Festing trappetrinn avhenger av utformingen av trappen og materialene som brukes, tildekking av trinn og bærende elementer, den planlagte utvendig etterbehandling. La oss vurdere mulige alternativer fester tretrinn i tretrapper.

Det er to hoveddesign av tretrapper: på stringers og med buestrenger. For rask forståelse: strykere- Dette bærende elementer, som trinn er festet på toppen, A buestrenger montert på sidene av trappen og trinn er festet mellom dem eller mellom buestrengen og veggen.

Feste trinnene til en tretrapp til en vanger

I stringertrapper absorberer stringer hele den bærende belastningen, så festing av føttene løser to problemer - fikse trinnene fra forskyvning og vibrasjon, samt skjule faktumet av festing i åpne, synlige strukturer.

De fleste enkelt alternativ installasjonen består i å bore trinnene og feste dem gjennom med kraftige selvskruende skruer til stringeren. Selvskruende skruer brukes med dekorative hoder, skrudd inn, eller overflaten av trinnet bores til en grunn dybde med et stort bor og en dekorativ polymerplugg er installert. Denne typen feste brukes ofte i DIY-trapper. Det er verdt å være oppmerksom på at trinn bare skal bores fjærbor ved høye borehastigheter, noe som vil forhindre spondannelse ved hullets munning.

I åpne trapper uten kappe kan trinnene monteres på en skjult måte ved hjelp av splinter. I dette tilfellet bores slitebanen og stringeren nøyaktig for å passe til diameteren på splintene og installeres med lim. Dette alternativet er ikke egnet for dynamisk bevegelige trapper med en stringer med lite tverrsnitt eller trinn som er for brede, som vil synke under belastning og ødelegge limfugen.

I trapper under kledningen kan trinnet sikres gjennom en blokk eller hjørne av metall, festet på de riktige stedene på innsiden av stringeren. Bildet viser et festealternativ ved hjelp av en strekkstang med en gjenget slitebane og et ark (for eksempel kryssfiner) som er hemmet under.

Feste trinnene til en tretrapp til en buestreng

De viktigste metodene for å feste trinn til strenger:

1. en støtteblokk for trinnet, festet til en streng;
2. en metallbrakett for trinnet, skrudd gjennom med selvskruende skruer eller bolter til strengen;
3. et overlegg eller støt på innsiden av buestrengen, i henhold til prinsippet om en sikksakkstringer;
4. valg av riller for trinn i strengen (nøyaktig i størrelse eller for mulighet for å kile trå og stigerør under montering).

De to første alternativene for å feste trinn til en stige på buestrenger kan betraktes som de mest kostnadseffektive og brukes ofte i egenproduksjon trapp Men for større sikkerhet er det tredje og fjerde alternativet å foretrekke.

Sprosser, braketter eller overlegg kan kun brukes i konstruksjon av trapper for kapping. I gjennomsiktige, ufôrede trapper må du skjule det faktum at festene og sporene gjør en utmerket jobb med denne oppgaven, i tillegg overfører hele lasten fra trinnene direkte til strengen.

Feste trinnene til en tretrapp til veggen

I noen tilfeller kan det være mer praktisk å feste den ene siden av slitebanen til en stringer eller buestreng, og feste den andre siden direkte til veggen. Dette er den mest populære festemetoden for trapper på skinner, som har blitt moderne i dag, når trinnene på den ene siden trekkes sammen med metallstifter, foringer (bolter) og et rekkverk med stolper til en helhet, og den andre siden er montert på veggen.

Å feste tretrinn til veggen kan gjøres ved å legge dem inn i veggen (dette er arbeidskrevende og avhenger av tykkelsen på støtteveggen + hvis dybden på innstøpingen er grunt, vil nisjen gradvis brytes når man går opp trappene) eller ved å legge den på et støtteelement (blokk, hjørne, dekorativt dreid element), direkte festet til veggen. Vanligvis brukes ankere, innebygde stendere eller kraftige selvskruende skruer for festing hvis veggen er av tre.

I boltede trapper brukes en mulighet når et hjørne av hyllen i bunnen med dimensjonene til enden av trinnet er festet til veggen med ankre. I trinnene freses bunnplanet til hjørneflensens dybde og bredde + hull bores fra enden ved hjelp av fjærbor for å skjule ankermutterne.

Likevel mest vakre trapper er hentet fra spesialister innen sitt felt som har fått erfaring med ekte gjenstander og som forstår hvor mange små ting som oppstår under installasjon og drift av dem i løpet av livet. Utmerkede eksempler på tretrapper kan sees på nettsiden http://lestnichnik.com.ua/, og hvis noen ønsker det, kan de bestille en slik trapp til hjemmet sitt. Dette er kunstverk av høy kvalitet, som kombinerer grasiøse meislede balustre, utskåret dekorative ornamenter støttesøyler og rekkverksfinish, høykvalitets monolitisk toning med et mykt belegg av lakk, som formidler alle gledene til treets naturlige struktur.

Det er ikke vanskelig å installere en tretrapp, selv nybegynnere kan håndtere det perfekt En tretrapp er den vanligste typen trappekonstruksjoner som fører til andre etasje i et to-etasjers herskapshus, hytte eller til og med en yacht på en pongtong. Individualiteten til tre gir et hjem sin egenart og unike karakter. I tillegg fyller en tretrapp huset med notater av varme og komfort, som ikke kan sies om trapper laget av stein eller metall. Men foruten de positive aspektene, har en tretrapp også sin egen negative sider– de er mer utsatt for skader og slitasje enn andre.

Trinn-for-steg montering av tretrapper

Før du begynner å installere trapper til andre etasje, vil det være riktig å først behandle alle komponentene i produktet. Til dette formål brukes antiseptiske midler som beskytter treet mot sopp og ulike infeksjoner. Lakker, maling og tørkende oljer kan gi trappen et mer estetisk utseende. Etter alt dette må treet tørkes grundig.

Installere en tretrapp er trinn for trinn prosess. Det første trinnet er å samle deler som tilgangen senere vil bli begrenset til. Deretter er de interne delene installert.

Først må du bestemme deg for utseendet til trappen, typen konstruksjon og, selvfølgelig, plasseringen

Installatører kan montere trappene, men for å spare penger kan du gjøre det selv. Dette gjøres vanligvis av to personer. Bestem først plasseringen av trappen og dens utseende. Hvis hallen har stor nok plass, kan trappen plasseres i midten av rommet, slik at den kan tjene som interiørdekorasjon. Hvis plassen ikke er stor, er det bedre å gjøre strukturen beskjeden og kompakt. Etter alt dette kan du begynne å montere trappene selv.

