Utette gulv betyr en struktur der vann fritt renner inn i sprekkene mellom platene og absorberes i bakken under badehuset.

Fordeler med utette gulv

Hva er fordelene med utette gulv:

• i økonomiske termer er det mye billigere å installere slike gulv,
• lavt nivå kompleksiteten i designet deres.

Lekke gulv, i motsetning til ikke-lekkende gulv, er imidlertid kalde. Det er tilrådelig å lage utette gulv i de sørlige regionene Den russiske føderasjonen og CIS.

Ikke-lekkende gulvdesign

Utformingen av ikke-lekkasjer gulv innebærer tilstedeværelse spesielt hull, som vann strømmer til langs gulvet. Fra hullet kommer vann inn i avløpstanken og renner ut gjennom avløpsrøret utenfor badehuset. Slike gulv har et såkalt "undergulv". Foreløpig er ikke-lekkende gulv mer vanlig enn utette gulv.

Gulv som ikke lekker er varme, men installasjonen krever mer arbeid (det er nødvendig å utføre en skråning, et "undergulv", drenering, etc.)

Forberedelse av bunnen av tregulv

For å installere et tregulv, må du forberede basen. Først legges gulvbjelker av massiv lerk eller furu. Brett vil allerede være festet til dem (det er bedre å velge dem fra samme tre som tømmerstokkene).

Det er nødvendig at gulvene i badehuset er plassert i en skråning - dette vil sikre strømmen av avløpsvann i riktig retning. For dette formålet legges tømmerstokkene ikke på samme nivå, men med en forskjell, på grunn av hvilken helningsvinkelen til gulvene vil bli opprettet.

Merk: ved montering av lekkasje gulv er det ikke nødvendig å skråning.

Stokkene legges med korteste avstand fra vegg til vegg. Hvis veggene i badehuset er likesidede (for eksempel 4 m x 4 m), legges stokkene uten å ta hensyn til avstanden mellom veggene, det viktigste er at de ender opp med å ligge på tvers av vannstrømmen.

For at tømmerstokkene har tilstrekkelig stivhet og deretter ikke bøyer seg under påvirkning av belastninger, opprettes støttestoler i midten av hver av dem. Slike støttestoler kan være laget av betong (monolit), murstein eller tre.

Når støttestolene er laget av tre eller murstein, må det lages en støtteplattform av armert betong under dem (tykkelsen må overstige 20 cm). På hver side av støtten skal plattformen stikke ut 5 cm.

Hvis fundamentet i badehuset er stripe, bør nivået på toppen av støtten falle sammen med nivået på toppen av fundamentet.

Hvis fundamentet er søyleformet, og endene av tømmerstokkene hviler på bjelkene til den innebygde kronen, bør nivået på toppen av støtten falle sammen med nivået på toppen av den innebygde bjelken.

Forberede jordoverflaten under jorden

Etter å ha installert støttene, kan du begynne å forberede undergrunnen, dvs. underjordisk jordoverflate.

La oss si at gulvene i badehuset skal være utette og jorda er sandholdig (dvs. den lar vann passere godt). Deretter må du fylle den med knust stein som er omtrent 25 cm tykk. Vann, som strømmer gjennom sprekkene i gulvet, vil lett passere gjennom den knuste steinen og absorberes i sanden. I dette tilfellet vil den knuste steinen fungere som et filter, på grunn av hvilket overflaten av jorda i undergrunnen ikke vil silte, og fuktigheten vil være moderat. På denne måten vil undergrunnen tørke ganske godt ut.

Vel, hvis jorda under badehuset ikke absorberer vann godt, er det nødvendig å lage et brett for at vannet skal strømme inn i dreneringsgropen. Fra gropen vil vannet renne utenfor badehuset. For å lage et brett under utett gulv lages et leireslott utstyrt med skråning mot gropen. Slottet kan også lages i betong, men for å unngå unødvendige kostnader er det fullt mulig å klare seg med et leirslott.

Hvis vi snakker om ikke-lekkende badehusgulv, anbefales det å isolere den underjordiske overflaten med utvidet leire. I dette tilfellet er det nødvendig å være oppmerksom på at det er en avstand på 15 cm mellom tømmerstokkene og det utvidede leirlaget - denne plassen vil tillate ventilasjon av undergrunnen.

I vaskerommet nær veggen er det nødvendig å lage en grop, komprimere veggene og feste dem med leire. Et rør bringes utenfor fra gropen - gjennom det vil vannet strømme utenfor badehuset. Det er nødvendig at diameteren på røret er minst 15 cm.

Legging etterslep

For gulv som ikke lekker, begynner legging av bjelkelag fra veggene til gropen. De ytterste bjelkene har det høyeste punktet i forhold til andre gulvbjelker. Skjæringer i ytre bjelkelag utføres ikke. I påfølgende etterslep gjøres kutt med en liten skråkant (ca. 2 mm - 3 mm).

Det samme hakket er laget i bjelken der det kommer i kontakt med støtten (størrelsen på hakket er lik bredden på støtten). Hellingen på gulvet skal være 10 grader. Hvis vi snakker om utette gulv, kan lagsene legges uten skråning og fra noen av veggene.

