Side 1 af 2

Reparation af et dynamisk hoved (højttaler) er en arbejdskrævende proces, især hvis det involverer behovet for at spole spolen tilbage elektromagnetisk system, da denne operation kræver praktisk talt komplet adskillelse højttaler med fjernelse af sin diffuser. Det er tilrådeligt at udføre sådanne komplekse reparationer, hvis prisen for et nyt dynamisk hoved er tilstrækkelig høj, tilgængeligheden nødvendige værktøjer og materialer, samt grundlæggende viden inden for elektronik.

Artiklen diskuterer et relativt simpelt tilfælde af genoprettelse af en højttalerspole: uden behov for at lave en ny base til spolen (aluminiumsbasen er velbevaret); På grund af højttalerens betydelige kraft bruges en emaljetråd med et imponerende tværsnit, som er let at installere.

For at spole højttalerspolen tilbage har vi brug for følgende grundlæggende værktøjer og værktøjer:

1. En cylindrisk, helmetal dorn (blank) til installation inde i rullerammen under oprulningsprocessen.
2. Lim "BF-2". Lim "Moment". Acetone. Ethanol.
3. Emaljeret tråd (emaljetråd) af en vis længde og tværsnit, til fremstilling af en ny spolevikling.
4. Oprulningsmaskine.
5. Kaliber.
6. Elektrisk loddekolbe.

100 ml flaske med BF-2 lim.
Der forbruges ikke mere end 10 ml pr. spole tilbage.

Aluminiumsdorn (kontinuerlig).
Den ydre diameter er 49,5 +/-0,05 mm. Diameteren af ​​det indvendige hul er 8 mm. Længde - omkring 60 mm.

Spole IEK KU 09-18 (24V) som kilde til viklingstråd.
Før vikling skal tråden rettes grundigt ud og vikles tilbage på en anden opbevaringsrulle, som har en rund form.

Demontering af højttaleren.

De fleste dynamiske hoveder er ikke beregnet til adskillelse og er så at sige engangskomponenter (ikke-adskillelige, svære at reparere) akustiske systemer. I praksis er det ofte muligt at adskille en højttaler af standarddesign og samle den igen. Hovedopgaven er at blødgøre den lim, der holder mange komponenter dynamik og adskille dem fra hinanden uden skader eller deformation.

Højttalermonteringsskruerne har en sekskantslids(foto til venstre).
Subwoofer uden højttaler (foto til højre).

Subwoofer højttaler (før reparation).

Højttaleren er mærket "10P32", hvilket sandsynligvis indikererdiameter 10 tommer ogmodstand 3,2 Ohm.

Rækkefølgen af ​​operationer er som følger.

Først aflodder vi de fleksible flettede ledere (strømledninger) fra stikket på højttalerkurven.

For det andet skal du fjerne støvhætten. For at gøre dette skal du mætte den klæbende søm med acetone (for eksempel en sprøjte med en nål) og bruge spidsen af ​​en kniv til at adskille hætten fra diffuseren. Baseret på resultaterne af denne operation skal der drages en konklusion om kvaliteten af ​​at blødgøre limen med acetone og behovet for at bruge et andet opløsningsmiddel.

Fjernelse af støvhætten.

For det tredje afbryder vi diffusorens øvre suspension fra kurven og gennemvæder klæbemiddelsømmen med opløsningsmiddel. I tilfælde af reparation af en subwoofer-højttaler, der har en slidstærk gummisurround, er opgaven meget forenklet.

For det fjerde skal du meget forsigtigt adskille centreringsskiven på den nedre diffusorophæng fra højttalerkurven. For at gøre dette skal du generøst mætte den klæbende søm med opløsningsmiddel, vente et par minutter, og langsomt, ved hjælp af en lille flad skruetrækker, adskille skiven fra kurven.

Diffusoren skulle nu være fri til at fjerne fra kurven. Der er ingen grund til at pille centreringsskiven af ​​diffusoren.

Diffusoren er mærket "YC-246A".

