Teknologier. Når du bygger et lavt rammehus, er det mulig å bruke de mest moderne byggematerialene og de siste prestasjonene i industrien ganske effektivt.

Behovet for bygging av slike hus har nylig vokst veldig mye, så mange mennesker bestemmer seg for å begynne å bygge et rammehus på egen hånd. Fordi teknologien for konstruksjonen ikke er for komplisert.

Når du planlegger å bygge et godt hjem for familien din, må du først bestemme formålet. Du må tydelig vite hvilken tid på året familien vil bo i den, hele året eller bare i vår-sommersesongen. Metoden for å isolere det vil avhenge av dette valget. I utgangspunktet er et rammehus en elementær enkel struktur som består av vertikale stolper og et visst antall horisontale stropper, som må være nøye og effektivt konstruert. Under byggeprosessen blir alle oppdagede hulrom fylt med spesielle materialer med lav varmeledningsevne. Og så, når du vender mot innvendige og ytre vegger, brukes forskjellige byggematerialer.

Basert på dette konkluderer vi med at riktig type isolasjon vil avhenge direkte av driftstiden til huset og værforholdene som rammehuset skal bygges under. Eller brukes som isolasjon - dette er universelle materialer.

Arbeid med fundamentet

Som regel bygges et rammehus ikke høyere enn 2 etasjer. Dessuten er det verdt å merke seg at andre etasje er av typen loft. Derfor er det ingen vits i å bygge dype fundamenter for slike hus. Den beste måten for dette ville være å bygge en prefabrikkert av armerte betongblokker.

Når du gjør den endelige beregningen av antall og bredde på veggseksjoner, må du ta hensyn til alle mulige mekaniske belastninger på gulvet i bygningen. Bjelker installeres vanligvis i trinn på 30 cm til 60 cm. Bredden på brettene velges i samsvar med etterbehandlingsmaterialet. Ved tildekking er det nødvendig med en avstand (20-30 cm) på grunn av plastisiteten til dette materialet og dets manglende evne til å motstå mindre belastninger. Dessuten, hvis du dekker det med sponplater, kan avstanden økes til 35-60 cm.

Når du installerer vinduer () når du bygger et rammehus med egne hender, er det nødvendig å overholde nøyaktige byggekoder. For det første bør vindusarealet oppta 18 % av det totale veggarealet. For det andre, i et hus der du planlegger å bo bare om våren og sommeren, vil rammer med enkeltglass være tilstrekkelig. Når du bor hele året, bruk rammer med doble, eller enda bedre, trippelglass.

Det siste byggetrinnet er konstruksjonen og installasjonen av rammen. I tillegg til ytre skjønnhet, spiller taket rollen som fordeling av betydelige ytre belastninger. Her er hovedelementene i et bærende tak - sperrer og sperreben, de er delt inn i hengende og lagdelte, diagonale forbindelser, mønedrager. På Med Når du bygger et rammehus med egne hender, vil du før eller senere tenke på takmateriale. For tiden tilbyr byggemarkedene et bredt spekter av nødvendige materialer.

I løpet av de siste årene har byggemarkedet blitt oversvømmet av såkalte rammehus, som ukentlig reises i enorme antall både av bedrifter og med egne hender. Grunnen til en slik kjærlighet til "rammeverk" ligger i konstruksjonens enkle konstruksjon og konstruksjonstempoet. Den trinnvise konstruksjonen av et rammehus lar deg sette sammen et fullverdig bolighus på en sesong, som vil se ganske presentabelt ut og ha en attraktiv pris og kostnadseffektivitet i vedlikehold. Teknologien er lett å forstå og implementere med egne hender.

Hva er essensen av konstruksjon

Som navnet tilsier, består teknologien i å danne en slags ramme laget av tre (plater eller tømmer) eller metall, med gradvis, trinnvis dekning av den med lag av filmer, membraner, isolasjon osv. Denne multi- lagveggkonstruksjon gjør det mulig å oppnå gode termiske egenskaper med ganske tynne vegger.

Hvilke materialer danner veggen?

• mineralull isolasjon
• isolasjonsskumplater
• vanntetting i form av en film eller membran
• dampsperre i form av en diffusjonsmembran
• OSB ark
• utvendig og innvendig etterbehandling

Når du bygger bygningsrammen, ikke glem å lage åpninger for vinduer. De må forsterkes med tverrstenger som tar lasten og fordeler den jevnt til fundamentet. Les mer om å sette inn vinduer.

Etter å ha reist veggene, er det nødvendig å gå videre til neste trinn.

Tredje byggetrinn: taktekking

Selv mens du designer huset ditt, bør du ha bestemt deg for hvilken type tak som skal krone bygningen din. Oftest velges et gaveltak for rammehus, men enkelttak er også etterspurt på grunn av den enkle DIY-installasjonen, enkel design og lavere pris.

