Når en uskøn varmeradiator ødelægger interiøret, er der flere måder at løse problemet på: Udskift den med en designer- eller gulvmodel, eller dæk den blot til med en skærm/kasse. Sidstnævnte metode giver flere fordele:

• En skærm eller kasse skjuler ikke kun en omfangsrig struktur, men dekorerer ofte rummet.
• Skærmen/boksen kan bruges til at bygge en ekstra konsol, en hylde til dekoration, en bænk, et stativ eller et skrivebord.
• Et lukket batteri er mere sikkert for børn - der er ingen risiko for forbrændinger eller utilsigtede stød. Man kan dog argumentere med dette argument, for det er på børneværelset, at varmetabet er mindst nødvendigt.

I et børneværelse skal radiatoren være dækket af et flot gitter med et stort antal huller, for eksempel udskåret som på dette billede

• Hvis huset er for varmt og tørt, vil en lukning af radiatoren hjælpe med at skabe et behageligt mikroklima for husstandsmedlemmer, deres kæledyr og planter.
• Skærmen forhindrer støv i at sætte sig i radiatorens inderside og forenkler dermed rengøringen.

Der er også ulemper:

• Varmeoverførslen af ​​et lukket batteri falder i gennemsnit med 10-15% eller mere (afhængigt af graden af ​​lukning);
• Skærme og kasser gør det ofte svært at servicere radiatorer, og nogle gange blokerer de endda for adgangen til dem.
• Ofte fører forkert lukkede batterier til dug af vinduer og derefter til udseendet af skadelig skimmelsvamp på skråninger og vægge.
• Skærmen eller boksen, i det mindste lidt, "spiser" pladsen omkring radiatoren. Når alt kommer til alt, skal alle elementer installeres i en afstand på 5-10 cm fra batteriet.
• Batterihegn kræver ekstra udgifter og besvær.

Sådan dækker du radiatorer - 11 måder fra en gipsplade til en stofskærm

1. Dekorativ skærm/kasse lavet af HDF

Denne mulighed er en af ​​de mest populære på grund af dens gennemsnitlige pris og smukke udseende.

Hvad er forskellen mellem en boks og en skærm? Skærmen er designet til et batteri placeret i en niche eller under en vindueskarm (billedet ovenfor), derfor dækker den kun dens forreste del. Boksen dækker radiatoren på væggen fuldstændigt fra alle sider.

Skærmen er ligesom kassepanelet lavet af perforeret HDF-plade (high-density fiberboard 3 mm tyk), men kasseprofilerne er lavet af MDF. Begge materialer er ret stærke, holdbare og ikke-giftige, når de opvarmes.

Fordele:

• På grund af den originale perforering ser HDF-skærme/-kasser smukke ud og passer ind i ethvert interiør, især til klassisk .
• Varmebestandighed (strukturen tørrer ikke ud som naturligt træ og bliver ikke gul som plastik).
• Nem at samle og installere uden hjælp fra specialister.
• Færdiglavede HDF-skærme/kasser kan være hvide eller imiteret træ (wenge, bøg, eg), og specialfremstillede kan males i enhver farve, lamineres eller fineres med naturligt træ. Sandt nok påvirker designets kompleksitet altid prisen på skærmen.

Fejl:

• MDF og HDF tåler ikke længerevarende kontakt med vand. Hvis batteriet lækker, eller et rør går i stykker, kan boksens/skærmens elementer svulme op. Derfor skal eventuelle nødsituationer løses med det samme.
• Perforerede paneler er på trods af deres tyndhed ret holdbare på grund af fiberpladens høje tæthed. De skal dog beskyttes mod stød og skarpe genstande.
• Perforeringssektioner i fabriksskærme er ikke malede og er derfor synlige.

Pris: fra 1500 rubler pr færdig model og fra 2300 rubler - for en individuel ordre.

Udvælgelsestips:

• Størrelsen på radiatornichen skal svare til størrelsen på skærmens inderside.
• Skærme og æsker til batterier kan enten være færdige (samlet som et sæt) eller fremstilles iflg tilpassede størrelser og design (du kan vælge et perforeringsmønster).

Her er et lille udvalg af billeder af lukkede batterier.

Lukket batteri i det indre af et lille køkken i Khrusjtjov

2. En gipspladekasse

Hvordan dækker man et batteri med gipsplader? Ved hjælp af dette materiale kan du dække radiatoren med en kasse eller skabe en niche til den i en falsk væg.

Fordele:

• Miljøvenlighed;
• Kan bruges i fugtige områder;
• Materiale tilgængeligt;
• Med en falsk væg kan du dække rørene og udvide vindueskarmen;
• Du kan lukke batteriet med en gipsplade med dine egne hænder uden særlige færdigheder i et par timers arbejde;
• Du kan selv gennemtænke konfigurationen af ​​kassen og den falske væg, hvis du ønsker det, udstyr den med hylder og nicher og dækker desuden rørene, der er forbundet til batteriet. Dernæst kan du se på et foto af et lukket batteri i en falsk gipsvæg med en forstørret vindueskarm-bænk og en indbygget niche til bøger.

Fejl:

• Den største ulempe ved en gipspladeboks er, at dette materiale er bange for stød og lækager. Hvis noget går galt, bliver du nødt til at skifte batterihuset fuldstændigt sammen med efterbehandlingen.
• En falsk gipspladevæg til batteri og rør “æder” plads, da den placeres 30-35 mm frem fra kl. yderpunkt radiator

• Som regel skal en kasse lavet af HA laves på renoveringsstadiet, fordi dens efterbehandling skal falde sammen med efterbehandlingen af ​​væggene.

På de følgende billeder kan du se det færdige køkkeninteriør med en lukket radiator og en gipsplade i gang med renovering.

Design- og fremstillingstips:

• Før du dækker radiatoren med en gipsplade, skal du sørge for at sætte den i orden: blæs den ud, vask den (det gøres i slutningen af ​​fyringssæsonen) og mal den. I fremtiden vil det være svært eller endda umuligt at gøre dette uden at demontere kassen.
• Boksen kan monteres på gulvet eller "hænge" på væggen.
• Når du designer kassen, skal du huske på, at vindueskarmens baldakin skal stikke op over boksens forside med mindst 30 mm. Om nødvendigt bør den gamle vindueskarm udskiftes med en bredere.

Visuelle instruktioner om, hvordan man dækker batteriet og rørene med en falsk gipspladevæg er præsenteret i videoen nedenfor.

Og her er en videovejledning om, hvordan man dækker en radiator med en boks.

3. Møbler

I køkkenet kan batteriet sammen med vindueskarmen indbygges i et sæt eller en bardisk, og i stuen, soveværelset og gangen - i en bænk, konsol eller reol.

Denne skyder viser et udvalg af billeder af lukkede radiatorer under bænken.

• Hovedbetingelsen: I vindueskarmen/låget over batteriet skal du sørge for nok huller til luftcirkulation, og facaden (hvis der er en), der dækker batteriet, skal være udstyret med et gitter (se billedet nedenfor). Ellers er der risiko for, at vinduer dugger og koldt i rummet.

Nogle gange, for at skjule en varmeradiator, er det nok at omarrangere møblerne og dække enheden, for eksempel med en sofa, lænestol eller konsol. For ikke at forstyrre luftcirkulationen er det bedre at placere møblet væk fra radiatoren (mindst 10 cm), det er også tilrådeligt, at det står på ben - på denne måde blokeres konvektionsstrømme ikke.

4. Stofgardin

Denne maskeringsmetode er god til lejeboliger, eller når problemet med grimme batterier skal løses med minimale omkostninger. Fordelene ved gardinet er indlysende: Et stykke stof er billigt, og valget af farver er meget stort (du kan ændre "skærmene" efter dit humør), mens batteriet altid forbliver tilgængeligt til reparation og inspektion.

5. Naturtræ skærm

Fordele:

• Smukt og dyrt udseende selv i det enkleste design;
• Miljøvenlighed;
• God varmeafledning og evne til at akkumulere varme.

Fejl:

• Træ er lunefuldt - dårligt forberedt træ kan svulme fra en lækage eller kæde fra varme;
• En træskærm kræver særlig pleje;
• Høj pris.

Priser: fra 3.000 rubler for de enkleste modeller og fra 10 tusind rubler for premium træskærme.

Her er nogle billeder af smukt forseglede batterier.

6. Glasskærm

En glasskærm er en fremragende dekorativ løsning, men fra et termoteknisk synspunkt er den meget kontroversiel.

Fordele:

• Design for enhver smag - glaspanelet kan være gennemsigtigt og farvet, mat og skinnende, med eller uden sandblæst mønster, med skrå eller polerede kanter;
• Glas kan se neutralt eller meget lyst ud;
• Glas ser visuelt let ud og tilføjer luftighed til interiøret;
• Nem pleje;
• Styrke;
• Holdbarhed;
• Varmemodstand;
• Fugtbestandighed;
• Absolut miljøvenlig.

Fejl:

• Mere velegnet til moderne snarere end klassisk interiør;
• "Spiser" op til 40-50% af varmen (infrarød stråling);
• Høj pris;
• Fingeraftryk kan forblive på glasset;
• Panelet dækker ikke enderne af batteriet;
• Skærminstallation kræver oftest hjælp fra en specialist.

• Batteriskærmen må kun være lavet af hærdet glas. Dette er den eneste måde, det vil være absolut sikkert og stødsikkert.
• Glasskærme er gode til brug i rum med overskudsvarme.

7. Metalkasse

Fordele:

• Praktisk talt ikke forstyrre varmeoverførslen;
• Lav pris;
• Nem pleje;
• Absolut fugt- og varmebestandighed.

Fejl:

• "Kontor" udseende, der ikke passer ind i ethvert interiør.

Udvælgelsestips:

• En metalskærm til et batteri kan se meget flot ud, hvis du bestiller dens produktion fra en virksomhed med speciale i laserskæring metal eller smedning.

8. En rattankasse eller skærm

Oftest refererer rattanstof til et kunstigt rattannet vævet af cellulosebaserede fibre forstærket med nylontråd. Kunstrattan minder meget om naturrattan, men i modsætning til det er det mere praktisk og kan males i enhver farve. Skærme lavet af naturlig rattan har naturlig skønhed og holdbarhed, men de koster dobbelt så meget, og de er meget sværere at finde på udsalg.

Fordele ved en rattanskærm:

• Miljøvenlighed;
• Smuk udsigt;
• Styrke;
• Elasticitet;
• God varmeafledning.

Fejl:

• Vævningen af ​​kunstrattan er ret tæt, hvilket kan påvirke varmeoverførslen;
• Skærmen skal beskyttes mod vand.

Priser: fra 1.700 rubler (kunstig rattanskærm).

Rattan stof (både kunstigt og naturligt) kan bruges til at lave en batteriskærm med dine egne hænder. For at gøre dette skal du samle kassen med rammen i hjørnerne, fastgøre nettet til indersiden af ​​rammen og derefter installere kassen på radiatoren ved hjælp af beslag.

9. Hængslet metalskærm

Metalstrukturen består af et låg og en skærm og hænges oven på batteriet uden fiksering.

Fordele:

• Nem installation;
• Enkel demontering, som letter radiatorvedligeholdelse;
• gunstig pris;
• Holdbarhed;
• Reducerer ikke batteriets effektivitet.

Fejl:

• Batteriets ender forbliver synlige;
• Næsten altid er ophængte skærme gitre uden dekoration.

• Der skal være emalje af høj kvalitet, der ikke ridser;
• Det skal holde tæt og let fjernes;
• Skærmemetallet må ikke udsættes for korrosion.

10. Gardiner til gulvet

At maskere radiatoren med gardiner er en god idé, godkendt af både varmeingeniører og dekoratører. Det eneste problem er, at det ikke vil være muligt at skjule batteriet under vinduet bag et gardin uden at skygge rummet. Medmindre du hænger meget lys tyl som på dette billede.

Evne til selvstændigt at ændre panelstørrelsen;

Velegnet til køkkener, badeværelser og toiletter, det vil sige rum med høj luftfugtighed;

Overkommelig pris.

Fejl:

• Det ser enkelt ud, uden dikkedarer;
• Over tid kan plastikken blive gul;
• Ved opvarmning kan plast af lav kvalitet frigive giftige stoffer, såsom formaldehyd.

Priser: fra 300 rubler.

