Når du bygger et boligbygg, ønsker eiere alltid å finne så mye boareal som mulig, noe som sikrer plass og komfort i huset. En av de flotte måtene effektiv bruk boligareal er konstruksjon loftsrom i stedet for et vanlig loft.

Overbygg loftsetasje er mest rasjonell bruk steder under taket. Hvis vi legger til dette den spesielle sjarmen og attraktiviteten til loftsrom i private hjem, kan vi forstå hvorfor de ble utbredt først i Vesten, og deretter i andre land.

Men for at en slik struktur skal bringe estetikk og hyggelige følelser personvern, må det være godt utstyrt for å beskytte det mot regn, vind og andre negative ytre faktorer.

Funksjoner ved utformingen av loftsoverbygningen

Konstruksjon mansardbygning hvis du har byggekompetanse kan det gjennomføres på egenhånd eller overlatt til fagfolk, men i alle fall, før du bygger et loftsgulv, bør du ta vare på designen.

Utformingen av loftsoverbygningen kan være forskjellig, men du må vite at ethvert, til og med et lett loft, er en kraftstruktur som bærer betydelige belastninger under drift. Derfor må du først og fremst ta vare på styrken bærende konstruksjoner og fundamentet til loftskonstruksjonen. Det er på dem at hoveddelen av lasten faller. Hvis styrken deres viser seg å være utilstrekkelig, da utenfor hus er reist søyle-søyler på et eget fundament, utfører tilleggsfunksjon støtter for rammen til loftsgulvet.

Støttesøyler kan også brukes i en annen situasjon: når bærekonstruksjonene generelt er pålitelige, men er utsatt for betydelig slitasje. Dette kan for eksempel skje hvis du trenger å bygge et loft med egne hender på gammelt hus. I dette tilfellet demonteres utslitte takkonstruksjoner, hvoretter en ny ramme bygges på slike støtter. I dette tilfellet tar ikke de bærende strukturene til ytterveggene på seg hele lasten, men bare en viss del av den.

Overbygningen til et rammeloftsgulv inkluderer nødvendigvis installasjon av et stroppebelte. Oftest er det laget av forsterket bjelker i armert betong i form av en utkragende tverrstang, plassert i bygningens yttervegger under taket og monolittisk forbundet med veggene på loftet som bygges. Stroppebeltets funksjon er å fordele belastningen av overbygget på boligbygget, samt å kombinere loftet med hoveddelen av bygget.

Rammekonstruksjoner loftet og det vanlige loftet er generelt identiske med hverandre. Faktisk er loftet et loftsgulv utstyrt for å leve, noe som innebærer visse endringer i arrangementet av termisk og vanntetting, så vel som interiøret.

Hvordan lage et sperresystem

Den innledende fasen av loftskonstruksjon er installasjonen av sperresystemet. Dette er veldig viktig prosess, som bør gis maksimal oppmerksomhet når du bygger et loftsgulv med egne hender. Påliteligheten til hele strukturen som helhet avhenger i stor grad av styrken til sperrene.

Når du installerer et sperresystem for loftsgulvet, bør klimatiske og værfaktorer tas i betraktning. Sperrekonstruksjoner skal tåle vind- og snøbelastninger sammen med vekten av selve taket. Du bør bestemme materialet for konstruksjonen deres selv før du bygger loftet.

De viktigste materialene som brukes til konstruksjon av loftssperrer er følgende:

• jernholdige metaller;
• tynnvegget galvanisert profil;
• tre;
• kombinasjoner av disse materialene med hverandre.

Jernholdig metall er best når det gjelder styrke, men produkter laget av tynnveggede galvaniserte profiler er mer praktisk å bruke for montering på vanskelige områder. De kan installeres enten ved sveising eller ved hjelp av bolter og nagler. Tre brukes der det ikke er mulig sveiseprosess, for eksempel i fravær av strøm. Før bruk behandles det med et antiseptisk middel - for å beskytte mot forråtningsprosesser, og med et brannhemmende middel - for å gi brannmotstand. Avhengig av situasjonen kan det være behov for ulike kombinasjoner av de oppførte materialene med hverandre.

Sperrene, som andre bærende strukturer på loftet (stangstoler, rammer, etc.) er festet til mauerlat, som er plassert langs omkretsen av bygningsveggen. Hvis gapene mellom bærende elementer er betydelige, så for å gi ekstra styrke, er purliner montert på dem.

Vegger og gavler av loftsetasjen

Når det gjelder strukturen, er loftsstrukturen en slags boks, hvis dannelse involverer vegg- og takkonstruksjoner. Materialvalget for vegger og gavler har noen viktige funksjoner. De bør nevnes når man snakker om hvordan man bygger et loftsgulv på riktig måte.

Spesielt hvis konstruksjonen av et loft er planlagt helt fra begynnelsen når du bygger et hus, beregnes grunnlaget for bygningen for den tilsvarende belastningen, noe som betyr at valget av materiale kan være hva som helst: betongplater, murstein, metallkonstruksjoner osv.

Hvis det opprinnelig ikke var planlagt bygging av et loft, og først da ble beslutningen tatt om å bygge det, bør konstruksjonsmaterialet være lett: oftest brukes trebjelker, luftbetong og sip-paneler.

Vegg- og pedimentstrukturer er så nær hovedbygningens vegger som mulig. Det mest brukte alternativet er konstruksjon av loftsvegger, som er en overbygning til bygningens bærende vegger.

Gjør-det-selv montering av loftstak

Takpaien på loftet består av følgende strukturelle deler:

• dampsperre lag;
• vanntett materiale;
• isolasjon;
• ventilasjonsspor;
• kappe;
• direkte selve taktekkingen.

Legging av det termiske isolasjonslaget kan utføres i to alternativer: enten over sperrekonstruksjon, eller under den. I de fleste tilfeller er det første alternativet å foretrekke.

Det beste isolasjonsmaterialet for flate tak er ekspandert polystyren, og for skråtak– basaltisolasjon. Bruk av materialer som ikke er motstandsdyktige mot brann eller eksponering høye temperaturer, anbefales ikke da det medfører en viss risiko.

Loftstak er alltid skråstilt, og derfor, for å installere taket på loftet med egne hender, bør du forberede basaltisolasjonsplater. De legges i flere lag med overlapping, for å unngå inntrengning av kulde gjennom de frie hullene.

