Gulv 13.06.2019
0 (0 stemmer)

Hvordan lage en katana fra tre: enkle tips - enkelt håndverk. Japansk katana håndtak struktur Hvordan lage en tre katana hjemme

De har overlevd til i dag og mister ikke popularitet. Siden antikken har katanaen blitt laget av damaskstål - "Anosov" stål, men å slåss med et slikt verktøy er farlig, så la oss legge det originale samurai-våpenet til side for nå, la det dekorere interiøret.

Hvis du bestemmer deg for å studere eldgammel kunst samurai, da en bokken, en treanalog av et blad, er perfekt som treningsvåpen. "Hvordan lage en katana av tre?" – Mange stilte seg selv dette spørsmålet, men bare et lite antall samuraier mestret trebokken-teknikken.

Funksjoner av en tre katana

Japansk kultur er rik på tradisjoner. Treningssverd har blitt brukt i samuraikunst i hundrevis av år. Det er mange skoler for kampsport i øst. Avhengig av tilhørighet til en bestemt skole, har bokken-sverdet sine egne parametere og navn. For å lage en Bokuto bokken brukes for eksempel hvitt tre. Lengden på et slikt blad er 102 cm, og vekten varierer mellom 580-620 gram. Når det gjelder Keishi-Ryu bokken, er et slikt våpen tyngre og veier med sin lengde på 102 cm 730 gram.

Bokken - eksakt kopi katanaer, laget av tre, som har blitt brukt i uminnelige tider for å studere samurai-håndverket. Etter å ha lært å lage en katana av tre, vil du bli overrasket, fordi denne prosessen ikke er arbeidskrevende.

Formen på bokken dupliserer fullstendig formen til katanaen, men på grunn av materialet som brukes til å produsere våpenet, veier den mindre. Hvordan lage en katana fra tre med egne hender og få et kvalitetsprodukt? Velg riktig materiale. Følgende tresorter brukes hovedsakelig til å lage bokken:

  • eik: hvit, rød, svart, brun;
  • agnbøk.

Bladet til en trebokken, som en ekte katana, er skråstilt i en vinkel på 45 grader på enden, og bladets profil har en flat oval eller rund form. Det avhenger av typen våpen.

Et særtrekk ved samurai bokken er fraværet av en vakt, en tverrgående pute som beskytter hånden mot fiendens våpen som glir langs bladet. Et grunt spor er laget i hele lengden - "hei", takket være at bokken lager en karakteristisk plystrelyd når den blir truffet.

Hvordan lage en katana av tre

I dag vil du lære hvordan du lager en katana av tre ved å følge enkle instruksjoner.

Mestringstrening foregår spesifikt med en bokken, og derfor er behovet for å lage eller kjøpe dette instrumentet så vanlig.

Steg for steg guide

  1. For å komme i gang trenger du en tegning. Du kan tegne en grov tegning av en katana eller laste ned en ferdig mal fra Internett.
  2. Etter å ha laget arbeidsstykket, begynn bearbeiding, start med håndtaket. Behandle området under det ved hjelp av en fil og et fly.
  3. Form bladet ved å fjerne overflødig tre ved å bruke en mal med verktøy.
  4. Rund spissen og glatt ut hjørnene på håndtaket.
  5. Slip håndtaket og bladet med sandpapir.

Om ønskelig kan du skjære ut og feste en beskyttelse, men de fleste bokkene lages uten dette elementet.

Nå vet du hvordan du lager en katana av tre. Det viser seg at dette ikke er så vanskelig som det kan virke. Selv en nybegynner i denne saken kan takle en slik oppgave.

Denne kunnskapen er nødvendig for kunden når han bestiller en katana, for mesteren når han lager en katana, og for alle som fordyper seg i temaet det perfekte japanske våpenet - katanas.

Her skal vi se på et av elementene i dette våpenet, nemlig katana håndtak enhet.

Vanlig navn på håndtaket: tsuka.

Og så la oss komme i gang:

Tsuka- katana håndtak.

Kasira– knekke. Snarere er det til og med et lokk som har et dekorativt og praktisk formål. Kasira– håndtaket ender med et metalldeksel og har et hull for å passere tapen, som brukes til å flette håndtaket.

Samme– Stingray-skinn, et tradisjonelt dekkmateriale for trehåndtaket på en katana. Dyrt materiale.

Ho- tre katana håndtak.

– et dekorativt element som brukes til å dekorere håndtaket på en katana.

- et hull og en pinne som brukes til å holde håndtaket på en katana.

– dette er bunnen av bladet som håndtakselementene er montert på.

– en feste og dekorativ clutch på håndtaket, sammen med kassereren, holder treforingene til håndtaket montert.

- metallskiver har både en dekorativ og praktisk funksjon. Bare to deler er installert på begge sider av tsubaen.

I motsetning til det europeiske sverdet, hadde det japanske sverdet funksjonen til å beskytte hånden når den ble slått med en tsuba, som var det siste.

– festekobling, hovedoppgaven er å skape en tett forbindelse mellom bladet og kappen.

Ikke merket i bildet. Men det er like viktig å indikere et element som:

Tsuka-ito– tape som brukes til å pakke inn håndtaket.

Nå kjenner vi terminologien. Og vi forstår hva håndtaket består av Japansk katana. Nå, ved å bruke denne kunnskapen, kan vi finne ut hva stiliseringen av håndtaket til katanaen laget av Zbroevy Falvarak-verkstedet består av.

La oss for eksempel ta en av de tidligere laget katanaene:

Katana-håndtak fra Zbroevy Falvarak-verkstedet

Som du ser gjør vi ikke sammenleggbart håndtak, men samtidig, vi sparer et betydelig beløp, karakteristiske elementer original katana håndtak .

Menuki, fuchi, sepa er messingstøping.

Tsuka-ito – skinntape, som ikke er mindre typisk for en katana.

Samme- normal hud.

Fraværende: mekugi og habuki.

Her er et bilde av et standardsett for et katana-heft, fra Zbroevy Falvarak-verkstedet (menukien mangler, men den er også inkludert i settet)

Standard sett for katana-håndtak, Zbroevy Falvarak verksted

Som regel, Dette høy level stilisering. Men vi streber etter mer.

Men som standard ser håndtaket vårt slik ut .


Evgenia Smirnova

Å sende lys inn i dypet av menneskets hjerte - dette er formålet med kunstneren

Dette spørsmålet stilles av mange foreldre til rampete gutter. Alle gutta spiller forskjellige spill rollespill eller imiter favorittninjafigurene deres fra tegneserier. Det er mange leker, sverd og laservåpen i butikkhyllene, men det er mye hyggeligere for en sønn å motta en gave som mor eller far har laget med egne hender.

Hvordan lage en katana av papir - diagrammer med bilder

Denne prosessen er ikke vanskelig i det hele tatt, det viktigste er å starte. Med trinnvise instruksjoner vil alle finne ut hvordan man lager en katana av papir. Involver barnet ditt slik at det ikke kjeder seg på dette tidspunktet, eller lag en hyggelig overraskelse til ham om kvelden. Du kan lage et japansk sverd med egne hender fra vanlig papir, papp eller bruke origami-teknikken.

DIY papir katana ved hjelp av origami teknikk

Hvis du lurer på hvordan du lager et origami-sverd av papir, følg instruksjonene:

  1. Ta halvparten av et vanlig landskapsark. Det er tilrådelig å bruke farget papir lyse nyanser.
  2. Forbered lignende deler av arkene, men i en mørk farge - dette vil være håndtaket og kappen til katanaen. Påfør det resulterende bladet på en, merk lengden på det fremtidige håndtaket og separer det mørkfargede arket.
  3. Lag en slire av det meste. Bøy kanten som vil være plassert på spissen innover, motsatt, tvert imot, utover.
  4. Pakk bladet inn i et mørkt ark og fest sliren med lim.
  5. Det gjenværende lille bladet er håndtaket. Sett kantene inn i spalten på bladet og vikle det rundt. For å praktisk talt forstå hvordan du lager et sverd av papir og glede barnet ditt, er det på tide å lime de to halvdelene av det ferdige japanske sverdet.

Hvordan lage et sverd av papp

For å forberede en hyggelig overraskelse for sønnen eller mannen din, må du vite hvordan du lager en katana av papir. For å gjøre dette trenger du:

  • papp (du kan bruke vanlige bokser);
  • PVA lim);
  • kniv (skrivesaker);
  • lim (tømrerarbeid);
  • maling forskjellige farger– sølv, svart, rød, blå.

Hvis du fortsatt ikke aner hvordan du lager et sverd av papp, må du vite at det skal være minst 60 cm langt. Dette bør brukes som utgangspunkt ved beregning av størrelse på deler. Lekevåpen, akkurat som i Japan, er enkle å lage:

  1. Fra papp må du kutte fem rektangler 50-70 millimeter brede. I dette tilfellet, ta hensyn til hvordan de bølgete stripene er plassert på materialet. På to av dem skal de være plassert vertikalt, på tre - horisontalt. Deretter må du stable dem oppå hverandre, og starter med de med striper i vertikal retning.
  2. Lim bitene sammen. For en sterkere forbindelse bør du plassere arbeidsstykket under en tung gjenstand (da blir sverdet tett, som en trekloss).
  3. Når arbeidsstykket tørker, må du tegne en tegning i form av et våpen og kutte den ut av papp.
  4. Påfør lim (tømrerlim) på sideveggene der korrugeringen er synlig. Det er bedre å helle det i to lag, og deretter la det tørke i ca 10-12 timer.
  5. Det siste stadiet før papirkatanen er klar er maling. Vi dekker bladet med sølvmaling, gjør håndtaket svart og maler det oppfunnede designet på det med de gjenværende fargene.
  6. Om ønskelig, belegg bladet med leire og sand før du maler - da blir sverdet enda tettere.