Bjelkene til tømmerstokkene må først kappes etter størrelsen på badehuset. I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til at stokkene i begge ender ikke når veggene med ca. 3 cm - 4 cm. Dette gapet vil tillate ventilasjon mellom stokkene og badeveggene. Tømmerstokker kan legges på støttesøyler og innstøpte bjelker kun gjennom vanntetting (takpapp, glassine, etc.). I tillegg må hvert lag forbehandles med et antiseptisk middel.

Vær også oppmerksom på at ved fundamentet skal stokkene plasseres langs kantene i en avstand på omtrent 12 cm fra hver kant.

Etter å ha lagt stokkene begynner de å legge gulvbordene. Det er også nødvendig å bringe ovnsfundamentet til gulvnivået. For dette formålet anbefales det å legge ut et komfyrfundament laget av bakt rød murstein eller betong (monolittisk) på et ferdiglaget sted.

Legge et utett gulv

For å legge et utett gulv brukes ukantede plater som først må høvles. Det er veldig viktig at endene på platene har en jevn overflate. Først av alt kuttes brettene til størrelsen på badehuset (ta hensyn til at det er nødvendig å forlate ventilasjonsspalte mellom vegger og plater). Å legge gulvet kan begynne fra hvilken som helst av veggene som er plassert parallelt med leggingen av brettene.

Etter at brettene er kuttet, begynner du å legge det første brettet. I dette tilfellet trekker de seg tilbake omtrent to centimeter fra veggen og spikrer brettet med spiker (for eksempel er tykkelsen på brettet 40 mm, da trenger du spiker som ikke er mindre enn 80 mm lang). Spiker skal slås inn i en vinkel på ca 40 grader fra midten av brettet. Platene festes til hver bjelke med to eller flere spiker.

Når du spikrer det første brettet, legger du det neste. La samtidig et gap mellom platene på 3 cm - 4 cm For enkel montering kan du bruke et stykke fiberplate som mal for hullene.

Merk: gulvet i garderoben kan legges uten hull.

Når gulvene legges behandles platene med en beskyttende blanding. Det er ikke nødvendig å male dem – da tørker de bedre ut.

Legging av gulv som ikke lekker

For å legge gulv som ikke lekker, brukes not- og fjærplater bartre arter tre Vær oppmerksom på at platene skal legges med et spor inne i badehuset.

Før du begynner å legge gulvet, må du fullføre undergulvet. Til dette formål er stenger med et tverrsnitt på 50 mm x 50 mm festet til underkantene av stokkene. Mellom bjelkelaget legges et "undergulv" på disse stengene. For denne bruken:

• skjærebrett,
• ukantet bord,
• tredje eller andre klasse bord,
• croaker

Etter å ha lagt "under"-gulvet, legges et lag med vanntetting på toppen:

• glassine,
• takpapp,
• vanntettingsfilm.

Legg deretter ut et lag med isolasjon. Ekspandert leire egner seg godt til dette - den helles mellom bjelkene.

Deretter gjøres vanntetting på toppen igjen.

Og nå, det "grove" gulvet er helt klart, du kan begynne å legge not- og fjærbrettene til det ferdige gulvet. Platene i damprommet og vasken trenger ikke å festes med spiker. Takket være dette kan du enkelt fjerne brettene og tørke dem. Slike gulv festes i kantene ved hjelp av en blokk med et tverrsnitt på 20 mm x 30 mm. Stengene er festet til bjelkene ved hjelp av skruer. Når gulvet skal fjernes er stengene veldig enkle å demontere.

I vaskerommet (i hjørnene), under gulvlegging, er det nødvendig å legge igjen hull som rørene deretter skal installeres i (asbestsement, galvanisert stål eller PVC). Diameteren på rørene kan variere fra 50 mm til 100 mm. På denne måten vil du sikre god ventilasjon i rommet.

Under byggingen av et badehus spesiell oppmerksomhet må gis til gulvet.

Den må være motstandsdyktig mot høye temperaturer og høy luftfuktighet, så velg materialet gulvbelegg bør gjøres veldig nøye.

I denne artikkelen skal vi snakke om hvilke typer badegulv som finnes, hvordan bygge betong og tregulv, hvilke materialer som trengs for dette.

Typer badegulv

I tillegg til motstand mot aggressive ytre påvirkninger, som f.eks høy temperatur og overdreven viktighet, bør gulvet gis hele systemet Ved rask utstrømning av vann.

Baderomsgulv varierer:

• Etter materiale, hvorfra gulvet er laget;
• Av funksjonelle funksjoner.

Hovedbetingelsen når du velger et materiale er dets motstand mot høye temperaturer.

Hvordan lage et varmtvannsgulv på et tregulv:

• Trebelegg er den mest populære blant de som liker å ta et dampbad. Dette alternativet er et av de billigste, men det er kortvarig og forringes innen 10 år. Hvis avløpet er feil utstyrt, begynner brettene å råtne raskere og avgir en ubehagelig lukt;
• Betonggulv er mer holdbar, men uten god isolasjon på toppen vil det være kaldt nok for bare føtter, så ekstra gulv må legges på toppen av det;
• Flislagt gulv ofte brukt i dusjer eller rasteplasser. Dette skyldes at den ikke absorberer fuktighet og er veldig enkel å rengjøre med eventuelle desinfeksjonsmidler.