For å beskytte isolasjonen mot fuktighet og damper fra rommet, med inni et lag med dampsperre legges fra den. Vanlig polyetylen kan brukes som et dampsperremateriale, pass på å lim det med mastikk ved skjøteområdene. Det vil koste betydelig mer å kjøpe en spesiell dampsperrefilm. Riktignok er dette materialet av høyere kvalitet, siden det lar damper passere både inn og ut, og sikrer "pusten" av det varmeisolerende laget.

En annen uønsket prosess som loftstaket bør beskyttes fra er kondens på grunn av temperaturendringer. Dette kan føre til råteprosesser inne i lagene av takkaken, samt til fuktighet i bygningens vegger. For å beskytte mot kondens og å bli våt, monteres det et ventilasjonsrom mellom takbelegget og isolasjonen, og det legges et lag med vanntetting på toppen av isolasjonen. Til dette formål brukes spesielle "pustende" membraner. Strukturen deres er forskjellig fra dampbarrierefilm, og ett materiale kan ikke brukes i stedet for et annet.

Utvalg av takvinduer

Det er to typer vindusstrukturer for loftet: vertikal og skråstilt. Skråvinduer er plassert i bakkens plan og gir betydelig større belysning, men samtidig kan snø samle seg på dem om vinteren. Derfor avhenger valget av en eller annen type vindusstruktur i stor grad av klimatiske og værforhold.

Vertikale vinduer har spesielle ebb i bunnen for å drenere vann, og skråvinduer er utstyrt med et system av takrenner som vann strømmer gjennom fra taktekkingen. Det spesifikke arrangementet av vinduer på loftet bestemmes av utformingen av taket og preferansene til huseierne.

Interiør

De siste stadiene av å arrangere et vakkert og stilig loft er interiørdekorasjonen og dekorativt design. Generelt er det mange alternativer her, og mye avhenger av individuelle preferanser. Noen generelle anbefalinger angående interiørdesign på loftet bør likevel tas i betraktning.

Høyden på loftsveggkonstruksjonene er vanligvis liten sammenlignet med takhellingene. Hvis den ikke overstiger 0,5 meter, vises "døde" soner i områder nær veggene, som er vanskelige å bruke rasjonelt. De kan inneholde nattbord, små innebygde garderober eller hyller. Hvis høyden på veggene er 0,8-0,9 meter, kan du plassere en seng på dette stedet, og hvis høyden er mer enn 1,3 meter, kan du ordne arbeidsområde med et bord.

På loftsrommet kan du utstyre bad og toalett. Når du velger et sted for dem, bør du igjen ta hensyn til så mye som mulig rasjonell bruk av boareal.

De viktigste nyansene knyttet til konstruksjonen og arrangementet av en loftsstruktur, så vel som dens interiørdesign, bør vurderes når du utarbeider et prosjekt, før du bygger et loft. Ved å tilnærme byggeprosessen riktig, kan du få en utmerket erstatning for andre etasje, samt koselig sted for avslapning og hyggelig tidsfordriv.

Å bygge et loft på et hus med egne hender betyr at eieren nærmet seg ordningen av hjemmet kompetent og praktisk, og hver kvadratmeter er verdsatt ganske høyt. Imidlertid selvkonstruksjon Et slikt design er ikke en lett oppgave som vil kreve mye innsats, tid og kostnader.

Hva er definisjonen på et loft?

Et loft eller loftsetasje, i henhold til forskriftskilder, er et rom under taket av et hus som brukes til plassering av bolig eller vaskerom. Med enkle ord, loftet forstås som et loft, som er utstyrt med separate rom med nødvendig varme og vanntetting.

Hovedforskjellen mellom et loft overbygg og et boliggulv er høyden på veggene, som ikke bør være mer enn 1,5 m på utsiden av huset. I tilfelle dette lovkrav ikke overholdes, vil eieren bli tvunget til å betale skatt for tilleggsopptakene til bygget.

Du kan øke arealet av hjemmet ditt ved å bygge et loft selv på byggedesignstadiet, og det er også mulig å ombygge øverste del tak for overbygg klart hus. Men for å unngå skade på fundamentet og veggene til bygningen fra tilleggsbelastningen, må du kjenne til alle nyansene ved å installere utvidelsen.

Ulike typer tillegg

Før du begynner å lage et loft hjemme, må du bestemme deg utseende overbygning, som ikke bare vil oppfylle kravene, men også harmonere perfekt med hoveddelen av bygget. Følgende typer utvidelser av denne typen brukes oftest i praksis:

1. Ettplan under sadeltak. Den vanligste typen loft, siden konstruksjonen ikke krever spesielle byggeferdigheter, og materialkostnadene vil være minimale. En betydelig ulempe med denne strukturen er imidlertid dens lille størrelse.
2. Enkelt plan med . For å lage en slik struktur, må du anstrenge deg litt mer enn i forrige versjon, men på grunn av taket på denne formen, innvendig plass blir merkbart romsligere.

Ovennevnte alternativer for overbygg vil ikke være vanskelig å bygge selv på et gammelt hus. Tross alt, i hovedsak er det det samme loftsplass, men mer utstyrt for et behagelig tidsfordriv.

Til referanse! Det finnes andre typer loft, for eksempel enkelt-nivå med konsoller eller multi-level. De er dyrere og vanskeligere å designe. I tillegg er slike varianter ikke helt egnet for montering på en ferdig bygning.

Materialer som kreves for konstruksjon

Når huseieren har bestemt seg for hvilken type loftsgulv han skal bygge, bør materialene som er nødvendige for prosessen forberedes.

Som regel, for å bygge et loft på et bygget hus, brukes lette materialer, for eksempel trebjelker, og også, i noen tilfeller, luftbetong, som har gode varmebesparende egenskaper. Rammekonstruksjonen er også egnet for slike formål.

Følgende elementer brukes oftest til konstruksjon:

• sperre og skrånende ben;
• kjennere;
• Mauerlat;
• tverrstang;
• ulike stivere, grep og stativer.

I dette tilfellet er det bedre å velge barer fra bartre arter trær som gran, furu og lerk, hvis fuktighet ikke bør være mer enn 15 %, og karakteren skal være 1. eller 2. I tillegg er det viktig å behandle materialet med en antiseptisk løsning før konstruksjon.

