirsek 40 mm ve aralarındaki açı 45 derecedir) CM için boru dirseğiyle bağlantısı gösterilmektedir. Bölmedeki deliğin girişinde boru titreşim yığınına sarıldı, ardından üstüne sızdırmazlık maddesi ile kapladım.

Boru, mandallı özel klipslerle duvara tutturulur.

Artık duvardan geçerken boruları bağlamanın çok zor olduğunu hatırlıyorum. Bölmenin bu tarafında bir boruyu tutmak ve ikinci boruyu diğer tarafa iterek birincinin eşleşen kısmının lastik bandında döndürmek için bir asistana ihtiyaç vardı. Bağlantı için Ostendorf fabrikasının özel yağlayıcısını kullansam da bunu yapmak yine de kolay olmadı. Aslında çok komik bir durum vardı, oraya buraya koşup bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Daha sonra muhtemelen fan borusunu bir klipsle duvara sabitledi ve ardından işler yolunda gitti. Temas var!

Gelecekteki lavabonun yerine 40 mm çapında bir boru bağlandı. Bir sürü bağlantı olması gerekiyordu: Tişörtten 45 derecelik bir açıyla bir dal var, sonra bir boru parçası ve başka bir dal var, vb. Hatta bu "dalgalı çizginin" hacim olarak nasıl göründüğünü, parçaları bağlamak için hangi açıların kullanılacağını ve boruların uzunluklarının ne olması gerektiğini anlamak için SketchUp'ta önceden bir diyagram bile çizdim:

Lavabo giderinin hazırlanmış versiyonu.

Uygulamada her şey hayal ettiğimden ve şemada gösterdiğimden biraz daha basit çıktı. Sonuç fotoğrafta:

Lavabodan kanalizasyon tahliyesi.

Şimdi sıhhi tesisatı lehimleme zamanı.

Boru malzemesini seçerken polipropilene karar verdim. Çelik borular Artık apartmanlarda kullanılmıyorlar: pahalılar, paslanıyorlar ve kurulumu çok emek gerektiriyor. Metal-plastik hakkında olumsuz yorumlar okudum, bir zamanlar modanın zirvesindeydi, sonra daha güvenilir alternatifler ortaya çıktı. Günümüzde kullanılan en yaygın malzemeler bakır ve polipropilendir. Bana öyle geliyor ki bakır borular o kadar da zararsız değil. Cam elyaf takviyeliÖzellikleri nedeniyle en çok polipropileni seviyorum.

Polipropilen Enkor ASP-150'yi lehimlemek için ucuz bir makine satın aldım. Wefatherm'den 20 ve 25 mm çapında bağlantı parçaları ve borular sipariş ettim.

Test için bir bağlantı parçası aldım - 45 derecelik bir dirsek ve iki parça boru ve bunları lehimledim:

Bağlantıyı test edin.

Daha sonra dikişin kalitesini kontrol etmek için eklemi bir öğütücü ile uzunlamasına kestim:

Dikiş güvenlidir.

Dikiş güvenilirdir veya daha doğrusu hiç görünmez - bağlantı parçasının ve borunun malzemesi neredeyse tek bir bütün halinde kaynaşmıştır.

Artık astarı PS'ye lehimleyebilirsiniz.

PS'yi bağlamak için çıkış.

Test parçalarının lehimlenmesi bir şeydir, ancak bitmiş borunun lehimlenmesi farklı açılar bağlantılar tamamen farklı bir konudur. Bu ellerinizle serbestçe bükebileceğiniz metal-plastik değil. Kaynak yaparken küçük bir hata yaptım - az pozladım, aşırı pozladım, gereken açıyı korumadım - boruyu kesmeniz, ek bir bağlantı parçasını boşa harcamanız, yeniden kaynak yapmanız ve hatta her şeye yeniden başlamanız gerekiyor. Doğru, hafif bir açı sapması polipropilenin özellikleriyle telafi edilebilir: boru hafifçe bükülürse ve bu formda uzun süre (günlerce) tutulursa, bu şekli koruyacaktır.

PGP'nin kurulum gereksinimlerine göre iletişimin bölme ile temas etmemesi ve izole edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle olukta boru ısı yalıtımı ile sarılır.

PS borusunun yükselticiye bağlanması.

Burada trafo merkezine giden borulardan biri lehimlenerek 25x3/4" rakor somunlu özel kaplin ile bağlanır. küresel vana. Bu somunu sonuna kadar sıkmam gerektiği gerçeğinden dolayı hoş olmayan bir his vardı, aksi takdirde bağlantı sızıntı yapacaktı - açı lehimli boru kusurluydu. Doğru, o zamandan bu yana 3 yıl geçti ve şu ana kadar her şey yolunda.

Burada her iki polipropilen boru da zaten sıcak su yükselticisine bağlı:

Yükselticinin her iki çıkışı da trafo merkezine bağlanır.

Ve bu genel görünüm polipropilen boruların trafo merkezine nasıl bağlandığına dair:

Trafo merkezine boru bağlantısı.

Borular oluklara döşenir ve sabitlenir. Bunu yapmak için, montaj karışımı sertleşmeden önce sarkmaması için su kaynağını yalnızca hafifçe destekleyen kendinden kılavuzlu vidalar kullandım. Daha sonra vidalar ya duvar yüzeyinin üzerine çıkarsa sökülür ya da orada kalır.

Banyo ile SM arasındaki bölme, daha önce de söylediğim gibi, neme dayanıklı dil ve oluk levhalarından (GGP) monte edildi. Böyle bir bloğun boyutu 667x500x80'dir ve 28 kg ağırlığındadır. Bitişik duvarda önce bir keski kullanarak yaklaşık 1-2 santimetre derinliğinde sığ bir oluk açtım ve içine PGP bloklarını sabitledim. Şöyle ortaya çıktı:

Banyo ile AVM arasındaki bölme PGP'den yapılmıştır.