Byggingen av taket begynner med sperresystemet. Sperresystemet er takets hovedramme. Sperresystemet består av følgende elementer:

• Mauerlat
• sperrebein
• stativer
• løper
• puff
• terskel
• stivere
• kappe

Når takrammen er ferdig, er det nødvendig å isolere den. Takfyllingen består av nesten de samme lagene som veggen. Fra utsiden isolerer vi taket med plater av skumplast eller mineralull, legger ned vanntetting, som vi fikser med dreiebenk.

På innsiden legger vi et lag med mineralull eller polystyrenskum hvis loftsplassen ikke er ment å være bolig. Vi fikser dampsperrelaget og dekker alt med OSB-plater. Vi dekker taket med takmaterialer avhengig av skråningens helning og våre egne preferanser. Husk at mykt tak, som har blitt veldig populært nylig, bare legges på et plan, så kappen må suppleres med OSB-plater. I dette tilfellet kan helningsvinkelen være liten - fra 5 grader.

Fjerde byggetrinn: etasjer

I første etasje legges det oftest gulv på bakken. Hva betyr det? Teknologien er som følger. Vi fjerner det opprinnelig fruktbare jordlaget og fyller det med et lag med grus. Det er nødvendig for drenering, siden fuktighet vil sive inn og ha mindre kontakt med sementmassen. På bakken lager vi et lag med sand på 30-50 cm, avhengig av høyden på fundamentet ditt. Utfør komprimering med egne hender eller bruk utstyr. Som et resultat bør sandlaget ligge 5 cm under fundamentnivået for å unngå kuldebroer og frysing i hjørnene.

Deretter utfører vi en grov screed ved hjelp av flytende sement. Hvis du tar sement som er litt mer flytende enn for å bygge et fundament, trenger du ikke å jevne det ut med verktøy, siden under påvirkning av tyngdekraften vil sementen i seg selv bli jevnt fordelt over bakken. Det viktigste er at bakken er jevn, ellers vil den flytende sementen strømme inn på ett sted.

Når den grove avrettingsmassen er tørr, kan du fortsette å legge gulvet. For å gjøre dette vanntetter vi den med en film, på toppen av den legger vi ut gulvisolasjonen. Ved hjelp av netting kan du feste gulvvarmerør (væske eller elektrisk) på toppen av isolasjonen. Og fyll ut avrettingsmassen.

Den siste delen av gulvkonstruksjonen er gulvbelegget. Dette kan være tregulv, fliser, laminat osv.

Hvis du ikke vil bruke sement i konstruksjonen av gulvet (for eksempel hvis konstruksjonen foregår om vinteren), vil teknologien for å konstruere trerammegulv basert på tømmerstokker hjelpe deg. Hvordan arrangere et slikt gulv, se diagrammet:

For å sette den opp trenger du:

• brett 25x100
• tømmer 200x200
• tømmer 70x195
• brett 50x150
• vindbeskyttelse
• isolasjon
• underlag og laminat eller fliser

Du finner mer informasjon om gulv i et rammehus.

Femte byggetrinn: etterbehandling

På det femte byggetrinnet utføres den ytre og indre etterbehandlingen av huset, installasjon av rørleggerarbeid, tilkobling av lamper, stikkontakter, oppvarming av rammehuset og annet arbeid, som vil gjøre et ekte hjem for opphold eller rekreasjon fra en enkel boks med vegger og tak.

Siden veggene i rammehuset er dekket med OSB-plater, vil det ikke være vanskelig å utføre ekstern og intern dekorasjon selv med egne hender. Du kan lese om hvordan du lager ekstern etterbehandling og velger riktige materialer i artikkelen vår.

Interiørdekorasjon avhenger først og fremst av huseiernes preferanser, og kan gjøres ved hjelp av fliser, tapeter, flytende tapeter, gips, spesielt dekorative. Veggene kan males, dekkes med takplate, sidekledning, takene kan kalkes, eller undertaksteknologi kan brukes. Gulvet kan dekkes med fliser, parkett, laminat. Generelt er det rom for fantasien din til å løpe løpsk.

På dette tidspunktet bør du allerede ha installert alle rørene for installasjon av rørleggerarbeid (de fjernes under konstruksjonen av gulvene, under den grove avrettingsmassen), og de elektriske ledningene skal legges ut. Bygging av et rammehus fra første til femte trinn tar omtrent 3 måneder.

Det er vinter, byggingen står stille, det er på tide å forberede seg til vårens bygging, samle informasjon, tenke på prosjekter, ta beslutninger om hvilken teknologi og hvilken som skal begynne å bygge til våren, og det er rett rundt hjørnet.

