OSB tilbygg til murhus. Gjør-det-selv konstruksjon av en rammeforlengelse til et hus i etapper. Koblingsbjelker i tilbygg

Moderne konstruksjon opplever en gjenfødelse rammeteknologier. Hus og hytter er bygget av trebjelker, kantplater og panelpaneler som ikke er dårligere i komfort og holdbarhet enn bygninger laget av klassiske materialer. Ideen om å legge til et tilbygg til et hus fra en ramme er attraktivt fordi for å bygge et rom knyttet til huset, trenger du ikke å bry deg med betong- og murblokker, du trenger ikke moderne konstruksjonsutstyr, og de fleste viktigere, du kan gjøre det meste av arbeidet rammeforlengelse til et trehus med egne hender, noen ganger uten engang å ty til tjenestene til assistenter.

Hvordan bygge en rammeforlengelse

Teknologi rammekonstruksjon innebærer påbygging av kantet tømmer og plater for fremstilling av en bærende ramme. Metodene for å konstruere individuelle deler, vegger og tak av en rammeforlengelse til et hus er praktisk talt ikke forskjellig fra konstruksjonen av konvensjonelle trerammer for et lysthus eller til og med et trehus.

En rammeforlengelse til huset kan bygges i flere alternativer:

En klassisk ramme laget av plater, lameller og tømmer, forsterket med avstandsstykker og stag laget av plater med isolasjon basert på mineralull eller ekspandert polystyren;
En kombinert versjon av en kraftramme laget av tre og SIP-paneler. De aller fleste byggefirmaer bygger tilbygg fra en ramme med kun paneler og tømmer;
Rammebunn laget av tre, isolert basalt ull og foret med sidekledning. I dette tilfellet er skjelettet til veggene og taket laget i henhold til en forsterket design, og etterbehandlingen av fasaden er valgt for å matche fargen og teksturen på veggene i hovedbygningen.

Til din informasjon!

Bruken av en treramme og sidekledning lar deg designe tilbygget og huset til en helhet. Det er ganske vanskelig å visuelt skille hvilken del av bygningen som er permanent og som er laget i form av en forlengelse fra en ramme. På den annen side øker bruken av ytterkledning kraftig belastningen på forlengelsesrammen du må bruke dyrere trelast, kjøpe løkker eller fôr for interiørdekorasjon

Konstruksjon basert på en ramme og sidekledning er berettiget for rom som ikke måler mer enn 3x5 m. Større bokser er mer økonomisk fordelaktige å bygge fra skumblokker, og rammen for små tilbygg er vanligvis satt sammen av 70x90 mm tømmer og kantplater.

Hovedspørsmålet om å bygge et tilbygg

Konstruksjonen av enhver utvidelse basert på en treramme begynner med valget av et sted for installasjon av de vedlagte lokalene og en grov markering av det fremtidige fundamentet utføres. Riktig valg Fundamentdesignet garanterer holdbarheten til strukturen; ganske enkelt kopiering av fundamentstrukturen, som rammen til en låve eller et lysthus av tre, ender oftest i brudd på de bærende stolpene og til og med velting av forlengelsen.

På hvilket grunnlag å installere forlengelsesrammen

Før du fester en rammeforlengelse til huset, er det nødvendig å fjerne torven og i det minste omtrent bestemme jordens natur. Jo mer leire, jo stivere og tyngre bør fundamentet til forlengelsesrammen være.

Trebygg med bærende ramme installert på følgende typer fundament:

Pile-grillage;
Kolonne;
Tape grunt.

Det mest passende grunnlagsalternativet bestemmes av graden av jordheving om vinteren og stivheten til husets vegger. For en rammeforlengelse til et lite trehus kan du bruke et søyleformet fundament.

Ideelt sett er trerammen til et lite tilbygg installert på samme fundament som huset, dette unngår problemer med krymping og temperatursvingninger. Den lette vekten til forlengelsen har praktisk talt ingen effekt på trevegger hovedhuset.

Det er en annen sak om rommet knyttet til huset har to etasjer, og dimensjonene på rammen er bare litt mindre enn rammefoten til selve huset. I dette tilfellet er forlengelsen installert på et stripefundament laget av murstein eller betong, siden tømmerrammen, selv forsterket med stivere, ikke er stiv nok.

Pelestøtter for forlengelsesrammen

Stripfundamentet passer godt med trerammen til forlengelsen på relativt stabil sand- og steinete jord hvis det er nødvendig å installere de vedlagte lokalene på leire eller vannlogget jord, så vil det eneste alternativet for fundamentet være en pælegrillage; fundament.

Takket være bruken av hauger kan to alvorlige problemer løses:

Unngå deformasjon av rammen, ødeleggelse av gulvbjelker og stropping av stativer på grunn av jordheving;
Reduser flyt og absorpsjon av jordfuktighet ved hjelp av trerammekonstruksjoner. Stripfundamentet har alltid vært ansett som det "våte" og kaldeste.

Bruken av skrupeler lar deg montere en utvidelse av enhver størrelse, til nesten ethvert hus, enten det er en murstein, blokk eller trekonstruksjon. I dette tilfellet viser rammeforlengelsen til et trehus seg å være balansert når det gjelder horisontale belastninger, det vil si at i tilfelle sterk vind eller bakketrykk, er fundamentet tilstrekkelig stivt for ikke å belaste hovedbygningen.

Peler kan skrus eller helles i umiddelbar nærhet av fundamentet til bygningen, siden det ikke er dype grøfter, og støttene er "mykt" skrudd inn i bakken, minimeres risikoen for å skade fundamentet til huset.

Til små rom rammekonstruksjonen kan installeres på billigere asbestsementrør for å binde skjelettet til fremtidige vegger og gulv på en pålitelig måte til støttene, wire eller ankerbolter er innebygd i rørhodene.

Stripefundament av tilbygget

Byggeordning stripe base for et rom knyttet til et hus er praktisk talt ikke forskjellig fra et standard MZL-fundament. Den eneste forskjellen er at bredden på båndet er laget ganske tynn, ikke mer enn bredden på båndbjelken. Det gir ingen mening å gjøre den bredere, siden betonglisten har en sikkerhetsmargin som er en størrelsesorden større enn det som kreves for å holde forlengelsesrammen. Grunnlaget for en rammeforlengelse til et hus bygges med egne hender, foto, på to hele arbeidsdager

Grunnlaget skal limes rulle vanntetting og legges med en stroppebjelke, som vertikale stolper, stag eller SIP-paneler skal festes til.

Deretter kommer prosessen med å fylle undergulvet med plater, isolasjon og vanntetting av det vedlagte rommet utføres i sluttfasen, og i mellomtiden legges et panel med plater for å gjøre det enklere å montere rammen til forlengelsen. Etter montering av rammestrukturen på stroppebjelke Stokkene skal legges og deretter tas det en beslutning om hvordan gulvet skal dekkes med plater eller OSB-plater.

Vi bygger vegger og tak i et rammerom

Bunnrammebjelken sys fast til pel- eller stripefundamentet ved hjelp av ankerbolter. Først gjøres innsettingen i hjørnene av forlengelsen, og først etter å ha markert installasjonspunktene til de vertikale stolpene, ser de etter ledig plass til ankrene.

Yttervegger til forlengelsesrammen

Forlengelsesrammen kan monteres på to måter. Det første alternativet innebærer dannelse av yttervegger ved hjelp av en serie vertikale stolper laget av tømmer, koblet til hverandre med hoppere av brett og skrap. Hodene på stativene må være forbundet med en øvre rammebjelke, som deretter vil tjene som grunnlag for dannelsen av taket og taket til forlengelsen. Alle elementene i hopperne mellom stolpene, skjøtene og gjensidig innsetting av trerammeelementer er nødvendigvis forsterket med monteringsmetallplater.

Rammecellene fylles med mineralullmatter, eller dekkes med plate EPS, hvoretter det fylles en lekt for å fjerne kondens og legges en filmdampsperre. De innvendige og utvendige overflatene på rammeveggene er belagt med OSB eller klaffe.

Spesiell oppmerksomhet må rettes mot rammens hjørnestolper og rytteråpningene. Oftest langs hjørnesømlinjen inn vintertid Intensiv frysing av kondensat oppstår på grunn av tilstedeværelsen av en kuldebro. Til indre hjørner rommene var ikke fuktige, rammen ble supplert med en enkel kappe av to plater, fylt på lameller.

