Den fristende enkelheten til et tak med en enkelt skråning inspirerer tanker om muligheten til å bevise seg i feltet til en vellykket byggherre. Konstruksjonen av en enkel struktur består av banal installasjon sperrebein på bæreveggene. Ingen komplekse knuter, vanskelige eller mange forbindelser.

Men selv i det enkleste snekkerarbeidet er det triks som krever grundige studier. Den fremtidige utøveren må vite nøyaktig hvordan stopperne er festet skråtak for å forhindre deformasjon og skade på elementene i rammesystemet.

Utformingen av takrammen til et skråtak er ekstremt enkel. Det er en serie parallelle brett eller bjelker som hviler med kantene på to vegger i forskjellige høyder. For montering og feste av sperrebein til bygningsstruktur det brukes et overgangselement laget av tre.

Avhengig av typen boks som installeres og veggmaterialet, utføres funksjonen til overgangselementet av:

• Mauerlat. I et skurtakskjema er dette to separat lagt trebjelker som kompletterer betong- eller murvegger.
• Øvre sele rammestruktur. Et belte laget av dobbeltsydde plater eller tømmer montert på toppen av rammestolpene.
• Den øvre kronen på foten, laget av tømmer eller stokker.

Sperrbena og elementene i kontakt med dem er laget av tre, som har egenskapen til å forandre seg egne størrelser følgende svingninger i bakgrunnsfuktighet og temperaturendringer. Vår og høsttid, spesielt i regntiden, vil lengden på sperrebeina være litt lengre enn i tørre somre og frostvintre.

Tenk deg hva som vil skje hvis sperrene, stivt festet på toppen og bunnen, øker i størrelse. Det vil oppstå hull i vanntettingen, festemidler vil løsne, skiferplater vil bevege seg og forskyves. I tillegg vil avbøyning og heving av takrammen helt sikkert påvirke slitestyrken.

Endringer i sperrenes lineære dimensjoner er imidlertid slett ikke hovedproblemet med tresperresystemer. En ubehagelig overraskelse, hvis den ikke tas i betraktning, vil være oppgjøret av den nybygde boksen.

Det er mest uttalt i trevegger, men det er også veldig typisk for konstruksjoner laget av betong og murstein. La oss huske at skråtak hviler på vegger i forskjellige høyder. Uten beregninger kan du forstå at de vil synke i forskjellige mengder. De. det er en trussel om at det nye taket på grunn av forskjellen i innsynkning av veggene ikke bare vil endre vinkelen på skråningen. Det vil være en mulighet for forstyrrelse av noder med ekstremt negative destruktive konsekvenser.

Til tross for enkelheten til skråtak og den nærliggende horisontale retningen for å legge sperrene, bør de listede risikoene ikke glemmes. Nodene som brukes til å feste sperrebenene til et skråtak, må ta hensyn til treets "nykker".

Arbeidet til utvikleren av sitt eget skråtakprosjekt er å finne den riktige løsningen på tre viktige problemer, ifølge hvilke:

• Det skal være mulig å flytte tredelene i forhold til hverandre.
• Alle mulige årsaker til tilkoblingssvikt bør utelukkes.
• Det er nødvendig å gi sperrene mulighet til å tilpasse seg konsekvensene av veggsenking slik at de kan ta en stabil posisjon.

Sperrbeina på skurtak reist over vegger av lik høyde er klassifisert som lagdelte. Den hengende typen brukes hvis boksen som utstyres har vegger av samme høyde, og skråningen er dannet av sperretrekanter.

Alt er klart om å feste trekantene: med den horisontale siden er de installert på selen eller Mauerlat, de har et maksimalt sammenføyningsareal med støtteelementene, og er festet på vanlig måte.

Med lagdelte sperreben er alt mye mer komplisert. De er installert i en vinkel til støtteelementene. Uten bearbeiding og forberedelse for installasjon har sperrene bare to upålitelige kontaktpunkter med båndet eller Mauerlat.

Uansett hvor kraftig festeanordningen er, er ikke to punkter nok til å feste delen godt. Selv med en liten støt vil en slik skråning ganske enkelt gli ned sammen med den solide og flerlags kappen. Imidlertid er det metoder oppfunnet av gamle byggherrer for å unngå slike problemer.

For å forhindre uønskede bevegelser økes kontaktområdet mellom sperren og støtteelementet, for dette formålet gjøres følgende:

• Utvalg av kutt. Dette er kutt i form av en trekant eller en trekant med en tann. De kuttes utelukkende på sperrene, for ikke å svekke den støttende mauerlat.
• Den øvre eller nedre kanten av sperrebenet files ned, og skaper dermed en støtteplattform som øker stabiliteten. Utføres strengt vertikalt eller horisontalt.

Avhengig av type og plassering av saging eller trimming, kan hakk og kutt begrense bevegelsen til tredelen. Restriksjonene anses som relative, fordi det ikke er absolutt stive fester i konstruksjonen av skråtak. Eksperter klassifiserer enhetene som brukes etter frihetsgrader: fra en til fire.

Ved konstruksjon av tak med en skråning vises følgende oftest:

• Festeknuter med en frihetsgrad er praktisk talt stasjonære forbindelser som lar sperret rotere litt rundt festepunktet.
• Festeenheter med to frihetsgrader er koblinger som gir mulighet til å rotere rundt festet og forårsake en liten horisontal forskyvning.
• Festeenheter med tre frihetsgrader er koblinger som tillater rotasjon og forskyvning horisontalt og vertikalt.

Tilstedeværelsen av frihetsgrader betyr ikke at sperren vil kunne rotere og bevege seg fritt i noden. De er festet ganske stivt, fordi de må holde kappen, eller annen type belegg, eller snødekke.