For tiden, mer og oftere i byggingen av bad de bruker selvnivellerende gulv med høye ytelsesegenskaper.

Blandinger for selvnivellerende gulv lages på nye teknologier og består av polymer base med inneslutninger av gips og sement.

Nok kombinere dem med vann og hell dem på gulvet for å jevne ut eventuelle ujevnheter. De er slitesterke, trygge og vakre i interiøret.

Fordelene med selvnivellerende gulv er:

• flat og glatt overflate;
• varighet, driften av det selvnivellerende gulvet kan nå 50 år;
• motstand mot støt miljø , det vil si at den ikke er utsatt for høy luftfuktighet og varme temperaturer, så vel som for kjemiske alkalier og syrer;
• sikkerhet for menneskers helse.

Når du bygger et betonggulv forutsetning er tilstedeværelsen fundament rundt omkretsen. Et betonggulv vil bli støpt på det i fremtiden. For disse byggearbeid vi trenger:

• betongblander;
• bygningsnivå;
• skuffe;
• bøtter og trillebår.

Når du bygger et tregulv, er det nødvendig å legge på trebjelkelag undergulv, isoler den med et lag varmeisolasjonsmateriale, og legg deretter ut gulvflaten med behandlede etterbehandlingsplater.

For dette nødvendige verktøy vil være:

• hammer;
• fly;
• målebånd og blyant for målinger og designberegninger.

Å lage et betonggulv i et badehus med egne hender

En nødvendig betingelse for bygging av et betonggulv i et badehus er tilstedeværelsen av et etablert fundament for badstuovn(les om hvordan du gjør det) og vises avløpssystem regulerer utløpet av vann.

Enhet betongbelegg er en ganske kompleks prosess, så du bør følge en viss sekvens av handlinger:

1. Først av alt må du grave dreneringshull størrelse 1×1 meter på stedet hvor det skal være dusj (vaskerom) og dampbad. Deretter fylles det gravde hullet knust murstein eller stor pukk med 15 cm I dette tilfellet er det nødvendig å komprimere dette laget slik at det skråner mot avløpet med ca 10 – 15 %;
2. I badehuset må du også passe på avløpssystem . Etter bruk skal vann renne inn i en spesiell grop (fordypning), hvorfra det vil pumpes ut ved hjelp av spesial dreneringspumper(les om hvordan du velger det). Denne gropen er gravd ned til en dybde på minst 2 meter ikke langt fra badehuset, og er på alle sider foret med leire som ikke slipper vann gjennom. Jo dypere gropen er, jo raskere vil avløpsvann strømme inn i den;
3. Den siste fasen i gulvbygging er klargjøring av betongmørtel i en betongblander. Pakker med sement indikerer vanligvis proporsjonene av materialer, men det optimale forholdet mellom sand og sement 3 til 1, det vil si for 1 kg sement trenger vi 3 kg sand. Vann helles gradvis i mikseren, likt i volum til mengden sand. Etter å ha tilberedt løsningen, helles den på badegulvet til en høyde 5 cm. På byggemarkeder Vi selger en spesiell utjevningsblanding laget av polymerforbindelser, sement og gips, som gjør det lettere å avrette betonggulv hjemme. Det er nok å fortynne den tørre kjøpte blandingen med vann og hell den på betonggulvet. Den har høy flyt og vil uavhengig jevne ut nesten alle ujevnheter i gulvet. En uke er nok til at denne blandingen tørker helt.

Å lage et tregulv i et badehus med egne hender

Tregulvet i badehuset er bygget ved hjelp av spesielle gulvbord, som legges på loggene– spesielle tverrbjelker.

Byggingen av et tregulv bør skje i fem hovedtrinn:

• Til å begynne med må du grave et hull rundt omkretsen med en dampende dybde 40 – 60 cm og fyll kantene og bunnen med betongmørtel. Dette vil kreve ca 10 liter løsning. Etter at den har stivnet, ca 3 – 4 dager, er det nødvendig å legge et tykt lag med knust stein og sand på bunnen av gulvet 5 cm, komprimert godt;
• Spesielle mursteinsøyler av størrelse 25 × 25 cm, som trestokkene skal holdes på. Hovedkravet til antall murstein som brukes er at søylene stikker ut over gropen med omtrent et par centimeter;
• For konstruksjon av et tre utett gulv kan brukes uomskåret treplater med en glatt ytre overflate. Det er nødvendig å kutte brettene avhengig av størrelsen på badekaret, hvoretter de kan legges på tømmerstokkene. Når du legger det første brettet, er det nødvendig å la et gap nær veggen for ventilasjon rundt 3 cm. Den første ukuttede platen spikret med tanke på ventilasjon. Etterfølgende brett spikres med et obligatorisk gap på ca 5 mm. For å bevare ytelsesegenskapene må treet behandles med et dobbelt lag tørkeolje eller annet beskyttende materiale;
• Ved konstruksjon av et ikke-lekkasjegulv må det festes spesielle til bjelkelaget. trebjelker 50x50 cm, hvor et undergulv med vanntetting vil bli installert. Den består av flere lag som sikrer avretting og isolering av gulvet før sluttstrøk brett. Ved legging av et undergulv kan kanter og ikke-standardplater behandlet med antiseptika og tørkeolje brukes. Det er nødvendig å legge et varmeisolerende lag med takmateriale og utvidet polystyren (skumplast) på de grove platene 10 cm tykk, et annet lag med takpapp legges på toppen;
• På toppen av grovbelegget, not- og fjærbord med en tykkelse på ca 15-20 cm. Hvert bord skal spikres til bjelkene med flere spiker eller skrus med selvskruende skruer. Vi trenger fra 3 til 5 skruer eller spiker, deres antall avhenger av tykkelsen på brettene.