Det andre alternativet for å danne en ramme brukes til konstruksjon av utvidelser store størrelser. I stedet for å danne den ytre rammen på tradisjonell cellulær måte, bygges bare hjørnestolpene, de øvre og nedre rammebjelkene legges, og tilbyggets vegger er satt sammen av ferdige SIP-paneler. Deretter sys bjelkene mellomgulvbelegg og tak. Som et resultat blir hovedlasten båret av flere massive stativer laget av 150x200 mm tømmer, mens vegger og tak forblir som om de er suspendert.

Viktig! Uavhengig av metoden for montering av rammen, må det dannes en ekspansjonsfuge mellom bygningens vegger og det vedlagte rommet, som fylles med isolasjon og gnis med silikon.

Skjøtene og sømmene mellom SIP-panelene limes med akrylpasta, hvoretter du kan gå videre til konstruksjonen av takrammen.

Montering av sperresystemet

Det tar omtrent halvparten av den planlagte arbeidstiden for byggingen av tilbygget for å montere takstolrammen. Det enkleste alternativet innebærer å lage sadeltak koaksialt med taket på hovedbygningen. For å gjøre det lettere å koble de to sperresystemer høyden på tilbygget er valgt 60-70cm lavere enn den vertikale størrelsen på huset. I dette tilfellet hviler taket ganske enkelt mot gavlen på huset.

Hvis et ekstra rom ble lagt til sideveggen til huset, danner hovedaksene til sperresystemene parallelle linjer. For å forhindre at det dannes en dødsone mellom bakkene, brukes et skurtak for det vedlagte rommet, leddet av sperrer med husets bærende elementer, som i diagrammet.

De fleste vanskelig alternativ Sammenføyningen av rammene til to sperresystemer er vist på bildet.

Slike sammenføyningsmuligheter gir en viss kompleksitet selv for erfarne snekkere, så slike tak bestilles vanligvis nøkkelferdige byggefirmaer. Hovedproblemet er å sikre tettheten til takbelegget i området der mønebjelken går inn i husets takbjelke. Treskjelettet til det vedlagte rommet vil krympe i løpet av seks måneder, som et resultat av at kryssområdet kollapser og åpner seg selv når det er forsterket med metallforkle.

Konklusjon

Rammeteknologi for å arrangere et vedlagt rom lar deg bygge en boks raskt nok og uten uventede kostnader for å reparere fundamentet eller korrigere murverket. I dag regnes rammehus og tilbygg som det mest lovende konstruksjonsalternativet, så mange bedrifter og organisasjoner har begynt å produsere ferdige festede lokaler med mulighet for forhåndsbestilling og produksjon av opptil 70% av de nødvendige komponentene. Et slikt sett må bare leveres til stedet og settes sammen som et byggesett for barn.

Et gjør-det-selv-tilbygg til et hus er en vanlig måte å øke boarealet på. I sannhet har vi det som en arv fra tiden da statens holdning til individuell boligbygging ble uttrykt med prinsippet «Å redde druknende mennesker er de druknendes arbeid». Den gang, i privatbygde områder, var det hytter, hvis syn ville gi mareritt til svorne surrealister.

Utvidelsen av boliger med utvidelser har imidlertid alltid vært overalt og er fortsatt relevant i dag som et middel for å unngå uutholdelig kredittbinding i mange år. Det finnes måter, men de er utenfor makten til et stort familierede - byggekostnadene i forhold til bygningens størrelse vokser i henhold til en maktlov. Bygg imidlertid først et hus av minimal størrelse, akkurat nok til å bo i, og deretter, etter behov, gjør en utvidelse av huset, og en annen, og en annen, ganske mulig på ditt eget budsjett. Dessuten kan et hus overgrodd med korrekt utførte tilbygg være mer komfortabelt, vakrere og bedre integrert i det omgivende miljøet enn det originale, se fig.:

Bare husk at konstruksjonen av tilbygget er organisatorisk og teknisk mer kompleks enn hovedbygningen. Hvorfor? Fordi forlengelsen påvirker ham på ulike måter, se nedenfor. Under forhold der privat bolig er fullt legalisert og forsikret, er ulykkesfrekvensen forårsaket av utvidelsen uakseptabel. Det er derfor kostnaden for et kvadratisk nøkkelferdig tilbygg vil være betydelig dyrere enn et nybygg, og en uavhengig utvikler vil møte spesifikke problemer. Denne artikkelen er skrevet om hvilke, fra hvilken side man skal nærme seg løsningen, hvor man skal se etter det optimale og hvordan man bygger en utvidelse riktig.

Organisatoriske problemer

Selvutviklere er selvfølgelig først og fremst interessert i: er det virkelig mulig å legitimere et selvbygd tilbygg? Hvis bolighuset allerede er et legalisert husokkupantbygg, så er det urealistisk. Egenbygging legitimeres basert på resultatene av byggets drift. Grovt sett, er det verdt det? Og skru på ham, la ham fortsette å stå. Men shish med ham og shish med ham gir allerede noe sånt som "fuck ham ...", fordi ... det er ingen initiale referanseparametre for å bestemme strukturens fremtidige skjebne. Selvbygging er legalisert en gang for alle, og de negative konsekvensene av en forlengelse kan ta 10 år eller mer å påvirke. Det vil si at eieren, en kranglevorne og kranglevorne person, har en formell grunn for motkrav: ja, de legitimerte det feil! Vel, kompenser! Noe som også er helt urealistisk, men du kan drikke blod og riste dine og andres nerver av hjertens lyst.

Note: for en "fullstendig egenbygging" av et hus med tilbygg, er den eneste muligheten for legalisering å utsette legalisering av hovedbygget til tilbygget er klart, og deretter legalisere alt sammen.

Når det gjelder gammel standard bolig eller bygget i henhold til et godkjent prosjekt, avhenger muligheten for å legitimere en uautorisert utvidelse av den av type og utforming, se nedenfor. Det er ingen utvidelser som blir automatisk legalisert. Derfor, uavhengig av hvordan det gamle huset ble bygget, hvis du planlegger å legge til, vær forberedt på å følge stien. episk:

Geologiske undersøkelser på byggeplassen og befaring av hovedkonstruksjonen;
Innhenting av tillatelse fra grunneieren (hvis området under huset er leid);
Innhenting av tillatelse fra naboer for bygging;
Design av en utvidelse, uavhengig eller på bestilling av spesialister;
Godkjenning av prosjektet av en lisensiert byggeorganisasjon, brannmenn, sanitetsarbeidere, elektrikere og forsyningsarbeidere. Oftest kombinert med avsnitt. 1 og 4 etter bestilling fra et lisensiert byggefirma, det er billigere og raskere;
Innhenting av byggetillatelse fra den lokale kommunen - på et arkitektkontor, på møte i bygde-/bystyre. Det er også mulig å kombinere med avsnitt. 1, 4 og 5. Dette kalles et nøkkelferdig prosjekt eller et forankret prosjekt;
Konstruksjon;
Aksept av strukturen av representanter for myndigheten som utstedte tillatelsen;
Fornyelse av kontrakter med energiselskaper for økt boareal;
Omregistrering av boliger med økt boareal i matrikkel- og skatteetaten.

La oss håpe at det videre materialet i artikkelen vil hjelpe deg med å forstå de foreslåtte prosjektene eller til og med, hvis du allerede har bygget selv og vet hvordan du bruker byggeberegningsprogrammer, utvikle et utvidelsesprosjekt selv. Spesialistene hos lisensierte selskaper kan sakene sine: de vil se at det er skrevet riktig, stille et par spørsmål, og de vil prøve det.

Geologi

Prosjekter for tilbygg utvikles basert på resultater fra undersøkelser om konstruksjonsgeologi og revisjon av eksisterende bygg, selv om huset er standard. Undersøkelser på stedet er ikke et billig foretak, men tilbygget vil være pålitelig og vil ikke redusere påliteligheten til huset hvis og bare hvis, i motsetning til en ny bygning, jorden under er homogen og dens grunnleggende egenskaper er så nær som mulig de under huset. For å avgjøre om det i det hele tatt er mulig å bygge et tilbygg på et gitt sted, i området for tilbygget, tas det på forhånd jordprøver med hagebor fra samme dybde innen 1-1,5 m i en konvolutt - i hjørnene og i sentrum. Tidspunktet for prøvetaking er en veldig varm vår, når jorda over tørker ut; på midten av breddegrader – begynnelsen av mai. Det skal ikke være regn i minst 3-4 dager før prøvetaking. Før prøvetaking renses brønner grundig for jord som har smuldret opp ovenfra. Hver prøve helles umiddelbart i en glasskrukke med tettsittende lokk; plastposer er ikke bra!