I tilfellet der loftetasjen ble planlagt under utformingen av bygningen, kan alle materialer for konstruksjonen velges, avhengig av typen overbygning, dens dimensjoner og eierens preferanser. Oftest er et slikt loft bygget av murstein, betong og skumblokker.

Krav til montering av loft

I tillegg til personlige preferanser, når du bygger et loftsgulv, må visse SNiP-standarder overholdes. De viktigste inkluderer følgende forhold:

1. Tykkelsen på sperrene er minst 250 mm, noe som gjør det mulig å legge et passende lag med isolasjon (mer enn 200 mm) mellom dem.
2. Isolasjonsmaterialer bør velges som ikke vil miste sine egenskaper under forhold høy luftfuktighet. Skummet polystyren er best egnet til disse formålene, da det er lett og holder godt på varmen i rommet. Mineralull bør ikke brukes som isolasjon fordi den absorberer fuktighet godt, som et resultat av at den raskt forringes.
3. Det skal monteres hetter og ventiler mellom isolasjonslaget og taket slik at luft kan bevege seg fritt i dette rommet.
4. Yttersiden av sperrene skal dekkes vanntettingslag, og eksperter anbefaler også å legge til et ekstra lag med lydisolerende materialer.

Uansett hvilken type loft du planlegger å bygge, må de oppførte kravene tas i betraktning.

Oppmerksomhet! På loftsetasjen skal det monteres dampsperre på innsiden av taket i henhold til standardene.

Bygging av loftet trinn for trinn

Etter at prosjektet og alle tegningene av loftsetasjen er ferdigstilt, og materialet for bygging er klargjort, kan arbeidet starte. Men hvis du forberedte dem fremtidige eier bygge på egen hånd, bør han fortsatt rådføre seg med en erfaren spesialist, siden i en slik sak er de mest nøyaktige beregningene viktige, spesielt hvis vi snakker om å bygge en overbygning på en gammel bygning.

Konstruksjon av rammen

Byggingen av et loft med egne hender bør begynne med installasjonen av en Mauerlat på de indre sidene av ytterveggene. Som regel brukes oftest trebjelker til dette, som kan festes til ankere, stendere eller braketter, avhengig av materialet til de bærende veggene. Men for tre og ramme bygninger Det er ikke nødvendig å installere en Mauerlat.

Etter at støtten er reist, er det nødvendig å installere vertikale stolper på den, som kan være laget av tre, metall eller skumbetong. Tverrgående bjelker plasseres på toppen av dem i trinn på ikke mer enn 2 meter. Denne avstanden vil være lik plasseringen av sperrene på loftsetasjen. Hele strukturen er festet sammen med metallhjørner, skruer eller spikerplater og strammet med en jumper.

Deretter skal de nedre sperrene monteres. For å gjøre dette er det laget et spor i bunnen av bjelken for å installere den sikkert på Mauerlat, og dens øvre del kuttes til ønsket lengde i henhold til helningsvinkelen.

Det neste trinnet i konstruksjonen av loftsetasjen er installasjonen av de øvre sperrene. For å bestemme riktig vinkel og senter, denne delen av rammen er montert på bakken og deretter festet til strukturen.

Montering av tak

Etter at loftsrammen er installert, må den dekkes med et dampsperremateriale og festes med metallbraketter.

Oppmerksomhet! For dampsperre er det bedre å velge et brannsikkert og ikke-giftig materiale, spesielt hvis du planlegger å utstyre et soverom eller barnerom på loftet.

Deretter bør det legges et lag med isolasjon på dampsperrematerialet, samtidig som det forhindrer sprekker mellom platene og sperrene. Den må sikres ved å installere den på toppen av kappen. Deretter er det dekket med et lag vanntetting for å beskytte treverket mot fuktighet, og takmateriale er allerede lagt på toppen av det.

Som materialet ovenfor viser, kan konstruksjonen av et loft gjøres med egne hender, alle slags videoer som lett kan finnes på Internett, kan hjelpe i denne saken. Du bør imidlertid ikke stole helt på dem, det ville være mer riktig å søke råd fra erfarne spesialister.

Et hus med loft er ikke bare et tillegg oppholdsrom, men også et respektabelt utseende av hele bygningen. Selv om rommet under taket gjøres uoppvarmet og kun brukes i sommertid, skaper den fortsatt en kraftig "luftpute", som bidrar til å holde varmen inne i hele hovedbygningen.

Og om det - les på vår portal.

Loftsprosjekt

Når du tegner et diagram for bygging av et loft, er det best å gjøre dette i forskjellige projeksjoner for å se og forstå plasseringen av alle elementer sperresystem. Det er veldig viktig å beregne høyden på takryggen riktig, siden størrelsen på området under den vil avhenge direkte av den.

Når du lager et designdiagram for bygging av et loftstak, må du beregne høyden på mønet, taket og det totale arealet av rommet.

Minimumshøyden fra gulvet til mønet skal være 2,5-2,7 m, men hvis denne avstanden er mindre, er rommet ikke et loft, det kan bare kalles et loft. Denne parameteren er etablert av SNIP-standarder.

Slik at alle elementer er tegnet nøyaktig og har ønsket plassering i felles system du må starte fra en figur med rette vinkler, det vil si et rektangel eller firkant - et tverrsnitt av loftsrommet som opprettes. Basert på sidene (høyde og bredde på det fremtidige rommet), vil det være nesten umulig å gjøre en feil med størrelsen på vinklene som takskråningene er plassert, med plassering av møne, sperrer og alle bærende elementer. Når du bestemmer disse parameterne, må de umiddelbart legges inn i tegningen.

Først må du finne midten av bredden på frontveggen. Fra dette tidspunktet bestemmes parametrene for høyden på mønet, det fremtidige taket på loftet, plasseringen av veggstenderne og størrelsen på takskjeggets overheng.

På grunn av det faktum at hver av strukturene har et visst antall koblingsnoder, som har forskjellige konfigurasjoner, vil det være en god idé å tegne hver av disse koblingene separat for å forstå egenskapene deres ved å koble alle elementene sammen på dette tidspunktet .