Tilkoblingen vil kun vise sine evner hvis belastningen overskrides. Da vil sperrebeina bare bevege seg og ta en ny posisjon, og systemet vil forbli uten skade.

Ethvert diagram av et skråtak viser oss tydelig tilstedeværelsen av minst to forbindelsesnoder. La oss dele dem betinget inn i øvre og nedre. I konstruksjon sperretak Regelen gjelder: hvis en av nodene er stivt festet, bør den andre ha flere muligheter for bevegelse.

Projiserer og forenkler det teknologiske prinsippet, kan vi si: hvis festene i de øvre nodene til et skråtak er laget stivt, må de nedre forbindelsene være friere for å sikre muligheten for forskyvning når trykket overskrides. Og omvendt: hvis det nedre festet er praktisk talt ubevegelig, må sperren på toppen være utstyrt med en viss reserve for bevegelse og rotasjon.

Etter å ha blitt kjent med den teoretiske siden av spørsmålet om å feste sperrene til et skråtak, kan du begynne praktisk forskning på de populære nodalordningene. Merk at de fleste prosjekter av systemer med en enkelt skråning er designet for installasjon av sperrer som danner overheng på grunn av deres egen lengde. Men når de dekker store spenn, hender det at standarddimensjonene på trelast ikke er nok. I disse tilfellene sys fileter til sperrene, og skaper et overheng. De er installert på siden av det installerte benet og påvirker ikke prinsippet om knutedannelse i det hele tatt.

Den andre grunnen til å bruke føl i dannelsen av overheng er at sperrene er for tunge, noe som er svært vanskelig å løfte og installere. Den tredje forutsetningen ligger i egenskapene til nodalfestene: hvis den nedre hælen er installert på en glidebryter med en trimmet kant.

nr. 1: Støtte øverst og leddet bunn

En ordning med en stivt festet topp og en relativt bevegelig bunn brukes ved konstruksjon av tak over tilbygg, i konstruksjon av objekter med bratt tak og en betydelig forskjell mellom høydene på støtteveggene.

Enkelt sagt, der den øverste kanten av sperret hviler på trebjelke, purlinen eller veggen til hovedbygningen, og det er ingen plass igjen for henne å bevege seg. Den nedre noden i slike situasjoner beregnes på en glidebryter, slik at den kan bevege seg litt.

Algoritme for den klassiske versjonen med toppen hvilende på purlinen:

• Vi installerer støttene til purlinrammen. På innrammingen av rammebygningen på motsatte sider installerer vi støtter sydd av tre stykker 25×100 brett. Midtsegmentet bør være 75 mm kortere enn de ytre slik at det dannes en slags fordypning.
• Vi bygger en purlin-ramme. Vi legger et 25×150-brett med ønsket lengde inn i fordypningen.
• Vi påfører en 25×100-plate med vilkårlig lengde til enden av det fremtidige taket, men omtrent 30 cm lengre enn diagonalen trukket fra toppen av purlinen til rammen. Vi markerer den vertikale linjen til det øvre kuttet, som skisserer den tilstøtende kanten av purlinen. Vi markerer linjen til bunnkuttet og vertikalen for å trimme kanten av sperret.
• Vi kutter ut sperren i henhold til merkene, prøver den etterpå, og om nødvendig justerer vi kuttene.
• I henhold til malen vi laget, kuttet vi ut og monterer sperrebeina.

Vi velger type feste basert på forventet belastning. Det er mer praktisk å feste toppen med hjørner, bunnen med hjørner, skru ikke mer enn tre skruer inn i dem, eller med skyvestøtter. Ved behov kan den nedre knuten stabiliseres ved å sy en støttekloss til sperrebenet nedenfra.

Forbindelsespunktet med purlinen kan utformes litt annerledes: sperren legges på bjelken ved hjelp av et hakk. Her er sporet valgt strengt i henhold til størrelsen på materialet. Men hvis det er nødvendig å øke frihetsgraden, er den horisontale veggen av hakket skråstilt i en liten vinkel, og den nedre enheten er utstyrt med en systrimmel.

nr. 2: Topp og bunn er leddet og fast

Ordningen gjelder når du arrangerer bokser hvis vegger allerede har gjennomgått intensiv krymping. Egnet for isolerte gjenstander. Den øvre knuten er laget i form av et trekantet hakk, den nedre er i form av et kutt med en tann som hviler på Mauerlat.

Prosessen med å konstruere et skrå sperresystem:

• Vi installerer den blanke brettet kantvis på mauerlat-stengene hvor som helst på taket.
• Vi legger et godt trimmet brett flatt på den nedre Mauerlat. Vi plasserer den slik at den ytre kanten faller sammen med den indre kanten av Mauerlat. Etter å ha skissert skrapet, får vi en kontur av det nedre festepunktet.
• Vi overfører trimmen til området i det øvre hakket og skisserer det, fordi den nedre hælen på sperren vil avta med dette beløpet.
• Emnet med nodene tegnet og deretter saget vil tjene som en mal. Ved å bruke den produserer vi antall ben spesifisert av prosjektet.
• Vi installerer sperrene. Vi fikser dem nederst med stifter eller pinner, og øverst med hjørner.

Hvis du trenger å øke graden av frihet, analogt med den forrige metoden, må den vertikale kanten av det øvre hakket være litt skråstilt. Kuttevinkelen blir da ikke 90º, men 95 – 97º. Erfarne snekkere gjør enkle kutt direkte på stedet, og snur arbeidsstykket på hodet. Begynnende utøvere bør ikke imitere i de første stadiene.

Sperrmalen brukes kun i takkonstruksjon når det ikke er tvil om de geometriske egenskapene til rammen. I motsatte situasjoner prøves og lages sperrene individuelt. Først installeres de ytterste elementene i systemet, deretter radbena langs ledningen strukket mellom dem.