Vi evaluerer tilstanden af ​​højttalerens elektromagnetiske system: spoler, permanent magnet. I vores tilfælde er SVEN-højttalerens originale spole viklet med kobberemaljetråd rund sektion, havde et beklageligt udseende: emalje sort af overdreven opvarmning, flere ydre vindinger skaller af, spolen vikles let af (limen er fuldstændig udbrændt). Mest sandsynligt var dette en konsekvens af fiasko. Konklusionen er indlysende - det er nødvendigt fuldstændig udskiftning spole ledninger.

Tilstand af den gamle svingspole. Aluminiumsrammen var ikke beskadiget.

Valg af tråd til vikling.

En enkel måde at bestemme med tilstrækkelig nøjagtighed den nødvendige længde af en ny ledning er at beregne længden af ​​en omgang (ved at kende dens radius), gange med antallet af vindinger i et lag og med antallet af lag. SVEN subwoofer højttaleren har en fire-lags spole med 34 omdrejninger i hvert lag. Ifølge målinger er den ydre diameter af den brændte spole 53 mm, derfor er længden af ​​en omgang (højst på overfladen af ​​spolen): 53 x 3,14 = 166,42 mm. Gang denne længde med samlet antal vindinger i spole: 166,42 x 34 x 4 = 22633,12 mm. Derfor skal vi runde op (tilføje en lille margen) for at spole spolen tilbage, vi har brug for mindst 23 meter emaljeret tråd.

De ydre og indre diametre af den brændte spole er henholdsvis 53 og 50 mm (målene er omtrentlige på grund af tilstedeværelsen af ​​viklingsdeformationer).

Trådens diameter bestemmes ved hjælp af et mikrometer eller skydelære. Det cirkulære tværsnitsareal beregnes ved hjælp af den velkendte formel: S = Pi x R 2, hvor R er ledningens radius. Det er nødvendigt at måle ledningens diameter både med kobber (med lakisoleringen fjernet) og ved isolering (den ydre diameter af den fremtidige spole er også vigtig for os). For at fjerne isolerende lak fra en ledning, når man måler diameteren på kobber, er det nødvendigt at opvarme spidsen af ​​ledningen, indtil den er rød (brænd lakken) og fjerne forbrændingsprodukter med et opløsningsmiddel. Ifølge måleresultaterne blev subwooferhøjttalerens brændte spole viklet med en ledning med en diameter på 0,38 mm på kobber (sektion 0,113 mm2) og 0,44 mm på lak. Nu er der meget at gøre ikke en nem opgave- find den samme eller meget tætte ledning. Hvis du ikke kan købe den ledning, du har brug for, kan du spole den fra nogle elektronisk enhed. For eksempel har spoler vist sig godt som emaljetråddonorer. Afhængigt af spændingen og typen af ​​kontaktor bruger deres spoler ledninger af forskellige sektioner og længder.

Diameter af den brændte spoletråd.
For kobber - 0,38 mm (foto til venstre); til lak - 0,44 mm (foto til højre).

Tråddiameter til ny vikling.
For kobber - 0,35 mm (foto til venstre); til lak - 0,40 mm (foto til højre).

Hvis det som følge af en lang søgning ikke var muligt at finde den originale ledning, så kan du bruge en ledning med et andet tværsnit og genberegne antallet af vindinger, lag og spolemodstand. Det skal huskes, at ved at ændre ledningens tværsnit ændres det dynamiske hoveds egenskaber såvel som det magnetiske mellemrum og viklingshøjden. Før du beslutter dig for at bruge en "fremmed" ledning i spolevikling, skal du nøjagtigt beregne de geometriske og elektriske parametre for den fremtidige spole og forudsige driften af ​​det dynamiske hoved med nye parametre i højttalersystemet.

For at spole højttalerspolen tilbage fra SVEN subwooferen lykkedes det at finde en ledning med lignende parametre (0,35 mm i diameter for kobber, 0,40 for lak) i KU 09-18 (24V) spolen i IEK kontaktoren. Længden af ​​ledningen i kontaktorspolen var næsten det dobbelte af den krævede værdi.