Ethvert sperresystem består av grunnleggende elementer og tilleggselementer, som kanskje ikke finnes i alle strukturer. Hovedkomponentene i et loftstak inkluderer:

• Gulvbjelker, som er grunnlaget for de gjenværende elementene i sperresystemet. De er lagt på hovedveggene i bygningen.
• Rafterben, rett inn gavlsystem tak eller bestående av to seksjoner - i et brutt mønster. I dette tilfellet kalles toppsperren mønesperren, siden den danner det høyeste punktet på taket - og sperrene som danner veggene på loftet kalles sidesperrer.
• Et mønebrett eller bjelke er et obligatorisk element for et sadeltak, men brukes ikke alltid ved montering av en ødelagt takmodell.
• Mauerlat er en kraftig bjelke festet til bygningens hovedsidevegger. Dette elementet er installert sperrebein.
• Stativ er bærende elementer nødvendig for å styrke gavl og ødelagte strukturer. I sistnevnte tilfelle er mønet og sidesperrene festet til det, og i det første er stativet en pålitelig støtte for en lang sperre. I tillegg tjener stativene som en ramme for å isolere og dekke veggene på loftet.
• Diagonale avstivningselementer eller faser sikrer i tillegg stolper eller langsgående bjelker og sperrer, noe som gjør strukturen mer holdbar.
• Bjelker loftsetasje De brukes i alle versjoner av loftet - de brukes til å koble stativene, og de tjener også som en ramme for konstruksjon av taket.
• Inter-rafter purlins er installert i et ødelagt tak for strukturell stivhet.

For å være sikker på at det forberedte prosjektet er utviklet riktig, må du vise det til en spesialist. Bare han vil kunne avgjøre om loftsparametrene er riktig valgt for bredden og lengden på bygningens vegger.

Video: profesjonell beregning av et mansardtak ved hjelp av spesiell programvare

Materialparametere for bygging av et loftstak

Hvis den grafiske designen er klar, kan du, basert på dimensjonene merket på den, beregne mengden materialer som kreves for konstruksjonen av loftstaket. Materialer må velges i henhold til deres egenskaper, som skal oppfylle brann- og miljøsikkerhetskrav. For tre er det nødvendig å gi spesiell behandling med brannhemmende midler, noe som vil redusere brennbarheten til materialet. Så for bygging trenger du:

• Styrer for sperrebein. Deres tverrsnitt er valgt basert på resultatene av spesielle beregninger - dette vil bli diskutert mer detaljert nedenfor.
• En bjelke med tverrsnitt 100×150 eller 150×200 mm er for gulvbjelker, avhengig av valgt sperresystem og bredden mellom bærende vegger, samt for purlins, diagonale ben eller daler - hvis de er gitt i designet.
• Bjelke med et tverrsnitt på 100×150 mm eller 150×150 mm for legging av Mauerlat.
• Til stativer brukes vanligvis tømmer 100 × 100 eller 150 × 150 mm.
• Ukantet plate for legging av undergulv og noen fester.
• Glødet ståltråd med en diameter på 3-4 mm - for å feste noen deler sammen.
• Spiker, bolter, stifter forskjellige størrelser, hjørner av forskjellige konfigurasjoner og andre festemidler.
• Metallplate med en tykkelse på minst 1 mm - for utskjæring av overlegg.
• Trelast til dreiebenk og motlekter til takmateriale - avhengig av valgt taktype.
• – for varmeisolering av taket.
• Vanntetting og dampsperremembraner.
• Takmateriale og festeelementer for det.

Hvilken del av sperrene kreves?

Rafters er takelementer som vil bære de viktigste ytre belastningene, derfor er kravene til deres tverrsnitt ganske spesielle.

Størrelsen på det nødvendige tømmeret vil avhenge av mange parametere - på trinnet mellom sperrebeina, på lengden på disse bena mellom støttepunktene, på snø- og vindbelastningen som faller på dem.

De geometriske parametrene til sperresystemets design er enkle å bestemme på tegningen. Men med de resterende parameterne må du referere til referansematerialet og gjøre noen beregninger.

Snøbelastningen er ikke den samme for forskjellige regioner i landet vårt. Figuren nedenfor viser et kart der hele Russlands territorium er delt inn i soner i henhold til intensiteten på snøbelastningen.

Det er åtte slike soner totalt (den siste, åttende, er ganske ekstrem og kan ikke vurderes for bygging av et loftstak).

Nå kan du nøyaktig bestemme snøbelastningen, som vil avhenge av vinkelen på takhellingen. For dette er det følgende formel:

S = Sg × μ

Sg– tabellverdi – se kartet og tabellen vedlagt

μ — korreksjonsfaktor avhengig av takhellingens bratthet.

• Hvis helningsvinkelen er meg 25°, da μ=1,0
• Med en helning fra 25 til 60° - μ=0,7
• Hvis taket er brattere enn 60°, anses det at snøen ikke henger på det, og snøbelastningen tas ikke i betraktning i det hele tatt.

Det er typisk at hvis loftstaket har en ødelagt struktur, kan lasten ha forskjellige verdier for forskjellige deler av det.

Skråningsvinkelen på taket kan alltid bestemmes enten med en gradskive - i henhold til tegningen, eller ved et enkelt forhold mellom høyden og bunnen av trekanten (vanligvis halvparten av spennvidden):

Vindbelastningen avhenger også i hovedsak av regionen der bygningen ble bygget og av egenskapene til omgivelsene og takets høyde.

Og igjen, for beregningen, bestemmes først de første dataene på kartet og tabellen knyttet til det:

Beregningen for en spesifikk bygning vil bli utført i henhold til formelen:

Wp = B × k × c

W– tabellverdi, avhengig av region

k– koeffisient som tar hensyn til bygningens høyde og plassering (se tabell)

Følgende soner er angitt med bokstaver i tabellen:

• sone A - åpne områder, stepper, skog-stepper, ørkener, tundra eller skog-tundra, vindeksponerte havkyster, store innsjøer og reservoarer.
• sone B – byområder, skogkledde områder, områder med hyppige vindhindringer, avlastning eller kunstig, minst 10 meter høy.
• sone I– tett byutvikling med gjennomsnittlig byggehøyde over 25 meter.

Med– koeffisient avhengig av den dominerende vindretningen (vindrose i regionen) og av helningsvinkelen til takhellingene.

Med denne koeffisienten er situasjonen noe mer komplisert, siden vinden kan ha en dobbel effekt på takhellingene. Så det har en direkte, veltende effekt direkte på takhellingene. Men i små vinkler får den aerodynamiske effekten av vinden spesiell betydning - den prøver å heve skråningsplanet på grunn av de resulterende løftekreftene.