Udvælgelsestips:

• Plast batteriskærme fås i basisfarver: hvid, grå, brun, beige. Skærmen kan efter ønske males i den ønskede farve med alkydspraymaling til plast;
• Når du vælger en plastikskærm til et batteri, skal du sørge for, at den er varmebestandig og ikke-giftig.

Sådan lukker du batterier korrekt - tekniske regler og tips

Før du lukker radiatoren, skal du tage højde for flere tekniske nuancer:

• Husk, at varmeoverførslen af ​​en lukket radiator under alle omstændigheder reduceres, uanset hvilken maskeringsmetode du vælger. Det vigtigste er, at ændringen ikke er væsentlig. Ideelt set bør faldet i lufttemperaturen i rummet være omkring 1-1,5 grader.
• Før du lukker batteriet, skal du sætte det i rækkefølge: blæs det ud, vask det (det gøres i slutningen af ​​fyringssæsonen) og mal det.
• Husk, at jo tættere gittervævningen er, jo bedre maskerer den radiatoren, men jo dårligere leder den varme. Derfor, når du vælger en skærm til et batteri, så prøv at se efter en mellemvej eller stol på varmebesparelse.
• For at minimere varmetabet kan skærmen placeres på ben, og der kan skæres en rille i midten.

• Når du lukker batteriet, er det meget vigtigt ikke at blokere konvektive luftstrømme, ellers vil det blæse i rummet, og vinduerne begynder at dugge, hvilket i sidste ende vil føre til udseendet af mug på væggene. Ideelt set bør vindueskarmens visir ikke rage mere end 30 mm over radiatoren, skal toppen og bunden af ​​radiatoren være så åben som muligt.
• Der skal være en afstand på mindst 35-50 mm mellem batteriet og skærmen. Der skal være et mellemrum på ca. 60-70 mm fra radiatoren til gulvet og til vindueskarmen.
• For at løse nødsituationer er det nødvendigt at give fri adgang til radiatoren. Fx kan kassegitteret være aftageligt, folde (se billede), åbnes på hængsler eller glide ud på profiler.

For problemfri vedligeholdelse skal følgende som minimum forblive i god tilgængelighed: rørforbindelser, ventiler, termohoved og gevindforbindelser.

• Du kan øge varmeoverførslen med 20-25 % ved at placere en varmereflekterende skærm, for eksempel fumisol, på væggen bag radiatoren. Ofte er dette ganske nok til fuldstændigt at kompensere for varmetabet af et lukket batteri.

Løsningen på problemet med, hvordan man lukker batterier, som ikke altid har et elegant, dekorativt og attraktivt udseende, skal ikke kun tage hensyn til den æstetiske komponent. Hvad der ser godt ud på et billede, kan faktisk føre til et markant fald i temperaturen i huset. Det er vigtigt at tage i betragtning, at ud over en rent dekorativ funktion udfører et panel (skærm, boks), som hjælper med at dekorere varmeapparater, også en ret vigtig funktion i familier med små børn. funktionelt formål, der beskytter barnet mod både forbrændinger og skarpe hjørner af batteriet. Derfor vil vi overveje indretningen af ​​radiatoren i rummet fra tre specialisters perspektiv på én gang - en designer, en varmeingeniør og en blikkenslager

Problemet er, hvordan man skjuler det i lejligheden varmeradiator og røret, der forsyner kølevæsken, kan betragtes ud fra to aspekter. Den første er på tærsklen til et større eftersyn, hvor det er muligt (og nødvendigt) at udskifte batteriet. I dette tilfælde kan du vælge og installere designerbatterier, og så forsvinder problemet af sig selv, og opvarmningseffektiviteten falder ikke (mere om dette nedenfor). For eksempel, hvis vi taler om et værelse i en klassisk victoriansk stil, så er der ingen støbejernsbatterier, kraftfuld, massiv, på et stativ, støbning i sektioner er uundværlig - sådanne radiatorer bliver en stilfuld detalje af det overordnede interiør.

En anden ting er, når reparationen ikke involverer udskiftning af VVS, i dette tilfælde er der flere muligheder for, hvordan og med hvad man skal lukke batteriet.

Maleri

Den nemmeste måde at skjule batteriet på er blot at male det, så det passer til den væg, hvor radiatoren er monteret. Du skal blot købe specialmaling til maling af batterier. Dette er en mulighed, når radiatorer matcher rummets overordnede stil

Hængende skærme

Skærmboks

Giver dig mulighed for fuldstændig at dekorere hele varmeradiatoren, mens du blot selv kan lave en sådan skærm til batteriet af træ, diagrammet er vist i fig. 1.

I dette tilfælde kan æsken ikke kun skjule en æstetisk uskøn radiator, men også fungere som et ekstra element af møbler, for eksempel et stativ til vaser, hylder, eller kan blive en del af stativ eller konsol. En dekorativ trækasse kan laves, så den fuldt ud matcher rummets stil og indretning. Dens største ulempe er den lukkede top, hvilket reducerer konvektionseffektiviteten betydeligt. Desuden tørrer træet ud, når temperaturen skifter. I den forbindelse ser skærme (kasser) lavet af MDF, som er både billigere og mere holdbare, at foretrække.

Råd! Hvis radiatoren er placeret langt nok fra væggen, kan du ved at kombinere en vindueskarm og en ramme lave en bænk til romantiske sammenkomster ved vinduet.

Plastriste

Billige, men samtidig absolut ikke til boliger, vil de skjule batteriet/røret, men ved opvarmning kan de frigive forbindelser, der er farlige for mennesker, især hvis panelet (gitteret) er lavet af billig plast af en "grå" producent .

Råd! Plastskærme er velegnede til ikke-beboelse under hensyntagen til deres modstand mod høj luftfugtighed - til badeværelser.

Glasskærm

Et glaspanel er normalt lavet af gennemskinnelig tykt glas rektangulært ark, som fastgøres til væggen med stålholdere. Gør det muligt at dekorere varmeanordningen forfra, efterlader den åben plads under og over og forstyrrer ikke fri luftkonvektion. En populær løsning er et glaspanel med fotoprint.

Hovedopgaven for en varmeradiator er at opvarme rummet, hvilket den gør ved en kombination af to metoder. Den første er infrarød stråling, hvor varme overføres direkte til genstande placeret i rummet. Lige præcis dette termisk energi vi mærker det, når vi bringer hænderne tæt på batteriet. Den anden metode er konvektion, ved at opvarme luften, som stiger opad, fortrænger den kolde luft og dermed organiserer luftcirkulationen i rummet, hvilket fører til en mere eller mindre ensartet temperaturfordeling.

Derfor bør du straks beslutte dig for det vigtigste - uanset hvilken metode der vælges til at skjule rør og radiatorer i lejligheden, vil enhver udsmykning af radiatoren helt sikkert føre til et tab af varmeeffekt. Et simpelt eksempel er installation af en glasskærm, der næsten fuldstændig blokerer infrarød stråling. Og jo større det solide (uden huller) område af dækslet (skærmen) på batteriet, jo "dybere" batteriet er skjult, jo mere betydelige vil tabene være. Solide (solide, uden huller) kasser oven på radiatoren er særligt uacceptable - fordi de blokerer varm luft, rejser sig. Billedet nedenfor viser et særligt uheldigt design designet til at dekorere batteriet.

På den ene side opfylder den aldrig sin rolle fuldt ud - tilførselsrøret er meget tydeligt synligt. På den anden side er der meget små huller, der væsentligt reducerer bevægelsen (konvektion) af varm luft, og en solid skærm (selv en metal) blokerede termisk stråling. Derfor er det ideelle valg fra termisk konstruktionssynspunkt et panel lavet som et groft net.

I fig. Figur 2 viser et tværsnit af en næsten optimal gittermodel til en varmeradiator.

Infrarød (også kendt som direkte termisk) stråling, angivet med røde pile (3), med minimale tab passerer gennem risten (D). Det er værd at være opmærksom på den termiske isoleringsskærm (A), som reflekterer varme (en del af den infrarøde stråling) og i stedet for formålsløst at opvarme væggene, returnerer den tilbage til rummet.

Kold luft (angivet med blå pil 1), der kommer ind nedefra, varmes op og stiger. For at forhindre opvarmet luft i at stagnere under vindueskarmen og danne en termisk pude, der blokerer for konvektion, skal du installere et visir (B), der leder luftstrømmen udad. Det er også værd at installere en injektor (to metalplader) i den øvre del, som gør det muligt at fjerne opvarmet luft fra forsiden af ​​radiatoren. Den er især effektiv ved høje temperaturer, på grund af indsnævringen i toppen øges trækket markant og mængden af ​​udsugningsluft øges markant. På trods af det installerede gitter vil den samlede energieffektivitet af et sådant design være betydeligt højere end ved blot at installere batteriet nær væggen.

Det andet, ikke mindre vigtige punkt er tilgængeligheden af ​​radiatoren og forsyningsrørene. Det er ingen hemmelighed, at batteriet er en af ​​de potentielle kilder til problemer i lejligheden. Enhver radiator kan lække - der er mange grunde til dette, fra vandhammer til materiale af dårlig kvalitet. I betragtning af den lave kvalitet af kølevæsken (vandet) kan det desuden være nødvendigt at fjerne batteriet for at vaske det - ellers vil antallet af aktivt opvarmende sektioner konstant blive reduceret. Så fra et VVS-synspunkt skal det bedste dæksel (panel) til batteriet give nem adgang til radiatoren - enten ikke have en permanent fastgørelse eller være fastgjort.

Råd! I det mindste er det nødvendigt at installere en "revision" (plastikdør), som giver adgang til det sted, hvor røret leveres til radiatoren - som erfaringen viser, er dette det svageste punkt i hele systemet.

Sådan lukker du batteriet - vi ser på mulighederne i videoen:

Ikke alle overflader er lige nemme at male - det afhænger af placeringen og typen af ​​overflade. Men vanskeligheder kan overvindes ved at vælge den passende metode. Der er mange forskellige enheder (såsom en kombinationsstige), der gør adgangen nemmere. svært tilgængelige steder og dermed spare tid.

Ikke alle overflader er lige nemme at male - det afhænger af placeringen og typen af ​​overflade. Men vanskeligheder kan overvindes ved at vælge den passende metode. Der er mange forskellige enheder (såsom en kombinationsstige), der gør det nemmere at nå svært tilgængelige steder og derfor sparer tid. Du kan fx afskærme områder, der ikke bør udsættes for maling. Prøv at planlægge alt på forhånd og have alt det nødvendige udstyr til din rådighed.

For at opnå et resultat af høj kvalitet er det bedst at arbejde langs vandrette styrestænger, der vil være placeret på samme niveau. Dette er nødvendigt for at undgå uoverensstemmelser i både vandrette og lodrette fliseniveauer.

Når du arbejder med vinduesåbninger, bør du først tage fat på de modstående vægge. Typisk udføres dette arbejde ved hjælp af massive fliser. Først efter at denne proces er afsluttet, kan du begynde at afslutte sidevæggene og vindueskarmene. I dette tilfælde bruges oftest såkaldte kantfliser, det vil sige ikke solide. Det er også værd at bemærke, at det er tilrådeligt at starte beklædning fra siden af ​​vinduet og ikke fra toppen.

Det er også vigtigt at huske, at det i nogle situationer bliver nødvendigt at lave huller eller udskæringer i selve flisen. Derfor er det tilrådeligt at have det nødvendige værktøj ved hånden, såsom en fliseskærer eller fil.

I dag er dette praktisk talt den mest brugte tapettype. Vinyl tapet bestå af tre-lags papir - vinyl. De efterligner godt sådanne typer efterbehandling som maleri, tekstiler, gips osv. De er nemme at vaske. En anden fordel er usynligheden af ​​samlingerne mellem lærrederne. Vinyltapet skjuler vægfejl ganske godt. Moderne vinyltapeter tillader luft at passere godt igennem takket være et specielt lag. Men de er selvfølgelig dyrere end papir.

3. Velour tapet

Velourtapet er lavet på en papirbund, hvorpå der er limet tequilafibre. Disse tapeter er meget smukke, da de har et behageligt fløjlsagtigt udseende. Ulempen er, at de hurtigt bliver slidt, og at de ikke kan bruges til våd rengøring.

Så du har valgt tapettypen og dens farve og besluttet antallet af ruller. Nu kan du starte selve limningen.