Trinn-for-trinn installasjon av trapper:

• Installer veggstrenger for å gjøre dette, bor hull i veggen og fest dem med treryper eller dybler;
• Vi monterer den ytre strengen eller buestrengen. Her er alle deler festet til flytende negler;
• Montering av trinn. De er boltet til de bærende stringers;
• Gjerdemontering. Montering og feste av rekkverk.

Når du monterer en stige med egne hender, må du overholde alle kravene fastsatt av GOST. Du må også ta hensyn til styrken på gulvet som trappen din skal ligge på og mulige belastninger. Den minste belastningen stigen din skal tåle er 400 kg.

Hvordan feste en stige til en vegg

Du må feste stigen til veggen slik at den er pålitelig og holdbar, vil avhenge av dette. Metodene for vedlegg er også forskjellige. De avhenger av typen trapp, dens vekt og type, samt av materialet som veggene og selve trappen er laget av.

Du kan feste stigen til veggen ved hjelp av forskjellige festesystemer. Hvert feste krever ikke-standardiserte løsninger og individuell tilnærming.

Stigen må kunne støtte vekten når du går opp og ned mellom etasjene. Derfor er det veldig viktig hvilket materiale veggen er laget av. Det anbefales å feste trapper til vegger laget av betong eller murstein, med et ord, til bærende vegger eller til det aller sterke vegger Hus. Strukturen kan ikke monteres på gipsplatevegger.

Til monteringsprosessen trapp design bør tilnærmes klokt, siden sikkerheten til den fremtidige trappen vil avhenge av dette

Det finnes typer festemidler:

• Spiky;
• Mekanisk;
• Lim.

For mer pålitelig fiksering, elementer limes før festing. Hovedfaktor Sikkerheten til trappene er ikke bare materialet som strukturen din er laget av, men også kvaliteten på festene.

Bærende trappesøyle: hvordan feste den til gulvet

Når du bygger en trapp, hovedoppgave er å gjøre den sterk, pålitelig og holdbar. For å gjøre dette, må du installere støttestrukturene til trappen riktig. De kan være en stringer, en buestreng eller en støttestang.

Det er nødvendig å feste trappestolpen, som stringeren, effektivt. Tross alt vil de støtte hele den tunge trappestrukturen.

Hovedfestet for stolper er en skrue - en hårnål. Takket være den herdede metallstangen vil stigestolpen være sikkert festet. Til jobben trenger du også annet verktøy: bor, bor og skiftenøkler.

Du kan gjøre en trapp pålitelig og holdbar hvis du installerer støttestrukturene riktig.

Festediagram for stigestolpen:

• Først borer vi hull i stolpen og i basen;
• Vi strammer skruen - hårnål inn i basen med en nøkkel;
• Deretter installerer vi stolpen på en skrue - en hårnål og setter den inn i girkassen;
• Girkassemerket skal se ned og falle sammen med selve aksen til skruen - tappen;
• Bruk en sekskantnøkkel for å stramme stolpen til basen;
• Vi lukker hullet med girkassen med en treplugg.

Å feste en stigepost til gulvet er det ikke enkel oppgave. Men ved å bruke nye ideer og materialer kan du gjøre dette raskt og enkelt.

Hvor ofte trenger tretrapper reparasjoner?

Et av problemene som alle beboere i private hus står overfor er reparasjon av tretrapper. Det slites raskt ut hvis et stort antall mennesker klatrer og går ned på den, og gjør dette ganske ofte. Strukturen blir dårligere.

Reparasjon av tretrapper kan være kosmetisk, rutinemessig eller større. Hvilken type reparasjon du foretar avhenger av skadeomfanget på trappen.

Kosmetisk reparasjon er å male trappen, forbedre den utseende. Aktuelle reparasjoner, utføres hovedsakelig når individuelle elementer i strukturen din brytes ned. En større overhaling er en fullstendig rekonstruksjon av trappen. Det utføres hvis hoveddelen av trappen er demontert.

Til tretrapper De trenger konstant omsorg, fordi deres funksjonalitet og utseende

Hovedindikasjoner for overhaling trapp:

• Trinnene og hele strukturen som helhet knirker;
• Rekkverket er vinglete;
• Trinnene er bøyd eller ødelagt;
• Utvalget av stringers har råtnet;
• Buestrengen sprakk;
• Balustrene ble skadet.

For å reparere strukturen, må du demontere de skadede delene av heisen, eller trappene som helhet, og erstatte dem med nye.

DIY installasjon av en tretrapp (video)

Tretrapper er vanligvis mer plagsomme enn stein- eller tretrapper. Du kan produsere og installere slike trapper, samt reparere dem selv, eller du kan ta en prisliste og velge en organisasjon som skal utføre disse arbeidene i hjemmet ditt. Velg en organisasjon som er lisensiert for denne typen arbeid. Tross alt, i tilfelle av en dårlig laget trapp, kan du reise søksmål mot denne organisasjonen.

Rammetrapper får i økende grad økt etterspørsel og popularitet. Dette skyldes utvilsomt at de i tillegg til styrke og holdbarhet kan lages i utallige forskjellige former og design. Denne artikkelen vil være av interesse for de som ønsker å lage ikke bare en typisk trapp, men et virkelig høydepunkt i hjemmet deres.

Ved å velge tretrapper på en metallramme, tar du et valg til fordel for praktisk, pålitelighet og modernitet. Med stor verdighet rammeteknologi har sine adaptive egenskaper, først kan du lage rammen til trappen med egne hender med forventning om at den vil passe inn i den generelle design idé lokaler, eller du kan bygge en grov versjon av rammen, og deretter dekke den med passende materiale.

Kombinasjonen av metall og tre er en av de mest vellykkede designløsninger angående interiøret. Takket være den vellykkede kombinasjonen av skjønnhet og holdbarhet, er strukturer laget av tre og/eller metall populære blant byggere og eiere hytter på landet. Dette er et av de sjeldne øyeblikkene når byggere og eiere, basert på deres smak og preferanser, tydelig er enige om en ting, valget av tretrapper på en metallramme.

Metallstige med tre trim vil skape en original atmosfære og interiør i huset i en klassisk eller gammel stil. Mulighet for innredning med smidd og treelementer, dette er et ekte kunstverk som vil gi ethvert rom et virkelig edelt og respektabelt utseende.

En elegant metalltrapp, dekorert med tretrinn, ser rask og lett ut, samtidig som den forblir pålitelig og slitesterk design, i stand til å motstå betydelige belastninger over mange års drift. Metall er styrken og slitestyrken til trappen, og trinn laget av tre er komfort og stil. Metalltrappen og tretrinnene garanterer enkel nedstigning og/eller oppstigning for alle familiemedlemmer, inkludert eldre, barn og kjæledyr.