Tegningene, diagrammene og tabellene vedlagt dem indikerer områder av taket som er utsatt for maksimal vindbelastning, og indikerer de tilsvarende koeffisientene for beregning.

Det er karakteristisk at ved skråningsvinkler på opptil 30 grader (og dette er fullt mulig i området med ryggsperrer), er koeffisientene indikert både med et plusstegn og negativt, det vil si rettet oppover. De demper den frontale vindbelastningen noe (dette er tatt i betraktning i beregninger), og for å nøytralisere virkningen av løftekrefter, vil det være nødvendig å sikre sperresystemet og takmaterialet veldig nøye i dette området ved å bruke ekstra tilkoblinger, for eksempel ved bruk av glødet ståltråd.

Når vind- og snølastene er beregnet, kan de summeres, og under hensyntagen til designfunksjonene til systemet som lages, kan tverrsnittet til sperrebrettene bestemmes.

Vær oppmerksom på at dataene er gitt for det mest brukte bartrærmaterialet (furu, gran, sedertre eller lerk). Tabellen viser maksimal lengde sperrer mellom støttepunktene, platens seksjon avhengig av materialets karakter, og av stigningen mellom sperrene.

Verdien av den totale lasten er angitt i kPa (kilopascal). Å konvertere denne verdien til mer kjente kilogram per kvadratmeter er ikke vanskelig. Med fullstendig akseptabel avrunding kan vi godta: 1 kPa ≈ 100 kg/m².

Dimensjonene på brettet langs tverrsnittet er rundet opp til standard trelaststørrelser.

	sperreseksjon (mm)	Avstand mellom tilstøtende sperrer (mm)
		300	600	900	300	600	900
		1,0 kPa			1,5 kPa
høyere	40×89	3.22	2.92	2.55	2.81	2.55	2.23
	40×140	5.06	4.60	4.02	4.42	4.02	3.54
	50×184	6.65	6.05	5.28	5.81	5.28	4.61
	50×235	8.50	7.72	6.74	7.42	6.74	5.89
	50×286	10.34	9.40	8.21	9.03	8.21	7.17
1 eller 2	40×89	3.11	2.83	2.47	2.72	2.47	2.16
	40×140	4.90	4.45	3.89	4.28	3.89	3.40
	50×184	6.44	5.85	5.11	5.62	5.11	4.41
	50×235	8.22	7.47	6.50	7.18	6.52	5.39
	50×286	10.00	9.06	7.40	8.74	7.66	6.25
3	40×89	3.06	2.78	2.31	2.67	2.39	1.95
	40×140	4.67	4.04	3.30	3.95	3.42	2.79
	50×184	5.68	4.92	4.02	4.80	4.16	3.40
	50×235	6.95	6.02	4.91	5.87	5.08	4.15
	50×286	8.06	6.98	6.70	6.81	5.90	4.82
total snø- og vindbelastning		2,0 kPa			2,5 kPa
høyere	40×89	4.02	3.65	3.19	3.73	3.39	2.96
	40×140	5.28	4.80	4.19	4.90	4.45	3.89
	50×184	6.74	6.13	5.35	6.26	5.69	4.97
	50×235	8.21	7.46	6.52	7.62	6.92	5.90
	50×286	2.47	2.24	1.96	2.29	2.08	1.82
1 eller 2	40×89	3.89	3.53	3.08	3.61	3.28	2.86
	40×140	5.11	4.64	3.89	4.74	4.31	3.52
	50×184	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30
	50×235	7.80	6.76	5.52	7.06	6.11	4.99
	50×286	2.43	2.11	1.72	2.21	1.91	1.56
3	40×89	3.48	3.01	2.46	3.15	2.73	2.23
	40×140	4.23	3.67	2.99	3.83	3.32	2.71
	50×184	5.18	4.48	3.66	4.68	4.06	3.31
	50×235	6.01	5.20	4.25	5.43	4.71	3.84
	50×286	6.52	5.82	4.75	6.06	5.27	4.30

Verktøy

Naturligvis, under arbeid kan du ikke klare deg uten verktøy, listen over disse inkluderer:

• Elektrisk drill, skrutrekker.
• Byggenivå og lodd, målebånd, firkant.
• Øks, meisel, meisel, hammer
• Sirkelsag, stikksag, baufil.
• Snekkerkniv.

Installasjonen vil bli fremskyndet dersom verktøyene til arbeidet er av høy kvalitet, og arbeidet vil bli utført med kompetente mentorer og assistenter, nøye og trinnvis.

Installasjonsstadier

Det er nødvendig å strengt følge arbeidssekvensen - bare under denne tilstanden vil strukturen være pålitelig og holdbar.

Montering av Mauerlat

Installasjon av ethvert sperresystem begynner med å sikre en kraftig støttestruktur til enden av bygningens sidevegger. tømmer - mauerlat, som det vil være praktisk å installere sperreben på. Mauerlat er laget av høykvalitets tømmer med et tverrsnitt på minst 100 × 150 mm. Det skal legges på takpapp vanntetting lagt langs øvre ende av veggen (uavhengig av materiale).

På grunn av Mauerlat vil belastningen fordeles jevnt over veggene og overføres til bygningens fundament.

Mauerlat er festet til veggen ved hjelp av metallstifter, som er forhåndsinnebygd betongbelte eller en krone som går langs veggens øvre kant, eller med ankerbolter med en diameter på 12 mm. De må gå inn i veggen minst 150 — 170 mm. Hvis Mauerlat er installert på trevegg, så festes bjelkene til den ved hjelp av tredybler.

Montering av fagverkskonstruksjon

• Installasjon av sperresystemet begynner med installasjon av gulvbjelker. De kan festes til mauerlat ovenfra hvis bjelkene er planlagt å flyttes utenfor bygningens omkrets og dermed øke arealet på loftet. I denne utformingen er sperrebenene festet til gulvbjelkene.

Gulvbjelker festet på toppen av Mauerlat (fig. A)

• I et annet tilfelle kan de stables på vanntett vegger og festet med hjørner eller braketter til den indre kanten av Mauerlat. Dette alternativet brukes når sperrebenene er planlagt å festes direkte til mauerlat.