DIY samurai-våpen laget av papir - Deadpools katana

Før du lager et papirsverd, må du forberede:

  • papp;
  • kompass;
  • markør (svart);
  • papirrør (to tykke, to tynnere);
  • saks;
  • flette.

Den enkleste måten å lage en katana av papir på:

  1. Vi lager 3 sirkler på pappen, en lik diameteren til det minste røret, den andre lik diameteren til den andre. Den siste sirkelen vil være 1-1,5 cm større enn den andre. Klipp av overflødig papp og skjær ut en liten sirkel med en verktøykniv.
  2. Vi flater ut de mindre rørene, får to rektangulære plater og fester dem med tape. Dette blir bladet. Vi utfører lignende handlinger med store rør som vil tjene som hylser.
  3. Vi lager spissen av bladet: vi tegner hva det skal være, kutter det av og forsegler det med tape.
  4. Vi setter inn to rør inne i bladet, og legger til volum.
  5. For å få katanaen til å se ut som stål, pakk bladet inn i folie flere ganger og fiks det kontorlim eller tape.
  6. Vi lager håndtaket: vi fikser hovedrøret som det skal holdes på med lim. Vi farger platen som skal tjene som en tsuba med en svart tusj. Vi pakker rørhåndtaket med tape og fester kantene med tape. Vi setter på tsubaen, deretter håndtaket.
  7. Vi maler over hele overflaten av sliren med en lys svart markør.

La oss kort definere de velkjente fakta om japansk sverdproduksjonsteknologi. Det japanske katana-sverdet er verdens mest kjente type kantet våpen i full størrelse fra Fjernøsten. Dette er et tohånds, lett buet, enegget sverd i treslire, lakkert, med en bladlengde på ca 70-80 cm, utstyrt med en flat avtagbar beskyttelse og et snorflettet håndtak.

Teknikken for å lage katana, slik vi kjenner den, har eksistert i Japan i rundt tusen år. De fem hovedskolene for japanske våpensmeder (som fortsatt eksisterer i dag) bestemte de kanoniske proporsjonene, interne strukturer, funksjonene til metallstrukturen til bladene, samt metodene for soneherding. Alt dette har blitt testet av praktisk fekting i mange århundrer, som til slutt gjorde dette sverdet til en av de mest avanserte typene bladvåpen i verden.

Her er det nødvendig å merke seg det faktum at i Japan kalles selve det polerte bladet et sverd i stedet for hele sverdsammenstillingen. Denne merkelige holdningen ved første øyekast kan skyldes det faktum at teknologien for å montere en katana sørger for rask utskifting av ikke bare håndtaksenheten, men også dens individuelle deler. Men hovedfaktoren som bestemte bladets udiskutable prioritet, uten tvil, er den fantastiske kompleksiteten og presisjonen til produksjonskunsten.

Sverd dekorasjonsdetaljer koshirae"koshirae" (vakt - tsuba, håndtakselementer - fushi, kashira, menuki) eksisterer som samleobjekter, nesten uavhengig av bladet. Dette er helt uavhengige brukskunstverk som kan dekorere nesten alle sverd (monteringsteknologi lar deg passe nesten hvilken som helst koshirae-del til ethvert blad).

Utforsker teknologiske funksjonerå lage en katana, fordype seg i kontemplasjonen av denne skjønnheten, er det nødvendig å umiddelbart skissere kvalitetsnivået til sverdene, fra hvilket man kan snakke om katanaen som et ekte våpenkunstverk. Det er ingen hemmelighet at i dag i enhver suvenirbutikk i Moskva vil du bli tilbudt for USD 100-300 den "ekte" katanaen laget på knivfabrikker i Spania eller Kina. Selgeren vil kyndig forklare at bladet er laget av fin av rustfritt stål, og den dinglende sliren, plasthåndtaket og stemplet ramme er skapt i full overensstemmelse med klassiske japanske teknikker og tilhører et slikt århundre, en slik og en stil... Vel, jeg tror det ikke er nødvendig å kommentere «spansk Japan". Markedet for hackarbeid slutter imidlertid ikke der. Mange, hvis jeg kan si det, "katan" er produsert av fanger (spesialiserte russiske bedrifter) og våpensmeder som ikke følger noen tradisjonelle Japansk teknologi og regler. Grovt utformede blader i rustfritt stål, med malt eller etset herdelinje, gjengede eller epoksylimte håndtak, sabelslier med ringer for oppheng. Alt dette desorienterer publikum sterkt og avviser ofte nybegynnere av moderne designervåpen fra temaet det japanske sverdet.

Et ekte sverd av "høy kvalitet", for det første, tolererer ikke innflytelse høy teknologi. Det skal ikke være innovasjoner, ingen oppfinnelser, et minimum av avvik fra kanonen. Et ekte sverd er laget av en mester, ikke bare på nivået av kunnskap om teknologi. Det er veldig viktig å opprettholde atmosfæren, ånden i selve prosessen og den interne stemningen. En katana er ikke en suvenir eller en seremoniell dekorasjon, det er et formidabelt våpen til en sann åndskriger. Alle mestere som jobber med å lage et sverd av høy kvalitet legger sin sjel, erfaring og en del av sin egen skjebne, eller, i østlige termer, karma, inn i det. La oss merke seg at en ekte katana er laget av flere profesjonelle håndverkere (uavhengig av hverandre), som hver bestemmer sitt fremtidige nivå.

Det er ingen små detaljer i et ekte sverd. Det er viktig fra hva, hvordan, av hvem, for hva og for hvem det ble laget, hvilke funksjoner som er inkludert i dets design og dekorasjon særegne trekk Kvaliteten på et slikt sverd avhenger av nivået på håndverkerne og nivået på teknologien de brukte.

Obligatoriske attributter til en ekte katana av høy kvalitet er selvfølgelig:

* "mønstret" (kompositt) stål av bladet, oppnådd ved håndsmiing (med en mulig strukturert utforming av tverrsnittselementer: baken, foringen og bladet kan være laget av komposittstål med forskjellig kjemisk sammensetning og struktur);

* sonevannherding av bladet, oppnådd ved å belegge en del av bladet med en spesiell sammensetning basert på leire, sand og kull med mange visuelle effekter i overgangssonene mellom harde og myke områder);

* ultrafin manuell polering av bladet på steiner, uten dannelse av en kant (avfasing) på bladet og uten effekten av avrunding av kantene på kantene (i tillegg bør slik polering gi en høy grad av skarphet på bladet blad, samt avsløre makrostrukturen til komposittstålet og herdelinjen jamon"hamon" på en fullstendig speiloverflate);

* original design og monteringsteknologi for sverdet (O-ring habaki"habaki", vakt tsuba"tsuba" og håndtak Tsuka"tsuka" settes på bladet gjennom skaftet og festes "pull-in" med en pinne mekugi"mekugi");

* en kunstnerisk dekorert koshirae etterbehandlingsenhet og en slire, laget i henhold til klassiske regler, i full overensstemmelse med tradisjonell monteringsteknologi, må bære en dyp filosofisk idé og den spesielle sjarmen til estetikken til Shinto og Zen.

Kjære lesere, man kan snakke om dette emnet, uten å overdrive, for alltid. Jeg vil bare legge merke til at herding av en katana selvfølgelig er det viktigste, risikable og kompleks operasjon, utført under fremstillingen av et sverd, som fastsetter ikke bare halvparten av alle de fysiske og mekaniske egenskapene til bladet, men også, faktisk, bestemmer dets estetikk. Ingenting tiltrekker seg oppmerksomhet i et katanablad som jamon"hamon".

Polering av et katanablad

Å polere japanske sverd er et eget og høyt respektert yrke. I flere århundrer nå har denne generelt utilitaristiske operasjonen eksistert i Japan som en høykunst. Målet med poleringsmaskinen er å oppnå helt riktige former på bladet, en speillignende, ren overflate av stålet med et synlig "mønster" (hada) og en herdelinje (hamon), samt den ekstreme skarpheten til blad.

Alle operasjoner utføres på spesialstein i seks til syv hovedfaser (fra grovere steiner til tynnere). Under poleringsprosessen vaskes steiner konstant med vann, og slipende pastaer dannes på overflaten fra friksjon med metallet.

Siste deteksjonsoperasjoner hada"hada" og jamon"hamon" (hazui, jizui) er laget med små, tynne steiner som holdes på overflaten for å bli polert med tommelen. For en mer levende manifestasjon av metallstrukturen, kan poleringsmaskinen utføre operasjonen etter eget skjønn hadori"hadori" (svak kjemisk effekt på bladets metall), som understreker skjønnheten til metallet og herdelinjen, men som ikke fører til tap av effekten av et dypt, gjennomskinnelig speil.

I gjennomsnitt tar det en profesjonell ti til femten virkedager å polere et nytt katanablad. Etter å ha fullført sitt arbeid, kan spesialister og kjennere se alle hans styrker og svake sider. Skjulte defekter vil vises på samme måte som dype, subtile dyder. Før endelig polering er det nesten umulig å virkelig vurdere sverdet.

Et katanablad av høy kvalitet, etter en god profesjonell polering, bærer mye informasjon inn i ce6ie. Hada og hamon er definitivt synlige på den. Dessuten er det umulig å forfalske slike effekter med syreetsing. Et bilde av bladet "fryser" eller, med andre ord, "stopper" vil åpne seg foran øynene dine, fullt av drama og mystikk. Hamonlinjen er ikke et statisk bilde. Dette er et slags fotografi av den raske pusten av metall.

Det er helt umulig å se det fine, moiré-”mønsteret” på hada-stål i all sin hypnotiserende prakt uten en profesjonell polerer. Verken syreetsing eller elektrolyse vil tillate deg å se dette hologrammet av universet i speilet. Å beskrive skjønnheten til hada på en katana er meningsløst. Det er også nesten umulig å fotografere denne flyktige, unnvikende effekten. Derfor er det fortsatt vanlig i Japan å ikke bare fotografere blader for registrering og evaluering, men også å skissere dem på papir. Det menneskelige øyet ser uovertruffent mer i speilet av bladet enn det mest nøyaktige fotografiske utstyret i verden.