Klister væggene

Det er først nødvendigt at forberede væggene til limning. Der må ikke være fedtede pletter, løs puds, store fordybninger eller fremspring på væggene. Alt dette skal renses, fordybningerne skal pudses. Væggene skal være tørre.

Nu lukker vi alle vinduer og døre. Ved indsættelse er kladder ikke tilladt.

Efter at have rullet rullen ud på gulvet, skæres det første panel af. Umiddelbart, efter at have matchet mønsteret, skæres den anden af. Husk at du skal efterlade en margen på ca. 5 cm (beregning for svind og vægujævnheder)

Påfør lim på væggen og panelet med en børste eller rulle. Den lim du bruger afhænger af tapettypen. Når du køber tapet, er det bedre at konsultere sælgeren om valget af lim til det.

Vent cirka fem minutter. Nu kan du lime strimlen fast på væggen.

Limning af det første ark er det vigtigste øjeblik ved tapetsering. Du skal lime det strengt lodret. For at gøre dette skal du bruge et lod.

De begynder at lime fra toppen og udglatter "tapetet" fra top til bund i midten. Udglat derefter panelet fra midten til kanterne. Alt dette gøres med en blød børste eller ren klud.

Skær nu, ifølge tegningen, det tredje panel. Sæt den anden på væggen. Osv.

Den nederste kant af strimlerne skæres til, så kun kanten af ​​fodlisten er dækket.

Efter at rummet er klistret rundt om omkredsen, dækkes tapetets øverste kant med en speciel kant, tilpasset til tapetets farve eller med en loftsokkel.

Nogle tips

Tapet ikke bag radiatorer. På dette sted er det bedre at afslutte væggen ved at male, da der samler sig meget støv bag batterierne, og det er ret problematisk at fjerne det derfra.

Sockets er et ret svært sted at indsætte. Lim strimlen som normalt, og lav derefter to diagonale snit i rosettens område, skræl tapetet tilbage og klip det til rosettens form. Det samme med kontakter.

Nær døren og vinduesåbninger, tapetet limes med en margin på 5 cm Derefter skæres det i en vinkel på 45 grader og limes til kanten af ​​åbningen. Det overskydende skæres af.

Hvordan slipper man af med skimmelsvamp?

Blandt moderne konstruktions- og efterbehandlingsmaterialer er der praktisk talt ingen, der ikke kan påvirkes af skimmelsvamp. Mikroskopiske sporer er til stede overalt, og så snart de befinder sig i et gunstigt miljø (fugtighed mere end 70% og temperatur ikke lavere end 15 grader), begynder de straks at vokse. Skimmelsvamp kan forårsage enhver sygdom, lige fra allergi til kræft.

Årsager til udseende

Konventionel fysisk skimmelfjernelse kan kun give midlertidige resultater. For at slippe af med skimmelsvamp på væggene en gang for alle, skal du først bestemme årsagerne til dets udseende.

Oftest observeres forekomsten af ​​svamp i rum med høj luftfugtighed - i hjørnerum, i badeværelser, i kældre, og når taget lækker. Sort skimmel har i lang tid nu holdt af paneler med utætte mellempanelsamlinger.

Skimmelsvamp kontrol

Hvis skimmelpletter allerede er dukket op, kan du fjerne skimmelsvamp fra væggene ved hjælp af specielle antiseptiske midler, som er til stede i stor overflod på hylderne i byggematerialebutikker. Ethvert produkt til at fjerne skimmelsvamp på vægge er først og fremmest gift. Derfor skal du være ekstremt forsigtig, når du arbejder med sådanne produkter. Før du starter, er det tilrådeligt at studere brugsanvisningen omhyggeligt.

Plast vinduer

Om efteråret og vinteren græder vinduer, fordi de udsættes for kulde udefra og varme fra rummet. Samtidig forårsager enhver stigning i temperatur og luftfugtighed i rummet en "tårende" reaktion af vinduerne.

Takket være den gode isolering af moderne plastikvinduer bliver luftudveksling mellem lejligheden og gaden næsten umulig. Men sådan isolering er effektiv til at bekæmpe kulde, støj og insekter. Men uden luftudskiftning stiger luftfugtigheden i lejligheden, og luften stagnerer. Derfor er ventilation af rummet nødvendigt for at eliminere overskydende luftfugtighed, hvilket kan føre til dug af glasenheden og udseendet af fugtige pletter. Og for at skabe et gunstigt klima i huset, bør ventilationen udføres regelmæssigt.

* ventiler rummene mindst en gang om dagen (åbner vinduet i 10-15 minutter)

* hvis luftfugtigheden er høj, er det nødvendigt at ventilere rummet mere intensivt. Rumfugtigheden bør ikke overstige 30 %

* Værelser skal være godt opvarmet. Og vindueskarmene bør ikke dække batterierne mere end 2/3. Eller være udstyret med åbninger for adgang af varm luft til vinduerne

Trin for trin instruktioner

* Afmonter tapet fra berørte områder

* brug en speciel spatel til at fjerne laget, hvor det er blevet blødt og løst på grund af skimmelsvamp

* Rengør det berørte område af væggen grundigt

* vi behandler de berørte områder såvel som hele overfladen af ​​væggen med en speciel løsning (for at forhindre forekomsten af ​​mug)

* det er nødvendigt at genbehandle opløsningen efter 4-5 timer

* vi grunder væggen med en antiseptisk opløsning

Med dine egne hænder

VÆG AFSLUTNING MED STOF.

dekoration af vægge med stof med dine egne hænder Udsmykning af vægge med stof bringer tilbage uretfærdigt tabt popularitet. Faktisk vidste vores tipoldemødre meget om organisering, som blev markant mere behagelig efter at have dekoreret væggene med tekstiler. Damasker, gobeliner, jacquardstoffer - alt tjente ét formål - at skabe en hyggelig og harmonisk sammensætning.

Det er svært at argumentere, for alt er sandt, indtil det sidste ord. Stoffet får virkelig rummet til at føles hjemligt og behageligt, og samtidig på en eller anden måde særligt højtideligt. Lad os sige et par ord om, hvorvidt det er muligt at dekorere vægge med stof selv.
Ganske muligt! Men for at implementere vovede planer bliver du nødt til at gøre nogle anstrengelser.

Vigtig:
1 - vælg det rigtige stof. I princippet vil enhver passe dig, men naturlige, med højkvalitetsprint (eller uden dem), et lille mønstertrin og ikke overdrevent strakt er at foretrække.

2 - Beslut dig for metoden til at fastgøre stoffet til væggen. Hvis du har helt glatte vægge, syet i, så kan du ganske nemt sømme stoffet uden først at skabe komplekse strukturer. (Bemærk venligst, at afstanden mellem neglene ikke må overstige 25 cm, ellers vil stoffet se dårligt ud og hænge ned over tid). Hvis dine vægge lader meget tilbage at ønske, så kan du uden stor bearbejdning strække stoffet op på en specialfremstillet ramme, så dør- og vinduesåbningerne ikke er dækket.

3 - Hvis du valgte den anden mulighed i det foregående afsnit, så overvej flere vigtige punkter. For det første er der ingen grund til at forsøge at danne rammer til hele væggen, da stoffet kan hænge ned, ikke strække sig nok, deformere rammen og være svært at fastgøre til væggen. For det andet, når du vælger lameller til rammen, skal du undgå dem, der har afrundede hjørner.

I sig selv ser en sådan ramme normal ud, men når den forbindes til tilstødende lærreder, vil den danne en for mærkbar samling. For det tredje, hvis dine planer omfatter polstring af væggene med læder, så skal rammerne laves mindre end til at polstre væggene med stof. Dette er ikke kun mere praktisk, men også meget mere æstetisk tiltalende.

4 - Find ud af, om yderligere bearbejdning af stoffet er nødvendig. Sidstnævnte udføres for at styrke materialet, forhindre dets for tidlige falmning, lette pleje og endda forbedre designets lysstyrke. I dag finder vi oftest allerede forarbejdede materialer, hvilket gør stofbehandlingen meget nemmere og hurtigere.

Priser / Ordre

Navn på arbejde	Enhed	Pris gnide
Konstruktion af åbninger til døre, buer osv.: i mursten (1/2 mursten)	m²	2300
Konstruktion af en åbning i 14 cm tyk armeret beton	m²	4000
Konstruktion af en åbning i 18 cm tyk armeret beton	m²	5000
Murværk i 1/4 mursten	m²	580
Murværk i 1/2 mursten	m²	740
Murværk i 1 mursten	m²	1100
Visning af beacons	m/n	35
Montering af gipsnet på væggen	m²	50
Pudsning af murværk op til 3 cm	m²	530
Pudsning af murværk over 3 cm i flere trin	m²	690
Pudsning af trævægge med forpolstring med helvedesild eller mesh	m²	620
Pudsning af betonvægge op til 3 cm	m²	530
Pudsning af betonvægge fra 3 til 6 cm	m²	690
Pudsning af betonvægge fra 6 cm til 8 cm	m²	750
Pudsning af vægge i ikke-flade former (halvcirkelformede, elliptiske og andre former)	m²	900
Pudsning af dørhældninger op til 30 cm	m/n	400
Pudsning af dørhældninger fra 30 til 60 cm	m/n	450
Pudsevindue skråner op til 30 cm brede	m/n	380
Pudsning af vindueshældninger fra 30 til 60 cm brede	m/n	450
Pudsning af buede skråninger	m/n	600
Limning af rust og samlinger af plader med serpyanka	m/n	80
Limning af vægge med armeringsnet	m²	100
Grund væggene efter hver arbejdscyklus	m²	50
Forsegling af sømme på gipsplader	m²	200
Spartelmasse til maling	m²	550
Kit (vinyl)	m²	350
Limning af vægge med kork lyddæmpende materiale til malerarbejde	m²	280
Limning af vægge med dekorativt kork lyddæmpende materiale til beton	m²	340
Indklistring med glastapet	m²	300
Indsætter almindelig tapet(vinyl, papir)	m²	280
Indklistring med præget tapet	m²	320
Indklæbning med tekstiltapet	m²	380
Tapetsering i to niveauer	m²	300
Tapetsering kant	m/n	80
Spraymaling	m²	280
Vægbeklædning med vægpaneler	m²	460
Vægbeklædning med polystyrenpaneler	m²	440
Vægbeklædning med mursten eller stenfliser (på en forberedt overflade)	m²	950
Modstående buer med hjørnefliser	m/n	950
Beklædning med keramiske vægfliser: et mønster, med "dekor" (på den forberedte overflade)	m²	1300
Montering af kantsten	m/n	250
Flisebelægning over 38*28 cm	m²	1200
Flisestørrelse 10*10	m²	1000
Flisebelægning (mosaik)	m²	1500
Vasket enderne af keramiske fliser (porcelænsfliser) ved 45 grader	m/n	350
Skæring af keramiske fliser (porcelænsfliser) efter mønstre (skæring på den ene side)	m/n	400
Beklædning med forstærkede flisepaneler	m²	1400
Skæring af huller i fliser	stk	150
Fugefuger	m²	80
Installation af et beskyttende malerhjørne	m/n	60
Montering af dekorative (beskyttende) plasthjørner	m/n	80
Montering af dekorative (beskyttende) træhjørner, slibning og lakering	m/n	260
Lægning af glasblok skillevægge og vinduer	stk	340
Montering af gipspladeskillevægge med forproduktion af rammen i ét lag	m²	fra 650
Montering af gipspladeskillevægge med forproduktion af rammen i to lag	m²	fra 950
Montering af gipsplader på en væg med forbeklædning af væggen	m²	fra 600
Montering af gipsplader på væggen i to lag	m²	fra 700
Isolering med mineraluld	m²	100

Hvordan man vælger materialer til indretning af et hus

Efter opførelsen af ​​huset er det sidste trin altid indretningen. Efter færdiggørelsen er huset endelig...

I denne artikel vil vi ikke overveje problemer relateret til design - dette er et separat stort emne, men vi vil analysere de mest almindelige anvendte materialer og teknologierne til installation af disse materialer.

Foring
Det kan være træ eller plastik. Fordelen ved træbeklædning er, at den er miljøvenlig, dampgennemtrængelig og nem at installere. Værelset, foret med træklapper, ser varmt og hyggeligt ud. Ulemper - det kræver maling eller imprægnering og er relativt dyrt.