Vikle data (kobbertrådsdiameter og antal vindinger) i spolerne af startere i PME- og PAE-serien for en strømfrekvens på 50 Hz.

PME-100.
Spænding, V	36	127	220	380	500
Tråddiameter, mm	0,38	0,2	0,15	0,11	0,1
Antal omgange	660	2400	4150	7170	9430

PME-200.
Spænding, V	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500
Tråddiameter, mm	0,57	0,67	0,33	0,38	0,31	0,35	0,23	0,27	0,18	0,20	0,18
Antal omgange	442	426	1350	1300	1560	1500	2700	2600	4660	4500	5900
Trådmærke	PETV	PEV-2	PETV	PEV-2	PETV	PEV-2	PETV	PEV-2	PETV	PEV-2	PEV-2

PAE-værdier III og IV.
Spænding, V	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500	500
Tråddiameter, mm	0,62	0,90	0,38	0,47	0,35	0,47	0,27	0,35	0,2	0,27	0,17	0,23
Antal omgange	350	260	1070	800	1230	920	2130	1600	3680	2760	4850	3640
Starter størrelse	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV

PAE-værdier V og VI.
Spænding, V	36	36	110	110	127	127	220	220	380	380	500	500
Tråddiameter, mm	1,2	1,56	0,69	0,83	0,64	0,83	0,49	0,62	0,35	0,47	0,31	0,41
Antal omgange	198	147	605	445	700	516	1200	890	2070	1540	2730	2020
Starter størrelse	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI	V	VI

Fremstilling af viklemaskine.

Maskinen er en U-formet struktur, der har en rotationsakse for dornen (emnet) af højttalerspolen og en rotationsakse for spolen med en forsyning af viklingstråd. For akserne er det nødvendigt at give mulighed for at justere rotationskræfterne, det vil sige en slags bremse, for at forhindre selvafvikling af tråden. Maskinens design skal også have steder til fastgørelse af affedtnings- og limpåføringsrullerne, hvorigennem ledningen vil passere, før den rammer højttalerspolen. Hvis reparation af højttalere ikke er en hyppig opgave, så er det nok at lave en hurtig løsning, vist i figuren nedenfor, er en struktur lavet af rester af MDF-plader.

Teknikken kan bruges til at reparere 25GDN-1 (10GD-34) højttaleren og andre lignende højttalere og kan ikke betragtes som den eneste korrekte.

For at gøre dette skal du bruge følgende grundlæggende materialer:

1. Ophæng, der passer til højttaleren

2. Enhver kontaktlim (Moment-1, 88)

3. Latex eller fortyndet PVA

Bøjler leveres ubeskåret iht indre størrelse, og eksternt pga bruges ikke kun til reparation af 75 GDN. Det skal skæres til den ønskede diameter.

Hætten tages af ved at gennemvæde limen med acetone. Pladsen til limning af suspensionen (på diffusoren og holderen) rengøres. Diffusoren er skåret rundt i omkredsen med 2 mm. Ved hjælp af strimler af papir (plastik osv.) centreres det bevægelige system (strimlerne placeres i mellemrummet mellem spolen og kernen af ​​det magnetiske system). Kontaktlim påføres ophænget, diffusoren og holderen (ophænget mister først sin form og vender derefter tilbage til sin oprindelige position). Og bevæbnet med behændige hænder sænker vi affjedringen jævnt ned på diffusoren og holderen. Det er bedre at trække diffuseren lidt ud af holderen, så den først ligger på diffuseren, og derefter lime den sammen på holderen. Vi tager strimlerne ud, kontrollerer kvaliteten af ​​samlingen og limer hætten. Til dette kan du bruge PVA eller 88 lim.