Vi beregner metallrammen til trappen

Tretrapper på metallunderlag er laget av lette eller slitesterke metalltyper, viktig indikator som er korrosjonsbestandighet. Teknologien for å konstruere tretrapper med en metallramme innebærer delvis eller fullstendig tildekking av synlige metalloverflater tre.

Etter å ha satt et mål om å designe og bygge en trapp selv, er det viktig først og fremst å utføre en nøyaktig beregning metallramme trapper, slik at det ikke oppstår ubehagelige øyeblikk i fremtiden.

Hovedindikatoren som alle beregninger av trapperammen er basert på bredden på det menneskelige trinnet.

I gjennomsnitt denne indikatoren lik 57-64 centimeter. Basert på indikatoren ovenfor bestemmes forholdet mellom trinn og stigerør.

• S er bredden på trinnet,
• P er stigerørshøyden.

Formelen vil være som følger:

I tillegg er det nødvendig å beregne formelen for brukervennligheten til trappene:

Og også formelen for sikkerhetstilstanden:

Alle mengder kan ikke tas i betraktning separat fra hverandre, det er viktig å utføre veksten, under hensyntagen til alle designparametere, og for dette er det nødvendig å gjøre en klar analyse av de første dataene.

Gjør-det-selv kledning av en trapperamme i metall med tre

Den mest populære etterbehandlingsmetoden for minimumskostnader er installasjon av tretrinn til rammen av en metalltrapp. Og de gjenværende synlige delene av strukturen er ganske enkelt malt inn passende farge Som et resultat ser metalltrappen ganske harmonisk og naturlig ut.

Hvis vi snakker om å fullstendig dekke metallrammen til en trapp med tre, inkluderer prosessen etterbehandling:

• undertrapp plass,
• trinn,
• stigerør,
• imitasjon av en buestreng av tre.

Etter en slik "forkledning" blir metallrammen usynlig, og trappen er visuelt umulig å skille fra en tre.

For å designe eksklusive trapper brukes verdifulle tresorter:

Ovennevnte treslag har høye estetiske så vel som ytelsesegenskaper.

Hardheten til eiketre er flere ganger høyere enn hardheten til furu, og sammenlignes med hardheten til metallegeringer. Gitt naturmateriale unik og motstandsdyktig mot mekanisk skade og slitasje. Ved valg av eik er levetiden til trinnene lik levetiden til selve rammen.

Gjør-det-selv installasjon av en trapperamme i metall

Når det gjelder installasjon og drift, er tretrapper på en metallramme praktisk talt upretensiøse. Det er flere alternativer for å installere dem. Hvis eieren bestemmer seg for å uavhengig installere metalltrapperammen i huset, bør han se nærmere på strukturer laget av ferdige og prefabrikkerte moduler.

De har utseendet til en designer, og presenteres i separate deler som enkelt settes sammen til trapper, kobles til hverandre i samsvar med vedlagte instruksjoner. Slike moduler produseres på industrielt utstyr i henhold til etablerte GOST-standarder for tre- og metalltrappkonstruksjoner. Det er viktig å huske at slike trapper krever hyppig omsorg og spesielt vedlikehold for å eliminere mulige tilbakeslag og stramme koblinger.

Alle trappekonstruksjoner er gjenstand for periodisk inspeksjon og testing for å sikre sikker drift.

Festing av tretrinn til en metallramme.

Høydepunkter:

• I hvert trinn av metallrammen er det laget et merke for to monteringshull, hver 15-20 cm, vi trekker oss tilbake fra kanten av slitebanen med ikke mindre enn 2 cm.
• Hvis trinnene er festet til rammen ved hjelp av vanlige selvskruende skruer, bores hullene i metallrammen inn i et "undertett" hull.
• For å kompensere for stress ved stramming av deler, brukes festemidler med skiver.

Selv den best laget metallrammen kan ha små høydeforskjeller mellom delene. For å sikre at treoverleggene fester seg godt til overflaten, legges en bakside på den. For fiksering, bruk konvensjonelt monteringslim med fylleffekt. Den fyller tomrom og danner et slitesterkt lag som er motstandsdyktig mot knusing.

Bruken av polyuretanskum i dette alternativet er absolutt utelukket; tørket skum kan rynkes, noe som fører til korrosjon, løsnede og knirking av trinnene. Det mest pålitelige og populære materialet for underlaget er kryssfiner.

For å oppsummere er det verdt å si at en tretrapp med en metallramme med egne hender er perfekt kombinasjon viktige poeng: holdbarhet metallstruktur og estetikk av en tretrapp. Ingen andre materialer har så varme og attraktivitet som tre. I tillegg til sin estetiske appell, overrasker en tretrapp positivt med sin tilgjengelighet økonomisk side. Du finner ikke billigere eller mer pålitelige materialer.

Denne artikkelen beskriver hvordan du fester trinn til metallrammen til trappen under konstruksjon ved hjelp av ulike kombinasjoner av festematerialer og generell design, dvs. for trapper på buestrenger eller stringers.

Til å begynne med må du bestemme hvilke trinn som må festes. I de fleste tilfeller er materialet for å lage trinn tre og selvinstallasjon trapper, dette er den viktigste, selv om selskaper som spesialiserer seg på trappeproduksjon og installasjon lager trinn fra glass, stein og forskjellige polymerer.

Teknologisk sett handler feste om å velge en metode for å feste trinnplaten til en stiv eller lett bevegelig metallramme. Hvis designet bruker kraftige stringers (under trapper) eller buestrenger (på sidene trapp), da er trinnet mindre utsatt for dynamiske belastninger (bortsett fra bøying av selve trinnet under vekten av en person), og med lettere strukturer, for eksempel trapper på sveisede strenger laget av et profilrør, er de dynamiske belastningene større. Det er nettopp på grunn av mobiliteten til stigeelementene at lim ikke brukes i disse forbindelsene, bortsett fra i tilfeller av installasjon på en solid monolittisk overflate.

Trinn kan fikses:
1. møbler bolter;
2. selvskruende skruer;
3. futorka;
4. Fisher festemidler.

Festetrinn til en metallramme med møbelbolter

Festetrinn med møbelbolter

Den enkleste og mest pålitelige måten å installere trinn på basen. I dette tilfellet bor du gjennom trinnet med et bor med en diameter som er litt større enn diameteren på boltkroppen og basen (vinkelflens eller stringerkropp). Det brede hodet til en møbelbolt (anodisert, galvanisert eller malt) skjuler mindre defekter ved boring, og den profilerte delen under hodet hindrer den i å snu når den strammes. Under installasjonen, ikke stram mutteren mer enn tillatt, fordi

metallhodet til bolten vil ganske enkelt skyve gjennom det massive treet.