Havalandırmayı iyileştirmek için üst blokta önceden yarıklar açtım. Askılar kullanılarak tavana tutturulur. Duvarın oldukça güçlü olduğu ortaya çıktı. Kolayca ona yaslanabiliyorum - iyi dayanıyor.

Sağ tarafta kanalizasyon ve suyun sağlanacağı iki delik açtım:

SM için iletişim.

Burada yerleşik bir sifon kullanılır çamaşır makinesi 40/50 Viega. Ustalık hakkında az önce tesisatçıların bunu başarıyla kullandığını okudum gizli kurulum kanalizasyon hatları, bu yüzden onları önceden satın aldım.

Şimdi kapatma ve kontrol ünitesine dönüyorum.

Monte edildiğinde şöyle görünür:

Soğuk su kapatma ve kontrol ünitesi.

Uzun süre ders çalışmak zorunda kaldım farklı malzemeler, ortak yükselticiden gelen suyun ev musluğuna nasıl girdiğine dair bir fikir sahibi olmak.

Öncelikle kaliteli küresel vana tercihen bir manivela kolu ile. Oventrop kelebek saplı musluklarını kullanıyorum ama harika çalışıyorlar, çok rahat ve fazla çaba gerektirmeden açılıp kapanıyorlar.

Çamur tankının altında Arzamas su sayacı bulunmaktadır. Bu, geliştiriciden kapatma ve kontrol ünitesinde kalan tek parçadır. Sayaç, çevredeki elemanlara rakor somunları - “Amerikan” ile tutturulmuştur. Bunları bana yerel bir tesisatçı verdi. Her çiftten bir Amerikalı kadın çek valf(TAMAM). Sıhhi tesisat forumlarını okuduktan sonra bu tür OC'lerin güvenilmez olduğunu ve üzerlerindeki baskının önemli ölçüde düştüğünü öğrendim. Bu nedenle darbeli matkabımı 15 mm çapında bir matkapla aldım ve bunları Amerikan olanlarda acımasızca deldim.

Tamam hakkında, yerel bir tesisatçıya evde kurulum için gereklilikler olup olmadığını sordum. Hayır dedi. Ayrıca forumlarda birçok tesisatçının alçak basınçlı su borularında OK kullanmadığını öğrendim. Başlangıçta basınç göstergelerim 1,5 atmosfer gösteriyordu. Daha sonra ev işgal edildikçe baskının arttığı görüldü. Yine de, sakinlerin onları bağlamak zorunda kalması durumunda kendimi gelecekte sigortalamak için evime yüksek kaliteli OC'ler kurmaya karar verdim.

Eğik parçalı Oventrop yaylı çek valf kullanıldı. Gövdesi de bronzdan yapılmıştır. Dokümantasyona göre kaldırma basıncı 40 mbar'dır, yani vananın açılabilmesi için OK içindeki yayı belirtilen basınçla sıkıştırmanız gerekir.

Genel olarak konuşursak, OK suyun bir yükselticiden diğerine akmasını önler. Bazen bu, sıhhi tesisatın yanlış bağlanması durumunda veya düşük kaliteli musluklar. O zaman komşularınızın her iki musluktan da sıcak (veya soğuk) suyu akacaktır. İnsanların OK kurulumundan tasarruf ettikleri açıktır, çünkü buna kendileri için değil, komşularını korumak için ihtiyaçları vardır. Bu nedenle OK, girişin tüm sakinlerinin onu kullanması durumunda amacını haklı çıkarır. Başkalarının tasarrufları umurumda değil ama vicdanım rahat.

Daha sonra OK'ye bronz bir Viega karesi vidalanır. Bir yandan sahip olduğu dış dişli(NR), diğer yandan - harici (BP). Dirsek, OK'yi yatay olarak monte edilen Honeywell filtresine bağlar (bu nedenle 90 derecelik bir dönüş gereklidir). Tam adı: "FK 06 1/2 basınç düşürücülü mekanik filtre".

İki tür filtre vardır - soğuk ve sıcak su(sırasıyla AA, AAM adındaki son ekler). Birincisi 40 dereceye kadar su sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır, şişesi camdır, ikincisi 70 dereceye kadar sıcaklıklarda çalışır ve şişesi pirinçtir.

Ya komşularım OK kullanmazsa (ve kullanmazlar) ve sıcak su yanlışlıkla sıcak su kaynağından soğuk su kaynağına ve ardından filtremin cam şişesine akarsa? Patlayacak ve sel olacak. Buna ihtiyacım var mı? Pirinç bir şişe alıp cam olanı değiştirmeye karar verdim. Elbette sıcak su için hemen iki filtre almalıydık, ancak değişim için çok fazla zaman geçmişti. Yedek parçayı satın aldığım satıcı hiçbir yerde cam şişeler patlama. Hayır, mantığıma güvenmeyi tercih ederim.

Polipropilen borular için de benzer bir mantık yürütmek mümkündür: yüksek sıcaklıklar(üretim sırasında cam elyafı ile güçlendirilmiştir) ve soğuk su için kullanılanlar vardır. Soğuk su kaynağına sıcak su girebiliyorsa, her iki durumda da güçlendirilmiş borular kurmak daha iyidir.

Haklılar mı? ek maliyetler Tamam, pirinç şişe, yüksek kaliteli polipropilen borular? Her iki yükselticide de en az birkaç kez sıcak su çıktığını söyleyebilirim. Evde bir skandal bile vardı: Birisi sıhhi tesisatı yanlış bağladı, sakinler kızdı ve hizmet şirketinin bir çalışanı duruma yetersiz tepki gösterdi ve daha sonra kovuldu. Ama benim için her şey yolunda: her iki su borusu da sıcak su sıcaklığına göre tasarlandı.