En av variasjonene over temaet to hengslede faste enheter innebærer installasjon av et vertikalt kutt på toppen og et hakk med en tann nederst. Arbeidet med installasjonen deres utføres som følger:

• Vi installerer det tomme brettet på mauerlat slik at dets nedre hjørne er rett over den ytre kanten av bjelken.
• På toppen, bruk et brett, merk en vertikal linje (x) og mål lengden.
• Vi overfører lengden på det øvre kuttet til området til den nedre noden. Vi setter til side lengden på kuttet (x) vertikalt fra den indre øvre kanten av mauerlat.
• Fra det resulterende punktet tegner vi en horisontal linje. Resultatet er et hakk med en tann.
• Vi kutter ut nodene i henhold til merkene, installer dem på plass, fest dem med hjørner, dupliserer de nedre nodene med stifter.

Når størrelsen (x) øker, vil takhellingen øke, og etter hvert som den avtar, vil den avta.

nr. 3: Fri topp og hengslet fast bunn

Et ideelt opplegg for å konstruere et skråtak med sperrer, hvis kanter strekker seg utover veggene. Etter noen justeringer kan den brukes i arrangementet av utvidelser.

• Vi installerer arbeidsstykket kantvis på de øvre og nedre mauerlat-bjelkene med kantene som beveger seg utover veggene. Her trenger du en assistent til å holde brettet oppe.
• Vi påfører en mal - et trimmet brett sekvensielt til den nedre og øvre mauerlat slik at den ytre kanten av malen faller sammen med den ytre kanten av bjelkene. Vi markerer linjene til de kommende kuttene.
• Vi velger kutt i henhold til de skisserte linjene. Vi skråstille den vertikale veggen til det øvre hakket litt.
• Vi installerer sperren, fester den øverst med spiker eller hjørner, og nederst med stifter.
• Vi produserer og monterer de resterende sperrene på samme måte.

Det er klart at mobilitet og dens antagonist er relative begreper. Imidlertid kan man ikke behandle dem med lunkenhet. Det er nødvendig å ta hensyn til graden av frihet til noden både under designperioden og når du velger festemidler. Mangel på strukturell mobilitet vil føre til deformasjon, overskudd vil bidra til ustabilitet.

nr. 4: Mobilitet av begge festepunktene

Et opplegg med to bevegelige enheter kan brukes hvis begge festeforbindelsene ikke har mer enn to frihetsgrader. De. horisontal blanding forhindres av restriktive innretninger installert øverst og nederst.

La oss se på et eksempel der sperrene til forlengelsen legges øverst i nisjer skåret ut i veggen. Dette betyr at horisontal forskyvning er utelukket, rotasjon og noe vertikal bevegelse er mulig. Bunnen er plantet ved hjelp av hakk, men er begrenset i horisontal retning av metallhjørner.

Trinn-for-trinn-handlinger fra byggherren av en bygning med en skråning:

• Vi forbereder objektet for arbeid. På murvegg I tilbygget monterer vi en mauerlat laget av 100×150 tømmer. Vi legger den på den brede siden nærmere den indre kanten av veggen. Vi fester med ankere hver 80 cm. I bygningens hovedvegg i designet høyde skjærer vi ut spor for de øvre hælene på sperrene. Dybden på kuttene er 12 cm, trinnet mellom dem er 70 cm. Hvis du ikke vil bry deg med fuging, kan du bruke metallbraketter skrudd fast i veggen.
• Lage en mal for sperrebenet. Plasser den blanke brettet med den øvre kanten i sporet og den nedre kanten på mauerlat. Etter å ha trukket seg tilbake 10 cm fra de nedre hjørnene av arbeidsstykket i horisontal retning, tegner vi to trekantede hakk.
• I henhold til indikasjonene på malen lager vi sperrer. Vi installerer dem, fikser posisjonen med metallhjørner.

Apparatmetoden er gyldig ved tildekking av spenn opptil 4,5 m. Skal du dekke et større spenn, vil sperrene trenge en støttegruppe bestående av stag.

nr. 5: Stiv feste til en skråsele

Metoden brukes i rammekonstruksjon, fordi å legge støtteelement Skråning er kun mulig på stativer saget i vinkel. Enten stativene til selve rammen eller utkrager-bjelkestrukturen installert på boksen sages ned i vinkel. I prinsippet er det siste alternativet ganske egnet for å bygge et skråtak over betong- og murvegger.

Stadier for å installere et skråtak ved hjelp av en skrå ramme:

• Vi setter sammen en struktur som skaper en takhelling. På gavlsiden av rammebygget monterer vi korte stolper med overkant saget i vinkel.
• Vi legger platene på den skrå toppen av stolpene i en rad for små uthus, i to for mer seriøse hus.
• Vi utstyrer endesidene av taket med rammer i form av en rettvinklet trekant, hvis hypotenus skal følge skråningslinjen.
• Vi legger sperren på enden av taket for å markere linjen til bunnen.
• Ved hjelp av malen lager vi det nødvendige antallet sperreben. Vi installerer dem på selen, og fikser plasseringen av elementene med metallhjørner.

Uten en skygge av tvil klassifiserer vi den siste metoden som den enkleste kategorien. Av alle metodene for å feste sperrer til rammen og bjelkene til Mauerlat på et skråtak, er dette den mest befordrende for forsøk på uavhengig implementering.

Endelig festearbeid

Etter å ha installert hele raden med sperreben, kontrollerer vi designposisjonen til elementene og avstandene mellom dem. Vi påfører et vilkårlig brett flatt på rammen av rampen, identifiserer mangler og korrigerer feilene. Deretter fester vi sperrene med stifter eller bånd til veggene en om gangen i områder med middels og lav vindaktivitet. Vi fikser hvert ben i områder med høy vindbelastning.