Ulempene med denne metoden inkluderer tilstedeværelsen av bolthodet på overflaten av trinnet, spesielt hvis festingen utføres i henhold til et asymmetrisk mønster, og behovet for å få tilgang til rommet under stigningen for å stramme mutteren, som ikke er alltid mulig. P.s. Noen ganger kan det i disse tilfellene brukes bolter med vanlig hode og bred skive, men ved bunnen (stringer eller hjørne) kuttes en gjenge eller sveises inn en gjenget bøssing (mutter) og det lages en forsenkning i overflaten av trinnet med en diameter som er tilstrekkelig til å bruke et skiftenøkkelhode av ønsket størrelse. For dette alternativet kan du forhåndsvelge flate plastmøbelplugger med ønsket diameter og farge.

Fordeler: bekvemmelighet, enkelhet, pålitelighet og festehastighet; tilgjengelighet for rask demontering om nødvendig (restaurering, demontering, utskifting av slitebaner).

Festetrinn til en metallramme med selvskruende skruer

Festetrinn med selvskruende skruer

Det som er bra med å montere trinn med selvskruende skruer er at alle festeelementer er plassert i stigerørdelen og den ytre dekorativ etterbehandling det lider ikke.

Det anbefales å bruke kraftige selvskruende skruer med dypt kryssformet eller sekskantet spor for å feste for å hindre at sporet sklir av ved tiltrekking.

I dag brukes de ofte til å feste trinn takskruer, som har et sekskanthode og en borspiss. Det er verdt å ta hensyn til det faktum at slike selvskruende skruer er produsert for tre og metall og er forskjellige i diameteren på boret (tynnere for tre).

Hvordan feste tretrinn til en metallstringer?

Hvis installasjonen utføres gjennom veggen til et profilrør av en metallramme, er det et naturlig ønske om å bruke takskruer for metall og umiddelbart sy gjennom metallet og treet på trinnene, men det er verdt å forstå at diameteren av boret for tre er mye mindre enn diameteren på svingene, noe som sikrer et godt inngrepsområde for skruen i en solid plate, i motsetning til en metallskrue.

Selvskruende skruer med forsenket hode er praktiske å bruke hvis bunnflaten av trappen er synlig. Samtidig, i metallstrukturer, lages et sekresjon umiddelbart under den kjegleformede hetten. Det er verdt å merke seg at hvis trinnene ikke er laget av furu (relativt mykt tre), men fra lerk, bøk, ask eller eik, må du skru inn en selvskruende skrue med en diameter på 5-6 mm. å lage foreløpige hull i trinnene med en diameter på 3-4 mm (i henhold til diameteren på hoveddelens selvskruende skrue - der det ikke er noen gjenger), ellers vil den selvskjærende skruen ikke skrus helt inn.

Feste trinnene til metallrammen med en bunntekst

Fot for å feste trinnet

La oss umiddelbart avklare at en futorka er en metallbøsning med indre og ytre gjenger. Denne metoden for festetrinn kan betraktes som optimal når det gjelder skjul av monteringselementer og enkel installasjon og demontering av trinn, men den kan bare brukes til tett tre, er ganske arbeidskrevende, krever stasjonær forberedelse og streng overholdelse av tegningene , fordi Du kan ikke fikse noe her på stedet. I tillegg kan feste av trinnet med en fot til metallrammen gjøres enten nedenfra (på hyllen til et hjørne eller stringer) eller fra siden i enden (streng). Det er denne metoden eller dens analoge som brukes i moderne trappekonstruksjon av store selskaper, for eksempel det tyske selskapet KENNGOT. De har designertrapper med trinn laget av tre, akryl, stein og gjengede foringer for montering på stedet.

Teknologisk, i dette tilfellet, tas en beslag med en utvendig gjengediameter på ca. 20-22 mm og en innvendig gjenge på 8-10 mm (på forumene skriver de om bruk av en vanlig tapp med en M20-gjenge der et hull er bores og tråden kuttes), i et trinn med en kutter (kutteren har ikke en stor kjegleformet del ) lages et hull med den nødvendige dybden og en gjenge kuttes. En så stor diameter er begrunnet med behovet for en tilstrekkelig dybde av gjengespor i treet for pålitelig tilkobling detaljer. Ved hjelp av lim (for eksempel Kleiberit Supratac) skrus futorka inn i heltre. Nå kan trinnene ganske enkelt skrus til dem (mer enn én gang) med en vanlig bolt eller tapp med en dekorativ kapselmutter.

Festetrinn til en metallramme ved hjelp av Fisher-fester

Feste trinnet til det korrugerte røret (Fisher)

Nok ny måte festemidler basert på bruk av Fisher polymer festemidler, på den ene siden er det en hylse stor diameter med et hull i midten og koniske hakk som fungerer som et fiskebein (det blir lett hamret inn i hullet, men motstår å komme ut), og på den andre - en hylse som åpner seg når den skrus inn i skruen.

Før installasjon legges kjerner fra settet inn i hullene på metallrammen, trinnene plasseres på plass og merkene presses. Trinnene er under boring. Deretter installeres Fisher-festene i stikkontaktene, festet med selvskruende skruer, og trinnet plasseres på dem. Dessverre personlig erfaring Det har ikke vært bruk av slike festemidler for trapper, så det er fortsatt vanskelig å si hvordan denne festingen oppfører seg, men det er åpenbart at demontering av trinnene i dette tilfellet mest sannsynlig vil jevne ut polymersplines og vil kreve utskifting. I tillegg er det vanskelig å tro at plasthylsen vil forbli i trekontakten i hele stigens levetid. Mest sannsynlig, under påvirkning av vibrasjoner og bøyningsbelastninger, vil trinnene løsne disse festene. Kanskje de kan styrkes med lim.

Hva bør du være oppmerksom på når du velger et trinnmonteringsalternativ?

Valget av festealternativ bør gjøres på stadiet av trappeutvikling.

Ved utforming av en metallramme bestemmes det om den nedre delen av trappen skal være åpen, om det vil være tilgang fra under trinnene, om monteringselementene skal males og med hva, om fraværet av noen elementer (bolthoder) eller møbelplugger) på overflaten av trinnene er viktig.

Når du bygger en trapp med egne hender, sveiser du ofte en struktur fra kanaler (stringers) og et hjørne (trinn, bånd). Dette alternativet er lettere å sy fra bunnen dekorativt materiale. Bor hjørnene under trinnene ovenfra, og skru dem deretter inn nedenfra med takskruer.