Sette sammen en katana

Å sette sammen en katana kan deles inn i tre store stadier:

1. Produksjon av unike deler som er laget for ett strengt definert blad:

* Habaki tetningsring tjener til å sikre at bladet passer tett inn i kappen og er festet i det på grunn av friksjon (smidd av kobber, sølv eller gull direkte på bladet for å sikre maksimal tilpasning av ringen til bladet, etter å ha slått ut ring er saget av og loddet habaki ( habaki) kan dekoreres med gravering, innlegg og applikasjon med edle metaller;

* tre slire si"saya" (limt sammen fra to halvdeler, som hver er justert til bladet og til habakien i profil og tykkelse med praktisk talt ingen tilbakeslag, i etterfølgende operasjoner er de lakkert og utstyrt ulike elementer og detaljer);

* trehåndtaksbase Tsuka"tsuka", hvis produksjonsteknologi ligner produksjonsteknologien til sliren, bare i dette tilfellet kuttes sverdets skaft mellom to planker (i påfølgende operasjoner dekkes det med huden til en rokke eller hai og bindes med en spesiell ledning tsukaito"tsukaito" laget av bomull, silke eller lær);

* metallringer som tett fester beskyttelsen mellom habakien og håndtaket seppa(seppa) og eliminerer tilbakeslag, kan være laget av kobber, bronse, sølv eller gull.

* vakt (tsuba) - den mest betydningsfulle og komplekst element sverdanordning, kan dekoreres med graveringer, innlegg, tauching, lakk, emaljer, patinering og mange andre teknikker (materialet for tsuba kan være smijern eller stål, støpt bronse, shakudo (bronse med tilsetning av sølv og gull), sølv , kobber og kombinasjonsspesifiserte materialer);

* ring ved siden av vakten footy"fushi", pommel kasserer"kashira" og sammenkoblede elementer vevd under den flettede ledningen (menuki) er laget i henhold til de samme prinsippene som tsuba, som komplementerer og utvider det figurative utvalget.

3. Montering, justering og lakkering av sliren:

* operasjonen med å montere håndtaket inkluderer følgende handlinger: lime huden til en rokke eller hai (samme), justere og installere koshirae, tsuba og sepa-elementer, knytte knuter tsukamaki"tsukamak"i ledning med fiksering på håndtaket menuki"menuki" og kasira;

* installasjon av forsterkende og funksjonelle elementer på kappen (kan være laget av forskjellige metaller, svart horn eller hardt tre);

* lage spesielle riller i sliren og installere en miniatyrkniv i dem ( kozuka kozuka, for klipping og retting av rustningssnorer) og hårspenner ( Kogai"kogai", for å knytte og løse opp stramme knuter på rustning);

* lakkering av sliren (lakken kan inneholde en lang rekke fyllstoffer, som plantefrø, metallstøv, pulver fra eggeskall, fargede steiner osv., i tillegg, mellom lagene med lakk, kan hud brukes som et element av applikasjonsrokke, innsatser av verdifullt treverk, stoffstykker og lær).

Produksjon av katana-håndtaksfelgelementer

Som allerede nevnt, kan elementer av en katana-ramme eksistere som uavhengige kunstverk. De er som regel laget separat fra kniver, av individuelle håndverkere som tilhører deres egne skoler og kreative verksteder.

Det er mange teknikker for å lage koshirae. I antikken ble rammedeler, spesielt tsuba, ofte laget av smijern. Slike detaljer ble dekorert svært sparsomt, hovedsakelig med perforeringer, men selve symbolene og komposisjonene på disse gamle etterbehandlingsdetaljene er slående i sin lakonisme og originalitet.

På et senere tidspunkt, omtrent fra slutten av 1500-tallet, ble metoden med bronsestøping med påfølgende kompleks foredling ved metoder for gravering, tauching og applikasjon svært utbredt. ulike metaller og legeringer, etsing og lakkering.

Det er mange eldgamle etterbehandlingsenheter laget ved å støpe sølv, lodde elementer av edle metaller på stål og påføre polert rokkeskinn. Og også med alle slags kombinerte teknikker, med ikke bare metaller, men også bein, lær, tre, emalje ...

Men vi vil ikke dvele på teknikken for å utføre koshirae mer detaljert. Faktum er at selv den mest overfladiske dekningen av dette emnet vil ta, uten å overdrive, 200-300 sider med trykt tekst (unntatt illustrasjoner).

For de som seriøst vil studere dette emnet (og generelt alle emner relatert til katanaen), anbefaler jeg sterkt å lese bøkene til A.G. Bazhenov "History of the Japanese Sword" og "Examination of the Japanese Sword", samt den sjette utgaven av "Chevron" -serien kalt "Japanese Sword" (forfatter K.S. Nosov).

Metallurgi av det japanske sverdet

Etter en kort introduksjon til produksjonsteknologien og designen til katanaen, la meg, kjære lesere, gjøre deg oppmerksom på noen av mine antakelser angående metallurgien til det japanske sverdet.

Mine kolleger og jeg fra verkstedet "TeG-zide" ("Iron Fang", japansk sverdverksted til Sergei Lunev) prøvde å forstå årsaken til utseendet til det særegne fine moire-"mønsteret" hada på antikkens klassiske blader.

Forskning: "Moiré av japansk stål"

Ved å studere prøver av eldgamle japanske katanaer (XIV - XVI århundrer) i løpet av de siste fem årene, måtte jeg ta hensyn til den spesielle fibrøse moiré-strukturen til stålet i bladene deres. På overflaten av bladene, ved 4,5-10x forstørrelse, er de fineste sporene av smiesveising tydelig synlige. Det ser ut til at alt er klart: vi har å gjøre med den klassiske teknologien til det såkalte "Damascus-stålet".

Imidlertid er det umulig å oppnå et slikt mønster ved lag-for-lag sveising av ulikt stål. En helt annen karakter av strukturen.

En mer detaljert studie av eldgamle japanske sverd (fra private samlinger) i metallografiske laboratorier viste at strukturen til bladene deres er fragmentarisk fibrøs, dvs. dannet ved å skjøte sammen ved smiesveising av mange fragmenter som opprinnelig hadde en fibrøs struktur.

Disse fibrene består av ulikt karburerte og ulikt legerte stålfragmenter. Spor av sveisesømmer kan spores med jevne mellomrom mellom selve fibrene. Tettheten av fibrene er fantastisk: in separate områder bladet (ved kanten av bladet), tilsynelatende kan det nå fra 100 til 300 fibre per kvadratmillimeter kutt (dvs. opptil 500 000 fibre per bladkutt)! Dessverre tillot ingen oss å kutte bladet og telle fibrene nøyaktig, men museumsarbeidere og samlere kan forstås. Videre forskning viste følgende:

* selve fibrene har en intermitterende struktur, med en fargeendring når de etses med salpetersyre fra lysegrå til nesten svart (dvs. fibrene er heterogene i kjemisk sammensetning);

Fibrene er gruppert i grupper på to nivåer, dvs. på den ene siden samles små fibre til noe sånt som bunter eller bunter (1. nivå), på den annen side danner disse buntene svært deformerte (utflatede) grupper, ordnet i lag (2. nivå);

Det ble funnet at grensene mellom fibre på mikroskopisk nivå har to hovedtyper: smiesveising, med rester av ikke-metalliske inneslutninger (type 1), og diffusjonssveising på molekylært nivå uten synlige spor av ikke-metalliske inneslutninger (type 2) );

Hver fiber er heterogen i kjemisk sammensetning, og kan gjentatte ganger endre farge når den etses fra lys til mørk langs hele lengden.

Få mer detaljert informasjon informasjon om strukturen og den kjemiske sammensetningen til det studerte fibrøse stålet vil bare bli mulig ved å bruke metoder for å studere materialet som tillater mekanisk og elektrisk erosjonsødeleggelse av prøver (blader).

Så etter en tid ble det klart for oss det moiré mønster– Dette er en fiber bygget i lag. Spørsmål dukket naturligvis opp umiddelbart. Lages slike blader i Japan i dag? Hva slags teknologi eller metode gjør det mulig å oppnå en slik makro- og mikrostruktur av stål? Hvordan påvirker denne strukturen kvalitetsegenskaper blad?

La oss starte i rekkefølge

I Japan oppnår de beste moderne smedene fortsatt samme effekt i dag. Dette bekreftes av mange detaljerte fotografier av moderne sverd smidd av slike storheter som for eksempel Yoshindo Yoshihara. Ikke på alle, men på mange av sverdene hans er det godt synlig fibrøs-moire struktur av metallet. Så det første spørsmålet kan trygt besvares bekreftende. Jeg gjentar nok en gang, slike blader kan bare finnes blant de beste japanske mesterne i vår tid. Dette er et viktig poeng som vil hjelpe oss å forstå "mysteriet" til moiréfiber mer grundig.

Nå om den japanske metoden for å produsere fiberstål. Målet er å oppnå ikke bare en fibrøs struktur, men en ultratynn struktur med vekslende (uensartede) fibre, bygget i to nivåer (langsgående og lag-for-lag), forbundet med både smi- og diffusjonssveising.

Opprettelsen av fibrøse strukturer i stål har blitt løst (og veldig vellykket) i mange århundrer, av mange mestere i mange land. Den mest kjente metoden i dag er den såkalte mosaikk Damaskus-metoden. Essensen av denne teknologien er at en pakke satt sammen av stålstrimler (firkantet i tverrsnitt) smids, sveises og trekkes tilbake til et firkantet tverrsnitt. Deretter kuttes eller kuttes tømmeret i like seksjoner, hvorfra en firkantet pakke igjen settes sammen (2 x 2 eller 3 x 3 eller mer). Deretter gjentas disse operasjonene syklisk. Skriver på denne måten nødvendig mengde fibre, vrir smeden posen og skjærer den på tvers i spor på 3-8 mm. Ytterligere smiing til en stripe og sliping "hever" til overflaten et mosaikkmønster av stål dannet av tverrgående seksjoner av fibre.