For at gøre processen nemmere kan du pille spændeskiven af ​​diffusoren ved at gennemvæde den med acetone (heldigvis lader kvaliteten af ​​klæbemidlerne på vores højttalere meget tilbage at ønske) og løslodde ledningerne (eller endnu bedre, udskift dem helt ).

Du kan selvfølgelig pille skiven af ​​holderen ved at bruge lim opløsningsmiddel 88 - ethylacetat.

Så skal du sætte ophænget på flad overflade, beklæd diffusoren og suspensionen med lim, og sænk derefter diffuseren med spolen ned på den. Derefter påfører vi 88 lim på ophænget, holderen og BF på diffusoren og skiven, centrer den, brug ovenstående metode til at lime det bevægelige system.

Det anses for at være god praksis at hælde latex (eller fortyndet PVA) i det område, der er angivet i figuren.

Det er også godt at lave huller under emhætten for bedre ventilation.

Udarbejdet ud fra portalmaterialer "www.diffusor.spb.ru"

Navigation gennem FAQ.

Sider 2

Hvordan skiller man et højttalerhoved ad?

Pas på ikke at bringe stålværktøj tæt på det magnetiske system, især fra siden af ​​diffusoren eller centreringsskiven! Dette kan beskadige diffusoren eller støvhætten!

Hvis du stadig skal bruge værktøj i nærheden af ​​et magnetisk hul, skal du bruge værktøj lavet af ikke-magnetiske materialer.

Hvis centreringsskiven er limet med epoxyharpiks, så kan det være meget problematisk at reparere en højttaler i mangel af reservedele.

I andre tilfælde afhænger reparationens kompleksitet kun af højttalerens design og de klæbemidler, der bruges under monteringen. Hvis limen, der limer suspensionen og centreringsskiven, kan opløses med acetone, kan du trygt begynde adskillelsen.

De fleste klæbemidler opløses bedre, når højttaleren stadig er ung. Det skete, at sådanne højttalere kunne skilles ad i løbet af få minutter. Klæbefuger lavet med BF-2, BF-4 lim eller lim med lignende egenskaber kan bedst afmonteres.

For at skille højttaleren ad skal du bruge følgende værktøjer og materialer.

1. Acetone er et opløsningsmiddel.
2. Alkohol er et opløsningsmiddel.
3. Pipette* – til dosering af opløsningsmidlet.
4. Skalpel – til skæring af klæbefuger.
5. Spatel – til skæring af klæbefuger.
6. Tændstikker - som pakninger.
7. Calico (bomuldsstof) – for at fjerne limrester.
8. Kassenøgle – til afmontering af magnetsystemet.

Andre værktøjer og materialer kan også være nødvendige.

Kemisk ren acetone** er at foretrække frem for andre opløsningsmidler på grund af dens relativt lave toksicitet. Derfor er det bedre at vælge acetone, selv når det er ringere end andre opløsningsmidler. For eksempel er klæbefuger lavet ved hjælp af "88N" lim bedre opløst af ethylacetat, men det er meget mere giftigt.

Sandt nok, hvis diffusoren og centreringsskiven er limet med "BF-2" eller "BF-4" lim, kan ethylalkohol bruges som opløsningsmiddel. Men muligheden for, at der kan være vand i alkoholen, gør acetone at foretrække.

Afhængigt af hvad der præcist er ved at blive demonteret, vælges de passende demonteringsteknikker. Så hvis for eksempel en papirbøjle løsner sig, så skal limen opløses med største omhu. Hvis gummiophænget kommer af højttalerhuset, kan arbejdet udføres mere aggressivt.

* En praktisk pipette kan laves af en glasskuffe og en "kunstig vene" fra en dråbeholder (et elastikbånd, som nåle indsættes direkte i, mens medicinen leveres ind i venen). En almindelig medicinsk pipette nedbrydes hurtigt under påvirkning af acetone, og dens længde tillader den ikke at nå nogle klæbefuger.