For alternativ moderne trapper på vanger laget av profilrør som følger formen til en trapp, kan det brukes lange M8-10 møbelbolter som stikker gjennom trappetrinn og vanger, med en dekorativ galvanisert mutter i bunnen. Du kan bestille trinn med bunntekst, men du må være 100 % sikker på dimensjonene. Også for versjonen med selvskruende skruer kan du profilrør Strangeren kan bores i toppen med litt mer enn selvskruende skruens diameter, og nederst med diameter 12-13, hvor møbelplugger da kan monteres. Den selvskjærende skruen (med en kropp med en diameter på 5-6 mm) skrus inn nedenfra ved hjelp av en magnetisert skrutrekker eller en skrutrekker med fleksibelt feste. En skrutrekker trekker vanligvis skruer bedre gjennom.

I alle fall bør du prøve å designe trappen slik at trinnet hviler på flensen til en vinkel, kanal eller korrugert rør og tiltrekkes av dem ved å feste, og ikke henger på punktet festemidler. Over tid svekkes enhver feste, spesielt i tre, og derfor anbefaler mange seriøse selskaper, etter å ha bygget en trapp, å strekke hele strukturen på nytt etter et år eller to.

Trapp på metallramme. Lydisolerende opplevelse

22/06/2009 22:19:58

Trappedesign varierer og, avhengig av materialene som brukes, er de oftest delt inn i tre, metall og betong (stein). Hver type har sine egne fordeler og ulemper. Når du designer en trapp, må du først og fremst vurdere egenskaper som pris, estetiske siden(skjønnhet), belastning på strukturer, praktisk (slitestyrke, støy som genereres når du går, etc.). I denne artikkelen vil jeg ikke vurdere designfunksjoner trappdesign, som helningsvinkel, stigerørshøyde og mønsterbredde, etc. Det er mange bøker og materialer på Internett om dette emnet. La oss anta at forholdene tillater oss å montere komfortabel trapp, som oppfyller alle kravene til "bekvemmelighets- og sikkerhetsformlene". Hvilket materiale å velge?

Tradisjonelt brukes tre til å bygge trapper. Tre er et varmt materiale, har et vakkert utseende og er behagelig å gå på. En tretrapp er ganske lett, noe som betyr at den ikke skaper for stor belastning på bærekonstruksjonene. Tre har imidlertid også ulemper. Først og fremst er det knirking og støy når man går. Selvfølgelig tørker en trapp laget til alle standarder fra verdifullt tre som regel ikke ut eller knirker, men det er veldig dyrt. Rimelige trapper er oftest laget av furu og gran (ofte ikke tørket nok), noe som betyr at over tid vil en slik trapp miste sine opprinnelige geometriske parametere og begynne å knirke. I tillegg er furu og gran myke arter og er utsatt for mekaniske skader. Bjørk, eik, bøk og dyrere tresorter er mye mer motstandsdyktige mot mekanisk påkjenning, men er to, tre eller flere ganger dyrere enn bartrær.

Brukes ofte i hjemmene betongtrapper. Noen ganger kjøpes trapper fra fabrikker, men oftere lager de en metallramme, ordner forskaling og hell betong rett på stedet. Strukturelt kan betongtrapper være hva du vil, hvis du beregner belastninger, armering og karakter av betong riktig. Betongtrapper er de mest stillegående når man går, men veldig tunge. Det er umulig å støtte massive betongtrapper bare på gulvplater. Betongtrapper skal støttes bærende konstruksjoner. I tillegg krever betongtrapper ekstra kledning. Oftest brukt som kledning keramiske fliser, porselensfliser, men også naturstein og et tre.

En annen type trapper er metall. Mer presist, rene metalltrapper brukes sjelden i hus. Oftest snakker vi om trapper på en metallramme. Stringere eller buestrenger er laget av kanaler (12-18), og basene for trinnene er laget av et hjørne (oftest 40), som er sveiset til kanalene. Trinnene for slike trapper er laget av tre eller metall. Fordeler metalltrapper mange. For det første er den ganske lett i vekt. Slike trapper kan støttes på gulvplater. For det andre er metalltrapper ganske holdbare og tåler store belastninger. For det tredje mister de ikke egenskapene sine over tid. Ulempene er heller ikke i selve metallrammen, men i kledningen. Trinnene laget av furu på en metallramme begynner også å knirke over tid. For å minimere denne prosessen, er trinnene festet til metallrammen ikke direkte, men gjennom kryssfiner. Kryssfiner med en tykkelse på 10-12 mm festes til metallrammen ved hjelp av forsenkede bolter, og tretrinn med en tykkelse på minst 40 mm limes til kryssfineren ved hjelp av flytende spiker. Dermed utfører kryssfiner flere funksjoner samtidig - den fungerer som forsterkning som tar på seg belastningen, fordeler belastningen og skjuler også de bærende festene. Metallrammen er også bra fordi trinnene kan skiftes ut over tid (for eksempel furu med afrikansk mahogni) uten problemer. Imidlertid er det verdt å nevne den viktigste ulempen med trapper på en metallramme - støy. Trinn på en slik trapp vil bli hørt av alle i husstanden, selv om en katt går opp trappene.

Jo høyere vekten på trekledningen er, desto mindre banker metallrammen. Derfor, for å lydisolere en metallstruktur, må den være lastet med noe. Trinn, stigerør, balustre, søyler, rekkverk. Alt dette er forståelig. Er det noe annet som kan gjøres? Jeg stilte meg selv det samme spørsmålet. Etter å ha erfaring med lydisolering av biler, bestemte jeg meg for å bruke kunnskapen min innen konstruksjon. Når det gjelder støyisolering av en metallkonstruksjon, brukes vanligvis teknologien for metallvibrasjonsisolering og demping av vibrasjoner som skapes i metallet. Tross alt er enhver lyd en prosess med vibrasjon og friksjon. For å vibrasjonssikre trappen bestemte jeg meg for å bruke materialene jeg hadde testet fra StandardPlast-selskapet. Før det jobbet jeg med materialer som Vibroplast, Vizomat, Vizomat MP. Men selskapet introduserte nytt materiale under merkevaren Bimast. Jeg bestemte meg for å bruke det dyreste materialet, Bimast Bomb, 4 mm tykt, som ifølge produsenten bekjemper vibrasjonsakustisk støy bedre enn andre materialer. Men jeg valgte faktisk dette materialet bare av den enkle grunn at det er det tyngste i StandardPlast-serien. I tillegg krever ikke Bimast-materiale ekstra oppvarming og kutter godt.