Først vurderer vi jordas hiv-, innsynknings- og bærende egenskaper visuell inspeksjon prøver; under huset og tilbygget de må matche til innenfor en klasse. For eksempel et hus på tørr, ikke-hevende og lavsenkende sandjord med en bæreevne på mindre enn normalt 1,7 kgf/sq. cm. Og 2 m fra veggen, dvs. under den foreslåtte utvidelsen er det også ikke-hevende, men helt ikke-hengende brusk eller grus med en bæreevne som åpenbart er større enn normalt. Du kan ikke passe inn. Eller, la oss si, i stedet for brusk, tørr siltig sand, ikke-hevende, men mer synkende og svakt bærende; resultatet er det samme.

Note: legg til huset med egne hender hvis bæreevnen til jorden på stedet er mindre enn 1,7 kgf/sq. cm, samt på middels, sterkt og for tungt jord, innsynkning og/eller overdreven vanning ved uautorisert bygging uten prosjekt, anbefales det kategorisk ikke. I beste fall vil ingen noen gang legitimere en slik utvidelse på en ærlig måte. I verste fall vil du skade ditt gamle hjem uopprettelig.

Hvis det ikke er funnet synlige forskjeller i prøvene som hindrer konstruksjon, vurderer vi homogeniteten til de grunnleggende egenskapene til jorda, inkludert vanninnhold og plastisitet, på en omfattende måte, basert på relativ fuktighet. Slik gjør du dette:

Vi veier det emaljerte stålkaret og skriver ned vekten Vp.
Hell en del av prøven i beholderen, vei den umiddelbart og noter den opprinnelige bruttovekten Ext.
Varm opp beholderen med prøven over lav varme til jorda smuldrer opp til støv, dvs. vil ikke tørke helt.
Vi veier også umiddelbart beholderen med prøven og registrerer den endelige bruttovekten Vk.
Vi beregner den innledende og endelige nettovekten til prøven Рн = Вн – Вп; Rk = Vk – Vp.
Vi beregner den relative fuktigheten til prøven som H = 1 – (Rk/Rn).

For eksempel er den opprinnelige nettovekten til prøven 440 g, og den endelige nettovekten er 365 g. Dens relative fuktighet vil være 1 - (365/440) = 1 - 0,83 = 0,17 eller 17%. H-verdiene for alle prøver må sammenfalle med innenfor 10 prosentpoeng (prosent av prosent), hvis det planlegges egenkonstruksjon, eller opptil 20 prosentpoeng, hvis prosjektet er utviklet av spesialister og godkjent som forventet. La oss si at alle prøvene ga fuktverdier på 17 %, 18,7 %, 16 %, 16,5 % og 19 %. Avvik beregnes fra minst verdier og dens tillatte verdi vil være 1,6 % for egenkonstruksjon og 3,2 % for prosjektkonstruksjon. I dette tilfellet er det umulig å bygge geologi og utvikle et prosjekt.

Tekniske problemer

Det første du trenger å vite her er Det er ingen prefabrikkerte tilbygg. Grunnlaget for selv den letteste utvidelsen må vare minst et år før byggingen fortsetter, og grunnlaget for en massiv boligutvidelse - fra 2 år, avhengig av resultatene av målinger av horisontaliteten, se nedenfor. Generelt kan et tilbygg til et privat hus påvirke tilstanden i henhold til følgende. faktorer:

Jordmekanikk - det gamle huset på grunnmuren har allerede satt seg, men tilbygget har ennå ikke gjort det.
Konstruksjonsmekanikk - et tilbygg ved siden av eller festet til et hus vil overføre både belastninger under oppgjør av tilbygget til strukturen til den eksisterende bygningen, samt driftsvekt, vind- og snøbelastninger. Utformingen av tilbygget (se nedenfor) må konstruksjonsmekanisk koordineres ikke bare med forventede belastninger, men også med utformingen av hovedbygningen.
Termisk konstruksjon - en utvidelse på et hvilket som helst stadium av konstruksjonen bør ikke forstyrre den eksisterende termiske balansen under den eksisterende bygningen.
Teknologisk - deler av tilbygget vil måtte festes til strukturen til hovedbygningen. Det er også mulig å lage åpninger i den bærende vegger. Begge skal ikke svekke hovedstrukturen.

Spesielt bør nevnes om varmeteknikk. Et riktig bygget hus svaier ikke fra år til år i samsvar med sesongens jordbevegelser, selv på et grunt fundament. En varm grop dannes under den - et område der bakketemperaturen ikke faller under null. Blindområdet rundt huset utvider den varme gropen til sidene, noe som er nyttig i alle tilfeller og gjør det mye lettere å koble tilbygget til huset. Forlengelsen på sin side, slik at huset ikke mister stabilitet, må jevnt og gradvis, uten å nøle frem og tilbake, trekke "tungen" til den varme gropen under seg selv. Dette sporet er oppnådd. vei:

Grunnlaget for tilbygget legges om våren med ankomsten av ekte varme.
Hvis fundamentet til forlengelsen er søyleformet eller stablet (se nedenfor), så umiddelbart etter å ha lagt det, bygges en base rundt omkretsen av forlengelsen; kanskje midlertidig, fra skiferfragmenter, etc.
Det er også veldig, veldig tilrådelig å umiddelbart lage et blindområde på et sand- og grusbed rundt omkretsen av utvidelsen.
Fundamentet er fylt med utvidet leire i flukt med basen.
Et midlertidig ly for nedbør med slake skråninger bygges over et fundament fylt med for eksempel isolasjon. fra film på stolper.
Byggingen fortsetter tidligst ett år etter at grunnmuren er lagt.

Note: de angitte vanskelighetene i geologi og utforming av utvidelsen gjelder ikke landhus, fordi De er lovlig ubebodde. Regelen gjelder fortsatt her: utviklerens problemer er utviklerens problemer. Men hvis dacha-bygninger er underlagt eiendomsskatt, må de gjøres om til boliger. Konsekvensen er at hvis du planlegger å flytte fra byen til landsbygda for alltid, er det nå på tide å utstyre landstedet fullt ut for boliger, inkl. og uthus. Da går ikke myndighetene noen vei, de må legitimere alt som er satt opp som det er, så lenge det står.

Om materialer

En av faktorene som utelukker legalisering av enhver uautorisert konstruksjon er manglende overholdelse av materialene som brukes med kravene til SNiP. I sikkerhetsregler i enhver bransje gjelder ikke prinsippet om uskyldspresumsjon, og det er umulig å bevise senere at du ikke er en kamel, og at kamelen ikke er deg. Ta derfor materialer til utvidelsen fra sertifiserte selgere og i tillegg salgskvittering, be om en kopi av produsentens sertifikat for materialet. Et unntak er brukt rød murstein, hvis den er inspisert og sertifisert for bruk i materialerklæringen for prosjektet av en spesialist fra designorganisasjonen.

Typer utvidelser

Alternativer for å lage utvidelser til et hus er vist i fig.: ikke-bolig (uoppvarmet og ikke isolert) åpen, ikke-bolig lukket, boliglys og bolig massiv. Kun elektrisitet kan leveres til yrkesutvidelser fra kommunikasjon gjennom en separat strømbryter og RCD (reststrømsenhet). Det lette boligtilbygget forsynes også med kun strøm, men dette kan gjøres fra alminnelig husnett. Oppvarming – lokal komfyr eller elektrisk, for eksempel gulvvarme; i dette tilfellet trenger du en separat automatisk effektbryter og en RCD for oppvarming. Eventuell kommunikasjon er koblet til den massive boligutvidelsen uten ytterligere begrensninger.

