Καλημέρα, αγαπητοί φίλοι! Χαίρομαι που σας καλωσορίζω ξανά στις σελίδες. Από το σημερινό σύντομο άρθρο θα μάθετε την απάντηση στην ερώτηση, χρησιμοποιώντας απλές συμβουλές και πολύχρωμα παραδείγματα.

Γιατί αποφάσισα να μιλήσω για τη διαδικασία λήψης μιας φωτογραφίας; Ναι, είναι απλό, η ίδια η επεξεργασία φωτογραφίας σε προγράμματα επεξεργασίας γραφικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια τη διαδικασία δημιουργίας φωτογραφικών αριστουργημάτων και επομένως συναντά - 10 συστατικά για ένα καλό σφηνάκι.

Ελπίζω αυτά τα 10 απλές συμβουλές, θα σας επιτρέψει να ανεβάσετε το επίπεδο των φωτογραφικών σας δεξιοτήτων σε ένα νέο επίπεδο.

Πώς να μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες με μια DSLR;

Όλα είναι απλά εδώ, όταν φωτογραφίζετε, προσπαθήστε να τοποθετήσετε μονό αριθμό αντικειμένων στο κάδρο σας, είτε πρόκειται για απλά φρούτα (όπως στην παρακάτω φωτογραφία) είτε για ομάδες ανθρώπων. Πιστέψτε με, ένας περιττός αριθμός αντικειμένων φαίνεται πολύ πιο ωραίος από έναν ζυγό αριθμό.)

Ζυγός αριθμός μούρων

και υπάρχουν μόνο τρία μούρα εδώ

Αυτή η συμβουλή μάλλον ισχύει περισσότερο για γενικά συμβούλια "Πώς να βελτιώσετε μια φωτογραφία", αλλά ας είναι στο σωρό. Το νόημά του είναι η χρήση γρήγορων φακών με το μέγιστο ανοιχτό διάφραγμα για έναν δεδομένο φακό (1,2, 1,4, 1,8). Χάρη σε αυτό, θα έχουμε ένα πολύ καθαρό φωτογραφημένο αντικείμενο, αλλά το φόντο θα είναι θολό, όπως τα δέντρα στην παρακάτω εικόνα

Αυτή η συμβουλή σας βοηθά να απαλλαγείτε από τα περιττά «σκουπίδια» στο φόντο και να δημιουργήσετε την κύρια εστίαση στο φωτογραφημένο αντικείμενο. Αυτό ήταν, τώρα ξέρετε και το μυστικό για να αποκτήσετε όμορφα μαλλιά. 🙂 Τώρα είστε ένας πραγματικός επαγγελματίας 🙂

Πιθανώς η πιο διαβόητη συμβουλή, αλλά ταυτόχρονα ένας από τους πιο αποτελεσματικούς και δημοφιλείς τρόπους για την κατασκευή μιας ικανής σύνθεσης πλαισίου. Θα βελτιώσετε άμεσα τις φωτογραφίες που τραβήξατε DSLR, εάν τηρείτε αυτή τη συμβουλή. Το νόημά του είναι ότι το φωτογραφημένο αντικείμενο βρίσκεται σωστά σε ένα από τα 4 σημεία ενός φανταστικού πλέγματος 3 × 3, όπως στο παρακάτω παράδειγμα.

Επί του παρόντος, οι περισσότερες σύγχρονες κάμερες σάς επιτρέπουν να εμφανίζετε ένα τέτοιο πλέγμα στην οθόνη κατά τη λήψη φωτογραφιών (ανάλογα με το συγκεκριμένο μοντέλο κάμερας). Παρακάτω είναι ένα πορτρέτο σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα)

Όπως λένε: «όσο πιο απλό είναι το πλαίσιο, τόσο το καλύτερο». Τίποτα δεν μας εμποδίζει να απολαύσουμε το κύριο αντικείμενο που φαίνεται στη φωτογραφία.

Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συμβουλή #2 μαζί με την τρέχουσα για να θολώσετε λεπτομέρειες που αποσπούν την προσοχή στη φωτογραφία σας.

Εδώ είναι μια άλλη συμβουλή για εσάς: πώς να τραβήξετε φωτογραφίες με μια DSLR. Εάν δεν μπορέσατε να χρησιμοποιήσετε τον «κανόνα των τρίτων», τοποθετήστε απλώς το κύριο θέμα στο κέντρο του κάδρου,

αφήνοντας λίγο ελεύθερο χώρο γύρω από τις άκρες. Είναι επίσης καλύτερο να χρησιμοποιείτε αυτή τη συμβουλή όταν φωτογραφίεςΥπάρχουν λίγες δευτερεύουσες λεπτομέρειες και υπάρχει ένα κύριο θέμα για τη φωτογραφία σας.

Συμβουλή 6: Προσθέστε χώρο μπροστά από το κινούμενο θέμα

Ιδιο σημαντική συμβουλή, που πρέπει πάντα να θυμόμαστε. Κάποιος κάνει ποδήλατο, σε αυτοκίνητο ή απλώς ένα ζευγάρι που περπατά στο πάρκο. Απλώς πάρτε και προσθέστε χώρο μπροστά από το θέμα και το πλαίσιο θα ζωντανέψει νέα ζωή, πάρε το λόγο μου. Δουλεύει.

Ρίξτε μια ματιά παρακάτω, το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τον «κανόνα των τρίτων» και αυτή η άκρη έχει προστεθεί σε αυτό. Και η φωτογραφία γίνεται αμέσως πιο ζωντανή. Περιμένουμε το τέλος, σκεπτόμενοι στο μυαλό μας ότι κάποια στιγμή θα προσγειωθεί ο snowboarder.

Εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα καρέ, κοιτάξτε τον δρομέα στο πρώτο στιγμιότυπο οθόνης, ο χώρος μπροστά του κάνει τη φωτογραφία πιο ενεργή.

Και εδώ είναι η λήψη όταν το θέμα βγαίνει από τη φωτογραφία. Το τρέξιμο έχει ήδη τελειώσει.

Ουάου! Και εδώ είναι η περιβόητη καμπύλη S. Θυμάστε ότι η χρήση μιας τέτοιας καμπύλης αυξάνει τον κορεσμό της φωτογραφίας και την κάνει πιο εκφραστική; Γιατί χρειαζόμαστε αυτή την καμπύλη; Απλώς η φωτογραφία που δείχνει μια τόσο φανταστική (φανταστική καμπύλη) φαίνεται πιο δυναμική,

σε σύγκριση με μια φωτογραφία όπου δεν υπάρχει τέτοια καμπύλη.

Η χρήση της καμπύλης S φαίνεται και σε αρχαία γλυπτά

Στις περισσότερες σύγχρονες φωτογραφίες τοπίων, κατά κανόνα, υπάρχει μια μέση λύση και ένα φόντο (το πιο μακρινό μέρος στην εικόνα είναι τα βουνά, ο ορίζοντας κ.λπ.)

Και πολύ λίγη προσοχή δίνεται στο προσκήνιο. Θέλετε να ανεβάσετε το δικό σας επίπεδο φωτογραφίαςπαραπάνω, απλά πάρτε το και προσθέστε κάτι στο προσκήνιο. Για παράδειγμα, μια πέτρα, όπως στην παρακάτω φωτογραφία. Αυτό θα προσθέσει αμέσως όγκο και αίσθηση παρουσίας στο μέρος όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Επίσης, αυτή η τεχνική λειτουργεί πολύ καλά με φωτογραφία πορτρέτου. Απλώς προσθέστε κάτι στο προσκήνιο - εδώ είναι μια άλλη απλή συμβουλή για εσάς, πώς να μάθετε να βγάζετε φωτογραφίες επαγγελματικά.

Εάν πιστεύετε ότι είστε αρκετά κοντά στο θέμα που φωτογραφίζετε, δοκιμάστε απλώς να πλησιάσετε ακόμη περισσότερο το θέμα. Απλώς πλησιάστε και γεμίστε τελείως το πλαίσιο και σε αυτή την περίπτωση θα έχετε μια εντελώς διαφορετική σύνθεση.

Ρίξτε μια ματιά παρακάτω. Η φωτογραφία δείχνει τον ίδιο λύκο, αλλά η ιστορία που λέει η φωτογραφία είναι διαφορετική.

Μια άλλη συμβουλή που θα φέρει τις φωτογραφίες σας στο προσκήνιο νέο επίπεδο. Απλά πρέπει να βρείτε ένα φυσικό ή τεχνητά δημιουργημένο πλαίσιο στο περιβάλλον. Τι εννοώ με τον όρο "πλαίσιο"; Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, μια αψίδα γέφυρας, η καμάρα του σπιτιού κάποιου κ.λπ. Δείτε πώς έχει μεταμορφωθεί το Ταζ Μαχάλ στην παρακάτω φωτογραφία

Ακολουθεί ένα άλλο παράδειγμα χρήσης φυσικού πλαισίου σε μια φωτογραφία.

Έχεις ήδη το δικό σου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ? Αλλά δεν ξέρετε πώς να τραβάτε σωστά φωτογραφίες και θέλετε να μελετήσετε σε μεγαλύτερο βάθος όλες τις λεπτές αποχρώσεις και τις αποχρώσεις της φωτογραφίας. Αν θέλετε να σταματήσετε να τραβάτε φωτογραφίες σε λειτουργία "Auto" και να χρησιμοποιείτε μόνο τις επαγγελματικές λειτουργίες της DSLR σας, τότε συναντήστε... Ειδικά για εσάς..

Μάθημα Ψηφιακής Φωτογραφίας

από την ομάδα Photo-monster.ru

"Η πρώτη μου DSLR"

Σε αυτό σειρά μαθημάτωνθα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για πώς να τραβήξετε φωτογραφίες με κάμερα DSLR.

Περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίεςΓια πληροφορίες σχετικά με το μάθημα και τον τρόπο αγοράς του, δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

—>>Σύνδεσμος για εκπαιδευτικό μάθημα DVD για τη φωτογραφία<<—

Μοναδική προώθηση από το site!!!

Παραγγελία μαθήματος ψηφιακής φωτογραφίας ΤΩΡΑ ΑΜΕΣΩΣθα λάβετε έκπτωση στο ποσό των:

Γιατί σε κάποιες φωτογραφίες το βλέμμα δεν καθυστερεί καν, ενώ άλλες φαίνεται να το ελκύει; Το θέμα εδώ δεν αφορά καμία άλλη δύναμη, αλλά το καλλιτεχνικό γούστο. Είναι δυνατή η ανάπτυξη του; Πώς να μάθετε να βγάζετε πραγματικά όμορφες φωτογραφίες;

Πολύ συχνά, γνωρίζοντας πώς να στήνει μια κάμερα και να επιτυγχάνει εξαιρετική ποιότητα εικόνων, ένας φωτογράφος, ειδικά ένας αρχάριος, μερικές φορές ξεχνά το καλλιτεχνικό τους στοιχείο και το σημασιολογικό τους περιεχόμενο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό θέμα για λήψη, έχουν επιλεγεί οι σωστές ρυθμίσεις - αλλά γιατί κάποιος καταλήγει σε ένα αριστούργημα, ενώ άλλοι απλώς τραβούν μια φωτογραφία που δεν είναι ενδιαφέρουσα να δεις; Η διαφορά είναι πώς τραβάτε τη φωτογραφία. Οι πιο μικρές λεπτομέρειες μπορούν να μετατρέψουν μια συνηθισμένη φωτογραφία σε καλή και μια καλή σε αριστούργημα.

Γιατί δεν μπορούν όλοι να βγάζουν φωτογραφίες εξίσου καλά;

Τις περισσότερες φορές, μια λήψη αποδεικνύεται ανεπιτυχής εάν δεν ακολουθεί τους κανόνες σύνθεσης, για τους οποίους θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Σχεδόν κάθε ιδιοκτήτης, ειδικά στην αρχή των πειραμάτων του, θεωρεί ήδη τον εαυτό του φωτογράφο. Αλλά η ύπαρξη τεχνολογίας δεν είναι το παν. Δεν μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου καλλιτέχνη απλώς έχοντας χρώματα, πινέλα και καμβά - πρέπει επίσης να μπορείς να σχεδιάζεις! Το ίδιο συμβαίνει και στη φωτογραφία: για να γίνεις επαγγελματίας ή ακόμα και προχωρημένος ερασιτέχνης, πρέπει να μάθεις πώς να βγάζεις φωτογραφίες.

Αναμφίβολα, το πάτημα του κουμπιού του κλείστρου είναι πολύ πιο εύκολο από το να προσπαθείς να ζωγραφίσεις μια εικόνα, οπλισμένη με πινέλα και χρώματα. Αλλά και εδώ δεν είναι όλα τόσο απλά. Ναι, πολλοί επαγγελματίες προσπαθούν να βασίζονται αποκλειστικά στην ακριβή φωτογραφική μηχανή τους. Αλλά ένας πραγματικά καλός φωτογράφος πρέπει να έχει όχι μόνο τεχνική, αλλά και καλλιτεχνικό γούστο.