Viktig! Det anbefales ikke å legge platene for tett inntil hverandre, som høy luftfuktighet de hovner opp og kan begynne å sprekke. Optimal avstand mellom tørre not-og-fjær-bord når du legger gulvet i et badehus er det 3 - 5 cm, siden de med høy luftfuktighet kan svelle flere ganger.

Hvordan isolere gulvet i et badehus

Ethvert badehus skal holde på varmen og varmen fra ovnen i lang tid. I tillegg skal gulvet i damprommet være varm, men ikke varmt heller.

Derfor, når du bygger et badehus, bør spesiell oppmerksomhet rettes gulvisolasjon.

De viktigste materialene som brukes i termisk isolasjon, er:

• utvidet leire. Den er laget av naturlig leirskifer, som brennes i en ovn ved en maksimal temperatur på 1000 til 1400°. Som et resultat har utvidet leire en rekke fordeler i forhold til andre materialer: fuktmotstand, styrke og lang levetid;
• polystyrenskum eller polystyrenskum er gode isolasjonsmaterialer, hindrer fuktighet og varme fra å komme inn i rommet;
• perlitt Den er ganske lett og har praktisk talt ingen varmeledningsevne, så den brukes ofte til å isolere gulvet i et badehus. Dette materialet er en vulkansk stein, veldig lett og smuldrende. Samtidig brenner ikke perlitt og er motstandsdyktig mot aggressive miljøfaktorer;
• glassull brukes til isolering av betonggulv. Dens fibre kan absorbere fuktighet, og reduserer dermed deres varmeisolasjonsegenskaper.

La oss se på hovedalternativene isolasjon badegulv:

• Isolasjon med perlitt. For å forberede en varmeisolerende blanding, må du blande perlitt og vann i forholdet 2 til 1. Det er nødvendig å røre løsningen til en film av vann begynner å vises på overflaten av blandingen. Dette er en indikator på klarheten til løsningen. Etter å ha tilberedt løsningen med spader, påfør gulvbelegget tynt lag legg perlittblandingen, jevn den ut og la den tørke i en uke. Etter at det termiske isolasjonslaget har tørket helt, fylles gulvet igjen med betongmørtel til en høyde på 5 cm;
• Skum isolasjon det mest populære alternativet på grunn av dets lave kostnader og brukervennlighet. Skumplater er lette og råtner ikke. Polystyrenskum legges ut på gulvet som et lag mellom betong helles i to rader fylles hullene mellom platene polyuretanskum eller rester av skummateriale. Plasseres oppå skumplatene armeringsnett, som er fylt med betong;
• Isolasjon ved hjelp av utvidet leire. Avhengig av belastningen gulvbelegget vil oppleve under drift, avhenger det nødvendig mengde utvidet leire. Eksperter anbefaler å dekke utvidet leire med et lag på minst 10 cm.

Før du heller et termisk isolasjonslag på betong eller et grovt tregulv, er det nødvendig å installere spesielle beacons langs hvilke gulvet skal jevnes.

Etter at betongen har tørket helt, dekkes gulvet med ekspandert leire, og man må passe på at gulvoverflaten er helt flat og glatt.

Det siste trinnet er den siste støpingen av betongløsningen til en høyde 5 cm.

Råd! Ved kjøp av ekspandert leire bør du ta flere typer ekspandert leire fra forskjellige størrelser granulat Dette er nødvendig for bedre binding mellom dem.

Hvordan behandle gulvet i et badehus fra å råtne

Oftest, når du bygger et gulv i et badehus, brukes de bartrær.

Dette treverket inneholder harpikser, beskytter gulvet mot rask råtnende og ubehagelig lukt.

Men for å forlenge levetiden, er det tilrådelig å overvåke tilstanden til brettene og behandle antibakteriell, soppdrepende betyr.

Byggebutikker selger et stort antall spesialiserte bad impregnering, som må brukes til å behandle gulvet regelmessig.

Før du begynner å bruke badehuset, er det nødvendig å behandle gulvbelegget med antibakterielle og fuktbestandige materialer flere ganger om dagen i en uke slik at de blir godt absorbert i treplatene.