** Ren acetone er let at skelne ved sin lugt. Du skal bare kende denne lugt. Desværre sælger de i dag alt under navnet "Acetone". Ofte hældes et vilkårligt opløsningsmiddel eller blanding af forskellige opløsningsmidler på flasker. Og det er ikke overraskende, for vi har 400 gr. acetone, koster det samme som en flaske vodka. Denne god grund at bytte en flaske vodka til en flaske ren acetone på et produktionsanlæg.

Afmontering af ophænget.

Hvis du har problemer med at holde ud, så overvej at afspille din yndlingsfilm i baggrunden, da det kan tage lang tid at afmontere det bevægelige system på en stor højttaler.

Demontering af gummiophænget begynder fra en kant, hvor der er mindre limgennemstrømning. Ved at tilsætte acetone og løfte kanten af ​​suspensionen skabes et hulrum, hvori der igen hældes acetone.

Arbejdet vil gå hurtigere, hvis du begynder at opløse limen flere steder på én gang.

Hver gang, tilsæt et par dråber acetone til de dannede hulrum, hæv gradvist kanterne. For at forhindre, at ophænget stikker tilbage, sættes tændstikker under det. Efterhånden som limen opløses, flyttes tændstikkerne til kanterne af hulrummet.

Afmontering af en papbøjle fra kropssiden adskiller sig kun fra at afmontere ikke-papirbøjler ved, at det kræver mere nøjagtighed og tålmodighed.

Der bør ikke gøres store anstrengelser for ikke at beskadige suspensionen, som bliver særlig sårbar under påvirkning af opløsningsmidlet.

Hvis du bruger for meget opløsningsmiddel, kan du beskadige monteringsoverfladen på suspensionen og endda selve korrugeringen. Derfor, hvis klæbefugen er svær at opløse, skal der anvendes mekanisk handling. En ikke særlig skarp skalpel vil klare sig her.

Hvis du bemærker, at papkorrugeringen er begyndt at delaminere, er det bedre at sætte arbejdet på pause og tænke på en anden teknologi.

Efter demontering af papirophænget kan monteringsplanet blive deformeret. Du kan returnere den til sin oprindelige form, hvis du placerer diffusoren på et fladt glas eller en anden opløsningsmiddelbestandig overflade og igen blødgør monteringsplanet lidt med acetone. Under denne operation kan du også fjerne eventuelt resterende klæbemiddel.

I nogle tilfælde, når for eksempel selve kanten af ​​papirbølgen på siden af ​​kroppen allerede er beskadiget, kan man skære ophænget af langs kanten og opbygge den tabte fastgørelseskant ved hjælp af stof eller papir. Det kan se ud til, at dette er en meget tidskrævende reparationsmulighed, men hvis suspensionen ødelægges under påvirkning af et opløsningsmiddel, vil det være fuldstændig umuligt at genoprette højttaleren uden en ekstra kegle.

I andre tilfælde er det lettere at pille ophænget af fra diffusorsiden i stedet for fra karrosseriet. Denne metode gav gode resultater ved reparation af højttalere 10GDSh-1 (10GD-36) med skumophæng, selvom de stadig var nye.

I nogle tilfælde, når højttaleren spoles tilbage, pilles centreringsskiven kun af fra siden af ​​huset. Dette gøres normalt, når den lim, som skiven er limet med til diffusoren, ikke opløses godt, og diffuseren kan blive beskadiget under demontering.

Men det sker også tværtimod, at det er meget nemmere at lime sammenføjningen mellem centreringsskiven og diffusoren end langs dens ydre omkreds. Så bliver det muligt ikke at centrere højttaleren under montering.

Men nogle gange, efter tilbagespoling og samling af en sådan højttaler, kan det kræve yderligere justering. Dette gælder hovedsageligt højttalere, hvor centreringsskiven er limet ikke til diffusoren, men til muffen, og kan skyldes for stort mellemrum mellem muffen og centreringsskiven.

Ved afmontering af centreringsskiven fra kropssiden gennemblødes klæbefugen med opløsningsmiddel langs hele omkredsen. Efterhånden som limen bliver blød, hæver kanten af ​​skiven sig, og tændstikker placeres under den.