Et tverrsnitt av en mosaikkblokk fra Damaskus representerer en fiber arrangert på en bestemt måte. Åtte sveiser av en 2 x 2 stabel ved bruk av denne metoden vil produsere en blokk som inneholder omtrent 65 000 fibre. En 10 skjøter - allerede mer enn 1 million fibre!

Basert på denne metoden laget vi flere katana-blader, der kjente smeder og våpensmeder fra Moskva og Tula deltok.

En betydelig forskjell fra den japanske versjonen kan betraktes som fraværet av effekten av en intermitterende fiberstruktur. Mønsteret kom ut lite, klart, veldig vakkert og tett, men uten den berømte japanske moiréen. Bladene viste seg å være ganske sterke og slagfaste, men klassisk soneherding avslørte hamon uten en klart definert overgangssone nioi, og dessuten viste den herdede sonen kontrasten hada, noe som er uønsket fra et estetisk synspunkt. Kort sagt, det ble veldig bra, men ikke helt det vi var ute etter.

Det finnes mange metoder for å produsere fiberholdig stål. Bare for moro skyld kan jeg foreslå en annen, veldig irrasjonell metode som nettopp dukket opp. Når du sveiser en Damaskus-pakke (etter et sett med 100 lag), skjær riller på den langs brosjen før hver påfølgende sveising. Langsgående kutt vil "heve" til overflaten tverrgående seksjoner av lag, som, med syklisk repetisjon av disse operasjonene, danner fiber. Tapet av metall med denne metoden vil være enormt, og fiberen vil vise seg å være av "forskjellig kaliber" og selvfølgelig helt homogen. Men hvorfor ikke en metode? Det er synd at det i Russland ikke går bra med åndsverk, ellers kunne det vært patentert. Men vitser til side.

Og likevel, hvordan lages klassisk moiréfiber på japansk? La oss gå til hovedkildene: bøker om kunsten å lage japanske sverd, utgitt i Japan og USA. Hele prosessen er beskrevet i mange bøker fra begynnelse til slutt. For oss vil det mest interessante, uten tvil, være materialene fra boken til den mest autoritative smeden og våpensmeden i moderne Japan, Mr. Yoshindo Yoshihara, "Craft of the Japanese Sword".

Trenger å si, Japanske mestere veldig dyktig skjule det viktigste teknologiske nyanser i en overflod av svært spektakulære og fargerike, men likevel sekundære eller velkjente fakta. Mange viktige punkter mangler helt. Dette er forståelig; mestringshemmelighetene eksisterer for å beskytte dem. Jeg vil ikke lyve, jeg vil ikke avsløre absolutt alt jeg klarte å forstå og hva jeg var i stand til å lære, men etter min mening fortjener teknologien til japansk moiré å løfte dette mystikkens slør litt. Jeg tror at mange elskere av japanske sverd og samlere vil vise mer respekt for katanaen hvis de lærer mer om slike "antikkens hemmeligheter."

Så det mest interessante ble "gjemt" bokstavelig talt på det mest synlige stedet. La oss starte med å smi (smi sveising) stålet på bladet.

Som beskriver prosessen med å brette pakken, gir mester Eshindo i sin bok et diagram der, men uten mye kommentar, vises en veldig interessant og betydelig teknikk, ved hjelp av hvilken den langsgående fiberstrukturen av stål oppnås. Dette er en rotasjon av pakken med 90° rundt broaching-aksen, og videre sveising og bretting i et vinkelrett plan. Roter pakken og samle minst 200-500 lag i hovedplanet. Etter rotasjon og ytterligere et sett med lag, begynner pakken å fragmentere i henhold til prinsippet sjakkbrett og samler fibre dannet ved skjæringspunktene mellom de primære og sekundære lagene.

Det må sies at, som alle antikkens teknologier, viste denne metoden for å skaffe fiber seg å være mye mer effektiv og enklere enn de senere oppfinnelsene av smeder. Dessverre ble jeg også tvunget til først så å si «finne opp hjulet på nytt», dvs. "gjenoppdag" denne metoden, før jeg innså at den lenge hadde blitt publisert i mange bøker om det japanske sverdet, og hele denne tiden var den bokstavelig talt truende foran øynene mine. Slik må vi nok en gang sørge for at de viktigste (og enkle) hemmelighetene oppbevares på det mest synlige stedet, men ikke avsløres for oss før vi selv forstår meningen.

Imidlertid er ikke teknikken beskrevet ovenfor alene nok for å oppnå japansk moiré. Huske? Vi ble enige om at vi skulle finne en måte å produsere ispedd (ikke ensartet) fiber. Nå kommer vi til det mest interessante, og samtidig det mest kontroversielle. For ikke å plage deg med en beskrivelse av mine mange eksperimenter og erfaringer, vil jeg bare skissere essensen av disse metodene, hvis resultater viste seg å være veldig lik den "japanske moire" fra Koto-perioden.

Metode én (tradisjonell, beskrevet i detalj av japanske mestere)

Etter å ha mottatt råstål, bryter vi det til en flat, porøs pannekake. La oss herde det med vann, og deretter bryte det sprø, overopphetede stålet i små fragmenter (fra en halv til en tredjedel av en fyrstikkeske). La oss sette sammen en pakke fra disse delene (la oss kalle det primærpakken), bygget på et blad med lavt karbon. For å gjøre dette, legg ut flate fragmenter i 5-7 lag. Etter smiing, sveising og tegning får vi en stripe kvadratisk seksjon med en side på 15-20 mm.

Etter å ha kuttet stenger 50 - 60 mm lange fra denne stripen, vil vi legge ut en sekundær pakke fra dem for deretter å sveise den til fiber (i henhold til metoden skissert ovenfor). Hele "hemmeligheten" i denne metoden er at stengene må plasseres på tvers av pakken. For hva? Deretter, under videre sveising og inntrekking i fiberen, vil sveisesømmene til primærpakken, dannet av sammensveisede porer og sveisefragmenter, strekke seg kraftig på tvers (og innføre kaos i sveisesømmen i hele lengden av hver av fibrene! ), og gjør dermed fiberen vår veldig heterogen.

Bruker du stål smeltet i en kullsmie (U7, U8, stål 45 og 65G), vil resultatet tilfredsstille de fleste samlere og fektemestere. Men inntil de beste eksemplene fra XIV-XVI århundrer. Denne metoden vil åpenbart ikke nå deg. Tilsynelatende har forfatterne av en rekke bøker om produksjon av japanske sverd "avklassifisert" for oss teknologien for å produsere stål for vanlige, om enn svært høykvalitets tradisjonelle kniver.

Metode to (mer moderne og mindre tradisjonell)

La oss sveise en primærpakke med 9 plater av standard valset stål (U 10 og stål 45). La oss smi sveise 54 lag (9x2x3) og strekke den til en stripe med kvadratisk seksjon. Da følger alt den første metoden (stenger, sekundærpakke, fiber). "Hemmeligheten" til denne metoden er at stengene (justert på tvers av pakken) må orienteres slik at planene deres med sveisesømmer dreies vinkelrett (mot) til planet for hammerslag. Resultatet vil være nesten det samme som i den første metoden, bortsett fra at på grunn av metallets klarere kontrast må antallet fibre i sekundærpakken være større. I tillegg viser stål seg å være mer lunefullt ved herding og sveising, men ved hjelp av denne metoden kan en smed nøye seg med vanlige stålkvaliteter uten å utføre operasjonen orishigane"orishigane" (smelter stål i en smie).

Metode tre (et forsøk på å avsløre det neste laget av mysteriet med japansk moiré)

For den neste metoden for å skaffe japansk moiré, trenger vi." damask stål! Noen få ord om hva damaskstål har med det å gjøre og hva de neste lagene av mystikk er. Faktum er at tradisjonelt japansk tamahagane-stål, sveiset i en stor (ikke hjemme) tatara-ovn, inneholder en betydelig del av dendrittiske krystaller på grunn av den lange avkjølingen av en stor masse smelte. Faktisk er den dendrittiske strukturen hovedfaktoren som bestemmer damaskstål. Derfor kan vi trygt anta at i kjernen av barren tamahagane"tamahagane", kalt kera"kera", inneholder et betydelig volum av støpt damaskstål. Mange japanske og amerikanske bøker om teknologien for å lage japanske sverd viser fotografier av kera. Store dendritter er tydelig synlige på disse fotografiene. Så denne "hemmeligheten" er også en av offentligheten.

Tilsynelatende bør Japan betraktes som det eneste landet som tradisjonelt produserer damaskstål uten å bruke en digel. Digelens rolle her er massen av perifert metall blandet med kull og slagg. Det er veldig japansk: praktisk, effektivt og villedende enkelt.

Med denne metoden vil vi kunne utføre et annet punkt i teknologien til de gamle smedene: diffusjonssveising mellom separate grupper fibre Damaskfibre dannet ved deformasjon (tegning) av dendrittiske krystaller har ikke smi sveisesømmer seg imellom. Dette er nøyaktig bildet vi observerte når vi studerte metallet til gamle japanske kniver.

Så la oss ta porøse blokker av støpt damaskstål med et karboninnhold på 0,8-1,3% uten noen spesielle legeringsadditiver (med mindre en katalysator vil hjelpe: molybden, vanadium, tantal, etc., ikke mer enn 0,5%). Vi sveiser dem til grov fiber (12 x 4) og... vi vil bli overrasket over resultatet! Arten av mønsteret, farge, kontrast, og når herdet og hamon - det vil vise seg veldig lik japansk moire, men fortsatt noe stor. Å plukke opp flere fibre vil føre til tap av moiré og gjøre stålet vårt til en fin, tett og dessverre for jevn fiber.