Tilknytning til hjemmet

Neste viktig faktor klassifisering av utvidelser - graden av deres forbindelse med hovedstrukturen. Basert på tilkobling er utvidelser delt inn i:

Fjernstyrt - med avstand fra huset i en avstand på minst 3 dybder dypere enn hele det lagte fundamentet, inkl. haug Hvis huset for eksempel ligger på en stripe nedgravd 1,6 m dyp, og badehuset i nærheten er på påler som er drevet 2,2 m dype, så bør det være minst 6,6 m unna huset.
Tilstøtende - oppfyller ikke kriteriet om avstand, men har ikke en fullstendig mekanisk forbindelse med huset, dvs. Fundamentet til tilbygget er separat, det er vegger på det på alle sider, inkl. og vendt mot huset. Oftest, for å spare jord, materialer og arbeid, bygges de i tilknytning til huset og under et felles tak med det. Egenbygging med påfølgende legalisering er mulig dersom grunnlaget for tilbygget velges og legges riktig, se ovenfor og nedenfor. Tilstøtende bygninger kan romme alle typer tilbygg, unntatt massive boliger.
Tilkoblet - ha minst én felles bærevegg og/eller felles gren/seksjon av grunnmurstapen med huset. En massiv varm utvidelse av huset utføres kun i forbindelse med hovedbygningen. Legalisering av selvkonstruksjon er usannsynlig; faktisk er det et spørsmål om ditt forhold til lokale myndigheter og deres holdning til deg.

Boligtilbygg til hus bygges oftest i tilknytning, og manglende kommunikasjon installeres etter aksept - hvem skal sjekke om huset står og bor i det? Skattekontoret og bruksarbeiderne vil fortsatt telle sine for boarealet. Stripfundamentet til den tilstøtende forlengelsen er laget med et deformasjonsgap på 6-12 mm mellom det og husets fundament, fylt med takpapp, glassfiber og andre isolatorer, men i dette tilfellet er ikke dette optimalt. En spalte på 30 mm mellom husets tilstøtende vegger og tilbygget tettes med forhåndskomprimert tettebånd (PSUL) og dekkes med dekorative overlegg langs ytterkonturen. Det ser ut til å være billig og muntert, spesielt hvis forlengelsen er strukturelt lett (se nedenfor), men det er ingen evige tetningsmidler. Under forholdene i det sentrale Russland, etter 10-12 år, begynner fuktighet å samle seg i gapet mellom tilstøtende vegger, og det blir kilden til ødeleggelse av hele huset. Derfor gir byggherrer som spesialiserer seg på utvidelser 5 års garanti for tilstøtende, som de sier, med en gang. Husk dette hvis du bestiller en nøkkelferdig utvidelse.

Note: PSUL må brukes umiddelbart, for når den først er pakket ut, begynner den å svelle irreversibelt.

Om eksterne utvidelser

En ekstern utvidelse eliminerer fullstendig de spesifikke organisatoriske og tekniske vanskelighetene ved utvidelsen, fordi I følge alle lover og regler er det et eget bygg. Grunnlaget for en ekstern utvidelse kan være hva som helst, inkl. ikke-innfelt isolert, for eksempel. , og strukturen på den kan prefabrikkeres av enhver type. Den eksterne utvidelsen er forbundet med huset med et overbygd, isolert galleri på en søyleformet base eller hengende på bjelker. Begge regnes ikke som en mekanisk forbindelse til huset.

En ekstern utvidelse er spesielt gunstig hvis du trenger å legge til et kjøkken.Økt varmetap fra lokalene i dette tilfellet er ubetydelig, men stuene er pålitelig isolert fra kjøkkendamp og høy luftfuktighet. Og viktigst av alt, i private boliger med kjøkken blokkerer de ofte ovnen/fyrrommet eller bare installerer/henger en varmekjele på kjøkkenet. Dens fjerning fra boliger reduserer i stor grad mulige farer fra autonom oppvarming; sannsynligheten for forbrenning ved brenning av fast brensel er praktisk talt redusert til ingenting. I tillegg letter det plassering av boligbygg og lokale avløpskonstruksjoner på stedet i samsvar med sanitære standarder.

Note: i Vesten og i land som trekker mot det, er mange nå opptatt av fjerntliggende utvidelser med panoramavinduer, selv om det er god plass i det gamle huset, se fig.:

Som standard overføres et toalett, bad og et gift soverom til et slikt akvarium; noen ganger til og med et barnerom. Hengende gardiner regnes som en ignorering av euroliberale verdier og en tendens til totalitarisme, ekstremisme, terrorisme, separatisme, etc. I psykiatrien kalles tankegangen som gir opphav til denne tendensen ekshibisjonisme og er et symptom på en frodig bukett av ulike psykiske lidelser.

Fundamenter

Påvirkningen av utvidelsen på hovedkonstruksjonen påvirkes mest av fundamentet, derfor bør valg og installasjon i bakken gis spesiell oppmerksomhet. For tilstøtende tilbygg eller tre- eller skumblokker optimalt valg eller . Tilstøtende utvidelser er ikke bygget av murstein eller monolittisk. Begge alternativene vil unngå direkte kontakt mellom bunnen av utvidelsen og fundamentet til huset og vil i stor grad redusere sannsynligheten for fuktakkumulering i gapet mellom veggene. Grunngitteret er laget av tømmer fra 200x200 for trebygninger eller sveiset stål fra en I-bjelke eller kanal med en øvre flens som ikke er smalere enn tykkelsen på veggen.

Et søyleformet fundament for en utvidelse er egnet på ikke-hevende eller svakt hevende, ikke-senkende og ikke overdrevet vannet normalt bærende jord. På all annen jord må du velge et fundament basert på skrupeler, og Gud forby deg å tenke på drevne, pressede og utvaskede hauger - i dette tilfellet er et brudd på stabiliteten til hovedstrukturen garantert! Standard installasjonsavstand på søyler/peler er 1,2-1,7 m; Fundamentdesignet er også standard.

Under "hovedstaden"

I de fleste tilfeller krever en massiv boligutvidelse et stripefundament med normal dybde (minst 0,6 m under standard frysedybde), sikkert koblet til bygningens base. Og igjen, gud forby at du må matche fundamentene som vist til venstre i figuren! Dette er kun tillatt på ikke-frysende, tett, ikke-senkningsjord!

I forholdene til den russiske føderasjonen må sammenkoblingen av fundamentene til huset og utvidelsen gjøres med en tann og ankerbånd (i midten i figuren); Kapasiteten til anti-hiv-puten under fundamentet til forlengelsen er 15 cm grus og 15 cm sand. Grøften for fundamentet trenger en trapesprofil med en anti-heaving tilbakefylling med en sand-grusblanding, som for et murfundament for en forlengelse av en bindingsverkskonstruksjon (se nedenfor). Tannen er forsterket i 2 nivåer med stålarmering 14-16 mm.

Ankrene som forbinder fundamentene er laget av samme armering. Installasjonsstigningen er 30-40 cm horisontalt og vertikalt. Plassering av anker i begge fundamenter er 25-30 cm I det gamle fundamentet bores det hull til ankrene som ankrene mures opp i. Ankrene er koblet til forsterkningsrammen til fundamentet til forlengelsen ved å binde med wire, ikke i noe tilfelle ved sveising! Fundamentet må støpes på en slik måte at før utetemperaturen synker til +15 grader og under, får det minst 75 % styrke.

Fundamentet til forlengelsen med tannen opprettholdes til byggingen fortsetter i 2 år. I det første året, umiddelbart etter at båndet har fått styrke, måles avviket fra horisontaliteten i mm/m. Etter et år gjentas målingene. Grunnlaget er stabilt – vi jevner det til slutt ut mot horisonten og bygger videre. Nei, vi venter ett år til. Det har ikke "slått seg til ro" på 4 år - dessverre, det var en feil med geologien, jorda er for flytende. Det haster med tiltak for å styrke det før det gamle huset raser sammen.

På ikke-heving, godt bærende jord er det tillatt å bygge et tilstøtende eller massivt boligutvidelse laget av skum-/gassblokker på et grunt stripefundament (MSLF) eller på en ikke nedgravd stripe med det opprinnelige overskuddet av utvidelsesfundamentet . For å beregne det nødvendige overskuddet av det nye båndet, må du kjenne koeffisientene for jordsenkning på byggeplassen, tilgjengelig sand og grus til fundamentputen under vekten av båndet. Generelle oppslagsverk er ikke nyttige i dette tilfellet, fordi... innsynkningskoeffisienter for materialer fra ulike steinbrudd kan variere med en verdi som er for stor til at fundamentet kan bygges på.