I fjor på dette forumet fortalte jeg hvordan broren min og jeg bygde et rammebadehus. Nå vil jeg gjerne presentere deg en rapport med fotografier og forklaringer av byggeprosessen til et rammehus. Jeg håper at mange forumdeltakere som planlegger å bygge det selv vil lære noe interessant og nyttig for seg selv. Vi vil snakke om byggingen av dette huset:

Mange av dere kjøper og leser "HOUSE"-magasiner; i den andre utgaven av dette året er det en artikkel som forteller hvordan vår venn klarte å bygge et slikt hus på bare noen få ferier og sommerferier. Redaksjonen i bladet forkortet teksten jeg utarbeidet litt og fjernet noen av fotografiene og tegningene, men likevel er konstruksjonsteknikken tydelig for mange, tror jeg.

Her vil jeg presentere hele teksten med et stort antall fotografier, jeg vil prøve å svare på spørsmålene dine, bare ikke kontakt meg som profesjonell byggmester, jeg er den samme som de fleste av dere, jeg vil gjerne fortelle deg om alle forviklingene ved hele den teknologiske prosessen jeg bruker for bygging av rammehus.

De bestemte seg for å bygge et en-etasjes hus ved hjelp av rammeteknologi; for en slik struktur kan du bruke et søyleformet fundament, som ikke vil ta mye krefter og tid, og du kan bygge rammen til et slikt hus under tak uten interiørdekorasjon innen noen få dager.

Prosjekt. Familien til eieren av huset består av fire personer, noe som betyr at huset må ha minst tre soverom, ett stort rom for gjester, et kjøkken, et toalettrom med dusj, en stor terrasse for kveldste og uteservering. Et typisk landsted for en mellominntektsfamilie. De tok utviklingen av husprosjektet veldig alvorlig, siden det ikke bare bestemmer brukervennligheten til huset, men også prisen på huset, konstruksjonsteknologi og tiden det er mulig å bygge og utføre eksteriøret og interiørdekorasjon av huset.

I utgangspunktet planla vi å lage to karnapper slik at huset skulle få det vi syntes var et uvanlig utseende. Men i prosessen med å jobbe med tegningene av rammedetaljene, kom vi til beslutningen om at uten karnapper kunne byggetiden og kostnadene reduseres betydelig, og huset ville bli varmere og mer praktisk. Basert på disse forholdene og våre tekniske evner laget vi et husprosjekt.

Inngangen til huset er gjennom en terrasse - 13 m2, om vinteren vil den tjene som en kald vestibyle, fra den går vi inn i en liten oppvarmet korridor - 5 m2, der det er en kleshenger for yttertøy og en hylle for sko . Fra denne korridoren kan du komme til foreldresoverommet - 11m2, til toalettrommet - 6m2 og til kjøkkenet - 18m2. Kjøkkenet består av to soner, ved siden av inngangsdøren er det et arbeidsområde med vask, et arbeidsbord, en gasskomfyr, et kjøleskap og hyller, deretter en spiseplass med et stort bord, en hjørnesofa og en metallkomfyr -peis, hvorfra man kan komme inn på gjesterommet - 21 m2 og barnesoverom - 8,6 m2 og 10,8 m2.

Fundament. Siden de bestemte seg for å bygge et lett en-etasjes hus ved hjelp av rammeteknologi, som måler 11 ganger 9 meter, ble fundamentet til huset laget som en søyle, ved hjelp av asbestsementrør fylt med betongmørtel. Et slikt fundament kan lages veldig raskt, og det er ikke nødvendig å vente i en måned på at sementen er fullstendig herdet.

Ved hjelp av en gassbor boret vi hull i bakken med en diameter på 200 mm. til en dybde på omtrent en meter. Avstanden mellom søylene er 80-90cm.
Asbestsementrør med en innvendig diameter på 100 mm og en lengde på 1,3 m ble installert i nivå i de borede hullene. De strødde sand rundt rørene, sølte vann og komprimerte det, helte betongløsning i rørene i forholdet: en bøtte med sement, fire bøtter med sand og fem til seks bøtter med pukk. Spesialplater for feste av bjelkelag ble installert i rørene som gulvbjelkene skal hvile på.
I løpet av to helger ble 125 rør montert og fylt med betong.

Brønner ble boret til en dybde på ca. en meter.


Rørene ble installert i vater og lodd, deretter ble de drysset rundt med sand og trombosert.


Rørene ble fylt med betongløsning gjennom en spesiell trakt.


I løpet av maiferien fra 7.-9. mai ble alle grunnrørene til det fremtidige huset montert og fylt med betongmørtel.

Bygging av et rammehus er en langsiktig oppgave og krever strategisk tenkning av mange ting på forhånd, i etapper. Det er svært viktig å følge byggeteknologien som ble utviklet i Canada og Skandinavia. Hvilket materiale som skal brukes og hvilken type gulv og vegger som skal være avhenger av hvilken teknologi som er valgt, men det er klare regler som alle må følge.

De sørlige og sentrale regionene i Russland er mer egnet for kanadisk teknologi, og de nordlige regionene er mer egnet for finsk teknologi. Ved å bruke hvilken som helst av teknologiene kan du bygge et holdbart hjem for familien din og gjøre det selv.