Αλλά δεν μπορούν όλοι να το αναπτύξουν. Και κυρίως λόγω του γεγονότος ότι στο περιβάλλον μας είναι πολύ σπάνιο να δούμε κάτι πραγματικά όμορφο. Το κακό γούστο θεωρείται ο κανόνας, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας, εξ ου και οι ατελείωτες φωτογραφίες μπροστά από το αυτοκίνητο κάποιου άλλου, οι κλισέ φωτογραφήσεις γάμου και οι απρόσωπες λήψεις που επιστρέφουν από τις διακοπές. Πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι τέτοιες φωτογραφίες δεν είναι καλές επειδή δεν έχουν δει τις καλύτερες.

Αλλά δεν χρειαζόμαστε φωτογραφίες "όπως όλοι οι άλλοι" - αυτές οι ατελείωτες ιστορίες "Ο Βάσια έχει επίσης μια φωτογραφία όπου φαίνεται να κρατά τη νύφη στην παλάμη του χεριού του", "ας ξέρουν όλοι ότι μου έδωσαν αυτό το μπουκέτο", "Αυτός είμαι με μπότες ξαπλωμένος στον καναπέ στο σαλόνι" (υπάρχουν πολλά παραδείγματα, αν δεν με πιστεύετε, δείτε το άλμπουμ φωτογραφιών σχεδόν οποιουδήποτε χρήστη κάποιου κοινωνικού δικτύου).

Πριν φωτογραφίσω ανθρώπους, προσπαθώ να φανταστώ καθαρά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Τις περισσότερες φορές κάνω απλά σκίτσα με μολύβι μελλοντικών φωτογραφιών. Είναι σαν σενάριο για ταινία - λευκά σεντόνια με πορτρέτα. Κατά τη διαδικασία των γυρισμάτων, μια τέτοια προετοιμασία είναι πολύ χρήσιμη.

Πώς να αναπτύξετε το καλλιτεχνικό γούστο

Αν η γεύση έρχεται φυσικά, αυτό είναι υπέροχο. Αλλά στον τομέα που μας ενδιαφέρει, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την ανάπτυξή του. Επομένως, σας συνιστώ να κάνετε τακτικά τα ακόλουθα απλά πράγματα.

Πηγαίνετε σε μουσεία. Η φωτογραφία βασίζεται σχεδόν στα ίδια θεμέλια με τη ζωγραφική. Σε ένα μουσείο, προσπαθήστε να δείτε τους πίνακες από την οπτική γωνία του φωτογράφου: γωνία, φως, χρώμα, το νόημα του πίνακα, η κύρια ιδέα του και ούτω καθεξής. Για μια τέτοια ανάλυση, συνιστώ να επιλέξετε κλασικά έργα, επειδή δημιουργήθηκαν σύμφωνα με ορισμένους κανόνες που είναι πιο κοντά στους κανόνες της καλλιτεχνικής φωτογραφίας.

Επισκεφθείτε εκθέσεις φωτογραφίας, ειδικά εκθέσεις δασκάλων της παγκόσμιας φωτογραφίας.Εξάλλου, οι φωτογραφίες τους έχουν γίνει ευρέως γνωστές για έναν λόγο - πίσω από αυτό το ψέμα κρύβονται ενδιαφέρουσες ιστορίες, θρυλικές καινοτομίες και επαγγελματισμός που ακονίζεται με τα χρόνια.

δεν συμβουλεύωγια να ξεκινήσετε την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής αίσθησης με τις βερνισάζ της σύγχρονης τέχνης, όπου υπάρχουν πολλά όχι συνηθισμένα έργα που δεν πρέπει να ακολουθήσετε στην αρχή.

Να είστε κοινωνικοί.Εγγραφείτε σε μια τοποθεσία φωτογραφιών ή σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συλλογή όπου μπορείτε να δημοσιεύσετε τις φωτογραφίες σας, καθώς και να προβάλετε και να σχολιάσετε άλλες. Προσπαθήστε να δείτε περισσότερες από τις κορυφαίες φωτογραφίες, διαβάστε και αφήστε σχόλια σε αυτές. Δημοσιεύστε την καλύτερη δουλειά σας για να πάρετε τις απόψεις αγνώστων. Οι πρώτες θετικές κριτικές - και σίγουρα θα έρθουν! - σας παρακινούν για νέα επιτεύγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αναζητήστε τους επαγγελματίες.Περιηγηθείτε σε συλλογές έργων διάσημων φωτογράφων και, όπως λένε, βγάλτε το μυαλό σας από πάνω τους. Παρεμπιπτόντως, αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να πάρετε νέες ιδέες για τα δικά σας πειράματα.

Πάρτε ιδέες από άλλες μορφές τέχνης και από τη φύση.Δημιουργήστε τα δικά σας έργα σε στυλ κινηματογράφου, μουσικής, θεάτρου, χορού. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία γεμάτη νόημα, πρέπει να βάλετε αυτό το νόημα σε αυτήν. Και τα αξιόλογα έργα αυτών των τύπων τέχνης μερικές φορές είναι πολύ εμπνευσμένα. Μόνο η φύση, με τους ατελείωτους λόγους θαυμασμού και μίμησης, μπορεί να παρακινήσει έναν φωτογράφο να δημιουργήσει καλύτερα από αυτούς. Είναι ασυναγώνιστη σε ομορφιά ανάμεσα σε όλα στον κόσμο.

Αποδεχτείτε την εποικοδομητική κριτική.Κοιτάξτε προσεκτικά τις φωτογραφίες σας και προσφέρετέ τις στους φίλους σας για να τις δουν. Κανένας συγγραφέας (όχι απλώς ένας φωτογράφος) δεν μπορεί να βελτιωθεί χωρίς εποικοδομητική κριτική. Μην φοβάστε τις μη κολακευτικές κριτικές - σας αναγκάζουν να εξελιχθείτε.

Αυτό το άρθρο προορίζεται κυρίως για όσους ήρθαν για πρώτη φορά στον ιστότοπο με την επιθυμία να μάθουν πώς να τραβούν φωτογραφίες. Θα λειτουργήσει ως ένα είδος οδηγού για το υπόλοιπο υλικό του ιστότοπου, στον οποίο θα πρέπει να προσέξετε εάν αποφασίσετε ξαφνικά να «αναβαθμίσετε» τις φωτογραφικές σας δεξιότητες.

Πριν απαριθμήσω τη σειρά των ενεργειών σας, θα πω ότι η φωτογραφία αποτελείται από δύο μεγάλους τομείς - τεχνικό και δημιουργικό.

Το δημιουργικό μέρος προέρχεται από τη φαντασία και το όραμά σας για την πλοκή.

Το τεχνικό μέρος είναι μια ακολουθία πιέσεων κουμπιών, επιλογής λειτουργίας, ρύθμισης παραμέτρων λήψης προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια δημιουργική ιδέα. Η δημιουργική και η τεχνική φωτογραφία δεν μπορούν να υπάρξουν η μία χωρίς την άλλη, αλληλοσυμπληρώνονται. Η αναλογία μπορεί να είναι διαφορετική και εξαρτάται μόνο από την απόφασή σας - με ποια κάμερα θα τραβήξετε φωτογραφίες (DSLR ή smartphone), σε ποια λειτουργία (αυτόματη ή), σε ποια μορφή (), θα τη χρησιμοποιήσετε αργότερα ή θα την αφήσετε ως έχει;

Το να μάθεις να φωτογραφίζεις σημαίνει να μάθεις να προσδιορίζεις ποια δουλειά θα κάνεις μόνος σου και ποια θα εμπιστευτείς στην τεχνολογία. Πραγματικός φωτογράφος δεν είναι αυτός που φωτογραφίζει μόνο σε χειροκίνητη λειτουργία, αλλά αυτός που ξέρει και ξέρει πώς να κατευθύνει τις τεχνικές δυνατότητες της κάμερας προς τη σωστή κατεύθυνση και να πάρει το αποτέλεσμα που σχεδίαζε να πάρει.

Κατανοώντας τη λέξη "Φωτογραφία"

Αυτό είναι το «μηδέν» επίπεδο, χωρίς να το κατέχεις, δεν έχει νόημα να προχωρήσεις. Η φωτογραφία είναι «ζωγραφική με φως». Το ίδιο αντικείμενο σε διαφορετικό φωτισμό θα φαίνεται εντελώς διαφορετικό. Το φως είναι σχετικό σε οποιοδήποτε είδος φωτογραφίας. Αν καταφέρετε να τραβήξετε ενδιαφέρον φως, θα τραβήξετε μια όμορφη λήψη. Και δεν έχει σημασία τι έχετε στα χέρια σας - μια ερασιτεχνική συμπαγή συσκευή ή μια επαγγελματική DSLR.

Επιλογή εξοπλισμού

Δεν χρειάζεται να αγοράσετε ακριβό εξοπλισμό για να μάθετε φωτογραφία. Στις μέρες μας, η ερασιτεχνική τεχνολογία έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που ικανοποιεί τις απαιτήσεις όχι μόνο ερασιτεχνών, αλλά και προηγμένων φωτογράφων. Επίσης, δεν έχει νόημα να προσπαθήσετε να αγοράσετε το πιο μοντέρνο μοντέλο φωτογραφικής μηχανής, καθώς όλα όσα χρειάζεστε για υψηλής ποιότητας φωτογραφία σε φωτογραφικές μηχανές εμφανίστηκαν πριν από 10 χρόνια. Οι περισσότερες από τις καινοτομίες στα σύγχρονα μοντέλα σχετίζονται μόνο έμμεσα με τη φωτογραφία. Για παράδειγμα, ένας τεράστιος αριθμός αισθητήρων εστίασης, έλεγχος Wi-Fi, αισθητήρας GPS, οθόνη αφής εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης - όλα αυτά βελτιώνουν μόνο τη χρηστικότητα χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα του αποτελέσματος.

Δεν σας ενθαρρύνω να αγοράσετε «παλιά πράγματα», αλλά συνιστώ να ακολουθήσετε μια πιο νηφάλια προσέγγιση στην επιλογή μεταξύ ενός νέου προϊόντος και μιας κάμερας προηγούμενης γενιάς. Οι τιμές για νέα προϊόντα μπορεί να είναι αδικαιολόγητα υψηλές, ενώ ο αριθμός των πραγματικά χρήσιμων καινοτομιών μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλος.

Παρουσιάζοντας τις βασικές λειτουργίες της κάμερας

Συνιστάται να είστε υπομονετικοί και να μελετήσετε τις οδηγίες για την κάμερα. Δυστυχώς, δεν γράφεται πάντα απλά και καθαρά, ωστόσο, αυτό δεν εξαλείφει την ανάγκη μελέτης της θέσης και του σκοπού των κύριων ελέγχων. Κατά κανόνα, δεν υπάρχουν τόσα πολλά χειριστήρια - ένας επιλογέας λειτουργίας, ένας ή δύο τροχοί για τη ρύθμιση παραμέτρων, πολλά κουμπιά λειτουργιών, χειριστήρια ζουμ, κουμπί αυτόματης εστίασης και κλείστρου. Αξίζει επίσης να μελετήσετε τα στοιχεία του κύριου μενού για να μπορέσετε για να διαμορφώσετε πράγματα όπως το στυλ εικόνας. Όλα αυτά συνοδεύονται από εμπειρία, αλλά με την πάροδο του χρόνου δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε ένα ακατανόητο στοιχείο στο μενού της κάμερας για εσάς.

Γνωριμία με την έκθεση

Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε την κάμερα και να προσπαθήσουμε να απεικονίσουμε κάτι με αυτήν. Πρώτα, ενεργοποιήστε την αυτόματη λειτουργία και προσπαθήστε να τραβήξετε φωτογραφίες σε αυτήν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα θα είναι αρκετά φυσιολογικό, αλλά μερικές φορές οι φωτογραφίες για κάποιο λόγο αποδεικνύονται πολύ ανοιχτόχρωμες ή, αντίθετα, πολύ σκοτεινές. Ήρθε η ώρα να εξοικειωθείτε με κάτι τέτοιο όπως. Η έκθεση είναι η συνολική ροή φωτός που κατέλαβε η μήτρα κατά τη λειτουργία του κλείστρου. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο έκθεσης, τόσο πιο φωτεινή είναι η φωτογραφία. Οι φωτογραφίες που είναι πολύ φωτεινές ονομάζονται υπερέκθεση και οι πολύ σκοτεινές ονομάζονται υποέκθεση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έκθεσης χειροκίνητα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στην αυτόματη λειτουργία. Για να μπορέσετε να "φωτίσετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω" πρέπει να μεταβείτε στη λειτουργία P (προγραμματισμένη έκθεση).