Den lille stripen for forlengelsen helles først med et gap mellom den og det gamle fundamentet. I endene av båndforsterkningen og forankringene i det gamle fundamentet bøyes elastiske løkker (til høyre i figuren) og sveises. Et år senere sjekkes det om fundamentet har stabilisert seg (se over). Hvis ja, er det innledende gapet fylt, og etter å ha fått styrke med en betongplugg, kan du bygge videre.

Design og materialer

Her må du for det første vite at det er mulig å bygge utvidelser fra SIP kun på ikke-senk, ikke-heving jord med høy bæreevne. En struktur laget av SIP er en veldig stiv boks. Bosatte seg raskere enn det gamle huset, vil det uunngåelig rive seg bort fra det.

For det andre er det mulig å lage tilbygg av skum-/gassblokker, men etterbehandling, utvendig og innvendig, må vente et år eller to. Denne regelen har ikke en omvendt effekt: det er umulig å mekanisk feste eventuelle boligutvidelser til skumbetonghus; Du kan bare legge til tilstøtende. Faktum er at skummet/luftbetongen i tilbygget vil gi mange små, ikke-gjennomgående sprekker etter hvert som det legger seg. De er ikke farlige og vil ikke redusere styrken til strukturen, men de må forsegles før etterbehandling. For å forhindre at skum-/gassblokkstrukturen blir mettet med fuktighet under herding, må forlengelsesboksen pakkes inn i film.

For det tredje, i vår tid er murstein ikke et egnet materiale for en utvidelse; Ikke egnet for selvbygging i det hele tatt. Et tungt, massivt tilbygg i murstein vil helt sikkert kreve styrking av strukturen i hovedhuset, med mindre det er et gammelt handelshus med meterlange vegger. Det finnes kalkulatorer på RuNet for beregning av mursteinutvidelser; et eksempel er gitt i fig. Som du kan se, trenger vi i tillegg til å forsterke veggen, som allerede er vanskelig, kostbar og arbeidskrevende, også en bærende skillevegg på et bestemt sted slik at setningstilbygget ikke river huset i to. Og hva om skilleveggen er på soverommet, eller enda verre, kjøkkenet eller toalettet?

Til slutt bør hovedkonstruksjonsmaterialet til utvidelsen ikke være sterkere enn det gamle huset. Anbefalinger om å bygge av samme materiale som huset er feil. Hvis noe går galt og tilbygget krymper mer enn det som er tillatt, er det bedre å koble det fra og la det ødelegges enn å risikere hovedhuset.

Til dacha

Utvidelse til landsted av grunnene nevnt ovenfor kan den gjøres så lett som mulig, den såkalte. cantilever-støtte. Lyskrets En utvidelse av denne typen er vist i fig. Dens forbindelse med taket (se nedenfor) er fraværende, og basen er plassert langt fra huset, og det er ingenting å være redd for dens innflytelse på fundamentet. Samtidig tar støttene en betydelig del av belastningen fra konsollene, så denne utvidelsen kan til og med monteres på veggen rammehus(evt. andre er uakseptable) gjennom støttebrett fra 150x40. Det viktigste er at festepunktene faller på de vertikale ribbeina på rammen. Hvis plasseringen av rammeelementene er kjent, er det mulig og enda bedre å feste gjennom den bærende (arbeids) kappen; bare fjern det utvendig etterbehandling og isolasjon. Materiale til støttesøyler - tømmer fra 150x50; resten er 150x40 brett. Tillatt forlengelse av takkonsollene er 2,5 m for rammehus, 3,5 m for tømmerhus og 4,5 m for murhus.

Et utkragerstøttet tilbygg til et hus kan være grunnlaget for en garasje, terrasse (veranda uten gulv), drivhus, etc. Med en cantilever-støtte kan du feste en veranda og til og med et "betinget oppholdsrom" (isolert) rom. I dette tilfellet er gulvet gjort helt flytende på en søyleformet base, dvs. rammen laget av tømmer som tømmerstokkene hviler på er ikke koblet verken til huset eller til tilbygget; et gap langs konturen på 20-30 mm er dekket med en sokkel. Dermed oppnås 3 uavhengige baser: fundamentet til huset, et "sjakkbrett" av søyler for gulvet og søyler (eller tape) under konsollstøttene.

Bindingsverk

Mange gjør lette utvidelser til hus med rammer på grunn av elastisiteten til denne strukturen og dens ubetydelige effekt på hovedstrukturen. Men hvis tilbygget påvirker huset, så påvirker det det også. Den elastiske grensen for rammekonstruksjoner med arbeidskledning er ikke ubegrenset og synker kraftig med økende fjerning av de bærende elementene i rammeforlengelsen. Selv om det er mulig å feste en veranda til et hus uten problemer, er sannsynligheten for ødeleggelse på grunn av bosetting av en utvidelse mer enn 3 m bred høy.

Det beste alternativet for en treutvidelse til ethvert hus ville være et bindingsverk. Bindingsverksteknologien var opprinnelig en utvidelsesteknologi: den ble født i middelalderbyer, begrenset av forsvarsmurer. Der var hvert hus et tilbygg til naboene. Forskjellen mellom bindingsverksteknikk og rammeteknikk er at det ikke er noen fungerende kledning alle belastningene tas av bindingsverket. Kledningen, utvendig og innvendig, kan være av alle slag.

En utvidelse til et bindingsverkshus laget av tømmer fra 200x200 på et stripefundament med en tann (øverst til venstre i figuren) belaster praktisk talt ikke hovedstrukturen i tillegg. Dens komplette forbindelse med huset, kledning og endelig etterbehandling laget et år eller to etter konstruksjonen av rammen ved hjelp av treskruer med en diameter på 8-12 mm i trinn på 450-600 mm. Forsegling langs parringskonturen - PSUL. Tilbygg i bindingsverk til steinhus kan være 2-etasjes under panoramavinduer, øverst til høyre. Feste til hovedstrukturen - M8-M10 bolter i spennankere med en stigning på 4 rader murverk; plassering av ankere i vegg – 300 mm. Forseglingen er den samme.

Bindingsverksteknologi er spesielt bra hvis du trenger å legge til et bad eller et badehus til huset ditt: Mange budsjettutviklere nøyer seg i utgangspunktet med et miniatyrkombinert bad eller hjørnedusj på kjøkkenet. Vel, hvis sjelen din lengter etter å suge i et bad eller damp til hjertens lyst, er tømmer impregnert med vannavvisende middel i tillegg til biocid og brannhemmende middel til salgs. Et enkelt uimpregnert tømmer kan gjøres fuktbestandig ved å impregnere det med gruvedrift eller to ganger med en vannpolymeremulsjon. I dette tilfellet er kledningen og isolasjonen laget av alle egnede materialer, uten å bekymre deg for dens strukturelle styrke.

Design eksempel bindingsverksramme tilbygg til huset er vist nederst til venstre i fig. Der i midten og til høyre er strukturene til nøkkelkomponentene i den 2-etasjes bindingsverkskonstruksjonen. Et ubehagelig trekk ved bindingsverksteknologien for fans av "rask konstruksjon" er at det er umulig å koble rammeelementer med stålfester, som i et rammehus med arbeidskledning. I veikrysset skjærer bjelkene inn i halve treet, og i endene er de koblet sammen til en pigg, en pote eller en svalhale. Hver tilkobling er sikret med en dyvel - tett drevet inn i den på forhånd. boret hull gjennomgående rundstift av massivt finkornet tre med en diameter på ca. 30 mm.

Fundamenter for bindingsverksbygg

Bindingsverksbygninger krever også et spesielt fundament: søyle- og pelstrukturer aksepterer belastninger for ujevnt for bindingsverkskonstruksjoner, og betongstripen er for stiv for det. Grunnlaget for et bindingsverksutbygg legges med murstein eller steinsprut (se figur til høyre). Sistnevnte er bedre: godt glødet rød murstein i fuktig, sur eller alkalisk jord begynner å forringes innen 40-50 år, selv om den i nøytral, ikke overfuktet jord varer i århundrer, tørrstøpt silikat eller ansiktsmurstein er generelt uegnet for underjordiske strukturer. Holdbarheten til et steinsprutfundament laget av granitt, dioritt, gabbro og andre tette tunge bergarter er praktisk talt ubegrenset.