Et annet alternativ er at bare sperrebeina er festet til Mauerlat

• Deretter må du finne midten av gulvbjelken, siden dette merket vil bli en retningslinje for å bestemme plasseringen av støttestolpene og mønet.
• Stativene skal plasseres i samme avstand fra den markerte midten av gulvbjelken. De vil deretter bestemme plasseringen av veggene på loftsrommet, det vil si bredden.
• Stengene til stativene skal ha et tverrsnitt lik størrelsen på gulvbjelkene. Konstruksjonene er festet til bjelkene ved hjelp av spesielle hjørner og treoverlegg. Men til å begynne med blir de først spikret, deretter nøye nivellert ved hjelp av et bygningsnivå og en loddlinje, og først da er de permanent sikret, med tanke på fremtidige belastninger.

• Når det første paret stativer er installert, festes de sammen ovenfra med en stang, som kalles et slips. Denne strammingen er også koblet til stativene ved hjelp av spesielle metallhjørner.

• Etter å ha sikret slipset vil du få en U-formet struktur. Lagdelte sperrer er installert på sidene, hvor den andre enden er festet til gulvbjelken eller plassert på mauerlat.
• En spesiell fordypning (spor) kuttes inn i de installerte støttene for tømmeret eller i sperrene. Med dens bruk Sperrene er tett installert på Mauerlat-bjelken og festet med metallbraketter.

• For strukturell stivhet kan ekstra stag installeres fra bunnen av stativet til midten av de installerte sidesperrene. Hvis dette ikke virker nok, og sparemateriale ikke er i forgrunnen, kan du styrke den generelle strukturen med ekstra stativer og sammentrekninger (de er indikert på tegningen, fig. A, med gjennomskinnelige linjer).
• Deretter, mens du strammer, beregnes midten - hodestokken vil bli festet til dette stedet, og støtter møneforbindelsen til det øvre hengende undersystemet til sperrene.
• Neste trinn er å installere mønesperrene, som kan festes sammen med ulike koblinger - dette kan være en metallplate eller kraftige bolter med metallplater eller skiver.

• Etter å ha installert dem, er hodestokken festet til mønet og midten av strammingen.
• Etter å ha fullført arbeidet med en del av sperresystemet, må du lage resten i henhold til samme prinsipp. Avstanden mellom tilstøtende sperrer i et slikt system bør ikke være mer enn 900 — 950 mm, men det optimale intervallet vil sannsynligvis fortsatt være 600 mm - dette vil gi den nødvendige stivheten og stabiliteten til strukturen, og vil være praktisk for isolasjon ved bruk av standard mineralullmatter. Riktignok gjør dette strukturen tyngre og vil kreve flere materialer.

• Først installeres sidedelene av systemenheten, og deretter mellomdelene. De er koblet til hverandre med purliner, som er installert mellom de øvre endene av stativene og fungerer som avstandsstykker. Dermed vil du få en stiv struktur av loftssperrene, der rammen for veggkledning allerede vil være klar.

Priser på ulike typer festemidler til sperrer

Sperrefester

Vanntetting av loftstak

Når sperresystemet er bygget, kan du fortsette med å fullføre det og tilhørende materialer.

• Det første belegget som skal festes direkte på toppen av sperrene vil være en vann- og vindtett film. — den er festet til sperrene ved hjelp av stifter og en stiftemaskin, med start fra gesimsen. Lerretene er lagt med en overlapping på 150
• 200 mm, og deretter limes skjøtene sammen med vanntett tape. — På toppen av vanntettingen er det plassert et motgitter på sperrene, som mer pålitelig fester filmen på overflaten og skaper nødvendig ventilasjonsavstand mellom vindtett og takmateriale. Motgitteret er vanligvis laget av plater 100 brede — 150 mm og tykkelse 50

• 70 mm.
• Mantlingen festes vinkelrett på motgitteret, som takmaterialet deretter legges på. Hellingen mellom lamellene må beregnes avhengig av typen og størrelsen på platetakmaterialet, under hensyntagen til overlappingen som kreves for det Hvis du velger mykt tak

, da festes kryssfinerplater oftest til motgitteret.

Montering av tak

Takmaterialet er festet til den forberedte kappen eller kryssfiner. Installasjonen starter vanligvis fra takutstikket og fortsetter i rader, fra en av kantene - avhengig av typen tak. Takplater monteres med overlapp. Hvis en metallprofil eller metallflis brukes til belegget, er slikt materiale sikret med spesielle selvskruende skruer med elastiske pakninger. Festeelementer tilpasses vanligvis i fargen til takmaterialet.

I tillegg, hvis et skorsteinsrør går på taket, krever det en separat utforming av hullet inne i sperresystemet og et isolerende lag, og på taket må det installeres pålitelig vanntetting rundt røret.

Du kan finne ut i detalj hvordan og hva som er den beste måten å dekke et tak på på portalen vår, det er en hel seksjon hvor du kan finne svar på mange spørsmål, inkludert anbefalinger for pålitelig isolering av et loftsrom.

Priser på populære typer bølgepapp

Bølgepapp

Video: detaljert videoopplæring om å bygge et mansardtak

Det skal bemerkes at arbeidet med å konstruere ethvert tak, og spesielt et så komplekst som et loftstak, ikke bare er ansvarlig, men også ganske farlig og krever spesielle, økte sikkerhetstiltak. Hvis det ikke er erfaring med å gjennomføre slikt byggeprosesser, da er det bedre å overlate implementeringen til fagfolk eller utføre alle handlinger under kontroll erfaren håndverker, og med den største forsiktighet og presisjon.

Loftet trenger ikke brukes som oppbevaringssted for unødvendige ting. Svært ofte lar området til dette rommet deg utstyre det med et fullverdig oppholdsområde eller et sted for familiefritid eller hobbyer. Ideen om slik konstruksjon har blitt brukt med hell siden midten av 1600-tallet takket være den franske arkitekten Francois Mansart og er spesielt relevant for å øke arealet til et privat hus, og noen ganger byleiligheter.

Hvordan bebo et loft, hvilke tiltak bør tas for dette og hvordan bygge et loft der det aldri har vært et? Se etter svar på disse spørsmålene i artikkelen vår.