En ting er sikkert: Tilstedeværelsen av dendrittiske strukturer i den originale pakken har brakt oss nærmere løsningen. På mange måter (oksidative prosesser under oppvarming, renslighet av sveisen, sveisetemperatur og mye mer), var det damaskstål som viste hva de legendariske smedene i Japan skrev om i sine avhandlinger og bøker.

Et viktig poeng for å forstå betydningen av damaskkomponenten i tamahagane er det faktum at etter fullført smelting i tatarisk"tatara" (det er bare en slik ovn i drift i Japan i dag), representanter for de fem viktigste japanske smedskolene velger og distribuerer nøye deler fra kera seg imellom. Denne prosessen er omgitt av et slør av hemmelighold og skjer uten tilstedeværelse av utenforstående. Hva leter patriarkene etter i denne metallhaugen? Jeg tør å antyde, og min mening om dette spørsmålet blir bare styrket av vår mangeårige praksis og vitenskapelige forskning, at de leter etter damaskstål, hvorav individuelle fragmenter er skjult i tonnevis av porøst stål.

Det er unødvendig å si at det beste metallet bare går til de beste mestere på skolene, inkludert den nevnte Yoshindo Yoshihara (Bizen-skolen).

Metode fire (nøkkel til forståelse eller uferdig eksperiment)

Årsaken til at moiré-effekten forsvinner med en økning i antall fibre i henhold til den tredje metoden ligger tilsynelatende i det faktum at dendrittene strekker seg langs pakken og blir tynnere (blir usynlige for øyet), mens de er relativt lyse. og tykke sveisesømmer kommer i forgrunnen. I de to første metodene beskrevet ovenfor, hadde vi som mål å strekke sveisene over posen. La oss gjøre det samme med damaskstålkrystaller.

La oss komme i gang: vi forstyrrer damaskblokken vertikalt og strekker den i et vinkelrett plan slik at bunnen og toppen blir venstre og høyre side av stripen. Vi strekker en stripe med firkantet seksjon, kutter den i barer og legger dem i en primærpakke. Etter å ha kokt den primære pakken, legger vi til 20 lag, og etter å ha snudd med 90, ytterligere 16-32 lag.

Så hva har vi?

* lag-for-lag fiber;

* diffusjon og smi sveising i en pakke;

* intermitterende fibre.

Eksternt viste metallet seg å være enda mer lik japansk moiré, det varmes opp perfekt, slik at du kan oppnå mange gammeldagse effekter på hamon, det holder et slag perfekt og er generelt veldig bra og veldig nært klassikerne, men fortsatt er det noe med det som forråder en nyinnspilling. Det er nødvendig å utføre utvalgseksperimenter kjemisk oppbygning initialstål (damaskstål). Tilsynelatende må vi legge til alle slags metallurgisk "søppel", leke med legeringer, fluss osv., men dette eksperimentet er ikke fullført ennå.

I begynnelsen av samtalen om studiet av japansk moiré stilte vi oss selv et spørsmål: hvordan påvirker den fibrøse strukturen til stål kvaliteten på katana-bladet? Basert på erfaring med praktisk drift av verkstedets fiberblader, Tetsuge Russiske klubber laido ( japansk kunst sverdmannskap), kan vi med sikkerhet si at fiberen gir betydelig større styrke og pålitelighet av bladet sammenlignet med lagdelte og homogene stål. Kutteegenskapene til heterogen fiber er generelt uovertruffen. I dette eksemplet kan man igjen beundre den japanske evnen til å kombinere skjønnhet og praksis.

Praksisen og skjønnheten til damaskstål i katana (fortsettelse av søket i rent damaskstål)

Jeg har forsket på damaskstål i omtrent femten år nå. Det er sant at i løpet av årene jeg har jobbet på dette feltet, kommer en tanke stadig mer til meg: jo mer jeg lærer om damaskstål, jo mindre vet jeg om det. Vel, det hele startet for prosessens skyld. Jeg tror at eventuelle resultater alltid vil forbli mellomfaser av et eller annet endeløst eksperiment. Bulat har lenge blitt for meg ikke et mål, ikke en idé eller en drøm, men heller en spesiell atmosfære der jeg er vant til å jobbe og tenke.

Japan er min gamle kjærlighet, som oppsto i min sjel mye tidligere enn andre tilknytninger. Mange dyrebare ungdomsdager ble viet til denne første kjærligheten i dozo (kampsporthallen), biblioteket og i skogen under den japanske enkle og ungdommelig kategoriske "kontemplasjonen" av naturen. Fascinasjonen min for Japan "infiserte" meg med estetikken og praksisen til Zen, og senere med indisk filosofi og kulturen i India, etter å ha blitt forelsket i som jeg adopterte europeisk filosofi, hermetikk og alkymi.... Men uansett hvordan livet utvikler seg i fremtiden, Japan vil trolig for alltid forbli for favoritteventyret mitt som kaller meg.

Før eller siden måtte disse to stiene krysses. Slik dukket det opp katanas-blader, smidd av støpt damaskstål, på skaftene som hieroglyfene Tetsu (jern, jern) Ge (i kombinasjoner - fang) er nøye vist.

Jeg kom opp med dette navnet i analogi med favoritttegneserien min i barndommen, "Mowgli". Husker du med hvilken beundring og ærefrykt Mowgli plukker opp en eldgammel dolk? Hvor ærbødig uttaler du navnet hans: "Iron Tooth"? Den kalligrafiske skriften til disse hieroglyfene, som ble vår signatur, tilhører børsten til kameraten vår og min kollega ved Institute of Hard Alloys (VNIITS) Boris Anatolyevich Ustyuzhanin, som vet perfekt kinesisk, og generelt sett, er en ekstraordinær og kunnskapsrik person. Jeg vil benytte anledningen til å takke ham igjen.

Gjennom årene har min holdning til damaskstål, sverd og Japan ikke endret seg. Akkurat som helten i favoritttegneserien min, er jeg følsom for bladet. Jeg håper denne følelsen aldri forsvinner. I denne forbindelse ville jeg virkelig ikke like å bli en "kynisk profesjonell" det er bedre å alltid forbli en oppriktig amatør.

Tre eller fire år før dannelsen av Tetsuge-verkstedet gjorde jeg gjentatte forsøk på å lage et katanablad av damaskstål. Da jeg underveis lærte vanskelighetene med å herde og oppmuntre min far til å studere japansk polering, forsto jeg godt at en katana trengte et spesielt damaskstål, spesielt sveiset for den.

Vannherding ble et reelt hinder på denne veien. Klassisk damaskstål av iransk type med 1,5-2% karbon tålte ikke en så tøff operasjon. For mye martensitt falt ut for raskt. Ved herding ble bladene bøyd nesten som et hjul, og de knuste i nesten tusenvis av biter. Herding i olje oppfylte for det første ikke mine indre behov (ikke på japansk, det vil si egentlig ikke), og for det andre viste hamon-linjen seg å være blottet for skjønnheten som så forfører kjennere over hele verden.

På vei til "japansk damaskstål" prøvde jeg mange utspekulerte teknikker og metoder, inkludert slike grunnleggende som termodynamisk sjokk i stål (slukking med brå variabel hastighet kjøling). Resultatene var veldig vakre og høykvalitets ting på sin egen måte, men du kan ikke lure deg selv, dette var ikke det du drømte om.

Så i 2001, som et resultat av gjenopptakelsen av arbeidet med å legere damaskstål med molybden samtidig som karboninnholdet ble redusert til 0,6-0,8%, var det mulig å reprodusere damaskstål, som fikk den "proprietære" betegnelsen M- 05 eller, hjemme, «Emka» . Hvorfor måtte du åpne den igjen? Faktum er at på en gang, på grunn av en generelt dum feil på stadiet med polering og syreetsing, ble en lignende legering "avskrevet" av oss som bortkastet.

En betydelig forskjell mellom "Emka" og alt jeg har gjort før kan betraktes som dens tre viktige egenskaper:

* evnen til å tåle quenching med den første vannfasen, deretter olje (i den første fasen dannes alle de berømte hamon-effektene, mens den andre oljefasen vil beskytte bladet mot overdreven mekanisk belastning);

* evne til smi-sveising (og sveisbarhet oppstår på ganske mye lave temperaturer 900-1100°C);

* bevaring av damask-"mønsteret" selv ved gjentatt oppvarming til sveisetemperaturer og høyere (opptil 1200°C).

Materialet ble hentet fra som faktisk "vårt Japan" fra Tetsuge begynte. "Emka" kan fungere i forskjellige roller: som en tamahagane (hvis smeltingen ble utført med en stor mengde fluss og slagger spesielt introdusert i digelen); som et lag mellom lag av råstål; og, til slutt, viktigst - som en naturlig, naturlig fiber som bladet er smidd fra.

Et katanablad i ett stykke laget av damaskstål M-05, med bruk av noen utspekulerte (kan leserne tilgi meg, hemmelige) smiteknikker, som lar oss få utseendet til sveisesømmer gjennom hele dybden av stripen, er absolutt det beste, til dags dato, som vi har klart å oppnå i det "japanske temaet" "

Hovedårsaken til at eksperimentet, tidligere beskrevet som den "fjerde metoden", ble suspendert, var gjennombruddet i smiingen av M-05, som åpnet for mye mer fristende utsikter enn alle metodene som er oppført ovenfor.

Styrken til et damaskblad har alltid overrasket fantasien, men hvis dette bladet er en soneherdet katana, begynner noen mirakler! Etter å ha mottatt de første vellykkede prøvene av solide damask "japanske" blader, ble mine kolleger og jeg raskt overbevist om at tradisjonelle metoder Styrketester egner seg ikke lenger, du må finne på noe tøffere.