M12-M16 ankerbolter er murt inn i fundamentet for bindingsverkskonstruksjonen for å feste en grillage laget av tømmer fra 200x200. Stigningen på fundamentankre er 400-600 mm. Vanntetting av grillen - 2-4 lag med takmateriale eller glassrubitt. Den nedre rammen på selve bindingsverksrammen festes til grillen med dybler (eller treskruer). Etter installasjonen monteres rammen på husets vegg, og deretter monteres de resterende elementene. Dermed er det mulig aktuelle reparasjoner en bindingsverksramme på et altfor hengende fundament ved å slå ut kiler osv. Dette er en unik mulighet for bindingsverksteknologien, selv om det fortsatt er nødvendig å vedlikeholde fundamentet i ett år før byggingen fortsetter.

Bindingsverk og skjold

Bindingsverksteknologien er arbeidskrevende og krever mye dyrt materiale. Dersom det foreslås en-etasjes tilbygg til hus av tre, inkl. varme boliger, så er det mulig å klare seg med forenklet ramme-panelteknologi, som ble født på samme tid. I dette tilfellet er tømmerrammen bygget av øvre og nedre rammer med hjørnestolper; spennene fylles med skjold på en plankeramme, som festes til hovedrammen med treskruer, og festes sammen med stålplater fra 80x40x4.

Utformingen av skjoldrammen til en kombinert rammeforlengelse laget av brett fra 120x40 er vist i fig. høyre. Høyden på seksjonene kan økes til 900-100 mm i samsvar med takets høyde; hvis den er høyere enn 3 m, øker antall seksjoner. Vindus- og dørseksjoner er laget uten gjæring; de skal ikke være inntil hverandre og bør ikke være nær hjørnene, dvs. på begge sider av karmen med åpningen skal det være karmer med jibs. Hvis den innvendige kledningen er metall tilstrekkelig sterk, stiv og elastisk (kryssfiner fra 16 mm, OSB), kan du klare deg uten innvendige jibs (vist ved å fylle ut figuren).

Takforbindelse

Egenvekten og klimatiske belastninger på taket har en tendens til å flate det ut og fordele det til sidene, for hvilket formål det er anordnet tverrgående forbindelser i takstolene - tverrstenger. Asymmetrien til vertikale belastninger forårsaket av tilstedeværelsen av en forlengelse på siden forstyrrer hele takets funksjon og kan føre til svikt. Den vanlige ordningen i RuNet for å koble taket på et hus og et tilbygg (øverst til venstre i figuren) krever ikke bare overflødig materiale, men eliminerer heller ikke asymmetrien til belastningen på det gamle taket. Dessuten overføres overflødig vindbelastning til den mest sårbare delen av det eksisterende taket - dets mønknute. Det er også uakseptabelt å forvrenge den gamle sperrekonstruksjonen (over til høyre) av hensyn til grensesnittet med tilbygget, selv om huset har et sibirsk loft som styrker taket.

Riktig utforming for sammenkobling av hustak og sideforlengelse er vist nederst til venstre i fig. Høydepunktet her er de skrå snøstøttene: fra ekstra belastning av noe slag ser det ut til at de skyver vingene på det gamle taket innover, og hindrer dem i å spre seg. Videre, på grunn av stivheten til de resulterende krafttrekantene (fylt i rødt), overføres en betydelig del av tilleggsbelastningene til mauerlat (sperre) til forlengelsen, som kan beregnes på forhånd for dem, og overskuddsbelastningen på mauerlat av det gamle taket ikke overstiger den tillatte verdien.

Note: Hvis tilbygget er laget av skum/luftbetong, som ikke holder pantene godt, så må tilbyggets mauerlat utføres etter alle regler for bygging av hus av skumbetong, og mauerlatens forankringer skal legges i veggen for 3-4 rader med murverk.

Om taktekking

Ved bygging av sidetilbygg til huset må det gamle taktekket demonteres (nederst til høyre i figuren over) og taket tekkes på nytt. Match takene på huset og tilbygget som vist på fig. riktig, du kan ikke. Den gyldne regelen for takarbeid: de overliggende terrasseelementene må overlappe de underliggende for å hindre vann i å strømme inn. Og gjør det som vist der – uansett hvor klok du er med tetningen, daler, kalesjer, takrenner, vil taket lekke.

Ingen takarbeid

Mye forenkle kompleks og ansvarlig takarbeid eller du kan bli kvitt dem helt hvis du bygger en forlengelse fra pedimentet (til venstre i figuren). Et fronttilbygg passer ofte bedre til huset med tanke på planløsning og arkitektur, og videre smalt område dette er ofte det eneste alternativet.

Men når du bygger en utvidelse fra fronten, oppstår et annet problem: tilgang til den, som du må lage en åpning i den bærende veggen for. I rammehus Dette er fullstendig uakseptabelt. For en tømmerramme er det nødvendig med en beregning: vil huset flytte fra hverandre? I alle fall må minst 3-4 nedre kroner stå intakt i veggen, regnet fra grillen; kanskje passeringen til vedlegget vil være i terskelen. I ramme-panel vegg du kan velge å fylle hvilken som helst av skjoldene uten å berøre rammebeslaget, så lenge det er skjold med jibs på begge sider. Et diagram av en døråpning i en solid murvegg er vist til høyre i fig. Det utføres vanligvis som følger. bestille:

På begge sider av veggen er det skåret spor til armeringsboksen i stål;
de innebygde delene av de fremre og bakre delene av boksen er installert på plass og sveiset inn i rammer;
åpningen velges gradvis og vekselvis på begge sider av veggen, forsiktig, uten sterk slag eller press;
Ankerstenger under tverrgående bånd er vegget inn i endene av åpningen;
Båndene er sveiset til ankrene og rammene til boksene.

Siden døråpninger i steinbærende vegger er en ansvarlig sak, se en annen video om hvordan du lager en åpning i en murvegg:

Video: åpning i en murvegg for å få tilgang til utvidelsen

og på ingen måte mulig:

Siste merknad: I bærende vegger av skum/porebetong er det umulig å lage en åpning for passasje inn i påbygget boligtilbygg i tillegg til de opprinnelige utformede. Hvis det ikke er betydelig ekstra belastning på veggen (utgang til utsiden, inn i et yrkes- eller boligtilstøtende tilbygg), er det nødvendig med øvre horisontale boliglån 1,75-1,9 m lange.

På det nyopprettede området av huset kan du med hell plassere en vinterhage, et kjøkken, et romslig bibliotek, en stue, etc. Det er mange alternativer! De avhenger av eierens ønsker og hans behov. Hvis du har bestemt deg for nøyaktig hva du mangler i hjemmet ditt, bør du sørge for å klargjøre materialene.

Vanligvis, for bygging av en utvidelse, brukes materialer som ikke belaster bygningen og har god termiske isolasjonsegenskaper. I utgangspunktet velger eiere sandwichpaneler og tømmer av høy kvalitet. Når det gjelder å bygge en vinterhage, må du forstå at glasspaneler gjør strukturen tyngre og krever et sterkt fundament.

Tilbygg til huset og deres typer

I dag kan et tilbygg til hus gjøres i ulike alternativer, men de mest populære er:

side med kombinert tak;
side med eget tak;
loftet;
tilbygg for andre etasje og over.

Det første alternativet er det mest budsjettvennlige, siden det eksisterende taket bare utvides for å dekke utvidelsesområdet. Hovedbygget ferdigstilles på hver side, deretter lages en døråpning, og dermed økes boligarealet.

Det andre alternativet er egnet i en situasjon der det ikke er mulig å lage et felles tak. Materialforbruk og lønnskostnader øker.

Finesser av å lage en utvidelse til huset

Det er bedre å ordne oppvarming i forlengelsen ved å bruke typen "varme gulv" eller bruke elektriske varmeovner.
Taktekking - ideelt alternativ det regnes som en lignende type med hovedtaket, men med lavere helling. For verandaen og vinterhagen er det verdt å installere et glasstak.
Gulvet og terrassen kan være laget av samme materiale og på samme nivå for å skape et konsistent utseende.
Skyvedører er et alternativ som er billigere enn svingmodellen. Det gir en spesiell sjarm til rommet.