Vi bygger et loft

Å installere et loft vil bidra til å redusere byggekostnadene som helhet betydelig, bruke tilgjengelig gulvplass rasjonelt og realisere de mest dristige ideene. Loftsetasjen kan oppta enten hele loftet eller deler av det, avhengig av formålet med det fremtidige rommet: soverom, kontor, kontor eller bad.

Koselig gjør-det-selv loft

Å bygge et loft med egne hender gir også følgende fordeler:

• Infrastrukturen til hovedbygningen er fullt utnyttet.
• Boarealet øker betydelig.
• Redusere varmetapet gjennom taket og, som et resultat, redusere energikostnadene i den kalde årstiden.
• Relativt enkel installasjon (uten bruk av spesialutstyr) og mulighet til å oppholde seg i huset under bygging.
• Mulighet for å bygge en et- eller to-plans etasje.

Hvordan lage et loft til et unikt arkitektonisk element

Viktig: Når du bygger et loftsgulv med egne hender, må du vurdere designfunksjoner bygninger, inkludert: høyden på veggene, formen på taket, plasseringen av kommunikasjon - og overholde brannsikkerhetskrav.

Funksjoner ved konstruksjonen av loftsetasjen

Taket er en omsluttende konstruksjon, som i tillegg til nedbør og temperaturendringer utenfra, er utsatt for påvirkning fra innsiden: varme og fukt fra boarealet, og disse kan forårsake fukt og korrosjon. Derfor, når du bygger et loftsgulv, stilles det svært strenge krav til hydro-, damp- og termisk isolasjon av taket, og overholdelse av dette vil sikre pålitelig beskyttelse premisser fra negative faktorer.

Hvordan isolere et loftsgulv på riktig måte under bygging

Også når du bygger et loftsgulv, er det viktig å ta vare på ventilasjon av høy kvalitet, som er installert mellom isolasjonen og taket. Dette vil sikre fjerning overflødig fuktighet og ventilasjon av loftet.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot konstruksjonsteknologi og materialene som brukes (spesielt vekten deres) - dette vil sikre sikker drift loftsetasje i fremtiden. I tillegg, ikke glem at bruk av loftsgulvet som boareal ikke eliminerer overholdelse av de tekniske kravene for drift av taket.

Hvor skal man starte byggingen?

Før byggestart foretas en teknisk undersøkelse av bygget. Det er verdt å huske at veggene og fundamentet til bygningen opprinnelig ble designet for en viss belastning, og byggingen av en ekstra etasje vil øke den betydelig, så det er verdt å forsikre seg om deres bæreevne.

Konstruksjon ramme loft

Design

Det neste byggetrinnet vil være utvikling og godkjenning av loftsgulvprosjektet - for dette er det bedre å kontakte kvalifiserte spesialister som vil hjelpe med å utarbeide en kompetent tegning, beregne belastninger og estimater.

Viktig: Hvis byggingen av et loft med egne hender utføres innenfor bygrensene, er det for dette nødvendig å få tillatelse fra bymyndighetene, en ekspertuttalelse og samtykke fra alle eiere av bygningen.

Loftsplanen er utviklet basert på utformingen av hovedbygningen, hvor takets geometri spiller en dominerende rolle. Det arkitektoniske utseendet til huset vil påvirke ikke bare utformingen av sperresystemet, men også materialene som brukes i konstruksjonen og individuelle elementer på loftet. Alle konstruksjoner og deler skal være så lette som mulig, noe som vil sikre minimal belastning på bygningens vegger og sikre enkel løfting av materialer til gulvet.

Hvis taket på huset har en stor helling, velg takmaterialer, isolasjon og vanntetting når du bygger et loftsgulv bør behandles med spesiell forsiktighet.

I tillegg må all kommunikasjon av loftsetasjen være sammenkoblet med systemene i huset, og deres felles drift må sikres.

Formen på rommet, så vel som dets dimensjoner, bestemmer valg av vinduer, deres design og plassering i interiøret.

Bygging av loft

Uansett om loftet bygges med egne hender, foto under, på et eksisterende loft eller bygges fra bunnen av, er det nødvendig å sikre enhet av arkitektoniske og designmessige løsninger.

Kan bygges på loft i tre på et murhus

Loftskonstruksjonen er best laget av tre (tømmer) el metallprofil I tillegg kan du komplettere gulvet fra SIP-paneler, som på bildet nedenfor. Steinmaterialer, inkludert murstein og betong, anbefales ikke for konstruksjon på grunn av deres tunge vekt. Som en siste utvei kan du bruke luftbetongblokker.

Vi bygger et loft med egne hender ved hjelp av SIP-paneler

Slitesterke, men lette materialer, som korrugerte plater, bitumen eller komposittfliser, og metallfliser, er også egnet for taktekking.

Siden loftet har en stor overflate i kontakt med miljøet og det oppstår betydelig varmetap gjennom taket, er det nødvendig å ta vare på høy kvalitet og effektiv varmeisolasjon denne etasjen. For isolasjon er det best å bruke mineralull eller glassfiber med en tykkelse på 150 mm eller mer. På innsiden av loftsetasjen skal isolasjonen dekkes med en dampsperre, og på taksiden - med vanntetting. I tillegg er det nødvendig å installere et ventilasjonssystem mellom vanntettingen og taket, som vil sikre fjerning av overflødig fuktighet.

Siden loftet er et oppholdsrom, trenger det naturlig lys, som Windows vil hjelpe med å tilby. Disse kan være som vanlige vertikale vindusdesign, som er montert i veggene, eller spesielle skråvinduer installert i takplanet i en vinkel på 15-90 grader.

Kvistvinduer- dyrt, men effektivt

Viktig: Kvistvinduer slipper inn mer lys enn standardvinduer med mindre åpningsflate. For å sikre den mest effektive og jevne belysningen bør forholdet mellom vindusareal og gulvareal være 1:10.

Den siste fasen av loftsgulvinstallasjonen vil være etterarbeid. De fleste enkelt alternativ Gipsplater brukes til å kle veggene på loftsgulvet, og det kan også bygges innvendige skillevegger. GKL-plater festes til en metallprofilramme, hvoretter de kittes og kan påføres sluttstrøk: maling, tapet osv. I tillegg til gipsplater kan vegger kles med klaff, trepaneler— valg av materiale avhenger av formålet og utformingen av det fremtidige loftet. De samme materialene som brukes i hele bygningen er egnet for gulvet: parkett, laminat, lekte, keramiske fliser osv.