Mine trinnvise instruksjoner for å bygge et rammehus er skrevet i henhold til skjemaet: hva som må gjøres på dette stadiet + ytterligere lenker til hvordan JEG GJORDE DET og hvordan det SKAL gjøres. Strukturen til et rammehus er ganske kompleks, men jeg vil hjelpe deg å forstå det, og da vil du kunne bygge et slikt hus selv eller kunne styre et team slik at du ikke blir lurt av uforsiktige arbeidere.

Prosjekt

Det er bedre å ikke bygge en ramme uten et prosjekt. Det er fullt mulig å gjøre prosjektet selv (spesielt med en størrelse på 6x6), men det vil ta lang tid hvis huset er stort og har et komplekst tak. Selv et hagehus som bruker denne teknologien kan kreve design.

Du kan gjøre prosjektet gradvis, på fridager fra bygging. Vi tegnet rammen - vi bygde den, vi tegnet gulvbjelkene - vi implementerte den, og så videre. Riktignok kan dette føre til at du gjør noe på et tidspunkt som ikke var forutsett på forhånd, men hvis det ikke er noen vei ut, så gjør det på denne måten.

Løs problemet med antall etasjer. Å bygge to etasjer med egen arbeidskraft er veldig vanskelig. Derfor valgte jeg et en-etasjes bygg.

Verktøy og festemidler

Hvis du planlegger å bygge et rammehus, vil det være vanskelig uten verktøy. Jeg har allerede en liste over nødvendige verktøy på nettstedet mitt.

Det er også bedre å kjøpe festemidler i bulk på forhånd. I et rammehus brukes følgende: 3,1-3,5×90 glatte spiker, samt 60 mm grove spiker (for å dekke vegger med OSB) og 70 mm (for å dekke gulv eller tak med platematerialer).
Det er bedre å bygge en rammeramme selv ved hjelp av en spikerpistol, siden den gjennomsnittlige rammen tar 10-20 tusen spiker. Ta vare på hendene! Du må kjøpe en slange, adaptere, olje og en kompressor for den. Vel, ikke glem spesielle negler, jeg tok 100 kg på en gang og det var nesten ingen rester, og jeg kuttet også 50 kg vanlige negler for hånd. Kjøp også 5 kg 120 mm spiker, noen ganger kommer de godt med (men jeg har ikke fortalt deg det).

Du kan også trenge selvskruende skruer for gipsplater og gipsfiberplater, og det er rett og slett nyttig å ha selvgjengende skruer for å midlertidig skru på et element, og deretter spikre det ordentlig.

Også nødvendig for rammekonstruksjon er 6-9 mm stifter. De er praktiske for spikring av hydro- og dampbarrierefilmer.

Sikkert vil du trenge betongdybler (for å installere vinduer) eller ankerplater (for samme formål). Men det er bedre å ikke bruke perforerte festemidler; de er sjelden nyttige i et rammehus og bare for spesielle formål.

Video om verktøy du vil finne nyttige:

DIY ramme foundation.

I det siste har det vært på moten å lage en USP under en ramme, men ikke alle kan gjøre det på egen hånd, selv om dette også er mulig. Jeg har laget TISE for meg selv, og jeg anbefaler også pælefundamenter til folk som kontakter meg for råd; de er mer allsidige og lettere å implementere på egen hånd.

Det er bedre å gjøre et kjedelig pelefundament selv, det er bedre å bestille et skrufundament med installasjon (bare unngå peler sveiset på en hjemmelaget måte og malt med noe ukjent, levetiden deres vil være flere ganger mindre enn ekte skrupeler, det er bedre å ha gode hauger, men skru dem selv).

På toppen av haugene er det nødvendig med en treramme (eller en betonggriller, som er mer monolitisk, men tyngre og mye lengre)

DIY gulvbjelker

Når vi har en støtte (treramme), kan vi spikre vedkubber til den (i tilfelle av betonggriller, må du først skru en treplate flatt på den, som på bildet ovenfor).

Bjelkebjelker (eller gulvbjelker) er vanligvis laget av 200x50 (195x45) plater med en stigning på 400-600 mm. Les mer på lenkene nedenfor. Det er viktig å spikre dem både til mellomstøttene og til bjelkelaget (dette er samme bjelkelag, bare på tvers av andre langs omkretsen av bygningen)

Forresten, tak er laget ved hjelp av samme teknologi ved å bruke de samme tømmerstokkene, og deretter er de hemmet under med gipsplater eller klappplater.

Jeg har allerede beskrevet forsinkelsene i detalj i andre tekster, se etter dem.


Hvis du bygger med "plattform"-teknologien, må du legge et undergulv på bjelkene foran veggene - vanligvis kryssfiner (FK 1525x1525 eller FSF 2440x1220) eller OSB-3 (2500x1250). FC-kryssfiner brukes bare i tilfelle av en ikke-klassisk plattform, når undergulvet allerede er under taket, siden det ikke er veldig fuktbestandig.