Træforing kommer i flere kvaliteter (højeste, 1. og 2.) og har derfor forskellige priser. Når du køber, skal du kontrollere brædderne for krølle, tilstedeværelsen af ​​sorte faldne knuder, jævnhed og integritet af tappen og rillen. Typisk produceres foring i form af brædder med standardlængde - 2, 3 eller 6 m, de såkaldte moduler. Hvis længden af ​​væggen er mere end 6 m, bliver du højst sandsynligt nødt til at lave et hul, som derefter kan lukkes med en strimmel.

Når du vælger en foring, skal du også sørge for, at den er godt tørret. Dette er en obligatorisk betingelse, ellers kan brædderne ved samlingerne over tid som følge af krympning adskilles, op til forekomsten af ​​gennemgående revner.

Plastforing (PVC) er mere holdbart og billigere end træforing og kræver ikke yderligere forarbejdning, men desværre er det mindre miljøvenligt (det er trods alt plastik) og er derfor mindre egnet til indretning.

Enhver foring er fastgjort til en speciel beklædningsramme, som kan være en del af væggen eller fastgøres til overfladen af ​​den færdige væg.

Hvis f.eks. klapbrættet i et panelhus er monteret vandret, behøver du kun at "forstærke" vores hovedramme ved at tilføje yderligere lodrette stolper fra 100✕50 mm eller 150✕25 mm brædder for at sikre et trin imellem dem på ikke mere end 70 cm For mursten, log, eller det vil være nok at fastgøre lodrette stænger på 50✕50 mm på væggene (indstillet i henhold til niveauet) med det samme trin på 70 cm og placere dem ved hjælp af puder. i samme plan. Hvis spændvidden mellem elementerne i fastgørelsesrammen gøres større, er deformation af den installerede foring mulig - afbøjning af brædderne og deres vridning.

Hvis foringen er syet lodret, er det nødvendigt at installere yderligere vandret beklædning, for eksempel fra en 150✕25-plade - i tilfælde af et panelhus, eller den samme bræt eller bjælke 50x50 vandret langs væggene med et trin på 70 cm - hvis der er tale om et bjælkehus, tømmer- og stenhus.

Når den er placeret vandret, begynder vi at beklæde fra bunden. Bundpladen monteres på rammen med tappen opad, justeret strengt til niveauet og sikret. Det næste bræt placeres med en rille på tapen på det forrige bræt. Tapen passer ikke altid let ind i rillen. Dette kan hæmmes af fabrikationsfejl eller deformationer fra forkert tørring. Typisk, jo længere brættet er, jo sværere er det at "sætte" det jævnt og tæt på det nedenstående. Derfor er foringen normalt "afgjort" - afsluttet gennem en træafstandsholder på de steder, hvor der opstår et mellemrum.

Så er brættet sikret. Normalt bruger de søm, der driver dem ind i bunden af ​​tappen, men ikke vinkelret på overfladen, men med en lille hældning. Så vil det næste bræt dække hovedet med dets rille, og væggen vil være "ren". Det foretrækkes at bruge galvaniserede søm med et reduceret hoved 50-60 mm langt.

Du kan også fastgøre foringen ved hjælp af klemmer - specialformede stålstrimler. De sættes på klappetappen og fastgøres til væggen med søm eller selvskærende skruer. Pointen med at bruge klemmer er den samme - for at få en "ren" væg.

Vandretheden kontrolleres med et niveau for hver 2-3 brædder. Det er nødvendigt at opnå den tættest mulige pasform, da mellemrummene mellem brædderne med tiden vil øges mærkbart, efterhånden som træet tørrer ud.

Lodret beklædning udføres på samme måde, dog med undtagelse af at brædderne skal monteres vinkelret på gulvet.

Krydsfiner
Til indvendig foring anvendes normalt slebet materiale. fugtbestandig krydsfiner tykkelse på mindst 8 mm. Det er installeret på en ramme svarende til rammen til installation af foring med et trin mellem elementer på 60 cm. Samlingerne mellem pladerne af krydsfiner er dækket med strimler, og den færdige væg er belagt med lak eller maling. De dekorative kvaliteter af krydsfiner er lave, så denne finish bruges hovedsageligt til bryggers eller tjener som grundlag for tapetsering.

Gips
Denne type arbejde udføres normalt på murede vægge, såsom murværk eller overfladen af ​​murblokke. For at lette påføringen samt pålidelig fastgørelse af gipslaget er gipsmasker ofte forudinstalleret. Den optimale tykkelse af gipslaget er 1-2 cm Pudsning af vægge er et komplekst arbejde, der kræver en vis færdighed, så vi anbefaler at betro dette arbejde til fagfolk - du sparer tid og kræfter.

En separat klasse er plastre med et top (forreste) tekstureret lag. Indeholder partikler given størrelse, såsom små sten eller plastikkugler op til 3 mm i størrelse. Ved påføring af tekstureret gips dannes en bestemt tekstur og mønster.

For at påføre et sådant gips kræves en flad "base" - som regel er dette et lag af almindeligt gips eller enhver anden flad overflade. Et specielt forstærkningsnet limes på en sådan base. Arbejde med teksturplaster er som regel endnu vanskeligere end at arbejde med konventionelle plastre, dette kræver at tage et særligt uddannelseskursus.

Dekorative paneler
Sådanne paneler er et dyrt efterbehandlingsmateriale, men de er en rigtig velsignelse for designeren. De er meget smukke, miljøvenlige og nemme at installere. De er kommercielt tilgængelige i elementer af forskellige former, længder og bredder. Markedet tilbyder massive paneler lavet af forskellige træsorter, spånplader beklædt med finer og plast i de mest forskellige teksturer, herunder sten-, granit- og marmor-lignende. Vi kan også inkludere keramiske vægfliser, porcelænsfliser og så videre blandt dekorative paneler.

For at installere dekorative paneler har du brug for en plan overflade glat overflade, i denne version kan de monteres med lim. Hvis væggene er ujævne og ikke dækket af et udjævningslag, for eksempel gips, er det nødvendigt med en drejeramme til at fastgøre panelerne. Stigningen og placeringen af ​​rammeelementerne vælges ud fra størrelse og form dekorative paneler.

Gipsvæg, gipsfiber
Disse er paneler i forskellige størrelser, 9-12 mm tykke, fyldt med gips, dækket på begge sider med speciel pap eller glasfiber. Deres brug gør det muligt at opnå glatte, lette vægge til minimale omkostninger. Derudover har gipsfiber en øget brandmodstand.

Du kan selv montere gipsplader. Grundlaget for installationen er en ramme lavet af letmetalprofiler, sjældnere træblokke. Metalprofilrammen omfatter stativprofil, loftprofil, forbindelsesprofiler mv. For at forbinde individuelle elementer af metalrammen leveres standardforbindelsesdele - krydser, forlængelser samt beslag til fastgørelse til vægge.

Rammen er installeret som følger: I planet for den fremtidige væg placeres en stativprofil lodret i et niveau med en stigning på 60 cm og fastgøres til gulvet og loftet. Vandrette profiler "skæres" ind i det og fastgøres med selvskærende skruer. Trin vandrette profiler 60 cm For yderligere at styrke strukturen, når det er muligt, fastgøres rammen til de ru vægge ved hjælp af beslag.

Gipsplader monteres på en færdig ramme ved hjælp af selvskærende skruer. Panelernes samlinger forsegles med et specielt bånd, hvorefter hele overfladen spartles, grundes og derefter males eller tapetseres.

I hvilke tilfælde giver det mening at bruge gipspladevægge?

● Når det er nødvendigt at skjule fejl i en eksisterende væg med en buet eller ubehandlet overflade, som intet kan gøres med.

● Hvis du skal montere en skillevæg, der ikke belaster de strukturer, der er placeret nedenfor, da gipspladeskillevægge er meget lette.

● Lav eventuelt en kompleks designløsning med et stort antal formelementer, komplekse overflader, fremspring, nicher mv.

Finpuds på væggen
Efter at væggens hovedoverflade er dækket, er der kun tilbage at installere de endelige efterbehandlingselementer. Disse omfatter hjørner, fodlister, pladebånd, inddækninger osv. Disse elementer giver udover deres hovedfunktion - at skjule ledfejl - rummet et færdigt udseende. Markedet tilbyder en bred vifte af sådanne elementer fra en række forskellige materialer og for enhver smag. Det er ikke svært at finde noget til at realisere enhver designideer.

Vægge spiller en stor rolle i boligindretning. Det er vigtigt, at de er glatte og smagfuldt udførte, så udgør de sammen med møbler og dekorative elementer et komplet design.

Interiøret ser upåklageligt ud, når komplekse steder i indretningen udføres med høj kvalitet

Men det viser sig ofte, at efterbehandling af væggen bag batteriet er henvist til baggrunden, og de husker det, når det allerede tydeligt kan mærkes, at ufærdige batterier ødelægger hele billedet.

Design nuancer

Placeringen af ​​radiatoren er en af ​​de sværeste at nå til efterbehandling, uanset om batteriet er monteret eller skjult i en niche. Vanskeligheden ligger i det faktum, at voluminøse varmeapparater optager hele nicherummet, og varmtvandsforsyningsrør, jumper- og returrør forstyrrer fri adgang til væggen. Det giver mest mening ikke at udsætte spørgsmålet om at færdiggøre rummet bag radiatorerne til senere, men at gøre det samtidigt med hovedvæggene i hvert trin af reparationen. Dette er ideelt, hvis du købte en lejlighed i en ny bygning og bestilte en nøglefærdig renovering eller bygger dit eget hus, så vil designeren gennemtænke alt til mindste detalje, og varmelegemet vil organisk passe ind i hans idé.

Yderside af beklædning med træpaneler bag radiator

Men de fleste af os bor stadig i sovjetiske bygninger, som allerede er årtier gamle, og i Khrusjtjovs og Bresjnevs tid blev der ikke taget hensyn til overfladen bag batteriet. Så det viste sig, at væggen bag radiatoren på en eller anden måde var tapetseret eller malet over. Det er klart, at tapetet over tid, på grund af konstant udsættelse for varme temperaturer, skallede af, og malingen skallede af. Grundlæggende er radiatorerne placeret under vindueskarmen og dækket med tyl og gardiner, men hvad nu hvis du vil lave et moderne design og bruge persienner, og kvadratmeterne tillader dig ikke at installere en dekorativ skærm på radiatoren? Du bliver nødt til at afslutte væggen på dette sted.

Når der udføres reparation for at udskifte radiatoren, er det nødvendigt at udskifte forsyningsrørene og pudse væggen bag radiatoren

Separate reparationer af batteriet vil tilføje følgende besvær:

• i et helt færdigt og rent rum skal du foretage mini-reparationer i ret lang tid;
• støv og affald fra byggematerialer forurener luften og ting i rummet;
• en separat mini-reparation vil have en dårlig indvirkning på økonomien: Køb af byggematerialer, der ikke bliver brugt, tilkald af en tekniker for at fjerne batteriet - det skal du betale for.

Hvis du har arvet sjuskede vægge bag varmelegemet, skal du foretage reparationer. Der er mange muligheder for at forsegle overfladen, hvor batteriet er placeret, og give væggen et færdigt udtryk.

Vægbeklædningsmetoder

At færdiggøre væggen bag batteriet kan være dyrt eller billigt, men i begge tilfælde bliver det ikke gjort hurtigt.

Trin til batterireparation:

1. Vi fjerner batteriet, ellers er det umuligt at forsegle overfladen helt. Når du selv fjerner det, skal du først slukke for vandtilførselsventilen og returventilen.
2. Der er vand i radiatoren, når du skruer den af ​​vandhanerne, placer en lav spand eller endnu bedre et bredt bassin. Batteriet fjernes fra holderen, når vandet er helt drænet. Det er mere sikkert at ringe til en tekniker, for hvis opvarmningen er tændt, og kugleventilen på jumperen er gammel, er det farligt.
3. For ikke at ødelægge det rene gulv og tæpper, bør du fylde op med store stykker film og dække hele vejen fra hoveddøren til radiatoren.
4. Dernæst inspicerer vi væggen for defekter og forbereder den. Vi fjerner ujævnheder af gammelt gips og maler med en hammer og mejsel, idet vi er opmærksomme på det sted, hvor fodpladen er, det skal være så jævnt som muligt.
5. Vi fjerner affald og fylder små revner med kit. Når de er tørret, udjævner vi nichen helt med gips.
6. Det tørrede gips grundes 2 gange, lagene tørrer i 2 timer.