Filtreye DM 15-063-1-G ev tipi basınç göstergesi takılmıştır. Musluklu pirinç drenaj armatürü tabana vidalanmıştır; filtreyi yıkamak için gereklidir. Şuna bağlı: esnek hortum, daha sonra sifon çekildiğinde tuvalete veya lavaboya yönlendirilebilir.

Kir filtresi, 600 mikron ağ çapına sahip bir ağ kullanır ve Honeywell, 100 mikron ağ çapına sahip bir ağ kullanır, böylece suyu arıtırken birbirlerini tamamlarlar.

Kurulum sırasında UNIPAK sızdırmazlık macunu ile keten kullandım. Ayrıca FUM bandım da vardı, polipropilen bağlantı parçalarının metal ipliklerini sabitlemek için aldım ama sonunda her yerde keten kullandım, bu yüzden onu nasıl dokuyacağımı ve saracağımı gerçekten öğrenmem gerekiyordu.

Polipropileni lehimlemeye başlıyorum.

Filtreden sonraki boru çıkışı zaten buraya bağlanmıştır. Lehimleme sırasında olduğu kadar çalışırken de söylenmelidir. fan boruları kanalizasyon için dik açıların kullanılmaması tavsiye edilir. Bunun önlenemediği durumlarda, borunun alt ucunda gösterildiği gibi özel bağlantı parçaları (uzun dirsekler) kullanabilirsiniz. Üst uçta, Amerikan filtreye metal iç dişli ve çapı 1/2" ila 25 mm arasında geçişli bir bağlantı parçası vidalanır. Neden daha büyük bir çapa geçişe ihtiyacınız var? Genellikle dairelerde özel bir filtre kullanılır. parça - çıkışların tüm su noktalarına doğrudan bağlı olduğu bir manifold. Bunu, bu analiz noktalarının birbirleri üzerindeki etkisini azaltmak için yaparlar. Örneğin, bir kişi banyoda yıkanırken aynı zamanda birisi de musluğu açmıştır. mutfakta musluk ve duştan çok sıcak su çıktı. Bunu önlemek için genellikle metal-plastik üzerine dirsekler bağlanır, "gerilmiş kollektör" olarak adlandırılır. ana borunun çapı daha büyük olduğunda ve su toplama noktalarına giden kıvrımlar daha küçük olduğunda.

Neden kapatma ve kontrol vanalarımın çapı 1/2" olup, daha sonra boru 25 mm'ye kadar genişliyor ve sökme noktalarında tekrar 20 mm'ye kadar daralıyor? Bunun nedeni, apartmanların ortak alandan çok nadiren 3/4" dallara sahip olmasıdır. yükseltici Üstelik, tüm montajın maliyeti aynı olana kıyasla önemli ölçüde artıyor, ancak 1/2". Uzatılmış bir manifoldun kullanılması herhangi bir avantaj sağladı mı? Bunu bilmiyorum, karşılaştıracak hiçbir şeyim yok - I sadece deneyimli uzmanların tavsiyelerini kullandım Bana öyle geliyor ki hala bir avantaj var ve boruların ana kısmının artan çapı, duvarlarından daha az dirençle daha fazla suyun geçmesine izin veriyor.

Filtreden uzanan boru kelepçelerle duvara çekilerek her şeyin sağlam bir şekilde sabitlenmesi ve sarkmaması sağlanır. Ancak sıcak su için benzer bir ünite pratikte havada asılı kalıyor - duvardan çok uzakta. Bu yüzden eski bir PS aldım ve öğütücü ile ondan “G” harfi şeklinde bir parça kestim. Bir tarafını iki kelepçeyle tutturdum yekpare duvar diğerini ise Honeywell filtresinden çıkan bağlantı parçasının altına dikkatlice yerleştirin. Buradaki resimde bu gösterilmemiştir.

İşte bir kaynak makinesiyle çalışmanın bir örneği:

Polipropilenden yapılmış karmaşık parça.

Daha önce de söylediğim gibi, tek tek parçaların (bağlantı parçaları ve borular) bağlantısı çok güçlü ve güvenilirdir, ancak kaynak sırasında hatalardan kaçınılması tavsiye edilir. Burada yanılmıyorsam tuvaletin su kaynağına bir boru yapıyorum.

Her şey ne zaman gerekli ayrıntılar, aletler elinizin altında ve hiçbir şey önünüze çıkmıyor, iş oldukça hızlı ilerliyor. Resimde su kaynağının çoğu hazır:

Su boruları.

Soğuk su kablolarının sıcak sudan daha aşağıya inmesi gerektiğini, böylece birincisinin ikincinin sıcaklığından daha az ısınmasını sağlayacağımı unutmayın. Bu çok açık.

İşin en zor kısmı soğuk su borularının parçalarını duvara girmeden önce bağlamaktır. Kaynak makinesini yerleştirmek için bunları ayırmanız, uçları eriyene kadar ısıtmanız, makineyi hızlı bir şekilde çıkarmanız, boruyu ve bağlantı parçasını önceden kaynaklı başka bir boruya bağlamanız, soğuyana kadar beklemeniz ve ardından rahat bir şekilde nefes vermeniz gerekir. Ve SM'nin şubesi buradaki görevi karmaşıklaştırdı. Kaynak makinesini yerleştirmek için bir parça kümes hayvanı eti PGP yerleştirilir.

Banyo için su temini noktasının armatürlerini kurmak ve sabitlemek için özel bir montaj plakası satın alındı:

Banyo için su musluğu.

İLE ters taraf gelecekteki mutfağın duvarları, boruların bitirilmesi:

Mutfakta su boruları.

Yıkama ve filtre için iki soğuk su çıkışı yapmaya karar verdim veya çamaşır makinesi. İkincisi için yeterli marka armatürü yoktu, pazara gidip orada mevcut olanlardan seçim yapmak zorunda kaldım. Bu arada fişleri de aldım.

Tapalar su noktalarının tüm çıkışlarına vidalandığında kaynaklı boru sistemini test edebilirsiniz - basınç testi.