Stølene, hvis de er planlagt for installasjon, er laget av materiale med dimensjoner halvparten mindre enn dimensjonene til sperrebenene. Sy dem til siden av sperren. Lengden på det sydde området er i gjennomsnitt 60-80 cm.

Video for å visuelt studere prosessen

De presenterte metodene og ordningene for å feste sperrene til et skråtak har blitt testet i praksis. De brukes oftest i " ren form" Men noen justeringer i henhold til spesifikke tekniske spesifikasjoner er ikke utelukket.

Sekvensen for reparasjons- og restaureringsarbeid på tretak kan reduseres til følgende grunnleggende prosesser: demontering av taket på ødeleggelsessteder, løsne de resterende bærende konstruksjoner(konstruksjonsbein, kappe, fagverksgulv), fjerning av råtne eller sterkt skadede deler, trinnvis restaurering (forsterkning, reparasjon, løsne og innføring av nye takelementer), montering av taket og utførelse av arbeid for å beskytte og tette makker, skjøter, noder, sømmer, etc. etc., maling og anti-korrosjon eller brannbeskyttelse.

Utsatte takkonstruksjoner inspiseres, hvoretter det tas endelig stilling til arbeidsomfanget for å gjenopprette deres bæreevne. Svake sperrer, stativer, avstivere eller kappeelementer kan forsterkes ved å installere overlegg og tilleggsstøtter. Før arbeidet påbegynnes, må tømmeret som brukes være antiseptisk og deretter behandles med brannslokkingsmidler, for eksempel en vandig løsning av kalk og bordsalt.

Sagende sperrer elimineres vanligvis ved å legge til flere stolper og støtter etter først å ha jevnet dem med midlertidige festemidler eller en jekk. Deformert kappe kan repareres fra loftsiden eller ved å åpne taket. Nye stenger eller kappebrett legges i samme plan med tidligere lagt kappe og spikret til hvert sperrebein, med tanke på at skjøtene til brettene og stengene ikke skal ligge i samme linje.

De råtne endene av sperrene fjernes ved å bygge dem opp med korte stykker eller forsterke dem med overlegg. I tillegg kan sperrebenet på mauerlat forsterkes med stag (fig. 6.4). De utskiftede og beholdte delene av sperrene festes sammen med bolter eller spiker. Før arbeidet påbegynnes, arrangeres midlertidige fester, sperrebeina henges til ønsket høyde, de skadede endene fjernes og overlegget eller "protesen" er klargjort. Etter å ha festet sistnevnte til sperrene, senkes de reparerte strukturene ned på en tidligere rengjort og antiseptisk Mauerlat og festes deretter. Samtidig skal de kontrollere kvaliteten på utført arbeid og brukbarheten til taket over det reparerte området.

For å erstatte Mauerlats og pads fagverkskonstruksjoner- hengt på et område på 1,5...3 m til den høyden som kreves for arbeidet. Det skadede området fjernes, og resten

Ris. 6.4. Forsterkning av endene på sperrebeina:

a - dobbeltsidige overlegg; b - stivere; / - forfallssone; 2 -

spiker 125...150 mm lange (ikke mer enn 12 stk.); 3 - puter; 4 - Mauerlat;

5 - stag; 6 - brakett

Etter rengjøring fra råte er tilstøtende strukturer antiseptiske. Mauerlats eller foringer laget av tømmer er koblet sammen med hakk med suspenderte strukturer, lagt på plass og sikret med permanente fester, og midlertidige støtter fjernes.

Ris. 6.5. Forsterkning av eksisterende sperrer:

a - for spenn opptil 5 m; b - det samme, opptil 7 m;

/ - eksisterende sperreben;

2 - nytt sperreben;

3 - eksisterende stag;

4 - treputer

Alle overflater på sperrebein, støtteputer og mauerlats i kontakt med mur eller betong er belagt med harpiks eller mastikk, og isolasjonsputer laget av to lag takpapp, takpapp eller glassine skal legges under dem. Svake koblinger av stivere, stativer, tverrstenger, trekkstenger med sperreben eller takstoler forsterkes ved å installere klemmer, ekstra stifter, vridninger, overlegg eller spikret fast.

Noen ganger er det nødvendig å endre (vanligvis øke) vinkelen på sperrene litt, samtidig som du styrker dem. I slike tilfeller heves sperrebenet til ønsket skråning, forlenges i lengden, og en stag installeres for å redusere arbeidsspennet. Denne metoden kan brukes for spenn opptil 5 m (fig. 6.5, EN). For spenn over 5 m oppnås spennendring ved å øke sperrene i høyden, noe som gjøres ved å skjære en ny inn i eksisterende sperre fra takfotssiden og legge den inn i motsatt vegg. Eksisterende avstivning forlenges og kobles til nytt sperreben. Deretter er begge bena koblet til hverandre med overlegg laget av brett (fig. 6.5, b).

Forsterkning av sperrene uten å endre helningen oppnås ved bruk av fagverk. Eksisterende sperrer I dette tilfellet viser de seg å være den øvre akkorden på fagverket, og den nedre ødelagte akkorden er laget av rundt stål. Sprengel-stolper er laget av

gassrør.

Ved fullstendig utskifting av taket på en bygning som renoveres, bør det brukes mer holdbare armert betong eller armert sement prefabrikkerte elementer.

Over tid kan tresperrekonstruksjoner bli skadet på grunn av store snøbelastninger, råtne på grunn av fukt, eller bli deformert på grunn av feil i takberegninger eller montering av sperresystemet. Skader på sperrene kan også være forårsaket av bruken materiale av dårlig kvalitet- fuktige, råtne brett med mye knuter. I disse tilfellene er reparasjon eller forsterkning av sperrene nødvendig.