Bimast Bomb består av to lag - elastisk bitumen mastikk og tungt bituminøst materiale. Dette er godt synlig på bildet. Når jeg så på materialet fikk jeg inntrykk av at Bimast Bomb er Vibroplast og Vizomat MP limt sammen, noe som nok ikke er helt sant.

Til å begynne med bestemte jeg meg for å lime over stringeren - en kanal med inni. For å gjøre dette vasket jeg kanalen grundig fra rust og avfettet den med white spirit. Materialet skjærer veldig bra. For å holde ting i orden, varmet jeg opp mastikken litt med en vanlig husholdnings hårføner og begynte å lime den. Da jeg dekket nesten hele kanalen, begynte jeg å sammenligne (ved å bruke tappemetoden) lyden av den behandlede kanalen og den ubehandlede.

Resultatet var selvfølgelig, men minimalt. Bimast Bomb reduserte ikke støynivået fra fottrinn nevneverdig, men med lett banking ble en viss reduksjon i vibrasjonsnivået merket. Saken er at vekten av materialet i forhold til den attende kanalen var ubetydelig. En kanal på 3,5 meter tok bare ett ark med Bimast Bomb som veide et par kilo. Denne mengden var ikke nok til å effektivt dempe den tykke kanalen. I tillegg ble brorparten av støyen skapt av hjørnene, og ikke av selve stringer-kanalen.

Eller kanskje materialet er dårlig? Da jeg hadde en rull med Uniflex-materiale til overs fra vanntettingen av fundamentet, brukte jeg den til å lydisolere metallvinduer. Tidevannet banket på under regnet som om det var tomt blikkbokser, og da jeg dekket ebbene på innsiden med tungt bitumenmateriale Uniflex, og også plantet ebbene på polyuretanskum, Jeg forsto hva stillhet i huset er. Selv under et kraftig regnskyll så jeg bare vann på glasset, men hørte ikke lyden av fallende dråper. Uniflex-materialet hadde også en tykkelse på 4 mm, men vekten var litt større.

I prinsippet er det ikke nødvendig å kjøpe dyre merkematerialer for lydisolering. Alle tunge bitumenmaterialer er egnet for vibrasjonsisolering, fordi vibrasjoner dempes hovedsakelig av vekt. Dermed er Uniflex på ingen måte dårligere enn Bimast Bomb når det gjelder effektivitet, men det er verdt å merke seg at vanntett materiale ingen klebende lag. Det vil ikke bare holde seg til metall. Det må smeltes! Det anbefales å grunne overflaten med en bitumenprimer. Jeg smeltet sammen materialet med vanlig gassbrenner Kovea.

Alle fotografier viser trappen uten kledning, med midlertidige trinn.

Av erfaring vil jeg si at på horisontal og vertikale flater Slik vibrasjonsisolering varer mer eller mindre, men når materialet limes til metallet nedenfra, faller det vanligvis av i løpet av seks måneder til et år. 😉

Bimastbombe eller Vizomat MP?

Jeg gjorde et nytt eksperiment. Den andre kanalen i trappen ble behandlet med det velkjente Vizomat MP-materialet, 2,7 mm tykt. Uten målinger er Vizomat MP faktisk tynnere enn Bimast, lettere og mer stivt. Det er vanskeligere å kutte Vizomat MP med en hårføner verre Lyden fra støt på metall med forskjellige intensiteter dempes på kanalen som er behandlet med Bimast Bomb-materiale. beste materialet i produktlinjen fra selskapet StandardPlast, selv om den er 25 % dyrere i detaljhandelen.

Jeg vil derfor oppsummere min forskning. Kostnadene for lydisolering av kanaler som fungerer som stringere er ikke sammenlignbare med resultatet.

Arbeidet er imidlertid ikke ferdig ennå. Det er nødvendig å finne ut om det er fornuftig å lime over hjørnene som fungerer som en ramme for trinn og stigerør. De skaper tross alt brorparten av støyen.

Og litt mer teori

Bare i tilfelle, for de som er interessert, vil jeg indikere flere parametere for kompetent beregning av trappene.

• Riser - trinnhøyde
• Slitebane - trinnbredde
• Optimal helning trapper 30-35 grader
• Hellingen på trappen bør ikke overstige 45 grader
• Dobbel stigerørhøyde + trinnbredde bør være innenfor 57-65 cm
• Summen av bredde og høyde i optimal trapp skal være 45-46 cm (sikkerhetsformel for trapper)
• Den optimale trinnbredden er 28-30 cm (minst 25 cm)
• Stigehøyde 14-17 cm (ikke mer enn 20 cm)
• Forskjellen mellom bredden og høyden på trinnet skal være ca. 12 cm (komfortformel for trapp)
• Høyden fra trappeplanet til taket skal være minst 2 m.
• Antall trinn i trappen må være oddetall (den fot vi går inn i trappen med er den vi går med)

Legg til en kommentar:

Sorter kommentarer: Siste på toppen| Først på toppen

15.03.2016 14:23:05 | Tatiana Borzova
Andrey, kan jeg stille et spørsmål? Husblokker Yutong 375, jeg skrev allerede at jeg bekrefter alle kommentarene dine om dette materialet, i artikkelen om manglene ved dette materialet og hva selgerne er tause om. Metallrammetrapp, hvordan festet du den? Jeg har gulv trebjelkelag. Jeg vil sette den på hovedfundamentet, utformingen av huset lar meg lage et hull i veggen og støtte 4 stativer, en snuplattform, på fundamentet.

05.03.2016 23:00:06 | Alexander
Den ringer, det betyr at den spiller. Ekstra koke en slags skjerf på innsiden for stivhet. Jeg har et lignende design, godt sveiset litt annerledes, men ideen er den samme. Fjerner du trappens vendedel, Rett del Kanal 12 vegg Lengde 4,5 m Trinnhjørne 5 veggtykkelse 5 mm. Øverst er stigen sveiset til I-bjelken. Så til tross for at det bare er metall rundt, er det ingenting som skrangler. Oppnå stivhet og det vil være lykke.

06.01.2016 07:17:07 | SAU
Jeg har utformingen av trinn laget av hjørner som Andreys, men det er ingen ringing eller vibrasjon når du går. De fem skrus på toppen av hjørnene med selvskruende skruer nedenfra, og teppet er på toppen av de fem.

Mest sannsynlig er det ingen ringing eller vibrasjon på grunn av det faktum at ekstra støtter laget av en firkantet profil er sveiset i midten under kanalene.