Derfor, uavhengig av hvilken type gulv du velger for badet ditt, en nødvendig betingelse Under konstruksjonen vil det være termisk isolasjon og vanntetting. Da vil badet tjene deg i mange år, bringe glede og gi styrke.

En trinn-for-trinn guide til å bygge et badehusgulv, du kan se i denne videoen.

Forord

Konstruksjonen av gulvet i damprommet er veldig viktig stadium i bygging av badstue. Gulvet skal være tilpasset høye temperaturer og fuktighet. Alle kan lage et badegulv med egne hender - vi forteller deg hvordan.

Velge et badegulvdesign

Sammenlignet med oppholdsrom krever badegulv en spesiell tilnærming. Eksponering for ekstrem varme og konstant fuktighet strukturelle elementer tregulv er utsatt for råtnende. Derfor er det veldig viktig å kompetent nærme seg valget av typen underjordisk struktur. Det er mye bedre å tenke på hvordan man lager et gulv i et badehus på designstadiet av selve strukturen.

I badehuskonstruksjon er de vanligste gulvbetong el. Hovedoppgaven når du arrangerer gulvet, er det nødvendig å tømme vannet som hele tiden renner under badeprosedyrer. Avhengig av dreneringsmetoden, kan tregulvet i badehuset gjøres utett eller ikke-lekk.

Når det gjelder den lekkende typen gulv, er en slik struktur rimelig alternativ. Et slikt design er ganske enkelt å lage. For å sørge for god drenering, må du legge brett på bjelkene. Slike gulv må ha slisser for å sikre drenering direkte til bakken.

For å samle vann under jorden bygges badehus dreneringshull. Derfor er det ikke nødvendig med avløp i dette tilfellet. På grunn av at gulvbelegget er slisset, er gulvet ikke isolert. Derfor er et selvlaget badehus med denne typen gulv kun egnet for bruk i den varme årstiden.

Når det gjelder et ikke-lekkasjegulv, er denne typen mye mer komplisert å konstruere enn det første alternativet. Dette designet er laget av flere rader med brett. Det lages et undergulv fra den første raden, som innebærer å feste plater i bunnen av bjelkene. Ujevne andreklassingsplater kan være egnet til dette formålet.

Den andre raden legges direkte på stokkene. Dette må gjøres uten hull, så for enkelhets skyld kan du bruke brett med not og fjær. Eksperter anbefaler å bruke lerkebrett på dette stadiet. Det er også mulig å ta hensyn til furu. Blant bartrær er gran godt egnet for bad. Som regel plasseres varmeisolerende materialer i mellomromsrommet.

Etterbehandlingsgulvet skal legges med en liten helning i retning av vannoppsamling. Dette vil hjelpe til med å drenere avløpsvannet inn i kloakken eller septiktanken. Trenger også nederst tre base koble sifonen til det tidligere laget hullet. Ved å bruke et brett som går i hele lengden av gulvet, kan du bli kvitt ekstra hull. Brettet skal plasseres i vinkel mot oppsamlingsstedet for forurenset avløpsvann.

Hemmeligheter med å arrangere et tregulv i et badehus

Blant de viktigste fordelene med tregulv er materialets miljøvennlighet. Med et slikt gulv vil badehuset se veldig solid ut. Sammenlignet med andre typer gulv vil bruk av tre være betydelig billigere. De viktigste fordelene med et badegulv i tre inkluderer: høy hastighet installasjon

Før du installerer stokkene, er det nødvendig å bygge støttestoler. De kan være laget av enten murstein eller monolitisk armert betong. Når du bruker det første alternativet, må du bygge en betongplattform under hver støtte.

For støttestoler lages vanligvis et hull 40–50 cm dypt. Etter dette må du lage en pute, som vil kreve et lag med sand på ca. 10 cm. Deretter helles 15 cm pukk være grundig komprimert. Etter ferdigstillelse lages en ramme av armering, hvoretter betong helles. Det er viktig å ta hensyn til at støttene er på samme nivå og stiger 10–20 cm over bakkeoverflaten. Den utstøpte betongen må få herde for å få styrke. Derfor må følgende handlinger utføres en uke etter helling av betongblandingen.

Når styrken til støttestolene er oppnådd, kan du begynne å vanntette dem. Det første trinnet er å påføre flytende bitumen. Etter dette er det tilrådelig å legge takmaterialet.

Det neste trinnet med å lage et tregulvbelegg i et badehus med egne hender er å legge stokkene. Denne prosessen avhenger av typen gulvstruktur. For eksempel, for et ikke-lekkasjegulv, er det nødvendig å arrangere en helling på gulvet på 10 grader. For dette formålet lages hakk i stolpene. De må lages flere når man nærmer seg avfallsgropen. Dersom det benyttes utett gulv skal bjelkelaget legges i samme nivå.

Når denne prosessen er fullført, legges gulvbordene. Dette stadiet varierer også avhengig av gulvkonstruksjonen. Ved gulv som ikke lekker, benyttes not- og fjærbjelker. Selve arbeidet utføres i tre trinn - å lage et undergulv, termisk og vanntetting, legging av det ferdige gulvet.