Προγραμματισμένη λειτουργία έκθεσης

Αυτή είναι η απλούστερη "δημιουργική" λειτουργία, η οποία συνδυάζει την απλότητα της αυτόματης λειτουργίας και ταυτόχρονα σας επιτρέπει να εισάγετε διορθώσεις στη λειτουργία του μηχανήματος - για να κάνετε τις φωτογραφίες αναγκαστικά πιο ανοιχτόχρωμες ή πιο σκούρες. Αυτό γίνεται με τη χρήση αντιστάθμισης έκθεσης. Η αντιστάθμιση έκθεσης χρησιμοποιείται συνήθως όταν η σκηνή κυριαρχείται από φωτεινά ή σκοτεινά αντικείμενα. Ο αυτοματισμός λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσπαθεί να φέρει το μέσο επίπεδο έκθεσης της εικόνας στο 18% του γκρι τόνου (η λεγόμενη «γκρίζα κάρτα»). Λάβετε υπόψη ότι όταν παίρνουμε περισσότερο από τον φωτεινό ουρανό στο πλαίσιο, το έδαφος εμφανίζεται πιο σκούρο στη φωτογραφία. Και αντίστροφα, παίρνουμε περισσότερη γη στο πλαίσιο - ο ουρανός φωτίζει, μερικές φορές γίνεται ακόμη και λευκός. Η αντιστάθμιση έκθεσης συμβάλλει στην αντιστάθμιση των σκιών και των σημείων που ξεπερνούν τα όρια του απόλυτου μαύρου και του απόλυτου λευκού.

Τι είναι η αντοχή;

Ανεξάρτητα από το πόσο καλό και βολικό είναι, δυστυχώς, δεν σας επιτρέπει πάντα να λαμβάνετε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας. Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα είναι η βολή κινούμενων αντικειμένων. Δοκιμάστε να βγείτε έξω για να φωτογραφίσετε αυτοκίνητα που περνούν. Σε μια φωτεινή ηλιόλουστη μέρα αυτό πιθανότατα θα λειτουργήσει, αλλά μόλις ο ήλιος πάει πίσω από ένα σύννεφο, τα αυτοκίνητα θα είναι ελαφρώς λερωμένα. Επιπλέον, όσο λιγότερο φως, τόσο ισχυρότερο θα είναι αυτό το θάμπωμα. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η φωτογραφία εκτίθεται όταν ανοίγει το κλείστρο. Εάν τα γρήγορα κινούμενα αντικείμενα μπουν στο κάδρο, τότε κατά τη διάρκεια του ανοίγματος του κλείστρου έχουν χρόνο να μετακινηθούν και εμφανίζονται ελαφρώς θολά στη φωτογραφία. Ο χρόνος για τον οποίο ανοίγει το κλείστρο ονομάζεται αντοχή.

Η ταχύτητα κλείστρου σάς επιτρέπει να έχετε το αποτέλεσμα της «παγωμένης κίνησης» (παράδειγμα παρακάτω) ή, αντίθετα, να θολώνετε κινούμενα αντικείμενα.

Η ταχύτητα κλείστρου εμφανίζεται ως μονάδα διαιρούμενη με έναν αριθμό, για παράδειγμα, 1/500 - αυτό σημαίνει ότι το κλείστρο θα ανοίξει για 1/500 του δευτερολέπτου. Αυτή είναι μια αρκετά γρήγορη ταχύτητα κλείστρου με την οποία η οδήγηση αυτοκινήτων και οι πεζοί που περπατούν θα είναι καθαρά στη φωτογραφία. Όσο μικρότερη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο πιο γρήγορη κίνηση μπορεί να παγώσει.

Εάν αυξήσετε την ταχύτητα κλείστρου, ας πούμε, στο 1/125 του δευτερολέπτου, οι πεζοί θα παραμείνουν καθαροί, αλλά τα αυτοκίνητα θα είναι αισθητά θολά. Εάν η ταχύτητα κλείστρου είναι 1/50 ή μεγαλύτερη, ο κίνδυνος θαμπών φωτογραφιών αυξάνεται λόγω το χέρι του φωτογράφου τρέμει και συνιστάται η χρήση της κάμερας σε τρίποδο ή η χρήση σταθεροποιητή εικόνας (εάν υπάρχει).

Οι νυχτερινές φωτογραφίες λαμβάνονται με πολύ μεγάλες εκθέσεις αρκετών δευτερολέπτων και ακόμη και λεπτών. Εδώ δεν γίνεται πλέον χωρίς τρίποδο.

Για να μπορείτε να κλειδώσετε την ταχύτητα κλείστρου, η κάμερα έχει μια λειτουργία προτεραιότητας κλείστρου. Ονομάζεται TV ή S. Εκτός από μια σταθερή ταχύτητα κλείστρου, σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε αντιστάθμιση έκθεσης. Η ταχύτητα κλείστρου έχει άμεση επίδραση στο επίπεδο έκθεσης - όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο πιο φωτεινή είναι η φωτογραφία.

Τι είναι το διάφραγμα;

Μια άλλη λειτουργία που μπορεί να είναι χρήσιμη είναι η λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος.

Διάφραγμα- αυτή είναι η «κόρη» του φακού, μια τρύπα μεταβλητής διαμέτρου. Όσο στενότερη είναι αυτή η τρύπα του διαφράγματος, τόσο μεγαλύτερη DOF- βάθος χώρου ευκρινούς απεικόνισης Το διάφραγμα ορίζεται με έναν αδιάστατο αριθμό από τις σειρές 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 κ.λπ. Στις σύγχρονες κάμερες μπορείτε να επιλέξετε ενδιάμεσες τιμές, για παράδειγμα, 3,5, 7,1, 13 κ.λπ.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός διαφράγματος, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος πεδίου. Ένα μεγάλο βάθος πεδίου είναι σχετικό όταν χρειάζεται τα πάντα να είναι ευκρινή - τόσο το προσκήνιο όσο και το φόντο. Τα τοπία γυρίζονται συνήθως με διάφραγμα 8 ή μεγαλύτερο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα φωτογραφίας με μεγάλο βάθος πεδίου είναι η ζώνη ευκρίνειας από το γρασίδι κάτω από τα πόδια σας μέχρι το άπειρο.

Το θέμα ενός μικρού βάθους πεδίου είναι να εστιάσει την προσοχή του θεατή στο θέμα και να θολώσει όλα τα αντικείμενα φόντου. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συνήθως σε . Για να θολώσετε το φόντο σε ένα πορτρέτο, ανοίξτε το διάφραγμα στο 2,8, στο 2, μερικές φορές ακόμη και στο 1,4 - το κύριο πράγμα είναι να γνωρίζετε το μέτρο, διαφορετικά κινδυνεύουμε να θολώσουμε μέρος του προσώπου.

Το ρηχό DOF είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μετατοπίσετε την προσοχή του θεατή από το πολύχρωμο φόντο στο κύριο θέμα.

Για να ελέγξετε το διάφραγμα, πρέπει να αλλάξετε τον επιλογέα ελέγχου στη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος (AV ή A). Σε αυτήν την περίπτωση, λέτε στη συσκευή με ποιο διάφραγμα θέλετε να τραβήξετε φωτογραφίες και η ίδια επιλέγει όλες τις άλλες παραμέτρους. Η αντιστάθμιση έκθεσης είναι επίσης διαθέσιμη στη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος.

Το διάφραγμα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα στο επίπεδο έκθεσης - όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός διαφράγματος, τόσο πιο σκοτεινή γίνεται η εικόνα (μια τσιμπημένη κόρη αφήνει λιγότερο φως από μια ανοιχτή).

Τι είναι η ευαισθησία ISO;

Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι μερικές φορές οι φωτογραφίες έχουν κυματισμούς, κόκκους ή, όπως λέγεται επίσης, ψηφιακό θόρυβο. Ο θόρυβος είναι ιδιαίτερα έντονος σε φωτογραφίες που λαμβάνονται με κακό φωτισμό. Η παρουσία/απουσία κυματισμών στις φωτογραφίες καθορίζεται από την ακόλουθη παράμετρο: Ευαισθησία ISO. Αυτός είναι ο βαθμός ευαισθησίας της μήτρας στο φως. Χαρακτηρίζεται από αδιάστατες μονάδες - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 κ.λπ.

Κατά τη λήψη με ελάχιστη ευαισθησία (για παράδειγμα, ISO 100), η ποιότητα εικόνας είναι η καλύτερη, αλλά πρέπει να φωτογραφίζετε με μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου. Σε καλό φωτισμό, για παράδειγμα, έξω κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά αν πάμε σε ένα δωμάτιο στο οποίο υπάρχει πολύ λιγότερο φως, τότε δεν θα είναι πλέον δυνατή η λήψη με την ελάχιστη ευαισθησία - η ταχύτητα κλείστρου θα είναι, για παράδειγμα, 1/5 του δευτερολέπτου και ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός " κουνιέται», λέγεται έτσι από το τρέμουλο των χεριών.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα φωτογραφίας που τραβήχτηκε σε χαμηλό ISO με μεγάλη ταχύτητα κλείστρου σε τρίποδο:

Σημειώστε ότι η αναστάτωση στο ποτάμι ήταν θολή στην κίνηση και φαινόταν ότι δεν υπήρχε πάγος στο ποτάμι. Αλλά πρακτικά δεν υπάρχει θόρυβος στη φωτογραφία.

Για να αποφύγετε το κούνημα σε χαμηλό φωτισμό, πρέπει είτε να αυξήσετε την ευαισθησία ISO για να μειώσετε την ταχύτητα κλείστρου τουλάχιστον στο 1/50 του δευτερολέπτου ή να συνεχίσετε τη λήψη με ελάχιστο ISO και να χρησιμοποιήσετε το . Κατά τη λήψη σε τρίποδο με μεγάλη ταχύτητα κλείστρου, τα κινούμενα αντικείμενα είναι πολύ θολά. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό κατά τη νυχτερινή λήψη. Η ευαισθησία ISO έχει άμεσο αντίκτυπο στα επίπεδα έκθεσης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός ISO, τόσο πιο φωτεινή θα είναι η φωτογραφία με σταθερή ταχύτητα κλείστρου και διάφραγμα.

Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα φωτογραφίας που τραβήχτηκε με ISO6400 αργά το βράδυ σε εξωτερικούς χώρους χωρίς τρίποδο:

Ακόμη και σε μέγεθος ιστού είναι αντιληπτό ότι η φωτογραφία είναι αρκετά θορυβώδης. Από την άλλη πλευρά, το εφέ κόκκου χρησιμοποιείται συχνά ως καλλιτεχνική τεχνική, δίνοντας σε μια φωτογραφία μια «φιλμ» εμφάνιση.

Η σχέση μεταξύ ταχύτητας κλείστρου, διαφράγματος και ISO

Έτσι, όπως πιθανώς ήδη μαντέψατε, το επίπεδο έκθεσης επηρεάζεται από τρεις παραμέτρους - ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα και ευαισθησία ISO. Υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα όπως "βήμα έκθεσης" ή EV (Τιμή έκθεσης). Κάθε επόμενο βήμα αντιστοιχεί σε έκθεση 2 φορές μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Αυτές οι τρεις παράμετροι συνδέονται μεταξύ τους.

• αν ανοίξουμε το διάφραγμα κατά 1 βήμα, η ταχύτητα κλείστρου μειώνεται κατά 1 βήμα
• αν ανοίξουμε το διάφραγμα κατά 1 βήμα, η ευαισθησία μειώνεται κατά ένα βήμα
• αν μειώσουμε την ταχύτητα κλείστρου κατά 1 βήμα, η ευαισθησία ISO αυξάνεται κατά ένα βήμα

Χειροκίνητη λειτουργία

Στη χειροκίνητη λειτουργία, ο φωτογράφος έχει τη δυνατότητα να ελέγχει. Αυτό είναι απαραίτητο όταν πρέπει να καθορίσουμε σταθερά το επίπεδο έκθεσης και να αποτρέψουμε τη λειτουργία της κάμερας από μόνη της. Για παράδειγμα, σκουρύνετε ή φωτίστε το προσκήνιο όταν υπάρχει περισσότερο ή λιγότερο ουρανός στο κάδρο, αντίστοιχα.

Βολικό όταν φωτογραφίζετε στις ίδιες συνθήκες, για παράδειγμα, όταν περπατάτε στην πόλη με ηλιόλουστο καιρό. Το προσάρμοσα μια φορά και είχα το ίδιο επίπεδο έκθεσης σε όλες τις φωτογραφίες. Οι ενοχλήσεις στη χειροκίνητη λειτουργία ξεκινούν όταν πρέπει να μετακινηθείτε μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών τοποθεσιών. Αν πάμε, για παράδειγμα, σε ένα καφέ από το δρόμο και τραβήξουμε εκεί σε ρυθμίσεις «δρόμου», οι φωτογραφίες θα είναι πολύ σκοτεινές, καθώς υπάρχει λιγότερο φως στο καφέ.