Radiatoren er fjernet, væggen er klargjort, nu kan du vælge efterbehandlingsmetode, og dem er der mange af. Forresten er der "tørre" efterbehandlingsmuligheder bag batteriet, for hvilke overfladen ikke skal udjævnes, du skal bare fjerne fremspringene og grunde den.

Vi spartler og limer tapet

Lad os fortsætte emnet gips. Metoden er dyr og tidskrævende: du skal købe mange materialer, og gipsen tager op til en uge at tørre. Beacons er ikke placeret i startlaget.

Efter tørring (op til ca. 5 dage) grunder vi væggen, lader den tørre og påfører slutbelægningen. For at spare tid er det bedre at købe en spand færdiglavet kit. Den tørrede overflade slibes med en skarp spatel, på denne måde er der mindre støv i rummet. Klip de nødvendige stykker tapet ud, tag speciel lim og indsæt over det. De begynder at lime med to, så samlingen af ​​stykkerne er i midten, bag batteriet. Mål derefter sokkelstykkerne op, bor huller i høet til fastgørelsen og monter det.

Installation af gipsplader

At færdiggøre væggen bag batteriet betyder også at afslutte væggen med gipsplader. Metoden egner sig godt i et hus med gipspladevægge, så der er mindre bøvl: Samtidig laver du beklædningen under gipspladen til batteriet. Dette er også muligt med murstensvægge. De laver en metalramme, hvorpå pladerne vil blive fastgjort. GCR tåler udsættelse for varme temperaturer meget godt, revner ikke over tid og har lav varmeoverførsel.

I denne henseende er den perfekt til at afslutte pladsen bag og omkring batteriet. Hvis du installerer isoleringsmateriale mellem væggen og gipspladen, forbliver 10-30% af varmen i rummet. Du skal blot huske at bore huller i gipsvæggen, så varm luft fra radiatoren kan komme ind i rummet. Fugerne mellem pladerne klistres over med et tyndt net og spartles. Et tyndt lag af efterbehandlingsblanding bruges til at udjævne alt i flugt med væggen. Når alt var tørt, var der kun tilbage at male væggen.

For at øge driftseffektiviteten limes en varmereflekterende film bag radiatorens bagvæg

Der er også specielle varmereflektorer, der leder varm luft ind i rummet, men ikke alle har bevist effektiviteten af ​​en sådan enhed.

Vi limer plastpaneler eller loftplader

Denne mulighed er den mest budgetvenlige, men den giver dig mulighed for at give området under batteriet et velplejet udseende og endda godt isolere den tynde væg, hvor nichen er placeret. Vi taler om brugen af ​​moderne materiale - folieret polyethylenskum. Det bruges hovedsageligt til termisk isolering. Den kommer med dobbeltsidet aluminiumsbelægning og enkeltsidet, med tættere polyethylen indeni og almindelig, selvklæbende og ikke. Den enkleste er også velegnet til at afslutte en niche.

Sjældent limer nogen loftplader længere, men de findes som en efterbehandlingsmulighed.

Inden limning forberedes væggen også, men ikke så grundigt som ved puds. Vi slår uregelmæssighederne ned, fjerner støvet med en klud, forsegler små revner med en opløsning af alabast og sand, det tørrer hurtigt, og du kan fortsætte med at arbejde. Du skal omhyggeligt måle størrelsen på hver væg med et målebånd for ikke at ødelægge penofolen. Dernæst limer vi isoleringen. Vi bruger universal akryl-baseret monteringslim fra Lacrysil "Tougher than Nails" og monteringspistol. Det klæber perfekt, og temperaturen påvirker det ikke på nogen måde.

De begynder at lime fra den bredeste væg bag radiatoren og forsegler derefter den øverste væg og siderne. Isoleringen kan dækkes med hvide eller trælignende plastpaneler med samme lim. Panelerne skal vælges i samme bredde som vindueskarmen, der rager ud over nichen, for ikke at skære den på dette sted. Om nødvendigt trimmes sidedelene langs planken. Udvendige og indvendige hjørner er trimmet med specielle plaststrimler, så de passer til panelerne. I stedet for en sokkel kan du bruge en speciel strimmel med to sider, hvori paneler indsættes.

Batteriet kan ligesom væggen bagved udformes som et designelement, men så skal væggen bagved være perfekt

Den anden beklædningsmulighed vil være loftplader af polystyrenskum. Det er nemt at skære stykker af de nødvendige størrelser ud fra dem, de sælges i en række forskellige farver, glatte og prægede. De begynder at lime nedefra og op, så hele flisestykker er synlige på et synligt sted. Det er bedre at dekorere vindueskarmen med en loftsokkel i første fase og derefter "trække" fliserne til den. Her kan du også bruge hjørnelister. Fliserne nær gulvet kan limes i samlingen til fodpladen, eller du kan fjerne den, finér den og fastgøre fodpladen tilbage. Ud over dekoration har loftplader gode varmeisoleringsegenskaber.

Konklusioner

Efterbehandling af væggene bag radiatorerne var meget lettere, hvis det blev udført samtidigt med andet reparationsarbejde. Men hvis dette ikke var muligt, kan du altid rette op på situationen ved at bruge moderne byggematerialer og værktøjer. Du skal vælge en efterbehandlingsmetode baseret på størrelsen af ​​rummet bag radiatoren, varmetabet af selve væggen, det resultat, du ønsker at opnå fra beklædningen og omkostningerne til materialer og dine egne færdigheder. Så vil et sådant reparationsarbejde finde sted med til den laveste pris penge og tid.

De har enten dækket det med tapet eller malet det så langt de kunne nå eller kravle ind under radiatoren. I dag er efterbehandling af væggen bag radiatoren en integreret del af reparationen, og uanset hvordan du er overbevist om, at dette sted vil blive dækket af et gardin, bør du ikke forsømme denne operation.

I de fleste tilfælde efterbehandling af væggen bag batteriet kan ikke udføres gennem det installerede batteri. Af denne grund er det nødvendigt at udføre dette enten før installation af nye radiatorer, eller at fjerne radiatorerne under arbejdet, hvilket gør mærker på batteriets placering, dette vil hjælpe med at bestemme størrelsen på overfladen, der skal færdiggøres.

Maling, limning bag batteriet er alt sammen bare midlertidige muligheder efterbehandling, på grund af utilgængeligheden af ​​rengøring på disse steder, bliver sektioner af vægge, der er færdiggjort på denne måde, hurtigt ubrugelige. Vi vil anbefale at lægge fliser bag radiatoren, som er praktisk talt evige og ukrævende at rengøre.

Hvis det øverst er muligt at afslutte både direkte til installationsniveauet for radiatoren og til vindueskarmen, så er det i bunden nødvendigt at tage højde for niveauet og højden af ​​soklen, der vil blive installeret på gulvet , fordi hvis en flise kommer i vejen, skal fodpladen skæres i stykker, monteres propper osv., hvilket kan påvirke udseendet af den færdiggørelse, der udføres, negativt.

Vi begynder arbejdet fra bunden. Vi slår flisens niveau af og fastgør en blok med den nødvendige længde til væggen med dyvler. Dens længde skal være lidt større end det område, der skal færdiggøres, og have en margen på højre og venstre side. Efter dette kan du selvfølgelig begynde at afslutte efter at have primet væggene på forhånd. Vi anvender løsningen på den første og monterer den på væggen, placerer den på en blok og orienterer den langs sidemærket. Dernæst afrettes overfladen om nødvendigt, den skal stampes ned på fremspringende steder, eller opløsningen skal tilføjes, hvor den mangler. Herefter justeres fliserne vandret, hvis det er nødvendigt, indsættes specielle plastkiler til fliser mellem blokken og stangen. Den næste flise er orienteret i forhold til den forrige ved hjælp af monteringskryds til flisen. Det er også sat på blokken ved hjælp af et niveau og kiler.

Efterbehandling af væggen bag radiatoren fortsætter på denne måde helt op til vindueskarmen på sidste række skæres fliserne om nødvendigt til den ønskede størrelse ved hjælp af en fliseskærer. Efter at opløsningen er tørret, fuges fliserne. Og når det tørrer, kan du begynde at installere radiatoren på plads.

Indretning af pladsen bag varmeradiatorerne. - blogs - poremontu.ru

Jeg har et ret gammelt panelhus. Næsten tyve år er gået siden dens opførelse. I løbet af denne tid har jeg naturligvis i en eller anden grad ombygget næsten hele lejligheden.

De nyeste, der er dukket op byggematerialer og teknologien har givet os mulighed for betydeligt at udvide indholdet af selve reparationsbegrebet. Hvis vi tidligere nøjedes med at kalke og skifte tapet, kan det i dag kun kaldes en renovering med noget stræk.

Tag ethvert element i en lejlighed: gulv, vægge, loft - i dag kan ethvert af disse elementer omfatte et meget forskelligt udvalg af aktiviteter. Lad os sige, at loftet, traditionel hvidvaskning er blevet erstattet af nedhængte lofter, to eller endda tre-niveauer. Jeg taler ikke engang om fliser, de er allerede blevet så fast etableret i vores hverdag, at de til en vis grad betragtes som en forældet løsning.

Jeg fandt en anden anvendelse til fliserne.

Pladsen bag batterierne er traditionelt flaskehalsen ved enhver reparation. Selv blot at kalke det er ret svært, det er også ret ubelejligt, og desuden falder det tapet, der er klistret af, meget ofte af. Så batteriet "viser sig frem" på baggrund af en dårligt møbleret væg.

Og jeg dækkede dette rum med almindelige loftplader. det viste sig at være ret simpelt - loftpladerne er meget godt skræddersyet til enhver konfiguration af understøtninger til radiatorer. Derudover er det også meget enkelt at måle placeringen af ​​disse understøtninger inden limning af fliserne - alle fliserne har trods alt samme dimensioner.

Jeg startede mærkaten med loftsokkelen, som jeg brugte til at indramme den nederste del af vindueskarmen. Og jeg begyndte at lime fliserne nedefra, i retning fra altandøren. Den nederste, tydeligst synlige række viste sig således at bestå af hele fliser. Det samme gælder den første lodrette række fra altanen. Jeg fik to rækker i alt, og den øverste række skulle endda trimmes lidt.

Jeg limede fliserne med PVA-lim og spredte det over hele overfladen. Inden jeg satte klistermærket på, har jeg også belagt væggene med lim. Flisernes vedhæftning til væggen var god. Kvaliteten er tidstestet. I mere end et år nu har fliserne holdt sig perfekt og er ikke faldet af.

Pladsen bag varmeradiatorerne indrettet på denne måde begyndte at se meget godt ud. Fra et noget hvidkalket hjørne blev det til en fuldstændig forædlet niche. Alle, der så min innovation, vurderede den positivt. Dette er selvfølgelig kun et lille strejf i rummets overordnede indretning, men berøringen er ret mærkbar. Nu er varmenicherne i alle mine rum arrangeret på samme måde.

Afslutning af væggen bag radiatoren

Det er bedre først at lave en drejebænk til foringen, derefter markere beslagene (installer tømmeret) under batteriet med forventning om, at foringen vil tage 1 cm af afstanden fra radiatoren til væggen.

Generelt, for bekvem mærkning, tager jeg et ark (rulle) tyndt papir med mig til genstande.

Når du udfører kosmetiske reparationer, kan du få gratis adgang til næsten enhver del af overfladen. Men i næsten alle rum er der et sted, hvor det er meget svært at komme til. Dette sted er overfladen af ​​væggen bag radiatoren. Vi vil overveje detaljeret, hvordan væggene bag varmeradiatoren er dekoreret i denne artikel. Især vil vi overveje spørgsmålet om at afslutte væggen bag batteriet uden at fjerne det.

Når du arbejder med området bag radiatoren, skal du selvfølgelig først prøve at fjerne batteriet. I dag findes varmeradiatorer hovedsageligt i to typer: aluminium og støbejern. Desuden adskiller begge typer radiatorer sig i forbindelsesmetoden.

Sådan fjerner du en varmeradiator til vægdekoration

For alle radiatorer, aluminium, støbejern og andre materialer er det generelle tilslutningsprincip det samme. Uanset antallet af sektioner har batteriet en ventil, der regulerer tilførslen af ​​varmt vand, en returspærreventil og en Mayevsky-ventil - en luftventil designet til at frigive en luftprop fra radiatoren.

Batteritilslutningsdiagram. Hvis der er et lille antal sektioner, skiftes prop og returrør.