Også i prosessen med å lage et sperresystem utføres strukturell forsterkning. Dette betyr bruk av ulike stativer, stivere, hoppere som fordeler belastningen. Uten dem måtte sperrebeina gjøres veldig tykke og tunge, noe som ville øke belastningen på bygningens vegger. Uten slikt tilleggselementer Du kan bare klare deg i små bygninger - garasjer, badehus.

Hva er forsterkning av sperrer?

Kan være nødvendig

• øke bæreevnen til sperrene,
• styrking av sperrebena i den nedre delen, i krysset med Mauerlat,
• styrking av skadede sperrer,
• øke takhellingen og bygge et nytt sperresystem,
• styrking av nodene til sperresystemet i tilfelle tilkobling av elementer av dårlig kvalitet.

For å styrke sperrene, brukes bjelker og brett, de må være av første klasse og godt tørket. Det er bedre å ta bartrær tre. For å feste elementene i sperresystemet til hverandre, trenger du metallhjørner, perforerte plater og ledning.

Hvordan øke bæreevnen til sperrene

Behovet for å forsterke tresperrene kan oppstå hvis de ikke er sterke nok til å tåle nedbøyning, selv om tverrsnittet er egnet for belastningen som faller på dem. Til dette bruker de

• lossebjelker (hjelp),
• stivere,
• dobbeltsidige puter.

Støttene plasseres mellom mauerlat og sperrebenet (stag). De festes ved hjelp av bolter eller spesielle plater med tenner.

Det brukes dobbeltsidige overlegg for å unngå nedbøyning av sperrebenet der det hviler på staget. Det er på dette tidspunktet det maksimale bøyemomentet oppstår. Ved hjelp av overlegg økes tverrsnittet av tømmeret i problemområdet. Dekslene er sikret med spiker eller spesielle bolter.

Hvis sperrene er bøyd, rettes de ut ved hjelp av en jekk (hydraulisk sylinder), og deretter settes det inn sterke horisontale stag for å holde de tilkoblede sperrene rett. Dette skaper et design i form av bokstaven "A".

Viktig! Før du retter sperrene, er det nødvendig å styrke stedet der de møter Mauerlat slik at sperrene ikke hopper av bjelken mens jekken er i drift.

Opprette et nytt sperresystem

Noen ganger når du rekonstruerer et tak, er det nødvendig å lage et nytt sperresystem med dets hjelp kan du for eksempel gjøre skråningen brattere. Behovet for å øke skråningsvinkelen oppstår hvis snø samler seg på taket og skaper en stor belastning på det. Nye sperrer monteres over eller under de gamle. I slike tilfeller, for ikke å demontere de gamle rafterstrukturene, er nye koblet til dem.

For koblingen brukes en tverrbord-og-spikervegg (fagverk): nye sperrebein kobles med kryssplasserte bord til de eksisterende. Oftest brukes denne metoden i lagdelte sperresystemer, som hviler på en vegg plassert i midten av bygningen. Denne teknikken kan ikke øke høyden loftsrom.

Hvordan styrke den nedre delen av sperrene

Forsterkning av sperrene i den nedre delen er vanligvis nødvendig i krysset med Mauerlat. De nedre delene av sperrebeina ved siden av Mauerlat, og Mauerlat selv regnes som de mest sårbare delene av sperresystemet.

For å styrke sperrene er det installert ekstra stivere i krysset med Mauerlat. De kan hvile enten på selve Mauerlat eller på benken. Noen ganger kan det være nødvendig å kutte ut den råtne delen av Mauerlat. Deretter forsterkes sperret som vist på figuren.

Sperret settes midlertidig på støtter, og de råtne delene av takbjelken og mauerlat kuttes ut. Krykker hamres inn i veggen og en bjelke 1 m lang plasseres på dem. Du kan også sette et stykke bjelke 1 m lang på veggen eller taket, på denne måten vil belastningen fordeles fra en bjelke til to. To stag er festet til sperrebenet på begge sider, som hviler mot mauerlat eller benken.

Stiverne er festet til spiker arrangert i et rutemønster. I dette tilfellet plasseres stiverne i en vinkel, som på figuren, for bedre å fordele belastningen.

Hvis de nedre delene av flere sperrebein har råtnet, blir de midlertidig installert på støtter, taket demonteres, de råtne seksjonene sages av, og deretter lages en stav (metall)protese, som settes på sperrene og hviler mot mauerlat. , og hviler dermed på protesen. Stivheten til protesen sikres av stivere.

Bytte ut skadede deler

For å erstatte råtne sperrer, fjern først takmaterialet fra begge sider av huset. I dette tilfellet kuttes den skadede delen ut og sperrene må utvides i lengde.

Når du skifter ut en horisontal bjelke, installer midlertidige stolper som de horisontale bjelkene vil hvile på, fjern og lagre deretter stolpene som støttet den skadede bjelken, bytt bjelken og plasser stolpene tilbake. Midlertidige standplasser fjernes.

Hvis du trenger å erstatte stativet, må du først installere et midlertidig stativ i nærheten, støttet av et brett som er minst 2,5 cm tykt. Deretter fjernes det skadede stativet, et nytt settes på plass, deretter fjernes den midlertidige støtten.

Styrking av møneenheten

Sammenkoblingen av sperrene ved mønet er en av de viktigste enhetene i sperresystemet. Her er det viktig at platene passer tett sammen. Hvis du oppdager at sperrene har løsnet ved mønemontasjen, må du skjøte dem sammen med en jekk og feste dem med et treoverlegg (plater minst 20 mm tykke) eller en perforert metalllist som festes under mønet. Du kan også bruke spesielle bolter.