01.06.2014 15:23:23 | Andrey_K
Jeg er enig med Paladin! Denne designen bidrar virkelig til god akustikk) Jeg tror imidlertid den tunge kanalen bidrar til det enda mer. Jeg har lenge lurt på trappa - jeg skal snart installere dem. Men jeg skal lage stringers av tynne metallprofil, fra samme materiale som rammen er laget av, vil den være mye lettere. Riktignok er det noen nyanser - jeg vil også feste dem stivt - til rammen. men jeg tenker på å bruke gummipakninger ved festepunktene. Mye vil avhenge av materialet til trinnene - dets akustiske egenskaper, men jeg ønsker virkelig å gjøre trinnene og landingsplattformen gjennomsiktige. Når det gjelder bitumen og bituminøse materialer, er det så mye av denne godheten som omgir oss det virkelige liv, at jeg prøvde å unngå å bruke dem inne i huset. Som vibrasjons- og hydrauliske avkoblinger (1 til 2) brukte jeg (så vidt jeg vet, de eneste i Russland) materialer fra et anlegg i Nizhny (som) Novgorod (Abris). Deres funksjon og fordel er at syntetisk gummi brukes som hovedmateriale. Materialene er ikke billige - padden var ikke bare kveler...) Men, etter min ydmyke mening, og som britene vitner om, "Jeg er ikke rik nok til å kjøpe billige ting" ( Russisk in-t"Gnøyeren betaler to ganger." Så jeg måtte smøre meg med tålmodighet :)

2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
Evgeniy, tar du alltid alt bokstavelig, eller prøver du noen ganger å forstå det?
1. Formel for bekvemmelighet og 12 cm - vi snakker ikke om trappen som helhet, men om trinnene.
2. Du kan kalle hva du vil for et stigerør. Jeg personlig har ikke noe imot det. Men ta mitt ord for det, ikke alle trapper er laget av tre. Med enkle ord, den vanligste betongtrappen, som i innganger. Hvor ble det av tykkelsen på materialet, ikke sant? Og hvor er stigerøret hennes?
3. Optimal helning er et subjektivt begrep. Jeg har 4 trapper hjemme. I mitt liv har jeg ingen problemer med verken 20 grader eller 45. Men fra mitt synspunkt (støttet, forresten, av teori) er 30-35 grader den mest praktiske vinkelen. Hvis det ser ut til at det ikke er slik og din mening er den eneste riktige, ser jeg ingen vits i å diskutere det.

23.09.2013 18:53:21 | Evgeniy
"Forskjellen mellom bredden og høyden på trappen bør være ca. 12 cm (formel for bekvemmeligheten av trapper)" - hvordan skjer dette, jeg har en trapp med en høyde på 295 cm og hvilken bredde tror du den skal ha ??? Det er til og med skummelt å forestille seg!

For å koble stigerør med trinn, vil vi velge den enkleste og mest tilstrekkelige effektiv måte for tilkobling av deler laget av massivt tre - dette er en tilkobling ved hjelp av tredybler. I vårt tilfelle utfører dyvelen samme funksjon som ved produksjon av tømmerhus - det er å opprettholde vertikaliteten til stigerøret og forhindre at det beveger seg i alle retninger.

På figuren angir tallene installasjonsstedene til pluggene, som du kan se, er det nødvendig å installere minst tre dybler: to på siden og en plugg i midten av trinnet. Dette alternativet for å installere dybler vil tillate deg å sikre stigerøret sikkert til trappetrinnet. Det er tilrådelig å gjøre dybden på dybelen i trinnet og stigerøret minst halvparten av tykkelsen på trinnet, det vil si 20 mm.

Dybelen for tilkobling av stigerør og trinn kan for eksempel lages av massiv bjørk, eik eller bøk.

Du kan begynne å merke hullene i trinnene først etter at trinnene er kuttet til den størrelsen vi trenger - 860 mm! Vi kutter trinnene fra siden som er plassert mot veggen på huset.

Nå går vi videre til å klargjøre forbindelsene mellom stigerøret og trinnene. Som det fremgår av figuren, installeres først trinn A, deretter stigerøret som dyblene allerede er satt inn i, og deretter trinn B er installert.

For å feste puten til trinnet på denne måten, er det nødvendig å lage hull i trappetrinnene. Vi lager også hull i stigerørene og installerer dybler i dem. La oss starte med et eksempel på å merke plasseringen av hull fra bunnstadiet A:

Lage hull på forsiden

Fra bakenden av trinnet måler vi 10 mm og tegner X-aksen Fra venstre ende måler vi 430 mm, midten av trinnet og tegner Y1-aksen. Vi markerer sidehullene som følger - vi måler 50 mm fra venstre og høyre ende og tegner Y-aksen og Y2-aksen. I skjæringspunktet mellom Y-aksene og X-aksen plasserer vi merker som tjener som senter av hullene.

Merkingen av trinnet under bokstaven B er nesten identisk. Vi vil bare finne aksen som følger. Fra bakenden av trinnet måler vi 289 mm og tegner aksen vi trenger. Deretter gjentar vi alle trinnene for å merke hullene, som vi gjorde da vi markerte trinnene fra forsiden:

Lage hull på baksiden

På stigerøret i nedre og øvre ende påfører vi markeringer som følger. Vi måler 10 mm fra bakenden og tegner X-aksen. For at hullene i stigerørene skal falle sammen med hullene i trinnene, finner vi Y-aksene på samme måte som på trinnene.

For at hullene skal ha samme dybde, må de bores med dybdebegrenser, noe som kan gjøres ved hjelp av en justeringsstang på boret eller boredybdebegrenseren festes til boret.

Trapper mellom etasjene i landsteder utstyrt med bærende bjelker, som er kosour eller buestreng. Begge designene er ganske pålitelige, men skiller seg i måten trinnene er festet til bjelkene. En trapp med buestreng, der trinnene må festes til de indre sporene, tilpasser seg best til det omkringliggende interiøret.

Den ytre delen skjuler sammenføyningspunktene, noe som ikke ødelegger strukturens utseende. Utseendet til trappen er flatt og skråstilt, trinnene er plassert med endene mellom brettene. Du kan kjøpe en ferdig tre- eller metallstringer med en tagget kant, og festingen utføres på tennene til brettene.

Størrelsen på en stige med en stringer er mer kompakt, men mindre pålitelig. Eiere av etasjeboliger velger forskjellige måter, hvordan feste trinn til strengen til en tretrapp, noe som gjør dem åpne eller lukkede, med organisering av et stigerør. Du kan alltid kjøpe ferdig prosjekt, men om ønskelig kan alt arbeid gjøres med egne hender.

Stige med buestreng

Trappen vil være mer pålitelig og praktisk under aktiv bruk hvis gjerdet er festet til det med balustre. Hver støttesøyle er festet vertikalt til rekkverket, og kobles i bunnen til bjelken i trinn på ikke mer enn 15 centimeter. Slik festing er nødvendig for sikker plassering av gjerdet og en minimumssikkerhetsmargin.