Plattformteknologi i et rammehus er spesielt populært og med god grunn. Det er mye mer praktisk å bygge på det, siden veggene deretter kan monteres på et flatt gulv.

Ytterligere undergulvsinformasjon og instruksjoner:

Stativ, rammer (vegger)

Ved hjelp av "plattformen" monteres rammeveggene på undergulvet og heves ferdige. Dette lar deg montere veggene veldig raskt. Husk - tømmer brukes ikke i et rammehus. Verken i veggene eller i gulvet. Strålen er en kuldebro som «vrir seg» veldig godt.

Her i denne videoen bygges et hus på en plattform:

Det er også et "ballong" -system der vi setter sammen veggene en etter en; Jeg gjorde dette, på noen måter er det enda mer praktisk, men fortsatt mye tregere, jeg vil ikke anbefale dette systemet.

Åpninger i kanadiske og finske rammer er laget forskjellig. Og det er også norsk, som er en mellomting. Uansett er ingen av disse husene panelhus, som de kaller dem.

I dag er den finske teknologien for rammehuskonstruksjon populær, når en tverrstang kuttes inn i veggen langs hele lengden, og søylene til åpningene ikke dobles.

Tak og sperrer. Er det mulig å gjøre det selv?

Montering av taket på et rammehus er en svært viktig oppgave. Taksperrene (bildet) kan lages både før og etter kapping av veggen. Jeg gjorde kappingen først, men ofte er sperrene ferdig før kappingen (spesielt finnene, som veldig raskt installerer takstoler på taket fra fabrikken)

Jeg delegerte dette stadiet, jeg kunne ikke håndtere det selv, brettene til sperrene er veldig tunge, du må dra dem til toppen og gjøre alt veldig presist.

Veggbekledning

Før du dekker veggene, må du sjekke deres vertikale helling. Det er bedre å sy veggene helt, og deretter kutte åpninger i kappen, dette vil gjøre den sterkere.

Vanligvis er veggene dekket med OSB, men jeg liker ikke dette brettet, det slipper ikke damp.

Valg og montering av takbelegg

<
Nå er tiden inne for å dekke taket. Vi velger materialet, og velger deretter riktig taktekking (avhengig av materialet og rommet - om det er varmt eller ikke). Ikke glem at det ofte er nødvendig å designe ventilasjon på forhånd for å legge gjennomføringer for ventilasjonsrør før du dekker taket med de samme fleksible flisene (alt dette kan gjøres med metall senere).

Vi strammer veggene med en vanntett membran

Før du installerer vinduer, er det bedre å dekke ytterveggene med vanntett og vindtett film. Samtidig vil vi beskytte OSB mot fuktighet.

Det er bedre å installere vinduer før fasadematerialer og isolasjon. Slik at det senere ikke vil være noen problemer med utformingen av skråninger og å få isolasjonen våt. Dører og vinduer kan kjøpes med montering (dyrt, men de gir garanti), eller installeres selv (budsjettmessig, men vanskelig). Store vindusflater fra 2 kvm. Det er bedre å plassere dem på betongdybler; små kan plasseres på plater. Ikke glem profesjonelt skum, spesielle plastavstandsstykker, samt bruk av filmer (for å danne en lukket sløyfe av damp og vanntetting.

Rammehusfasade

Jo før vi lager fasaden, desto raskere vil våre strukturer bli beskyttet mot fuktighet, og filmen mot sollys (hvorfra den gradvis mister egenskapene sine).

Nesten alle fasader i et skikkelig trehus er laget med ventilasjonsspalte, så ikke glem å kjøpe tørr kappe (kjøp 100x25 og skjær i lengderetningen, samt 50x50 ved alternativet med utvendig isolasjon opp til ventilasjonsspalten) .

Kommunikasjon

Før isolasjon er det bedre å utføre hovedkommunikasjonen i huset: kloakk og vannforsyning. Du kan vente litt med strøm og oppvarming, siden de gjøres enten åpent eller skjult, men i dreiebenk (etter hovedisolasjonen og dampsperrekretsen).

Badene til vårt rammepanelhus er et eget problem:

• baderomsgulv må være godt vanntett;
• taket må være dampsperre;
• vegger skal dampisoleres.

Isolering av et trehus.

Rammer er vanligvis isolert med mineralull, men ecowool blir mer og mer populært. Jeg isolerte også huset mitt med ecowool, det har mange fordeler: pris, fravær av sprekker i isolasjonen, isolasjonshastighet, miljøvennlighet (sammenlignet med mineralull), mangel på et klart trinn med strukturelle elementer (du kan lage et lag-trinn på minst 300 mm, det samme med stativer, du kan trygt installere dem hver 600 mm).

Dampsperre i ramme.