Innredning av tilbygget

Det indre rommet til utvidelsen avhenger av rommets utforming. I tillegg til funksjonalitet er det nødvendig å ta hensyn til at stilorienteringen skal være den samme overalt. De fleste eiere dekorerer det nye området med samme tekstur og fargevalg som andre rom. Eksperimenter og uvanlige løsninger er imidlertid ikke utelukket.

La oss vurdere de mest interessante og praktiske løsningene

I utvidelsen kan du organisere et kjøkken med spisestue. Ved å bruke lyse materialer kan du utvide plassen. Dersom det ikke er mulig å gi tilstrekkelig med sollys gjennom vinduer, bør det bygges et glasstak.
I den store innglassede verandaen kan du lage en moderne stue i landlig stil. Det er vanskelig å finne en mer rasjonell løsning enn å kle bygninger med tre og stein. Disse materialene anses som de mest egnede for landhus.

Utvendig design av tilbygget - ideer

I private hus i byen er de fleste utvidelsene plassert på territoriet bakgård, men det er også muligheter for å organisere ytterligere lokaler som er synlige for alle. De er festet ved hovedinngangen, og derfor er tilbygget til huset det viktigste.

For konstruksjonen kan du bruke lignende materialer som brukes til huset og dets kledning. Dermed skapes et harmonisk eksteriør, og selve bygningen ser ut som et enkelt ensemble.

Et tilbygg, forskjellig i utseende fra huset, kan være laget av glass. I dette tilfellet vil den stilige glaserte verandaen bli oversvømmet med sollys hele dagen. Flott løsning vilje uvanlig form et bygg designet som hage eller park.

Snøhvit bred forlengelse, laget i fransk stil, kan spille rollen som en romslig stue, og taket - et åpent romslig område med et originalt gjerde.

På det romslige sementerte området er det mulig å utstyre et sted for en grill, samt en spiseplass.

Hvis forlengelsen av en av veggene er plassert ved siden av et gjerde eller hus, den skal være blank, og de resterende overflatene skal være laget av glass fra gulvet under gulvet eller med et lavt fundament av stein eller murstein. Hvis du trenger å lage en tilbygg-veranda eller stue, kan du bruke frostede glassvegger. Skyvedørsmodeller vil også være passende her.

Hvis to vegger i forlengelsen er tomme, men det kan ikke gjøres på taket glassvinduer, da må minst en av veggene være laget av glass. På denne måten kan du gi naturlig lys.

Tilbygg til huset i stil med en vinterhage antar tilstedeværelse av glass opp til taket. Det mest slående er viktorianske tilbygg med lette rammer, skarpe buer og gotiske glass. De kan tjene som spisestue og ekstra stue.

En sommerterrasse er vanligvis bygget av en liten mengde materialer, Siden det ofte er innredet i en rustikk stil. For vinteren kan den dekkes med polykarbonatplater.

Noen ganger kan utvidelsen se ut som en egen bygning, men samtidig strekker det seg en korridor fra huset mot den. De er ofte plassert som et drivhus, sommergjesthus eller kjøkken.

Utvidelse til huset - læringsstil fra britene (bilde)

Vi håper du finner ideene interessante!

Lesetid ≈ 4 minutter

Privat hus Over tid trenger den utvidelse – det er behov for å utvide kjøkkenet, legge til veranda eller innrede ekstra rom. Derfor har eieren av huset et spørsmål - hvordan lage en utvidelse til huset med egne hender? Nedenfor er stadiene av konstruksjon ved bruk av rammeteknologi.

Fordeler med rammeteknologi

En rammeforlengelse til et hus har viktige fordeler:

lave kostnader og minimal mengde byggematerialer;
arbeidet fullføres raskt;
det er ikke nødvendig å bygge et massivt fundament.

Ordninger og tegninger av utvidelsesprosjektet er forståelige for enhver nybegynner. Teknologien ligner på å sette sammen et byggesett, men sluttresultatet er et komfortabelt og koselig tilleggsrom.

Forarbeid

Byggingen av et tilbygg til huset begynner med forberedende aktiviteter. Inspiser byggeplassen nøye, fjern alt rusk og vegetasjon fra den, merk området og fyll på følgende materialer og verktøy:

metallrør for støtter;
komponenter for betongblanding- sand, sement, grus;
selvskruende skruer, spiker, metallhjørne for festing;
brett for vedkubber 5 cm tykke og 15 cm brede;
perfekt behandlede brett for etterbehandling av gulvbelegg;
naturlig treforing for vegger;
blokk 50 mm;
betongblander;
hammer, skrutrekker, byggenivå, tau og sirkelsag;
blokkhus under stokk for kledning av tilbygget utvendig;
metallplater til taket.

Sørg for å sørge for et dreneringssystem under forlengelsen. For å gjøre dette, komprimer jorden under verandaen og lag en skråning på dette stedet for å la vannet renne. Nedenfor er trinnvise instruksjoner bygging av et tilbygg.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et tilbygg til et hus

1. Installasjon av støtter. Spikre den til veggen i huset treplate minst 5 cm bred, som vil bli en støtte. Installer langs kantene på det merkede området for konstruksjon trekonstruksjoner- "avstøtninger." De må installeres litt lenger enn det merkede området. Strekk et sterkt tau over dem. Pass på at dimensjonene på markeringene er riktige slik at alt er i rette vinkler.

2. Grav en grøft langs fundamentets bredde, en meter dyp. Forberede sementblanding fra sand, grus og sement med tilsetning av vann. Gjøre treforskaling. Begynn å installere støttesøyler, gjør avstanden mellom søylene ikke mer enn 1,5 m Plasser en pute av grus på bunnen av grøften på forhånd og installer dem vertikalt i hullet . Deretter fyller du hullene mellom støttestolpene og veggene i grøften med den forberedte løsningen. For å sikre at den vertikale posisjonen til røret i gropen ikke blir forstyrret, fest støttene med avstandsstykker og vent tre dager til løsningen herder. Etter at den har herdet, kan forskalingen fjernes.

3. Lage et gulv. På neste trinn av å lage en utvidelse til et trehus med egne hender, ta brett for bjelkene. To brett er montert på støttene med metallfestehjørner i enden av forlengelsen - plasser resten mellom dem. Når du installerer bjelker, ikke glem å sjekke deres horisontale posisjon med et nivå. Tverrstokker monteres med 120 mm spiker og spor til langsgående del av forlengelsesfundamentet.

4. Montering av underlag for vegger og tak. Arbeidet begynner med å skru bjelkene til bunnen av gulvet ved hjelp av dybler og en hammerbor. Sidebjelkene er spikret til veggene. Videoer og bilder av dette arbeidet finner du i artikkelen vår. Strukturens stabilitet sikres av diagonale bjelker lagt i ytre hjørner. Ikke glem å merke dør- og vindusåpninger. Hele strukturen er forsterket med tverrgående innleggsoverligger. Fra utsiden er bunnen av tilbygget dekket med et blokkhus. Det er tilrådelig å legge et lag med glassin på kappeplatene før du dekker det vil beskytte bygningen mot fuktighet.

5. Arrangement av taket. Etter montering av vinduer og dører er taket dekket med metallfliser. Dekk området der taket grenser til bygningen med et galvanisert jernforkle.

6. Innvendig arbeid. Et gjør-det-selv-tilbygg til huset skal snart bygges, det finnes fortsatt innvendig arbeid. Vegger og tak er dekket med natur klappbrett i tre. Før dette kan de isoleres med penofol. For å lage et gulv må du først lage et grovt gulv. En grov blokk legges på sidene av gulvbjelkene, og kantplater legges på den. Isolasjon i form av mineralull legges på dem, og fortsett deretter med installasjonen av det ferdige gulvet.

Vi håper at instruksjonene våre hjalp deg med å lære hvordan du bygger et tilbygg til huset ditt. Hvis du nøye studerer arbeidssekvensen og forbereder byggematerialer og verktøy på riktig måte, samt er tålmodig, kan du enkelt lage en vakker veranda selv.

Video av å bygge en utvidelse til et hus med egne hender

Hver eier av en privat bolig har et ønske om å forbedre sine levekår ved å øke antall kvadratmeter. Leilighetseierne henger ikke etter på dette og legger også gjerne til minst ett rom for seg selv.