Ved afmontering af centreringsskiven fra diffusorsiden imprægneres limfugen også med opløsningsmiddel langs hele omkredsen.

For at forhindre beskadigelse af diffusoren på grund af langvarig eksponering for opløsningsmiddel, kan processen accelereres ved hjælp af en lille spatel.

Ved afslutningen af ​​afmonteringen af ​​diffusoren og centreringsskive fjernes eventuelt resterende klæbemiddel fra alle overflader med et opløsningsmiddel og calico (bomuldsstof).

For at forhindre snavs i at komme ind i det magnetiske mellemrum, er mellemrummet forseglet med elektrisk tape.

Detaljeret beskrivelse diagnostik og reparation af mellem- og højeffekthøjttalere. Artiklen er skrevet til dem, der ønsker at reparere højttalere og har evner til at oprulle og lodde.
Jeg har repareret højttalere i 15 år og ønsker at give de erhvervede færdigheder og teknikker videre til datagorianerne.
Beklager manglen på detaljerede billeder af processen, alt udstyr og arbejde er nu fortid. Har din højttaler klynket eller holdt op med at lyde og ønsker at vække den til live igen? Først - diagnostik. Vi fjerner højttaleren, afbryder ledningerne fra terminalerne efter tidligere at have markeret polariteten. I fremtiden overholder vi denne regel: alt, hvad vi adskiller, tegner eller fotograferer, vil hjælpe meget.

Vi kontrollerer viklingsmodstanden med enheden. Der er tre mulige muligheder her.
1) Pause.
2) Nominel modstand.
3) Reduceret modstand.

Nu til den anden kontrol. Placer højttaleren på magneten og flyt forsigtigt diffuseren op og ned. Hvis du hører en raslende eller knirkende lyd, eller der ikke er nogen bevægelse, skal højttaleren skilles ad.

Hvis der ikke er slibning, og viklingen er brudt - du skal kontrollere ledningsevnen fleksible ledninger fra klemmer til viklingslodning. De er lavet af tråde sammenflettet med kobbertråde, som nedbrydes over tid. De kan udskiftes uden at skille højttaleren ad med M.G. T.F. passende sektion eller flettet tape for at fjerne overskydende loddemetal.
Vi lodder ledningerne, så de ikke strækker sig, når diffusoren bevæger sig og ikke rører ved den. Vi limer loddeområdet med Momentlim.

Hvis højttaleren skal skilles ad, afbryd ledningerne fra terminalerne, placer højttaleren på magneten og brug en vatpind vædet i acetone til at blødgøre limen omkring beskyttelseshætten og fjern den ved at lirke den af ​​med en ikke-skarp skalpel. Ved hjælp af samme metode skræller vi yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven. Træk forsigtigt diffusoren lodret opad uden forvrængning.

Jeg anbefaler ikke at løsne spolerammen fra diffusoren og centreringsskiven for ikke at forstyrre højttalerens justering.

For at spole tilbage skal du samle en simpel enhed, hvis struktur fremgår tydeligt af figuren. Den sværeste del er rulledornen. For at lave det skal du kontakte en drejer. Dornlængde 100-150 mm, materiale – ethvert metal.

Mål spolens indvendige diameter (x). Spoledornen skal have en diameter på x+0,5 mm på den ene kant og x-0,5 mm på den anden kant.
I den større ende borer vi et 3,2 mm hul og skærer et M4 gevind til fastgørelse af håndtaget.
Boring gennemgående hul 6,5 mm til stud. Dornens overflade skal slibes.

Nu kan du begynde at sno. Vi skal bruge alkoholbaseret lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og en masse tålmodighed.

Vi fortynder limen med alkohol. Vi gennemborer centreringsskiven med en nål, tråder viklingstråden og lodder den til den fleksible ledning. Vi fikserer ledningen ved loddepunktet og i begyndelsen af ​​viklingen, limer stykker papir.
Hvis spolerammen er lavet af metal, indsætter vi den med et lag kondensatorpapir uden overlappende lag. Vi spoler ledningen til drejning, limer den, før den vikles og over den. Fjern overskydende lim med fingeren. Vi forsøger at vinde det ikke stramt, men stramt.