Etter at konstruksjonen er fullført, kan du begynne å dekorere: tenk gjennom interiøret, installer en trapp, ordne møbler, etc.

Mer informasjon om å bygge et loft med egne hender (video):

Tilbygg på loft

Tillegget av et loftsetasje lar deg enkelt og effektivt øke boarealet uten bruk av dyrt utstyr og komplekse teknologier, og slik konstruksjon kan utføres både i et privat hus og i en standard bybygning. Kostnadene ved ferdigstillelse er omtrent halvparten av kostnadene ved nybygg. Strukturen kan være av tre - fra tømmerstokker og tømmer; stein - laget av skumblokker, murstein og betong; laget av metall, så vel som deres forskjellige kombinasjoner.

Monolitisk loft kan ha hvilken som helst form

Det er nødvendig å bestemme hvilken del av bygningskonstruksjonen som skal bære belastningen fra utvidelsen. Hvis styrken på veggene og fundamentet ikke er nok, må du installere stativer på utsiden av bygningen på et eget fundament som skal støtte loftsgulvet. En ny loftsramme på et eget fundament er også nødvendig i et gammelt hus dersom bærekonstruksjonene har betydelig slitasje. Det vil være en god idé å bytte ut loftsgulvet, siden det mest sannsynlig ikke er designet for tung belastning.

Byggingen av et loft innebærer bygging av en kraftstruktur, som avhenger av takstolsystemet. For å bygge denne strukturen er det bedre å bruke lette materialer: tynnveggede profiler og tre. De vil bidra til å fremskynde konstruksjonen, siden festing utføres ved hjelp av bolter og nagler. Den optimale skråningsvinkelen på sperrene bør være 45-60 grader.

Viktig: Når du produserer et sperresystem, bør du fokusere på forholdene i området der byggingen foregår. Takets bæreevne skal utformes for trykket fra vind, snø og takmateriale.

Selve takene, bildet nedenfor, kan være:

• Enkelthøyde.
• Gavl.
• Brukket.
• De hippe.

1 - enkelt sadeltak; 2 - gavltak med loftsvegg; 3 - hofte; 4 - hoftet

De to siste typene er best egnet for loftet, men det endelige valget bestemmes av intensiteten av belastningen som virker på belegget.

Under konstruksjonen bør det tas hensyn til at bredden på rommet ikke skal være mindre enn 4,5 m, og arealet av hele loftsetasjen bør ikke være mindre enn 7 m2, mens forholdet mellom høyde og areal er ideelt sett 1:2.

Det enkleste konstruksjonsalternativet er å bygge et rammeloft med egne hender. For å installere et loft, er det nødvendig å fjerne det gamle taket, undersøke tilstanden til støttekonstruksjonene for skader og utvikle en plantegning. Etter dette er fundamentet og rammen til loftet installert. Deretter monteres og isoleres taket.

Lær mer om hvordan du bygger et loft med egne hender - video:

Lesetid ≈ 3 minutter

Hvis du ser inn i historien, begynte loftet først å bli brukt i Frankrike. Fattige mennesker bodde i det, men i dag har alt endret seg, og å ha ekstra rom for å bo eller komfortabel avslapning har blitt moteriktig og prestisjefylt. I denne artikkelen skal vi se på trinnvise instruksjoner, der vi vil fortelle deg hvordan du bygger et loft med egne hender. I tillegg kan du se bilder og videoer av loftsstrukturen med egne hender.

Før du starter noe arbeid, er det verdt å forstå at det ekstra boarealet vil bli plassert på loftet, noe som betyr at takkonstruksjonen må endres fullstendig.

Materialer for loftskonstruksjon

Så for å bygge et loft med egne hender trenger du følgende materialer:

• Reiki.
• Trestenger.
• Styrer.
• Metall hjørner.
• Festeelementer.
• Metallstifter.
• Mineralull.
• Vanntetting.
• Vindusdesign.
• Mineralull.
• Stige.

I tillegg til alle disse materialene, må du forberede et sett konstruksjonsverktøy for eksempel en skrutrekker, drill, baufil, stiftemaskin, meisel, vater.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et loft med egne hender

1. Prosjekt av fremtidens loft

Hovedelementet i dette arbeidet er taket, som utmerker seg ved sin ukonvensjonelle struktur. Svært ofte er det installert vindusåpninger i taket. Forskjellene deres er at de er plassert i en vinkel. Et gjør-det-selv loftstak innebærer ofte endringer i profilen, noe som gjør det ødelagt.

2. Takform

Tenk på forhånd hvilken form fremtidens tak skal ha og hellingsvinklene til flyene.

Loftstaket kan være:

• Knust gavl.
• Standard gavl.
• Enkel skråning (sjelden).

Fortsett til tegningen. Det bør lages i forskjellige anslag. Sørg for å inkludere dimensjoner og angi relativ posisjon alle elementer.

3. Bygging av rammen til det fremtidige loftet

Eksperter mener at dette byggetrinnet regnes som det mest arbeidskrevende. Du kan ikke gjøre dette arbeidet på egen hånd, det krever involvering av en partner. Det er nødvendig å legge en mauerlat langs omkretsen av den øvre delen av huset. Fest deretter de to ytre stolpene med stropper til mauerlat (horisontale stenger koblet til hverandre) ved hjelp av metallhjørner. Etter dette, installer en langsgående jumper langs toppen av stativene.

4. Buet design

Trekk i ledningen. Mellom de resulterende satt indre elementer ramme. Tenk på at størrelsen deres må samsvare med sidebuene. Det skal være samme trinn mellom alle avføringene. Elementer buet design bør sikres med metallbraketter og hjørner. Ved plassering av skråtakelementer, opprettholde den beregnede helningsvinkelen og innrettingen. Etter dette spikrer du kappen av lameller eller brett på utsiden av det resulterende taket med en hammer og spiker. Ikke glem å legge igjen åpninger i den for fremtidige vinduer.

5. Hydro- og termisk isolasjon

Hydro og termisk isolasjon er viktig stadium i byggingen av et loft med egne hender. Det beste alternativet for å beskytte loftet mot fuktighet er en film av membrantypen.

Den legges oppå kappen. Et utmerket materiale for isolasjon er mineralull. Bomullen festes på innsiden av sperresystemet. Det er viktig at installasjonen utføres uten hull.