Etter isolering, men før etterbehandling eller tilleggsisolering innvendig, stram alle vegger med en forseglet lukket sløyfe dampsperre. 200 mikron tykk polyetylenfilm og spesiell butylgummitape er best egnet til dette.

Elektrisk og varme

Nå er tiden inne for å koble strøm fra polen til det elektriske panelet ditt (det er bedre å designe og montere det på forhånd, og før det få tillatelse til å koble til en bestemt mengde kW).

Etter at huset er isolert, men før sluttfasen, er det på tide å også starte oppvarmingen. Vi starter med å velge fyringsbrensel (ved, gass, elektrisk, bensin), en kjele, og deretter materialet til varmerørene. Nylig er det i økende grad valgt oppvarmede gulv for rammehus i stedet for varmeradiatorer.

Et kanadisk trehus er veldig varmt, det må være godt isolert en gang, og så kan det til og med varmes opp med strøm. Selvfølgelig vil kostnaden for elektrisk oppvarming være 3 ganger dyrere enn gassoppvarming, men fortsatt mindre enn det du betaler i en leilighet.

Interiør dekorasjon

Vegger og tak i et rammehus er vanligvis ferdig med gipsplater (gipsplater), og deretter males det eller limes tapet på. GCR er bra fordi det ikke brenner godt. I Canada er det generelt forbudt å bygge rammer uten gipsplater på grunn av brannsikkerhetskrav. Og oftere og oftere har vi foring eller imitert tømmer spikret på taket og malt (jeg liker den hvite fargen på dette stedet).

Etter å ha fullført veggene og taket, kan du helle en betongmasse, fullføre gulvet med fliser eller laminat, og deretter installere innerdører. Finske innerdører er spesielt gode, mange roser dem, men prisene deres er nå ublu.

Gratulerer! Koble til rørarmatur, ordne møblene og du er klar til å flytte inn.

Her er instruksjonene for å bygge et kanadisk eller finsk rammehus. Hvordan liker du det?
Har du fortsatt spørsmål? Du kan alltid spørre dem i kommentarfeltet.
Hvis disse instruksjonene for å bygge et rammehus virket for kompliserte for deg, kan du alltid ansette et team med byggere. Skriv til meg på e-post eller klikk på den røde boksen til høyre på skjermen, jeg vil alltid hjelpe deg.

Et rammehus er en flott mulighet til å skaffe seg ditt eget komfortable hjem for rimelige penger og på kort tid. Men for å forhindre at den første sterke vinden eller hevingen av jorda kollapser den som et korthus, må du vite en klar arbeidssekvens og noen hemmeligheter med rammekonstruksjon. Her er trinnvise instruksjoner for hvordan du gjør det riktig.

Designprosjekt og tegning av et hus

Design vil hjelpe deg å redusere byggetiden betydelig, unngå mange feil og redusere materialforbruket. Men dette handler ikke bare om å designe interiøret i rommene. Designprosjektet inkluderer tegninger. De er rett og slett nødvendige for fundamentet, sperresystemet og veggrammen.

For å utvikle et designprosjekt og tegninger kan du henvende deg til profesjonelle designere eller prøve å mestre spesialiserte programmer. For eksempel: ArchiCAD, Arcon, WoodEngine, CadWork. Vær imidlertid oppmerksom på at noen programmer krever kjøp av en lisensnøkkel og tid for å mestre.

Legger grunnlaget for et rammehus

Et rammehus kan reises av deg på en plate, pel, søyle eller stripefundament. Hver har sine egne fordeler og ulemper og er egnet for en viss type jord. Hvordan bestemme hvilken du skal velge?

Jordanalyse på byggeplassen

Et fundament valgt i samsvar med egenskapene til jorda er ikke bare et pålitelig fundament for hele strukturen. Dette er også en rasjonell bruk av pengene dine. Et rammehus trenger ikke alltid en dyr plate eller dypt fundament.

Hjelper deg å ta det riktige valget jordanalyse, hentet fra byggeplassen. Hva det vil hjelpe med å bestemme:

1. Dybde av grunnvann. Hvis de strømmer nær jordoverflaten, må du forlate byggingen av en kjeller.
2. Kvalitativ sammensetning av jorda (fin sand, grus, leire, etc.). Det beste alternativet for konstruksjon er grusjord, det verste er fin sand.
3. Dybden av jordfrysing. Jo større den er, desto mer arbeidskrevende og dyrere blir grunnarbeidet.

For forskning kan du grave et hull selv, minst halvannen meter dypt, ta jordprøver og ta dem med til laboratoriet. Et mindre arbeidskrevende alternativ er å invitere geologiske ingeniører direkte til byggeplassen.

Funksjoner av stripefundament

Stripfundamentet er en lukket sløyfe laget av armert betong. Den legges under husets bærende vegger i hele lengden.