Η χειροκίνητη λειτουργία είναι απαραίτητη κατά τη λήψη πανοραμικών και όλα αυτά χάρη στην ίδια ιδιότητα - τη διατήρηση ενός σταθερού επιπέδου έκθεσης. Όταν χρησιμοποιείτε την αυτόματη έκθεση, το επίπεδο έκθεσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα των φωτεινών και σκοτεινών αντικειμένων. Αν πιάναμε ένα μεγάλο σκοτεινό αντικείμενο στο πλαίσιο, φωτίζαμε τον ουρανό. Και αντίστροφα, αν στο πλαίσιο κυριαρχούν ελαφριά αντικείμενα, οι σκιές ξεθωριάζουν σε μαύρο χρώμα. Το να κολλάς ένα τέτοιο πανόραμα είναι πόνος! Έτσι, για να αποφύγετε αυτό το λάθος, τραβήξτε πανοράματα σε λειτουργία M, ρυθμίζοντας εκ των προτέρων την έκθεση με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα θραύσματα να εκτίθενται σωστά.

Το αποτέλεσμα είναι ότι κατά την κόλληση δεν θα υπάρχουν «βήματα» στη φωτεινότητα μεταξύ των καρέ, τα οποία είναι πιθανό να εμφανιστούν κατά τη λήψη σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.

Ζουμ και εστιακή απόσταση

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που καθορίζει τη γωνία του οπτικού πεδίου του φακού. Όσο μικρότερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο ευρύτερη είναι η γωνία που καλύπτει ο φακός· όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο πιο παρόμοιο είναι στο εφέ του με ένα spyglass.

Συχνά η έννοια της «εστιακής απόστασης» στην καθημερινή ζωή αντικαθίσταται από το «ζουμ». Αυτό είναι λάθος, καθώς το ζουμ είναι απλώς ένας παράγοντας που αλλάζει την εστιακή απόσταση. Εάν η μέγιστη εστιακή απόσταση διαιρεθεί με την ελάχιστη, παίρνουμε τον συντελεστή ζουμ.

Η εστιακή απόσταση μετριέται σε χιλιοστά. Στις μέρες μας, ο όρος «ισοδύναμη εστιακή απόσταση» χρησιμοποιείται ευρέως· χρησιμοποιείται για κάμερες με συντελεστή περικοπής, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι. Σκοπός του είναι να εκτιμήσει τη γωνία κάλυψης ενός συγκεκριμένου συνδυασμού φακού/μήτρας και να τους φέρει σε ισοδύναμο πλήρους κάδρου. Ο τύπος είναι απλός:

EFR = FR * Kf

Το FR είναι η πραγματική εστιακή απόσταση, το CF (συντελεστής περικοπής) είναι ένας συντελεστής που δείχνει πόσες φορές η μήτρα αυτής της συσκευής είναι μικρότερη από μια πλήρους καρέ (36*24 mm).

Έτσι, η ισοδύναμη εστιακή απόσταση ενός φακού 18-55 mm σε μια περικοπή 1,5 θα ήταν 27-82 mm. Ακολουθεί μια λίστα δειγμάτων ρυθμίσεων εστιακής απόστασης. Θα γράψω σε ισοδύναμο full frame. Εάν διαθέτετε κάμερα παράγοντα περικοπής, απλώς διαιρέστε αυτούς τους αριθμούς με τον παράγοντα περικοπής για να λάβετε την πραγματική εστιακή απόσταση που πρέπει να ορίσετε στον φακό σας.

• 24 mm ή λιγότερο- "ευρεία γωνεία". Η γωνία κάλυψης σάς επιτρέπει να καταγράψετε ένα αρκετά μεγάλο τομέα χώρου στο πλαίσιο. Αυτό σας επιτρέπει να μεταφέρετε καλά το βάθος του πλαισίου και την κατανομή των σχεδίων. Τα 24 mm χαρακτηρίζονται από ένα έντονο προοπτικό εφέ, το οποίο τείνει να παραμορφώνει τις αναλογίες των αντικειμένων στις άκρες του πλαισίου. Συχνά φαίνεται εντυπωσιακό.

Είναι καλύτερα να μην φωτογραφίζετε ομαδικά πορτρέτα στα 24 χλστ., καθώς οι άνθρωποι στο ακραίο άκρο μπορεί να καταλήξουν με κεφάλια ελαφρώς επιμήκεις διαγώνια. Οι εστιακές αποστάσεις 24 mm και μικρότερες είναι καλές για τοπία με τον ουρανό και το νερό να κυριαρχεί.

• 35 χλστ- «σύντομη εστίαση». Επίσης καλό για τοπία, καθώς και για πυροβολισμούς ανθρώπων στο φόντο ενός τοπίου. Η γωνία κάλυψης είναι αρκετά μεγάλη, αλλά η προοπτική είναι λιγότερο έντονη. Στα 35 χλστ. μπορείτε να τραβήξετε πορτρέτα και πορτρέτα σε όλο το μήκος.

• 50 χλστ- "κανονικός φακός". Η εστιακή απόσταση προορίζεται κυρίως για τη λήψη φωτογραφιών ανθρώπων όχι πολύ κοντινή. Μονό, ομαδικό πορτρέτο, «φωτογραφία δρόμου». Η προοπτική αντιστοιχεί περίπου σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε με τα μάτια μας. Μπορείτε να φωτογραφίσετε ένα τοπίο, αλλά όχι κάθε τοπίο - η γωνία του οπτικού πεδίου δεν είναι πλέον τόσο μεγάλη και δεν σας επιτρέπει να μεταφέρετε βάθος και χώρο.

• 85-100 χλστ- «Πορτραιτογράφος». Ο φακός 85-100mm είναι κατάλληλος για λήψη πορτραίτου μήκους μέσης και μεγαλύτερων με μια κυρίως κατακόρυφη διάταξη καρέ. Οι πιο ενδιαφέρουσες φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν με γρήγορους φακούς με σταθερή εστιακή απόσταση, για παράδειγμα, 85mm F:1,8. Κατά τη λήψη σε ανοιχτό διάφραγμα, ο φακός ογδόντα πέντε θολώνει πολύ καλά το φόντο, δίνοντας έμφαση στο κύριο θέμα. Για άλλα είδη, ένας φακός 85 mm, ακόμα κι αν είναι κατάλληλος, είναι τέντωμα. Είναι σχεδόν αδύνατο να τραβήξετε τοπία με αυτό· σε εσωτερικούς χώρους, το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού βρίσκεται έξω από το οπτικό του πεδίο.

• 135 χλστ- «Κοντινό πορτρέτο». Εστιακή απόσταση για κοντινά πορτρέτα στα οποία το πρόσωπο καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του καρέ. Το λεγόμενο κοντινό πορτρέτο.

• 200 mm ή περισσότερο- «τηλεφακός». Σας επιτρέπει να τραβάτε κοντινές λήψεις από μακρινά αντικείμενα. Ένας δρυοκολάπτης σε έναν κορμό δέντρου, ένα ζαρκάδι σε μια ποτίστρα, ένας ποδοσφαιριστής με μια μπάλα στη μέση του γηπέδου. Δεν είναι κακό για τη λήψη κοντινών λήψεων μικρών αντικειμένων - για παράδειγμα, ένα λουλούδι σε ένα παρτέρι. Το προοπτικό αποτέλεσμα πρακτικά απουσιάζει. Είναι καλύτερα να μην χρησιμοποιείτε τέτοιους φακούς για πορτρέτα, καθώς τα πρόσωπα φαίνονται οπτικά ευρύτερα και πιο επίπεδα. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα φωτογραφίας που τραβήχτηκε σε εστιακή απόσταση 600 mm - ουσιαστικά δεν υπάρχει προοπτική. Κοντά και μακρινά αντικείμενα στην ίδια κλίμακα:

Η εστιακή (πραγματική!) απόσταση, εκτός από την κλίμακα της εικόνας, επηρεάζει το βάθος πεδίου του απεικονιζόμενου χώρου (μαζί με το διάφραγμα). Όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο μικρότερο είναι το βάθος πεδίου και, κατά συνέπεια, το θάμπωμα του φόντου είναι ισχυρότερο. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος για να μην χρησιμοποιείτε ευρυγώνιο φακό για πορτρέτα, εάν θέλετε θαμπάδα φόντου. Εδώ βρίσκεται η απάντηση και η ερώτηση - γιατί το "" και τα smartphone δεν θολώνουν καλά το φόντο στα πορτρέτα. Η πραγματική εστιακή τους απόσταση είναι αρκετές φορές μικρότερη από αυτή των καμερών SLR και συστήματος (mirrorless).

Σύνθεση στη φωτογραφία

Τώρα που καταλάβαμε γενικά το τεχνικό κομμάτι, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο όπως η σύνθεση. Εν ολίγοις, η σύνθεση στη φωτογραφία είναι η σχετική διάταξη και αλληλεπίδραση αντικειμένων και πηγών φωτός στο κάδρο, χάρη στην οποία το φωτογραφικό έργο φαίνεται αρμονικό και ολοκληρωμένο. Υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες, θα απαριθμήσω τους κύριους, αυτούς που πρέπει να μάθουμε πρώτα.

Το φως είναι το πιο σημαντικό οπτικό σας μέσο. Ανάλογα με τη γωνία με την οποία το φως χτυπά ένα αντικείμενο, μπορεί να φαίνεται εντελώς διαφορετικό. Το ασπρόμαυρο σχέδιο είναι πρακτικά ο μόνος τρόπος για να μεταφέρετε όγκο σε μια φωτογραφία. Το μετωπικό φως (φλας, ο ήλιος πίσω) κρύβει την ένταση, τα αντικείμενα φαίνονται επίπεδα. Εάν η πηγή φωτός μετακινηθεί ελαφρώς στο πλάι, αυτό είναι καλύτερο· εμφανίζεται ένα παιχνίδι φωτός και σκιάς. Το αντίθετο (πίσω) φως κάνει τις εικόνες αντίθετες και εντυπωσιακές, αλλά πρέπει πρώτα να μάθετε πώς να εργάζεστε με τέτοιο φως.

Μην προσπαθήσετε να χωρέσετε τα πάντα στο κάδρο ταυτόχρονα, φωτογραφίστε μόνο την ουσία. Όταν φωτογραφίζετε κάτι στο προσκήνιο, προσέχετε το φόντο - συχνά υπάρχουν ανεπιθύμητα αντικείμενα σε αυτό. Πυλώνες, φανάρια, κάδοι απορριμμάτων και τα παρόμοια - όλα αυτά τα περιττά αντικείμενα φράζουν τη σύνθεση και αποσπούν την προσοχή, ονομάζονται "σκουπίδια φωτογραφιών".

Μην τοποθετείτε το κύριο θέμα στο κέντρο του κάδρου, μετακινήστε το ελαφρώς στο πλάι. Αφήστε περισσότερο χώρο στο κάδρο προς την κατεύθυνση όπου «κοιτάει» το κύριο θέμα. Εάν είναι δυνατόν, δοκιμάστε διαφορετικές επιλογές και επιλέξτε την καλύτερη.

Το «ζουμ» και το «έλα πιο κοντά» δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το ζουμ αυξάνει την εστιακή απόσταση του φακού, με αποτέλεσμα το φόντο να τεντώνεται και να θολώνει - αυτό είναι καλό για ένα πορτρέτο (μέσα σε λογικά όρια).

Παίρνουμε το πορτρέτο από το ύψος των ματιών του μοντέλου από απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων. Έλλειψη κλίμακας με αύξηση της εστιακής απόστασης (zoom zoom). Εάν φωτογραφίζουμε παιδιά, δεν χρειάζεται να το κάνουμε από το δικό μας ύψος· θα κάνουμε ένα πορτρέτο με φόντο το πάτωμα, την άσφαλτο ή το γρασίδι. Κάτσε κάτω!

Προσπαθήστε να μην τραβήξετε ένα πορτρέτο από μια μετωπική γωνία (όπως ένα διαβατήριο). Η στροφή του προσώπου του μοντέλου προς την κύρια πηγή φωτός είναι πάντα ευεργετική. Μπορείτε να δοκιμάσετε άλλες γωνίες. Το κύριο πράγμα είναι το φως!

Αξιοποιήστε στο έπακρο το φυσικό φως - είναι πιο καλλιτεχνικό και ζωντανό από τον φωτισμό με φλας. Θυμηθείτε ότι ένα παράθυρο είναι μια εξαιρετική πηγή απαλού διάχυτου φωτισμού, σχεδόν ένα softbox. Χρησιμοποιώντας κουρτίνες και τούλι, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του φωτός και την απαλότητά του. Όσο πιο κοντά βρίσκεται το μοντέλο στο παράθυρο, τόσο πιο αντίθεση είναι ο φωτισμός.

Κατά τη λήψη «μέσα σε ένα πλήθος», ένα υψηλό σημείο λήψης, όταν η κάμερα κρατιέται με τεντωμένα τα χέρια, είναι σχεδόν πάντα πλεονεκτικό. Μερικοί φωτογράφοι χρησιμοποιούν ακόμη και σκάλα.