På det første lag limer vi papiret fra kondensatoren uden overlappende lag og udfører de samme trin i omvendt rækkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalerne, skal du forbinde dem til en 4-5 volt strømkilde med en strøm på 1-2 ampere til tørring. Viklingen vil varme op til 50-60 grader, mens limen vil tørre og hærde, spolen udvider sig lidt. Dette vil hjælpe dig med nemt at fjerne det fra dornen.

Vi kontrollerer spolens frie bevægelse i højttalergabet og begynder monteringen.
Vi skal justere spolen nøjagtigt i midten. Der er 2 måder at gøre dette på.
1) Placer et afstandsstykke lavet af fotografisk film eller røntgenfilm i mellemrummet.
2) Påfør en lille konstant spænding på 2-3 Volt til spolen, så den trækkes lidt indad.

Påfør et lag Moment-lim på yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven og sænk diffusoren lodret ned uden forvrængning og uden radial forskydning, og pres den. Du kan vende højttaleren om på et fladt bord, og mens limen tørrer, lodde ledningerne til terminalerne.

Når limen er tørret, skal du fjerne pakningen og kontrollere den frie bevægelse af spolen i højttalergabet.
Hvis alt er i orden, lim beskyttelseskappen på plads og nyd resultatet!

Tak for din opmærksomhed!

DIY woofer reparation

I dag er antallet af elskere af god lyd, der blot smider en hvæsende højttaler, ikke faldende! Samtidig kan prisen på en analog beløbe sig til et betydeligt beløb.
Jeg tror, ​​at det følgende vil hjælpe enhver, der har et stort ønske og vedholdenhed, til at reparere højttaleren frem for at købe en ny bashøjttaler.

Tilgængelig - et mirakel af designtanke, som engang var S-30-søjlen (10AC-222).

Orgelet trængte tydeligvis til en operation - når du forsigtigt trykkede på diffusoren, hørtes en uvedkommende lyd (ligner meget et stille klik). Det blev besluttet at trephine dette organ.

Først blev patientens fleksible ledningstråde uloddet (fra siden af ​​kontaktpuderne).

Derefter, med et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment"), ved hjælp af en sprøjte med en nål, blev det sted, hvor støvhætten og diffusoren var limet sammen (omkring omkredsen), fugtet.

Sted, hvor centreringsskiven er limet til diffusoren (langs omkredsen)...

Og det sted, hvor selve diffusoren er limet til diffusorholderens kurv (igen langs omkredsen).

Højttaleren blev efterladt i denne tilstand i ca. 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre trin (da opløsningsmidlet blev absorberet/fordampet)

Opmærksomhed! Når du arbejder med opløsningsmiddel, bør du overholde sikkerhedsforanstaltninger - undgå kontakt med hud (arbejd med gummihandsker!) og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning, brug en lille mængde opløsningsmiddel, undgå at få det på det sted, hvor spiralen og centreringsskiven er limet!

Afhængigt af typen af ​​opløsningsmiddel og lufttemperatur kan du efter 10-15 minutter af ovenstående operationer med en skarp genstand forsigtigt lirke støvhætten op og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller give meget lidt modstand. Hvis du skal bruge betydelig kraft, gentag operationen ved at fugte dens kanter med opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spiraldornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at komme af. Adskil den forsigtigt og uden besvær fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limområdet igen med opløsningsmiddel.

Vi fugter det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter... Vi fugter den igen og venter igen... Efter 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den uden besvær adskilles fra diffusorholderen (sammen med spolen og centreringsskiven). Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er at være forsigtig! Beskadig ikke gummiophænget!!!)

Vi renser limområderne fra gammel lim og tørrer den adskilte højttaler.