Ved lekkasje av gulv brukes kuttebrett. De må legges i en avstand på 5 mm fra hverandre. Slike hull vil gjøre det mulig å drenere vann fra gulvflaten. Sørg for å lage et teknologisk gap på 2 cm nær veggene.

Bygging av et lekkasjesikkert gulv - små ting du trenger å vite

Gulvdesignet ligner en flerlags kake. Som nevnt ovenfor kreves det et undergulv for å påføre varmeisolasjonslaget. Eventuelle plater, inkludert avfall, brukes til det. Det er viktig å behandle treverket med antiseptiske materialer og rense det for bark. Du må også være oppmerksom på tykkelsen på platene, de bør ikke være tynnere enn 20–25 mm.

Å gjennomføre termisk isolasjon fungerer Det er nødvendig å legge en vanntettingsmembran på undergulvet. Dette materialet skal strekke seg 20–30 cm inn på veggen. Alle bjelkelag skal dekkes med et gjennomgående lag av en slik membran. Du kan feste den med en stiftemaskin. Festing bør gjøres på siden av bjelken i trinn på 10–15 cm. Hvis filmstørrelsen ikke er nok, må det nye laget overlappes med det forrige med 20–30 cm. To lag av membranen kan kobles til hverandre med selvklebende tape.

Deretter kan du begynne å legge isolasjonsmaterialet. Det anbefales å la det være et lite mellomrom (ikke mer enn 1–2 cm) mellom dem topplag gulv og isolasjon. Noen eksperter gir råd ved bruk basalt ull Legg et annet lag med vanntetting oppå den.

Nå kan du begynne å lage det ferdige gulvet. For å gjøre dette, er det først og fremst festet en 2 cm tykk stripe langs veggen. I dette tilfellet er det tilrådelig å bruke treskruer. Slike lameller er nødvendige for å skape støtte for gulvbordene.

Bjelkene begynner å legges fra veggen. De er festet til bjelkene ved hjelp av selvskruende skruer, hvis hoder må være innfelt. Takket være tappene i brettene festes de ganske enkelt. For å gjøre dette må du sette hver enkelt inn i sporet på det forrige brettet. Derfor bør tappen til den første planken rettes mot veggen. Gulvbord skal legges slik at vann renner over bjelkene.

Betonggulv i et badehus - hva du trenger å vite

Å lage et slikt gulvbelegg med egne hender utføres i flere stadier. Det første trinnet er å komprimere jordbunnen. Det kreves å lage en pute av sand og pukk. Oftest lages et lag på 15–20 cm. De begynner å vippe mot gropen selv på stadiet av jordkomprimering.

Før du tømmer det første laget med betong, er det nødvendig å bygge en grop som et avløpsrør skal gå ut i renne. Ved drenering i bakken er det nødvendig å lage ventiler i badehuset. Til dette kan du bruke asbestrør. Slike hull er laget for å fjerne badehuset fra rommet ubehagelige lukter. Ved drenering av avløpsvann til en kloakk gjennom et rør, må mottakskanten være utstyrt med en sjalusi.

Deretter helles betong ved 5 cm. Etter at blandingen har herdet, helles utvidet leire eller filt legges. Vanntetting er et must. Et annet armert lag med betong helles på toppen av isolasjonen. Etter dette stadiet anbefales det å bruke utjevningsblandinger. Nå kan du begynne å legge gulvbelegget.

Betonggulvet i badehuset er veldig kaldt. Derfor må du gjøre den varm. For å gjøre dette kan du implementere elektriske eller vannoppvarmede gulv. Det er bedre å legge fuktbestandig materiale på toppen av betongen. trebelegg. På grunn av dette vil gulvflaten alltid være varm og behagelig for føttene dine.

Hovedoppgaven til gulvet i badehuset er ikke bare å sikre sikkerhet og enkel bevegelse, men også å spille rollen som kvalitet kloakkapparat, i stand til å fjerne vann, men ikke råtne eller forringes. Det viktigste er å gjøre deg kjent med de grunnleggende prinsippene for å installere et gulv i et badehus.

Typer gulv

Når du velger materialene som skal brukes, er det verdt å huske at det bare er to alternativer: enten treplater eller betong. Betongalternativ Det vil vise seg å være mer holdbart, det vil vare mer enn 50 år, men det vil også ta lengre tid å jobbe med opprettelsen.

Når det gjelder treplater, er de lagt på tømmerstokker, og det kreves lite tid og krefter. Levetiden til platene er imidlertid ca 7 år, og da må gulvet skiftes.

Tretypen murverk for badegulv kan deles inn i to typer:

Lekk gulv. Det anses med rette som mest enkel type, som installeres ganske enkelt. Det skal holdes en avstand på minst 3 mm mellom hovedbordene, men den kan økes til 2 cm. Bildet viser et eksempel på et slikt gulv.

Tips: Ikke spikre fast tregulvet ditt. Dette er nødvendig slik at hele strukturen kan tas ut i varmt vær for å tørke. Denne manøveren vil bidra til å bevare produktets levetid.