Προσπαθήστε να μην αφήσετε τη γραμμή του ορίζοντα να κόψει το πλαίσιο σε δύο ίσα μισά. Εάν υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο προσκήνιο, τοποθετήστε τον ορίζοντα σε επίπεδο περίπου 2/3 από την κάτω άκρη (έδαφος - 2/3, ουρανός - 1/3), εάν στο παρασκήνιο - αντίστοιχα, σε επίπεδο 1 /3 (έδαφος - 1/3, ουρανός - 2/3). Αυτό ονομάζεται επίσης «κανόνας των τρίτων». Εάν δεν μπορείτε να προσαρτήσετε βασικά αντικείμενα στα "τρίτια", τοποθετήστε τα συμμετρικά μεταξύ τους σε σχέση με το κέντρο:

Να επεξεργαστεί ή να μην επεξεργαστεί;

Για πολλούς, αυτό είναι ένα επώδυνο σημείο - εάν μια φωτογραφία που υποβάλλεται σε επεξεργασία στο Photoshop θεωρείται "ζωντανή" και "πραγματική". Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα -κάποιοι είναι κατηγορηματικά κατά της επεξεργασίας, άλλοι- για το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό με την επεξεργασία φωτογραφιών. Η προσωπική μου άποψη για την επεξεργασία είναι η εξής:

• Οποιοσδήποτε φωτογράφος πρέπει να έχει τουλάχιστον βασικές δεξιότητες επεξεργασίας φωτογραφιών - διορθώστε τον ορίζοντα, το πλαίσιο, καλύψετε ένα κομμάτι σκόνης στη μήτρα, ρυθμίστε το επίπεδο έκθεσης, ισορροπία λευκού.
• Μάθετε να τραβάτε φωτογραφίες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να τις επεξεργαστείτε αργότερα. Αυτό εξοικονομεί πολύ χρόνο!
• Εάν η εικόνα αρχικά βγήκε καλή, σκεφτείτε εκατό φορές πριν τη «βελτιώσετε» με κάποιο τρόπο μέσω προγραμματισμού.
• Η μετατροπή μιας φωτογραφίας σε ασπρόμαυρη, η τόνωση, η δημιουργία κόκκων και η χρήση φίλτρων δεν την καθιστούν αυτόματα καλλιτεχνική, αλλά υπάρχει πιθανότητα να γλιστρήσει σε άσχημη γεύση.
• Κατά την επεξεργασία μιας φωτογραφίας, πρέπει να γνωρίζετε τι θέλετε να αποκτήσετε. Δεν χρειάζεται να γίνει επεξεργασία για χάρη της επεξεργασίας.
• Εξερευνήστε τις δυνατότητες των προγραμμάτων που χρησιμοποιείτε. Υπάρχουν πιθανώς λειτουργίες που δεν γνωρίζετε και που θα σας επιτρέψουν να επιτύχετε αποτελέσματα πιο γρήγορα και καλύτερα.
• Μην παρασυρθείτε με τη διόρθωση χρώματος χωρίς μια υψηλής ποιότητας βαθμονομημένη οθόνη. Ακριβώς επειδή μια εικόνα φαίνεται καλή στην οθόνη του φορητού υπολογιστή σας δεν σημαίνει ότι θα φαίνεται καλή και σε άλλες οθόνες ή όταν εκτυπώνεται.
• Η επεξεργασμένη φωτογραφία πρέπει να αφεθεί να ξεκουραστεί. Πριν το δημοσιεύσετε και το στείλετε για εκτύπωση, αφήστε το για μερικές μέρες και μετά δείτε το με φρέσκα μάτια - είναι πολύ πιθανό να θέλετε να αλλάξετε πολλά.

συμπέρασμα

Ελπίζω να καταλάβετε ότι δεν θα μπορέσετε να μάθετε φωτογραφία διαβάζοντας ένα άρθρο. Ναι, στην πραγματικότητα, δεν έθεσα τέτοιο στόχο - να "διατυπώσω" όλα όσα ξέρω σε αυτό. Σκοπός του άρθρου είναι να μιλήσουμε εν συντομία για τις απλές αλήθειες της φωτογραφίας, χωρίς να μπούμε σε λεπτότητες και λεπτομέρειες, αλλά απλά να σηκώσουμε το πέπλο. Προσπάθησα να γράψω σε μια συνοπτική και προσιτή γλώσσα, αλλά ακόμα κι έτσι, το άρθρο αποδείχθηκε αρκετά μακροσκελή - και αυτή είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου!

Εάν ενδιαφέρεστε για μια βαθύτερη μελέτη του θέματος, μπορώ να προσφέρω υλικό επί πληρωμή για τη φωτογραφία. Παρουσιάζονται ως ηλεκτρονικά βιβλία σε μορφή PDF. Μπορείτε να δείτε τη λίστα και τις δοκιμαστικές εκδόσεις τους εδώ -.

Σε αυτό το θέμα, προτείνω να συζητήσουμε πώς να τραβάτε σωστά φωτογραφίες με μια ψηφιακή, και όχι μόνο, κάμερα.

Αρχικά, θα φτιάξουμε ένα μπλοκ για αρχάριους, ας πούμε έτσι, που μόλις αγόρασαν μια κάμερα με μη αυτόματες ρυθμίσεις. Αργότερα θα προσθέσουμε ένα μπλοκ για προχωρημένους ερασιτέχνες. Ορισμένα είδη σκοποβολής, όπως η περιγραφή που έκανα για τα πανοράματα, μπορούν να επισημανθούν ως ξεχωριστά θέματα.

Αγοράσατε λοιπόν μια εξελιγμένη κάμερα, ανεξάρτητα από το τι μάρκα ή τι μέγεθος, είναι σημαντικό να έχει τη δυνατότητα χειροκίνητων και ημιαυτόματων ρυθμίσεων. Πώς να βγάλετε φωτογραφίες ώστε να σας ευχαριστεί η ποιότητα;

Ας δούμε τα κύρια προβλήματα:

1. Τεχνικές ρυθμίσεις της κάμερας. Έκθεση, αντιστάθμιση έκθεσης, εστίαση.

2. Ποιες εστιακές αποστάσεις πρέπει να φωτογραφίσετε;

3. Τι είναι το βάθος πεδίου και με τι διάφραγμα/ταχύτητα κλείστρου για λήψη.

4. Βασικά στοιχεία σύνθεσης στη φωτογραφία.

5. Φωτογράφηση με φλας.

6. Ιστόγραμμα του τι και γιατί.

7. Φωτογράφηση με τρίποδο.

0 . Ας ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι βεβαιωθείτε ότι έχετε μελετήσει τις οδηγίες για την κάμερα· οι μισές ερωτήσεις σχετικά με το πώς να κάνετε αυτό ή εκείνο είναι κρυμμένες στις οδηγίες για την κάμερα.

1 . Έτσι, στις σύγχρονες κάμερες προηγμένου και υψηλότερου επιπέδου, υπάρχουν συνήθως πολλές λειτουργίες φωτογράφησης, αυτές είναι μια δέσμη διαφορετικών επιλογών λογισμικού, πλήρως αυτόματη - "πράσινη ζώνη", προγραμματιζόμενη αυτόματη, όπου κάτι μπορεί να αλλάξει - P, Προτεραιότητα διαφράγματος - A, προτεραιότητα κλείστρου - T και χειροκίνητες ρυθμίσεις - M.

Για τις περισσότερες λήψεις, οι φωτογράφοι χρησιμοποιούν τις λειτουργίες A, T και M. Επιπλέον, κατά κανόνα, αυτή είναι η σειρά με την οποία χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Γιατί αυτό? Γιατί, κατά κανόνα, μας ενδιαφέρει πρωτίστως ο χαρακτήρας της εικόνας και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διάφραγμα.

Λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματοςόπως έγραψα, χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως φωτογράφηση τοπίων, πορτρέτων, αντικειμένων, «Ήμουν εδώ» κ.λπ. Σε αυτή τη λειτουργία, ο χρήστης επιλέγει το διάφραγμα και η ταχύτητα κλείστρου ρυθμίζεται αυτόματα.

Λειτουργία προτεραιότητας κλείστρουχρησιμοποιείται για τη φωτογράφηση κίνησης, για παράδειγμα: Σπορ, αυτοκίνητο σε κίνηση, σιντριβάνια και καταρράκτες κ.λπ.

Χειροκίνητη λειτουργίαΣυνήθως χρησιμοποιείται σε σκηνική φωτογραφία με στοχαστική προσέγγιση ή κατά τη λήψη με φλας.

Επίσης, σε προηγμένες συσκευές υπάρχει μια λειτουργία μέτρησης έκθεσης, πρώτα ας ορίσουμε τι είναι γενικά.

Εκθεσηαυτός είναι ένας συνδυασμός τριών παραμέτρων στην κάμερα: ταχύτητα κλείστρου, διάφραγμα και ISO - δηλ. ευαισθησία.

εκείνοι. σχηματίζουν κάτι σαν τρίγωνο

Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, η αύξηση της τιμής οποιασδήποτε από αυτές τις παραμέτρους οδηγεί σε αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Απόσπασμα- αυτή είναι η στιγμή που η μήτρα της κάμερας εκτίθεται στο φως· όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο περισσότερο επίπεδο πρέπει να κρατάτε την κάμερα, διαφορετικά όλα θα είναι θολά. Συνήθως μετριέται σε κλάσματα δευτερολέπτων ή δευτερολέπτων. 1/125 για παράδειγμα, σημαίνει ότι η μήτρα θα φωτιστεί για 1/125 του δευτερολέπτου, δηλ. 0,004 δευτερόλεπτα. Αυτή η ταχύτητα κλείστρου είναι μικρότερη από 1/2, δηλ. μισό δευτερόλεπτο για παράδειγμα.

Διάφραγμα- Αυτό είναι το πόσο φως περνά από τον φακό. Όσο πιο ανοιχτό είναι το διάφραγμα, τόσο πιο ρηχό είναι το βάθος πεδίου. Θα δούμε τι είναι αυτό παρακάτω. Η τιμή είναι σχετική, άρα μόνο 2, 4, 5,6 κ.λπ. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο λιγότερο φως περνά στη μήτρα.

Ευαισθησία ή ISO- το πόσο δεκτικός είναι η μήτρα στο φως δεν είναι στην πραγματικότητα απολύτως αλήθεια, αλλά θα υποθέσουμε ότι είναι έτσι. Όσο υψηλότερο είναι το ISO, τόσο περισσότερος θόρυβος εμφανίζεται στην εικόνα, όλα τα άλλα είναι ίσα, δηλαδή στο ISO 6400 υπάρχει μια τάξη μεγέθους περισσότερος θόρυβος από ό,τι στο ISO 200.

Η ίδια η έκθεση, που είναι ένας συνδυασμός αυτών των τριών παραμέτρων, είναι υπεύθυνη για το πόσο σκοτεινή ή φωτεινή θα είναι η εικόνα. Όταν είναι σκοτεινό στο κάδρο, λέγεται υποέκθεση, όταν είναι πολύ ανοιχτό, λέγεται υπερέκθεση.

Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης έκθεσης στην κάμερα λειτουργεί χρησιμοποιώντας μια τιμή μεσαίου γκρι, οπότε αν υπάρχει πολύ σκούρο στο κάδρο, θα προσπαθήσει να το κάνει όλο γκρι και αν υπάρχει πολύ λευκό, θα γίνει επίσης γκρί. Τι να κάνω? Ναο εκμεταλλευτείτε αντιστάθμιση έκθεσης, δηλ. φαίνεται να λέτε στην κάμερα ότι υπάρχει πολύ σκοτάδι στο κάδρο, ρυθμίζοντας την αντιστάθμιση έκθεσης στο μείον ή πολύ φως, ορίζοντας την αντιστάθμιση έκθεσης στο συν.

Για παράδειγμα, λήψη το χειμώνα, πολύ χιόνι, λαμπερός ήλιος και οι κάρτες είναι γκρι... η κάμερα απλά δεν ξέρει ότι το χιόνι είναι λευκό, έπρεπε να ρυθμίσετε την αντιστάθμιση έκθεσης στο συν 1 ή ακόμα και στο συν 2 , και το χιόνι θα γίνει λευκό, το ίδιο αν φωτογραφίζετε, για παράδειγμα, ένα μαύρο αυτοκίνητο, το οποίο ξαφνικά γίνεται γκρι. Μόνο που εδώ η αντιστάθμιση έκθεσης έπρεπε να γίνει μείον. Πώς να το γυρίσετε εξαρτάται από την κάμερα, δείτε τις οδηγίες.

Τώρα ας προχωρήσουμε στις λειτουργίες μέτρησης - κατά κανόνα, υπάρχουν αρκετές από αυτές. Συνήθως συνιστάται η χρήση μέτρησης είτε μήτρας είτε κεντροσταθμισμένης μέτρησης· οι αλγόριθμοι λειτουργίας τους είναι κάπως διαφορετικοί, επομένως διαβάστε τις οδηγίες.