Sıhhi tesisat sistemleri için SNiP 3.05.01-85'e göre çalışma basıncının 1,5 katını aşan bir basınç oluşturmak yeterlidir. 10 dakika içinde basınç 0,05 MPa'dan (yani yarım bar) fazla düşmemişse sistem kabul edilir. Başka bir yerde artan yük altında birkaç saat beklemeniz gerektiğini okudum. Sıkma için özel cihazlar vardır. Onları aramak zorunda kalmak istemedim, bu yüzden kullandım ev yapımı yöntem forumda okuduğum bir konu:

Sıkma.

OK, basıncı biraz serbest bıraktığı için yükselticilerin çıkışlarındaki musluklar kapatılmalıdır. Daha sonra bir bağlantı parçasına, bir hortuma ve bir sprey şişesine ihtiyacınız var. Honeywell filtrelerinde zaten basınç göstergelerim var. Hortumu bağlantı parçasına takıyorum ve pompalamaya başlıyorum:

Baskıyı artırıyorum.

Bir buçuk atmosferlik çalışma basıncı üçe dönüşüyor. Hortumun bağlantı parçası kırıldıktan sonra bir su akışı doğrudan üzerime uçuyor. Gülüyorum. Tekrar pompalamamız gerekiyor. Birkaç kez sonra basıncı daha da arttırıp muslukları kapatmayı başardık. Birkaç saat bekledim ve herhangi bir sızıntı veya basınçta büyük bir düşüş olmadığından emin oldum.

Ayrıca önceki resimde borunun bir dalının daha göründüğünü söylemeyi unuttum (soğuk ve sıcak hariç). Bu hijyenik bir duş için bir çıkıştır. Önerileri okudum, bu duşla birlikte bir mikser aldım - asla bilemezsiniz.

Artık su kaynağı test edildi, bir kutu ile kapatabilirsiniz. Çerçeve uzun zaman önce hazırdı, işte su boruları döşendikten sonraki görünümü:

Kutunun çerçevesi kaplamaya hazırdır.

Kutulara gizli kapaklar takmayı planladım. Bu nedenle çerçeveyi profilleri kullanarak hazırladım:

Gizli bir ambar için yer hazırlanıyor.

Bu arada yukarıda sıcak su kesme ve kontrol ünitesini desteklemek için eski bir PS parçasından bahsetmiştim. Burada görebilirsiniz.

Lavabo su beslemesi için boru dirsekleri zaten yalıtılmıştır çimento karışımı. Suyu kullanmak için iki esnek hortum bağladım.

Kullandığım kutuyu kapatmak için neme dayanıklı alçıpan 12,5 mm kalınlığında. Su ve kanalizasyon borularının çıkışları vibrasyon bacası ile sarılmış ve Vibrosil ile silikonlanmıştır:

İletişim bulguları.

Kutu oldukça hızlı bir şekilde monte ediliyor, asıl önemli olan iletişim deliklerini doğru bir şekilde açmak. Kapak ayrıca kuruludur:

Su ve kanalizasyon yükselticilerinin etrafında bir kutu.

Isı borusunun etrafındaki profillerden yapılmış çerçeve de aynı şekilde kaplanmıştır, burada her şey daha da basittir - boru çıkışı yoktur:

Isı borusunun etrafındaki kutu.

Kapak buraya ancak daha geniş monte edilebilirdi ama sonra tesisatçı bana bundan şikayet etti. Tam adı “EuroFORMAT AT 20-50 buton görünmez kapaktır”. Toplamda 4 adet satın aldım, bunlardan ikisini banyo ekranına takmayı planladım.

Bu, bu bölümü sonlandırıyor. Zaten çok uzun olduğu ortaya çıktı. Böylece son bölümde başladığım kapatma ve kontrol ünitesinin montajını anlatarak burada bitirip, su ve kanalizasyon borularının yönlendirilmesi ve yükselticilerin etrafına kutuların montajından bahsettim.

Banyo kaplamasının açıklamasının geri kalanı bağlantılar kullanılarak okunabilir.

Gaz boru hattı, boru hattı, ısıtma sistemi - bu, herhangi bir dairenin sahip olduğu minimum boru sayısıdır. Havalandırma ve davlumbazların düzeni resmi tamamlayacak. Ve ek sıhhi tesisat olanaklarının kurulumu ve ev aletleri banyo ve tuvalette bunları karmaşık bir hale dönüştürebilir tasarım çözümüçatı katı tarzında.

Dolayısıyla iletişimleri gözden uzak tutma arzusu anlaşılabilir.

Duvar ve zemin kapısı: mümkün olduğunda

Oluk, bir bölmenin veya zeminin yüzeyindeki, boru hatlarını veya elektrik kablolarını barındıracak kadar büyük bir kanaldır. İletişim döşendikten sonra boruların veya kabloların altındaki oyuklar kapatılır poliüretan köpük ve daha sonra sıvandı. İlk bakışta bu prosedürde karmaşık bir şey yok.

• Ancak su temini veya ısıtma boru hattı farklıdır büyük boyutlar aynı kablolamaya göre daha fazladır; bu, ısıtma boruları için geçiş duvarlarının derin ve geniş kanallar gerektireceği anlamına gelir.
• Burada başka bir nüans ortaya çıkıyor: Döşeme sırasında dikkate almanız gerekir termal genleşme. Bu, kanalın boyutunun yalnızca ürünün kendisi için değil aynı zamanda hacimdeki değişiklikleri telafi etmek için de yeterli olması gerektiği anlamına gelir.