På varmtvandsforsyningen og returløbet i radiatorerne er der monteret koblinger med omløbermøtrikker, hvortil en vandreguleringsventil er fastgjort øverst ved hjælp af møtrikker, og en afspærringsventil i bunden. Efter begge haner monteres koblinger med udvendigt eller indvendigt gevind. Og efter de frigjorte koblinger installeres enten amerikanske koblinger med spændemøtrikker eller koblinger til crimpning. På den ene eller anden måde er forsynings- og returvarmerørene forbundet med sidstnævnte.

Møtrikken, der skal skrues af for at fjerne batteriet.

For at fjerne en aluminiumsradiator skal du først lukke for vog lukke returventilen. Herefter skal du åbne Mayevsky-hanen. Dets ydre design kan variere. Moderne luftblæsere har et behageligt håndtag. De gammeldags luftventiler åbnes ved hjælp af en skruetrækker, som skruer bolten helt af.

På næste trin installeres en kumme eller lav spand under det fjernede batteri og ved hjælp af enten 2 skruenøgle, eller 2 justerbare skruenøgler, skru omløbermøtrikkerne af, der forbinder radiatorkoblingerne til hanerne. I betragtning af, at luftventilen tidligere var åbnet, skal du vente, indtil alt vandet løber ud af radiatoren, og fjerne selve batteriet fra beslagene.

Afspærringsventilerne er normalt placeret ét sted ved gaskedlens udløb og vandindtag, eller i kælderen, hvis vi taler om en gammel lejlighedsbygning tilsluttet et centralvarmeanlæg.

Tilslutningsdiagram for en støbejernsvarmeradiator.

På figuren angiver tallene:

1 - højtryksrenser (låsemøtrik);

2 - overgangskobling (futorka);

3 - pakning under futor;

4 – base af støbejernssektionen.

Efter at have sikret, at vandtilførslen til radiatoren er lukket, ved hjælp af 2 justerbare skruenøgler, frigøres først højtryksrenseren på røret, ca. 4-5 cm. Herefter placeres en beholder under batteriet for at opsamle vand, skrues fittingen af fra radiatordelen, som vil bevæge sig langs gevindet på røret mod den frigjorte skive. I dette tilfælde er det tilrådeligt at tælle og huske antallet af omdrejninger, da installationen af ​​radiatoren vil være omvendt sekventiel.

Efterbehandling af væggene bag batteriet uden at skille det ad

Af forskellige årsager er det ikke altid muligt at fjerne radiatorer. For eksempel hvis reparationen udføres om vinteren, og der er en radiator ved ind- og udløb, men der er ingen afspærringsventiler. I dette tilfælde er der to muligheder. Hvis batteriet er installeret tæt på væggen, det vil sige, at afstanden er minimal, kun 10-20 mm, så er det bedre at vente til slutningen af ​​fyringssæsonen og stadig midlertidigt afmontere batteriet. Hvis afstanden mellem radiatoren er 4-5 cm, kan du afslutte vægoverfladen uden at fjerne batteriet.

Pudsning og spartling bag batteriet

Det vil ikke være muligt helt at pudse væggene bag radiatoren uden at fjerne den. Det vil sige, at du kan pudse med cement-sandmørtel, men uden fugning. Væggene bag radiatoren skal udjævnes fuldstændigt med kit. For at påføre puds eller spartelmasse skal du bruge en aluminiumsliste 150 cm lang eller mere og kun 3-5 cm bred. Strimlens tykkelse skal være ca. 4-5 mm, så båndet ikke hænger ned under drift.

Ved pudsning eller spartling laves opløsningen i første omgang af en tyk konsistens, så den ikke flyder af aluminiumslisten. En opløsning eller kit påføres kanten af ​​hele strimlens længde, og strimlen føres mellem batteriet og væggen i en vinkel på 45 grader. Arbejdet ligner princippet om pudsning med reglen, men her er den største ulejlighed forbundet med batteriet placeret på væggen.

Maling, grunding af væggene bag batteriet

I betragtning af det lille mellemrum mellem batteriet og væggen er det mere bekvemt at udføre priming og maling med en rulle med en lille diameter - en minirulle. Miniruller vises sjældent på bredt salg, så du skal ofte selv lave dem af improviseret materiale, kun ved at bruge holderen til en standardrulle. Du kan også bruge hjemmelavede børster eller ottomaner til at påføre maling på vægoverfladen. De bruger aluminiumstråd med en diameter på 0,8-10 mm som håndtag, der kan bøjes i den ønskede vinkel under maling. Derudover er radiatorbørster til salg. En radiatorbørste er en buet børste med et langt skaft.

Minirulle til arbejde bag varmeradiatorer.

Radiator børste.

Limning af tapet på væggen bag radiatoren

Ved tapetsering bag en radiator dækkes væggens overflade først med lim. Limen påføres på samme måde som maling og grunder. Brug derefter en rulle til at dække bagsiden af ​​det afskårne stykke tapet. Herefter føres et stykke tapet bagved batteriet, og for at presse det tæt mod vægoverfladen og glatte det ud, skal du bruge en anden tør og ren minirulle eller skammel på et fleksibelt håndtag lavet af tyk aluminiumstråd.

Limning af fliser bag batteriet

Limning af fliser bag en radiator

Hvis højden og bredden af ​​batteriet er relativt lille, for eksempel en radiator på 5 sektioner, kan der lægges fliser på væggen bagved. Problemet kan kun opstå med de beslag, som batteriet hænger på. Du bliver nødt til at markere fliserne, så den vandrette søm mellem fliserne falder nøjagtigt på placeringen af ​​de to beslag. Hvis beslagene er lavet af glat armering, laves der små indhak på flisens kanter, hvorved de øvre og nedre fliser omkranser beslaget frigivet fra væggen.

Andre metoder til efterbehandling af vægge bag radiatorer

Hvis det er meget svært at komme tæt på batteriet, og det er urealistisk at fjerne det i den nærmeste fremtid, så kan du bag radiatoren til væggen montere en glas-magnesitplade (SML) på dyvler, som kan formales. i den ønskede farve.

Du kan også lime tapet eller fliser på arket. Fordelen ved SML er, at den kan købes med enhver tykkelse fra 2 til 10 mm. Det skal også bemærkes de gode varmeisolerings- og vandtætningsegenskaber af glas-magnesitplader. Udover LSU kan du også bruge andre pladematerialer, såsom gipsplader, krydsfiner, spånplader.

Montering af glas-magnesitplade bag batteriet

En anden løsning ved efterbehandling af væggen bag radiatoren og udsmykning af radiatorer er at bruge skærme til radiatorer. Det er perforerede paneler lavet af forskellige materialer og har mange muligheder for mønstre og farver. Sådanne paneler dækker væggen sammen med batterierne. En del af væggen bag selve batteriet er således skjult. Ulempen ved denne løsning er en lille reduktion i varmen fra batteriet.

Skærm til radiatorer.

Dette område af væggen er malet og forsøger at vælge en farve, der matcher tapetets farve så tæt som muligt.

Men under drift kan det ikke-varmebestandige farvepigment ændre nuance, hvilket resulterer under vinduet. På trods af vanskelighederne er det derfor tilrådeligt at dække rummet bag varmeradiatoren med tapet. Batteriovervågning kan udføres på to måder.

Metoder til tapetsering bag varmeradiatorer

Metode nr. 1: tapetsering efter fjernelse af batteriet

I tilfælde af at batteriet kan demonteres, udføres det i henhold til følgende algoritme:

• demontering af radiatoren og installation af propper på rørene;
• (hvis nødvendigt). Vi er særligt opmærksomme på stedet, hvor soklen er fastgjort;
• efterfulgt af spartelmasse. På dette stadium behøver du ikke stræbe efter at få en perfekt glat overflade, fordi alle vores fejl efterfølgende vil blive skjult under radiatorens finner.

Vigtigt: Før du limer tapet bag radiatorerne, skal du sørge for at mætte vægoverfladen med en primer, der passer til dine vægge fra en pålidelig producent (KNAUF, Ceresit). Dette vil øge materialernes vedhæftning, så dit tapet ikke skaller af efter den første fyringssæson.

Tapetpladerne er markeret på en sådan måde, at samlingen falder midt på radiatoren. I dette tilfælde vil sømmen være usynlig. Efter at have skåret stykkerne påføres de omhyggeligt på væggen og bevarer vertikalitet. Panelernes kanter strækker sig 5-6 mm ud over nichens hjørne. Den resulterende overskydende luft, ved hjælp af standardteknologi, udstødes fra under et stykke tapet med en gummirulle.

For at danne en pæn kontur rundt om rørene skal du skære et hul på det markerede sted ved at lime hovedpanelet. :

• ved hjælp af en tapetkniv, tryk tapetpanelet med en spatel i små områder til røret, der skæres. Denne metode kræver erhvervet færdighed fra udøveren.
• med en saks langs en foruddefineret kontur af en cirkel, der måler 2-2,5 mm mindre end rørets diameter. Du kan lave markeringerne med et kompas eller cirkle en hvilken som helst stencil, der er passende i diameter. Tapetets plasticitet, efter imprægnering med lim, vil stige, og det afskårne hul passer perfekt;

Øverst (under vindueskarmen) og de steder, hvor fodpladen efterfølgende fastgøres, presses lærredet forsigtigt mod væggen ved hjælp af en spatel. Det overskydende trimmes med en tapetkniv.

Metode nr. 2: indsættelse af væggen bag et stationært batteri

At indklistre tapet bag varmeradiatorer, der ikke kan fjernes, vil kræve noget virtuositet fra din side.

For at udføre denne procedure tapetseres alle vægge på den sædvanlige måde, hvilket efterlader pladsen under vindueskarmen til sidst. Tapetarket er markeret i henhold til nichens størrelse, hvilket gør lodrette snit på de steder, hvor radiatoren er fastgjort. Det afskårne ark smøres med lim, og efter foldning af de resulterende ventiler placeres det bag batteriet.

Nu skal du forsigtigt rette alle folderne og presse lærredet til overfladen. På grund af pladsmangel er det umuligt at bruge malerruller eller andre specialiserede værktøjer, så manipulationer udføres ved hjælp af klude. Efter at have glattet lærredet påføres det overskydende overlap på kanten af ​​tapetet på væggen. Tryk på begge resulterende lag tæt med en stor spatel, lav et lodret snit.

Nicher bag varmeradiatorer er et smertepunkt i mange lejlighedsrenoveringer. De ønsker ikke at beskæftige sig med dem og efterlade dem til senere, men hvad sker der i sidste ende: de glemmer dem, gør dem ikke færdige og forsøger på alle mulige måder at skjule dem. Denne taktik er forkert - du skal straks indtage disse "afsondrede" steder.

Denne artikel beskriver teknologier til efterbehandling af batterinichen både med og uden at fjerne radiatorer.

Hvorfor er det bedre at afslutte nichen bag batteriet?

Af sig selv, væggen bag elementerne centralvarme er ikke et helt tilgængeligt sted for efterbehandling, og når det er forsænket i en niche, forværres situationen dobbelt. Det bliver sværere at nå en sådan overflade, der er yderligere vinkler og overgange, som ikke altid er ideelle.

Af forskellige årsager fortjener nicher slet ikke efterbehandling:

• Fjernelse af radiatorer er en kompleks og tidskrævende proces;
• når du arbejder under ubehagelige, trange forhold, er den æstetiske kvalitet af belægninger i nicher værre end på andre overflader;
• normalt er batterierne placeret under vindueskarmene, og dette sted kan nemt dækkes med lange gardiner, dekorative paneler eller skærme;
• arbejde i nicher kræver yderligere operationer eller indkøb af byggematerialer, der ikke bruges til almindelige reparationer og medfører ekstra økonomiske omkostninger.

Hvis du efterlader problemet uløst, kan du støde på det på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt, når møblerne og gulvbelægningerne er på deres plads, og du skal fjerne snavs og afslutte hjørnet, der ødelægger hele udseendet. Når alt kommer til alt, skal du muligvis ændre layoutet, helt opgive gardiner eller erstatte dem med kortere og fjerne omfangsrige skjolde.

Nichen til batteriet er ufærdig.

Derudover, ved at dække radiatorerne, reducerer lejlighedsejere i høj grad effektiviteten af ​​opvarmning. Det er nødvendigt at gøre præcis det modsatte - at åbne luftstrømmen frit til konvektion og afslutte batterinicherne med isofol, hvilket reducerer varmelækage til gaden.