Hovedtrekket til en utett gulvtype er at vann lett kommer inn under platene, og det er gitt spesielle hull i bunnbelegget for drenering. Men et slikt gulv krever en intern dreneringsstruktur.

Ikke-lekkasje gulv. Utformingen av dette badegulvet er ganske komplekst. Den monteres på såkalt undergulv, som bygges sammen med isolasjon om nødvendig. Det bør være minst to centimeter mellom veggen og platene, og spikrene som brukes til å feste gulvet er store nok - middels størrelse 8 cm

For å legge et slikt gulv, må du ta sterke brett laget av løvtrær og installere dem i to rader.

Viktig: platene må være helt flate, uten hull. Ved montering bør de presses tett mot hverandre, siden vann ikke skal trenge inn i belegget.

Det lekkasjesikre gulvet monteres på bjelkelag festet til støtter. Støttene er laget av betong, og høyden deres bør kontrolleres strengt slik at den er på samme nivå. Under platestøttene skal det støpes betong. Betong vil gjøre det en blanding av sementkvalitet M100, dannet av trekonstruksjoner, som fjernes etter at blandingen tørker. Betong legges ut på den rensede overflaten, hvoretter passende tid ventes (avhengig av egenskapene til betongen som brukes).

Når du bygger et gulv som ikke lekker, er det nødvendig å lage et gap som vil avvike i høyden fra hoveddelen av gulvet. Den skal også bestå av treplanker, tydelig skåret fra treet og presset godt sammen. En sifon settes inn i tykkelsen på gapet, som transporterer det akkumulerte vannet inn i septiktanken eller kloakkgrøften.

I stedet for en sifon kan du bruke et spesielt brett som passer til dybden på brettene. Den bør installeres i en liten vinkel for å gjøre det lettere for vann å renne ut av badekaret.

Hvordan lage et betonggulv

Undergulv for passende design Gulvbelegget til badehuset er hovedsakelig laget av betong. Imidlertid er det bedre å alternere komponentene, og det er bedre å gjøre dette i riktig rekkefølge:

Vi styrker og komprimerer jorda godt. Den må være i tørr tilstand, ellers kan den, når den tørkes, krympe i volum, og dette vil sette strukturens holdbarhet i fare. Jordtykkelse - 5 cm;

Forsterkende lag. Den består av en grusknust steinblanding, som skal legges med en tykkelse på 10 cm;

Vi legger betong - de første 5 cm;

Hvis isolasjon er nødvendig, og det er praktisk talt nødvendig å installere den i et ikke-lekkert felt, kan filt eller utvidet leire brukes som grunnlag. Det viktigste er å tåle den nødvendige tørketiden. Det er bedre å gjøre laget lite, siden materialet kan miste styrke;

Et lag av betong med et kjedenett er lagt for maksimal pålitelighet og holdbarhet;

Et betonglag som vil jevne ut overflaten. Betong påføres i et tynt lag, og hovedoppgaven ved påføring er å skape en mest mulig jevn overflate, og fjerne alle fordypninger og hull;

Belegg.

Viktig: flat overflate gulvet bør oppnås under hensyntagen til helningen til hele gulvet på 10 grader. Dette gjøres for å sikre at vannet renner så raskt som mulig til rett sted og slippes ut i kloakken.

Valg av materialer

Treverket til et badegulv kan være annerledes, men lerk er det beste alternativet Det vil imidlertid være dyrere i pris enn furu, gran, or og bjørk. Lerk kan sammenlignes i sine kvaliteter med eik, som overgår alle andre typer ferdige gulvmaterialer når det gjelder slitestyrke og levetid.

Det er best å bruke brett med en tykkelse på 30-35 mm og en bredde på 12 cm.

Kjøper du isolasjon i butikk, som for eksempel bomull, bør den være ca 8 cm tykk.

Viktig: platene må tørkes godt etter bearbeiding. Hvis dette ikke gjøres, vil materialet krølle seg under drift, sprekker vil oppstå og gulvets levetid reduseres betydelig.

Bjelkene skal ha dimensjoner på 70x100x2960 ​​mm. Tømmerstokker - 5x18x24,6 cm Hodeskalleblokk - 4x4 cm Undergulvet er dekket med plater i alle størrelser, men tykkelsen skal være ca 20-25 cm.

Prosedyre for gulvmontering

Et av alternativene for å montere et slitesterkt og slitesterkt badegulv er vist på bildet:

Prosedyren er som følger:

På stripe fundament støttebjelker er lagt ut;

På toppen av bakbjelkene er det to lag rullet takpapp;

Tips: støttebjelkene monteres tydelig fra vegg til vegg slik at det ikke er hull. Det ideelle alternativet er å installere bjelkene på støttesøyler, som er laget av sement. To slike søyler er nok for påliteligheten til strukturen, men hvis badehuset er stort, kan du lage tre.