• Üçüncü önkoşul bu tür işler için, boruların altındaki taşıyıcı duvarların keyfi olarak kapatılmasının mutlak bir yasağı vardır. Bunlarla ilgili herhangi bir eylem yeniden inşa çalışmasıyla ilgilidir ve yalnızca projenin hesaplanması ve onaylanmasından sonra gerçekleştirilebilir. Sadece kablo döşemekle ilgili olsa bile.
• Sıradan bir şeyden bahsediyorsak iç bölme, daha sonra herhangi bir işlemden önce hangi iletişimlerin zaten gizli olduğunu belirlemek gerekir. Çok miktarda elektrik kablosu varsa, boru hattının döşenmesi gerekli olacaktır. karmaşık devre ve kârsız hale gelecektir.

Banyo veya tuvalette çalışırken bu tür sorunlar daha az sıklıkta ortaya çıkar. Bu tesislerde, su temini boru hatlarının zemine ve bölmelere montajı sıradan hale geldi.

• Zemini ısıtma boruları için kanal açmak, kural olarak, özel izin gerektirmez. Ancak beton veya betonarme kırmadan bahsettiğimiz için bu işin kendisi oldukça zor ve zaman alıcıdır.

Gerekli Araçlar

• Çekiç ve keski - yalnızca kısa oluk uzunluğunda ve köpük beton gibi gözenekli malzemelerde kullanılabilir. Boruları ısıtmak için beton bir yüzeyi bu şekilde kırmak gerçekçi değildir.
• En az miktarda toz ürettiği için döner çekiç en popüler seçenektir. Oluklar pek düzgün değil ve iş çok zaman alıyor.
• Öğütücü - oluklar daha hassastır ancak çok daha fazla toz oluşur.
• Duvar kovalayıcı - ihtiyacınız olacak yüzeyleri kesmek için elmas bıçak. Aksi takdirde, bu alet mükemmeldir: neredeyse hiç toz yoktur, kanallar pürüzsüzdür, boyutları aynıdır ve iş rekor sürede tamamlanır.

Borular için puanlama

İşin zamanlaması ve tamamlanma yöntemi ve hatta kullanılan alet, banyo, tuvalet veya oturma odasındaki duvarın malzemesine bağlıdır. Kurulum sırası aynıdır: en karlı ve pratik planın geliştirilmesi ve aslında geçitleme.

Beton yüzey

• İlk aşamada yüzey mevcut iletişim dikkate alınarak işaretlenir.
• Daha sonra karık uzunluğu boyunca 10-15 cm'lik artışlarla beklenen derinliğin tamamına kadar delikler açılır veya kanalın sınırları bir öğütücü ile kesilir.
• Betonu oluktan çekiçle çıkarmak için bir delici kullanılır.

Panel duvarı

Prosedür, çalışma sırasındakiyle aynıdır. beton yüzey ama kendine has özellikleri var.

• Su temini boruları veya diğer iletişimler için duvarların yalnızca yatay veya dikey konumda yivlenmesine izin verilir.
• Döşeme derinliği sınırlıdır: kanal, donatı kafesini etkilememelidir.

Tuğla yüzeyi

Burada bir öğütücü veya duvar kovalayıcı kullanmak daha iyidir.

• Olukların sınırları yüzeyde işaretlenmiştir.
• İşaretler boyunca yuvalar yapılır. Duvar kovalayıcıya iki disk takıldığından ve aralarındaki mesafe ayarlanabildiğinden bu durumda çalışma süresi yarı yarıya azalır.
• Yuvalar arasındaki taş, darbeli matkap veya sıradan bir keski ile oyulur.

Videoda farklı yöntemler kullanılarak banyodaki duvara nasıl vurulacağı gösterilmektedir.

Kanalizasyon boru hatları insan yaşamının sağlanmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Kanalizasyon borularını nasıl doğru şekilde kuracağınızı biliyorsanız, böyle bir boru hattını bir apartman dairesine veya özel bir eve kendi ellerinizle kurabilirsiniz. Bu sürecin tüm temel ve ana özellikleri makaleye yansıtılmıştır.

Hazırlık çalışması

Boru hattının montajına başlamadan önce kanalizasyon borularının çizimleri yapılır. Sıhhi tesisat armatürlerini bağlamanın en uygun yollarını tasarlamak ve gerekli boru hattı ürünlerinin doğru hesaplamalarını yapmak için gereklidirler.

Ek olarak diyagram, gelecekteki kanalizasyon sistemi için kaç adet armatürün satın alınması gerektiğinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Kanalizasyon borusu kurulumuna gerek yok özel alet. Demir testeresi, eğe ve mezura ile idare edebilirsiniz.

Boru ve şekilli kanalizasyon ürünleri satın alırken tüm elemanların sızdırmazlık yakalarına sahip olduğundan emin olmak zorunludur. Lastik bantlarda herhangi bir hasar olmamalıdır, aksi takdirde bağlantının sıkılığı garanti edilmez.

Ana hat döşemesi

Kanalizasyon boru hattının montajı birkaç aşamada gerçekleştirilir:

1. Plastik kanalizasyon parçalarının kesilmesi normal bir demir testeresi (metal için) veya özel makasla gerçekleştirilir.
2. Pahın yaklaşık 15° açıyla çıkarılması için normal bir eğe kullanılması zorunludur. Aşağıdakiler için bir pah gereklidir:
   • boru hattı montajının basitleştirilmesi;
   • boruları bağlarken sızdırmazlık halkasının hasar görmesi riskini en aza indirir.

Bir kanalizasyon hattı kurarken, boru hattı bağlantı parçalarının uzunluğunun kesilmesi ve azaltılması kesinlikle yasaktır.

1. Boru hattını doğrudan monte etmeden önce, kanalizasyon borularının tüm dağıtımı döşeme şemasına göre zemine döşenir. Tüm bağlantı parçalarının varlığını ve tüm boru bölümlerinin gerekli uzunluğuna uygunluğunu kontrol ettikten sonra ürünleri tek bir sistemde birleştirmeye başlayabilirsiniz.