Også en pudset overflade, hvorpå den endelige beskyttende belægning ikke er fornyet, begynder hurtigt at blive forringet. Dette indebærer yderligere økonomiske udgifter til dens genopretning i fremtiden.

Demontering (fjernelse) af batteriet

Det er mest bekvemt at udføre reparationsarbejde på overfladen af ​​nichen med radiatorerne fjernet, så vil der være uhindret adgang til at udføre eventuelle operationer. Men ikke alle typer batterier kan afmonteres lige let, og et forsøg på at afvikle de gamle ledninger kan være mislykket eller føre til skade på varmeelementernes integritet. I dette tilfælde lægges behovet for at købe nye radiatorer til omkostningerne ved reparationsarbejde. Derfor er det tilrådeligt kun at fjerne dem, når batterierne skal renses eller helt udskiftes med nye.

Kompleksiteten af ​​demonteringsarbejdet afhænger også af den anvendte type beslag, den tid, det tager at fuldføre arbejdet (i fyringssæson eller lavsæson), varmeordninger og selve typen af ​​radiatorer.

Fjernelse af batterier af moderne design

Det er mest korrekt at udføre operationer, der vil være forbundet med trykaflastning af varmesystemet om sommeren, når varmt vand under tryk ikke længere tilføres, og det ikke behøver at være pålideligt lukket. Derudover vil dette ikke medføre afkøling af rør i en hel lejlighed eller gennem stigrøret i en etagebygning.

Men situationerne er anderledes, og nogle gange er det nødvendigt at fjerne batterierne tidligere. Det gøres nemmest i moderne huse, hvor der anvendes gruppe- eller individuelle varmeanlæg og nye radiatorer. Den generelle rækkefølge af handlinger i dette tilfælde er som følger:

1. Slukning af kedlen. Sluk for varmeenheden, og afbryd systemet fra netværket, og vær opmærksom på anbefalingerne fra producenten af ​​varmeenheden vedrørende dens korrekte nedlukning;

2. Luk for vandtilførslen. Sluk for vandforsyningen, der forsyner hele systemet. Det kunne være cirkulationspumpe hvis individuelle opvarmnings- eller kugleventiler anvendes på direkte- eller returstiger;

3. Reduceret tryk. Derefter bør du aflaste vandtrykket i det låste kredsløb. Takket være dette vil mængden af ​​væske i de tilsluttede radiatorer falde. Afløbsventilen er oftest placeret på afløbet nær kedlen, i dens nederste del. Alt du skal gøre er at tilslutte en passende slange til hanen og dræne vandet ned i afløbet;

4. Batteriskåret. Termostatventilen foran varmeelementet lukker til minuspositionen - dette sikrer fuldstændig isolering af batteriet fra hele systemet. Nogle radiatorer har en aflåselig drænventil. I sådanne modeller kan vand fjernes på stedet ved hjælp af en unbrakonøgle. Hvis udløbet ikke er blokeret, skal hele systemet tømmes for at undgå skader, som vand kan forårsage;

5. Luftudblæsning. Ved hjælp af en speciel skruenøgle eller skruetrækker løsnes udluftningsgashåndtaget for at reducere resttrykket. For at være sikker bør du holde en skål, spand eller anden beholder under udluftningsventilen for at fange eventuelt udslipende vand. Lækker varmevæske fra lufthullet i længere tid, skal afspærringsventilerne kontrolleres igen. Gentag derefter luftfjernelsesproceduren igen;

6. Dræn. Propperne på radiatoren skrues af med en åben eller justerbar skruenøgle, og der medfølger en skål til snavset vand;

7. Analyse af gevindbefæstelser. De amerikanske (store møtrikker) ved radiatorindløbet skrues af. For at gøre dette skal du bruge en stor justerbar rør- eller cylindernøgle;

8. Fjernelse af batteriet. Brug derefter en skruetrækker til at skrue de bolte, der holder fast aluminium radiator i en niche på væggen. Hvis der bruges et bimetallisk batteri, skal du bare fjerne det fra krogene og forsigtigt sænke det.

Takket være korrekt forberedelse kan demontering udføres meget hurtigt. Når du fjerner en gammel radiator, er det bedst at bruge hjælp fra en anden person, da gamle gevindforbindelser er meget vanskelige at adskille, og skalaen akkumuleret i varmesektionerne giver batteriet ekstra vægt.

Fjernelse af forældede varmeelementer

Det sværeste at skille ad er den gamle type rørforbindelser. Metoden til at anbringe gevindforbindelser på maling og deres lange levetid betyder, at sådanne strukturer ikke kan afbrydes. Derudover involverer fælles sammenkobling af stigrør systemer placeret i nabolejligheder i denne proces.

1. Definition af stigrør. Først og fremmest skal du finde ud af, om den anvendte type vandforsyning og afløbssystem er øvre eller nedre, finde direkte og returvarmestigerør og lukke ventilerne (stophaner).

2. Derefter kan du åbne drænpropperne, som er placeret i kælderen eller kælderen, dette vil fjerne næsten alt vandet fra systemet, og væsken vil ikke oversvømme lejligheden og naboerne.

Aftapningsprop i kælderen.

3. Nu er det tid til at begynde at fjerne selve batterierne. Mest sandsynligt vil det ikke være muligt at adskille de gamle drev og koblinger, men du kan prøve. For at gøre dette skal du opvarme dem ved hjælp af en enhed, for eksempel en industriel hårtørrer. Du bør prøve at skrue koblingerne af i retning af drevet med et stort antal gevind.

En byggehårtørrer er også en varmepistol.

4. Hvis det var muligt at adskille forbindelsen, skal du sørge for rørenes integritet, graden af ​​deres slagging med skala og kontrollere trådenes tilstand. Selv når alt viste sig at være i orden, skal du købe en ny kobling, da det er det mest akutte og sårbare punkt i denne forbindelse;

Hvis batteriet ikke kan afbrydes, afbrydes det.

5. Hvis forsøg ikke lykkes, ønsker tråden slet ikke at blive adskilt, eller gennem overdreven fysisk anstrengelse var det muligt at gøre dette, men hvis rørene er beskadiget, bliver du nødt til at ty til skæreproceduren. Dette kan gøres ved hjælp af en vinkelsav (sliber), en båndsav til metal og ved hjælp af gassvejsning. Det er bedre straks at ty til en svejsers tjenester, da du bliver nødt til at genoprette samlingen, måle og forlænge rørene. Der er en alternativ mulighed: udskift stigrørene med plastik, og installer amerikanske ved indgangen til radiatorerne;

6. For bekvemt at fjerne tunge støbejernsvarmeelementer er det bedre at bruge hjælp fra en anden person. Der er stadig snavset vand i batterisektionen, så du skal forsigtigt løfte den ene side af radiatoren og dræne væsken i en lav skål og derefter placere den på forberedte træstativer.

Her er et af de klare eksempler på demontering af gamle støbejernsbatterier:

Forberedelse af overfladen af ​​nichen bag batterierne til efterbehandling

Uanset hvordan nichen under batteriet er færdig og isoleret, skal dens overflade omhyggeligt forberedes. Forberedende arbejde vil styrke væggen, reparere skader, fjerne dårlig lugt gamle belægninger og vil skabe betingelser for yderligere efterbehandling.

Væggen i nichen er den tyndeste i hele rummet, da den er forsænket til radiatorens tykkelse, derfor kan eventuelle revner i den have en gennemgående karakter. Derudover bidrager ændring af nye vinduesrammer og installation af en vindueskarm til krænkelsen af ​​overfladens integritet, og den skal repareres.

Udførelse af forberedende handlinger i en niche er som følger:

Du skal først vurdere mængden af ​​arbejde: Hvis overfladerne er holdbare og velbevarede, skal de opdateres lidt. Hvis du ikke har kigget her i årevis eller ønsker at udføre radikale reparationer, så har du brug for et komplet udvalg af forberedende operationer.

Hvis du skal udstanse riller (riller) til udgående rør, så skal du markere væggene efter radiatorens dimensioner og lave riller ved hjælp af en borehammer. Først efter dette kan du begynde at forberede nichen.

Lag af gamle belægninger fjernes: tapet, maling, afskalningsgips. Dette kan bekvemt gøres ved hjælp af en stærk jernspatel eller en hammer og mejsel. For at spåne særligt store og holdbare ujævnheder væk, kan du bruge en borehammer.

Cementforklædet under varmeelementerne er et levn fra sovjettiden, som nådesløst skal fjernes under radikale reparationer. Dens plads vil blive taget af mere anstændige gulve og fodlister.

Væggen er helt støvfri og behandlet to gange med en primer dyb penetration– konkret kontakt. Denne behandling vil styrke overfladens tykkelse og sikre vedhæftning til fremtidig puds.

Hvis overfladen er intakt og glat, så udføres pudsning ikke, men er begrænset til simpel spartelmasse. Hvis der er skjulte eller åbenlyse fejl, er det nødvendigt at påføre gips.

Da stedet bag batteriet ikke vil være særlig mærkbart, behøver der ikke installeres beacons under gipset. Hvis der er større skader, så skal du bruge et forstærkende metalnet og først reparere fejlene.

Mulige fejl i væggen i nichen.

I brede nicher med et stort område er det tilrådeligt at installere beacons under gips. Dette vil reducere forbruget af tør blanding betydeligt og opnå effekten af ​​en perfekt flad overflade;

Beacons angiver nivelleringsplanet for gipset.

For at belægningen skal være holdbar og fugtbestandig, er det bedre at bruge en cement-kalkblanding frem for gips, som tager længere tid om at tørre og er mindre udjævnet, men er holdbar og pålideligt fundament. For bedre effekt brug cement af klasse 500, sigtet fint sand og kalkpasta. Komponentforhold 1:6:1;

For at pudse en mellemstor niche er syv liter opløsning nok. Det er mere bekvemt at påføre det med en lille murske på en fugtet væg. Samtidig skal bevægelserne være hurtige og sprøjte. Det er nemmere at jævne blandingen med en stor bred spatel.

Efter tørring i 2-7 dage (afhængig af årstiden) dækkes den pudsede overflade med tyndt lag spartelmasser. Denne procedure vil reducere overfladens kornethed og skjule mindre defekter, og også male cementvæggen ren. hvid. Der skal udvises særlig omhu med at kitte de ydre og indre hjørner af nichen og den nederste kant til montering af soklen.

Den tørrede, pudsede væg er slebet til perfektion. Hvis denne proces kombineres med større reparationer i hele huset, så er den praktisk at bruge kværn med dyse P200. Når en niche færdiggøres med en lang forsinkelse, og der skal produceres mindre støv, er det mere bekvemt at udjævne den med en skarp spatel.

En velforberedt overflade er nøglen til en vellykket gennemførelse af ethvert efterbehandlingsarbejde og dets langsigtede service efterfølgende.

Følgende video giver et eksempel på forberedelse af nicher:

Muligheder for at afslutte nichen bag batteriet

Pladsen bag radiatoren skal være i harmoni med overordnet design værelser. Metoderne, der bruges til at afslutte opvarmningsnicher, ligner beklædningen af ​​vinduesskråninger. Enhver form for belægning kan bruges her. Det vigtigste er, at den kan modstå temperaturer på omkring 70 grader. Du kan ikke beklæde OSB med paneler, krydsfiner el PVC fliser– fra opvarmning begynder formaldehyder og toksiner at blive frigivet rigeligt fra dem. Det er meget bedre at bruge andre dekorationsmetoder:

Maling af nichen under batteriet

Fremstillet med tonet akrylmaling i ét lag. Det vigtigste er ikke at glemme at grunde overfladen med gennemtrængende kit, før du starter maleprocessen. Det er bedre at male med en pensel - det er ikke praktisk at bruge en rulle i de indre hjørner og at komme rundt om de udragende elementer i radiatorfastgørelsen. Du bør prøve at påføre farven i et jævnt lag, hurtigt, uden at lade det tørre ud - dette vil hjælpe med at undgå udseendet af pletter;

Dekorativ gips.

En sådan beklædning kan ikke erstatte forberedende pudsning og spartelmasse, fordi teknologien til dens anvendelse kræver en perfekt flad og ensartet base. Efter foreløbig grunding kan du påføre enhver form for dekorativt gips. Nicher, hvis hjørner er dekoreret med stuk, ser særligt fordelagtige ud.