Logger er installert. De må spikres fast. Du må installere en stokk ved hver vegg og en hver 10. centimeter fra den forrige. Den neste er montert i midten, og fra den kan du beregne avstanden til de neste (ca. 20 cm);

Bjelker for undergulvet er installert, som er festet godt på begge sider av bjelkene med spiker;

En fuktsikker membran legges på det jævla gulvet, festet med spiker;

Et lag med basaltull er installert på toppen av membranen. Det skal deles inn i segmenter som vil tilsvare størrelsen på områdene mellom tømmerstokkene;

Deretter legges etterbehandlingsgulvet, bestående av forberedte brett. Det er viktig å opprettholde en avstand på 2 cm mellom det ferdige gulvet og varmeisolasjonsmembranen. Det anbefales ikke å legge igjen et større gap, da gulvet kan begynne å synke.

Viktig: det ferdige gulvet må være godt festet. Til dette brukes negler 8 cm tykke.

Hvordan feste forskjellige elementer gulvdesign

Støttebjelken skal festes direkte til fundamentet. Ankerbolter med en diameter på 1,2 cm og en lengde på 14 cm er utmerket for dette. Bolten må festes ovenfra, siden alle andre plasseringsmetoder vil være risikable og upålitelige. Selv om du velger festemetoden ovenfra, må du sørge for at betongen ikke sprekker. Derfor utføres arbeidet forsiktig og sakte.

Tips: Hver undergulvsbjelke må sikres med fire bolter.

Støttebjelken festes til støttestolpen ved hjelp av galvaniserte hjørner som måler 6x6 centimeter. Den må festes til bjelken ved hjelp av selvskruende skruer. Det må være forskjellig feste til bærestolpene - skruer 0,5x5 cm En av hver feste vil være nok til hver struktur, på hver side. En til bjelken, en til støttestolpen.

Støttebjelker og stokker skal også festes til hverandre ved hjelp av hjørner etter lignende prinsipp.

Kranestengene er ganske enkelt koblet til forrige lag. Antall spiker som brukes til festing spiller ingen rolle. Det spiller heller ingen rolle i hvilken avstand forbindelsene oppstår.

Not- og fjærbordene er festet i klart definerte 45 graders vinkler. Du kan feste dem til et spor eller en tappe - etter mesterens skjønn. Det viktigste er å gjøre festene pålitelige og korrekte.

Vanntetting skal kun festes til hverandre og til bjelkene med stifter. Det skal holdes lik avstand mellom festene, som ikke bør overstige 15 centimeter. Det anbefales heller ikke å feste i en avstand på mindre enn 10 cm, ellers kan materialet begynne å synke litt. Du kan ta hvilken som helst stiftemaskin for å få jobben gjort, både liten og stor vil gjøre det. Det er viktig å teste stiftemaskinen før du begynner å arbeide med grovt materiale. Hvis det opprettes hull, er det nødvendig å justere bredden på festingen. Først av alt avhenger alt av kvaliteten og opprinnelsen til det kjøpte varmeisolasjonsmaterialet.

Det termiske isolasjonsmaterialet, når alle handlinger på festene allerede er fullført, må dekkes med et spesielt selvklebende tape. For eksempel vil Isofix-merket være et utmerket alternativ.

Funksjoner ved å legge det ferdige gulvet

Først, ta en lekte, tykkelsen som kan være ideelt 2 cm Den monteres langs den korteste veggen ved hjelp av selvskruende skruer. Denne designen vil bidra til å lage en støtte som hele det ferdige gulvet vil hvile på.

Den aller første platen må monteres med en avstand på ca. 2 cm fra veggen. Festing kan skje ved hjelp av en tapp eller spor til veggen.

Plater på steder hvor de krysser bjelkelag, og hvert bord krysser flere steder, skal festes med selvskruende skruer. Det er viktig å ta hensyn til at treplater kan sprekke fra plutselig og uforsiktig påvirkning, og skape sprekker, så du bør jobbe gradvis. For høykvalitets festing er en selvskruende skrue i området for hvert kryss med bjelkene tilstrekkelig.

På denne måten kobler vi alle brettene, og fester dem bare med bjelkene. Platene er ikke festet til hverandre, dette er rett og slett ikke nødvendig. I dette tilfellet må hvert brett settes inn i en tapp eller spor, avhengig av den valgte festemetoden.

Tips: for å forhindre at brettet sprekker når du skruer inn skruen, må du jobbe i en vinkel på 45 grader - dessuten er dette veldig praktisk.

Hvis det er nødvendig å kutte brettet, bør dette gjøres sirkelsag, som vil bidra til å sikre at verket har den mest nøyaktige størrelsen og pent utseende.

Hvilke verktøy kan være nyttige:

Skrujern;

Fly;

Hacksag (for tre);

Selvskruende skruer, plugger, bolter;

Bor for harde legeringer;

Hammer;

Nivå;

Stiftemaskin;

Trematerialer av passende størrelser

Råd: det er best å legge det ferdige gulvet slik at helningsvinkelen er i retningen som er rettet langs lengden på platene, og ikke på tvers av bredden. Dette vil bidra til å forlenge levetiden til produktene, siden vannretningen også spiller en rolle i råtningsprosesser.

Og den siste tingen å vurdere: hvis du kutter brettene, sørg for å behandle de kuttede områdene med et antiseptisk middel.