Til tross for den arbeidskrevende og kostbare installasjonen, er en stripebase det beste alternativet for et rammehus. Den har en stor bærende overflate, slik at du kan utstyre en kjeller og utføre konstruksjonsarbeid selv på hivgende jord.

Sekvens for konstruksjon av et stripefundament:

1. Graver en grøft og legger en sandpute på bunnen.
2. Vanntetting av grøftevegger.
3. Montering av treforskaling.
4. Montering og montering av armeringsnett.
5. Helle forskalingen med betong og komprimere den.

Høyde på stripefundament bør være minst 2 ganger bredden. Under slike forhold oppstår ikke tverrgående deformasjon i den.

Pileskruefundament - et enkelt og rimelig fundament for et hus

Et påleskruefundament lar deg bygge et bolighus på svake områder og områder med ujevnt terreng uten byggeerfaring. Det blir en pålitelig støtte for veggene, siden haugene klamrer seg fast til hard stein under frysenivået til jorda.

Skru hauger– metallstenger, på de spisse endene av hvilke bladene er sveiset. Denne utformingen lar deg ganske enkelt skru dem ned i bakken som en drill. Dette kan gjøres ved hjelp av spesialutstyr eller manuelt. Men i sistnevnte tilfelle vil det være behov for minst tre personer.

Legge et søyleformet fundament

Det søyleformede fundamentet er kun reist på stabile jordarter med høy bæreevne.

Arbeidet utføres trinnvis:

1. Runde hull bores i bakken langs den valgte omkretsen.
2. De installerer en metallramme koblet fra forsterkning.
3. Forskaling laget av foringsrør senkes ned i brønnene.
4. Overjordiske elementer kuttes ett nivå om gangen.
5. Brønnene fylles med betong og komprimeres.

Høyden på hodene (den overjordiske delen av søylene) bør ikke være mindre enn 400 mm. Ellers vil tregulvet råtne fra konstant eksponering for fuktighet.

Platefundament - når betydelige investeringer lønner seg

Platefundamentet regnes med rette som den dyreste. Dette skyldes det store bærende området, som er hovedfordelen med et monolittisk fundament.

Et hus bygget på en slik plate er beskyttet mot forvrengninger, fordi selv når det utsettes for frosthevende krefter, beveger det seg sammen med fundamentet.

Grunnleggingsteknologien innebærer

1. Fjerne det øverste laget av jord (fruktbar).
2. Legge geofabric, tilbakefylle sand- og grusputen og komprimere den.
3. Gulvbelegg vanntettingsmateriale.
4. Montering av treforskaling.
5. Montering og montering av netting strikket av ribbet forsterkning.
6. Helling av betong og dens påfølgende komprimering med en spesiell vibrasjonsmaskin.

Høyden på platebunnen er vanligvis 100 mm.

Bunnramme av huset

Hvis du planlegger å bygge et rammehus med egne hender, kan du ikke klare deg uten bunnrammen. Den forener alle elementene i fundamentet, hvis det er søyleformet eller haugeskrue, forbinder bunnen av huset med veggene og fungerer som en støtte for å legge gulvet.

For enhet bunnkant bruk 150x200 mm tømmer eller en haug med plater plassert i enden. Trelast må forbehandles med et antiseptisk og brannhemmende middel.

De er festet til fundamentet ved hjelp av ankerbolter med en bred mutter. Bjelkene er koblet til hverandre ved hjelp av paneler eller "halvt tre", "i en pote", og forsterker dem i tillegg med spiker og stålhjørner.

Legge og isolere undergulvet

Basen til undergulvet er kjellerbjelkene. Deres funksjon utføres av bjelker med et tverrsnitt på 140x180 mm eller brett som måler minst 160x50 mm. Det ideelle alternativet er materiale med samme tverrsnitt som elementene i den nedre trimmen.

Gulvbjelkene er festet "i et halvt tre", og gjør passende kutt. For ytterligere fiksering, bruk to spiker ved hvert kryss mellom bjelkene.

Deretter utføres gulvbelegget og dets isolasjon i henhold til følgende skjema:

1. Feste kraniestengene til bunnen av bjelkene.
2. Feste undergulvsplater på dem.
3. Vanntetting av bjelker og terrassebord med tett polyetylen.
4. Legge isolasjon i celler dannet av bjelker.
5. Montering av dampsperre.
6. Gulvet er kryssfiner, gulvplate eller OSB-plate.

Denne "paien" er klar til etterbehandling i sluttfasen av uavhengig konstruksjon av et rammehus.

Stadier av konstruksjon av rammen av vegger og tak

Undergulvet med sin stive base er referansepunktet for konstruksjonen av veggrammen og montering av sperresystemet under taket. Dette er en av de mest arbeidskrevende stadiene i å bygge et rammehus.

Montering av vertikale stativer for yttervegger

Ved bruk av eksisterende nedre trim lages markeringer for feste de vertikale rammestolpene. Lengden deres bestemmer høyden på taket på gulvet minus etterbehandlingen.