Ved å bruke denne teknologien, ny for oss, ble det laget flere sverd, som på en gang utgjorde en hel samling og ble vist for allmennheten i november 2004 på Central House of Artists på utstillingen "Blade - Traditions and Modernity". Noen av dem testes for tiden erfarne håndverkere laido og Kendo. Så langt har vi bare fått positive tilbakemeldinger fra dem.

Et av bladene har allerede begynt å gi opphav til legender (vi presenterte det for den japanske fektemesteren Fjodor Alekseevsky i 2004). I løpet av sin korte levetid har den allerede vært i hendene på kidnappere, og ved evalueringer av japanske fagfolk, og ved mottak på ambassader... Og nylig gikk en ikke altfor delikat besøkende på en utstilling i Voronezh videre og kuttet en duralumin profil med det (uten å spørre) i halve vitriner sammen med glass, uten å forårsake skade på bladet. Så det ser ut til at når det gjelder katana, prøver damaskstål å ta en ledende, om ikke dominerende, posisjon. Legender akkumuleres og testene fortsetter.

De siste prøvene av blader antyder at vi i nær fremtid kan være i stand til å "underkaste seg" vann (uten oljefase) herding av støpt damaskstål. Hvem hadde forestilt seg dette for fem år siden! Strukturen til hada-stål, med hvert eksperiment, nærmer seg den berømte "japanske moiréen". Til tross for alle disse, kanskje svært betingede, suksessene, er jeg sikker på at dette resultatet ikke vil være det siste. Som allerede sagt, er prosessen for oss fortsatt viktigere enn noen resultater, og mysteriene langs denne lange veien blir bare flere. Vel, jo mer interessant er det.

I stedet for en konklusjon

I forskningen, eller rapporteringen, en del av denne artikkelen, ble vi kjent med bare ett, veldig smalt (riktignok viktig) aspekt ved produksjonsteknologien for katana-blader. Fiberstål er langt fra det eneste "mysteriet" av japanske kniver på toppnivå.

Tenk hvor mange emner det er for en ekte samler å studere! Den stive kanonen, polert av tiden, gjorde ikke bare katanaen til en død kunst, men åpnet heller tvert imot veien gjennom den til kunnskapen om de uendelige dybder av perfeksjon.

Ærlig talt er vi nå mer opptatt av andre temaer. Mens vi jobber med katanas, hviler vi ganske enkelt sjelen vår fra utmattende søk og eksperimenter. Men så en dag, ganske nylig, ringte venner og kollegaer fra «Guild of Gunsmiths» og ba meg skrive om japanske sverd. Forlokkende, vakkert og uforståelig, minnet Japan oss igjen om seg selv. Var det mulig å nekte henne?

I alle fall prøvde jeg å vise utømmeligheten til denne kloke, eldgamle, men samtidig evig unge og moderne skjønnhet. Som Zen lærer oss, prøvde vi å se nøye på et sandkorn på kysten, slik at vi gjennom denne flyktige kontemplasjonen mentalt kunne se ned i havets dyp.

Jeg skulle ønske at mine ikke alltid vellykkede, beskjedne eksperimenter, mot bakgrunnen av denne avgrunnen, ville inspirere nybegynnere i våpensmeder til uavhengig kreativ søking. Et søk basert ikke bare på nysgjerrighet og stolthet, men også på en ærbødig, respektfull holdning til eldgamle kulturer og deres kunnskap.

Katana er uuttømmelig. Dette fantastiske sverdet kombinerer så mange funksjoner og visdom! Vi utelot helt emnet bladdesign, som ifølge klassikerne skulle bestå av forskjellige deler (blad, rumpe, sideplater), og vurderte ikke herdeprosessen. Vi gikk over hemmelighetene med å tilberede beskyttende flussmidler, forberede herdemediet og metoder for å rette bladet, samt herding og polering av det. Emnet med å lage en katana-ramme, kunsten å male en slire med lakk, symbolikken og mystikken til det japanske sverdet, den interne filosofien til koshirae-bildene og mye mer krever en separat detaljert diskusjon.

Kanskje neste gang...

. Født i 1968. I 1989-1991. studerte strukturene til støpt damaskstål ved Institutt for metallurgi ved MATI. I 1991 -1995 - privat forskning på teknologien for å produsere støpt damaskstål av "iransk" type. I 1995-2001 - praktiske forsøk og produksjon av støpt damaskstål kl industriellt utstyr bedrifter i hardlegeringsindustrien. 8 2001-2004 i rangen som visedirektør for VNIITS (All-Russian Scientific Research Institute of Hard Alloys and Refractory Metals) studerte han de fysiske, mekaniske, kjemiske og elektromagnetiske egenskapene til støpt damaskstål.

Deltakelse på utstillinger:

- "Våre navn" i staten historisk museum i Moskva, 1998;

- "Blades of Russia-2000" i Armory Chamber of the State Historical and Cultural Museum-Reserve "Moskva Kreml";

- "Mesterverk og rariteter av bladede våpen" ved Sjøfartsmuseet i St. Petersburg, 2004;

Japan har alltid vært berømt, ikke bare for sine kampsportmestere, men også for sine håndverkere som er i stand til å lage fantastiske eksempler på skarpe våpen. Et av disse mesterverkene er det vanlige samurai tohåndssverdet - katanaen. Det er kanskje ikke så lett for deg å lage en ekte katana med det første, men du kan absolutt prøve å lage en treningsversjon av tre.

Du vil trenge

  • – bjørkebrett;
  • – verktøy for arbeid med tre;
  • - sandpapir;
  • – trelakk.

Bruksanvisning

1. Forbered en tørr bjørkeplate eller blokk. Hassel eller død eikeved egner seg også. Hovedkravet til materialet for et sverd er fraværet av tredefekter, spesielt knuter. Lengden på arbeidsstykket skal være omtrent en meter eller litt mer. De generelle dimensjonene til det fremtidige samuraisverdet av tre bestemmes av høyden til eieren; Vanligvis er håndtaket på en katana omtrent 25 cm langt, og arbeidsdelen (bladet) er ikke mer enn 75 cm.

2. Planlegg ut et rett, bredt stykke med et fly. Fjern overflødige lag av tre; hvis du bruker en hel buskstamme, bør du fjerne barken på forhånd og tørke arbeidsstykket litt. Etter den innledende behandlingen bør du ende opp med en stripe 10-30 mm tykk.

3. Gi sverdet et litt buet utseende ved å fjerne overskuddet. For å sikre at dimensjonene og formen ikke blir forvrengt under behandlingen, bør silhuettene til det fremtidige våpenet påføres arbeidsstykket på forhånd, og deretter skal overflødig materiale fjernes trinnvis ved hjelp av et fly.

4. Slip de skarpe kantene på arbeidsstykket, noe som gir tverrsnittet av katanaen en lett avrundet eller oval form. Vær spesielt oppmerksom på sverdets feste, siden den enkle håndteringen av treningsvåpenet vil avhenge av kvaliteten på behandlingen. Det vil være perfekt hvis du lager håndtaket med et rundt eller ovalt tverrsnitt. Pass på at tykkelsen er identisk langs hver lengde.

5. Etter å ha gitt arbeidsdelen av katanaen ønsket form, behandle den med en fil og deretter med sandpapir. Dette vil holde hendene dine fra splinter. Bruk først et større sandpapir, gradvis gå over til en finere sliping. Av sikkerhetsgrunner når du håndterer prosjektilet, gjør tuppen av katanaen avrundet og poler den også.

6. Dekk det ferdige sverdet med to eller tre lag lakk i etapper for å beskytte treverket mot skadelige effekter miljø. For å gjøre det behagelig å holde treningsvåpenet i hånden, pakk forsiktig inn håndtaket på sverdet med isolerende tape. Nå kan du tappert begynne å mestre kunsten å kjempe med samurai-sverd.

Auraen som omgir det mytiske samurai-sverdet, katanaen, har opprettholdt interessen og beundring for denne typen våpen i hundrevis av år. Katana er et sterkt, lett og elastisk sverd. Det blir på denne måten på grunn av de spesielle materialene som det er smidd av, den spesielle smiingsteknikken og, ifølge legenden, mesterens sanne inderlige holdning.

Du vil trenge

  • Jernholdig sand
  • Smelteverk
  • Hammer
  • Ambolt
  • Kull
  • Risrør
  • Leire
  • Sandsteinspulver
  • Verktøy for sliping og polering av stål

Bruksanvisning

1. For å smi en positiv katana, må du fylle på med spesiell "svart sand" fra den japanske kysten. Dette er jernholdig sand som du må smelte tamahagane fra - tradisjonelt japansk jern som brukes til å smi samurai-sverd.

2. Last malmsanden inn i smelteverket - tatara - og smelt ca 4 kilo stål med trekull. Temperaturen i smelteovnen skal nå 1500 grader Celsius.

3. Sorter jernet i lavkarbon og høykarbon. Høykarbon tamahagane er tyngre, klart sølvfarget. Lavkarbon - grovere, gråsvart i fargen.

4. Dekk bunnen smedens smie knust kull, tilsett enorme kullbiter og sett dem i brann. Legg ned et lag med bløtt stål og legg på et nytt lag med trekull. Vent til jernet synker til bunnen av smia.

5. Dekk bunnen av ovnen med rishalmaske blandet med pulverisert trekull, legg et lag med høykarbonstål i en haug, og dekk den med trekull på toppen. Start aktivt å pumpe belgen. Vent til det bare er jern igjen i smia.

6. Ta tamahagane-bitene og begynn å hamre dem til flate ark som er en halv centimeter tykke. Avkjøl arkene i vann og del dem i 2 cm firkantede plater. Sorter jernet i høykarbon og lavkarbon.

7. Ta utvalgte biter av høykarbonstål og legg dem på en stålplate med håndtak. Pakk inn papir og belegg med leire. Plasser i smedens smia. Hell i kull og varm i minst tretti minutter til den er klar gul eller hvit.