Det er ingenting umulig i dette, tillegg til leilighetsbygg- en krone et dusin, du trenger bare å vite hvordan du gjør det riktig, og ikke bare fra et juridisk synspunkt. Nøkkelen til vellykket konstruksjon og komfortabelt opphold – riktig organisering arbeider og samsvar med prosessteknologi.

Utvidelsesoppsett

Byggingen av tilbygget begynner med, kanskje, det viktigste – med tillatelse til nettopp denne konstruksjonen. Uten det riktige stykket papir kan du få en alvorlig bot, og pengene som brukes vil bli bortkastet.

Det neste trinnet er også teoretisk. Bestem hvilket formål utvidelsen som bygges skal ha. Vil det være et oppholdsrom eller en vinterhage, en bod eller bare en nødutgangsveranda. Kontantinjeksjoner i konstruksjon avhenger direkte av formålet med strukturen.

Logisk sett vil det være riktig å tegne en tegning som hjelper deg å forstå hvordan du lager en utvidelse av huset, og gjør omtrentlige beregninger på mengden materiale som trengs. Deretter går de til stedet for fremtidig konstruksjon og overfører tegningen til stedet, og indikerer dimensjonene til utvidelsen ved hjelp av en ledning og metall- eller trepinner. Det er på stedet de nøye undersøker hvordan det nye fundamentet vil kombineres med det eksisterende og om det fremtidige tilbygget passer inn i arkitekturen.

Materialvalg

Materialet til tilbygget og huset er vanligvis det samme

Eksperter anbefaler å nærme seg dette problemet ganske enkelt: fra hvilket materiale hovedhuset er bygget, bør det samme brukes til utvidelsen. Enkelt sagt, hvis huset er av tre, bør du legge til det tilbygg i tre. Det samme gjelder tegl og betong. Men teknisk fremgang på feltet byggematerialer står ikke stille, og nå har det dukket opp universelle materialer, som skum- og gassblokker. I tillegg til allsidigheten er det et miljøvennlig og varmebesparende materiale. Du kan finere en slik utvidelse dekorative plater, imiterer materialet til veggene i hovedbygningen, noe som vil skape utseendet til utførelse i en enkelt stil.

Men det finnes også unntak. I enkelte klimatiske soner er det mulig å lage et tilbygg i tre til et betongbygg dersom det brukes som lagerrom eller garasje. Du kan til og med bygge et badehus fra tømmerstokker og feste det til leiligheten din. Fancy flyreiser i slike tilfeller begrenses kun av økonomiske muligheter.

Bygging av fundamentet

Det viktigste byggetrinnet er. Selv de sterkeste veggene laget av moderne og dyre materialer vil være ubrukelige på et dårlig og spinkelt fundament, så svaret på spørsmålet om hvordan man skal bygge et tilbygg til et hus, er å velge riktig fundament. Det er tre hovedtyper av foundation:

monolittisk laget av armert betong, ;
søyleformet.

Grunnlag for tilbygg

Det første alternativet er universelt, det passer for alle typer bygninger, det samme gjelder for søyleformet fundament. Pilversjonen er egnet for å legge til en lett veranda eller vaskerom som er ubetydelig i vekt og massivitet. Dette alternativet utmerker seg ved dets enkle implementering og konstruksjonstempo.

Det første trinnet for å helle grunnlaget bør være forskningsartikler for jordundersøkelser. Dette gjøres av spesialiserte bedrifter, det er ekstremt vanskelig å gjøre dette på egen hånd, og kostnadene for tjenestene til disse spesialistene er uforlignelig små sammenlignet med kostnadene ved å miste hele utvidelsen.

Etter å ha gitt anbefalinger om type, dybde på fundamentet og behovet for å knytte det til hovedbygningen, begynner de å markere på stedet. Konturen måles veldig nøye, og observerer geometrien til hjørnene, for ikke å justere grøften under arbeid.

De begynner å grave en grøft fra laveste vinkel, og opprettholder den nødvendige dybden. Det er best å umiddelbart installere midlertidige støtter for å forhindre at veggene kollapser. Når gravearbeidet er ferdig, legges en pute av sand og pukk i bunnen av grøften. Et lag med sand 100-150 mm tykt. Den komprimeres godt, og det samme laget med pukk helles på toppen. Siden vi bygger et tilbygg til huset med egne hender, utføres alt arbeid effektivt og samvittighetsfullt.

Gulvkonstruksjon

Konstruksjonen vil være relativt universell ramme vegger. Teknologien er lite kjent for et bredt spekter av befolkningen, så mange behandler den med mistillit, og helt forgjeves.

Populære rammevegger

En rammevegg er ikke en enkel struktur. Det er komplekst og flerlags. De som ønsker å bruke denne spesielle metoden, vet ofte ikke hvordan de skal lage en utvidelse ved å bruke vegger av denne designen. Treramme består av øvre og nedre vegglist. Hjelpebjelker og stativer brukes for å oppnå den nødvendige strukturelle stivheten, og dører og vinduer plasseres mellom tverrstengene.

Den ferdige veggrammen er belagt på begge sider med plater, og danner et tomrom, som er fylt med isolasjon, en beskyttende membran og uten feil, en dampsperre. Det kreves et dampsperrelag. Det hindrer fukt i å komme inn sammen med varm luft fra inne i rommet. Våt isolasjon mister sine egenskaper, og i tillegg er fuktighet svært ødeleggende for husets trefot.

Problemet med isolasjon kan løses av ulike mineral og glassmaterialer, som den nå tilbyr i et stort sortiment byggemarkedet materialer.

Konstruksjonen av rammevegger begynner med å feste horisontale rammebjelker til fundamentet. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av metallankre. Det er spesielt verdt å si det vanntettingslag fundamentet skal allerede være lagt, og den nedre bjelken skal festes på toppen av den. Deretter monteres hjørnet og bærende stolper på rammen på den nedre rammen, som er festet for å gi stivhet med avstivere.
Den øverste trimmen legges på toppen av stolpene, som er festet med rette pigger. Mantling og innvendig isolasjon gjøres fra innsiden av huset. Når du beveger deg utover, er installasjonssekvensen som følger: først innvendig foring, deretter dampsperre, glass eller mineral isolasjon, og til slutt et vindtett lag. Det hele er dekket med utvendig kledning.

Ytterkledningen skal ha gode egenskaper fuktbeskyttelse, være motstandsdyktig mot vind og alle slags værforhold. Vanligvis er dette materialet "foring" eller ikke-profilert høvlet bord. De må spikres horisontalt. "Fôret" er festet med den indre ryggen oppover, og vanlig styre med overlapp og overheng over hverandre. Denne ordningen lar deg pålitelig beskytte det indre laget av isolasjon mot fuktighet, skråregn og snøstormer.

Når du bygger et tilbygg til et hus, kan du bruke nesten hvilket som helst materiale. Det er viktig å huske at noen av dem er giftige og uegnet til innvendig kledning. Fiberplater, kryssfiner eller gipsplater vil være et utmerket grunnlag for ytterligere forbedring av interiøret.

Takkonstruksjon

Vanligvis velges et alternativ med enkelt stigning for taket på et tilbygg. Med dette alternativet bør helningsvinkelen være minst 25-30˚. Etter å ha bestemt helningsvinkelen, er tømmeret festet til hoveddelen av bygningen. Den nedre støtten vil være veggen, dens ytterkant eller de lagte gulvene i det nye bygget. Kanten på taket skal stikke ut minst 300 mm. fra veggen, for maksimal beskyttelse mot nedbør. Etter montering av sperrene begynner installasjonen av hovedtaket, hvis det er et stivt tak. Når du velger fleksible fliser I tillegg legges en base i form av kryssfiner eller lignende materiale.

Gulvlegging og innvendig arbeid

Valg av gulv vil være diktert av formålet med strukturen. For boligalternativet er det nødvendig med isolasjon ved å installere trebjelker og legge isolasjon det er også mulig å installere et oppvarmet gulv. For en garasje eller bod er et betonggulv ganske egnet. Du må tilnærme deg dette problemet på et rent individuelt grunnlag. Det samme gjelder interiør.

Etter å ha studert materialene i denne artikkelen, bør det ikke være noen spørsmål om hvordan du skal lage en utvidelse til et trehus riktig, siden valget av materiale og byggetrinn er like og passer for en slik konstruksjon.