Karnapptilkobling

Karnapptaket kan være separat eller koblet til husets hovedtak. Formen kan være veldig mangfoldig: gavl, multi-gavl, kompleks hofte. Det enkleste alternativet — sadeltak. For å konstruere et karnapptak, er en mauerlat installert rundt omkretsen. I murstein el betonghus Forsterkningsbeltet helles først, og Mauerlat er installert på det.

Sperrene for karnapptaket er tynnere enn for hovedtaket, siden belastningen på dem er mindre. De er installert på en slik måte at de stikker utover Mauerlat og danner et takoverheng. Hvordan koble sperrer i et karnappvindu, se videoen:

Karnappet kan inkluderes i husdesignet umiddelbart eller legges til senere.

Hvordan forlenge levetiden til sperrene

Rafter system begynner å råtne på grunn av fuktinntrengning, noe som kan oppstå som følge av dårlig luftutskifting i undertaksrommet eller lekkasjer. Det er viktig å lage en god hydro- og dampsperre av taket.

Hvis luftutvekslingen er utilstrekkelig - dette kan kontrolleres ved å måle temperaturen ved den øvre grensen av isolasjonslaget, bør den ikke være mer enn 2C ved en temperatur under null ute - lag ekstra luftventiler. Ventilasjonsareal og kvistvinduer totalen bør være 1/500-1/300 av takflaten. Hvis det brukes løs isolasjon, som har en tendens til å kake, så løsnes den en gang hvert 5. år. Om nødvendig økes tykkelsen på isolasjonslaget i taket nær ytterveggene, det kan dobles sammenlignet med den beregnede.

Konklusjon

Ved å styrke fagverkskonstruksjonene er det mulig å eliminere mangler eller skader som oppsto under driften av bygningen eller under konstruksjonen. Oftest er det nødvendig med forsterkning i krysset mellom sperrebeina og Mauerlat. For å sikre at sperrene ikke råtner og tjener i lang tid, er det viktig å sørge for god luftveksling under taket og bruke materialer av høy kvalitet.

Sperret er sprukket eller henger. Hvordan styrke det med egne hender Innsynkning og ødeleggelse av sperrer oppstår på grunn av feil drift eller ved feil beregning av belastninger. Overlegg og stag brukes til å forsterke og reparere sperrer.

2015-11-17T11:21:01+03:00

Rafters tjener til å overføre belastningen som skapes av kappen, taktekking, snø og vind til sperrebjelken - mauerlat. Ved feil bruk, eller som følge av feil ved utforming av taket, synker sperrene, bøyer seg og går i stykker. En skadet sperre må erstattes, men hvis defekten oppdages i tide, blir strukturen restaurert og forsterket ved hjelp av overliggende elementer og stivere.

Nedbøyning av sperrebenet

Hovedårsaken til denne feilen er en feil eller mangel på bøyeberegninger. Den valgte delen av sperrebenet tilfredsstiller fullt ut kravene til styrkeegenskaper, men under belastningen skapt av en snøfonn, vindtrykk og vekten av taket, bøyer strukturen seg. For å styrke, økes sperrebenet i høyden.

En støtte er festet til underkanten av sperret - trebjelke, lik tykkelse med sperrene. Støtten monteres mellom sperrebjelken og sperrebenet, og festes til sperret med klemmer eller monteringsspikerplater. Den nedre enden av støtten hviler mot bjelken, og den øvre enden hviler på sperrebenet.

Forsterkende sperrer på stag

Ved overskridelse av tillatte belastninger på nederste del skråningen kan knekke sperrene på staget. I dette tilfellet er forsterkning laget ved hjelp av treoverlegg som er like høye som sperrene. Foringene er installert på begge sider og festet til sperrene med klemmer eller spiker.

Bånd er installert på sperrebenet, øker tykkelsen på staget og tjener som støtte for foringene. Hammerne festes til staget ved hjelp av spiker.

Reparasjon av sprukket sperre

Når det oppstår sprekker, forsterkes sperrebeina med overlegg og stag. Reparasjoner utføres i følgende rekkefølge:

Det skadde sperret jevnes slik at det er i samme plan som de andre sperrebeina. For å gjøre dette plasseres et midlertidig overlegg med tverrgående stenger på den nedre kanten av sperren, jekkespaken hviler på den, sperren bringes til ønsket nivå og installeres på en midlertidig støtte;

De frilagte sperrene er forsterket på begge sider med overlegg 80-100 cm. Overleggene festes med stålbolter eller stendere, og det monteres minst to bolter på hver side mot skade;

Etter at forsterkningsputene er festet, demonteres støtten og den midlertidige puten.

En sperre som er sprukket to eller flere steder skal skiftes.

Forsterkning og reparasjon av råtne sperrer

Fuktighet og utilstrekkelig ventilasjon av plassen under taket forårsaker ofte råtning og svekkelse av sperrene på steder hvor de hviler på mauerlat. Reparasjon av sprukne og svekkede sperrer utføres i følgende sekvens:

Bånd monteres på sperrebenet på begge sider. De er installert over det skadede området og sikret med spiker;

Støttene er under montering. De øvre endene av stagene hviler mot sporene og er festet til sperrene med spiker. De nedre endene av stiverne beveger seg fra hverandre og hviler mot mauerlat eller ekstra støtte.