8. Fjern blokken fra smia, plasser den på ambolten og hammer den. Sett tilbake i smia, varm opp og smi. Gjenta denne syklusen flere ganger.

9. Når blokken din er klar, gjør du et bulk i den med en meisel og ruller den mot deg. Varm opp og hammer til den øvre og nedre halvdelen er smeltet sammen og blokken går tilbake til sin opprinnelige lengde. Gjenta denne syklusen seks ganger.

10. Før du fortsetter å smi, kutt blokken i fire like deler. Stable dem oppå hverandre og sveis dem sammen ved oppvarming og smiing. Gjenta rulling, oppvarming og smiing seks ganger til. Du har nå kawaganejern.

11. Ta lavkarbonjernet du har satt til side, smi det til en stang, og rull og hamr det ti ganger til. Du har fått «singane» eller kjernejern.

12. Smi en flat plate 40 centimeter lang fra kawagane, rull den i form av bokstaven U. Plasser en shingane-blokk inne i denne platen. Varm opp arbeidsstykket i smia til det blir klart gult og begynner å binde seg. Oppnå fullstendig sveising av platene til hverandre.

13. Lag et emne til bladet ved å varme opp en blokk i en smie og smi den til et rektangulært emne. Form bladet ved å strekke emnet vinkelrett på lengden. Form skjærekanten, tuppen, sideribbene og baken.

14. Bruk en skrapekniv til å skrape overflaten av sverdet. Bruk en fil til å file baken og skjærekanten. Bruk en karborundumstein, forslip hvert blad.

15. Forbered en klebrig leireblanding av leire, knust kull og sandsteinspulver i like proporsjoner. Spe med vann og påfør på skjærekanten med en slikkepott. Et tykt lag langs baken og på sideflatene og heftig tynt lag helt langs kanten. Vent til leiren stivner. Varm opp bladet i en smie til 700 grader Celsius og avkjøl det i en beholder med vann.

16. Juster kurven på bladet og poler det.

17. Bruk en fil til å file skaftet på bladet.

18. Avslutt produksjonen av katanaen ved å lage et håndtak av to halvdeler av tre, først pakket inn i skinn og deretter med bomullssnor.

Video om emnet

Nyttige råd
Du kan lære kunsten å lage en vanlig katana personlig fra en ekte mester. Det er mange finesser og hemmeligheter som bare blir gitt videre fra lærer til elev.

Katana er våpenet til samuraiene i Japan. Kunsten å bruke en katana har ikke mistet sin relevans til i dag. Men å svinge en ekte katana under trening, som ifølge legenden er i stand til å kutte stålstenger, er rett og slett utrygt. En analog av materialet til et ekte samurai-sverd kan betraktes som damaskstål eller, i vår tid, den nyoppdagede spesialteknologien til det såkalte "Anosov"-stålet. Hvis du bestemmer deg for å utforske samuraienes eldgamle kunst, legg det "autentiske" bladet til side. La det være en utmerket interiørdetalj.

Bruksanvisning

1. For å forstå kunsten å bruke en katana, har dens fulle analog av bladet, kalt "bokken" på grunn av dens egenskaper, lenge blitt brukt.

2. Bokken er fullstendig lik katanaen i form, men... den er laget av tre, så er litt lettere Bokken, som vanlig, laget av sterke steiner tre, som eik, bøk, agnbøk og lignende. I Japan er bokken vanligvis laget av hvit (Shiro kashi), rød (Aka kashi), kastanje eller svart eik (Chaironuri kashi).

3. På grunn av det faktum at skikken med å bruke et sverd går hundrevis av år tilbake i Japan, har treningsbokken-sverd også sine egne kanoniske størrelser, vekter og navn, avhengig av skolene som bruker dem laget av hvit eller rød eik, med en lengde på 102 cm, vekten varierer fra 580 til 620 g, avhengig av materialet.

4. Keishi-Ryu bokken er den tyngste av alle, med en lengde på 102 cm og veier 730 g. Beskytteren (en tverrgående pute som beskytter hånden mot at fiendens våpen glir langs bladet) brukes som vanlig ikke i bokkens. .

5. For å gi en karakteristisk plystrelyd når våpenet er riktig plassert ved støt, lages et grunt spor kalt "hi" langs "bladet" på bokken.

6. Bladet til en bokken (som en ekte katana) er skråstilt i en vinkel på 45 grader i enden. Profilen til en bokken kan, avhengig av typen, være flatt ovalt eller rundt.

Sverd samurai - hans stolthet, et symbol på mot. De første samurai-sverdene var laget av herdede jernplater, formet som et blad. Men litt etter litt erstattet jern stålsverd. Et ekte samurai-sverd kombinerer elastisiteten til jern og hardheten til stål. Eksperter sier imidlertid at det unike med det japanske sverdet ikke ligger i legeringen av materialer, men i fremstillingsmetoden.

Bruksanvisning

1. For å lage et autentisk samurai-sverd, kjøp en stripe av laminert Damaskus-stål. I stedet for Damaskus-stål, vil en hvilken som helst annen type fjærfjær eller instrumentell type og sikkert med et enormt innhold av karbon duge. Det beste alternativet vil bli høylegert jern.

2. Bruk en stor fil, gi stålstrimmelen din et diamantformet tverrsnitt, og behold alle de vanlige proporsjonene til et japansk sverd. Klipp kanten av sverdet fra tuppen til tuppen av tangen. Fil skuldrene først etter den endelige dannelsen av bladet fra start til slutt. Ikke gjør tykkelsen på skjærekanten for tynn. Den må være minst 1 millimeter.

3. Slip overflaten av bladet med 2 filer: en stor og en mindre. Begge filene må være nye. Flytt filen vinkelrett på sverdets akse, tvert imot vil uregelmessigheter vises på overflaten. Hvis du ikke planlegger å legge leire på toppen, gå til slutt over bladet med en fil for å gi det en glans.

4. For å perfeksjonere baklinjen, lag en spesiell enhet. Fest til en trekloss på tjue centimeter sandpapir. En av sidene av stangen må være konveks for å svare til sverdets avbøyning. Ved å bruke denne enheten, som ligner på en skjøt, kan du jevne ut buen på ryggen.

5. For å varmebehandle sverdet ditt trenger du en enorm muffeovn med et meter dypt kammer. Senk sverdet inn i ovnen praktisk talt horisontalt, kniv ned. Samme prosedyre kan gjøres i smedens smie bruker cola. Gløding må utføres strengt i askelaget. For å gjøre dette, lag et tett pennal langs hver lengde av stripen og varm den til den lyser oransje. Du vil bære ut sverdet i en varm struktur i 2 timer, hvoretter du vil bli dømt.

6. Når den er helt avkjølt, fortsett til sluttfasen av sliping. Ved å bruke industrielle slipemidler, sakte frem og tilbake bevegelser av brynet over sverdet gir det utseendet til et japansk samurai-sverd.

Video om emnet

En ekte katana, som er et samuraivåpen, er laget av visse typer jern, smidd i flere lag. Men moderne katanaer, som vanlig, er smidd av fjærstål. Følgelig har sliping av japanske remake-sverd sine egne egenskaper.

Du vil trenge

  • – katana;
  • – steiner for sliping;
  • – elektrisk smergel;
  • – markør;
  • - beskyttelsesbriller.

Bruksanvisning

1. Ta sverdet i hendene og del bladet mentalt i tre deler. Den øvre delen vil kreve spesielt skarp sliping (den vil kutte), den midtre delen vil kreve sliping i stor vinkel (den vil bære belastningen ved støt) og til slutt, Nedre del, som er nærmest beskyttelsen, skjerpes minimalt (ingen belastning er faktisk plassert på den). Merk disse delene med en tusj.

2. Slip først bladet minimalt. For å gjøre dette, slå på den elektriske slipemaskinen, ta på deg vernebriller, vent i omtrent ett minutt til den slapper helt av, og før sverdspissen vinkelrett på den. Med en lett bevegelse, uten å presse bladet tett mot smergelskiven, flytt sverdet fra høyre til venstre, snu det deretter og trekk det fra venstre mot høyre. Gjenta prosedyren til du tydelig kan kjenne en skarp vinkel på skjærekanten med fingeren. Det samme resultatet kan oppnås ved å kjøre en slipestein langs bladet, men dette vil ta mye mer tid og krefter.

3. Nå skjerp den øverste del blad. Ta det opp igjen katana til sandpapiret, plasser bladet flatt på platen. Vipp den slik at skjærekant berørte lett den roterende skiven. Bruk bevegelser fra venstre til høyre og høyre til venstre, flytt bladet fra spissen til merket på midtdelen. Dette vil redusere skarphetsvinkelen.

4. Slip den midtre delen av bladet. Slipevinkelen skal være 40-45°. Flytt bladet langs sandpapiret, press det tett mot det - fra midterste delmerket til bunnmerket ved å bruke metoden beskrevet ovenfor, til du oppnår ønsket slipevinkel. Gjør det samme med bunnen av bladet. Her er ikke skarpheten på skarpheten så viktig, derfor vil en vinkel på 50° være nok (men ingen hindrer deg i å gjøre den mindre). Sliping av den nedre delen skal avsluttes 2-3 cm fra beskyttelsen (det vil være vanskelig å skjerpe ytterligere, men beskyttelsen kan lett skrelles av).

5. Ta nå sverdet til ønsket skarphet slipesteiner. Kjør dem først jevnt langs hver lengde av bladet for å fjerne eventuelle tillatte uregelmessigheter. Etter dette, målrettet skjerp hver del individuelt med korte, skarpe bevegelser, med start fra bunnen.

Merk!
Jo mindre slipevinkelen er, desto lavere er styrken på bladet. For å kutte harde materialer trengs store kuttevinkler, men for å kutte myke materialer må kuttevinkelen være mye mindre.