Vi undersøger den adskilte patient for at finde en fejl. Lad os se på rullen. Hvis der ikke er slid eller løse tråde på den, lader vi den være. Når en tråd kommer af, lim den på igen. tyndt lag lim BF-2.

Vi inspicerer omhyggeligt det sted, hvor forsyningsledningerne er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige fejl, der findes i gamle højttalere med et stort diffusorslag. Forsyningsledningen ved fastgørelsespunktet er flosset/brudt. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der løber gennem midten!

Bøj forsigtigt kobber-"antennerne".

Og aflodde forsyningsledningen.
Vi gentager operationen for den anden transaktion (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi afskærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

Og vi tin de resulterende ender (selvfølgelig bruger vi først kolofonium). Her kræves pleje! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet absorberes i ledningerne som en svamp!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj ​​kobber-"antennerne" og lim den med lim (Moment, BF-2), hvor ledningerne forbindes til diffusoren. Lad os huske - du kan ikke lodde ledninger til fastgørelses-"antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år? ;),

Samling af højttaleren. Vi placerer diffusoren med alt "udstyret" i diffusorholderen, og orienterer ledningerne til de steder, hvor de er fastgjort. Så kontrollerer vi den korrekte polaritet - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" højttaleren - vil diffuseren "springe" ud af kurven. Vi placerer diffuseren, så dens "+"-forsyningsledning er ved "+"-mærket på højttalerkurven.

Vi lodder blytrådene til kontaktpuderne. Bemærk venligst, at længden af ​​ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin, for at bevare længden.

Vi centrerer diffuseren i dens kurv ved hjælp af fotografisk film (eller tykt papir), som vi placerer i mellemrummet mellem kernen og spolen. Hovedreglen er at placere centreringen jævnt rundt om omkredsen for at bevare det samme mellemrum. Mængden (eller tykkelsen) af centrering skal være sådan, at når diffusoren rager lidt udad, vil den frit hvile på den og ikke falde indad. Til 25GDN-1-4 højttaleren er 4 stykker fotografisk film, placeret parvis foran hinanden, nok til dette. Længden af ​​den fotografiske film skal være sådan, at den ikke forstyrrer, hvis du placerer højttaleren på diffuseren. Til hvad - læs nedenfor.

Lim diffuseren. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedkriteriet valg, så limen senere kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at klistre diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og skubber diffuseren ind, og presser derudover. skiven til kurven rundt om omkredsen ved hjælp af mine fingre. Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, hvilket undgår forvrængning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under en belastning (det er derfor, vores fotografiske film ikke må stikke ud over diffusorens plan!)

Derefter tjekker vi højttaleren for korrekt montering. Vi tager centreringen ud og kontrollerer forsigtigt diffusorens bevægelse med fingrene. Den skal bevæge sig let uden at lave overtoner (der bør ikke være berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og giver den lavfrekvente toner ved lav lydstyrke. Der bør ikke være nogen uvedkommende lyde. Hvis limningen er forkert (fejljustering osv.), skal højttaleren løsnes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med montering af høj kvalitet får vi 99% af tiden en fuldt fungerende højttaler.

Vi belægger kanten af ​​støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her kræves omhu og præcision - en skævt limet hætte påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelægger i høj grad udseende dynamik. Ved limning skal der ikke trykkes på midten af ​​hætten!!! Dette kan få det til at bøje, og du bliver nødt til at pille det af, rette det ud, belægge indersiden med et tyndt lag epoxy for styrke og lime det tilbage.

Vi venter, indtil alle delene er limet helt sammen (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på sin plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end en ny fabrikslignende højttaler.

Det er det, nu kan du se, at det er let at reparere en højttaler. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time kan du i ro og mag reparere næsten alle bashøjttalere eller mellemtonehøjttalere, indenlandske eller importerede (til limning af importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, pas på - de er giftige!!! ), der har en lignende defekt.

Efter operationen så højttaleren ud til at få en ny vind, og han blev ved med at stå og spille i subwooferen.