Εστίαση- αυτό εστιάζει στο επιθυμητό θέμα. Όσο πιο απλές κάμερες έχουν ένα σημείο εστίασης, τόσο πιο σύνθετες έχουν περισσότερα από αυτά, οι επαγγελματικές έχουν δεκάδες. Τώρα έρχεται το ενδιαφέρον μέρος, κατά κανόνα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ΕΝΑ σημείο εστίασης. Γιατί αυτόματα θα αρπάξει, για παράδειγμα, το πιο κοντινό σας αντικείμενο, αντί για το πρόσωπο της αγαπημένης του. Αφήνουμε λοιπόν το σημείο εστίασης ΕΝΑ και στο κέντρο. Είναι συνήθως η πιο ευαίσθητη. Πατάμε το κουμπί του κλείστρου, η κάμερα εστιάζει εκεί που θέλουμε και όχι εκεί που θέλει και μετά κάνουμε reframe χωρίς να αφήσουμε το κουμπί στο πλαίσιο που χρειαζόμαστε. Μετά από αυτό περιμένουμε την κατάβαση. σφίγγουμε ομαλά, όπως πυροβολούμε από όπλο, δεν χρειάζεται να τραβήξουμε εκεί και δεν χρειάζεται να πιέσουμε, απλώς πιέζουμε ομαλά μέχρι το τέλος.

Παρεμπιπτόντως, πώς να κρατάτε την κάμερα? Ο σωστός τρόπος για να το κρατήσετε είναι - το δεξί χέρι πιάνει από το πλάι, ο δείκτης βρίσκεται στη σκανδάλη, το αριστερό κρατά την κάμερα από κάτω! Όχι από το πλάι, αλλά από κάτω! Σε αυτή την περίπτωση, τα δάχτυλά σας ακουμπούν στον δακτύλιο ζουμ του φακού, αν φυσικά κάνει ζουμ.

Κάτι τέτοιο:

Εκείνοι. το κρατάει το χέρι από κάτω και όχι το χέρι που πιέζει τη σκανδάλη. Είναι καλύτερα να πιέζετε το αριστερό σας χέρι στο σώμα σας, να κρατάτε την αναπνοή σας λίγο ενώ κατεβαίνετε, να κρατάτε τα πόδια σας σε άνετη θέση, κατά κανόνα, το αριστερό πόδι είναι ελαφρώς προς τα εμπρός, το δεξί πόδι είναι ελαφρώς πίσω και απέναντι. Γενικά, σχεδόν όπως κατά τη λήψη) Όσο καλύτερα φτιάξετε την κάμερα, τόσο πιο καθαρή θα είναι η φωτογραφία σας!

2 . Τώρα ας προχωρήσουμε στις εστιακές αποστάσεις· για ευκολία, θα τις περιορίσουμε σε μετρήσεις φιλμ. Αυτή είναι η γενικά αποδεκτή αφετηρία. Αρχικά, ας ορίσουμε κάτι τέτοιο γενικά.

Η εστιακή απόσταση είναι η απόσταση από το κέντρο του οπτικού συστήματος (στην απλούστερη περίπτωση ενός φακού), μέχρι το σημείο όπου οι ακτίνες συγκλίνουν. Το επίπεδο παράλληλο προς τον άξονα του φακού και που διέρχεται από το σημείο εστίασης είναι το εστιακό επίπεδο. Ποιο ειναι το νοημα? Το θέμα είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση, τόσο μικρότερη είναι η γωνία θέασης. Λοιπόν, για ένα απλό παράδειγμα, μια κλειδαρότρυπα, όσο πιο μακριά είσαι από αυτήν, τόσο λιγότερο βλέπεις. Το ίδιο είναι και εδώ. ΑΛΛΑ από την άλλη, σε μια κάμερα, όσο μικρότερη είναι η γωνία, τόσο μεγαλύτερο αποδεικνύεται το ίδιο αντικείμενο, αφού ήδη πέφτει σε όλο το κάδρο και όχι σε μέρος του. Με βάση όλα αυτά προκύπτει η παρακάτω εικόνα:

Τώρα περαιτέρω, η αύξηση εξαρτάται επίσης από το μέγεθος του πίνακα, όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο μικρότερη είναι η αύξηση. Επομένως, για να υπολογίσετε την εστιακή απόσταση για το σύστημά σας, εάν δεν είναι σύστημα πλήρους καρέ, είναι η αναλογία του μεγέθους της μήτρας σας προς την πλήρους καρέ, ο λεγόμενος παράγοντας περικοπής. Για τις περισσότερες Canon DSLR είναι 1.6, για Nikon και Sony 1.5. Λοιπόν, αν ο φακός λέει, για παράδειγμα, 17-55, τότε πολλαπλασιάζοντας τα Canon με 1,6 παίρνουμε ότι σε μια μήτρα πλήρους κάδρου αυτό αντιστοιχεί σε 27-88 mm. Για κάμερες point-and-shoot, συχνά γράφονται δύο παράμετροι: η εστιακή απόσταση του φακού και η εστιακή απόσταση του φακού που μειώνεται στα 35 mm, δηλ. στο πλήρες κάδρο, για παράδειγμα, ο φακός λέει 6,0 - 22,5 και οι οδηγίες περιέχουν μια φράση σχετικά με "Εστιακή απόσταση (ισοδύναμο 35 mm) 28 - 106,40 mm", από εδώ μπορείτε να υπολογίσετε ότι ο παράγοντας περικοπής θα είναι 28/6 = 4,7 = 106,4/22,5 είναι περίπου όλα φυσικά.

Λοιπόν, ας δούμε τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εστιακές αποστάσεις για 35 mm:

Αρχιτεκτονική - 24mm και άνω

Τοπίο - 24 mm και περισσότερο

και στις δύο εκδόσεις είναι δυνατό και ευρύτερο

Φωτογραφία ατόμου πλήρους μήκους - 70-90 mm

Φωτογραφία του προσώπου ενός ατόμου - 80-135 mm

Φωτογράφιση πτηνών και ζώων 70-600 mm και άνω, όπως τίγρεις και λιοντάρια)

Μακροεντολή - 50-200

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Όλα είναι πολύ απλά - με τοπία όλα είναι αρκετά ξεκάθαρα για να χωρέσουν.

Είναι επίσης ξεκάθαρο με τα ζώα και τα πουλιά, δεν μπορείς να πλησιάσεις, πρέπει να πλησιάσεις.

Άνθρωπος - αυτό δεν είναι ξεκάθαρο σε όλους, αλλά στην πραγματικότητα όλα είναι απλά, παραμόρφωση. Όλος ο λόγος είναι η παραμόρφωση. Παρεμπιπτόντως, είναι επίσης καλύτερο να πυροβολείτε αυτοκίνητα στο ίδιο εύρος με τους ανθρώπους, εάν δεν χρειάζεστε ειδικά εφέ. Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία, τόσο μεγαλύτερη παραμόρφωση υπάρχει στη φωτογραφία, τόσο πιο μακριά φαίνεται το φόντο από ό,τι είναι, δηλ. για παράδειγμα, η μύτη θα είναι μεγάλη και τα αυτιά θα είναι μικρά, γιατί η μύτη είναι πολύ πιο κοντά στον φακό από τα αυτιά για ένα ευρυγώνιο πορτρέτο, θα πρέπει να φωτογραφίσετε σχεδόν κενή. ΑΛΛΑ έχει κι αυτό τα δικά του χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, φωτογραφίζοντας την αγαπημένη σας σε ευρεία γωνία από κάτω προς τα πάνω, σχεδόν από το πάτωμα, θα την κάνετε πολύ ψηλότερη οπτικά και τα πόδια της θα είναι μακριά) Αλλά αν είναι το αντίστροφο , τότε καλύτερα να μην της δείξετε τη φωτογραφία. ειδικά αν υπάρχουν βαριά πιάτα κοντά. Τα αυτοκίνητα μπορούν επίσης να φωτογραφηθούν σε ευρεία γωνία και μπορεί να προκύψουν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα.

Επικεντρώνεται στο άτομο που πρέπει το πιο κοντινό σου μάτι. Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της αντίληψης, το μάτι πρέπει να είναι καθαρό.

3. Τώρα με διάφραγμα. Εσείς και εγώ αποφασίσαμε να τραβάμε με προτεραιότητα διαφράγματος, δηλ. Ο τροχός επιλέγει τη λειτουργία A ή Av ανάλογα με την κάμερα.

Τα οπτικά είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τέτοιες αρχές που, κατά κανόνα, είναι πιο ευκρινές σε τιμές διαφράγματος 5,6 - 8,0. Σε πιο ανοιχτά διαφράγματα αρχίζει το θάμπωμα από τα οπτικά (σε οικονομικούς φακούς είναι ιδιαίτερα αισθητό), σε πιο κλειστά, π.χ. για παράδειγμα, 16 και άνω, αρχίζει το θάμπωμα στη μήτρα λόγω περίθλασης φωτός. Θα το παραλείψουμε προς το παρόν, αλλά απλά πιστέψτε το. Υπάρχει ένας κανόνας: όσο μικρότερο είναι το μέγεθος της μήτρας, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή του διαφράγματος χωρίς απώλεια ευκρίνειας στη μήτρα. Εκείνοι. για μια DSLR αυτή η παράμετρος είναι περίπου 8, για μια DSLR πλήρους μήκους μπορεί να είναι ακόμη και 16, αλλά μια σαπουνάδα ακόμα και στο 2,8 μπορεί να αρχίσει να θολώνει στη μήτρα, ειδικά αν υπάρχουν πολλά pixel εκεί, άρα πολύ πολυ- Οι μήτρες εικονοστοιχείων είναι καθαρά εμπορική κίνηση, γιατί δεν χρειάζονται, ειδικά σε σαπουνοδοχεία Τα 10-12 megapixel είναι ήδη πάρα πολλά για ένα πιάτο σαπουνιού) Οι Crop DSLR έχουν περίπου 24 άκρες.

Επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις ρυθμίζουμε τη λειτουργία Av, το διάφραγμα από 5,6 σε 8,0 και τραβάμε. Η ταχύτητα κλείστρου θα επιλεγεί αυτόματα. Αυτή η παράμετρος ποικίλλει για κάθε συγκεκριμένο μοντέλο φακού. Εάν έχετε φακό κιτ, τότε η μέγιστη τιμή ευκρίνειας φτάνει περίπου το 7,1. Όσο καλύτερος είναι ο φακός, τόσο πιο ευκρινής είναι σε ευρύτερο διάφραγμα. Θα δημοσιεύσω τα γραφήματα αργότερα ως παράδειγμα.

ISO- για το φως της ημέρας το ρυθμίζουμε όσο το δυνατόν λιγότερο, για τις DSLR είναι 100 ή 200. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Από το 400 έως το 800 είναι αρκετά ανεκτό, μπορεί να είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, στη σκιά ή το βράδυ, όταν δεν υπάρχει πού να ανοίξει το διάφραγμα.

Έκθεση - πρέπει να την παρακολουθείτε ώστε να μην υπάρχουν μουτζούρες. Πώς να αναγνωρίσετε το πιθανό λιπαντικό; Γενικά πιστεύεται ότι εάν η εστιακή απόσταση είναι f mm για ένα πλήρες κάδρο, τότε η ταχύτητα κλείστρου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1/f. Για παράδειγμα, έχετε μια περικοπή Canon 1100D, η οποία έχει συντελεστή περικοπής 1,6. Τραβάτε φωτογραφίες με ζουμ 50 mm, που σημαίνει ότι η ταχύτητα κλείστρου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1/(1,6*50) = 1/80, δηλ. 1/125, 1/250, 1/500 είναι περίπου. 1/60 - ανάλογα με την τύχη σας και το 1/30 πιθανότατα θα είναι θολό.

Αν είναι σκοτεινά, τότε προσπαθούμε πρώτα να ανοίξουμε το διάφραγμα, μετά αν δεν υπάρχει πουθενά αλλού, αυξάνουμε το ISO σε αποδεκτές τιμές (ανάλογα με την κάμερα) και αν είναι πολύ κακό, τότε προσπαθούμε να τραβήξουμε έτσι, κατάψυξη και χρήση χρονοδιακόπτη με καθυστέρηση χρονοδιακόπτη. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν λιγότερα κουνήματα και η κάμερα κινείται λιγότερο. Ή χρησιμοποιήστε τρίποδο.