Arbeidet begynner med montering av hjørneelementer med et tverrsnitt på minst 100x100 mm. De er fikset på to hovedmåter:

• Bruk en trepinne, som skal stige 80-100 mm over hjørneforbindelsen til trimmen. I dette tilfellet er stativet bokstavelig talt spent på den.
• Ved hjelp av galvaniserte metallhjørner med forsterkning.

For reoler på rette seksjoner er tømmer med mindre tverrsnitt – 50x100 mm – egnet. Dens tilkobling til selen er laget ved fullstendig eller delvis kutting eller bruk av stålhjørner. Her kan du bruke festemidler uten forsterkning.

Når du bestemmer stigningen til stativene, må du styres av bredden på isolasjonen eller platematerialet til veggkledningen. For å hindre at de vertikale elementene på rammen vipper, kan de festes med midlertidige jibs.

Øvre rammeramme og mellomgulvsplate

Først etter å ha festet stativene strengt vertikalt og i stasjonær stilling, begynner de å jobbe på den øvre trimmen. Alle spor og fester i den må være lik de i en tilsvarende nedre akkord. Dette vil gi strukturen god romlig stivhet.

Merk! Bredden på topprammebjelkene skal være lik bredden på de vertikale stolpene.

Monteres tilsvarende som kjeller. Tømmerstokker fra brett 50x200 mm med en stigning på 600-800 mm festes med spiker til bjelkene til den øvre rammen.

Hvis taket ikke er et element i takstolsystemet, men gulvet i andre etasje, må det i tillegg forsterkes med avstandsstykker. Deres funksjon utføres av kantplater, som er stilt opp mellom bjelkene i en linje og festet med spiker. Med et andre etasjespenn på 2,5-3 m er en linje med avstandsstykker tilstrekkelig. For et større spenn trenger du to parallelle linjer.

Montering av sperresystemet

Sperresystemet bestemmer formen på taket til et rammehus bygget fra bunnen av. Oftest er det gavl.

Egnet for sperrer plater med en seksjon på 50x150 mm eller 50x200 mm. De er installert på stengene til den øvre trimmen i trinn på 0,6-1,1 m.

Sperrene er også forbundet med hverandre, noe som gir taket passende stivhet og bestemmer dets bæreevne. For å gjøre dette, bruk følgende elementer:

• langsgående løp;
• dreiebenk;
• tverrstenger;
• stativer;
• terskel;
• puff.

Hvis spennvidden til andre etasje eller loft er mindre enn 10 m og det ikke er bærende vegger i huset bortsett fra utvendige, kan hengende sperrer monteres. Dette systemet innebærer å feste hver sperre med den ene enden til rammen, og den andre til motelementet. Stramming i form av en horisontal bjelke lar deg styrke strukturen.

Lagdelte sperrer passende der det er en mellomstøtte for dem i form av en bærende vegg eller et søyleelement. De er forsterket med innvendige midtsøyler.

Varmeisolering av vegger og tak

Arbeid med isolering av vegger og tak bør begynne først etter at alle vinduer og dører er installert.

I et riktig rammehus er teknologien for implementeringen lik og kommer ned til å lage en "pai" som består av flere lag.

• Utvendig kledning. Det kan være fiberplate, OSB, DSP eller fasadeplate.
• Vanntetting. Nødvendig for å beskytte isolasjonen mot fuktighet fra gaten.
• Termisk isolasjonsmateriale. Dette kan være polystyrenskum, ekstrudert polystyrenskum, mineralull, etc.
• Dampsperre. Vanligvis brukes en membranfilm for å fjerne fuktighet fra rommet.
• Innvendig fôr. Egnet for disse formålene: kryssfiner, OSB, gips.

Taket er ikke kledd utvendig med platemateriale. Hans plass er tatt kappe, som tjener som grunnlag for takmaterialet.

Isolasjonen til taket mellom gulvene er lik den termiske isolasjonen til undergulvet.

Rammehus ingeniørsystemer

Uten verktøy vil et rammehus være en mørk og kald boks. Av denne grunn er det nødvendig å vite hvor og på hvilket stadium de er lagt.

• Rør til varme- og vannforsyningssystem er montert inne i rammevegger. Dette gjøres før de isoleres. Kaldtvannstilførselsrøret er plassert i en korrugert fuktbestandig "hylse", som er forbundet med konstant dannelse av kondens på den.
• Avløpsrør monteres i vegger og under gulv. Deres tilførsel til septiktanker er gitt på stadiet av å legge grunnlaget.
• Elektriske kabler er plassert inne i veggene, under undertaket eller i kanalene til fotlistene.
• Legging av skjulte elektriske kabler kan kun utføres i spesielle rør og kanaler. Disse arbeidene utføres også før veggene varmeisoleres.

Video: uakseptable feil i konstruksjonen