I tilfelle et stort område av det berørte området eller en chip, er en protese installert på den nedre delen av sperrene. Den er laget av treplater eller stålstenger:

Sperret er plassert på en midlertidig støtte, den berørte delen kuttes av, og kuttet behandles med et antiseptisk middel;

Treplater monteres på sperrene på begge sider og festes med bolter eller spiker. Sperret hviler på mauerlat og er festet til veggmurverket ved hjelp av vridd ledning;

En protese laget av stålstenger er utstyrt med støtteplattformer, plassert på en kuttet sperre og installert på mauerlat. Den nødvendige stivheten til metallprotesen oppnås ved hjelp av et avstivet gitter;

Ifølge statistikk bygde annenhver huseier sitt eget hjem. I følge deres vurderinger er det å bygge et tak selv en av de vanskeligste stadiene for ikke-profesjonelle byggherrer. Derfor er det veldig viktig å nærme seg dette stadiet med en fullstendig forståelse av alle nyansene i prosessen. For å forstå hvordan du lager et tak med egne hender, må du studere enheten, installasjonsteknologi, arbeidsordre og funksjoner for å feste alle komponentene i strukturen.

Typer tak

Først må du bestemme skjemaet. I dag er de mest populære typene:

Funksjoner av skjemaer

Å dekke taket med en enkelt skråning vil spare nerver og materialer, siden strukturelt sett er dette det enkleste alternativet. Hvis du lager en slik ramme selv, vil arbeidsintensiteten til arbeidet være minimal og installasjonshastigheten vil være høy. Men denne formen har en ulempe - det er ingen mulighet for å arrangere et fullverdig loft eller loft, siden plassen under taket er for lav.

Et sadeltak monteres mye oftere. Det er litt vanskeligere å produsere, men lar deg få mer plass. Sammenlignet med den hoftede har den mindre kompleksitet og masse, men det vil være nødvendig å lage trekantede pedimenter i endene av bygningen.

Gable - den mest populære formen

Før du begynner selvkonstruksjon tak med fire skråninger vil kreve seriøs forberedelse. Dette systemet har flere elementer sammenlignet med de to foregående. I tillegg er det ikke mulig å lage fullverdige vinduer på loftet, siden takkonstruksjonen ikke har gavler og installasjonen er vanskelig eller ikke kan unngås.

Valmtaket er komplekst i design, men besparelser oppnås på grunn av fraværet av gavler

For et loft vil et utmerket alternativ være et kombinert design med. I dette tilfellet har taket i den nedre delen en større helling enn i den øvre delen. Denne monteringen lar deg heve taket i rommet og gjøre det konstruerte huset mer komfortabelt.

Brudd linje - ikke den mest "arkitektoniske", men veldig effektiv når det gjelder plassbruk

Beregning

Før du starter arbeidet, må du lage en designberegning. Det gir ingen mening å beregne tverrsnittet av alle elementene. I de fleste tilfeller kan de aksepteres konstruktivt:

• Mauerlat - 150x150 mm;
• stativer - 100x150 eller 100x100 mm avhengig av sperrenes tverrsnitt;
• stivere - 100x150 eller 50x150 mm, tar hensyn til enkel tilkobling med sperrene;
• puffs - 50x150 mm på begge sider;
• purlins - 100x150 eller 150x50 mm;
• overlegg med tykkelse fra 32 til 50 mm.

Beregninger utføres vanligvis bare for sperre og skråningsben. Det er nødvendig å velge høyde og bredde på seksjonen. Parametrene avhenger av:

• takmateriale;
• snøområde;
• stigning av sperrer (valgt slik at det er praktisk å legge isolasjon, for mineralull det skal være 58 cm klaring mellom elementene);
• span.

Du kan velge tverrsnitt av sperrene ved hjelp av generelle anbefalinger. Men i dette tilfellet anbefales det å lage en liten reserve.

Beregningen utføres vanligvis for sperreben

Hvis du ikke vil fordype deg i vanskelighetene med beregninger, kan du bruke spesielle.

Hvis du planlegger å lage et varmt tak, velges høyden på benas tverrsnitt under hensyntagen til tykkelsen på isolasjonen. Den skal monteres slik at den ikke stikker ut over bærebjelkene. Du må også ta hensyn til hva som gjøres for mineralull ventilasjonsspalte 2-4 cm mellom den og belegget. Dersom høyden på sperrene ikke er nok til dette, legges det til rette for montering av motgitter (motlekter).

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å utføre arbeidet

Sekvensen av stadier av takkonstruksjon er som følger:

1. ta mål av byggeboksen (dimensjonene kan avvike litt fra designene);
2. forberedelse av materialer og verktøy, behandling av tre med antiseptisk middel;
3. feste Mauerlat til veggen;
4. installasjon av en mønetverrstang, om nødvendig (for lagdelte sperrer);
5. ramme installasjon;
6. styrking av taket ved hjelp av stativer, stivere og fester;
7. vanntetting;
8. kappe;
9. sørge for ventilasjon;
10. installasjon av drypp;
11. montering av belegg.

Feste Mauerlat

For at taket skal festes sikkert, må du ta vare på det pålitelig tilkobling med bygningens vegg. Hvis et trehus bygges, er det ikke nødvendig med en mauerlat - den øvre kronen laget av tømmer eller stokker fungerer som dette elementet. I dette tilfellet utføres festing til veggen ved hjelp av spesielle "flytende" festemidler. De selges ferdige, oftest kalt sleder. Denne typen takarrangement lar hele strukturen bevege seg litt ettersom veggene krymper uten ødeleggelse eller deformasjon.

"Glidende" feste inn trehus

En lignende situasjon oppstår med et rammehus. I dette tilfellet vil Mauerlat være toppsele vegger Den er festet til rammestolpene med en flenge ved hjelp av vinkler, stifter eller spiker.

Metoder for å feste sperrer til rammen i rammehus

Takkonstruksjonen laget av murstein, betongblokker eller betong innebærer festing gjennom en Mauerlat. I dette tilfellet er det flere måter.

Det er fire måter å plassere Mauerlat på veggen:

• på stifter;
• på stiletthæler;
• på ankerbolter.