1. Parçaların bağlantısını kolaylaştırmak için gereklidir silikon mastik birleşecek elemanları yağlayın. Sızdırmazlık maddesi kullanımı sayesinde:
   • Boru hattı parçalarının bağlantısı büyük ölçüde basitleştirilmiştir;
   • lastik manşetler korunur;
   • manşetlerin ve boruların birbirine yapışması önlenir.

1. Borunun uzunluğundaki sıcaklık değişimlerinden dolayı düz kısımda telafi edici bir boşluk sağlanması gerekir. Bunu yapmak için, düz bir bağlantı noktasında, önce bağlantı parçalarını sonuna kadar itin ve ardından boruyu 1,0 cm dışarı doğru itin.

Optimum eğim

Kanalizasyon, atık suyun yerçekimi ile hareket ettiği basınçsız bir sistemdir. Bu nedenle banyo, mutfak ve diğer odalara kanalizasyon borularının montajı, sistemin gerekli eğimi korunduğu takdirde doğru yapılmış sayılır.

Birçok acemi usta itiraf ediyor büyük hata eğimin ne kadar büyük olduğunu düşünüyorum kanalizasyon borusu, daha iyi. Gerçek şu ki, borulardan düzgün olmayan bir akış akıyor. atık su. Aynı zamanda yağ ve diğer yabancı maddeler şeklinde mutfak atıkları da içerir. Bu nedenle kanalizasyon taşıma hızı aynı değildir.

Eğim çok büyükse, su sistemden etkili bir şekilde uzaklaştırılacak ve boruların iç kısımlarında yiyecek artıkları ve yağlar tortu şeklinde birikecektir. Eğim en uygun şekilde seçilirse, sıvı ortamın katı kalıntıları kendisiyle birlikte hareket ettirmek için zamanı olacaktır.

Buna göre inşaat yönetmelikleri ve kurallara göre, ürünler için eğim (metre başına) optimal kabul edilir:

• çapı 50,0 mm'ye kadar – 3,0 cm;
• 100,0 mm çapa kadar – 2,0 cm.

Boru sabitleme prosedürü

Doğru ve güvenilir sabitleme boru hattı - çok önemli aşama Boru sistemini kurarken. Borular özel kelepçeler kullanılarak duvarlara sabitlenir. Kelepçeler arasındaki mesafe genellikle 10 boru çapına eşit olarak seçilir. Kelepçeler ikiye ayrılır:

• kauçuk contalarla sert;
• yüzer (contasız).

Oluklara boru döşemenin özellikleri

Bir boru hattını oluklara döşerken, bunları betonlamadan önce gereklidir:

1. Sistemin doğru eğimini ayarlayın.
2. Sıcaklık boşlukları sağlayın.
3. Boruların bükülmeden veya iç gerilim olmadan konumlandırıldığından emin olun.
4. Betonlama sırasında boruların yer değiştirmesinden kaçının.
5. Tüm boşlukları özel bantla güvenli bir şekilde kapatın.
6. Boruları ve bağlantı parçalarını herhangi bir malzemeyle sarın koruyucu malzeme(fiberglas, oluklu mukavva vesaire.).

Makalede belirtilen kanalizasyon boru hatlarının döşenmesine ilişkin temel kurallara uyarsanız, minimum kaynakla kısa sürede bağımsız olarak etkili bir tane kurabilirsiniz. kanalizasyon sistemi apartman veya özel ev.

Yenileme sırasında amaç her şeyi mükemmel yapmaksa, işin en başında su boruları için duvarlarda hendek açmanız gerekecektir. Evet, ekstra kolay bir iş değil ancak sonuç bunun ne kadar uygun olduğunu gösterecektir. Bu yazıda banyodaki borular için bir duvarın nasıl yiv açılacağını ayrıntılı olarak göstereceğiz.

Yolluk için işaretleme

Su borularını duvara "küme halinde" kompakt bir şekilde yerleştirmek önemlidir, böylece gelecekte her seferinde nereye gittiklerini hatırlamak zorunda kalmazsınız.

Kural olarak, onları zemin yüzeyine göre kesinlikle yatay veya dikey olarak yerleştirmeye çalışırlar. Bu sayede duvara delik açmanız gerektiğinde endişelenmenize gerek kalmaz.

Borunun çapını ve istenen oluğun derinliğini dikkate alacak oluklar için duvarda önceden bir çizim yapılması tavsiye edilir. Oluğun standart boyutu 25*25 mm'dir.

Oluşturulan taslak, özellikle sızıntı ve planlı bakım ihtiyacı durumunda gelecekte su temininin çalışmasını kolaylaştıracaktır. İşaretleme aynı zamanda elektrik kablolarının yerini de dikkate alır.

Temel prensip

Geçitlemenin temel prensibi, içine bir iletişim bağlantısının yerleştirilmesi gereken sığ bir "delik" oluşturmaktır. Bunu yapmak için uzman bir aletle duvarın derinliklerine gidin inşaat aracı (duvar kovalayan) birbirinden 2,5 cm mesafede iki paralel yapılır.

Derinlik yaklaşık olarak aynıdır, bunun nedeni boruların çapından kaynaklanmaktadır (genellikle 20 mm).

Tüm manipülasyonlar tamamlandıktan sonra darbeli matkap devreye girer. Yuvalar arasındaki iç dolguyu çıkarmak için kullanılır.

Olukların kesilmesi

Oluklar için duvarda oluklar açmak zor değildir, ancak “tozlu” bir iştir. Bu amaçlar için şunları kullanabilirsiniz:

• Öğütücü - onunla çalışmak daha uzun sürebilir ve toz seviyesi daha yüksek olacaktır. Bu seçenek, "kendileri için" onarım yapan ev ustaları için idealdir. Yüksek kaliteli bir elmas tekerlek satın almak çok önemlidir, aksi takdirde beton duvarlarda sorunlar ortaya çıkabilir.
• Duvar kovalayıcı, duvar olukları için profesyonel bir araçtır. Derinliği ve şekli eşit olan bir kanal sağlar ve ustanın fazla çaba harcamasını gerektirmez. Piyasada bir duvar kovalayıcının ortalama maliyeti 6.000 ruble, ancak günde 500 rubleye kiralanabiliyor.