Nyttige råd
Etter å ha hakket sverd, vil uunngåelig hakkede kanter forbli på bladet ditt (for å bevare det er det bedre å bekjempe fiendtlige våpen med den flate siden av bladet), så gjenta slipeprosedyren med brynesteiner etter hver kamp eller en gang i uken.

En katana er et langt, tohånds, buet sverd med en skarp kant. Sammen med det korte wakizashi-sverdet og den ekstra tantodolken var det en del av kjernevåpensettet til den japanske samuraien. Katanaen var sjelen til en kriger, en juvel, et familiearvestykke og til og med en filosofi. I dag er japansk kultur og kampsport ekstremt kjent i Russland, og derfor er samurai-sverd etterspurt. Å vite hvordan man velger en katana riktig er også en kunst som må læres.

Bruksanvisning

1. Bestem deg for hvilket formål du vil kjøpe katana. Størrelsen på sverdet, utstyret og til og med materialet vil avhenge av dette.

2. Hvis du trenger et sverd til trening, kjøp en bokken - mockup av tre katanas. Bokken må tåle kraftige slag, derfor er den laget av hardt tre (bøk, eik, agnbøk) og impregnert med lakk eller harpiks for å øke tettheten. Med intens trening vil sverdet vare 1-2 år. I Japan blir bokken behandlet med omtrent samme respekt som ekte katanas.

3. Hvis du velger å trene med et ekte sverd, vær først og fremst oppmerksom når du velger en katana, ikke til dekorasjon, men til størrelse og form. Ta sverdet i hendene: å holde det skal være behagelig og hyggelig. Lengden på katanaen varierer fra 95 til 120 cm For å positivt velge lengden på sverdet for deg selv, stå rett og ta tak i bunnen av bladet nær den runde beskyttelsen (tsuba). Spissen av bladet skal faktisk berøre gulvet. Lengden på katana (tsuka) håndtaket bør være omtrent tre av nevene dine (ca. 30 cm i gjennomsnitt).

4. Når du kjøper våpen som gave, som interiørdekorasjon, gi preferanse til et sett med 2 sverd (katana og wakizashi) eller 3 (katana, wakizashi og tanto). Det vil se mer betydningsfullt og rikt ut. I motsetning til europeiske sabler, dirks og sverd, henger ikke japanske katanaer på veggen, så du må kjøpe et spesielt stativ.

5. For at katanaen skal ta sin rettmessige plass i interiøret, ta vare på tilbehøret. Et særtrekk ved samurai-sverd er muligheten for å demontere dem i kombinerte deler. Fordi håndtaket tradisjonelt var laget av tre og dekket med skinn eller stoff, ble det raskt utslitt og måtte skiftes ut. Velger katana, kjøp et ekstra sett for innfatningen hennes (soroi-mono). Den inkluderer tsuba (vakt), menuki (håndtaksdekorasjoner), kashira og futi (håndtakshode og erme).

6. Husk at et samurai-sverd, som alle andre våpen, må passes godt på. Sørg for å kjøpe et spesielt katana-pleiesett. Det inkluderer natursteinspulver for polering, rispapir for rengjøring, olje for smøring av bladet, og en mekugitsuchi, et verktøy for å fjerne trespiker (mekugi) som fester håndtaket.

Video om emnet

Merk!
Hvis du vil kjøpe en katana som gave, ikke som et møbel, men for kampsporttrening, sørg for å komme til butikken sammen med den fremtidige eieren. Til syvende og sist vil det ikke være noen overraskelse, men bare krigeren selv vil kunne avgjøre om sverdet har riktig lengde og om det vil være praktisk å jobbe med det.

Det japanske katana-sverdet er laget over flere måneder. Prosessen er så vanskelig fordi våpenet må være skarpt, sterkt og ikke sprøtt på samme tid. For å oppnå dette kombinerer håndverkere flere typer metall i ett blad. Hvis du bestemmer deg for å tegne katana og hvis du vil at tegningen skal være troverdig, bør du vurdere designfunksjonene til dette våpenet.

Du vil trenge

  • - blyant;
  • - papir;
  • - viskelær;
  • – maling/fargeblyanter.

Bruksanvisning

1. Tegn en rett linje. Det vil tjene som grunnlag for essayet. Hvis det er andre gjenstander eller personer på bildet i tillegg til katanaen, må du bestemme forholdet mellom dem. Vurder lengden på våpenet - ca 70-100 cm.

2. Del linjen i tre like deler. Det øvre segmentet angir lengden på håndtaket. Siden sverdet skal være buet, bøy det tegnede segmentet litt. Det mest "konvekse" punktet er plassert i midten av segmentet.

3. Marker bredden på katanaen. Bredden på bladet er omtrent 30 ganger mindre enn den totale lengden på våpenet. Gjør håndtaket litt bredere enn bladet. Spissen av bladet skal være skrå - "skjær" enden av sverdet i en vinkel på 45°.

4. Tegn en beskyttelse ved kanten av håndtaket og bladet. Dette er et metallfeste som beskytter krigerens hånd. Diameteren er i gjennomsnitt 8 cm, og tykkelsen er 5 mm. Du kan velge formen på beskyttelsen som du ønsker - den kan være rund, oval, firkantet, polygonal, delt inn i deler. På overflaten av denne delen av katanaen er det mulig å skildre utskjæringer eller kanter med ikke-jernholdige metaller. Beskyttelsen er sikret øverst og nederst med skiver - tegn dem i form av tynne striper.

5. Tegn en stripe under og over vernet, gjør den øverste tettere. Dette er koblinger laget av messing eller bronse.

6. Fjern de ekstra konstruksjonslinjene og tegn i detalj overflaten til alle deler av katanaen. Du kan lage en akvarellbakgrunn på forhånd og legge blyantstreker til den tørkede malingen.

7. Håndtaket på katanaen skal være dekket med skinn. Den er pakket med bånd på toppen. Oppfinn et viklingsmønster eller kopier det fra et fotografi av et autentisk våpen. Du kan legge til voluminøse dekorative elementer mellom flettesvingene. Nærmere beskyttelsen tegner du en liten pinne som fester håndtaket til bladet.

8. Bladet til en katana kan være laget av ett eller flere metaller. Prøvene av høyeste kvalitet er laget av sterkt metall rundt kantene og mer mykt metall i midten av bladet. Tegn grensene for disse "lagene". Mens du vinkler bladet, finn ut hvor lyskilden er og merk høylysene og skyggene på bladet.

9. Tegn katana-skjeden i form av et buet rektangel. På toppen av den skal det være en ledning tredd inn i en løkke.

Japanske våpen har for lenge siden blitt kjent over hele verden. Det lange katana-sverdet ble til og med inkludert i de russiske våpenstatsstandardene for kantede våpen, der det ble kalt en tohåndssabel. En godt laget katana virker monolitisk, men faktisk kan den demonteres. For eksempel anbefales det å demontere den under transport. Det kan også være behov for å skifte ut håndtaket. I tillegg får samlere ofte lov til å se enkeltdeler av dette sverdet.

Du vil trenge

  • – liten hammer;
  • – messingtunge:
  • - hansker.

Bruksanvisning

1. Sliren er en uatskillelig del av katanaen. I Japan ble de oftest laget av rokkeskinn. Nå brukes dette materialet hovedsakelig i dyre modeller, og for resten er slirene laget av alle slags lær, inkludert unaturlige. Katana sliren er tradisjonelt plassert i obi-beltet. Denne moten oppsto på 1600-tallet og har overlevd til i dag. Før du fjerner håndtaket, fjern sverdet fra sliren.

2. Tsukaen (håndtaket) til en utmerket katana er festet med støtte fra en eller flere pinner - mekugi (i en annen translitterasjon - mekugi). Pinnene var vanligvis laget av bambus og var ikke limt på plass. Nå er mekugi laget av andre materialer, og rimelige modeller håndtaksdeler limes ofte på. Derfor, når du kjøper en katana, må du be selgeren om å demontere den. Bruk hansker før du begynner å ta av håndtaket. Du kan klare deg med en - på hånden du skal holde bladet med.

3. Sett på katanaen horisontal overflate. Hvis du ikke er veldig sikker på at pinnene kommer lett ut, kan du forsiktig feste sverdet i en skrustikke. Men vanligvis blir ikke dette gjort. Plasser spissen på messingtungen mot pinnen. Slå forsiktig hodet på messingstykket med en hammer for å slå det ut. Det stemmer, slå ut resten av mekugien på samme måte. Det er sjelden at det er mer enn 3 pinner, vanligvis er en eller to nok. Legg mekugien til side eller i en liten boks for ikke å gå seg vill. Tsuka ble tradisjonelt laget av magnoliatre. I dag brukes ofte forskjellige plaster.

4. Ta tak i sverdet ved bladet ved siden av vakten med en hanskebelagt hånd. Trekk godt i håndtaket. Den må fjernes fra skaftet, den som heter nakago, med litt innsats. Fjern fotkoplingen mellom håndtaket og beskyttelsen.

5. Den neste delen som må fjernes fra kniven er seppa, en original skive som gjør forbindelsen sterkere og hindrer at håndtaket deler seg. Det er sant at den samme seppa er plassert på den andre siden av vakten.

6. Fjern beskyttelsen, som kalles en tsuba på en katana. Etter dette gjenstår det å fjerne en skive til og en annen kobling, som kalles habaki. Noen ganger kan du demontere håndtaket ved å fjerne noen dekorative elementer fra det. Men på moderne arbeidssverd blir disse dekorasjonene vanligvis ikke fjernet.

Nyttige råd
Et kort japansk sverd kan demonteres på lignende måte og med støtte fra de samme enkle enhetene. Hammeren trenger ikke å være veldig stor. De trenger ikke banke hardt, messing er nok mykt materiale, og tungen kan bli deformert. Katana-pleieartikler kan kjøpes i samme butikk som selve sverdet.



Vi anbefaler å lese



Relaterte innlegg