Σκοποβολή με προτεραιότητα κλείστρου- εδώ κατά κανόνα αφαιρείται η κίνηση και εξαρτάται από το τι θέλουμε να δείξουμε. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να παγώσουμε ένα άτομο στον αέρα ενώ πηδά, ρυθμίζουμε την ταχύτητα κλείστρου σε όχι μεγαλύτερη από 1/500 και το διάφραγμα επιλέγεται αυτόματα. Αντίθετα, θέλουμε να θολώσουμε ένα αντικείμενο σε κίνηση - για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο, ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου στο 1/60, θα θολώσει... Θέλουμε να θολώσουμε το νερό ώστε να είναι ομαλό και απαλό - το κλείστρο η ταχύτητα είναι μερικά δευτερόλεπτα

Αυτοκίνητο με καλωδίωση 1/30

Φώτα αυτοκινήτου στην πόλη σαν 1/2

Περισσότερα για το διάφραγμα: το διάφραγμα καθορίζει το βάθος πεδίου του απεικονιζόμενου χώρου, δηλ. Συντομεύεται ως GRIP. Τι είναι? Πολύ υπό όρους και κατά προσέγγιση, κυριολεκτικά στα δάχτυλα: αυτός είναι ο όγκος που θα απεικονιστεί ευκρινώς στη φωτογραφία, όλα έξω από αυτήν θα είναι θολά. Εκείνοι. Για παράδειγμα, φωτογραφίζουμε ένα άτομο με φόντο, ας πούμε, ένα πάρκο. Εάν ανοίξουμε το διάφραγμα όσο το δυνατόν ευρύτερα, ο φακός μας επιτρέπει να το ανοίξουμε, ας πούμε, στο 1,4. Τότε ολόκληρο το φόντο θα είναι θολό, καθώς και το προσκήνιο. Επιπλέον, ακόμη και το ένα μάτι θα είναι αιχμηρό και το δεύτερο θα αρχίσει να θολώνει, γιατί Η ζώνη βάθους πεδίου είναι πολύ μικρή. Αλλά αν το πατήσουμε στο 16, ας πούμε, η ζώνη πρόσφυσης θα είναι μεγαλύτερη και το φόντο θα είναι ευκρινές. Εκείνοι. Χρησιμοποιούμε επίσης το διάφραγμα για να ελέγξουμε πόσο αιχμηρά αντικείμενα θα είναι σε διαφορετικές αποστάσεις στο πλαίσιο. Τι άλλο επηρεάζει το βάθος πεδίου; Μέγεθος μήτρας. Όσο μικρότερος είναι ο πίνακας, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος πεδίου. Παρεμπιπτόντως, αυτή είναι η απάντηση στο γιατί δεν δίνεται έμφαση στα κινητά τηλέφωνα, για παράδειγμα. Η μήτρα είναι τόσο μικρή και η αναλογία διαφράγματος είναι τόσο αδύναμη που το βάθος πεδίου είναι πολύ μεγάλο, σχεδόν από τις μπότες μέχρι τον ορίζοντα. Και δεν θα έχετε το εφέ θολού φόντου. Γενικά, είναι πολύ τραχύ και πρωτόγονο, θέλουμε να θολώσουμε το φόντο; Μέγιστη μεγέθυνση στο φακό και μέγιστο ανοιχτό διάφραγμα. Αν θέλουμε να αυξήσουμε το βάθος πεδίου ώστε όλα να είναι ευκρινή, ρυθμίζουμε το διάφραγμα μεγαλύτερο και το ζουμ μικρότερο. Για παράδειγμα, ένα τοπίο - διάφραγμα 16 και εστιακή απόσταση ισοδύναμη με 24 - εστιάζουμε σε ένα αντικείμενο 3 μέτρα μακριά μας και παίρνουμε μια ευκρινή εικόνα από 1,5 μέτρο μέχρι τον ορίζοντα. Φωτογραφίζουμε τη σύζυγο έτσι ώστε το φόντο να είναι όμορφα θολό. απέναντι από τα ημιδιαφανή φύλλα, ρυθμίστε το μέγιστο ζουμ σε ισοδύναμο 135 mm και ανοίξτε το διάφραγμα στα 2,0, για παράδειγμα, η σύζυγος είναι 4 μέτρα από εμάς, έχουμε τα όρια ευκρινούς εικόνας 3,95 4,06, δηλ. μόνο 10 εκ. Τα αυτιά δεν θα είναι πλέον αιχμηρά.

Υπάρχει μια εξαιρετική αριθμομηχανή βάθους πεδίου - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 . Τα βασικά της σύνθεσης, το πρώτο και πιο συνηθισμένο λάθος είναι η τοποθέτηση αντικειμένων στο κέντρο, με ακρίβεια και σαφήνεια. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό!

Υπάρχει ο κανόνας της «χρυσής αναλογίας»

και τα λοιπά. εκείνοι. Συνιστάται να τοποθετείτε τα αντικείμενα βολής σε αυτές τις γραμμές, για παράδειγμα, τα μάτια ενός ατόμου στην επάνω γραμμή, τη γραμμή του ορίζοντα είτε στην επάνω γραμμή είτε στην κάτω γραμμή κ.λπ. Δεν χρειάζεται να κάνετε τη γραμμή του ορίζοντα στο κέντρο. Εάν, για παράδειγμα, αυτό δεν είναι μια αντανάκλαση ενός κτιρίου ή ενός δέντρου στο νερό, δεν χρειάζεται να σπρώξετε το πρόσωπό σας στο κέντρο, μετακινήστε το λίγο στο πλάι και προς τα πάνω.

Όταν φωτογραφίζετε ανθρώπους, αφήστε ένα μέρος όπου το βλέμμα κατευθύνεται, δεν χρειάζεται να ακουμπάει στην άκρη του κάδρου· εάν πρόκειται για αυτοκίνητο, αφήστε του ένα μέρος προς την κατεύθυνση του ταξιδιού κ.λπ.

Προσπαθήστε να ισορροπήσετε τη φωτογραφία, π.χ. αν υπάρχει κάτι ογκώδες σε ένα μέρος, τότε πρέπει να υπάρχει κάτι στο άλλο, διαφορετικά θα το ξεπεράσει.

Προσπαθήστε να παίξετε με τα χρώματα, η φωτογραφία λειτουργεί καλά σε αντιθέσεις, παλιά νέα, κόκκινο μπλε κ.λπ.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

Μπορείτε να δείτε πώς να καδράρετε όταν φωτογραφίζετε άτομα εδώ:

Πώς μπορείς να μην είσαι εδώ:

5 . Πολλά φλας λειτουργούν πλέον σε λειτουργία αυτόματης μέτρησης, όπως το ETTL, για αυτούς είναι καλύτερο να το κάνουν. Ρυθμίζουμε τη λειτουργία M εάν δεν υπάρχει αρκετό φως, για παράδειγμα σε ένα διαμέρισμα, ή Av εάν υπάρχει αρκετός και χρειάζεται απλώς να επισημάνετε τις σκιές και να τραβήξετε. Στη λειτουργία M, ρυθμίζουμε το διάφραγμα που χρειαζόμαστε, 5,6 για παράδειγμα, και την ταχύτητα κλείστρου ώστε να μην υπάρχει θάμπωμα, εξαρτάται από την εστιακή απόσταση, για παράδειγμα, 1/125 (το μικρότερο που μπορεί να ρυθμιστεί εξαρτάται από το κάμερα και φλας (συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας)) και τραβήξτε. Το φλας θα ενεργοποιηθεί μόνο του και θα καθορίσει πόση ισχύ χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί. Αν ενδιαφέρεται κάποιος, θα το περιγράψω αναλυτικά αργότερα)

6 . Ιστόγραμμα του τι και γιατί.

Το ιστόγραμμα δείχνει πόσους ανοιχτούς, σκοτεινούς και μεσαίους τόνους έχετε σε μια φωτογραφία. Εκείνοι. αυτό μπορεί να ειπωθεί σαν "γραφικός ισοσταθμιστής" στο ραδιόφωνο))) Μόνο αντί για συχνότητες εμφανίζεται ο αριθμός των φωτεινών και σκούρων pixel. Αντίστοιχα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε εάν η φωτογραφία βγήκε σκοτεινή ή όχι. Αυτό είναι παρόν σε πολλές κάμερες. Έτσι, εάν το ιστόγραμμα μετατοπιστεί πολύ προς τα δεξιά, τότε η φωτογραφία είναι σκοτεινή, εάν είναι πολύ προς τα αριστερά, τότε είναι ανοιχτό, αν βρίσκεται στη μέση, τότε είναι μεσαίο γκρι. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να μην ξεπερνάμε τα όρια. Εκείνοι. εάν βλέπετε άσπρο χιόνι μπροστά σας και το ιστόγραμμα δείχνει ότι τα μέγιστα pixel είναι χρωματισμένα σε χρώματα μέσης φωτεινότητας, τότε η φωτογραφία θα είναι γκρι. Ρυθμίζουμε την έκθεση, τραβάμε, βλέπουμε ότι το ιστόγραμμα έχει μετακινηθεί προς τα αριστερά - η φωτογραφία είναι εντάξει. Βλέπουμε ότι έχει μετακινηθεί έτσι ώστε να έχει αποκοπεί, κάτι που σημαίνει ότι κάποιες περιοχές θα είναι σταμπωτές λευκές. Υπάρχει μια άλλη επιλογή για να δείτε το ιστόγραμμα ανά κανάλι, π.χ. κατά χρώμα. Έτσι, για παράδειγμα, ένα έντονο κόκκινο λουλούδι μπορεί να χτυπήσει το κόκκινο χρώμα και αντί για τόνους που έχετε, όπως εδώ

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

θα υπάρχουν έντονα κόκκινα πέταλα, σαν ένα παιδί να έβαψε τα πάντα με ένα χρώμα με ένα πινέλο.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ιστογράμματος σε κάμερα

Μπορείτε να δείτε τόσο το πλαίσιο όσο και το ιστόγραμμα. Από αυτό μπορούμε να πούμε ότι: υπάρχει πολύ φως και πολύ σκοτάδι, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου μέτρια φωτεινά αντικείμενα, οι σκοτεινές περιοχές μπορούν να κοπούν σε μαύρο χρώμα, επειδή το ιστόγραμμα είναι απότομα αποκομμένο στα δεξιά.

7 . Φωτογραφία από τρίποδο.

Πρέπει να τραβήξετε φωτογραφίες από τρίποδο είτε με καθυστερημένη απελευθέρωση είτε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Επειδή Πατώντας το κουμπί με τα χέρια σας, θα κουνήσετε το τρίποδο, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα εάν υπάρχει λειτουργία "ζωντανής εικόνας" με μέγιστη μεγέθυνση. Ρυθμίζουμε λοιπόν το χρονόμετρο κλείστρου για 10 δευτερόλεπτα, το πατάμε και δεν αγγίζουμε το τρίποδο. Συνιστάται να μην πατάτε κοντά και να μην πηδάτε)

Αχ, αυτές οι υπέροχες κάμερες της Canon που απλώς εκλιπαρούν να κρατηθούν! Όλοι όσοι εργάζονται σκληρά, εξοικονομώντας χρήματα για την πολυπόθητη EOS, ξέρουν τι κάνουν. Οι κάμερες Canon διακρίνονται για απόδοση υψηλής ταχύτητας, αξιοζήλευτη αυτόματη εστίαση, υψηλή ποιότητα εικόνας και απλά μαγική απόδοση χρωμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί φωτογράφοι (και νέοι και παλιοί) μπορούν να περνούν ώρες με τα σάλια πάνω από το παράθυρο της οθόνης, κοιτάζοντας τα πιο ισχυρά κουτιά και φακούς.
Εφόσον έχετε ήδη ένα όνειρο και επιθυμείτε να μάθετε πώς να το διαχειρίζεστε, προτείνουμε, ως μέρος της γενικής ανάπτυξης, να κατανοήσετε τις μάρκες των καμερών Canon.

Τι σημαίνουν οι αριθμοί και τα γράμματα στην επωνυμία της φωτογραφικής μηχανής σας;

Οι περισσότεροι «αρχάριοι φωτογράφοι» που θεωρούν τους εαυτούς τους τουλάχιστον τον Lezek Buznowski δεν έχουν ιδέα τι αντιπροσωπεύει το EOS. Αν ρωτήσεις έναν τέτοιο «επαγγελματία» τι σημαίνει το γράμμα D στη μάρκα της φωτογραφικής του μηχανής, αυτός, με ένα αμήχανο βλέμμα, προσπαθεί ήσυχα να πάει στη Wikipedia. Λοιπόν, ίσως ένα πραγματικό ταλέντο δεν χρειάζεται αυτή τη γνώση, και μόνο όσοι τους αρέσει να επιδεικνύονται παρέα με φίλους θυμούνται τέτοια πράγματα, αλλά πιστεύουμε ότι για να μάθεις φωτογραφία, πρέπει να ξέρεις την Canon από έξω.