Yivin orta kısmının çıkarılması

Silmek iç dolgu slotlar üç şekilde yapılabilir:

• "keski" aparatlı bir delici - prosedür oldukça kolaydır, ancak olukların kenarlarının bütünlüğüne zarar vermemek için gösterilen çabaları doğru bir şekilde değerlendirmeniz gerekir;
• çekiç ve keski ile manuel olarak yapın - çaba ve zaman gerektirir, ancak elinizde profesyonel bir alet olmadığında mükemmeldir.

Uzmanımızın yorumu:“Evet, tek seferlik onarımlar yapanlar için ve amaç paradan tasarruf etmekse, el yapımı aletlerle duvarlarda hendek açabilirsiniz. İyi bir tekerlek + keski ve çekiçle öğütücü. Daha zor ve daha uzun olacak ama hiçbir maliyeti olmayacak.”

Alma optimum araç, duvarın hangi malzemeden yapıldığına dikkat etmelisiniz. Tuğla, beton, köpük veya gaz bloğu olabilir.

Son iki seçeneğin manuel olarak işlenmesi kolaydır, ancak tuğla ve beton duvarlarda yine de profesyonel bir alet kullanılması tavsiye edilir.

Koruyucu ekipmanlara dikkat

Çalışma sırasında koruyucu ekipman kullanılması çok önemlidir. Kesme işlemi sırasında çok fazla toz ve kum açığa çıkar ve taşlar da kırılabilir. Yaralanma veya sağlık sorunlarından kaçınmak için aşağıdaki ekipmanı kullanın:

• güvenlik gözlükleri;
• solunum cihazı;
• eldivenler;
• kapalı giysiler.

Koruyucu ekipmanlara ek olarak güvenlik kurallarına uymak da çok önemlidir:

• taşıyıcı duvarlar panel tipi evlerde riskli bir alandır (bunlardan kurtulmak her zaman mümkün değildir);
• betonarme yapıların takviye çerçevesinin deformasyonu kesinlikle yasaktır;
• beton duvarlarda, duvarların derin olmayan ve dikey yönde oluklanması tavsiye edilir;
• deforme olmuş donatıya sahip duvarlarda herhangi bir işlem yapmamalısınız, çünkü bu yalnızca çökme riskini artıracaktır;
• elektrik kablolarına dikkat edin.

Boru döşeme

Çiviler çıkarıldıktan sonra iç dolgu boşlukta borunun montajına engel olacak ekstra çıkıntı kalmadığından emin olmalısınız. Kanalın temizliğini tamamladıktan sonra son aşamalara başlayabilirsiniz.

Tüm borular özel bir köpük oluklu içine yerleştirilmiştir. Bu tür önlemler, sızıntı durumunda duvarın ıslanmasını önlemenize ve nemin taban üzerindeki etkisini azaltmanıza olanak tanır.

Kıvrım aynı zamanda sıcaklık değiştiğinde borunun sıkışmasını ve genleşmesini de ortadan kaldırır. Borular, duvarların yüzeyine kendinden kılavuzlu vidalarla vidalanan metal delikli bant kullanılarak çerçevenin içine sabitlenir.

Sabitlemenin sağlam olduğundan ve çıkıntılı parça olmadığından emin olduktan sonra oluk macunlanır.

31 Temmuz 2016
Uzmanlık: cephe kaplama, iç dekorasyon, evler, garajlar inşaatı. Amatör bir bahçıvan ve bahçıvanın deneyimi. Ayrıca araba ve motosiklet tamiri konusunda da tecrübemiz var. Hobilerim: Gitar çalmak ve vakit ayıramadığım birçok şey :)

Bildiğiniz gibi iletişim herhangi bir iç mekana çekicilik katmıyor, pek çok insan ev yenileme sürecinde su temini ve ısıtma borularını duvarlarda saklamaya çalışıyor. Bu her zaman borular için duvarların kesilmesini gerektirir. Bir yandan bu operasyonda karmaşık bir şey yok ama diğer yandan çalışmaya başlamadan önce bazı nüanslarını ve inceliklerini bilmeniz gerekiyor.

Bu yazıda, muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi, borular için bir duvarın çeşitli şekillerde nasıl yiv açılacağını size ayrıntılı olarak anlatacağım.

Aletler

Yolluk işleminin hızı ve emek yoğunluğunun yanı sıra, işin yapıldığı alete de bağlıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için en etkili araçlar şunlardır;

• delici;
• Bulgarca;
• duvar kovalayan

Tabii ki, yolluk için başka araçlara da ihtiyacınız olacak:

• rulet;
• bina seviyesi;
• kalem;
• algılama cihazı gizli kablolama(konumunun diyagramı yoksa).

Tüm bu araçları hazırladıktan sonra çalışmaya başlayabilirsiniz.

Puanlama teknolojisi

Yolluk için kullanacağınız aletin türü ne olursa olsun, bu prosedür birkaç aşamaya ayrılabilir:

Bu işi kendiniz yapmak istemiyorsanız veya imkanınız yoksa gerekli araç yardım için uzmanlara başvurabilirsiniz. Borular için geçit duvarlarının maliyeti ortalama olarak doğrusal metre başına yaklaşık 300 ruble'dir.

İşaretlemelerin hazırlanması ve uygulanması

Duvarlarda kanal açma, işaretlemeyle başlar:

1. Duvarlarda kablo şeması yoksa, işaretlemeden önce oluklar kurmayı planladığınız alanda gizli kablo olmadığından emin olun. Bu amaçlara yönelik özel cihazlar bulunmaktadır;
2. daha sonra işaretlemek için bir bina seviyesi ve bir kalem kullanın. Kural olarak, gelecekteki boru hattının tasarımına göre gerçekleştirilir.
   İşaretlemeleri uygularken olukların genişliğinin boruların;
3. Çalışmanın sonunda işaretlerin doğru şekilde uygulandığından emin olun.