Limning af tapet til under bag batteriet

Denne traditionelle type dekoration kan også bruges i dette tilfælde, men det er bedre at vælge tykke typer tapet, der ikke tørrer ud eller bliver gule af høje temperaturer. Du bør nærme dig valget af lim omhyggeligt - PVA og bustilat kan ændre sig på grund af opvarmning. Ikke-vævede og vinylklæbemiddelsammensætninger har ikke en sådan ulempe.

Anvendelse af flydende tapet.

Silkepuds, som flydende tapet også kaldes, gør et fremragende stykke arbejde med at forbedre udseendet af batterinichen og er dens holdbare beskyttelse. Du kan bruge en enkelt farveapplikation eller skabe tekstur og fremhævelse med andre farver. Det unikke ved flydende tapet er, at det kan påføres overfladen af ​​selve radiatorerne.

Mere information om påføring af flydende tapet kan findes i en separat artikel: flydende tapet - typer, anvendelse, design med flydende tapet.

Udsmykning af en niche med fliser og paneler

Hvis rummet bruger panelelementer: MDF, fliser, dekorativ sten, plastoverflader eller laminat, så er det ret logisk at fortsætte med at bruge denne stil i nicher bag batterier. Denne mulighed er at foretrække frem for andre, da den er skabt i en meget lang periode, og i fremtiden behøver du ikke engang at kigge bag radiatorerne for at opdatere belægningen.

Hvide nicher

Den nemmeste måde er at lade pladsen bag radiatorerne være hvid. Det er nemt at vedligeholde i denne tilstand under rutinereparationer, især med aftagelige batterier. Denne mulighed harmonerer perfekt med de fleste andre typer finish.

Ved at dekorere disse upåfaldende hjørner kan du forvandle dig markant generel opfattelse hele rummet, forbedre det og øge pladsen ved at fjerne maskeringsgardiner.

Isolering af nichen bag varmeelementerne

Hvis radiatoren efterfølgende planlægges dækket med et dekorativt skjold, og overfladen bagved ikke vil være synlig, kan der anvendes afskærmningsisolering, hvilket vil øge varmeoverførslen og konvektiv opvarmning. Limning af et 5 mm lag isofol over hele nichens område giver dig mulighed for at reducere varmetab til opvarmning af ydervæggen. I kolde lejligheder med svag centralvarme er denne foranstaltning også ønskelig og nødvendig.

Nogle mennesker forsøger at påføre afsluttende lag oven på isolatoren. Det er imidlertid umuligt at dekorere isofol, for eksempel, hvis det er dækket med tapet, falder foliens reflektivitet, og alle anstrengelser bliver praktisk talt ubrugelige. Denne isolering selv ser ud uafhængige arter efterbehandling, som kan forbedres lidt ved at tilføje dekorative strimler rundt om omkredsen og hjørnerne.

I nordlige regioner, med alvorlig frost om vinteren, kan manglen på opvarmning i en lille del af væggen forårsage dannelse af revner og langsom ødelæggelse af nichen. Under sådanne forhold anbefales det ikke at bruge isolering i et begrænset rum.

For at sikre varmeisolatoren skal du udføre det sædvanlige forberedende arbejde. En flad overflade og velmarkerede hjørner er nøglen til at sikre, at isofol bliver præcist skåret og passer tæt over hele området. For en standard niche skal du skære fire stykker isolering af forskellige størrelser - to til sidevæggene, en til toppen og det sidste, største stykke, til bagvæg nicher. Det kan limes på flydende negle og vinyllim. Så vil det blive jævnt og hurtigt fastgjort i hele rummet, vil vare i årtier og vil ikke kræve udskiftning.

Du kan skjule isofol-fuger i hjørnerne og langs omkredsen ved at dække dem med dekorative plasthjørner. Hjørnerne er fastgjort i korrekt rækkefølge: Først fastgøres aluminiumsstrimler til de ydre og indre hjørner til selvskærende skruer, og først derefter limes de plastik elementer lige på metallet.

Isolering og efterbehandling af nichen bag batteriet uden at fjerne det

Varmeradiatorer bør kun fjernes, hvis det er absolut nødvendigt. Det er ekstremt irrationelt at afmontere radiatorer for at erstatte tapetark. Men hvis du følger en bestemt arbejdsteknologi, uden at fjerne batteriet, kan du udskifte tapetet, klæbe loftplader eller isofol og påføre flydende tapet ved hjælp af en mekaniseret metode. Men det er umuligt at udføre højkvalitets maling eller pudsning af rummet bag varmeelementer. Hvis de ikke bliver fjernet hver gang, så er det bedre at male og dekorative gips slet ikke bruge.

For at udskifte rullet tapet eller isoleringsplader skal du have værktøj med lange håndtag (buede børster, plastikskrabere). Med dette værktøj kan du nå hele overfladen bag rørene, trykke på de limede plader og uddrive luften under dem. Derudover er det vigtigt at udføre den korrekte skæring af rullerne, hvilket vil lette arbejdet på et smalt sted.

Spatel.

Børste.

Det er praktisk at bruge tapet med bred rulle, hvis bredde overstiger en meter. De kan installeres fra sidevæggen ved at klæbe over hjørnet af nichen i et enkelt stykke og skjule en del af lærredet bag radiatoren. I papirark skal du på forhånd skære rillerne ud til forstærkning af radiatorerne og indsætte dem bag rørene, folde dem på midten med den klæbende side ud og derefter udjævne dem med improviserede værktøjer. Isofol påføres på samme måde.

Teknologien til påføring af silkegips er endnu enklere. Ved hjælp af en speciel enhed (en pneumatisk pistol med en håbspand) sprøjtes flydende tapet gennem hele rummet bag batteriet. De resterende stænk af silkegips på varmeelementerne vaskes let af med vand, men du kan ikke fjerne dem, men dække alle rørene med dem.

Montering af fodpaneler

Enhver reparation vil være ufuldstændig, hvis samlinger og skarpe overgange fra en belægning til en anden efterlades afdækket. Brugen af ​​fodlister har en positiv visuel effekt og forbedrer enhver finish markant. Fjernelse af gamle cementforklæder, halvt forfaldne træfodlister og udskiftning af dem med nye plastik er en vigtig komponent i opgradering af varmenicher.

Det er at foretrække at bruge plastik frem for trægulve, de har mange fordele:

• lav pris;
• stor elasticitet, som giver dig mulighed for at gå rundt om alle uregelmæssigheder i væggene;
• tilgængelighed af kabelkanaler;
• meget let at installere;
• let at samle i hjørner.

Der er udviklet tre metoder til at sikre fodpanelselementer:

1. ved hjælp af lim;
2. brug af fastgørelsesanordninger;
3. ved hjælp af hardware.

Den klæbende mulighed er den hurtigste og nemmeste, men kravene til væggen øges - den skal være helt flad. Hvis du bruger olietape til at beskytte mod utilsigtet indtrængning af lim, vil udseendet af finishen og selve fodpladen slet ikke blive påvirket. Den største ulempe ved denne fikseringsmetode er umuligheden af ​​at genbruge fodpladerne.

Fastgørelsesbeslag bruges bedst i forbindelse med ideal glatte gulve og vægge, da fodlisterne ikke bliver fastgjort tæt, og der er risiko for, at der dannes store huller. Derudover er det meget vanskeligt gentagne gange at fjerne og geninstallere elementer på sådanne fastgørelseselementer.

Den billigste måde at reparere fodpaneler på er at bruge hardware og dyvler. Fastgørelsen er stiv og hurtigt aftagelig. Denne mulighed er god, hvis der er kabelkanaler, når hætterne på fastgørelseselementerne vil være skjult under låsen.

Montering af soklen bør starte fra indvendigt hjørne nicher, der tidligere har installeret et forbindende hjørneelement. Det er bedre at lave huller i plastikstrimlen på forhånd ved hjælp af en varm søm. Væggen er markeret langs disse huller, og derefter bores fatninger til hardware ved hjælp af en slagboremaskine.

Det er mere bekvemt at skrue de selvskærende skruer i sidst, efter først at have skåret soklen ud til nichens størrelse og sammenføjet den. hjørnebeslag. Efter at have gennemført alle disse operationer, indsættes og låses dækslerne på kabelkanalerne.

Sådan laver du en niche til et varmebatteri

Hvis der oprindeligt ikke er nogen niche til en radiator, men du skal forsænke den i væggen, skal du nærme dig dette grundigt efter at have grundigt undersøgt dette problem:

Når det besluttes at foretage en uddybning ved at reducere væggen, er det nødvendigt at koordinere dette punkt med boliginspektionen. Reduktion af tykkelsen af ​​den bærende væg kan være i modstrid med kravene i lejlighedspasset. Boliger med krænkelser kan ikke sælges, belånes eller efterlades som arv uden at genoprette sit oprindelige udseende. Svigt af bærende understøtninger kan føre til sammenstyrtning af bygningen.

Derudover kan den resterende del af væggen være for tynd til at bære vægten af ​​en flersektions støbejernsradiator.

Det er meget lettere at give den nødvendige fordybning ved at forsænke radiatoren i en gipsplade. Så kan du lave en niche af enhver størrelse og skjule de udgående rør under arkene.

Når du tænker på størrelsen af ​​en niche, skal du kende dimensionerne af radiatoren, der vil blive installeret i den, og den tilladte størrelse af konvektiv luftspalter. Hvis batteriet endnu ikke er købt, er det bedre at beregne påkrævet mængde sektioner, køb et passende varmeelement, og begynd først derefter at lave en kasse til det.

De mindste mellemrum rundt om radiatorens omkreds bør ikke være mindre end 50 mm, men det hele afhænger af vindueskarmens størrelse, nichens dybde, batteriets design og dets installationsplacering.

Glem ikke at isolere den indre overflade af nichen, især hvis det skulle gøres ved at reducere tykkelsen af ​​væggene. Det anbefales at lime polystyrenskumplader over hele området af den resulterende fordybning.

Følgende video viser, hvordan man skjuler et batteri i en niche af gipsplader:

Installation af batteriet i en niche.

Når reparationen er færdig, er der kun tilbage at hænge batteriet i nichen. Hvis en brugt radiator returneres til originalen fast sted, så behøver du ikke tænke for meget over at hægte den på de gamle fastgørelsesanordninger. Det er dog værd at bekymre sig om at udskifte tilstoppede jernrør og gevindfittings med amerikanske forbindelsesrør og plastikrør.

Hvis en ny radiator er blevet forberedt til en niche, skal du begynde at prøve den selv før du starter alt arbejdet og forberede alt andet baseret på dens dimensioner: den nøjagtige forsyning af varmt vand og placeringen af ​​returledningen, dimensionerne af de konvektive mellemrum, installation af fastgørelseselementer til ophængning:

1. Først og fremmest er steder til fastgørelser markeret. Afhængigt af radiatorens længde kan der være to eller tre klemmer;

2. Brug et målebånd til at måle højden og placere den på væggen fra nichens nederste kant. Foretag en forøgelse af det konvektive mellemrum og fratræk mængden af ​​reserven, som er lig med batteriets højde over monteringskrogen. En vandret linje tegnes langs niveauet i denne højde.

3. Den resulterende linje er opdelt i halve, og huller til fremtidige klemmer (to eller tre) er markeret på den. Det vigtigste er, at hullerne er placeret symmetrisk og falder sammen med hullerne mellem sektionerne. Nu er varmelegemet forhængt på klemmerne;

4. Stierne for udgående rørforbindelser er markeret. Hvis der udføres reparationer i hele rummet, er det bedre at skjule rørene i en rille og mure dem op, efter at have sat et varmeisolerende dæksel på dem;

5. Når du konstruerer en niche fra gipsplader, skal du først lave kommunikation, og først derefter fikser styrestrimlerne og fald gipspladerne;

6. Når alt er klar, og du ikke længere behøver at fjerne batteriet fra væggen, kan du endelig samle gevindforbindelserne. De amerikanske skal snos tæt for at komprimere den gummierede pakning. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at bruge fum-tape, men det er bedre at dække trådene yderligere med silikone.

Under hensyntagen til alle disse punkter kan du forvandle rummets øjne til dets harmoniske komponenter uden at miste præstationskvaliteter varmeelementer.

Hvis der ikke er nogen niche i væggen bag radiatorerne, det vil sige, at den er flad, så kan du bruge andre metoder til at dekorere den. Du kan finde ud af dem i artiklen: efterbehandling af væggene bag radiatorerne.