• Η συντομογραφία EOS (Ηλεκτρο-Οπτικό Σύστημα) είναι σύμφωνη με το όνομα της θεάς της αυγής Ηώς, που μπορεί να βρεθεί στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Η πρώτη κάμερα αυτής της σειράς ήταν η Canon EOS 650, η οποία κυκλοφόρησε το 1987.
• Το D στο όνομα σημαίνει Digital.
• Κάμερες με 3 ή 4 ψηφία στο όνομά τους (EOS 400D, EOS 1000D) τοποθετούνται ως κάμερες για αρχάριους.
• Εάν το όνομα έχει έναν ή δύο αριθμούς, αλλά δεν ξεκινούν με έναν (EOS 33V, EOS 30D), τότε αυτή είναι μια ημι-επαγγελματική κάμερα.
• Η Canon για επαγγελματίες είναι: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Τώρα κάθεστε μπροστά στην οθόνη και στα χέρια σας, για παράδειγμα, μια Canon 600d - πώς να τραβήξετε φωτογραφίες;

Πώς να τραβήξετε σωστά φωτογραφίες: Canon για αρχάριους

Είναι γνωστό ότι στην αυτόματη λειτουργία η κάμερα επιλέγει ανεξάρτητα τις ρυθμίσεις με τέτοιο τρόπο ώστε το αποτέλεσμα να είναι μια κατάλληλη έκθεση. Αλλά αξίζει να λάβετε υπόψη ότι εάν φωτογραφίζετε σε δύσκολο φωτισμό, τότε ακόμη και η πιο δροσερή κάμερα δεν θα είναι πάντα σε θέση να αντεπεξέλθει στο έργο της. Επιπλέον, θέλετε να μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες με μια Canon DSLR, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες, και όχι απλώς να πατάτε τυχαία ένα κουμπί και να περιμένετε την τύχη σας. Μπορείτε να τραβήξετε μια καλή φωτογραφία μόνο αφού κατακτήσετε τις βασικές ρυθμίσεις. Μόνο τότε θα καταλάβετε διαισθητικά πώς να φωτογραφίζετε σε 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d και άλλα «d».

Υπάρχουν τρεις κύριες ρυθμίσεις και όλες σχετίζονται με το φως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο:

• Το διάφραγμα είναι το μέγεθος της «τρύπας» που ανοίγει η κάμερα και επιτρέπει στο φως να περάσει. Όσο πιο ανοιχτό είναι το διάφραγμα, τόσο περισσότερο φως υπάρχει στην εικόνα: όλα είναι λογικά εδώ.
• Η ταχύτητα κλείστρου είναι ο χρόνος για τον οποίο ανοίγετε την πρόσβαση στο φως στη μήτρα της κάμερας.
• Φωτοευαισθησία (ISO) – όσο μεγαλύτερη είναι η φωτοευαισθησία, τόσο περισσότερο φως λαμβάνει η μήτρα.

Μαθαίνοντας να ρυθμίζετε σωστά τις ρυθμίσεις της Canon

Το διάφραγμα της φωτογραφικής μηχανής σας ορίζεται ως "f/" + ένας αριθμός που θα δείξει πόσο ανοιχτή/κλειστή είναι η "τρύπα" που επιτρέπει στο φως να περάσει. Εάν θέλετε ένα θολό φόντο, ανοίξτε το διάφραγμα, εάν θέλετε μια εντελώς καθαρή φωτογραφία, κλείστε το. Όσο ευρύτερο είναι το διάφραγμα ανοιχτό, τόσο μικρότερος είναι ο αριθμός δίπλα στο "f/".

Προσαρμόζοντας την τιμή του διαφράγματος, μπορείτε να εστιάσετε σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και να τραβήξετε την προσοχή του θεατή στο θέμα που έχετε επιλέξει. Οπως εδώ:

Ένα ανοιχτό διάφραγμα λειτουργεί εκπληκτικά σε εικόνες με πεταλούδες, λουλούδια και μικρά αντικείμενα. Πώς να φωτογραφίσετε σωστά ένα πορτρέτο; Canon με ανοιχτό διάφραγμα - τίποτα δεν είναι πιο απλό. Χρειάζεται να διακρίνετε οπτικά ένα άτομο από τα υπόλοιπα; Και πάλι - Canon με ανοιχτό διάφραγμα.

Πρέπει να κλείσετε το διάφραγμα όταν φωτογραφίζετε πλήθη, τοπία και δρόμους, γενικά, όπου θέλετε να εστιαστεί ολόκληρη η εικόνα.

Οι μαθητές συχνά ρωτούν: πώς να φωτογραφίσετε με ταχύτητα κλείστρου; Η Canon είναι η καταλληλότερη για τον έλεγχο αυτής της ρύθμισης. Πρώτα, πρέπει να αποφασίσετε πώς θέλετε να αποτυπώσετε την κίνηση; Εξάλλου, όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κλείστρου, τόσο περισσότερη κίνηση θα μπορεί να καταγράψει η κάμερα· αντίθετα, μια μικρή ταχύτητα κλείστρου θα παγώσει τη στιγμή.

Οι μεγάλες ταχύτητες κλείστρου χρησιμοποιούνται όταν φωτογραφίζετε μια πόλη τη νύχτα, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τρίποδο. Επίσης, αυτές οι ενδιαφέρουσες φωτογραφίες τραβήχτηκαν με μεγάλη έκθεση:

Όσο για τη γρήγορη ταχύτητα κλείστρου: είναι καλή όταν φωτογραφίζετε αντικείμενα που πέφτουν.

Η ευαισθησία στο φως μετριέται σε μονάδες ISO με τιμές 100, 200, 400 και ούτω καθεξής έως και 6400. Οι υψηλότερες τιμές χρησιμοποιούνται εάν η λήψη πραγματοποιείται σε κακό φωτισμό, αλλά ο θόρυβος (μικρές κουκκίδες) εμφανίζεται συχνά στο εικόνες.

Έτσι, πριν ασχοληθείτε με αυτήν τη ρύθμιση, αποφασίστε:

1. Έχετε αρκετό φως για να τραβήξετε μια φωτογραφία στη χαμηλότερη ρύθμιση ISO;
2. Θέλεις φωτογραφία με θόρυβο ή όχι; Οι ασπρόμαυρες εικόνες με θόρυβο φαίνονται πολύ καλές, αλλά μερικές φορές καταστρέφουν τις έγχρωμες εικόνες.
3. Εάν έχετε τρίποδο ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο να ασφαλίσετε την κάμερα; Η ευαισθησία στο φως μπορεί να αντισταθμιστεί κάνοντας την ταχύτητα κλείστρου μεγαλύτερη, αλλά τότε δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς τρίποδο.
4. Εάν το θέμα σας κινείται συνεχώς, τότε το ISO πρέπει απλώς να αυξηθεί ώστε η φωτογραφία να μην θολώνει.

Θα πρέπει να ορίσετε υψηλό ISO στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Αθλητικά παιχνίδια, χορός, κλειστό παιδικό πάρτι. Γενικά, όταν μια μικρή ταχύτητα κλείστρου είναι απλά απαραίτητη.
• Σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση φλας.
• Εκείνη τη στιγμή που ο άνθρωπος των γενεθλίων ετοιμάζεται να σβήσει τα κεράκια στην τούρτα γενεθλίων. Ένα φλας μπορεί να καταστρέψει το άνετο φως και την όλη διάθεση της στιγμής, επομένως απλώς αυξήστε την ευαισθησία της κάμερας στο φως.

Πώς να τραβήξετε φωτογραφίες με την Canon χρησιμοποιώντας την πλήρη ισχύ της κάμερας;

Οι καθημερινές παρατηρήσεις δείχνουν: Η συντριπτική πλειοψηφία των κατόχων φωτογραφικών μηχανών SLR φωτογραφίζει μόνο σε λειτουργία Auto - πράσινο τετράγωνο. Και αυτό το θλιβερό γεγονός καθιστά μια τόσο ακριβή αγορά απλώς άσκοπη. Ας υποθέσουμε ότι πληρώσατε περίπου 27,00 χιλιάδες ρούβλια για το Canon 600d, αλλά σε αυτόματη λειτουργία η φωτογραφική μηχανή σας λειτουργεί μόνο 5400, δηλ. Χρησιμοποιείται μόνο το 20% των δυνατοτήτων μιας εξαιρετικής κάμερας DSLR. Θέλετε να μάθετε πώς να τραβάτε φωτογραφίες με την Canon 600d και άλλα μοντέλα; Θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάμερά σας εκατό τοις εκατό; Τότε θυμηθείτε, ή καλύτερα, γράψτε το.

Ημιαυτόματες λειτουργίες.

Σε αυτό το μέρος θα συζητήσουμε την εργασία με τις ακόλουθες λειτουργίες: P, A (ή Av), S (ή Tv), M, A-Dep. Αυτές οι λειτουργίες είναι εξαιρετικοί βοηθοί για αρχάριους που δεν ξέρουν ακόμη πώς να τραβήξουν φωτογραφίες με την Canon τους και γενικά δεν ξέρουν τι κάνουν. Οι έμπειροι φωτογράφοι σέβονται ιδιαίτερα αυτές τις λειτουργίες επειδή τους εξοικονομούν πολύ χρόνο.

1.Η απλούστερη λειτουργία είναι η λειτουργία P (προγραμματισμένη αυτόματη έκθεση). Αυτή η λειτουργία θα σας βοηθήσει να έχετε καλή έκθεση του πλαισίου, να επιλέξετε τιμές διαφράγματος και ταχύτητας κλείστρου ανάλογα με το ISO που ορίζετε. Αυτό είναι απίστευτα βολικό για αρχάριους φωτογράφους που απλώς πειραματίζονται με την ευαισθησία στο φως.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις τιμές ζεύγους έκθεσης (παραμέτρους έκθεσης της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγματος), για παράδειγμα, σε μια κάμερα Canon 550d αυτό μπορεί να γίνει με απλή κύλιση του βίντεο. Εάν πρέπει να ρυθμίσετε μια μεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου, τότε απλώς μετακινηθείτε με κύλιση του βίντεο προς τα δεξιά και η κάμερα θα κλείσει ελαφρώς το διάφραγμα, διατηρώντας την έκθεση στο ίδιο επίπεδο. Αυτό θα σας επιτρέψει να φωτογραφίσετε οποιοδήποτε αντικείμενο που πέφτει, το οποίο απλά θα παγώσει στον αέρα στην εικόνα.

2. Λειτουργία A ή Av – προτεραιότητα διαφράγματος.

Το όλο νόημα αυτής της λειτουργίας είναι ότι σας επιτρέπει να ελέγχετε την ένταση του θαμπώματος φόντου στη φωτογραφία. Πρέπει να ρυθμίσετε την τιμή ISO και να προσαρμόσετε μόνοι σας το διάφραγμα, αλλά η κάμερα θα ρυθμίσει την απαιτούμενη ταχύτητα κλείστρου, ώστε να καταλήξετε σε μια καλή λήψη. Εδώ πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε ένα θολό φόντο, στη συνέχεια να ορίσετε την κατάλληλη τιμή διαφράγματος και τα υπόλοιπα είναι στην κάμερα. Βολικό, σωστά;

Κατά τη λήψη ενός πορτρέτου στην Canon, ορίστε το ISO και ανοίξτε το διάφραγμα εντελώς (το μικρότερο αριθμό) για να έχετε ένα θολό φόντο και η κάμερα θα ρυθμίσει την ίδια την ταχύτητα κλείστρου.

3. Λειτουργία S ή TV – προτεραιότητα κλείστρου.

Λειτουργεί ακριβώς το ίδιο με τις προηγούμενες λειτουργίες: ορίζετε το ISO και η τιμή του διαφράγματος παραμένει μέχρι την κάμερα.

Για να εξασκηθείτε χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, βρείτε οποιοδήποτε κινούμενο αντικείμενο (άτομο, γάτα, αυτοκίνητο, σιντριβάνι): ορίστε μια μικρή ταχύτητα κλείστρου - με αυτόν τον τρόπο θα λάβετε μια καθαρή φωτογραφία του αντικειμένου που "σταμάτησε" στο πλαίσιο. Τώρα ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου περισσότερο, τοποθετήστε την κάμερα σε οποιαδήποτε σταθερή επιφάνεια και πατήστε απαλά το κουμπί. Πιθανότατα, θα πάρετε μια όμορφη "κηλίδα" που αντανακλά την ομορφιά της δυναμικής της κίνησης.

4.Και η τελευταία λειτουργία είναι A-DEP (προτεραιότητα βάθους πεδίου). Παρεμπιπτόντως, δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις κάμερες. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στην κάμερα να ρυθμίζει το διάφραγμα και την ταχύτητα κλείστρου έτσι ώστε όλα τα αντικείμενα που εστιάζονται να είναι επαρκώς ευκρινή.

Αξίζει να προσθέσετε ότι μόλις ασχοληθείτε με τις χειροκίνητες ρυθμίσεις ή τις ημιαυτόματες λειτουργίες τουλάχιστον λίγο, δεν θα επιστρέψετε ποτέ στην «πράσινη πλατεία».

Εάν, αφού διαβάσετε αυτό το άρθρο, εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις σχετικά με το τι να κάνετε με τη φωτογραφική μηχανή σας και πώς να φωτοχαράξετε στην Canon, τότε οι καθηγητές μας θα χαρούν να σας δουν στα μαθήματά τους.