Mauerlat kan festes til braketter. I dette tilfellet, i murverket med inni bonde treklosser. De skal være plassert i en avstand på 4 rader fra kanten. Den ene siden av braketten er festet til mauerlat, og den andre til samme blokk i murverket. Metoden kan også betraktes som enkel. Det anbefales ikke for store bygninger med høy belastning.

Feste Mauerlat til braketter. Antiseptiske treklosser er gitt i murverket på veggen med en stigning på 1-1,5 m

Ved selvmontering av taket kan festing gjøres gjennom stendere eller ankerbolter med en diameter på 10-12 mm. Festene legges i murverket. Mauerlat plasseres midlertidig på den avsagte kanten og slås lett med en hammer. Etter dette forblir fordypninger på bjelken ved festepunktene. Du må lage hull for tappene langs dem. Etter dette settes bjelken på festene og mutterne strammes. Metoden er ideell for vegger laget av lettbetong hvis tilgjengelig monolittisk panserbelte.

Feste sperrene til mauerlat

I hus laget av murstein eller stein er det mer rimelig å utføre det ved å bruke stiv festing av sperrene til mauerlat. I dette tilfellet kan du bruke både et lagdelt og hengende system. Designet involverer to metoder:

• med hakk;
• uten å kutte.

I det første tilfellet er sperrene kuttet med en skråning slik at de er tett ved siden av mauerlat. For å fjerne gesimsen følger det med hoppeføl. De er festet til benet med en overlapping på minst 1 m. Stiv fiksering av monteringen bør gjøres ved hjelp av selvskruende skruer, spiker eller stifter. Men mer pålitelig sammensatt ramme vil fungere hvis metallhjørner med hull for selvskruende skruer brukes til fiksering.

Metoden uten skjæring innebærer ofte ikke bruk av føl. I dette tilfellet gir bjelkene selv rammeforlengelsen. Dette alternativet er enklere enn det forrige, siden det ikke krever høy presisjon. Den passer for nybegynnere. I dette tilfellet brukes stoppstenger eller brett for å sikre en tett passform til Mauerlat. Stiv fiksering, som i forrige tilfelle, utføres med metallhjørner på begge sider.

Feste sperrer til vegg

Den ferdige rammen skal festes til bygningens ramme - dette vil forhindre at et kraftig vindkast river av taket. For å gjøre dette er regelen å bruke en vri av to ledninger med en diameter på 4 mm. De vikles rundt benet der det hviler på mauerlat, og deretter festes ledningen til veggen med et anker eller ruff ca 4-5 rader før kuttet. Elementet må legges i murverket på forhånd.

Vindbeskyttelse

Til trehus du kan forenkle oppgaven. Du kan sette sammen rammen ved hjelp av stifter. Dette alternativet vil fremskynde prosessen. Men det er viktig å huske at slikt metoden vil fungere, bare hvis veggene er laget av tre.

Styrking av systemet

Hvordan styrke rammen for spenn på mer enn 6 meter? Det er nødvendig å redusere det frie spennet til sperrene. Til dette formål brukes stivere og stativer. Forsterkning må gjøres under hensyntagen til utformingen, det er viktig at disse elementene ikke forstyrrer folks opphold og passer harmonisk inn i interiøret.

Støttene er vanligvis plassert i en vinkel på 45 eller 60 grader til horisontalt plan. Stativene kan ikke støttes på gulvspennet. De kan monteres på underliggende vegger eller bjelker og takstoler kastet mellom vegger.

Stramming er nødvendig for å redusere skyvekraften. På grunn av det kan sperrene ganske enkelt flyttes fra hverandre. Dette gjelder spesielt for systemer med hengende bjelker. For å sette sammen rammen, bruk to bånd, som festes på begge sider av sperrene. Fiksering utføres med skruer, spiker eller stendere.

På topppunktet hviler sperrene på en mellomliggende el åsløp. Avhengig av valgt system, plassering og bredde på spennet, er det laget av tømmer med et tverrsnitt fra 50x100 til 100x200 mm. Festing utføres på tilkobling av metallplater, bolter eller spiker.

Dreiebenk

Før du starter arbeidet på dette stadiet, er det nødvendig å legge vanntett materiale. Byggherrer anbefaler å bruke en dampdiffusjonsfuktsikker membran. Det koster mer enn polyetylen film, men garanterer mer pålitelig beskyttelse. Å eie din egen bolig er ikke en grunn til å spare penger.

Taket krever festing av kappen. Typen avhenger av den valgte takmateriale. For metall vil en sparsom kappe av plater 32-40 mm tykke være tilstrekkelig. Under bitumen helvetesild du trenger en gjennomgående kappe laget av 25-32 mm plater eller fuktbestandig kryssfiner.

Ventilasjon av rom under tak

Før du fortsetter med taktekkingsfasen, er det verdt å vurdere ventilasjonen av plassen under taket. Dette vil beskytte strukturer mot mugg, mugg og ødeleggelse.

Riktig opplegg ventilasjon under taket vil beskytte strukturen mot utseendet av sopp

For ventilasjon er det nødvendig å sørge for:

• luftstrøm gjennom gesimsen (gesimsen er hemmet med et sparsomt bord eller spesielle perforerte soffits);
• luftbevegelse under belegget (det skal være et gap på 2-3 cm mellom isolasjonen og taket);
• luftuttak i mønets område (for dette er en møne og/eller punktlufter installert på taket).

Takbelegg

Taktypen er valgt av estetiske og økonomiske årsaker. Det er også verdt å studere produsentenes tilbud og finne ut tillatt helning. For eksempel anbefales det ikke å legge bitumen helvetesild i en skråning på mer enn 45°.

Sømtak er et lett brannsikkert og slitesterkt dekke

Gulvmaterialet må gi pålitelig vanntetting. Installasjonen utføres i strengt samsvar med produsentens instruksjoner. Det er fem vanligste dekningstyper: takisolasjon.