İşaretleme yapıldıktan sonra mezura ile ölçülebilir. Bu şekilde boru hattını kurmak için ihtiyaç duyulacak boruların tam sayısını bileceksiniz.

Çekiç

Darbeli matkapla delmek, borular için duvarlarda kendi elleriyle kanallar oluşturmanın en yaygın yoludur, çünkü hemen hemen her ev ustasının bir darbeli matkabı vardır. Ayrıca, bu yöntem güvenli ve aynı zamanda evrenseldir - bu şekilde duvarda beton veya tuğla gibi herhangi bir malzemeden kanallar oluşturabilirsiniz.

Çalışma aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

1. Öncelikle işaretli çizgiler boyunca delikler açmanız gerekiyor. Oluk beton bir duvarda yapılmışsa, bu amaçla Pobedit uçlu bir matkap kullanın. Delikler arasındaki mesafeye gelince, ne kadar küçük olursa o kadar iyidir;
2. daha sonra aleti darbe moduna geçirin, ardından matkabı keskiye değiştirin;
3. bundan sonra delikleri bir keski kullanarak birbirine bağlayın;

1. Daha sonra kanalı bir keski veya özel bir talaş bıçağı kullanarak temizlemeniz gerekir. Lütfen derinliğin, yalnızca yalıtımlı bir borunun değil, aynı zamanda sıva çözeltisinin de kanal alanına sığabileceği şekilde olması gerektiğini unutmayın;
2. İşin sonunda oluğu toz ve diğer kalıntılardan temizleyin. Bunu yapmak için kanalı süpürün veya silin nemli bez. Şunu belirtmek gerekir ki bu aşama yolluk için kullanılan alete bakılmaksızın gerçekleştirilir.

Bir panele oluk açmanız gerekiyorsa yük taşıyan duvar Kanal derinliğinin donatıya ulaşmaması gerektiğini unutmayın. Ayrıca çapraz puanlamaya izin verilmez.

Sonuç olarak, herhangi bir çukur veya düzensizlik olmadan düzgün ve düzgün bir kanal elde etmelisiniz.

Bulgarca

Şimdi bir boru için duvarda nasıl yiv açılacağına bakalım. Öncelikle şunu belirtmek isterim Öğütücü çok tehlikeli bir alettir. Bu nedenle, onunla çalışırken güvenlik önlemlerine uyduğunuzdan ve yalnızca işleyeceğiniz yüzey için tasarlanmış yüksek kaliteli diskler kullandığınızdan emin olun.

Aynı zamanda açılı taşlama makinesi kullanmanın avantajları da vardır:

• kanalların kenarları pürüzsüzdür;
• Oluk açma işlemi darbeli matkap kullanmaktan çok daha hızlıdır.

Bu durumda açılı taşlama makinesiyle çalışma talimatları şuna benzer:

1. öğütücüye elmas kaplı bir daire yerleştirin;
2. daha sonra işaretli işaretleme çizgileri boyunca kesimler yapın;

1. bundan sonra bir keski ve bıçak kullanarak olukları açın. Gerekirse işi kolaylaştırmak için oluğun ortasından başka bir kesim yapılabilir. Bazı durumlarda oluk açmak için darbeli matkap kullanmak daha iyidir.

Açılı taşlama makinesiyle oluk açma sürecinde çok fazla toz oluşur. Bu nedenle darbeli matkap ve diğer kişisel koruyucu ekipmanları kullanın.

Duvar kovalayan

Duvar kovalayıcı, hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapmanızı sağlar özel çaba herhangi bir malzemeden duvarlardaki borular için kanallar yapın. Bu alet, birkaç paralel diski olan bir öğütücüye benzer. Sevgili modeller duvar kovalayıcılar, bu işlemin tozsuz gerçekleştirilmesini sağlayan elektrikli süpürgelerle donatılmıştır.

Duvar kovalayıcıyla kanal oluşturma işlemi oldukça basittir:

1. Öncelikle oluk genişliğini ve kesme derinliğini ayarlamanız gerekir. sen farklı modeller cihaz farklı şekillerde yapılandırılabilir;
2. Daha sonra amaçlanan çizgi boyunca bir kesim yapılır. Bu prosedür, öğütücüyle dilimlemeyle aynı prensipte gerçekleştirilir; tek fark, tek geçişte aynı anda iki kesim yapmanızdır;
3. İşi tamamlamak için olukları açmanız ve ardından ortaya çıkan kanalları temizlemeniz gerekir.

Borular için kanal yapmak için kullanılabilecek güçlü bir duvar kovalayıcının fiyatının oldukça yüksek - 10.000 ruble'den fazla olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, aynı apartman veya evdeki onarımlar için açılı taşlama kullanılması daha tavsiye edilir.

Çözüm

Genel olarak borular için duvarların kapatılması oldukça basit bir prosedürdür. Ancak aynı zamanda belirli teknolojilere bağlı kalmayı da gerektirir. Bu durumda, çok fazla çaba ve zaman tasarrufu sağlayacak, aynı zamanda hatalardan ve yeniden çalışmalardan da kaçınacaksınız.

Bu makaledeki videodan alabilirsiniz Ek Bilgiler bir öğütücü ile duvarlara nasıl oluk açılacağı hakkında. Herhangi bir sorunuz varsa, yorumlarda onlara sorun; size cevap vermekten memnuniyet duyarım.

31 Temmuz 2016

Minnettarlığınızı ifade etmek, bir açıklama veya itiraz eklemek veya yazara bir şey sormak istiyorsanız yorum ekleyin veya teşekkür edin!