Installasjon av en tretrapp kan gjøres uavhengig på kort tid, men det er nødvendig å velge treet for strukturen nøye for å forhindre sprekkdannelse og frigjøring av harpiks over tid. Pålitelig materiale og kompetente beregninger lar deg installere stigen på i lang tid, og ingen av delene vil skuffe eieren når det gjelder levetid. Rekkverk og plattformer, trapper til enhver etasje må sikres med balustre, så installasjonen av dette elementet er spesielt viktig.

Du kan feste balustre på trapper som har en buestreng i bunnen hvor som helst, siden festingen ikke gjøres på et trinn, men på en bjelke. Vanligvis er installasjon av stativer gjort med utenfor i sideveggen til den bærende bjelken. I dette tilfellet brukes skruer, som skrus inn i sporene og dekkes med dekorative dybler. En baluster er festet til lamellen over kanten gjennom et brett hvis størrelse er større enn buestrengen. En slik baluster har et spor i bunnen som passer på buestrengen. Stativene skrus på toppen av denne strukturen ved hjelp av selvskruende skruer.

Eksperter anbefaler å feste strukturen når du fester den til buestrengen med trelim (sammenføyning med dem), og feste den med klemmer. Balustere plasseres på bjelken ved hjelp av dybler og runde tapper for festing. Det er nødvendig å først lage et hull i stativet for dem, og unngå tilbakeslag. Dyblene settes tett inn i stativene og festes med en selvklebende løsning. Buestreng og rekkverk henger sammen nedre deler dybler

Hvordan feste stativene til buestrengen?

Stativene må festes til overflaten av støttebjelken med stendere. Dette vil kreve vanlig øvelse og en gjæringssag. Materialene du trenger er selve buestrengen, gjerdestolper, galvaniserte stendere med en gjenge på minst M6, og PVA-lim i et rør. Typisk arbeidssekvens:

• Det er nødvendig å merke stedene for å feste rekkverkene i form av stativer. Hvis valgt kompleks design, anbefales det at prosjektet kontrolleres av fagfolk;
• Det anbefales å feste stativet sikkert og kutte av dets nedre hjørner, og opprettholde vinkelen på den skrå bjelken;
• Lag hull med en diameter på 12 mm for en lengde på 80 mm;
• Trykk pinnene i limet og sett dem inn i hullene, og la 7 centimeter stå igjen;
• Lag hull i buestrengen for å gjøre dette, må boret festes til 14 mm. Arbeidsdybde - 10 cm;
• Balustrene settes inn med pinner, og fikseringsprosessen starter fra de ytre søylene.

Trinnet festes til strengen til trappen ved innsetting eller montering på bærende deler. Disse inkluderer spesielle stenger som er festet til bjelken ved hjelp av skruer på slitebanen. Selve slitebanen er festet til støttene med de samme skruene.

Noen eksperter anbefaler å slå sammen trinnet. I dette tilfellet brukes korte stenger til liming, noe som gjør overflaten ikke solid, men med langsgående og tverrgående sømmer. Du kan skjøte dem i et rutemønster, som minner om parkettskjøting.

Muligheten for å arrangere en trapp med trinn innebygd i buestrengen med spor 2 cm dype er tillatt. Det er nødvendig å først merke dem, trekke seg tilbake fra kanten av kanten, og deretter sette inn en slitebane med en stigerør inni. De fleste på en enkel måte er å skru brettet fra enden med en skrue.

Trappen og dens streng vil være pålitelig og sikker hvis strengene er skjøtet på balustrene. I dette tilfellet har bjelken flere seksjoner, hvis feste er laget i balustersporene.

Hele den innkommende lasten fra toppen av trappen overføres til gjerdestolpene, så under drift blir hele strukturen et enkelt system. Balustrene, trinnet og strengen vil være sammenkoblet. Valg av trinntype påvirker ikke strukturens styrke, men hvis trinnene slås sammen vil overflateegenskapene bli betydelig forbedret.

Metoder for å feste trinn til en strengstige

Innstikksfeste

Du kan selv lage en innfesting av bore-type ved hjelp av en drill og håndfres, meisel og stikksag, skrutrekker. Det er også verdt å forberede skruer, kryssfiner, trelameller, stigerør og trinn.

1. Strengen må merkes med en kryssfinermal, der slitebanen er kuttet med eller uten stigerør til størrelsen på marsjen;
2. Tegn en referanselinje med 50 mm innrykk fra kantkanten;
3. Lag en feste for styreskinner som glir langs toppen av brettet. Malen flyttes langs materialet slik at toppene av sikksakktrinnene er plassert langs referanselinjen;
4. Riller er laget i buestrengen, med obligatorisk overholdelse av vinkelen til plasseringen av fibrene i materialet. Pålitelig måte lag riktig spor - bruk en sjablong med hull i kryssfiner. I dette tilfellet kan du gjøre det med en stikksag og drill riktig størrelse hull;
5. Bjelken plasseres på bukken, en sjablong legges på toppen av den slik at slitebanen matcher, og det lages en feste;
6. Bruk en overfres i retning med klokken, kutt et spor 20 cm dypt, hvoretter hjørnene behandles med en meisel;
7. Etter å ha laget det nødvendige antallet spor, er trappen satt sammen, hvert trinn i sporet er belagt med lim;
8. Stigerørene og trinnene skal festes med en skrue, hvert trinn fra utsiden er festet med skruer til strengen. En dekorativ plugg er installert på toppen av festet.

Feste med støtter

Festetrinn ved hjelp av metallstøtter krever ikke fresing. De eneste verktøyene du trenger er en hammer og en drill, spiker, skruer og metallhjørner. Du må merke slitebanen i henhold til en kryssfinermal, og fest deretter støtteblokken med spiker. Metallhjørnene er festet med skruer ved hjelp av forberedte hull. Hvert trinn er koblet til støtteelement med en skrue.

En trapp med en ensidig streng, når funksjonen til den andre utføres av veggen, er laget som en feste for trinn og balustere. For å gjøre dette må du lage en buestreng der du kan kutte spor med en overfres. Trinn og stigerør er satt sammen i trinn. Bunnen av trinnet er festet til et spor på støttebjelken på den ene siden, og til balusteren på den andre.

De nedre stativene er festet i gulvet med bolter, som forbinder bunnen av det nedre trinnet med skruer. Det andre trinnet er installert, festet til gjerdestolpen (rekkverk). Baksiden av det nederste trinnet er nødvendig for å støtte forsiden av neste trinn, og midten er festet til stolpene. Dette prinsippet fungerer for alle trinn i stigen.